Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[koevlaas2]

xoror schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:03:
Was vanmiddag bij het nieuwe huis en zag allemaal L9 fouten. Zou dan geen flow zijn, als ik lees zou dan evt flow sensor stuk zijn?

Ik lees dat meer mensen de L9 af en toe krijgen, is het altijd hardware fout of kan het ook configuratie fout zijn?

Filter is smerig.

[Grolsch]

Ik vraag me af of je met een 50 liter buffervat geen last krijgt van ongewenste menging van koud en warm water.

Bij 50 liter is er natuurlijk weinig sprake van gelaagdheid in het vat.

[brightvalve]

ElgaFreak schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 21:46:
[...]


Ik zal morgen even kijken, ik kan er nu niet bij. Je hebt neem ik aan P80,P81 en P82 al gecontroleerd en die staan op default?

Ja, die staan op respectievelijk 43, 45, en 47°C ingesteld.

[brightvalve]

Copitano schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 23:17:
[...]

16.6 is de nieuwste firmware. Die heb ik ook. P9 =0 P8=30
Vorige winter heb ik ook problemen gehad met te weinig koelmiddel door lekkende aangeknepen koppelingen. Die zijn nu gesoldeerd op de leiding en het koelmiddel is op peil gebracht. Afhankelijk van de buitentemperatuur zit mijn Ta tussen 30 en 35 (nu 32) graden. Td zit tussen 4 en 5 graden bij een flow van ca. 800 l/h. De flow is constant (draaiknop van de pomp naar rechts). Bij mij Opentherm aangesloten op de ketel.
Denk dus dat het bij jou ook niet te maken heeft met P9. Je kunt die overigens niet zelf veranderen maar alleen uitlezen.

Bedankt voor het checken, jammer dat die P9 waarde normaal lijkt te zijn, ik had gehoopt dat het misschien een kapotte sensor was, die is vrij simpel te vervangen.

Als het inderdaad lekkage is zou ik verwachten dat ie nu (na bijvullen) in ieder geval wel weer even beter zou werken, maar dat is helaas niet zo.

Ik heb de pomp zelf trouwens vrij laag staan, aan de bovenkant van het "3" streepje aan de rechterkant, omdat anders de CV installatie gaat fluiten

[Fullpower]

Grolsch schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 07:13:
Ik vraag me af of je met een 50 liter buffervat geen last krijgt van ongewenste menging van koud en warm water.

Bij 50 liter is er natuurlijk weinig sprake van gelaagdheid in het vat.

Ik heb zo'n 50 liter buffer, met 4 aansluitingen. Klopt idd dat er iets gemengd wordt. De aanvoer naar de CV is 1,5 á 2 graden lager dan wat de WP levert.

Ik heb met de flows zitten spelen, maar dat hielp niet veel. Flow WP is 1600 l/u en de CV flow is 800 l/u (HT afgifte systeem omgebouwd naar LTV convectors).

Wellicht was het achteraf beter geweest om de aanvoer via een T-stuk aan te sluiten op het vat; dan kan aanvoer minder snel mengen. Dus een vat met 3 aansluitingen.

[Daannn1987]

brightvalve schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:31:
Ik probeer een probleem met mijn Elga 3.0 (firmware 16.6, Toshiba buitenunit) te debuggen en zou wat hulp/advies kunnen gebruiken 😊

Anderhalf jaar geleden heb ik een woning gekocht waar bovengenoemde Elga sinds 2015 naast een Remeha Tzerra meedraait.

Hoe die combinatie het voorheen deed weet ik niet (kan ik ook niet nagaan), maar sinds dat ik hier woon werkt het niet optimaal. Het voornaamste probleem: Elga gebruikt nooit meer dan zo'n 400W en de aanvoertemperatuur (direct uit Elga) komt ook niet boven de 25°C uit. Retour is bij een alleen-werkende Elga een graad of 2 lager. Dit alles staat los van buitentemperatuur.

Ik heb zo'n beetje alle instellingen al geprobeerd (graadminuten hoger, dipswitches, regelmatig opnieuw opstarten ivm mogelijk hibernation probleem, etc) maar het probleem blijft. Ik hou alle data bij en je ziet het stroomgebruik (en aanvoer-/retourtemperaturen) afvlakken.

Helaas lijkt het erop alsof ik in mijn omgeving (Dieren, Gld) geen installateur kan vinden die zich er aan wil wagen. Afgelopen week is wel de buitenunit opnieuw afgevuld (zat ongeveer 100 gram te weinig koelmiddel in) maar dat heeft niet substantieel geholpen. Is overigens door een aircoman gedaan die wel ervaring heeft met Elga's, maar alleen het Toshiba-gedeelte.

Nu probeer ik na te gaan of de Elga misschien intern een probleem heeft, en daarbij kwam ik er achter dat de parameter P9 ("Koudemiddel condensor uit") consequent 0 is. Parameter P8 ("Koudemiddel condensor") geeft op dit moment 24°C aan, wat wel ongeveer overeenkomt met de aanvoertemperatuur.

Een waarde van 0 voor P9 lijkt me niet kloppen, en ik vermoed dan ook dat de sensor (TC2) kapot is, alhoewel daar een specifieke storingscode voor bestaat (P86 = 98) die ik niet krijg, Elga geeft geen fouten aan.

Nu mijn vragen:

• zou die waarde voor P9 een reden kunnen zijn voor mijn problemen, of is het een red herring?
• zou iemand hier met een goed-werkende Elga eens willen kijken wat bij hun de waarden voor P8 en P9 zijn?
• is er misschien iets anders dat de genoemde problemen kan veroorzaken?

toevallig p80 en p81 aangepast of staan deze nog default.

NVM zie van wel

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 08:41:
[...]
Ik heb de pomp zelf trouwens vrij laag staan, aan de bovenkant van het "3" streepje aan de rechterkant, omdat anders de CV installatie gaat fluiten

3 op de pomp is prima.
Kijk eens naar je stooklijn. dip A3/A1
P75
p76

[ Voor 7% gewijzigd door Copitano op 06-03-2021 11:13 ]

[brightvalve]

Copitano schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 11:09:
[...]

3 op de pomp is prima.
Kijk eens naar je stooklijn. dip A3/A1
P75
p76

A1 off
A3 off
P75 = 40
P76 = 70

Overigens heb ik net even de stroom er af gehad om de NTC's door te meten en meteen een stukje te verplaatsen (zie onder), en nu ineens trekt de Elga 900W Zou het dan toch de hibernation-bug zijn?



Ik heb de stroom er al vaker af gehad en nooit eerder heeft dat tot iets geleid. Maar voor zover ik begrijp komen "mijn" symptomen wel overeen met wat je bij die bug ziet gebeuren, en de leidingen waar de sensoren op zitten dippen nog wel eens onder de 20°C.

De sensoren zaten op zich wel op de goede plek, maar ik heb in ieder geval de aanvoersensor op een stuk "kale" koperbuis gezet; hij zat voorheen 20cm verder op een stuk geverfde (alu?) leiding, waar overigens de verf wel vanaf geschraapt was. Kan me niet voorstellen dat dát iets uitmaakt.

Ik meen dat het vervangen van de NTC sensoren een mogelijke oplossing kan zijn voor die bug? Lager dan 15°C heb ik de leidingen nog niet gemeten.

[xoror]

@Grolsch @Robindd Ben nu ter plekke en even de boel bekeken. Ik zie het volgende:
- woonkamer stond op 18 graden, die wordt vrij snel bereikt natuurlijk. En toen zag ik bij de woonkamer verdeler geen warm water lopen (in water stond op 15 graden ofzo)
- Ik heb de garage en bijkeuken als bypass aangevinkt (dus dat is z'n 40m2 vv opp wat mee kan lopen)

Flow probleem was dus zoals hier aangegeven te wijten aan te weinig afgifte als veel kamers op temp zijn.
De kamers die nog te koud zijn, hebben niet genoeg opp. Ik kijk even hoe het gaat met garage en bijkeuken als bypass. Ik heb de woonkamer nu ook op 21.5 gezet, dus die blijft ook langer open die groep (temp van water naar die groep steeg al richting 22).

Nu alles loopt zie ik weer 19 liter lopen bij pomp flow

Ik kan niet echt pomp/motor status bekijken per groep, alleen op de verdeler kijken of wat loopt.
Ok ik kan zien welke groep open staat doordat het dopje omhoog komt.

Ik hoor verder een soort borrelend geluid in mijn buffervat als de pomp loopt. Is dat gebruikelijk? Lijkt wel alsof er lucht in zit.

[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 06-03-2021 16:07 ]

[Daannn1987]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 11:53:
[...]


A1 off
A3 off
P75 = 40
P76 = 70

Overigens heb ik net even de stroom er af gehad om de NTC's door te meten en meteen een stukje te verplaatsen (zie onder), en nu ineens trekt de Elga 900W Zou het dan toch de hibernation-bug zijn?

[Afbeelding]

Ik heb de stroom er al vaker af gehad en nooit eerder heeft dat tot iets geleid. Maar voor zover ik begrijp komen "mijn" symptomen wel overeen met wat je bij die bug ziet gebeuren, en de leidingen waar de sensoren op zitten dippen nog wel eens onder de 20°C.

De sensoren zaten op zich wel op de goede plek, maar ik heb in ieder geval de aanvoersensor op een stuk "kale" koperbuis gezet; hij zat voorheen 20cm verder op een stuk geverfde (alu?) leiding, waar overigens de verf wel vanaf geschraapt was. Kan me niet voorstellen dat dát iets uitmaakt.

Ik meen dat het vervangen van de NTC sensoren een mogelijke oplossing kan zijn voor die bug? Lager dan 15°C heb ik de leidingen nog niet gemeten.

Klinkt zeker als elga hybernation

[doek55]

joep2020 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:57:
Ook nog even hier in het draadje:

Met het licht op de slechte COP in ons kikkerland kan een kleine lamelafstand van de verdamper een zeer nadelig effect hebben. Hoe kleiner de lamelafstand hoe kleiner de verdamper kan zijn en dus een kleine unit. Hartstikke mooi, maar... met een kleine afstand vriest hij wel eerder dicht -> geen flow door je lamellen.

Ik ben heel benieuwd wat de lamelafstanden zijn van de verschillende merken. LG ziet er in ieder geval behoorlijk dicht uit...

Grove meting bij mijn LG9kW -> 1.8mm afstand

Mijn Mitsubishi SW75YAA heeft ook een lamelafstand van 1,8mm. Geen issues met defrosts en een goede COP, maar deze maat buitenunit wordt ook toegepast bij zwaardere warmtepompen zoals de de SHW112YAA.

[brightvalve]

Daannn1987 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:22:
[...]

Klinkt zeker als elga hybernation

Ik zal eens een dag of wat aankijken hoe het gaat, 's nachts zet ik de thermostaat lager (ja, ik weet het ), als de watertemperatuur onder de 20°C zakt en morgen wil de zaak weer niet op vol vermogen draaien zonder reset dan ga ik op zoek naar nieuwe NTC's.

Even voor mijn duidelijkheid: ik ben gewend om overdag de thermostaat sowieso vrij laag te hebben staan, 19°C of 19,5°C. Nu tijdens het testen zet ik 'm wat hoger om vraag te creëren, maar een wat lagere temperatuur (>= 19°C) kan toch an sich er niet voor zorgen dat Elga maar op half vermogen draait, toch?

[Tomexergie]

doek55 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:24:
[...]

Mijn Mitsubishi SW75YAA heeft ook een lamelafstand van 1,8mm. Geen issues met defrosts en een goede COP, maar deze maat buitenunit wordt ook toegepast bij zwaardere warmtepompen zoals de de SHW112YAA.

De lamel afstand is ook belangrijk voor de warmteoverdrachtsfactor alha W/m2.C. Het warmte overdrachtsvermogen van de verdamper is Q=Opp*Alpa*dT [w]

Bij benadering is Alpa= 6 * warmtegeleiding lucht/ lamelafstand. (2 keer dunnere spleet geeft 2 keer betere warmteoverdracht)
Met een kleinere spleet neemt zowel het oppervlakte toe als ook de warmteoverdrachtscoeff. Het gaat dubbel op. Een nadeel is dat de luchtweerstand toeneemt door de dunne spleet, tenzij je het front oppervlakte groot maakt en dus de stroomlengte korter kan worden. Vandaar dat de meeste verdampers zo groot mogelijk zijn en ook het zijvlak meenemen.

Een betere verdamper zal meer defrosts opleveren in ons klimaat. Het is dus de balans tussen afmeting en het verlies door defrosts. Weinig defrosts kan betekenen dat de verdamper warm blijft en thermodynamisch niet optimaal functioneert (lagere COP)

[X21r]

doek55 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:24:
[...]

Mijn Mitsubishi SW75YAA heeft ook een lamelafstand van 1,8mm. Geen issues met defrosts en een goede COP, maar deze maat buitenunit wordt ook toegepast bij zwaardere warmtepompen zoals de de SHW112YAA.

Het gaat bij hun om " defrost"problemen met de LG 7 en 9kW..
Nog ter verduidelijking het oppervlakte (doorstroom oppervlakte)van de 75vaa (7,5kW) is 80+30cm. en 90 cm hoog.
Als de lamellen dan ook nog langer of korter zijn scheeld dat ook behoorlijk (lamellen zitten dus op zelfde afstand).

De LG 7 en LG9kW hebben blijkbaar zelfde doorstroom oppervlakte .. maar lengte van de lamellen verwacht ik wel groter bij de LG9kW
In data sheet geven beide bij 2@30° dezelfde cop..de 7kW geeft 7kW de 9kW geeft 9kW aan vermogen.

De LG9Kw vraagt dan wel 26l/m ipv 20l aan afgifte kant..

Of zou je bij de LG5kw met meer flow meer vermogen er uit kunnen trekken ..lol

[David]

De LG 5, 7 en 9 zijn exact dezelfde unit, met dezelfde verdamper en pomp. Ik ga ervan uit dat ze softwarematig onderscheid maken tussen de drie modellen.

Waar het op lijkt is dat de unit prima als 5kW warmtepomp kan fungeren maar dat de 9kW wel erg optimistisch is in ons klimaat.

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 11:53:
[...]


A1 off
A3 off
P75 = 40
P76 = 70

Overigens heb ik net even de stroom er af gehad om de NTC's door te meten en meteen een stukje te verplaatsen (zie onder), en nu ineens trekt de Elga 900W Zou het dan toch de hibernation-bug zijn?

[Afbeelding]

Ik heb de stroom er al vaker af gehad en nooit eerder heeft dat tot iets geleid. Maar voor zover ik begrijp komen "mijn" symptomen wel overeen met wat je bij die bug ziet gebeuren, en de leidingen waar de sensoren op zitten dippen nog wel eens onder de 20°C.

De sensoren zaten op zich wel op de goede plek, maar ik heb in ieder geval de aanvoersensor op een stuk "kale" koperbuis gezet; hij zat voorheen 20cm verder op een stuk geverfde (alu?) leiding, waar overigens de verf wel vanaf geschraapt was. Kan me niet voorstellen dat dát iets uitmaakt.

Ik meen dat het vervangen van de NTC sensoren een mogelijke oplossing kan zijn voor die bug? Lager dan 15°C heb ik de leidingen nog niet gemeten.

Ik heb de ELGA vanaf december 2017 en heb geen ervaring met die bug. Meen mij wel te herinneren dat ik in dit forum ooit gelezen heb dat het een kwestie is van een weerstand verwisselen. Maar dan zou je eens moeten zoeken in posts uit 2018 denk ik.

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:36:
[...]


Ik zal eens een dag of wat aankijken hoe het gaat, 's nachts zet ik de thermostaat lager (ja, ik weet het ), als de watertemperatuur onder de 20°C zakt en morgen wil de zaak weer niet op vol vermogen draaien zonder reset dan ga ik op zoek naar nieuwe NTC's.

Even voor mijn duidelijkheid: ik ben gewend om overdag de thermostaat sowieso vrij laag te hebben staan, 19°C of 19,5°C. Nu tijdens het testen zet ik 'm wat hoger om vraag te creëren, maar een wat lagere temperatuur (>= 19°C) kan toch an sich er niet voor zorgen dat Elga maar op half vermogen draait, toch?

De ELGA moduleert bij mij wel terug zodra het setpoint genaderd wordt. Verschil is dat bij mij de thermostaat 24/7 op 21 staat (groot huis vraagt veel vermogen). Maar zodra de zon in huis komt en de temperatuur rond 21 komt gaat het vermogen ook omlaag. Soms wel tot 250 á 300 Watt. Maar dat is dan altijd voor beperkte duur tot de ELGA helemaal afschakelt. De ELGA gaat wel door tot 0,5 graden boven setpoint. In jou geval dus tot 19 graden. Het terug moduleren zal dan ergens beginnen bij 19,2 graden en stoppen bij 19,5 graden.
Het kan dus inderdaad zo zijn dat in jou geval de ELGA terug moduleert als die net boven setpoint blijft met een laag vermogen.

[brightvalve]

Copitano schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 13:40:
[...]

De ELGA moduleert bij mij wel terug zodra het setpoint genaderd wordt. Verschil is dat bij mij de thermostaat 24/7 op 21 staat (groot huis vraagt veel vermogen). Maar zodra de zon in huis komt en de temperatuur rond 21 komt gaat het vermogen ook omlaag. Soms wel tot 250 á 300 Watt. Maar dat is dan altijd voor beperkte duur tot de ELGA helemaal afschakelt. De ELGA gaat wel door tot 0,5 graden boven setpoint. In jou geval dus tot 19 graden. Het terug moduleren zal dan ergens beginnen bij 19,2 graden en stoppen bij 19,5 graden.
Het kan dus inderdaad zo zijn dat in jou geval de ELGA terug moduleert als die net boven setpoint blijft met een laag vermogen.

Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar op den duur vindt de Elga dat de ketel moet bijspringen, en dat lijkt me toch niet te kloppen als de Elga zelf nog ruimte heeft om op te toeren (wat dus niet gebeurt).

Ik ben inderdaad ook alle oude posts nog aan het teruglezen

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:00:
[...]
Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar op den duur vindt de Elga dat de ketel moet bijspringen, en dat lijkt me toch niet te kloppen als de Elga zelf nog ruimte heeft om op te toeren (wat dus niet gebeurt).

Nee dat is inderdaad niet de bedoeling. Ik dwing de ELGA om het (zolang mogelijk) alleen te doen door P62 (12 = - 8 graden buiten ) en P63 (40= 0 graden buiten). Zo mag de ketel pas meedoen als de temperatuur buiten onder 0 gaat

[brightvalve]

Copitano schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:18:
[...]

Nee dat is inderdaad niet de bedoeling. Ik dwing de ELGA om het (zolang mogelijk) alleen te doen door P62 (12 = - 8 graden buiten ) en P63 (40= 0 graden buiten). Zo mag de ketel pas meedoen als de temperatuur buiten onder 0 gaat

Ja precies, die staan bij mij ook vrij laag, P62 = 9 (-5°C), P63 = 30 (10°C). Die laatste heb ik pas recent aangepast om uit te proberen.

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:36:
[...]


Ja precies, die staan bij mij ook vrij laag, P62 = 9 (-5°C), P63 = 30 (10°C). Die laatste heb ik pas recent aangepast om uit te proberen.

Waar lees jij je aanvoer en retour temperatuur af? Dat kan op twee plaatsen op de HT thermostaat?
Naast de HT heb ik er ook nog OTGW een een Kamstrup 602 aan hangen. Wat mij eerder al eens is opgevallen is dat de OTGW soms veel lagere temperaturen aangeeft dan de Kamstrup. Daar kan wel 5 graden tussen zitten. Als ik naar Ta en Tr op mijn convectoren kijk hebben die meer aansluiting bij wat de Kamstrup zegt dan bij wat OTGW en de HT zeggen (die lijken het met elkaar eens).
Wat mij ook opvalt nu ik er naar kijk, is dat bij mij Ta en Tr omgedraaid zijn (Ta is 4 graden lager dan Tr) en dat de waardes gelijk zijn aan die van OTGW en HT. Terwijl de aanvoertemperatuur daadwerkelijk op 31,5 graden zit en de retour op 27,3. Ik begin mij nu ineens af te vragen waar ik dan eigenlijk naar kijk bij P4 en P5?
Ooit ben ik beginnen te meten met deze dingen van een euro per stuk bij Ali. Ze hangen er nog steeds en zijn het eens met de Kamstrup en de sensors op de convectoren en verdelers.

De bovenste trek ik uit de Kamstrup. Misschien is jou Ta wel veel hoger dan je denkt? Hoewel dat dan weer niet strookt met het lage vermogen. Maar meten is weten

[ Voor 52% gewijzigd door Copitano op 06-03-2021 15:38 ]

[ElgaFreak]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:36:
[...]


Ik zal eens een dag of wat aankijken hoe het gaat, 's nachts zet ik de thermostaat lager (ja, ik weet het ), als de watertemperatuur onder de 20°C zakt en morgen wil de zaak weer niet op vol vermogen draaien zonder reset dan ga ik op zoek naar nieuwe NTC's.

Even voor mijn duidelijkheid: ik ben gewend om overdag de thermostaat sowieso vrij laag te hebben staan, 19°C of 19,5°C. Nu tijdens het testen zet ik 'm wat hoger om vraag te creëren, maar een wat lagere temperatuur (>= 19°C) kan toch an sich er niet voor zorgen dat Elga maar op half vermogen draait, toch?

Heb jij toevallig ook de Elga tool van Techneco? Bij mij veranderde de waarde van de referentie waarde(Ta=20) constant zag ik in de tool waardoor de WP raar reageerde en ook af en toe niet meer boven de 500watt kwam. Ik heb toen een "nieuwe" weerstand gekregen van de installateur. Is een zwart lusje op de printplaat. CN104, oranje stekker op de printplaatzelf. Bij mij is deze nu vervangen door 16kOhm(deze was 12k7 Ohm), als je handig bent soldeer je die er zelf aan. Stelt weinig voor.

En anders even bellen of mailen met Techneco, ze kunnen dat stekkertje met weerstandje opsturen in een envelop. Is simpel te vervangen.

[ Voor 5% gewijzigd door ElgaFreak op 06-03-2021 16:18 ]

[brightvalve]

Copitano schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 14:56:
[...]

Waar lees jij je aanvoer en retour temperatuur af? Dat kan op twee plaatsen op de HT thermostaat?
Naast de HT heb ik er ook nog OTGW een een Kamstrup 602 aan hangen. Wat mij eerder al eens is opgevallen is dat de OTGW soms veel lagere temperaturen aangeeft dan de Kamstrup. Daar kan wel 5 graden tussen zitten. Als ik naar Ta en Tr op mijn convectoren kijk hebben die meer aansluiting bij wat de Kamstrup zegt dan bij wat OTGW en de HT zeggen (die lijken het met elkaar eens).
Wat mij ook opvalt nu ik er naar kijk, is dat bij mij Ta en Tr omgedraaid zijn (Ta is 4 graden lager dan Tr) en dat de waardes gelijk zijn aan die van OTGW en HT. Terwijl de aanvoertemperatuur daadwerkelijk op 31,5 graden zit en de retour op 27,3. Ik begin mij nu ineens af te vragen waar ik dan eigenlijk naar kijk bij P4 en P5?
Ooit ben ik beginnen te meten met deze dingen van een euro per stuk bij Ali. Ze hangen er nog steeds en zijn het eens met de Kamstrup en de sensors op de convectoren en verdelers. [Afbeelding]
[Afbeelding]
De bovenste trek ik uit de Kamstrup. Misschien is jou Ta wel veel hoger dan je denkt? Hoewel dat dan weer niet strookt met het lage vermogen. Maar meten is weten

Ik heb eigen sensoren op ongeveer dezelfde plek zitten als de NTC's van de Elga (P4/P5) en daarnaast ook van die goedkope Ali-sensoren-met-display direct waar de leidingen onder de Elga uit komen. Tussen die twee locaties zit meestal een kleine graad verschil, maar dat is logisch omdat de NTC's net wat verder van de Elga af zitten.

[brightvalve]

ElgaFreak schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 16:16:
[...]


Heb jij toevallig ook de Elga tool van Techneco? Bij mij veranderde de waarde van de referentie waarde(Ta=20) constant zag ik in de tool waardoor de WP raar reageerde en ook af en toe niet meer boven de 500watt kwam. Ik heb toen een "nieuwe" weerstand gekregen van de installateur. Is een zwart lusje op de printplaat. CN104, oranje stekker op de printplaatzelf. Bij mij is deze nu vervangen door 16kOhm(deze was 12k7 Ohm), als je handig bent soldeer je die er zelf aan. Stelt weinig voor.

En anders even bellen of mailen met Techneco, ze kunnen dat stekkertje met weerstandje opsturen in een envelop. Is simpel te vervangen.

Hah ja, ik had eerder vandaag deze post gevonden: https://gathering.tweaker...message/54320725#54320725

En ik was inderdaad ook tot de conclusie gekomen dat ik die weerstand waarschijnlijk moet vervangen. Ik ga morgen eens de huidige doormeten en indien nodig vervangen (moet even kijken wat ik aan weerstanden heb liggen, maar het zal niet super-nauw komen).

Elga tool heb ik niet, overigens.

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 16:53:
[...]


Hah ja, ik had eerder vandaag deze post gevonden: https://gathering.tweaker...message/54320725#54320725

En ik was inderdaad ook tot de conclusie gekomen dat ik die weerstand waarschijnlijk moet vervangen. Ik ga morgen eens de huidige doormeten en indien nodig vervangen (moet even kijken wat ik aan weerstanden heb liggen, maar het zal niet super-nauw komen).

Elga tool heb ik niet, overigens.

Heb ik eventueel wel voor je. En een kabeltje wat je daar voor nodig hebt kun je misschien nog wel bij @avandermeulen aan komen. Ik heb die ook. Werkt net zo goed als de dure originele

[brightvalve]

Copitano schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 17:12:
[...]

Heb ik eventueel wel voor je. En een kabeltje wat je daar voor nodig hebt kun je misschien nog wel bij @avandermeulen aan komen. Ik heb die ook. Werkt net zo goed als de dure originele

Tool ben ik zeker geïnteresseerd in Kabeltje had ik al ergens voorbij zien komen bij de oude posts, is het iets heel speciaals of "gewoon" serieel?

EDIT: ah, het is een RS485 connectie lees ik nu. Zou wellicht ook een goedkope USB stick op Aliexpress kunnen bestellen ervoor, enige is dat ik de pinout even moet weten dan.

[ Voor 15% gewijzigd door brightvalve op 06-03-2021 18:18 ]

[HammieDuDe]

M.b.t. de ERSC-VM2D, ik zie in de installatiehandleiding het volgende:



Houdt dit dan in dat het expansievat al in de Hydrobox zit en dan niet nog 1 extra in de retour geplaatst moet worden? Gezien volgende uitleg:



Iets verderop in de handleiding zie ik dit:


Waarbij dus wederom 12 ( intern Expansievat ) wordt gebruikt.

Komend op de gegevens volgens de handleiding dat er een expansievat van 10 liter in zit, en dan nog volgend gegeven:



Hoe calculeer ik dan mijn systeeminhoud om te kijken of het ingebouwde vat voldoende is, het systeem gaat volgens bovenstaande aangesloten worden, dus System water volume is dan leiding warmtespiraal SWW inhoud + inhoud buffer van 100L ( zonder spiraal, hydraulisch gescheiden ) + inhoud vvw afgiftesysteem en dan nog het beetje leidingwerk bij de WP ?


Of hoe is het bij jullie?

[ Voor 46% gewijzigd door HammieDuDe op 06-03-2021 20:32 ]

[Andrehj]

Ik draai ook zonder extern expansievat, want volgens mijn eigen berekeningen is het ingebouwde vat groot genoeg. En tot nu toe zonder problemen.

[HammieDuDe]

Andrehj schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 20:35:
Ik draai ook zonder extern expansievat, want volgens mijn eigen berekeningen is het ingebouwde vat groot genoeg. En tot nu toe zonder problemen.

Jij hebt een vergelijkbare systeeminhoud volgens mij alleen dan niet hydraulisch gescheiden waardoor er bij mij nog eens 100L op komt. Je hebt gewoon een rekensommetje van hoeveelheid lengte buis dikte etc. gemaakt lijkt me?

[Naalroc]

@HammieDuDe Tja, je kunt het uitrekenen, of je een extern expansie vat nodig hebt; maar de meesten van ons hebben als een CV circuit, en daar zit er eentje in, dus die laat je lekker zitten dan.

Ik had het idd ook uitgerekend, en een extra vat was niet nodig, maar toch gewoon laten zitten; daar kwam nog bij dat hij net 2 jaar eerder vervangen was, dus als nieuw.

[Copitano]

brightvalve schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:11:
[...]


Tool ben ik zeker geïnteresseerd in Kabeltje had ik al ergens voorbij zien komen bij de oude posts, is het iets heel speciaals of "gewoon" serieel?

EDIT: ah, het is een RS485 connectie lees ik nu. Zou wellicht ook een goedkope USB stick op Aliexpress kunnen bestellen ervoor, enige is dat ik de pinout even moet weten dan.

Heb de componenten destijds wel gezien bij Ali, maar ik had geen geduld toen om daar op te wachten. Is niet heel moeilijk te maken volgens mij.

[Grolsch]

HammieDuDe schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 20:17:
M.b.t. de ERSC-VM2D, ik zie in de installatiehandleiding het volgende:

[Afbeelding]

Houdt dit dan in dat het expansievat al in de Hydrobox zit en dan niet nog 1 extra in de retour geplaatst moet worden? Gezien volgende uitleg:

[Afbeelding]

Iets verderop in de handleiding zie ik dit:
[Afbeelding]

Waarbij dus wederom 12 ( intern Expansievat ) wordt gebruikt.

Komend op de gegevens volgens de handleiding dat er een expansievat van 10 liter in zit, en dan nog volgend gegeven:

[Afbeelding]

Hoe calculeer ik dan mijn systeeminhoud om te kijken of het ingebouwde vat voldoende is, het systeem gaat volgens bovenstaande aangesloten worden, dus System water volume is dan leiding warmtespiraal SWW inhoud + inhoud buffer van 100L ( zonder spiraal, hydraulisch gescheiden ) + inhoud vvw afgiftesysteem en dan nog het beetje leidingwerk bij de WP ?


Of hoe is het bij jullie?

Bovenstaande tabel gaat ook nog uit van een temperatuur van 70 graden, in het geval van vloerverwarming zal de temperatuur nooit hoger zijn dan 35 graden, en voldoet normaal gesproken het ingebouwde vat ruim voldoende.

Ik heb er wel 1'tje extra tussen zitten, heeft de installateur destijds gedaan, baat het niet dan schaad het niet.

[Robindd]

Grolsch schreef op zondag 7 maart 2021 @ 07:55:
[...]


Bovenstaande tabel gaat ook nog uit van een temperatuur van 70 graden, in het geval van vloerverwarming zal de temperatuur nooit hoger zijn dan 35 graden, en voldoet normaal gesproken het ingebouwde vat ruim voldoende.

Ik heb er wel 1'tje extra tussen zitten, heeft de installateur destijds gedaan, baat het niet dan schaad het niet.

Let wel, de grafiek is idd 70 graden, de formule kun je de temp zelf bepalen door de genoemde uitzettingscoëfficiënt? Ik kon daar toen alleen geen waardes voor vinden :-)
Ik heb er geen vat tussen gezet ivm ruimte en omdat die dingen alleen maar weer stuk kunnen gaan later.

[Naalroc]

@Robindd @Grolsch @HammieDuDe Klopt allemaal wat hierboven staat, maar 1 ding niet vergeten: een extern expansie vat is bijzonder handig, om je interne pomp te ontluchten, nadat je het filtertje hebt schoon gemaakt.
Daar is dat ding niet voor natuurlijk, maar komt dan wel erg goed van pas!

[Andrehj]

Naalroc schreef op zondag 7 maart 2021 @ 09:52:
@Robindd @Grolsch @HammieDuDe Klopt allemaal wat hierboven staat, maar 1 ding niet vergeten: een extern expansie vat is bijzonder handig, om je interne pomp te ontluchten, nadat je het filtertje hebt schoon gemaakt.
Daar is dat ding niet voor natuurlijk, maar komt dan wel erg goed van pas!

Misschien moet je even toelichten hoe je met een extern expansievat je binnenunit kunt ontluchten , maar dat probleem speelt bij de laatste generatie (VM2D) toch al niet meer, want:

1. Als je de twee kranen in de binnenunit dichtzet voor het loshalen van het filter ontsnapt er bij het (de)monteren van het filter maar zo weinig water dat ie daarna zonder problemen weer opstart en
2. Boven de pomp zit op het hoogste deel van het leidingwerk tegenwoordig een handmatige ontluchter. Daarmee is de binnenunit prima te ontluchten.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 07-03-2021 10:54 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:52:
[...]

Misschien moet je even toelichten hoe je met een extern expansievat je binnenunit kunt ontluchten , maar dat probleem speelt bij de laatste generatie (VM2D) toch al niet meer, want:

1. Als je de twee kranen in de binnenunit dichtzet voor het loshalen van het filter ontsnapt er bij het (de)monteren van het filter maar zo weinig water dat ie daarna zonder problemen weer opstart en
2. Boven de pomp zit op het hoogste deel van het leidingwerk tegenwoordig een handmatige ontluchter. Daarmee is de binnenunit prima te ontluchten.

Circulatiepomp aanzetten, eventueel bijvullen tot 2 - 2.2 bar en dan wachten.
Als dat niet lukt de 3weg klep omschakelen, mij lukt het zo eigenlijk altijd.
De nieuwe modellen hebben idd een ontluchter dat is buiten dat deze lastig bereikbaar is een stuk makkelijker.

[xoror]

@Andrehj voor punt 2, bij mij zit ie net voor dat ie het SWW vat in gaat. Dwz dat ik daarmee niet de CV kan ontluchten?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik heb wat borrelend geluid in het buffervat, dus ik vermoed dat er wat lucht in het leiding werk zit.

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 11:21:
@Andrehj voor punt 2, bij mij zit ie net voor dat ie het SWW vat in gaat. Dwz dat ik daarmee niet de CV kan ontluchten?

Daarmee kun je alleen ontluchten als de 3-weg klep in standje SWW staat. Bij mij zit op dat punt niet eens een ontluchter, en dat gaat prima. Bij SWW draaien spoelt er zoveel water door de enkele leiding en spiraal in het SWW-vat dat de lucht wel wordt meegenomen.

***members only***
Ik heb wat borrelend geluid in het buffervat, dus ik vermoed dat er wat lucht in het leiding werk zit.

Heb je geen automatische ontluchters? Ergens in de binnenunit moet een automatische ontluchter zitten, en eigenlijk hoor je ook nog een microbellenontluchter in je toevoerleiding (direct na de WP) te hebben. Samen halen die de lucht heel aardig uit je systeem.

[xoror]

@Andre1973 Ja dat laatste zit er wel op, spirotech.

Maar ik hoor dus water vallen in buffervat zeg maar, soort borrelend geluid. Misschien is het normaal, maar maakt best wat geluid. Hebben anderen dit ook ?

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 11:44:
@Andre1973 Ja dat laatste zit er wel op, spirotech.

Je tagt de verkeerde gebruiker

Maar ik hoor dus water vallen in buffervat zeg maar, soort borrelend geluid. Misschien is het normaal, maar maakt best wat geluid. Hebben anderen dit ook ?

Ik heb geen buffervat en ook geen geborrel. Ontbreekt er dan geen ontluchter bovenaan je buffervat?

[Naalroc]

Andrehj schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:52:
[...]

Misschien moet je even toelichten hoe je met een extern expansievat je binnenunit kunt ontluchten ,

Dat heb ik al een paar maal gedaan, dus even terugzoeken, hoe dat werkt, als je dat precies wilt weten.

maar dat probleem speelt bij de laatste generatie (VM2D) toch al niet meer,

Klopt, maar die hebben de wat oudere gebruikers niet.

[xoror]

Andrehj schreef op zondag 7 maart 2021 @ 12:07:
[...]

Je tagt de verkeerde gebruiker

[...]

Ik heb geen buffervat en ook geen geborrel. Ontbreekt er dan geen ontluchter bovenaan je buffervat?

Ja ik heb alle leidingen nagelopen van/naar het buffervat, geen kraantje om te onluchten helaas

[icecreamfarmer]

Hier een mitsubishi gebruiker met een integrale binnen unit.

Nu hebben we het volgende probleem. Wij zijn nog aan het bouwen en de warmtepomp zou vooral moeten draaien om het vorstvrij te houden.
We draaien in kamerthermostaat modus maar ik kan de temperatuur niet lager dan 20 graden instellen. Dat is nogal overdreven voor een huis waar niet gewoond wordt.

Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en een eventuele oplossing?

Ik zat zelf aan de vakantie modus te denken.

[xoror]

Volgens mij zit je in water temp modus (voorloop) , die kan niet onder 20 graden.

Je moet instellen op ruimte temp. Via hoofdmenu, Huis icon, en dan kiezen voor huis icon met thermometer

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:04:
Hier een mitsubishi gebruiker met een integrale binnen unit.

Nu hebben we het volgende probleem. Wij zijn nog aan het bouwen en de warmtepomp zou vooral moeten draaien om het vorstvrij te houden.
We draaien in kamerthermostaat modus maar ik kan de temperatuur niet lager dan 20 graden instellen. Dat is nogal overdreven voor een huis waar niet gewoond wordt.

Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en een eventuele oplossing?

Ik zat zelf aan de vakantie modus te denken.

Zie de oplossing van @xoror hierboven. Die werkt trouwens alleen goed met een externe temperatuursensor. Anders werkt ie met de sensor in het bedieningspaneel (wat meestal in de binnenunit hangt) en die wordt daar nogal sterk beïnvloed door de temperatuur van die unit zelf.
De vakantiemodus zou ook kunnen, maar die zal ook een betrouwbare temperatuurmeting van het huis willen.

Maar ik vraag me af welk probleem je op wilt lossen? De minimumtemperaturen komen nauwelijks nog onder nul, en je kozijnen zullen er toch wel in zitten? Dan is het beetje zon wat binnenkomt i.c.m. de thermische massa van de woning toch meer dan voldoende om het geheel boven het vriespunt te houden? Ik zou schatten dat de woning rond de 10 graden blijft als je verder niks doet.

Als je toch de WP aan wilt zetten en je hebt geen externe temperatuurvoelers, dan is je huidige stand (constante watertemperatuur) best een aardig begin. Gewoon de temperatuur zoeken waarbij de unit net niet gaat pendelen, en maar constant laten draaien. Nu het buiten nog relatief koud is gaat dat wel. Als het warmer wordt niet, dan kun je evt via de ingebouwde tijdklok een programma instellen van 1 uur aan en 1 uur uit, om zo de hoeveelheid warmte te beperken.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 07-03-2021 13:29 ]

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:19:
Volgens mij zit je in water temp modus (voorloop) , die kan niet onder 20 graden.

Je moet instellen op ruimte temp. Via hoofdmenu, Huis icon, en dan kiezen voor huis icon met thermometer

Daar staat hij op.
Ik heb een huis met thermometer. Plus voorloop modus heb ik aangehad bij het drogen van de vloer.

De voorloop temp ligt ook hoger dan 20 graden.

Overigens hij werkt idd nu nog op de interne thermometer. De externe kunnen we nog niet ophangen. Maar ook dan zou het toch mogelijk moeten zijn om onder de 20 graden te gaan? Ook buiten vakabtiemodus.

[ Voor 23% gewijzigd door icecreamfarmer op 07-03-2021 13:35 ]

[xoror]

icecreamfarmer schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:33:
[...]


Daar staat hij op.
Ik heb een huis met thermometer. Plus voorloop modus heb ik aangehad bij het drogen van de vloer.

Drogen is weer apart programma meestal. Zie je een icon met thermo meter + druppel water ernaast links waar je de temp instelt?

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:36:
[...]


Drogen is weer apart programma meestal. Zie je een icon met thermo meter + druppel water ernaast links waar je de temp instelt?

Dat klopt.

Ik zie nu 1 huisje met een zon erin en twee huisjes met een thermometer erin.

Dat lijkt mij de kamertemperatuur modus.
SWW is trouwens uitgeschakeld.

[xoror]

icecreamfarmer schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:39:
[...]


Dat klopt.

Ik zie nu 1 huisje met een zon erin en twee huisjes met een thermometer erin.

Dat lijkt mij de kamertemperatuur modus.
SWW is trouwens uitgeschakeld.

Apart, als ik in die modus zit kan ik willekeurige temp instellen, ook bijv 18. Geen idee wat er bij jou aan de hand is dan.

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:57:
[...]


Apart, als ik in die modus zit kan ik willekeurige temp instellen, ook bijv 18. Geen idee wat er bij jou aan de hand is dan.

Het zou dus wel moeten kunnen.
Dan ga ik morgen de instellingen maar af.

Zou het te maken kunnen hebben met de minimale voorloop temperatuur?

[xoror]

Nee, volgens mij niet. Dan zou ik het ook niet kunnen ;-) Mijn min voorloop temp is ook 20 graden.

[format5]

Even een vraagje.
Ik zie net voor het eerst iets over een microbellen ontluchter.

Ik heb 7 automatische ontluchters op mijn systeem zitten, 1 meteen na binnenkomst leiding van de warmtepomp, dan 2 op het buffer vat en nog 2 per vloerverwarming verdeler (2x).
Dan zitten er nog diverse handmatige ontluchters, alleen doe ik daar nooit iets mee.

Heeft een microbellen ontluchter dan nog een meerwaarde? Of is dat meer een marketing stunt?

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 14:06:
Nee, volgens mij niet. Dan zou ik het ook niet kunnen ;-) Mijn min voorloop temp is ook 20 graden.

Apart. Zou het een beperking van de interne thermometer kunnen zijn?

En zo niet dan is het de vraag welke instelling het in godesnaam is.

[Naalroc]

format5 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 14:12:
Even een vraagje.
Ik zie net voor het eerst iets over een microbellen ontluchter.

Ik heb 7 automatische ontluchters op mijn systeem zitten, 1 meteen na binnenkomst leiding van de warmtepomp, dan 2 op het buffer vat en nog 2 per vloerverwarming verdeler (2x).
Dan zitten er nog diverse handmatige ontluchters, alleen doe ik daar nooit iets mee.

Heeft een microbellen ontluchter dan nog een meerwaarde? Of is dat meer een marketing stunt?

Ik zie er het nut niet van in; en ik heb uitsluitend handmatige ontluchters, behalve dan 1 in de binnenunit, van Mitsu.

[brightvalve]

ElgaFreak schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 16:16:
[...]


Heb jij toevallig ook de Elga tool van Techneco? Bij mij veranderde de waarde van de referentie waarde(Ta=20) constant zag ik in de tool waardoor de WP raar reageerde en ook af en toe niet meer boven de 500watt kwam. Ik heb toen een "nieuwe" weerstand gekregen van de installateur. Is een zwart lusje op de printplaat. CN104, oranje stekker op de printplaatzelf. Bij mij is deze nu vervangen door 16kOhm(deze was 12k7 Ohm), als je handig bent soldeer je die er zelf aan. Stelt weinig voor.

En anders even bellen of mailen met Techneco, ze kunnen dat stekkertje met weerstandje opsturen in een envelop. Is simpel te vervangen.

Nieuwe weerstand zit erin, 16k6 maar dat zal niet zo heel veel uitmaken. De oude was inderdaad 12k7, dus waarschijnlijk dat de Elga nooit optimaal heeft gewerkt sinds de installatie (alhoewel de vorige eigenaar van het huis behoorlijk op leeftijd was, meestal hebben oudere mensen de verwarming hoger staan dus misschien dat de Ta nooit onder de 20°C kwam).

Heb toch ook maar even een mailtje richting Techneco/Remeha gestuurd, nu is het een beetje een hack hoe ik het erin heb zitten

[icecreamfarmer]

xoror schreef op zondag 7 maart 2021 @ 13:57:
[...]


Apart, als ik in die modus zit kan ik willekeurige temp instellen, ook bijv 18. Geen idee wat er bij jou aan de hand is dan.

Net langs geweest en door de verschillende modussen gebladerd. Hem terug op de kamerthermostaat modus gezet en opeens kan ik naar 10 graden .
Apart gebeuren heb niets veranderd.

Wat mij toen opviel is dat ondanks dat het 10 graden warmer was dan de setpoint de warmtepomp toch voor een 5 minuten op 36hz ging draaien.

[Grolsch]

De mitsu begint altijd de eerste 5 minuten rustig. Ff warm draaien denk ik

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op zondag 7 maart 2021 @ 19:23:
Net langs geweest en door de verschillende modussen gebladerd. Hem terug op de kamerthermostaat modus gezet en opeens kan ik naar 10 graden .
Apart gebeuren heb niets veranderd.

Wat mij toen opviel is dat ondanks dat het 10 graden warmer was dan de setpoint de warmtepomp toch voor een 5 minuten op 36hz ging draaien.

Mooi dat het nu wel werkt. Hou wel in je achterhoofd dat de regeling gekke dingen kan gaan doen: Zodra je WP aan slaat, warmt de sensor op (die zit immers in de binnenunit) en dus zal de WP gelijk weer uit gaan. Ik kan je alleen maar aanraden om zsm een externe sensor op te hangen (kan ook wel tijdelijk aan een plakbandje) en die te gebruiken voor de regeling (moet ergens via initial settings).

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op zondag 7 maart 2021 @ 14:35:
[...]


Apart. Zou het een beperking van de interne thermometer kunnen zijn?

En zo niet dan is het de vraag welke instelling het in godesnaam is.

Huisje met een thermometer en een druppel erin dan draai je op voorloop temperatuur en thermostaat waarbij je op het display de water temperatuur kan instellen. Die temperatuur kan idd niet lager dan 20c.

Alleen thermometer in het huisje draait je machine op thermostaat en die bepaald dan ook de aanvoertemp, in het display zie je dan de temperatuurinstelling mbt de ruimtetemperatuur.

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 07-03-2021 21:11 ]

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 21:10:
[...]


Huisje met een thermometer en een druppel erin dan draai je op voorloop temperatuur en thermostaat waarbij je op het display de water temperatuur kan instellen. Die temperatuur kan idd niet lager dan 20c.

Alleen thermometer in het huisje draait je machine op thermostaat en die bepaald dan ook de aanvoertemp, in het display zie je dan de temperatuurinstelling mbt de ruimtetemperatuur.

Daar stond hij op. Dat is dus het rare van het verhaal. Ik heb hem even op voorloop gezet en daarna weer terug op kamer en toen werkte het.

[Roekeloos]

We hebben sinds een tijdje een Daiking Altherma. De buitenunit hangt aan de gevel en ik hoor bij hoge toerentallen binnen echt wel resonanties. Ik ben dan ook van plan de unit op een sokkel te gaan plaatsen, zodat deze akoestisch ontkoppeld is van het huis.

De gasleidingen lopen door een inbouwkast in de slaapkamer. 's Nachts is regelmatig het vaker besproken geruis/geborrel te horen. Dit duurt ca. 5 seconden en is (in de stilte van de nacht) behoorlijk aanwezig. Mijn vermoeden is dat dit gebeurt bij het omschakelen van/naar een defrost, omdat de werking dan omkeert.

Nog iemand tips wat daaraan gedaan kan worden? Naast het extra isoleren van de goot waarin de leidingen zitten.

[maartentmm]

Roekeloos schreef op zondag 7 maart 2021 @ 22:27:
We hebben sinds een tijdje een Daiking Altherma. De buitenunit hangt aan de gevel en ik hoor bij hoge toerentallen binnen echt wel resonanties. Ik ben dan ook van plan de unit op een sokkel te gaan plaatsen, zodat deze akoestisch ontkoppeld is van het huis.

De gasleidingen lopen door een inbouwkast in de slaapkamer. 's Nachts is regelmatig het vaker besproken geruis/geborrel te horen. Dit duurt ca. 5 seconden en is (in de stilte van de nacht) behoorlijk aanwezig. Mijn vermoeden is dat dit gebeurt bij het omschakelen van/naar een defrost, omdat de werking dan omkeert.

Nog iemand tips wat daaraan gedaan kan worden? Naast het extra isoleren van de goot waarin de leidingen zitten.

zit de buitenunit wel op dikke dempers?

[ElgaFreak]

brightvalve schreef op zondag 7 maart 2021 @ 15:43:
[...]


Nieuwe weerstand zit erin, 16k6 maar dat zal niet zo heel veel uitmaken. De oude was inderdaad 12k7, dus waarschijnlijk dat de Elga nooit optimaal heeft gewerkt sinds de installatie (alhoewel de vorige eigenaar van het huis behoorlijk op leeftijd was, meestal hebben oudere mensen de verwarming hoger staan dus misschien dat de Ta nooit onder de 20°C kwam).

Heb toch ook maar even een mailtje richting Techneco/Remeha gestuurd, nu is het een beetje een hack hoe ik het erin heb zitten

Grote kans dat je hiermee je probleem hebt opgelost. Heeft die het afgelopen weekend wel goed gedaan?

[brightvalve]

ElgaFreak schreef op maandag 8 maart 2021 @ 07:41:
[...]


Grote kans dat je hiermee je probleem hebt opgelost. Heeft die het afgelopen weekend wel goed gedaan?

Yup, probleem is opgelost! Afgelopen nacht zijn de Ta/Tr onder de 20°C gezakt en vanmorgen stond de Elga op vol vermogen te werken Beetje suf dat ik al langer van het hibernation probleem wist maar me pas nu gerealiseerd heb dat mijn Elga er ook last van heeft

Hartelijk dank voor het meedenken! Ook jullie, @Daannn1987 @Copitano

[hrt]

Heeft een microbellen ontluchter dan nog een meerwaarde? Of is dat meer een marketing stunt?

Jaren terug een demo opstelling gezien met transparante buis, komt er op neer dat luchtbellen zo langs automatische ontluchters vliegen, en na de mircobellen afscheider niks geen lucht meer.

Geen marketingstunt, naar mijn bescheiden mening.

[ Voor 8% gewijzigd door hrt op 08-03-2021 09:41 ]

[format5]

hrt schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:32:
[...]


Jaren terug een demo opstelling gezien met transparante buis, komt er op neer dat luchtbellen zo langs automatische ontluchters vliegen, en na de mircobellen afscheider niks geen lucht meer.

Geen marketingstunt, naar mijn bescheiden mening.

Ok, dat klinkt dus inderdaad alsof het werkt.
Maar zou het nog een extra toevoeging zijn als er al 7 automatische ontluchters zijn?
Hierbij natuurlijk wel rekening houden met de correcte plaatsing van de ontluchters, want dat gaat helaas ook nog steeds erg vaak fout.

[hrt]

format5 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:52:
[...]

Ok, dat klinkt dus inderdaad alsof het werkt.
Maar zou het nog een extra toevoeging zijn als er al 7 automatische ontluchters zijn?
Hierbij natuurlijk wel rekening houden met de correcte plaatsing van de ontluchters, want dat gaat helaas ook nog steeds erg vaak fout.

Ja denk ik, want microbellen worden er anders niet uitgehaald, wat ook wel weer een aparte materie is....

[format5]

@hrt
Ik ben echt nieuwsgierig, maar ook erg sceptisch.
Ik zou met mijn kennis zeggen dat de luchtbellen er zonder microbellen ontluchter ook wel uit gaan. Neem bijv het buffervat, door het grote volume is er een lagere flow, daardoor kan de lucht zich scheiden en naar boven gaan, naar de ontluchters.

In een snel stromend circuit is daar geen tijd voor, en zal de lucht veel minder snel of misschien zelfs niet vrij komen.

Ik ben dus nog steeds in dubio of het wel of geen toegevoegde waarde gaat zijn.

[Apocalyps895]

@Grolsch Inmiddels te horen gekregen dat de meerprijs voor 18mm buis € 375 is. Dus dat is nog wel acceptabel denk ik. Nu alleen nog opzoek naar een WP monteur voor het aansluiten en vullen, als je nog suggesties hebt voor omgeving achterhoek

[Appie Heijn]

delete

[ Voor 129% gewijzigd door Appie Heijn op 08-03-2021 15:49 . Reden: terug naar de tekentafel ]

[Grolsch]

Apocalyps895 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 11:49:
@Grolsch Inmiddels te horen gekregen dat de meerprijs voor 18mm buis € 375 is. Dus dat is nog wel acceptabel denk ik. Nu alleen nog opzoek naar een WP monteur voor het aansluiten en vullen, als je nog suggesties hebt voor omgeving achterhoek

Voor € 375,00 liet ik er ook 18mm buis inleggen, wat mij betreft een no brainer, maar ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken.

Als het alleen het STEK gedeelte is moet je op zoek naar een airco monteur met STEK papieren.
Ik heb zo geen connecties in de achterhoek.

[Naalroc]

Dat heet tegenwoordig toch een F-gassencertificaat?
Maar ik vind STEK ook veel handiger om te zeggen en te schrijven hoor

[Apocalyps895]

Grolsch schreef op maandag 8 maart 2021 @ 13:59:
[...]


Voor € 375,00 liet ik er ook 18mm buis inleggen, wat mij betreft een no brainer, maar ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken.

Als het alleen het STEK gedeelte is moet je op zoek naar een airco monteur met STEK papieren.
Ik heb zo geen connecties in de achterhoek.

Die 18mm gaan we inderdaad doen, het gaat om 240m2 dus is bijna te verwaarlozen dat bedrag.

Al het installatiewerk bij de WP zal ik eerst zelf doen (evt nog laten controleren), is niet zo moeilijk (denk ik) met een Yutaki combi...alleen wat buiswerk naar de verdeler en aansluiten op de SWW leiding.

[Appie Heijn]

Ik heb een nieuwe vloerverwarming verdeler zonder pomp dit keer. En alle radiatoren zijn verwijderd op 1 na in de badkamer. De Hitachi L/W 5,5KW is niet meer de hoofdverwarmer, hij zal bijspringen wanneer de Modul Air het niet meer trekt. Wat is wijsheid qua aansluiten? Ik neig het meest naar optie B.

PS zowel het buffervat als de pompunit heb ik al in mijn bezit/gebruik, dus wel/niet aanschaffen telt niet mee.


Optie A: kan dit goed gaan? Of gaan de beide warmtepompen elkaar tegenwerken omdat de Hitachi een nogal veel hoger debiet nodig heeft dan de Modul Air. Het exacte debiet van de Modul Air weet ik niet, alleen het minimum van 250L/uur) gezien het maar een 1,3KW WP is zal dat nooit in de buurt komen van de 1100-1300 van de Hitachi.


Optie B: Een buffervat in de retour, voordeel is dat de het nogal forse debiet van de Hitachi niet rechtstreeks aan het afgiftesysteem en/of modul-air zit.


Optie C: als optie B maar dan met een pompunit (heb ik ook al) tussen het buffervat en het afgiftesysteem, en het buffervat wordt als een open verdeler aangesloten (dus niet meer in retour)

[ Voor 13% gewijzigd door Appie Heijn op 08-03-2021 16:24 ]

[biljoenblik]

Laatst heb ik mijn mitsubishi binnenunit ehst20d-vm2d eens van binnen bekeken.
Wat mij opviel was hoeveel koper ik zag. Dus leidingen zonder isolatie.

De diverse sensoren zitten ook op het koper geklemd, maar zonder isolatie er omheen.

Nu vroeg ik mij af, zou het beter zijn om de sensoren te isoleren met armafkex tape?

En de koperen leidingen ook te isoleren met armaflex tape. Ik heb nog een rol liggen.

Aan de andere kant denk ik ook weer. Als het nodig zou zijn, waarom doet de fabrikant het dan niet?

Ik hoor graag jullie mening.

[Noord27]

@biljoenblik

If it ain't broke, don't try to fix it.

[format5]

In het verleden heb ik wel eens gelezen dat mensen hier hun verbruik van de warmtepomp loggen via mindergas.nl

Ik weet niet of het voor deze bekend is, maar mindergas.nl is tegenwoordig ook geschikt voor warmtepompen (en stadsverwarming zelfs).

[Tomexergie]

Definitieve monitoring februari 2021

De gemiddelde temperatuur van februari was ondanks de koude week hoger dan de temp van januari. Door die koude week toch slechtere COP's.

[pleio65]

Tomexergie schreef op maandag 8 maart 2021 @ 20:37:
Definitieve monitoring februari 2021

De gemiddelde temperatuur van februari was ondanks de koude week hoger dan de temp van januari. Door die koude week toch slechtere COP's.

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]

Tabel geeft misschien ook inzicht of de warmtepomp passend op het warmteverlies van de woning is gedimensioneerd. Een kleine pomp waarvan de warmteafgifte vorige maand fors boven het gemiddelde uitkwam, heeft wellicht tegen/op zijn maximum gedraaid. En een grote die onder het gemiddelde uitkomt, deed het vorige maand waarschijnlijk op zijn sloffen , maar pendelt buiten de winter maanden mogelijk sneller.

[Tomexergie]

pleio65 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 21:40:
[...]


Tabel geeft misschien ook inzicht of de warmtepomp passend op het warmteverlies van de woning is gedimensioneerd. Een kleine pomp waarvan de warmteafgifte vorige maand fors boven het gemiddelde uitkwam, heeft wellicht tegen/op zijn maximum gedraaid. En een grote die onder het gemiddelde uitkomt, deed het vorige maand waarschijnlijk op zijn sloffen , maar pendelt buiten de winter maanden mogelijk sneller.

Het is jammer, maar we hebben gekozen voor eenvoud, dus alleen de WP monitoren en de systeemgrens er strak omheen. De reden hiervoor is dat de afgifte systemen en woningen heel verschillend zijn en b.v. het aanvullende gasverbruik voor CV, koken en DHW niet apart worden gemeten bij hybride WP's. Met elektrische bijstook gaat dat eenvoudiger (vooral bij de Mhp)
De enige informatie over het afgifte systeem is de Ta bij Tb=2 omdat dit rechtstreeks de COP beïnvloedt.

Een zeer grove benadering van het benodigde vermogen van de woning zou gemaakt kunnen worden:

In een maand dat er niet behoeft te worden bijgestookt (b.v. november) zou je met de gemiddelde maand temperatuur van KNMI verlies factor van de woning kunnen bepalen en daarmee het benodigde vermogen bij Tb=-10.

WPthermisch per maand(tabel)= maanduren*(kA+vent*c)(Truimte-Tknmi maand) > kA +vent*c [kWh]
Benodigde vermogen bij -10C bedraagt : P=(kA+vent*c)*(Truimte+10) [W]
vent*c= ventilatie verliesfactor en KA verlies wanden.
Een zeer onbetrouwbare benadering omdat wind en zoninstraling per maand anders zijn maar misschien als indicatie bruikbaar?

Je zou in de tabel een kolom kunnen maken met een soort indicatief benodigd maximale vermogen. Dan zie je de over-onder capaciteit van de WP (Betafactor)

Jouw systeem @pleio65

November WP 1117 kWh levering Tknmi=8,9 C

kA+vent*c=1117000/(20-8,9)/30/24 = 153 W/C

Bij Tb-10C heb je een vermogen nodig van 153*30= 4500W=4,5 kW
Je hebt een 9kW warmtepomp en dus aan de zware kant.

[Dre]

Ik merk toch op dat de invloed van Ta minder is dan ik verwacht had. Er zijn best wat systemen met Ta van =>35°C die een betere COP halen dan systemen met Ta <=30°C. Voor de hoge temperaturen trekt het systeem van rykers158 met 9 kW LG de gemiddelde COP behoorlijk naar beneden

[koevlaas2]

Dre schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 11:10:
Ik merk toch op dat de invloed van Ta minder is dan ik verwacht had. Er zijn best wat systemen met Ta van =>35°C die een betere COP halen dan systemen met Ta <=30°C. Voor de hoge temperaturen trekt het systeem van rykers158 met 9 kW LG de gemiddelde COP behoorlijk naar beneden

Dat komt omdat dat apparaat van hem enorm staat te hikken, we are working on that.

[Tomexergie]

Naar aanleiding van de discussie met @pleio65 heb ik via een benaderings methode het vereiste vermogen voor de woning bij -10C en het vermogen van de WP ook bij -10C naast elkaar gezet.

Benadering is gebaseerd op het energieverbruik december 2020 waarbij verondersteld wordt dat de WP het nog 100% kan dekken.

* Het verbruik is inclusief zoninstraling, wind en internewarmte productie, TV, computers enz.
* Het WP vermogen neemt van Tb=7C(Specs) naar Tb=-10 met 35% af.

Een aantal WP hebben behoorlijke overcapaciteit. Ik ben benieuwd af dat klopt.(ELGA

Van mijn systeem (Elga +HR) weet ik dat er bij -8C ongeveer 4 kW aan HR ketel bij moet en dat klopt aardig met deze benadering.
Het is indicatief en erg afhankelijk van boven genoemde factoren.

Ik denk dat er te vaak wordt ingezet op een te zware WP. Een beetje bijstoken en een stabieler draaiende WP zou best eens minder milieubelasting kunnen opleveren.

[Robindd]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:55:
Naar aanleiding van de discussie met @pleio65 heb ik via een benaderings methode het vereiste vermogen voor de woning bij -10C en het vermogen van de WP ook bij -10C naast elkaar gezet.

Benadering is gebaseerd op het energieverbruik december 2020 waarbij verondersteld wordt dat de WP het nog 100% kan dekken.

* Het verbruik is inclusief zoninstraling, wind en internewarmte productie, TV, computers enz.
* Het WP vermogen neemt van Tb=7C(Specs) naar Tb=-10 met 35% af.

Een aantal WP hebben behoorlijke overcapaciteit. Ik ben benieuwd af dat klopt.(ELGA

Van mijn systeem (Elga +HR) weet ik dat er bij -8C ongeveer 4 kW aan HR ketel bij moet en dat klopt aardig met deze benadering.
Het is indicatief en erg afhankelijk van boven genoemde factoren.

Ik denk dat er te vaak wordt ingezet op een te zware WP. Een beetje bijstoken en een stabieler draaiende WP zou best eens minder milieubelasting kunnen opleveren.
[Afbeelding]

Interessant zeg! Wel een grove benadering inderdaad.
Kijk ik even naar mijn eigen SW75YAA Mitsu, dan geeft deze 8kW bij 7/35 nominaal, maar bijv. al 9,5kW bij Max onder dezelfde temperaturen.
-10 max hou je daar nog 8,4 aan over, nominaal -10/35 ook nog 5,8kW.

Ik ga dit eens in de gaten houden, ga nu mijn garage mee verwarmen omdat het deel woonkamer wordt. Eens zien hoe dat dan uit pakt later (volgend jaar?)

[format5]

Hoe moet ik het deel DHW hier bij zien?

Aangezien dat ook deel is van het benodigd vermogen van de warmtepomp.
Ik heb tenminste minimaal 1 run per dag nodig voor warm water, en regelmatig zelfs 2 of meer.

Berekening voor mijn systeem:
Verwarming:
2923kWh in februari bij een maand gemiddelde van 4,7 graden (hier buiten gemeten ipv KNMI)
kA+vent*c=2923000/(20-4,7)/28/24 = 284,3 W/C
Bij -10 => 8,5kW

Bij -10 heeft de F2120-16 nog 10,8kW vermogen. Daar mee zou deze dus te zwaar zijn.
Echter, heeft de pomp wel regelmatig op vollast gedraaid, mede doordat er in dezelfde omstandigheden nog warm water gemaakt moest worden.

[ Voor 50% gewijzigd door format5 op 09-03-2021 14:01 ]

[Remco45]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:55:
Naar aanleiding van de discussie met @pleio65 heb ik via een benaderingsmethode het vereiste vermogen voor de woning bij -10C en het vermogen van de WP ook bij -10C naast elkaar gezet.
* Het WP vermogen neemt van Tb=7C(Specs) naar Tb=-10 met 35% af.
[...]

Dank voor de info, zeer interessante tabel.
Moeten we zeker uitbreiden.
Ter info: ik zou theoretisch met 7,3kW tekort komen t.o.v. de benodigde 8,1 kW, maar gelukkig hebben de Zubadans hun volle 11,2 kW op nominaal vermogen bij zowel 35@-10 , 40@-10 en zelfs 45@-10

Dankzij de afgelopen koudegolf kon ik experimenteren met de Ta en heb ik besloten om die 1 graad hoger te zetten.
Tot nu toe zeer tevreden met mijn Mitsu

[Tomexergie]

Remco45 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 14:55:
[...]


Dank voor de info, zeer interessante tabel.
Moeten we zeker uitbreiden.
Ter info: ik zou theoretisch met 7,3kW tekort komen t.o.v. de benodigde 8,1 kW, maar gelukkig hebben de Zubadans hun volle 11,2 kW op nominaal vermogen bij zowel 35@-10 , 40@-10 en zelfs 45@-10

Dankzij de afgelopen koudegolf kon ik experimenteren met de Ta en heb ik besloten om die 1 graad hoger te zetten.
Tot nu toe zeer tevreden met mijn Mitsu

Tja met elektrisch bijstoken neem ik aan.

[Tomexergie]

format5 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 13:27:
Hoe moet ik het deel DHW hier bij zien?

Aangezien dat ook deel is van het benodigd vermogen van de warmtepomp.
Ik heb tenminste minimaal 1 run per dag nodig voor warm water, en regelmatig zelfs 2 of meer.

Berekening voor mijn systeem:
Verwarming:
2923kWh in februari bij een maand gemiddelde van 4,7 graden (hier buiten gemeten ipv KNMI)
kA+vent*c=2923000/(20-4,7)/28/24 = 284,3 W/C
Bij -10 => 8,5kW

Bij -10 heeft de F2120-16 nog 10,8kW vermogen. Daar mee zou deze dus te zwaar zijn.
Echter, heeft de pomp wel regelmatig op vollast gedraaid, mede doordat er in dezelfde omstandigheden nog warm water gemaakt moest worden.

In jouw opgave voor monitoring is CV apart. Het DHW wordt tussendoor geproduceerd en zit niet in de CV cijfers. Natuurlijk moet de WP extra runs maken voor de CV, maar dat zit al in jou 2923 kWh.

Om de W/C voor de woning te berekenen moet wel een maand zonder bijstook genomen worden.

[Grolsch]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:55:
Naar aanleiding van de discussie met @pleio65 heb ik via een benaderings methode het vereiste vermogen voor de woning bij -10C en het vermogen van de WP ook bij -10C naast elkaar gezet.

Benadering is gebaseerd op het energieverbruik december 2020 waarbij verondersteld wordt dat de WP het nog 100% kan dekken.

* Het verbruik is inclusief zoninstraling, wind en internewarmte productie, TV, computers enz.
* Het WP vermogen neemt van Tb=7C(Specs) naar Tb=-10 met 35% af.

Een aantal WP hebben behoorlijke overcapaciteit. Ik ben benieuwd af dat klopt.(ELGA

Van mijn systeem (Elga +HR) weet ik dat er bij -8C ongeveer 4 kW aan HR ketel bij moet en dat klopt aardig met deze benadering.
Het is indicatief en erg afhankelijk van boven genoemde factoren.

Ik denk dat er te vaak wordt ingezet op een te zware WP. Een beetje bijstoken en een stabieler draaiende WP zou best eens minder milieubelasting kunnen opleveren.
[Afbeelding]

Interessante berekening, alleen voor mijn situatie niet echt sluitend

Veel zon geeft een vertekend beeld bij onze woning, en ik stook er nog een paar m3 hout bij door in de winter, dus je conclusie dat ik aan een 5,4KW WP voldoende zou hebben in de winter bij -10 klopt in mijn situatie niet, dat heb ik al ondervonden

Dan zou je een bepaalde koude periode zonder zon moeten pakken, en dat terugrekenen naar graaddagen, en de houtkachel uit laten, dan kom je in "worst case scenario" uit.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 09-03-2021 16:25 ]

[Dre]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:55:
[...]
Ik denk dat er te vaak wordt ingezet op een te zware WP. Een beetje bijstoken en een stabieler draaiende WP zou best eens minder milieubelasting kunnen opleveren.
[...]

Hoever een warmtepomp inkakt is afhankelijk van het model. De Panasonic WH-MDC05F3E5 houdt het vermogen vrijwel strak op 5 kW tot -20°C, terwijl de H-serie veel meer inkakt. Ook Zubudan en T-CAP houden het volle vermogen tot lage temperaturen.

Dimensionering vind ik een interessante vraag. Sommige installaties zouden te kort aan vermogen hebben @jaari en sommige zouden overcapaciteit hebben @Grolsch, volgens deze inschatting -10°C berekening van Tomexergie. Ben benieuwd of mensen wat logging hebben per 24 uur of 48 uur in de koude week om te weten hoeveel vermogen ze te kort of anders over hadden.

Dus jaari nog de oven aan moeten zetten voor wat extra warmte? En Grolsch met twee vingers in de neus XX kWh opgewekt in XX uur?

[Grolsch]

@Dre Ik heb boven jouw post mijn situatie uitgelegd.

Afgelopen februari had ik dagen van +- 50kWh verbruik per dag, en dan heb ik ook de houtkachel er nog bij aan gehad!

Ik heb ooit al eens 73kWh op 1 dag elektrisch verbruik, stel COP van 3 = 219kWh.

Stel dat je effectief 20 uur per dag kunt verwarmen (SWW run en defrosts eraf gehaald) dan kom ik aan een WP van 10,95KW.

Qua max vermogen is mijn Mitsu 11,2KW nog niet zo verkeerd gedimensioneerd, en pendelen heb ik ook geen last van omdat ik een minimale Ta van 30 aanhoudt.

We hebben afgelopen vorst periode allemaal live kunnen aanschouwen wat er gebeurt als je de WP te klein dimensioneert.

Als dat een bewuste keuze is, en je backup mogelijkheden hebt in de vorm van een pelletkachel, CV ketel, Houtkachel, elektrische kachel hoeft dat geen probleem te zijn.

Ons uitganspunt was dat we onze woning ook bij -10 zonder hulpmiddelen op temperatuur konden krijgen / houden. En dat is gelukt.

[ Voor 18% gewijzigd door Grolsch op 09-03-2021 16:31 ]

[format5]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 16:11:
[...]


In jouw opgave voor monitoring is CV apart. Het DHW wordt tussendoor geproduceerd en zit niet in de CV cijfers. Natuurlijk moet de WP extra runs maken voor de CV, maar dat zit al in jou 2923 kWh.

Om de W/C voor de woning te berekenen moet wel een maand zonder bijstook genomen worden.

De 2923kWh zijn alleen heating exclusief DHW, voor DHW is nog eens 274kWh extra geproduceerd

@Grolsch Hier zijn we voor precies hetzelfde uitgangspunt gegaan.
En als ik kijk naar hoe het ging tijdens de koude dagen denk ik dat het hier redelijk goed gedimensioneerd is.
De koudste dag (temp tussen -3 en -7,6) zat de F2120 hier tussen de 80Hz en 90Hz (90Hz is de max). In totaal is deze 4 keer 40 min uit geweest omdat de graadminuten behaald zijn, de rest van de dag is de pomp dus aan geweest. Op deze zelfde dag is ook nog 2x DHW gemaakt, snachts naar 60 graden (legionella preventie run stond nog verkeerd) en op het einde van de dag (in de vroege avond) nog een keer omdat het warme water op was.
Diezelfde dag is er 205kWh CV en 17kWh DHW gegenereerd met 70,1 kWh elektriciteit.

[ Voor 42% gewijzigd door format5 op 09-03-2021 16:53 ]

[rykers]

koevlaas2 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 11:13:
[...]


Dat komt omdat dat apparaat van hem enorm staat te hikken, we are working on that.

Ik ben inderdaad nog druk aan het kijken waar dit in zit. Inmiddels draait hij wel rustiger met een lagere pompstand, maar nog altijd met een structureel vrij lage COP.

Het zou goed kunnen dat de LG niet zo geschikt is voor mijn situatie. Komende zomer eerst maar wat wandverwarming aanleggen en als het dan ngo niet beter wil worden wordt het een andere wp.

[Wuursj]

format5 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 20:34:
In het verleden heb ik wel eens gelezen dat mensen hier hun verbruik van de warmtepomp loggen via mindergas.nl

Ik weet niet of het voor deze bekend is, maar mindergas.nl is tegenwoordig ook geschikt voor warmtepompen (en stadsverwarming zelfs).

Klopt en was volgens mij al eens gemeld in dit topic. Tenminste, toen ik het ergens op GoT gelezen heb, heb ik een nieuw accountje aangemaak (zodat oude gasdata niet verloren gaat).

Maar wat er nog niet in zit is de relatie tussen COP en Tbuiten. Verbruik wordt nog als een gaskachel beschouwd met een linear verband tussen verbruik en graaddagen.
Wat de tool voor ons dus minder nauwkeurig maakt dan bij een gasketel.

Op zich nog steeds goed te gebruiken maar ik probeer mijn eigen excel nog net iets beter te krijgen zodra ik COP aan Tbuiten kan koppelen maar dat is eerst data verzamelen.

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 09-03-2021 16:52 ]

[format5]

@Wuursj Ik heb ook geprobeerd een COP te koppelen aan Tbuiten. Echter ben ik te veel randvoorwaarden tegen gekomen en daar mee gestopt.
Dagen welke ver der af koelen hebben een slechtere COP dan dagen welke opwarmen bij dezelfde gemiddelde temperaturen.
Bij de opwarmende dagen is er meer restwarmte uit het huis dan bij afkoelende dagen waarop juist extra energie in het huis gestoken moet worden.
Hierdoor kreeg ik een te grote spreiding om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

En dan komt er natuurlijk nog het deel zon instraling bij. Helaas heb ik nog geen cijfers om de invloed van meer personen te zien, de warmtepomp stond er bij mij nog niet pre corona.

[rykers]

@Wuursj en @format5

Ik ben ook bezig met te kijken naar buitentemperatuur vs COP. Dit mede ingegeven vanuit de lage cop die ik haal met mijn LG. Ik zie wel aardig wat spreiding, maar de trendlijn lijkt wel vrij logisch te zijn en ook ongeveer de lijn te volgen die ik op basis van de LG data kan halen in combinatie met de ingestelde stooklijn. Ik heb tot nu toe nog maar 2 maanden aan data verzameld:

[format5]

@rykers158
Zo is de spreiding bij mij aan de hand van de afgelopen 100 dagen:


Verder heb ik ook een grafiek van het gegenereerde aantal kWh per dag.
Hierin zie je terug dat als de temperatuur (bijna) hetzelfde blijft er minder warmte nodig is tov een dag welke kouder is dan de voorgaande.

Ik heb in de periode met gemiddelde beneden de 0 graden expres geen extra verwarming (zoals mijn houtkachel) gebruikt juist om deze logging zo correct mogelijk te krijgen.

[Ron6363]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:55:
Naar aanleiding van de discussie met @pleio65 heb ik via een benaderings methode het vereiste vermogen voor de woning bij -10C en het vermogen van de WP ook bij -10C naast elkaar gezet.

Benadering is gebaseerd op het energieverbruik december 2020 waarbij verondersteld wordt dat de WP het nog 100% kan dekken.

* Het verbruik is inclusief zoninstraling, wind en internewarmte productie, TV, computers enz.
* Het WP vermogen neemt van Tb=7C(Specs) naar Tb=-10 met 35% af.

Een aantal WP hebben behoorlijke overcapaciteit. Ik ben benieuwd af dat klopt.(ELGA

Van mijn systeem (Elga +HR) weet ik dat er bij -8C ongeveer 4 kW aan HR ketel bij moet en dat klopt aardig met deze benadering.
Het is indicatief en erg afhankelijk van boven genoemde factoren.

Ik denk dat er te vaak wordt ingezet op een te zware WP. Een beetje bijstoken en een stabieler draaiende WP zou best eens minder milieubelasting kunnen opleveren.
[Afbeelding]

Bij ons draait sinds jan. 2017 de Elga/Toshiba combinatie . Ik heb hierover in het verleden al enkele malen over gerapporteerd. Vrijstaand huis, 680 m3 met alleen radiatoren ; bj 1987 vlgs bouwbesluit van weleer.
In 2020 overal HR++glas met u-waarde 1,0 geplaatst.
HR ketel hoofdzakelijk voor sww (250 m3 gas pj). Incidentele bijstook HR-ketel voor ruimte verwarming 50m3 gas pj.
Afgelopen winter periode 1 nov 2020- 1 maart 2021 we 2600 kWh aan elektriciteit verbruikt voor de wp en 600 kg pellets verstookt (5 kWh per kg). In totaal dus 50 m3 gas(= 450 kWh)+2600 kWh+ 3000 kWh =6050 kWh aan energie om ons huis* op 22 graden Celsius te houden.
*woonkamer-keuken-hal-overloop-badkamer-waskamer (ruimten waarin we leven).
Zelfs met een Elga die nagenoeg standalone draait komen we dit soort winters comfortabel door.

[jaari]

Dre schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 16:24:
[...]


Hoever een warmtepomp inkakt is afhankelijk van het model. De Panasonic WH-MDC05F3E5 houdt het vermogen vrijwel strak op 5 kW tot -20°C, terwijl de H-serie veel meer inkakt. Ook Zubudan en T-CAP houden het volle vermogen tot lage temperaturen.

Dimensionering vind ik een interessante vraag. Sommige installaties zouden te kort aan vermogen hebben @jaari en sommige zouden overcapaciteit hebben @Grolsch, volgens deze inschatting -10°C berekening van Tomexergie. Ben benieuwd of mensen wat logging hebben per 24 uur of 48 uur in de koude week om te weten hoeveel vermogen ze te kort of anders over hadden.

ik doe een handmatige logging elke dag rond 22:30. Dus ik heb alleen daggemiddelden.
De grafiek van het stookseizoen vanaf 1 oktober:

De koude periode leverde mijn Pana WH-MDC05F3E5 ca. 110 kWh aan warmte (gemeten met een Kamstrup) elke 24 uur. Dat is ongeveer 4,5 kW gemiddeld. In de grafiek herkenbaar aan de punten met Tg <0.
In die periode liep hij maximaal en haalde dus geen 5 kW. Waarschijnlijk gevolg van de defrosts (varieerden tussen 5 en 25 per dag). Maar het wordt ook geen 3,3 kW zoals @Tomexergie suggereert.
Volgens mij specificeert elke fabrikant het geleverde vermogen zonder defrosts.

Dus jaari nog de oven aan moeten zetten voor wat extra warmte?

Nee, geen extra warmtebronnen nodig gehad om de kamertemperatuur op 20,5° te houden. Wel kwam regelmatig een zonnetje binnen.
KNMI Wijk aan Zee heeft nachttemperaturen gezien tot -13,6. Maar dat soort waarden zie je in het daggemiddelde natuurlijk niet terug.
Mijn conclusie is dezelfde als in de koude periode eind februari 2018: dit soort vorstperiodes trekt hij wel. Het moet geen gemiddeld -10° worden maar dat zie ik hier aan de kust niet snel gebeuren. En als het wel gebeurt, dan trekken we wel een extra trui aan.

[Tomexergie]

jaari schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 18:25:
[...]

ik doe een handmatige logging elke dag rond 22:30. Dus ik heb alleen daggemiddelden.
De grafiek van het stookseizoen vanaf 1 oktober:
[Afbeelding]
De koude periode leverde mijn Pana WH-MDC05F3E5 ca. 110 kWh aan warmte (gemeten met een Kamstrup) elke 24 uur. Dat is ongeveer 4,5 kW gemiddeld. In de grafiek herkenbaar aan de punten met Tg <0.
In die periode liep hij maximaal en haalde dus geen 5 kW. Waarschijnlijk gevolg van de defrosts (varieerden tussen 5 en 25 per dag). Maar het wordt ook geen 3,3 kW zoals @Tomexergie suggereert.
Volgens mij specificeert elke fabrikant het geleverde vermogen zonder defrosts.

[...]


Nee, geen extra warmtebronnen nodig gehad om de kamertemperatuur op 20,5° te houden. Wel kwam regelmatig een zonnetje binnen.
KNMI Wijk aan Zee heeft nachttemperaturen gezien tot -13,6. Maar dat soort waarden zie je in het daggemiddelde natuurlijk niet terug.
Mijn conclusie is dezelfde als in de koude periode eind februari 2018: dit soort vorstperiodes trekt hij wel. Het moet geen gemiddeld -10° worden maar dat zie ik hier aan de kust niet snel gebeuren. En als het wel gebeurt, dan trekken we wel een extra trui aan.

De defrosts hebben weinig invloed. Volgens de thermodynamicawetten zal het vermogen van de WP echt met tenmiste 35% dalen bij Tb=-10 en een aanvoer van ongeveer 35C.
De benodigde energie is afgeleid van jouw 2061 kWh in december, best veel. Er was toen niet veel zon, maar de interne warmteproductie en ventilatie kunnen het plaatje verstoren. Mensen zijn geneigd om bij koud weer de ventilatie te verminderen waardoor er minder vermogen nodig is, en thuiswerken zal ook meer interne warmte geven. Daarnaast is er nog een accumulatie affect dag/nacht. Het benodigde vermogen is in dit geval een indicatieve waarde.

Ik kon zien aan de uurlijkse aardgas monitoring dat er 4kW vermogen werd geleverd. De Elga 3 kW samen 7 kW voor de woning, dat klopte aardig met de indicatie. Op basis van transmissieberekeningen had ik 9kW verwacht.