Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[MooDyBLueS]

Grolsch schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 19:47:
Hoeveel m3 gas wordt er per jaar verbruikt, hoeveel m3 is de woning, hoeveel m2 vloerverwarming heb je?

Een normale betonvloer heeft geen problemen met 3 a 400KG verdeeld over 1m2, maar dat ligt aan je vloer.

Een boiler die door de WP wordt verwarmd maakt binnen geen geluid, de buitenunit (met compressor) staat immers buiten.

Je hebt ook WP Boilers, die maken wel geluid, omdat de compressor op de boiler zit gemonteerd.

Gas is er niet, maar stadsverwarming is zo'n 25 GJ per jaar, dat is even o.b.v de vorige woning (we wonen hier pas een half jaar) en een klein beetje verhoging erbovenop. Hoeveel m3 de woning is weet ik niet, moet ik opzoeken of uitzoeken. Woning is 155m2 totaal, met 90m2 vloerverwarming. De rest is radiatoren, maar de slaapkamers boven zouden vloerverwarming kunnen worden als dat echt veel gaat schelen. Dat is bij elkaar 40 m2.

Goed om te weten van de geluidsproductie, thanks!

[MooDyBLueS]

Naalroc schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 20:44:
Wat bedoel je met:

[...]

en daarna zeg je:

[...]

Is er nu een warmtepomp of niet, en is deze alleen voor warm water, of ook bedoeld voor verwarming?
Verder spreek je van een vat van 300 L, weegt 400 ( ja, minstens) en dat moet op een verdiepingsvloer.
Is die van beton? en hoe krijg je zo'n groot vat boven?
Koelen met een lucht/water pomp is niet erg efficient, maar kan wel, als je boven de dauwpunt blijft, grof weg 18*, en dat werkt dan maar matig. Boven dan de radiatoren vervangen door Fancoils, is dan het beste; mogelijk heb je er dan ook eentje nodig in je nieuwe bijkeuken, om voldoende afgifte te krijgen daar.
Weet je ook hoeveel energie je nu verbruikt met de stadsverwarming, dan weten de experts hier wel wat voor capaciteit pomp je nodig gaat hebben; en kan een boiler niet beneden, misschien in de bijkeuken? Scheelt dan een hoop gedoe.

Nee sorry, ik heb het niet heel duidelijk omschreven. We hadden. een nieuwbouwwoning op het oog, die zou geleverd worden met lucht/water warmtepomp die de vloerverwarming en -verkoeling op beide verdiepingen verzorgt en voor warm water zorgt. Dat vormde de inspiratie. Die woning hebben we niet kunnen bemachtigen.

De huidige woning stamt uit 2011 en heeft stadsverwarming (geen gas) voor warm water en verwarming. De vliering waar ik over sprak is inderdaad niet geschikt voor een vat realiseer ik me nu, dus dat zal dan de bijkeuken worden. Die is 4,3x3. dus ruim zat. Zit wel direct naast de woonkamer, het zit/tv gedeelte, dus vandaar ook mijn vraag over geluid want als de droger of wasmachine aanstaat, gaat de deur dicht vanwege het geluid wat die produceren. Maar ik begrijp dat hetgeen binnen geplaatst wordt geen enkel geluid maakt. Energie met stadsverwarming is zo'n 25 GJ op jaarbasis wat dus neerkomt op zo'n €120 per maand bij de Nuon.

[Grolsch]

MooDyBLueS schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 20:49:
[...]

Gas is er niet, maar stadsverwarming is zo'n 25 GJ per jaar, dat is even o.b.v de vorige woning (we wonen hier pas een half jaar) en een klein beetje verhoging erbovenop. Hoeveel m3 de woning is weet ik niet, moet ik opzoeken of uitzoeken. Woning is 155m2 totaal, met 90m2 vloerverwarming. De rest is radiatoren, maar de slaapkamers boven zouden vloerverwarming kunnen worden als dat echt veel gaat schelen. Dat is bij elkaar 40 m2.

Goed om te weten van de geluidsproductie, thanks!

155m2 x gemiddeld 2,6m2 plafondhoogte zal zo'n 400m3 zijn? Niet erg groot voor een vrijstaande woning.

25 Gigajoules = 6944.44 Kilowattuur

/ 8 = 868m3 gas

868*8/1650=4,2KW WP nodig volgens Koevlaas formule.

Met 90m2 vloerverwarming h.o.h. 100mm, buis 16mm Ta 35, Tr 31 kun je 77W/m2 kwijt bij ruimtetemperatuur 20 graden.

90 * 77 = 6930Watt, dat is dus voldoende.

Ik zou op zoek gaan naar een WP die minimaal 5KW kan leveren bij -10 en die lekker ver terug kan moduleren.

Dan moet je je alleen afvragen hoe je SWW wilt gaan doen, dat kan namelijk op meerdere manieren.

[Naalroc]

Even voortbordurend op @Grolsch : als je zo'n grote boiler wilt in de keuken, dan kan dat. Een gewone, indirect verwarmde boiler is gewoon een vat water, met een spiraal er in, waar weer 'heet' water doorstroomt; dat is volkomen geruisloos.
Als je voor een 'mono' wp gaat, dat staat het hele gebeuren buiten, en komt het verwarmde water voor de vloerverwarming, èn de boiler spiraal het huis binnen, dus in verband met de leidingen, zou het dan handig zijn als die buiten unit, die dus wèl geluid maakt, in de buurt van de bijkeuken staat, en dan hopelijk ook in de buurt komt van het aanknopingspunt van je huidige verwarming. Ik neem aan dat je slechts 1 vloerverwarmingsverdeler hebt, of is dat meer ingewikkeld met stadsverwarming? Van stadsverwarming weet ik dus niets, qua aanleg.

[Robindd]

Blihi schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 17:04:
[...]


Bij mijn Nefit buffervat zit een klemmetje wat je moet gebruiken om de sensor tegen de wand van de dompelbuis te klemmen. Waarschijnlijk is er zoiets aan de hand en hing die sensor dus niet strak tegen de buis aan, maar in de lucht.

Dat was niet het geval, het is een dompelbuis die op 1 of andere manier niet goed werkt. Moet je even dat specifieke topic lezen

[Dre]

Afgelopen winter is de ingebouwde Backup Heater (3 kW) een paar keer aan geweest van een systeem wat ik log. Het gaat om een installatie met radiatoren en een Panasonic WH-MDC05F3E5. De arbeidsfactor is praktisch 1.

Hieronder is de top 10 van elektrische vermogens weergegeven van het gecombineerde vermogen van Power Supply 1 en Power Supply 2: (immers, aangesloten conform de doorlusmethode in de warmtepomp).

Record Time	Active Power (W)
31-12-2020 22:49:00	3503
01-01-2021 01:08:00	3619
09-01-2021 21:57:00	3667
01-02-2021 22:16:00	3556
07-02-2021 00:30:00	3474
07-02-2021 09:13:00	3698
07-02-2021 09:14:00	3622
07-02-2021 17:08:00	3476
08-02-2021 09:57:00	3625
08-02-2021 09:58:00	3775

wellicht interessant voor @reneeke1970 en anderen voor het bepalen hoe zwaar je (hoofd)zekering belast wordt. Een B16 installatieautomaat is 16,8A nominaal bij 20°C en moet minimaal een uur 113% belast kunnen worden (≈19A, ≈4,4 kW). Alle gemeten minuutwaarden vallen hieronder.

Dit is N=1 en kan per systeem verschillen.

Verbruik gemiddeld 300 Watt van 21-12-2020 t/m 1-3-2021.

[legend99]

Met veel interesse volg ik dit onderwerp. Wij hebben nu een tweetal installateurs over de vloer gehad en twijfelen over een Hybride of solo oplossing. Het is een erg lastige keuze.

Aangezien we hier nog maar 3 maanden wonen hebben we nog geen idee van het jaarlijkse gasverbruik gaat worden. We gaan dus maar uit van de standaard, 3500m3 per jaar. De douche/wc en benedenverdieping zijn volledig voorzien van vloerverwarming ca. 106m2, totaal oppervlakte is 225 m2. Huis is 4 jaar oud en heeft A+ label.

We hebben nu een offerte voor een Elga Ace 4kw en voor een Nefit A/W Monoblock 9.0 E-S met 50l buffervat en tapwater boiler vat 400 liter.

Waarom we twijfelen:

• Volgens een van de installateurs is de leiding naar de vloerverwarming naar beneden te dun voor een goede flow, waardoor een solo niet gaat werken. Deze vervangen is geen optie.
• De andere installateur zegt dat dit geen probleem is (heeft wel een andere vloerverdeler en extra pomp opgenomen in de offerte).
• We hebben boven nog drie radiatoren naast vv op de douche, maar worden niet echt gebruikt behalve tijdens laatst de extreem koude dagen om een beetje extra warmte.
• De kosten zijn niet het probleem maar natuurlijk wel belangrijk, de solo is inclusief installatie wel 2x zo duur al de hybride (ca 6000), maar hoe zit het met de afschrijving/ terugverdientijd?

Onze vragen:

• Kan de leiding naar de vloerverwarming echt een probleem zijn voor de flow, en welke diameter zou dit moeten zijn?
• Zijn de vermogens van de WTW juist voor de woning , want met de koevlaai formule heb ik een hele andere nodig?
• Welke zaken zou ik moeten zeker niet vergeten nast kwh meters, om het verbruik goed te kunnen monitoren met demotica?
• Waar moeten we nog meer aan denken om de juiste keuze te maken?

[Naalroc]

Hoeveel groepen heb je nu op de vloerverwarming, en voor wat voor oppervlakte? (dus voor die 106 m2) Wat is de leiding diameter van die slangen in de vloer?
Die slangen zullen al gauw groot genoeg zijn, maar het gaat er om hoe dik de leiding is/wordt van de wp naar de verdeler(s)
Maar die kan toch wel vervangen worden als dat nodig is? of echt

Deze vervangen is geen optie

Waar zit die verdeler, neem aan ergens op de begane grond. En waar is nu de ketel? Is die leiding daartussen vervangbaar/te bereiken of helemaal weggebouwd/ingestort?
Ik schat dat een stalen leiding van 28mm meer dan voldoende zal zijn; ik voedt daarmee een 9 groeps verdeler bij kunststof leiding kom je dan al gauw op 32 mm of zo.

[ Voor 20% gewijzigd door Naalroc op 03-03-2021 22:00 ]

[legend99]

Naalroc schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 21:51:
Hoeveel groepen heb je nu op de vloerverwarming, en voor wat voor oppervlakte? (dus voor die 106 m2) Wat is de leiding diameter van die slangen in de vloer?
Die slangen zullen al gauw groot genoeg zijn, maar het gaat er om hoe dik de leiding is/wordt van de wp naar de verdeler(s)
Maar die kan toch wel vervangen worden als dat nodig is? of echt
[...]

Waar zit die verdeler, neem aan ergens op de begane grond. En waar is nu de ketel? Is die leiding daartussen vervangbaar/te bereiken of helemaal weggebouwd/ingestort?
Ik schat dat een stalen leiding van 28mm meer dan voldoende zal zijn; ik voedt daarmee een 9 groeps verdeler bij kunststof leiding kom je dan al gauw op 32 mm of zo.

Het zijn 10 groepen beneden, 16 mm diameter.
Een soort van buis komt er uit het plafond ca 26mm en deze gaat over in eenbuis met 22mm diameter.

Helaas vervangen is echt geen optie deze zit in het betonnen dak en gebouw verwerkt, de vloerverwarming verdeler zit in de bijkeuken en de CV staat op zolder.

[Heronimo]

legend99 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 21:42:
Met veel interesse volg ik dit onderwerp. Wij hebben nu een tweetal installateurs over de vloer gehad en twijfelen over een Hybride of solo oplossing. Het is een erg lastige keuze.

Aangezien we hier nog maar 3 maanden wonen hebben we nog geen idee van het jaarlijkse gasverbruik gaat worden. We gaan dus maar uit van de standaard, 3500m3 per jaar. De douche/wc en benedenverdieping zijn volledig voorzien van vloerverwarming ca. 106m2, totaal oppervlakte is 225 m2. Huis is 4 jaar oud en heeft A+ label.

We hebben nu een offerte voor een Elga Ace 4kw en voor een Nefit A/W Monoblock 9.0 E-S met 50l buffervat en tapwater boiler vat 400 liter.

Waarom we twijfelen:

• Volgens een van de installateurs is de leiding naar de vloerverwarming naar beneden te dun voor een goede flow, waardoor een solo niet gaat werken. Deze vervangen is geen optie.
• De andere installateur zegt dat dit geen probleem is (heeft wel een andere vloerverdeler en extra pomp opgenomen in de offerte).
• We hebben boven nog drie radiatoren naast vv op de douche, maar worden niet echt gebruikt behalve tijdens laatst de extreem koude dagen om een beetje extra warmte.
• De kosten zijn niet het probleem maar natuurlijk wel belangrijk, de solo is inclusief installatie wel 2x zo duur al de hybride (ca 6000), maar hoe zit het met de afschrijving/ terugverdientijd?

Onze vragen:

• Kan de leiding naar de vloerverwarming echt een probleem zijn voor de flow, en welke diameter zou dit moeten zijn?
• Zijn de vermogens van de WTW juist voor de woning , want met de koevlaai formule heb ik een hele andere nodig?
• Welke zaken zou ik moeten zeker niet vergeten nast kwh meters, om het verbruik goed te kunnen monitoren met demotica?
• Waar moeten we nog meer aan denken om de juiste keuze te maken?

Die 3500m3 lijkt me een absurd hoge schatting. Ik zou eerder de helft of een derde daarvan verwachten voor zo'n recent huis met een dergelijk oppervlak. Dus een 7kW of 9kW zou waarschijnlijk groot zat zijn.

Bij een all electric oplossing kan je kiezen om de buitenunit in de tuin te zetten en de binnenunit en het vat in de bijkeuken. Voor het kleine beetje dat je mogelijk boven stookt is de beperkte diameter dan absoluut geen punt. Overigens is hier een groot deel 22mm koper wat prima gaat met een 5kW warmtepomp.

Buffervat is niet nodig aangezien je vloer al een enorme buffer is. Tenzij je naregeling toepast, maar dan vraag ik me af of 50L veel verschil gaat maken.

[Heronimo]

@legend99 Hier kan je een tabel vinden met kentallen voor het vermogen: https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/

Met een 4 jaar oud huis en WTW kom je dan op zo'n 35W/m2. Dus ik schat in dat een 7.5kW warmtepomp groot zat is.

[ Voor 16% gewijzigd door Heronimo op 03-03-2021 22:50 ]

[Naalroc]

legend99 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 22:14:
Het zijn 10 groepen beneden, 16 mm diameter.
Een soort van buis komt er uit het plafond ca 26mm en deze gaat over in eenbuis met 22mm diameter.

Helaas vervangen is echt geen optie deze zit in het betonnen dak en gebouw verwerkt, de vloerverwarming verdeler zit in de bijkeuken en de CV staat op zolder.

Dan lijkt de ideale oplossing om de wp zo dicht mogelijk bij die vloerverwarming verdeler te zetten, als het een mono is/wordt, of als je kiest voor een split, dan de binnenunit in de bijkeuken, kan dat niet?
Dan kan je de oude leiding gewoon gebruiken voor de verwarming van de 1e etage, die heeft niet zoveel flow nodig.

[Dre]

@legend99
Buffervat is niet nodig.
Hoezo diameter te klein. Kan de installateur een drukverlies berekening maken? (veel installateurs kunnen of doen dat niet).

Kamers met radiatoren zou je kunnen verwarmen met elektrische radiatoren of infrarood, maar met recente bouw vaak niet nodig.

Heb je enig idee wat je verbruikt hebt in de koude periode aan gas? Slimmemeter?
Warmteverlies- of EPC-berekening?

Of 400 Liter voldoende is voor je huidige en toekomstige warmwater gebruik kan ik niet beoordelen. Gezin met 12 kinderen en een bad is wat anders dan een alleenstaande die aan 2 minuten spaardouche voldoende heeft.

[Domosapiens]

.

Vaillant aroTHERM plus R290 Monobloc dossier (i.o.)

.
.

Ziet er keurig uit.
.

Zou volgens tabel, bij ZLTV op 35C een A+++ zijn (zie ook kwaliteitsverklaring )
.

.
Geluid:
Maximaal geluid wordt met ingang van 1 april een eis. Geluid in meer detail:
https://www.vaillant.nl/p...idsproductie-1973407.html
Stil ... maar ten koste van 60% vermogen?

Systeem-efficiëntieklasse
Op de Vaillant site kan een Systeem-efficiëntieklasse worden vastgesteld :
- Seizoensgebonden ruimteverwarmings-energie-efficiëntie van de combinatie-installatie bij gemiddeld
klimaat: bij 55°C: 132% (128%+4% door controller) bij 35°C: 183% (179%+4% door controller)
- Warm waterbereidings-energie-efficiëntie van de combinatie-installatie bij gemiddeld klimaat: 106%
Is dit relevant voor de 2021 BENG 3 eis (hoeveelheid opgewekte energie door het gebouw zelf.)?
Maar hoe valt zo'n 132% getal te rijmen met een SCOP van b.v. 5??
De kwaliteitsverklaring aroTHERM plus VWL 75/6 A + uniTOWER plus VIH QW 190/6
https://mijn.bcrg.nl/media/20210082GK.pdf
vermeldt bij BENG-3 "forfaitair" BENG
.
.
Ingebruikname service
Ingebruikname voor €150.
.

F-gassen handelingen voor €75 (igv Split)
Let ook op de interessante omzet/loyaliteits bonus

All-risc service
Vaillant heeft een aantrekkelijk service concept.
Voor het eerst dat ik dat zie bij een leverancier.
Kijk naar comfortGARANT, een all-risc service voor €165 per jaar.



Voor €1650 extra, ca 5% van de installatie kosten, heb je voor de WP levensduur een all-risc service (over 10 jaar lachen we om de huidige WP's).
Dus geen printplaten van €1600, geen 3 of 4 weg kleppen van €400, geen sensoren van €200
Vermoedelijk, maar niet expliciet genoemd, inclusief anode onderhoud voor de geëmailleerde uniTower boiler.

Let ook op de restrictie:

maximale belasting van de compressor: aantal draaiuren + aantal starts < 120.000 (b.v.
30.000 draaiuren + 90.000 starts).

Dat mag de onderhoudsmonteur bewaken

.
.
R290 gas
De Vaillant aroTHERM plus met R290 gas is in staat om voor een hogere/veilige SWW temperatuur te zorgen.
R290 (propaan) is brandbaar/explosief. Daarom wordt het (nog?) alleen buiten toegepast als Monoblok.
.
Beschermingsgraad IP 15 B
x5=Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
B=Bescherming tegen aanraking door vinger (d=12mm/L=80mm)
Klierjongetjes met een stok kunnen de ventilator toch nog laten stoppen ?
.
Vermogen:
De ISDE lijst en het energielabel van de VWL 75/6A geeft 6kW.
Wat mij zorgen baart is het A2/W35 vermogen van 3,1kW.

Nog onbeantwoorde vragen daarover:
https://gathering.tweaker...message/66328054#66328054
en hier
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/66328262#66328262

@Anoniem: 1608730 Heeft om opheldering gevraagd https://gathering.tweaker...message/67218066#67218066 en kreeg deze grafiek:

Gezien de onduidelijkheden heb ik een vermogensgrafiek opgevraagd en mag ik de onderstaande grafiek delen, hierin staan de vermogens bij verschillende modulatie bereiken (compressor snelheid in rps van 30-120) en buitentemperaturen op basis van een 35-30 traject met de 7kW aroTHERM Plus. De tekst in de brochure zal worden aangepast, het genoemde nominale vermogen is inderdaad waar het beste COP getal op gebaseerd is. De genoemde vermogensbereiken zijn de minimale en maximale vermogens in het volledige modulatiebereik.

In de ontijzingsprocedure kan er tijdelijk maximaal 12% capaciteit verloren gaan, maar dit is zeker niet constant. Door de relatief grote opening van 2,1mm tussen de lamellen van de verdamper wordt ijsvorming zo lang mogelijk tegen gehouden.

.
Defrost dubbel-dip:
De no.1 taak van de WP is om warmteverlies van je huis te compenseren.
Defrost is een dubbel-dip: de WP heeft geen tijd om warmte verlies te compenseren maar slurpt dan energie uit je huis.

Stel:
- huis heeft 3kW nodig bij 2°C = 0,5kW per 10 min (een dag van 8m3 gas)
- vochtig weer, 1 defrost/uur
- defrost slurpt ca 0,5kW uit het huis
- stel volledige defrost cyclus kost 10 min (inkakken, ontdooien, optoeren)
- daarna inhalen van 0,5kW opgeslurp plus 0,5kW niet geproduceerd
De WP moet dus 4kW kunnen leveren.
Als de WP daarvoor op zijn tenen loopt, is de volgende defrost in opbouw

Voor de defrost energie moet er 55 liter water >15°C @9-20 l/min in het CV systeem beschikbaar zijn.
Maar ...
- in een geregeld ventiel systeem is dit veelal niet beschikbaar.
- een neutrale verdeler compartimenteert en beperkt deze beschikbaarheid
Door deze beperkingen werkt een serie-buffer niet
Dan is een parallel buffer noodzakelijk (en toenemende complexiteit door een extra pomp)

Als voorbeeld, ME heeft daar mooie grafieken van:

Note: Be sure to avoid the unavailable range during defrosting. Otherwise, the outdoor unit is insufficiently defrosted and/or the heat exchanger of the indoor unit may freeze.

.
KIS: Gebruik daarom de vloer als buffer met statisch inregelde VV groepen.
.
Prijzen:
Voorbeeld van een bruto set prijs ex BTW (+2,2% per 1-1-2021)

.
Documentatie
Flyer: https://www.google.com/ur...Vaw2THDbOt6VRoTZV44AFJqql
Brochure: https://www.vaillant.nl/p...-plus-210x297-1939076.pdf
Brochure Mono (R290) versus Split (R410) https://www.vaillant.nl/d...rotherm-split-1758830.pdf
Installatie handleiding, Gebruikshandleiding: https://www.vaillant.nl/p...0020299005-04-1915823.pdf
Service & Onderhoudscontract: https://www.vaillant.nl/s...en-a4-2020-01-1886540.pdf
Onderhoudsinformatie: https://www.vaillant.nl/p...arotherm-plus-1886539.pdf
Overzicht van R290 Monoblocks op pag 9: https://www.vaillant.be/d...herm-plus-b2b-1820990.pdf
Note: 230V versies van VWL 105/6 en VWL 125/6 !
Video's How to - aroTherm plus installatie: https://www.youtube.com/p...p5845TfyT7K0nvZ6HLE1K9gyN
ErP info Vaillant VWL 75/6 A 230V + VIH QW 190/6 E van boiler en CV bij 35°C en 55°C aanvoertemperatuur: https://drive.google.com/...bydk4Y4E/view?usp=sharing

Exploded view:
Binnenunit uniTower VIH QW 190/6 E https://drive.google.com/...DDyE9EFO/view?usp=sharing
Buitenunit VWL 75/6 A 230V https://drive.google.com/...uawiGBZJ/view?usp=sharing
De electronica is verpakt in beschermingsdozen/kasten. Ziet er Duits solide uit.


Reserve delen:
Onderdelencatalogus via https://www.vaillant.nl/p...onderdelen-catalogus-app/
Buiten unit, dure delen: Compressor €656, Condenser €735, Ventilator €462, Ondulator (??) €607, Print €226, €136
Binnen unit, dure delen: Voorraadvat €1067, Print €187, €195, €109, Display €63.
Op het voorraadvat na, alleszins redelijke prijzen (geen 1600€ printen!).
Toch lijkt mij een 10jaar all-in service abo verstandig.


Advies:
De Anode 0020107795 (€64) moet elk jaar gecontroleerd worden en ca. elke 2 jaar vervangen worden (€64).
Controle en vervanging lijkt mij een lastig klusje. (pos 7 in de tank, wel schuine insteek)

Plaats daarom een Vaillant elektrische anode 0020170505 (€180) (indien geen all-in service contract)


Ervaringen
@Adriaan71 vertelt over zijn aroTHERM split versie VWL 75/5, met R410A gas :
https://gathering.tweaker...message/66515970#66515970
https://gathering.tweaker...message/66560300#66560300

Zoektermen:
Vaillant aroTHERM plus monoblock, R290 gas, boiler, hoge temperatuur, stil, service contract

===========
Hint: bookmark
Edit 24-04-21: Exploded view, Reserve delen, Anode advies

[ Voor 26% gewijzigd door Domosapiens op 07-05-2021 20:02 ]

[BertusB404]

Bij vermogensbereik staat bij A2/W35 toch 2,8 - 10,4 kW, of zie ik dat verkeerd?

Want wat heb je aan een 7kW warmtepomp die nog maar 3 levert als je 7 nodig hebt?
Volgens mij word de data gewoon anders weergegeven dan men gewend is, en levert deze ook gewoon die 7kW bij 2C.

Maar ik kan dat uiteraard verkeerd zien.

[Apocalyps895]

legend99 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 21:42:
Met veel interesse volg ik dit onderwerp. Wij hebben nu een tweetal installateurs over de vloer gehad en twijfelen over een Hybride of solo oplossing. Het is een erg lastige keuze.

Aangezien we hier nog maar 3 maanden wonen hebben we nog geen idee van het jaarlijkse gasverbruik gaat worden. We gaan dus maar uit van de standaard, 3500m3 per jaar. De douche/wc en benedenverdieping zijn volledig voorzien van vloerverwarming ca. 106m2, totaal oppervlakte is 225 m2. Huis is 4 jaar oud en heeft A+ label.

We hebben nu een offerte voor een Elga Ace 4kw en voor een Nefit A/W Monoblock 9.0 E-S met 50l buffervat en tapwater boiler vat 400 liter.

Waarom we twijfelen:

• Volgens een van de installateurs is de leiding naar de vloerverwarming naar beneden te dun voor een goede flow, waardoor een solo niet gaat werken. Deze vervangen is geen optie.
• De andere installateur zegt dat dit geen probleem is (heeft wel een andere vloerverdeler en extra pomp opgenomen in de offerte).
• We hebben boven nog drie radiatoren naast vv op de douche, maar worden niet echt gebruikt behalve tijdens laatst de extreem koude dagen om een beetje extra warmte.
• De kosten zijn niet het probleem maar natuurlijk wel belangrijk, de solo is inclusief installatie wel 2x zo duur al de hybride (ca 6000), maar hoe zit het met de afschrijving/ terugverdientijd?

Onze vragen:

• Kan de leiding naar de vloerverwarming echt een probleem zijn voor de flow, en welke diameter zou dit moeten zijn?
• Zijn de vermogens van de WTW juist voor de woning , want met de koevlaai formule heb ik een hele andere nodig?
• Welke zaken zou ik moeten zeker niet vergeten nast kwh meters, om het verbruik goed te kunnen monitoren met demotica?
• Waar moeten we nog meer aan denken om de juiste keuze te maken?

Binnenkort ga ik ook beginnen met het leggen van het leidingwerk van de WP (combi) naar de plaats van de verdeler en voor het SWW. Zelf kom ik voor domotica niet verder dan een kamstrup multical er tussen te plaatsen. Heeft iemand hier nog wel tips voor om nog andere zaken in het leiding werk te plaatsen naar de verdeler en voor het SWW?

[UdiBenLudi]

Japie.G schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 21:00:
[...]


Heb het idee dat het een bug is.. ding reset soms ook onverklaarbaar. Ik ga watts er even over mailen.

Heb het nu een weekje bekeken en vandaag is het koud genoeg om het eens te testen . Bij mij gaat hij netjes uit na een tijdje op 20.0 te staan. Software versie van de BT-D03 RF == UI.1901 (parameter 14) of UI.1q01 eerste tekentje lijkt op die q, maar da's 7 segment display interpretatie

Vind het moeilijk goed uit te schrijven. Hoop dat je er wat aan hebt. Bij parameter 14 krijg ik dus eerst UI.1 dan knop lang indrukken q01 denk ik.

[ Voor 13% gewijzigd door UdiBenLudi op 04-03-2021 12:09 ]

[CJG]

Nog even een vraag over waterzijdig inregelen bij een warmtepomp: ik heb vzv mogelijk de voetventielen dichtgedraaid maar op 4 radiatoren zit geen voetventiel. Dat zijn 2 handdoekradiatoren van de badkamer en 2 grote convectors in een convector put, voorzien van Jaga DBE.

Moet ik op deze radiatoren alsnog een voetventiel plaatsen ?

Heeft iemand ervaring met de Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclips in combinatie met lage temperatuur verwarming , of zijn deze niet geschikt vanwege de beperkte maximale flow van 150 liter per uur ?

[Domosapiens]

BertusB404 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 08:06:
Bij vermogensbereik staat bij A2/W35 toch 2,8 - 10,4 kW, of zie ik dat verkeerd?

Want wat heb je aan een 7kW warmtepomp die nog maar 3 levert als je 7 nodig hebt?
Volgens mij word de data gewoon anders weergegeven dan men gewend is, en levert deze ook gewoon die 7kW bij 2C.

Maar ik kan dat uiteraard verkeerd zien.

M.b.t. Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6
Frappant is, dat juist rondom de defrost temperatuur, het woord "Nominaal" ontbreekt dat bij 6 andere specificaties wel gebruikt wordt. (tabel: https://tweakers.net/i/c-...R036DHCR.jpg?f=user_large )

Inderdaad staat er ...Vermogensbereik A2/W35 2,8 - 10,4 kW
Is dat piek of continue, voor 1 uur? 3 uur ?
Met of zonder defrost energie?

Het kan zijn dat het om een "sweet spot" getal gaat: bij A2/W35 is de best mogelijke COP 4,1 bij 3,1kW.

@rykers158 @Cees-JanH @JanAllElectric@David hebben zo hun ervaringen met LG
Lees b.v. hier https://gathering.tweaker...message/66154334#66154334
Hoewel daarvoor meerdere oorzaken kunnen zijn, zoals gebrek aan snelle defrost buffercapaciteit, te zware WP defrost belasting door de dubbele-dip, toenemend warmteverlies bij koude (veel glas).

Het vermogen rondom defrosts is een kritische ontwerp parameter.
Is dit bij R32 en R290 gas meer problematisch?
De Mitsubishi SUZ-SWM80VA (mono R32) lijkt dat probleem ook enigzins te hebben, maar de PUD-SHWM80YAA (R32 split) niet. Zie @Blihi https://gathering.tweaker...message/66323334#66323334
Helaas, de PUD-SHWM80YAA kan volgens @koevlaas2 niet koelen en is daardoor minder geschikt voor nieuwbouw vanwege de BENG2021 TOjuli norm.

[BarryH]

@CJG Ik zou eerst eens kijken hoe ver je komt met wat je nu hebt. en Daarnaast kan je de standaard radiatorkraan ook gebruiken om de flow te beperken.

[legend99]

Naalroc schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 22:51:
[...]

Dan lijkt de ideale oplossing om de wp zo dicht mogelijk bij die vloerverwarming verdeler te zetten, als het een mono is/wordt, of als je kiest voor een split, dan de binnenunit in de bijkeuken, kan dat niet?
Dan kan je de oude leiding gewoon gebruiken voor de verwarming van de 1e etage, die heeft niet zoveel flow nodig.

@Dre
@Heronimo

De optie om hem in de bijkeuken te plaatsen is ook overwogen, maar beneden hebben we geen warmwater leidingen. We kunnen de WTW dan alleen voor de verwarming gebruiken en niet voor de douche.

De keuken is via een quooker boiler aangesloten t.b.v. voor warmwater.

ik zal navragen of de installateur een drukverlies berekening kan maken.

December 317 m3
Januari 324 m3
februari ? m3

[ Voor 8% gewijzigd door legend99 op 04-03-2021 13:51 . Reden: typo ]

[Naalroc]

legend99 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:27:
............ dan zou de WTW alleen voor de verwarming gebruikt worden.
..

???

Edit:
Maar wat anders: als je de WP alleen op zolder zou kunnen aankoppelen, hoe krijg je dan het warme water dat die pomp produceert, naar boven?
In de buurt van de bijkeuken zou kunnen, begrijp ik, maar dan heb je geen mogelijkheid om warm sanitair water op de eerste verdieping te krijgen?
Of als je alleen de verwarming op zolder zou kunnen aankoppelen, laat je dan het warme water voor de vvw, en sww, langs de buitenkant van je huis lopen?
Of hoe anders?

[ Voor 53% gewijzigd door Naalroc op 04-03-2021 13:58 ]

[Heronimo]

legend99 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:27:
[...]


@Dre
@Heronimo

De optie om hem in de bijkeuken te plaatsen is ook overwogen, beneden hebben we geen warmwater leidingen, keuken is via een quooker boiler, dan zou de WTW alleen voor de verwarming gebruikt worden.

ik zal navragen of de installateur een drukverlies berekening kan maken.

December 317 m3
Januari 324 m3
februari ? m3

December en januari samen hadden iets van 924 graaddagen voor meetstation De Bilt. Dus dan kom je na aftrek van gas voor tapwater op zo'n 0.65m3 per graaddag. Dat betekend zo'n 0.65*28=18.2m3=175kWh warmtevraag voor een daggemiddelde buitentemperatuur van -10. Als je dan rekent met 23u voor CV en 1u voor tapwater productie voor de warmtepomp dan kom je op zo'n 7.5kW benodigd vermogen bij -10 en 35 graden aanvoer.

[CJG]

BarryH schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:45:
@CJG Ik zou eerst eens kijken hoe ver je komt met wat je nu hebt. en Daarnaast kan je de standaard radiatorkraan ook gebruiken om de flow te beperken.

Ik denk dat mijn systeem niet optimaal is ingeregeld / ontworpen omdat ik een erg kleine dT heb van 2,5 tot 3 graden.
Ik vind dit altijd lastige materie maar ik begrijp dat er dan te weinig afgifte is?
Wat zou ik kunnen doen om dat te verbeteren ?

[Blihi]

CJG schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 14:16:
[...]


Ik denk dat mijn systeem niet optimaal is ingeregeld / ontworpen omdat ik een erg kleine dT heb van 2,5 tot 3 graden.

Bij een warmtepomp is een kleinere delta-T toch juist beter? Bij een CV ketel ook, zolang de retour maar laag genoeg is.

Het afgegeven vermogen is een eenvoudige functie van de flow en de delta-T. Bij een delta-T van 2,5 graden en een vermogen van 5 kW moet je 1758 liter/uur verpompen. Zolang je afgiftesysteem dat kan hebben is dat geen enkel probleem.

Bij een CV ketel is dit een probleem als de retourtemperatuur boven de 58 graden ligt, dus bijvoorbeeld 70 aanvoer, 67,5 retour. Maar 40 graden aanvoer, 37,5 retour is ook prima.

Bij een WP maakt de retourtemperatuur veel minder uit en wil je juist een zo laag mogelijke aanvoer. Dus 35/32.5 bij een flow van 1800 liter/uur is beter dan 40/30 bij een flow van 450 liter/uur, maar even goed als 35/30 bij een flow van 900 liter/uur.

Je moet je systeem dus zo inregelen dat het binnen comfortabel is en blijft bij een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (bij CV is dat een zo laag mogelijke retourtemperatuur).

Ik vind dit altijd lastige materie maar ik begrijp dat er dan te weinig afgifte is?
Wat zou ik kunnen doen om dat te verbeteren ?

Er is niet te weinig afgifte als het binnen comfortabel is en je hoeft niets te verbeteren.

[ Voor 65% gewijzigd door Blihi op 04-03-2021 14:57 ]

[Blihi]

Domosapiens schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 23:56:
[...]


Defrost dubbel-dip:
De no.1 taak van de WP is om warmteverlies van je huis te compenseren.
Defrost is een dubbel-dip: de WP heeft geen tijd om warmte verlies te compenseren maar slurpt dan energie uit je huis.

Stel:
- huis heeft 3kW nodig bij 2°C = 0,5kW per 10 min (een dag van 8m3 gas)
- vochtig weer, 1 defrost/uur
- defrost slurpt ca 0,5kW uit het huis
- stel volledige defrost cyclus kost 10 min (inkakken, ontdooien, optoeren)
- daarna inhalen van 0,5kW opgeslurp plus 0,5kW niet geproduceerd
De WP moet dus 4kW kunnen leveren.
Als de WP daarvoor op zijn tenen loopt, is de volgende defrost in opbouw

Voor de defrost energie moet er 55 liter water >15°C @9-20 l/min in het CV systeem beschikbaar zijn.
Maar ...
- in een geregeld ventiel systeem is dit veelal niet beschikbaar.
- een neutrale verdeler compartimenteert en beperkt deze beschikbaarheid
Door deze beperkingen werkt een serie-buffer niet
Dan is een parallel buffer noodzakelijk (en toenemende complexiteit door een extra pomp)

Als voorbeeld, ME heeft daar mooie grafieken van:
[Afbeelding]

Note: Be sure to avoid the unavailable range during defrosting. Otherwise, the outdoor unit is insufficiently defrosted and/or the heat exchanger of the indoor unit may freeze.

.
KIS: Gebruik daarom de vloer als buffer met statisch inregelde VV groepen.
[...]

Helder verhaal, dank daarvoor!

Begrijp ik het goed dat bij een vloer als buffer, in dit voorbeeld, de WP dus gedurende de 10 minuten defrost cyclus eigenlijk (heel simpel gezegd) de vloer 'afkoelt' door er warmte uit te onttrekken om zo de WP te ontdooien en die warmte in de 10 minuten daarna er weer inpompt?

[BarryH]

@CJG als dat met een WP is is dat prima hoor.

[Domosapiens]

Blihi schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:18:
[...]
Begrijp ik het goed dat bij een vloer als buffer, in dit voorbeeld, de WP dus gedurende de 10 minuten defrost cyclus eigenlijk (heel simpel gezegd) de vloer 'afkoelt' door er warmte uit te onttrekken om zo de WP te ontdooien en die warmte in de 10 minuten daarna er weer inpompt?

Dat klopt.
Sommige WP's kunnen hiervoor, als alternatief het electrisch element vrijgeven,
maar dan ga je COP=1 defrosts doen

[Andrehj]

Blihi schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:18:
Begrijp ik het goed dat bij een vloer als buffer, in dit voorbeeld, de WP dus gedurende de 10 minuten defrost cyclus eigenlijk (heel simpel gezegd) de vloer 'afkoelt' door er warmte uit te onttrekken om zo de WP te ontdooien en die warmte in de 10 minuten daarna er weer inpompt?

Ja, maar daar merk je niets van. Die vloer is zo'n enorme buffer, daar vind je dat beetje afkoeling door een defrost niet in terug. En in de praktijk is de Ta maar een paar minuten (zeker geen 10) onder de Tr.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 04-03-2021 16:38 ]

[Blihi]

Dat begrijp ik. En nu begrijp ik ook de 'minimal systeeminhoud' die her en der wel of niet in de documentatie staat een stuk beter.

Tot nu toe is overigens Vaillant de enige waar ik installatieschema's van heb gevonden (officieel door hun beschikbaar gesteld) waar open LTV vloerverwarmingsverdelers toegepast zijn in combinatie met een schakelbuffer.

Dus daar pompt de warmtepomp het warme water vanuit de binnenunit over de verdelers via een buffervat rond. De verdelers mengen het water bij de vloer in. Op die manier vormen de (eventueel volledig nageregelde) open verdelers in combinatie met het buffervat een parallelbuffer. Dit is precies de situatie die bij mij in huis nu ligt, maar dan in combinatie met een CV ketel.

[alaintje]

We hebben geen centraal sww topic of wel?
Alleen de individuele Auer en wp ondersteuning topics.
Ben nog erg aan het twijfelen over de 3 opties:
- wp gebruiken mbv 3weg en RVS vat.
- w/w Auer aansluiten op CV
- L/w aansluiten via extra ventilatiekanalen.

Waarbij de eerste optie by far de goedkoopste is, maar ook het meeste vermogen gebruikt van de WP tijdens de winter en is het eigenlijk niet zo gewenst om te koelen.
Optie 2 kost iets van het vermogen, en disabled behoorlijk koelen met de WP. En is net zo duur als optie 3.
Dan blijft optie 3 over als volledige autonoom systeem.
Dat is het meest betrouwbare, maar maak me een beetje zorgen om een compressor + ventilator in de bijkeuken.
Ik kan direct aan en afzuigen, maar bij voorkeur laat ik een van de twee kanten in de ruimte uitkomen.

Ook jammer dat de dingen met de lage subsidie zo relatief duur zijn. 1200€ voor wat warm water voor (op het moment) een persoon.
Doorstroom verwarmer is ook niet zo'n probleem, maar wil wel op 3x25 blijven. (Komt nog een 8500wp op het dak).

[Andrehj]

alaintje schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 18:48:
We hebben geen centraal sww topic of wel?
Alleen de individuele Auer en wp ondersteuning topics.
Ben nog erg aan het twijfelen over de 3 opties:
- wp gebruiken mbv 3weg en RVS vat.
- w/w Auer aansluiten op CV
- L/w aansluiten via extra ventilatiekanalen.

Waarbij de eerste optie by far de goedkoopste is, maar ook het meeste vermogen gebruikt van de WP tijdens de winter en is het eigenlijk niet zo gewenst om te koelen.

Gewoon dit doen. Werkt prima, maar ik snap je opmerking niet dat het niet gewenst is om te koelen? Je SWW-vat hoef je niet te koelen, maar in de zomer je woning koelen en tussendoor even je SWW opwarmen werkt echt prima.
Wel zorgen dat je een SWW vat hebt met een verwarmingselement onderin. Die kun je dan mooi gebruiken voor de legionellacyclus, en ook om bij nood toch nog warm water te kunnen maken.

Optie 2 kost iets van het vermogen, en disabled behoorlijk koelen met de WP. En is net zo duur als optie 3.

Dat snap ik ook niet. Kan die Auer W/W niet met water van 18 graden overweg? Zal wel gaan toch? Want een groot deel van de tijd in voor- en naseizoen verwarm je toch niet en is je VVW-water ook maar 21 graden. Dan zal 18 graden ook nog wel lukken.
Mijn grootste probleem met deze optie is de waanzinnige vendor-lock-in. Dit soort W/W WP-boilers worden eigenlijk alleen maar door Auer gemaakt. Wat doe je als die er ooit mee stopt?

Dan blijft optie 3 over als volledige autonoom systeem.
Dat is het meest betrouwbare, maar maak me een beetje zorgen om een compressor + ventilator in de bijkeuken.
Ik kan direct aan en afzuigen, maar bij voorkeur laat ik een van de twee kanten in de ruimte uitkomen.
Ook jammer dat de dingen met de lage subsidie zo relatief duur zijn. 1200€ voor wat warm water voor (op het moment) een persoon.

Dat is niet veel duurder dan optie 1. Want een stalen vat is incl transport zeker al 800 euro, en daar komen nog leidingwerk, driewegklep en sensoren bij.

Doorstroom verwarmer is ook niet zo'n probleem, maar wil wel op 3x25 blijven. (Komt nog een 8500wp op het dak).

PV vermogen is in dit vraagstuk niet relevant, want je wilt vast ook wel eens douchen als het buiten donker is.

[format5]

Blihi schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:45:
Dat begrijp ik. En nu begrijp ik ook de 'minimal systeeminhoud' die her en der wel of niet in de documentatie staat een stuk beter.

Tot nu toe is overigens Vaillant de enige waar ik installatieschema's van heb gevonden (officieel door hun beschikbaar gesteld) waar open LTV vloerverwarmingsverdelers toegepast zijn in combinatie met een schakelbuffer.

Dus daar pompt de warmtepomp het warme water vanuit de binnenunit over de verdelers via een buffervat rond. De verdelers mengen het water bij de vloer in. Op die manier vormen de (eventueel volledig nageregelde) open verdelers in combinatie met het buffervat een parallelbuffer. Dit is precies de situatie die bij mij in huis nu ligt, maar dan in combinatie met een CV ketel.

Volgens mij heeft nibe deze schema's ook gewoon beschikbaar gesteld, en ik denk eigenlijk wel meer merken als je er wat naar zoekt.
https://www.nibe.eu/downl...t_water_schemas_feb21.pdf

[alaintje]

Andrehj schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 19:34:
[...]

Gewoon dit doen. Werkt prima, maar ik snap je opmerking niet dat het niet gewenst is om te koelen? Je SWW-vat hoef je niet te koelen, maar in de zomer je woning koelen en tussendoor even je SWW opwarmen werkt echt prima.
Wel zorgen dat je een SWW vat hebt met een verwarmingselement onderin. Die kun je dan mooi gebruiken voor de legionellacyclus, en ook om bij nood toch nog warm water te kunnen maken.

Verbinding tussen warm en koud is me gewoon vreemd en niet super handig.
Ik heb een apart systeem en de WP moet 2*20 meter afleggen voordat het bij de 3 weg van de boiler komt...
Hier zitten ook nog radiatoren tussen, maar deze zijn dicht in de winter, alleen bij -10 niet. Maar in de zomer staan ze open.
Wordt het bij mij gewoon complexer.

[...]

Dat snap ik ook niet. Kan die Auer W/W niet met water van 18 graden overweg? Zal wel gaan toch? Want een groot deel van de tijd in voor- en naseizoen verwarm je toch niet en is je VVW-water ook maar 21 graden. Dan zal 18 graden ook nog wel lukken.
Mijn grootste probleem met deze optie is de waanzinnige vendor-lock-in. Dit soort W/W WP-boilers worden eigenlijk alleen maar door Auer gemaakt. Wat doe je als die er ooit mee stopt?

Nope, die kan dan storingen geven inderdaad.
Nu zal ik maar een korte periode niet stoken en niet koelen, gezien het een oud herenhuis is.

Op het moment heb ik nog geen vvw, deze komt er wel. En de verwachting is dat deze op een ruime 30 graden gaat lopen. (Misschien 40 als het weer -20 is, grrr cop).

Vender lock in is idd kwalijk.
[...]

Dat is niet veel duurder dan optie 1. Want een stalen vat is incl transport zeker al 800 euro, en daar komen nog leidingwerk, driewegklep en sensoren bij.

[...]

PV vermogen is in dit vraagstuk niet relevant, want je wilt vast ook wel eens douchen als het buiten donker is.

Optie 1 270L RVS was geloof ik 900 uit polen Inc alles.
Optie 3 Auer 270L RVS was 1700 zonder lucht aansluitingen.
RVS is een pré gezien ik geen zin heb in onderhoud.
(Hygienespiraal zou dan ook een optie zijn.)


Ik bedoelde genoeg opwek kWh, als doorstroom verwarmer cop=1.
Momenteel eenpersoons dus dan was het prima. Maar vier persoons wil je niet aan de doorstromer .

[LangeFries]

Domosapiens schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 23:56:
[...]

Systeem-efficiëntieklasse
Op de Vaillant site kan een Systeem-efficiëntieklasse worden vastgesteld :
- Seizoensgebonden ruimteverwarmings-energie-efficiëntie van de combinatie-installatie bij gemiddeld
klimaat: 132%
- Warm waterbereidings-energie-efficiëntie van de combinatie-installatie bij gemiddeld klimaat: 106%
Is dit relevant voor de 2021 BENG 3 eis (hoeveelheid opgewekte energie door het gebouw zelf.)?
Maar hoe valt zo'n 132% getal te rijmen met een SCOP van b.v. 5??
[...]

Die 132% is een indiator van een belabberde SCOP. Je moet vermenigvuldigen met 2.6 als ik me goed herinner, dus 200% is dan ruim 5, daarmee haalt deze maar net 3.5 als dit op het energielabel staat. Dan snel door naar de volgende. Het energielabel is de EU behoorlijk strict op, dus daar moet je eerst naar kijken voor een grove selectie.

[HammieDuDe]

Ik ga volgende week beginnen met het leidingwerk in de Verdiepingsbreedplaatvloer, nou moet ik daar ook de voeding in gaan leggen voor de WP binnenunit.

Het gaat een ERSD-VM2D + SW75YAA combi worden, maar als ik het goed begrijp uit de installatiehandleiding, is een 5x2.5 kabel van de buiten naar de binnenunit voldoende:



Het zal ongeveer 25 meter zijn, dus dan hoeft S3 niet separaat te liggen, er is dus geen aparte stuurkabel nodig zoals mijn Mitsu airco hier thuis heeft? ( 3x2.5 en losse 4x1 kabel ) Ik trek wel een CAT6 mee voor relaisschakeling voor 25/50/75% beperkingen.

Of zeggen jullie, beter eigen voeding en alleen de 24VDC van buiten naar binnen leggen zoals dit:



Tevens voor het 2kw element zorg ik voor een aparte groep nog bij de WP binnenunit. Dan is dat voldoende lijkt me? Of zie ik iets over het hoofd.

[ Voor 13% gewijzigd door HammieDuDe op 04-03-2021 22:22 ]

[X21r]

Heren ..
-Defrost mania , dubbel dip defrost.
-En bevroren defrost smelt water aan de onderzijde van de buiten unit.

Voor de gene die er "last" van hebben ( of krijgen....)

Bij de defrost moet er warmte uit de woning gehaald worden om de condensor verdamper vrij te maken van ijs.

Ik vermoedt dat de unit kijkt naar de temperatuur van de condensor verdamper( eigenlijk het gas...)
Er zal geen vaste tijd voor staan.. maar een sensor waarde geeft de indicatie..

Sommige hadden last met aan gevroren defrost water...mijn beide 75vaa staan in een behuizing... zonder directe wind invloed.en hadden geen ijs aangroei in defrost water.
Nu kwam ik dit plaatje tegen bij NIBE.


Als de unit in het vrije veld staat met veel mogenlijkheid tot wind.
Zoals bijvoorbeeld boven op het bovenste dak..

Dan is er meer vermogen uit het huis nodig om de condensor verdamper op temperatuur te krijgen.. en dan zal de damp cq rest water wat niet verdampt is... nog gewoon weer aan gevroren worden.

Gevolg wp ziet lage temperatuur op zijn condensor verdamper( gas) en BEREKEND er moet meer gas geven.... gevolg weer snel een defrost.
Door dat de wind cq buiten lucht het geheel snel afkoeld is je smelt water ook niet heel warm.en vriest vast aan je unit.

Dus de vraag .. bij snelle defrost achter elkaar...
Heeft de wind vrij spel.. winderig?
Mischien een kast er omheen.? achter plaat plaatsen zoals bijschrijving NIBE.?

Voor degene waar bij de buiten unit "vrij in het veld "staat is een wind kap voor de ventilator uitgang wel een must..

Als de wind tegen de ventilator inblaast ... is er te weining lucht verplaatsing. en ook snel een defrost..
Bij defrost staat de fan stil. maar wind blaast dan door condensor verdamper.... dus defrost gaat slecht !.. bla bla bla .
Er was er hier een die daar werkelijk last van had ...

[ Voor 1% gewijzigd door X21r op 05-03-2021 07:52 . Reden: condensor = verdamper ]

[rykers]

@X21r Mijn LG staat op ca. 35 cm van de gevel en ook ruim boven de straatstenen op Bigfoots die op betonblokken staan.

Verder is het een redelijk windvrije hoek, zeker niet in de open ruimte, maar ik heb toch regelmatig last van aardig wat defrosts. Geen defrost mania, maar wel zodanig dat ik de 9 kw lang niet haalde rond het vriespunt.

Punt van de LG is waarschijnlijk dat die altijd volle bak start.

[ Voor 8% gewijzigd door rykers op 04-03-2021 22:21 ]

[X21r]

rykers158 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:18:
@X21r Mijn LG staat op ca. 35 cm van de gevel en ook ruim boven de straatstenen op Bigfoots die op betonblokken staan.

Verder is het een redelijk windvrije hoek, zeker niet in de open ruimte, maar ik heb toch regelmatig last van aardig wat defrosts. Geen defrost mania, maar wel zodanig dat ik de 9 kw lang niet haalde rond het vriespunt.

Punt van de LG is waarschijnlijk dat die altijd volle bak start.

Oke toppie..meer info welkom .
Het is niet voor iedereen of altijd van toepassing.. maar het zou kunnen.

Zijn het droge defrost..?

Als ik mijn Mitsubishi 75vaa alleen op kamer thermostaat laat draaien gaat hij ook vol gas bij aan.
Als hij op war staat doet hij het rustig aan.
Daar naast op kabel buiten unit op 75% begrenst..

ter info
Ps het omgekeerde is ook waar .. als de fan de uitgeblazen lucht niet vergenoeg krijgt .. zuigt hij die koude lucht terug aan.
( zou je op de temp sensor moeten kunnen zien ..)

[Andrehj]

X21r schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:43:
Als ik mijn Mitsubishi 75vaa alleen op kamer thermostaat laat draaien gaat hij ook vol gas bij aan.
Als hij op war staat doet hij het rustig aan.

Hoe draai jij op thermostaat zonder WAR dan? Op een constante Ta van 50 graden? Dan zou je natuurlijk kunnen overwegen om die Ta op een lagere waarde (graad of 28?) te zetten...

[koevlaas2]

Domosapiens schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:41:
[...]

M.b.t. Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6
Frappant is, dat juist rondom de defrost temperatuur, het woord "Nominaal" ontbreekt dat bij 6 andere specificaties wel gebruikt wordt. (tabel: https://tweakers.net/i/c-...R036DHCR.jpg?f=user_large )

Inderdaad staat er ...Vermogensbereik A2/W35 2,8 - 10,4 kW
Is dat piek of continue, voor 1 uur? 3 uur ?
Met of zonder defrost energie?

Het kan zijn dat het om een "sweet spot" getal gaat: bij A2/W35 is de best mogelijke COP 4,1 bij 3,1kW.

@rykers158 @Cees-JanH @JanAllElectric@David hebben zo hun ervaringen met LG
Lees b.v. hier https://gathering.tweaker...message/66154334#66154334
Hoewel daarvoor meerdere oorzaken kunnen zijn, zoals gebrek aan snelle defrost buffercapaciteit, te zware WP defrost belasting door de dubbele-dip, toenemend warmteverlies bij koude (veel glas).

Het vermogen rondom defrosts is een kritische ontwerp parameter.
Is dit bij R32 en R290 gas meer problematisch?
De Mitsubishi SUZ-SWM80VA (mono R32) lijkt dat probleem ook enigzins te hebben, maar de PUD-SHWM80YAA (R32 split) niet. Zie @Blihi https://gathering.tweaker...message/66323334#66323334
Helaas, de PUD-SHWM80YAA kan volgens @koevlaas2 niet koelen en is daardoor minder geschikt voor nieuwbouw vanwege de BENG2021 TOjuli norm.

Een suz-swm85va kan trouwens wel koelen, sowieso de hele suz range.

[X21r]

Andrehj schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:49:
[...]

Hoe draai jij op thermostaat zonder WAR dan? Op een constante Ta van 50 graden? Dan zou je natuurlijk kunnen overwegen om die Ta op een lagere waarde (graad of 28?) te zetten...

Dat waren test in het begin...2 jaar terug.
volgens mij vaste aanvoer temp..bij aan ging hij volgas.. herinner ik me.

Nu gewoon met war ( met tijds blokken) en een UIT thermostaat... bij veel extra warmte gaat de wp uit. dus zon of veel mensen of tafelkeed in de fik.. lol

[Zwerius]

X21r schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:08:
Heren ..


Bij de defrost moet er warmte uit de woning gehaald worden om de condensor vrij te maken van ijs.

Ik vermoedt dat de unit kijkt naar de temperatuur van de condensor( eigenlijk het gas...)
Er zal geen vaste tijd voor staan.. maar een sensor waarde geeft de indicatie..

condensor=verdamper

[Andrehj]

HammieDuDe schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:52:
Ik ga volgende week beginnen met het leidingwerk in de Verdiepingsbreedplaatvloer, nou moet ik daar ook de voeding in gaan leggen voor de WP binnenunit.

Het gaat een ERSD-VM2D + SW75YAA combi worden, maar als ik het goed begrijp uit de installatiehandleiding, is een 5x2.5 kabel van de buiten naar de binnenunit voldoende:

Ja, maar je hebt aan 4x1.5 al meer dan genoeg. En neem een kabel met aarde en drie genummerde aders (Lapp Oelflex Classic 110 is ideaal, hier te koop in 25 of 50m), die kabel is mooi dun en de nummertjes komen aan beide einden mooi overeen met de nummering van de aansluitingen op binnen- en buitenunit. Helaas kwam ik daar te laat achter, dus bij mij ligt er een kabel met kleuren, en rubber isolatie.

[Afbeelding]

Het zal ongeveer 25 meter zijn, dus dan hoeft S3 niet separaat te liggen, er is dus geen aparte stuurkabel nodig zoals mijn Mitsu airco hier thuis heeft? ( 3x2.5 en losse 4x1 kabel )

Dat is veel te moeilijk. Alleen die 4x1 (of 4x1.5) is al voldoende, zie boven.

Ik trek wel een CAT6 mee voor relaisschakeling voor 25/50/75% beperkingen.

Die kabel mag volgens de specs juist helemaal niet zo lang zijn. Beter rechtstreeks vanaf de meterkast naar de buitenunit trekken, of met die kabel een relais in de buitenunit schakelen.

Of zeggen jullie, beter eigen voeding en alleen de 24VDC van buiten naar binnen leggen zoals dit:

[Afbeelding]

Tevens voor het 2kw element zorg ik voor een aparte groep nog bij de WP binnenunit. Dan is dat voldoende lijkt me? Of zie ik iets over het hoofd.

Ja. Vergeet de extra krachtstroomaansluiting voor het dompelelement in de boiler niet. Ik heb daar een 4.5 kW element in zitten. Dit werkt vele malen beter met de legionellacyclus, omdat je alleen het water in de boiler opwarmt. En is bovendien bruikbaar als noodvoorziening.

Samengevat:

• 5G2.5 kabel (met gekleurde aders) van meterkast naar buitenunit voor stroomvoorziening. Vergeet de 3-fasen verbruiksmeter niet.
• 4G1.5 kabel (met genummerde aders) van buitenunit naar binnenunit, samen met de koelmiddelleiding.
• 3x2.5 (standaard inbouwdoos met VD-draad) bij de binnenunit voor het 2 kW element (die je dan vervolgens permanent uitschakelt).
• 5x2.5 (standaard inbouwdoos met 19mm pijp en VD-draad) bij de binnenunit voor het dompelelement in je SWW-vat (geschakeld via relais in apart kastje).
• Eventueel nog wat extra kabeltjes naar buitenunit voor vermogenschakelingen oid.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 04-03-2021 23:05 ]

[koevlaas2]

HammieDuDe schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:52:
Ik ga volgende week beginnen met het leidingwerk in de Verdiepingsbreedplaatvloer, nou moet ik daar ook de voeding in gaan leggen voor de WP binnenunit.

Het gaat een ERSD-VM2D + SW75YAA combi worden, maar als ik het goed begrijp uit de installatiehandleiding, is een 5x2.5 kabel van de buiten naar de binnenunit voldoende:

[Afbeelding]

Het zal ongeveer 25 meter zijn, dus dan hoeft S3 niet separaat te liggen, er is dus geen aparte stuurkabel nodig zoals mijn Mitsu airco hier thuis heeft? ( 3x2.5 en losse 4x1 kabel ) Ik trek wel een CAT6 mee voor relaisschakeling voor 25/50/75% beperkingen.

Of zeggen jullie, beter eigen voeding en alleen de 24VDC van buiten naar binnen leggen zoals dit:

[Afbeelding]

Tevens voor het 2kw element zorg ik voor een aparte groep nog bij de WP binnenunit. Dan is dat voldoende lijkt me? Of zie ik iets over het hoofd.

5x 2.5 naar de buitenunit, 4x 1.5 van buiten naar de binnenunit.
Edit: paar extra draden van buiten naar binnen kunnen geen kwaad, maar voor überhaupt iets wat werkt heb je dus bovenstaande nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 04-03-2021 23:10 ]

[koevlaas2]

_Piwi_ schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:11:
[...]


Op de aan-knop drukken zul je bedoelen. Er is geen STEK gedeelte bij een monoblock Maar denk wel iemand te vinden die alleen de inbedrijfstelling wil doen. Dan staat die aan-knop indrukken op factuur en is de overheid ook weer happy.

Het is wel meer dan dat hoor.

[HammieDuDe]

Andrehj schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 23:02:


[...]

Die kabel mag volgens de specs juist helemaal niet zo lang zijn. Beter rechtstreeks vanaf de meterkast naar de buitenunit trekken, of met die kabel een relais in de buitenunit schakelen.

[...]

Meer dan duidelijk, dank daarvoor, 4x1,5 it is en die cat6a trek ik mee om de relais bij de buitenunit te schakelen ;-) niet om t kabeltje te verlengen ;-)

[HammieDuDe]

koevlaas2 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 23:09:
[...]


5x 2.5 naar de buitenunit, 4x 1.5 van buiten naar de binnenunit.
Edit: paar extra draden van buiten naar binnen kunnen geen kwaad, maar voor überhaupt iets wat werkt heb je dus bovenstaande nodig.

Duidelijk, dank!

[t.oswald]

alaintje schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 18:48:
We hebben geen centraal sww topic of wel?
Alleen de individuele Auer en wp ondersteuning topics.
Ben nog erg aan het twijfelen over de 3 opties:
- wp gebruiken mbv 3weg en RVS vat.
- w/w Auer aansluiten op CV
- L/w aansluiten via extra ventilatiekanalen.

Waarbij de eerste optie by far de goedkoopste is, maar ook het meeste vermogen gebruikt van de WP tijdens de winter en is het eigenlijk niet zo gewenst om te koelen.
Optie 2 kost iets van het vermogen, en disabled behoorlijk koelen met de WP. En is net zo duur als optie 3.
Dan blijft optie 3 over als volledige autonoom systeem.
Dat is het meest betrouwbare, maar maak me een beetje zorgen om een compressor + ventilator in de bijkeuken.
Ik kan direct aan en afzuigen, maar bij voorkeur laat ik een van de twee kanten in de ruimte uitkomen.

Ook jammer dat de dingen met de lage subsidie zo relatief duur zijn. 1200€ voor wat warm water voor (op het moment) een persoon.
Doorstroom verwarmer is ook niet zo'n probleem, maar wil wel op 3x25 blijven. (Komt nog een 8500wp op het dak).

Auer Edel water werkt vanaf 18 graden, dus daar zit geen probleem (ik heb zo’n WPB).
Zou maar niet onder de 20 gaan met je Ta als je de vloer niet wilt dweilen. Diepe ellende dat koelen met de Wp als je alleen vv in de woonkamer hebt. Koelt een beetje totdat het weer omslaat aan het einde van de hittegolf, het gaat onweren en de luchtvochtigheid omhoog vliegt....... dweilen of blazen met een ventilator over de vloer. Duurt wel even voordat je de koudebuffer weer uit je beton hebt, en vervolgens er weer in. Heb inmiddels gewoon L/L airco. Heerlijk ook in de herfst en het voorjaar om even super snel wat extra warmte te genereren.

[Naalroc]

X21r schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:08:
Heren ..
-Defrost mania , dubbel dip defrost.
-En bevroren defrost smelt water aan de onderzijde van de buiten unit.

Voor de gene die er "last" van hebben ( of krijgen....)

Bij de defrost moet er warmte uit de woning gehaald worden om de condensor vrij te maken van ijs.

Ik vermoedt dat de unit kijkt naar de temperatuur van de condensor( eigenlijk het gas...)
Er zal geen vaste tijd voor staan.. maar een sensor waarde geeft de indicatie..

Sommige hadden last met aan gevroren defrost water...mijn beide 75vaa staan in een behuizing... zonder directe wind invloed.en hadden geen ijs aangroei in defrost water.
Nu kwam ik dit plaatje tegen bij NIBE.
[Afbeelding]

Als de unit in het vrije veld staat met veel mogenlijkheid tot wind.
Zoals bijvoorbeeld boven op het bovenste dak..

Dan is er meer vermogen uit het huis nodig om de condensor op temperatuur te krijgen.. en dan zal de damp cq rest water wat niet verdampt is... nog gewoon weer aan gevroren worden.

Gevolg wp ziet lage temperatuur op zijn condensor( gas) en BEREKEND er moet meer gas geven.... gevolg weer snel een defrost.
Door dat de wind cq buiten lucht het geheel snel afkoeld is je smelt water ook niet heel warm.en vriest vast aan je unit.

Dus de vraag .. bij snelle defrost achter elkaar...
Heeft de wind vrij spel.. winderig?
Mischien een kast er omheen.? achter plaat plaatsen zoals bijschrijving NIBE.?

Voor degene waar bij de buiten unit "vrij in het veld "staat is een wind kap voor de ventilator uitgang wel een must..

Als de wind tegen de ventilator inblaast ... is er te weining lucht verplaatsing. en ook snel een defrost..
Bij defrost staat de fan stil. maar wind blaast dan door condensor.... dus defrost gaat slecht !.. bla bla bla .
Er was er hier een die daar werkelijk last van had ...

Dat probleem met de wind op de verdamper zijde had ik zelf ook, op 7 februari, de dag met heel veel sneeuw en knalharde wind in het open veld hier: en ook opgelost, zoals elders vermeld; dat heb ik die dag dus tijdelijk opgelost met een schuin staande golfplaat aan de Oostzijde. Mijn probleem was niet zozeer defrosts, maar de veel te lange duur voordat hij weer aan het verwarmen ging; de defrost duurde de normale tijd, 5-7 minuten, maar het duurde een 'eeuwigheid' langer voordat hij weer aan het verwarmen ging. De golfplaat loste dit helemaal op, en later in die week is die dan ook weer verwijderd (het stond niet zo elegant )

[Copitano]

Tomexergie schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 00:14:
[...]


Ik heb geen daggegevens, maar wel af en toe naar de COP gekeken. De laagste COP was 2,9 met een thermisch vermogen van 3 kW. De opbrengst van de WP was februari aanzienlijk lager (1684 kWh) door terugvallen van het vermogen en de HR moest gemiddeld 4kW vermogen bijleveren. Op jaarbasis heeft zo'n korte vorstperiode weinig invloed. Het hybride systeem werkte goed, alhoewel ik de pompflow van de HR wel heb moeten bijstellen om pendelen van de HR te voorkomen. Als de HR pendelt tussen 39 en 55C wordt er bijna geen vermogen meer geleverd en draait de woning op 3kW van de WP. De ruimte temperatuur daalde naar 15C met alle ongenoegen voor de familie.......enz.

Desgewenst heb ik wel daggegevens incl. het extra verbruikte gas voor de HR-ketel .

[Japie.G]

UdiBenLudi schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:04:
[...]


Heb het nu een weekje bekeken en vandaag is het koud genoeg om het eens te testen . Bij mij gaat hij netjes uit na een tijdje op 20.0 te staan. Software versie van de BT-D03 RF == UI.1901 (parameter 14) of UI.1q01 eerste tekentje lijkt op die q, maar da's 7 segment display interpretatie

Vind het moeilijk goed uit te schrijven. Hoop dat je er wat aan hebt. Bij parameter 14 krijg ik dus eerst UI.1 dan knop lang indrukken q01 denk ik.

Interessant. Welke ontvanger gebruik je erbij?

Jij hebt dus hysterese 0,2, bediening aan/uit, setpoint 20. En dan gaat hij aan bij 19,8 en uit bij 20?

[Blihi]

format5 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 19:49:
[...]

Volgens mij heeft nibe deze schema's ook gewoon beschikbaar gesteld, en ik denk eigenlijk wel meer merken als je er wat naar zoekt.
https://www.nibe.eu/downl...t_water_schemas_feb21.pdf

Deze schema's zijn inderdaad ook heel netjes en duidelijk. Ik had eigenlijk helemaal nog niet naar Nibe gekeken.

Mooi dat ze in de schema's zelf aangeven om vooral goed te letten op het vermogen bij -10 en niet het opgegeven vermogen bij +7.

[UdiBenLudi]

@Japie.G

De BT-D03 RF zit gekoppeld aan een aansluitmodule 6 zones welke dan weer gekoppeld is met het Centrale touchscreen. Op zolder bij de warmtepomp unit zit weer een aansluitmodule 6 zones en een Module verwarmen/koelen

De firmware van het Touchscreen kan ik nog wel eens nakijken, maar denk niet dat die veel meer doet dan de thermostaten uitlezen/aansturen.

Of ik de versie van de aansluitmodules kan achterhalen weet ik nog niet. . Volgens mij staat het niet op de module zelf, maar heb wel wat gezien in het touchscreen. Zal straks eens kijken.

Aansluitmodule lijkt v1.10 te zijn. Touchscreen is V.0230.0332

[ Voor 3% gewijzigd door UdiBenLudi op 05-03-2021 08:56 ]

[koevlaas2]

HammieDuDe schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 23:16:
[...]


Duidelijk, dank!

@Andrehj verwoord het nog wat meer uitgebreid.

[format5]

Blihi schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 07:11:
[...]


Deze schema's zijn inderdaad ook heel netjes en duidelijk. Ik had eigenlijk helemaal nog niet naar Nibe gekeken.

Mooi dat ze in de schema's zelf aangeven om vooral goed te letten op het vermogen bij -10 en niet het opgegeven vermogen bij +7.

Tot nu toe ben ik wel te spreken over nibe.
Ik vind het alleen jammer dat de onderliggende regelingen zo moeilijk te doorgronden zijn.

En wat vaak als nadeel bestempeld wordt was bij mij juist een voordeel.
Als je geen alles in 1 binnenunit pakt bij nibe heb je erg veel kastjes, kabels etc aan de muur.
Bij mij was dat juist een voordeel omdat ik zo erg veel over de muur kon verspreiden en minder vloeropp in de bijkeuken verloor.

[rykers]

X21r schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:43:
[...]

Oke toppie..meer info welkom .
Het is niet voor iedereen of altijd van toepassing.. maar het zou kunnen.

Zijn het droge defrost..?

Als ik mijn Mitsubishi 75vaa alleen op kamer thermostaat laat draaien gaat hij ook vol gas bij aan.
Als hij op war staat doet hij het rustig aan.
Daar naast op kabel buiten unit op 75% begrenst..

ter info
Ps het omgekeerde is ook waar .. als de fan de uitgeblazen lucht niet vergenoeg krijgt .. zuigt hij die koude lucht terug aan.
( zou je op de temp sensor moeten kunnen zien ..)

Het zijn meestal defrosts waarbij de verdamper dicht is gevroren. Droge defrosts heb ik wel een enkele keer gehad.

De situatie:

[alberthakvoort]

Wie weet nog welke SW switch je moet aanpassen om de flowsensor in/uit te schakelen op de Ecodan? (vanwege een L9 code)

De handleiding die ik heb ontbreekt dat stukje net...

[Robindd]

alberthakvoort schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 12:54:
Wie weet nog welke SW switch je moet aanpassen om de flowsensor in/uit te schakelen op de Ecodan? (vanwege een L9 code)

De handleiding die ik heb ontbreekt dat stukje net...

SW2-2 volgens mij voor de L9 code.

[Grolsch]

Ik denk SW2-8

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 13:36:
Ik denk SW2-8

[Afbeelding]

Yes, dat was hem. Thankz

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 13:38:
[...]


Yes, dat was hem. Thankz

Heb je weer ruzie met je flowmeter?

[Robindd]

Ah, sensor, niet switch

[joep2020]

Ook nog even hier in het draadje:

Met het licht op de slechte COP in ons kikkerland kan een kleine lamelafstand van de verdamper een zeer nadelig effect hebben. Hoe kleiner de lamelafstand hoe kleiner de verdamper kan zijn en dus een kleine unit. Hartstikke mooi, maar... met een kleine afstand vriest hij wel eerder dicht -> geen flow door je lamellen.

Ik ben heel benieuwd wat de lamelafstanden zijn van de verschillende merken. LG ziet er in ieder geval behoorlijk dicht uit...

Grove meting bij mijn LG9kW -> 1.8mm afstand

[Sunri5e]

Wij willen op de slaapkamers met naregeling gaan werken. Ik neem aan dat iedereen dat heeft die met een warmtepomp zijn huis verwarmd? Echter zijn er niet veel systemen te vinden. Wat ik zo kan vinden is Evo Home. Zijn er mensen die hier ervering mee hebben of nog tips hebben wat we beter kunnen doen?

[Joris748]

Sunri5e schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:35:
Wij willen op de slaapkamers met naregeling gaan werken. Ik neem aan dat iedereen dat heeft die met een warmtepomp zijn huis verwarmd? Echter zijn er niet veel systemen te vinden. Wat ik zo kan vinden is Evo Home. Zijn er mensen die hier ervering mee hebben of nog tips hebben wat we beter kunnen doen?

Nee, er zijn hier veel smaken van regeling. Van geen enkele regeling (WAR only) tot volledig nageregeld.

Zelf heb ik WAR only op de WP en zijn (bijna) alle ruimtes nageregeld met Uponor Smatrix Pulse.

[format5]

@Sunri5e Hier WAR only warmtepomp, met alle ruimtes nageregeld met Evohome
Maar er zijn inderdaad meerdere systemen tbv naregeling.

[xoror]

Was vanmiddag bij het nieuwe huis en zag allemaal L9 fouten. Zou dan geen flow zijn, als ik lees zou dan evt flow sensor stuk zijn?

Ik lees dat meer mensen de L9 af en toe krijgen, is het altijd hardware fout of kan het ook configuratie fout zijn?

[Robindd]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:03:
Was vanmiddag bij het nieuwe huis en zag allemaal L9 fouten. Zou dan geen flow zijn, als ik lees zou dan evt flow sensor stuk zijn?

Ik lees dat meer mensen de L9 af en toe krijgen, is het altijd hardware fout of kan het ook configuratie fout zijn?

Je kan volgens mij of te weinig flow hebben, of de flow sensor settings is mee geknoeid (al vaker gezien hier) of hij is daadwerkelijk stuk. Maar dat lijkt me sterk van een nieuwe unit.

[xoror]

@Robindd 2 weken terug heeft installateur installatie afgemaakt, en ik heb he sinds vorige week weer aangezet omdat het kouder ging worden. Even mailtje richting installateur dan maar.

Ik heb er eigenlijk nog niets aan settings echt veranderd, behalve SWW temp. Overigens werkt de SWW gewoon wel.

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 05-03-2021 16:13 ]

[Robindd]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:07:
@Robindd 2 weken terug heeft installateur installatie afgemaakt, en ik heb he sinds vorige week weer aangezet omdat het kouder ging worden. Even mailtje richting installateur dan maar.

Ik heb er eigenlijk nog niets aan settings echt veranderd, behalve SWW temp. Overigens werkt de SWW gewoon wel.

Heb je wellicht via je naregeling de mogelijkheid maar een enkele groep open te sturen en kun je daar doorheen je minimum flow niet kwijt?

[Grolsch]

Sunri5e schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:35:
Wij willen op de slaapkamers met naregeling gaan werken. Ik neem aan dat iedereen dat heeft die met een warmtepomp zijn huis verwarmd? Echter zijn er niet veel systemen te vinden. Wat ik zo kan vinden is Evo Home. Zijn er mensen die hier ervering mee hebben of nog tips hebben wat we beter kunnen doen?

Voorlaatst nog een hele discussie over geweest, en ik zou gaan voor het Danfoss Icon systeem

https://www.danfoss.com/n...art-heating/danfoss-icon/

Het Honeywell Evo Home systeem heeft te veel een eigen wil, en doet allerlei complexe dingen die je met een WP niet wilt, zoals PWM.

Ik gebruik ook naregeling, en ook op de slaapkamers en ben er erg tevreden over.

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:03:
Was vanmiddag bij het nieuwe huis en zag allemaal L9 fouten. Zou dan geen flow zijn, als ik lees zou dan evt flow sensor stuk zijn?

Ik lees dat meer mensen de L9 af en toe krijgen, is het altijd hardware fout of kan het ook configuratie fout zijn?

Wat zegt code 540 bij het draaien van de waterpomp, er moet wel flow zijn.

Maar deze L9 melding heb ik regelmatig voorbij zien komen, en uiteindelijk was bij een nieuwe unit nooit de flowmeter defect maar stonden er dipswitches verkeerd (Bijv. de eerder genoemde 2-8).

Staat er niet ergens een afsluiter dicht, of warm en koud verkeerd aangesloten bijvoorbeeld icm een terugslagklep?

[ Voor 31% gewijzigd door Grolsch op 05-03-2021 16:22 ]

[format5]

Grolsch schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:20:
[...]


Voorlaatst nog een hele discussie over geweest, en ik zou gaan voor het Danfoss Icon systeem

https://www.danfoss.com/n...art-heating/danfoss-icon/

Het Honeywell Evo Home systeem heeft te veel een eigen wil, en doet allerlei complexe dingen die je met een WP niet wilt, zoals PWM.

Ik gebruik ook naregeling, en ook op de slaapkamers en ben er erg tevreden over.

Als ik nu opnieuw een naregeling zou kiezen zou ik ook voor Danfoss gaan en niet meer voor evohome.
Neemt trouwens niet weg dat evohome bij mij best goed werkt, alleen zoals je zelf al aan geeft zitten er regelingen in welke slecht of niet bekend zijn.
De komende jaren blijft evohome nog gewoon zitten hier.

[xoror]

@Grolsch Ik had 540 gechecked toevallig, en daar stond 0. Wel logisch want ik hoorde de pomp niet.

@Robindd Ik zal morgen de naregeling bekijken, had internet aangesloten, dus dan kan ik die uponor eindelijk activeren

[X21r]

rykers158 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:29:
[...]


Het zijn meestal defrosts waarbij de verdamper dicht is gevroren. Droge defrosts heb ik wel een enkele keer gehad.

De situatie:
[Afbeelding]

Die paar obstakel rechts zouden niet echt de uitgaande lucht beperken.
tenzij de fan niet sterk genoeg blaast.

Zijn er LG die echt in de vrije ruimte staan.
En mischien minder last hebben .. het is maar een gedachte.. ?
Compressor volgas gaan bij start na defrost is niet slim...zou ik zeggen..
Compressor vol gas zou een gevolg zijn van een berekening op een der sensors..
Ta,Tr,Tb..
Dus wat zijn de waardes bij opstarten na defrost.
Ik zou bijna zeggen dat Ta en Tr veel verschillen.. dus compressor gaat volgas.
In dat geval zou ik eens proberen om de Ta mechanisch met de Tr te koppelen tijdenlijk bij het opstarten..

Dan zou je het automatich kunnen maken door Ta en Tr elektrisch door te verbinden met een weerstand van 1 of 10kohm( op de sensor ingang).( temp verschil word kleiner).
De door verbinding verwijderen na 30 sec opstart na defrost..
Goed wel hoog electronica Tweakers gedachte...maar mischien breng ik iemans anderd op ideeën.


Bij mijn Mitsubishi 75vaa gaat de grote fan beneden de 5 graden op 650-700 rpm en boven 5 op 450RP draaien.Bij defrost zie ik Ta zakt 7a 8 graden( zover ik zie.). Tr een graad of 3 .( 1 minuut meting).

[rykers]

X21r schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:19:
[...]

Die paar obstakel rechts zouden niet echt de uitgaande lucht beperken.
tenzij de fan niet sterk genoeg blaast.

Ik zie de blaadjes van de beukenhaag vrolijk wapperen, dus denk inderdaad dat de luchtstroom geen probleem is.

X21r schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:19:
[...]
Compressor volgas gaan bij start na defrost is niet slim...zou ik zeggen..
Compressor vol gas zou een gevolg zijn van een berekening op een der sensors..
Ta,Tr,Tb..
Dus wat zijn de waardes bij opstarten na defrost.
Ik zou bijna zeggen dat Ta en Tr veel verschillen.. dus compressor gaat volgas.
In dat geval zou ik eens proberen om de Ta mechanisch met de Tr te koppelen tijdenlijk bij het opstarten..

Hoe werkt dat het mechanisch koppelen van Ta en Tr? Ik draai nu over een 100l buffervat. de LG zit op de onderste helft, de CV op de bovenste helft. Ik moet dat nog eens aanpassen, zodat de invoer van de LG op de 2de aansluiting van boven zit. Afgifte zit boven en onder met dus een eigen secundaire pomp.

X21r schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:19:
[...]
Dan zou je het automatich kunnen maken door Ta en Tr elektrisch door te verbinden met een weerstand van 1 of 10kohm( op de sensor ingang).( temp verschil word kleiner).
De door verbinding verwijderen na 30 sec opstart na defrost..
Goed wel hoog electronica Tweakers gedachte...maar mischien breng ik iemans anderd op ideeën.


Bij mijn Mitsubishi 75vaa gaat de grote fan beneden de 5 graden op 650-700 rpm en boven 5 op 450RP draaien.Bij defrost zie ik Ta zakt 7a 8 graden( zover ik zie.). Tr een graad of 3 .( 1 minuut meting).

Ik heb geen idee hoe de sensoren van de LG precies geschakeld zitten. Dat wordt inderdaad wel een groot tweak gehalte om daar achter te komen en mogelijk iets aan te doen.

Qua hardware kan ik aardig wat aanpassen, software zaken zijn voor mij wat ingewikkelder

[LangeFries]

joep2020 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:57:
Ook nog even hier in het draadje:

Met het licht op de slechte COP in ons kikkerland kan een kleine lamelafstand van de verdamper een zeer nadelig effect hebben. Hoe kleiner de lamelafstand hoe kleiner de verdamper kan zijn en dus een kleine unit. Hartstikke mooi, maar... met een kleine afstand vriest hij wel eerder dicht -> geen flow door je lamellen.

Ik ben heel benieuwd wat de lamelafstanden zijn van de verschillende merken. LG ziet er in ieder geval behoorlijk dicht uit...

Grove meting bij mijn LG9kW -> 1.8mm afstand

De afstand is niet echt het probleem, hoe meer lamellen hoe beter de afgifte en relatief hoger de temperatuur en dus minder aanvriezen, het is vooral de totale oppervlakte en zekere zin ook de flow die het hem doet. bij een relatief grote verdamper is het aantal defrosts dus kleiner, echter is natuurlijk de benodigde defrost energie per keer wel groter.

[Wimhaw]

Grolsch schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:20:
[...]


Voorlaatst nog een hele discussie over geweest, en ik zou gaan voor het Danfoss Icon systeem

https://www.danfoss.com/n...art-heating/danfoss-icon/

Gebruik de ICON 24V versie al ruim een jaar met volle tevredenheid. Voor alle zolder en 1ste verdieping ruimtes. Heb nog geen zigbee module, maar ik zit er wel over na te denken om dit te kopen om het e.e.a. te automatiseren.

[X21r]

rykers158 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:27:
[...]

Ik zie de blaadjes van de beukenhaag vrolijk wapperen, dus denk inderdaad dat de luchtstroom geen probleem is.

Ja de verkeerde kant op is niet goed🙈
Dus zegt niet veel ...wat was de wind richting bij de ergste defrost mania..

Hoe werkt dat het mechanisch koppelen van Ta en Tr?

Gewoon Ta uit zijn houder en naast de Tr mechanische klemmen ..indien mogelijk.
MAAR eerst aantonen dat het verschil bij start na defrost goot is.!!!

Ik heb geen idee hoe de sensoren van de LG precies geschakeld zitten. Dat wordt inderdaad wel een groot tweak gehalte om daar achter te komen en mogelijk iets aan te doen.

Qua hardware kan ik aardig wat aanpassen, software zaken zijn voor mij wat ingewikkelder

Van de 2 draden van de een sensor zit er een aan massa. .. de andere is de hete.. ( er staat dus een kleine spanning op )verbind de ene hete via een weerstand 10komh naar de andere... doe dit eerst als test in gewoon bedrijf van x graden verschil van Ta en Tr . verschil zou moeten zakken.
MAAR eerst aantonen dat het verschil bij start na defrost goot is.!!!

Ta = temperatuur aanvoer naar systeem( dus komt uit wp).
Tr= retour water uit je systeem en gaat je wp in .

Normaal worden deze twee gebruikt in cv toestand om te berekenen hoe hard je compressor moet draaien (samen met Tbuiten).

EDIT: als unit in stille modes staat dan draait de fan langzamer.
En heb je veel sneller een defrost om je oren.
En je COP lijkt nergens op in stille modes.

[ Voor 4% gewijzigd door X21r op 05-03-2021 19:33 . Reden: stille modes ]

[Twan dz]

BarryH schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:18:
@Twan dz ik zou contact opnemen met Techneco. De techneuten daar kunnen je wel uitleggen wat er aan de hand is. Weet je zeker dat alle dipswitches goed staan (of heeft de toshiba uitvoering niet meer het systeem dat je met dipswitches de ELGA configureert)

Techneco is tegenwoordig Remeha, deze willen helaas niet over technische inhoud gaan. Ondanks dat het duidelijk aangegeven staan op de site toch een mail gestuurd maar helaas moet ik naar de installateur, helaas loopt dat ook nog niet heel soepel, iemand anders nog tips?

[Rockster]

Wimhaw schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:58:
[...]


Gebruik de ICON 24V versie al ruim een jaar met volle tevredenheid. Voor alle zolder en 1ste verdieping ruimtes. Heb nog geen zigbee module, maar ik zit er wel over na te denken om dit te kopen om het e.e.a. te automatiseren.

Pas op met de Zigbee module; alleen de nieuwere typen master controller zijn compatible, en de controllers van mij helaas niet (En dit staat nergens gedocumenteerd uiteraard 🙁). Mocht je een recent type hebben (088U1141 en verder) dan heb ik een gloednieuwe zigbee module te koop 😉

Verder een prachtig systeem dat Danfoss Icon, netjes geïntegreerd in Het schakelmateriaal en werkt prima met zowel verwarmen als koelen!

[joep2020]

LangeFries schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 17:33:
[...]

De afstand is niet echt het probleem, hoe meer lamellen hoe beter de afgifte en relatief hoger de temperatuur en dus minder aanvriezen, het is vooral de totale oppervlakte en zekere zin ook de flow die het hem doet. bij een relatief grote verdamper is het aantal defrosts dus kleiner, echter is natuurlijk de benodigde defrost energie per keer wel groter.

Ik merk dat de LG echt vrij snel helemaal dicht zit, al na 20-30min. Daarna is de luchtstroom helemaal weg.
Toch ben ik benieuwd naar de lamelafstand bij de Nibe bijvoorbeeld die hebben wat meer ervaring met vrieskou dan de Koreanen. (even 10 lamellen uittellen en opmeten, thanks)

[rykers]

X21r schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 18:11:
[...]

Ja de verkeerde kant op is niet goed🙈
Dus zegt niet veel ...wat was de wind richting bij de ergste defrost mania..

Als ik veel defrosts heb zoals afgelopen nacht, is er niet altijd veel wind. De wapperende blaadjes komt door de wp. Die van de beuken iets verderop hangen helemaal stil

Gewoon Ta uit zijn houder en naast de Tr mechanische klemmen ..indien mogelijk.
MAAR eerst aantonen dat het verschil bij start na defrost goot is.!!!

Wat is een groot verschil? Op dit moment is dT meestal ongeveer 5 graden. Na een defrost is dat eerst 8 tot 10 graden, daarna zakt hij weer terug naar 5 graden. Dat is overigens nadat ik de pompsnelheid lager heb gezet, met een hogere pompsnelheid is de dT natuurlijk een stuk kleiner.

Van de 2 draden van de een sensor zit er een aan massa. .. de andere is de hete.. ( er staat dus een kleine spanning op )verbind de ene hete via een weerstand 10komh naar de andere... doe dit eerst als test in gewoon bedrijf van x graden verschil van Ta en Tr . verschil zou moeten zakken.
MAAR eerst aantonen dat het verschil bij start na defrost goot is.!!!

Ta = temperatuur aanvoer naar systeem( dus komt uit wp).
Tr= retour water uit je systeem en gaat je wp in .

Normaal worden deze twee gebruikt in cv toestand om te berekenen hoe hard je compressor moet draaien (samen met Tbuiten).

Dan moet ik echt gaan zoeken waar de sensoren zitten, dus komt van de zomer wel een keer voor volgend seizoen

EDIT: als unit in stille modes staat dan draait de fan langzamer.
En heb je veel sneller een defrost om je oren.
En je COP lijkt nergens op in stille modes.

Klopt, dat de fan langzamer draait, die is dan begrenst. Echter heb ik met de LG juist minder snel defrosts en lijkt de COP beter ipv slechter.

Ik vermoed dat dit ermee te maken heeft dat het meer een 5kW unit die is opgevoerd naar een 9kw ipv dat de 5kW een beperkte 9 is.

[Wimhaw]

Rockster schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:01:
[...]


Pas op met de Zigbee module; alleen de nieuwere typen master controller zijn compatible, en de controllers van mij helaas niet (En dit staat nergens gedocumenteerd uiteraard 🙁). Mocht je een recent type hebben (088U1141 en verder) dan heb ik een gloednieuwe zigbee module te koop 😉

Verder een prachtig systeem dat Danfoss Icon, netjes geïntegreerd in Het schakelmateriaal en werkt prima met zowel verwarmen als koelen!

Helaas voor mij en bedankt voor de tip. Ik heb de 088U1071 master 24V module. Helaas 😟 werkt dus blijkbaar niet. Ga nog even hier achteraan.

En inderdaad mooi systeem en de app is duidelijk en overzichtelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Wimhaw op 05-03-2021 20:26 ]

[brightvalve]

Ik probeer een probleem met mijn Elga 3.0 (firmware 16.6, Toshiba buitenunit) te debuggen en zou wat hulp/advies kunnen gebruiken 😊

Anderhalf jaar geleden heb ik een woning gekocht waar bovengenoemde Elga sinds 2015 naast een Remeha Tzerra meedraait.

Hoe die combinatie het voorheen deed weet ik niet (kan ik ook niet nagaan), maar sinds dat ik hier woon werkt het niet optimaal. Het voornaamste probleem: Elga gebruikt nooit meer dan zo'n 400W en de aanvoertemperatuur (direct uit Elga) komt ook niet boven de 25°C uit. Retour is bij een alleen-werkende Elga een graad of 2 lager. Dit alles staat los van buitentemperatuur.

Ik heb zo'n beetje alle instellingen al geprobeerd (graadminuten hoger, dipswitches, regelmatig opnieuw opstarten ivm mogelijk hibernation probleem, etc) maar het probleem blijft. Ik hou alle data bij en je ziet het stroomgebruik (en aanvoer-/retourtemperaturen) afvlakken.

Helaas lijkt het erop alsof ik in mijn omgeving (Dieren, Gld) geen installateur kan vinden die zich er aan wil wagen. Afgelopen week is wel de buitenunit opnieuw afgevuld (zat ongeveer 100 gram te weinig koelmiddel in) maar dat heeft niet substantieel geholpen. Is overigens door een aircoman gedaan die wel ervaring heeft met Elga's, maar alleen het Toshiba-gedeelte.

Nu probeer ik na te gaan of de Elga misschien intern een probleem heeft, en daarbij kwam ik er achter dat de parameter P9 ("Koudemiddel condensor uit") consequent 0 is. Parameter P8 ("Koudemiddel condensor") geeft op dit moment 24°C aan, wat wel ongeveer overeenkomt met de aanvoertemperatuur.

Een waarde van 0 voor P9 lijkt me niet kloppen, en ik vermoed dan ook dat de sensor (TC2) kapot is, alhoewel daar een specifieke storingscode voor bestaat (P86 = 98) die ik niet krijg, Elga geeft geen fouten aan.

Nu mijn vragen:

• zou die waarde voor P9 een reden kunnen zijn voor mijn problemen, of is het een red herring?
• zou iemand hier met een goed-werkende Elga eens willen kijken wat bij hun de waarden voor P8 en P9 zijn?
• is er misschien iets anders dat de genoemde problemen kan veroorzaken?

[LangeFries]

joep2020 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:10:
[...]


Ik merk dat de LG echt vrij snel helemaal dicht zit, al na 20-30min. Daarna is de luchtstroom helemaal weg.
Toch ben ik benieuwd naar de lamelafstand bij de Nibe bijvoorbeeld die hebben wat meer ervaring met vrieskou dan de Koreanen. (even 10 lamellen uittellen en opmeten, thanks)

2.05mm en bijna 1m2 voor een 9kW WP. Hoewel de onderste 20cm niet echt gebruikt wordt (en dus ook nauwelijks bevriest) vanwege de opstelling en diameter van de fan.

[ Voor 15% gewijzigd door LangeFries op 05-03-2021 20:55 ]

[Tomexergie]

Concept monitoring Februari. Correcties via PM

De koude week hakt er in met veel lage COP's en veel minder thermische energie levering.
Mijn WP(Elga) leverde 65% van de warmte behoefte en moest 101 m3 aardgas bijstoken. Bij volledig elektrisch bedrijf zou c.a 900. kWh extra nodig zijn geweest bovenop de 1684kWh geleverd door Elga.
Bij onze monitoring moeten de kWh van elektrisch bijverwarmer niet meegenomen worden in de COP! Dus de Mhp daarvoor controleren.

[Grolsch]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:24:
@Grolsch Ik had 540 gechecked toevallig, en daar stond 0. Wel logisch want ik hoorde de pomp niet.

Jij bent wel lekker duidelijk in je probleem omschrijvingen.

Xoror: Probleem = Ik heb een L9 foutmelding
Grolsch: Check je flow ff met code 540 als je waterpomp loopt
Xoror: Flow is 0, maar de waterpomp loopt ook niet.

wtf, daar kunnen we niets mee, wat verwacht je ?

Je kunt beter een installateur bellen die verstand van zaken heeft, want op de manier zoals jij zaken benaderd kom je niet.

[xoror]

Hij gaf L9, en deed niets qua verwarming. Dus was er ook geen flow. In de log staan een boel L9 errors. Het lijkt alsof hij zichzelf heeft uitgeschakeld. Als ik Ta op 30 graden zet, dan wil hij ook niet verwarmen. Alleen SWW werkt.

Ik wilde alleen even weten wat ik zelf kan proberen voor ik de installateur ga bellen.

[Grolsch]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:37:
Hij gaf L9, en deed niets qua verwarming. Dus was er ook geen flow. In de log staan een boel L9 errors. Het lijkt alsof hij zichzelf heeft uitgeschakeld. Als ik Ta op 30 graden zet, dan wil hij ook niet verwarmen. Alleen SWW werkt.

Ik wilde alleen even weten wat ik zelf kan proberen voor ik de installateur ga bellen.

Ken je dat spreekwoord van die eend?

"If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."

Je hebt geen flow over je afgiftecircuit, exact wat de WP je vertelt.

Flow sensor kun je uitsluiten, blijkbaar heb je wel flow over je SWW vat.

[ElgaFreak]

brightvalve schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:31:
Ik probeer een probleem met mijn Elga 3.0 (firmware 16.6, Toshiba buitenunit) te debuggen en zou wat hulp/advies kunnen gebruiken 😊


Nu mijn vragen:

• zou die waarde voor P9 een reden kunnen zijn voor mijn problemen, of is het een red herring?
• zou iemand hier met een goed-werkende Elga eens willen kijken wat bij hun de waarden voor P8 en P9 zijn?
• is er misschien iets anders dat de genoemde problemen kan veroorzaken?

Ik zal morgen even kijken, ik kan er nu niet bij. Je hebt neem ik aan P80,P81 en P82 al gecontroleerd en die staan op default?

[Robindd]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:24:
@Grolsch Ik had 540 gechecked toevallig, en daar stond 0. Wel logisch want ik hoorde de pomp niet.

@Robindd Ik zal morgen de naregeling bekijken, had internet aangesloten, dus dan kan ik die uponor eindelijk activeren

Deze discussie hadden we eerder ook al gehad toch mbt je naregeling?
Wat gaat er allemaal open als je bijv. de kleinste groep open stuurt met de thermostaat in die kamer?
Gaat dan alleen die kamer open? Als je daardoor je flow niet kwijt kan zal die er wel mee kappen na een x pogingen denk ik ja.
Als je met SWW wel een goede flow uit leest lijkt dat wel ok verder idd.

[xoror]

Grolsch schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:46:
[...]


Ken je dat spreekwoord van die eend?

"If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."

Je hebt geen flow over je afgiftecircuit, exact wat de WP je vertelt.

Flow sensor kun je uitsluiten, blijkbaar heb je wel flow over je SWW vat.

Ja dat wilde ik morgen checken na tip van @Robindd , ws is de naregeling gewoon niet goed (ingeregeld)
Mogelijk waren alle kamers op temp en werden teveel groepen afgesloten door de naregeling.

@Robindd Ik heb de naregeling nog niet kunnen activeren (bedieningsapp), pas vandaag gelukt, dus heb daar nog niet in kunnen kijken wat open staat en dicht gaat.

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 05-03-2021 21:54 ]

[Grolsch]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:52:
[...]


Ja dat wilde ik morgen checken na tip van @Robindd , ws is de naregeling gewoon niet goed (ingeregeld)
Mogelijk waren alle kamers op temp en werden teveel groepen afgesloten door de naregeling.

Als het goed is heb je een open verdeler (buffervat) als je naregeling hebt, en dan zou deze foutmelding niet voor mogen komen.

[xoror]

@Grolsch Zoals eerder is beschreven, heb ik een mini buffertje van 50L in serie. Was niet ideaal volgens de kenners hier.

[Grolsch]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:57:
@Grolsch Zoals eerder is beschreven, heb ik een mini buffertje van 50L in serie. Was niet ideaal volgens de kenners hier.

Inderdaad, dat geeft een grote kans op flow problemen. Wat was je probleem ook alweer

[xoror]

Ik had naar aanleiding daarvan al gesproken met de installateur, maar die verzekerde dat het goed zat en ik het gewoon moest gebruiken wat ze ingesteld hadden. Omdat ik nog niet in de app kon komen, kon ik ook niet zien wat er gebeurde. Maar morgen even uitpluizen. Het was rond 14:30, dus de woonkamer was toen al op 21.5 graden. Grote kans dat die (grootste) groep dicht stond.

[Grolsch]

Je weet in ieder geval nu wat het probleem is. Snel open verdeler (buffervat) met secundaire pomp (onder garantie) laten plaatsen en je hebt een perfect systeem.

[Copitano]

brightvalve schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:31:
Ik probeer een probleem met mijn Elga 3.0 (firmware 16.6, Toshiba buitenunit) te debuggen en zou wat hulp/advies kunnen gebruiken 😊

Nu mijn vragen:

• zou die waarde voor P9 een reden kunnen zijn voor mijn problemen, of is het een red herring?
• zou iemand hier met een goed-werkende Elga eens willen kijken wat bij hun de waarden voor P8 en P9 zijn?
• is er misschien iets anders dat de genoemde problemen kan veroorzaken?

16.6 is de nieuwste firmware. Die heb ik ook. P9 =0 P8=30
Vorige winter heb ik ook problemen gehad met te weinig koelmiddel door lekkende aangeknepen koppelingen. Die zijn nu gesoldeerd op de leiding en het koelmiddel is op peil gebracht. Afhankelijk van de buitentemperatuur zit mijn Ta tussen 30 en 35 (nu 32) graden. Td zit tussen 4 en 5 graden bij een flow van ca. 800 l/h. De flow is constant (draaiknop van de pomp naar rechts). Bij mij Opentherm aangesloten op de ketel.
Denk dus dat het bij jou ook niet te maken heeft met P9. Je kunt die overigens niet zelf veranderen maar alleen uitlezen.

[ Voor 4% gewijzigd door Copitano op 05-03-2021 23:21 ]

[Naalroc]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:57:
@Grolsch Zoals eerder is beschreven, heb ik een mini buffertje van 50L

in serie

. Was niet ideaal volgens de kenners hier.

Hoezo in serie? niet gewoon je primaire flow over de buffer laten lopen, en met een secundaire pomp naar je afgifte?
Dan komt het nooit goed.
Als de buffer als open verdeler is geplaatst, dan moet je aan die 50 L wel genoeg hebben (al heb ik zelf een 200L, maar ik weet nu ook meer dan 'toen')