Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Tomexergie]

Ron6363 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 17:47:
[...]

Bij ons draait sinds jan. 2017 de Elga/Toshiba combinatie . Ik heb hierover in het verleden al enkele malen over gerapporteerd. Vrijstaand huis, 680 m3 met alleen radiatoren ; bj 1987 vlgs bouwbesluit van weleer.
In 2020 overal HR++glas met u-waarde 1,0 geplaatst.
HR ketel hoofdzakelijk voor sww (250 m3 gas pj). Incidentele bijstook HR-ketel voor ruimte verwarming 50m3 gas pj.
Afgelopen winter periode 1 nov 2020- 1 maart 2021 we 2600 kWh aan elektriciteit verbruikt voor de wp en 600 kg pellets verstookt (5 kWh per kg). In totaal dus 50 m3 gas(= 450 kWh)+2600 kWh+ 3000 kWh =6050 kWh aan energie om ons huis* op 22 graden Celsius te houden.
*woonkamer-keuken-hal-overloop-badkamer-waskamer (ruimten waarin we leven).
Zelfs met een Elga die nagenoeg standalone draait komen we dit soort winters comfortabel door.

Mijn Elga heeft in die periode 2100 kWh elektriciteit verbruikt maar ik stook geen houtpellets enz. Zonder warmtemeting zegt dat weinig over het rendement.

[Twan dz]

BarryH schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:18:
@Twan dz ik zou contact opnemen met Techneco. De techneuten daar kunnen je wel uitleggen wat er aan de hand is. Weet je zeker dat alle dipswitches goed staan (of heeft de toshiba uitvoering niet meer het systeem dat je met dipswitches de ELGA configureert)

Ik heb zojuist contact gehad met de installateur. Helaas wilde Remeha/ Techneco niet ingaan op inhoudelijke en technische zaken van de Elga. Gelukkig de installateur wel.

Eerste vraag is een foutmelding, kan geen verbinding maken met de "intesisbox". Na resetten werkt alles weer. Enige nadeel is dat dit wekelijks gebeurd. En af en toe in een koud huis thuis kwam. De 3 kabeltjes zitten goed aangesloten.



Ook geeft de Elga soms hele rare buiten temperaturen weer (LET OP, een foto van afgelopen zomer):


In dit geval dus -44 graden! Dit zou samen kunnen hangen met de 64 code foutmelding. Hier wordt binnenkort na gekeken (mochten jullie ideeën hebben mag dit ook altijd gedeeld worden natuurlijk). Er is gelijk een nieuwe buiten temperatuur sensor besteld.


Ook heb ik de vraag gesteld waarom er een rare manier van Ta regelen wordt aan gehouden met de Elga in WAR:


De Ta met -10 moet 30 graden zijn maar ook moet de Ta 30 zijn met 20 graden buiten. Ik zou verwachte dat er een horizontale lijn zou ontstaan. Praktijk is dat er een Ta gemaakt wordt van 34 graden en dan langzaam afzakt naar 30 graden om vervolgens uit te gaan en dit zelfde grapje 30 minuten later herhaald wordt. (zie bovenstaande foto).
Reactie hier op is:
"Volledig weersafhankelijk stoken is denk ik niet mogelijk omdat jullie installatie geen buffervat-bypass-schakelkleppen heeft."

Klopt dit? En wat houd het überhaupt in?

Alsvast dank als mensen hier antwoord op hebben (met name het WAR gedeelte)

[jaari]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 19:25:
[...]
De defrosts hebben weinig invloed.

Een defrost kost bij mij zo'n 400 wh. En duren krap 10 minuten. Als ik er 1 per uur heb, ben ik al 15% van de capaciteit van de WP kwijt. Ik noem dat niet 'weinig'. Maar dat verlies neemt voor zover ik weet geen enkele fabrikant mee in zijn specificaties.

Volgens de thermodynamicawetten zal het vermogen van de WP echt met tenmiste 35% dalen bij Tb=-10 en een aanvoer van ongeveer 35C.

De thermodynamica klopt, maar daar hebben de Japanse kabouters het volgende op gevonden: in stapjes worden er in de sturing van de WP hogere compressorfrequenties vrijgegeven waardoor het afgegeven vermogen min of meer op peil blijft.
Als bijvoorbeeld de buitentemperatuur -2°C is, zie ik 44Hz als maximale frequentie. Het afgegeven vermogen (op de Kamstrup) is dan 4,5 kW. Maar zakt de buitentemperatuur naar -4°C, stijgt de maximale frequentie naar 52 Hz en zie ik het afgegeven vermogen naar 5,2 kW gaan.

[Tomexergie]

jaari schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 20:58:
[...]

Een defrost kost bij mij zo'n 400 wh. En duren krap 10 minuten. Als ik er 1 per uur heb, ben ik al 15% van de capaciteit van de WP kwijt. Ik noem dat niet 'weinig'. Maar dat verlies neemt voor zover ik weet geen enkele fabrikant mee in zijn specificaties.

[...]

De thermodynamica klopt, maar daar hebben de Japanse kabouters het volgende op gevonden: in stapjes worden er in de sturing van de WP hogere compressorfrequenties vrijgegeven waardoor het afgegeven vermogen min of meer op peil blijft.
Als bijvoorbeeld de buitentemperatuur -2°C is, zie ik 44Hz als maximale frequentie. Het afgegeven vermogen (op de Kamstrup) is dan 4,5 kW. Maar zakt de buitentemperatuur naar -4°C, stijgt de maximale frequentie naar 52 Hz en zie ik het afgegeven vermogen naar 5,2 kW gaan.

Ik zie de WP als black box. Wat je ook regelt of doet, de COP blijft afhankelijk van de Tb en Ta, anders kun je perpetuum mobile maken.

400Wh=0,4 kWh per defrost. per uur 0,4/4,5*100= 9%. Maar dat is niet zo bij droge koude lucht, dan neemt het aantal defrosts weer af. Defrost energie gemiddeld veel lager dan 9%. Ik krijg een opgave van andere deelnemers in de orde van grootte 2,5%.
De defrosts zorgen er voor dat de COP op peil blijft. Met aanvriezen van de verdamper wordt het temperatuur verschil tussen R410A en lucht groter. Gevolg: Lager thermodynamisch rendement.
Elga doet er, afhankelijk van vochtigheid, soms 1 per half uur. Te weinig defrosts zou juist niet goed zijn.

[jaari]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:26:
[...]


Ik zie de WP als black box. Wat je ook regelt of doet, de COP blijft afhankelijk van de Tb en Ta, anders kun je perpetuum mobile maken.

ja, de COP zakt natuurlijk, maar het ging hier over het vermogen en dat blijft op peil.

400Wh=0,4 kWh per defrost. per uur 0,4/4,5*100= 9%. Maar dat is niet zo bij droge koude lucht, dan neemt het aantal defrosts weer af. Defrost energie gemiddeld veel lager dan 9%. Ik krijg een opgave van andere deelnemers in de orde van grootte 2,5%.
De defrosts zorgen er voor dat de COP op peil blijft. Met aanvriezen van de verdamper wordt het temperatuur verschil tussen R410A en lucht groter. Gevolg: Lager thermodynamisch rendement.
Elga doet er, afhankelijk van vochtigheid, soms 1 per half uur. Te weinig defrosts zou juist niet goed zijn.

je rekent nu alleen de 400 Wh, maar de WP verliest ca 8 minuten productie per uur. Bij 5kWh is dat ook nog eens 13% of 0,65 kWh.
Bij lagere buitentemperaturen (<0) zie je goed dat de luchtvochtigheid en daarmee het aantal defrosts afneemt.

[alaintje]

alaintje schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:52:
[...]


Verbinding tussen warm en koud is me gewoon vreemd en niet super handig.
Ik heb een apart systeem en de WP moet 2*20 meter afleggen voordat het bij de 3 weg van de boiler komt...
Hier zitten ook nog radiatoren tussen, maar deze zijn dicht in de winter, alleen bij -10 niet. Maar in de zomer staan ze open.
Wordt het bij mij gewoon complexer.

[...]


[...]


Nope, die kan dan storingen geven inderdaad.
Nu zal ik maar een korte periode niet stoken en niet koelen, gezien het een oud herenhuis is.

Op het moment heb ik nog geen vvw, deze komt er wel. En de verwachting is dat deze op een ruime 30 graden gaat lopen. (Misschien 40 als het weer -20 is, grrr cop).

Vender lock in is idd kwalijk.
[...]


[...]


Optie 1 270L RVS was geloof ik 900 uit polen Inc alles.
Optie 3 Auer 270L RVS was 1700 zonder lucht aansluitingen.
RVS is een pré gezien ik geen zin heb in onderhoud.
(Hygienespiraal zou dan ook een optie zijn.)


Ik bedoelde genoeg opwek kWh, als doorstroom verwarmer cop=1.
Momenteel eenpersoons dus dan was het prima. Maar vier persoons wil je niet aan de doorstromer .

Ik ga voor een lucht/water boiler.
Nu twijfel ik nog tussen de auer edel 270L en de atlantic V4.
De auer is 300 euro duurder dan de atlantic, maar dan wel in RVS uitgevoerd.
De atlantic gebruikt het nieuwe R513...

Ik heb namelijk geen zin in onderhoud op een moment dat ik er niet ben (oke een vat roest niet zomaar en aan/uit zetten is natuurlijk te overzien), maar deze staat er over 20 jaar nog, ook als de compressor het heeft begeven denk ik.
Nadeel is dat ik niet precies begrijp bij de auer hoe ze de warmte uit wisselen tussen compressor en vat, mocht alsnog de compressor er af gesloopt worden.

Ik ga niet voor de water/water of externe boiler omdat ik dan weer de CV moet los koppelen.
Dat betekent ook weer een setje 32mm koppelingen welke niet aan een boom groeien en ergens 2 T-stukken van 32 naar x mm.

Blijft nog steeds zuur om netto 1500 uit te geven alleen aan SWW, terwijl dit voorheen 'gratis' was .
Ach, kan ik over hopelijk voor 1 april het gas opzeggen. Zo terug verdiend, een betere planeet .

edit:/ ik heb nog eens gezocht: maar er is dus een apart wp-sww topic?
Ik weet dat een hoop in het ondersteuningstopic is ondergebracht maar goed...

[ Voor 3% gewijzigd door alaintje op 09-03-2021 22:46 ]

[Remco45]

Remco45 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 14:55:
[...] maar gelukkig hebben de Zubadans hun volle 11,2 kW op nominaal vermogen bij zowel 35@-10 , 40@-10 en zelfs 45@-10

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 15:46:
[...]
Tja met elektrisch bijstoken neem ik aan.

Gelukkig niet, 1 van de patenten van Mitsubishi (Zubadan) is een injectiecompressor waarbij bij lage temperaturen een vloeistof-gasmengsel van het koudemiddel wordt geïnjecteerd. De mengverhouding kan traploos worden aangepast, afhankelijk van de omstandigheden. Daardoor haalt de WP de 11,2 kW zelfs bij -15 en een Ta van 45 graden. Uiteraard kakt de COP dan wel in
Heb voor deze gekozen vanwege gemiddelde isolatie (huis uit 1995) en de wens om ook de garage te kunnen verbouwen en ook te verwarmen.
Hieronder de performancetabel.

We zouden jouw tabel moeten voorzien van meer data uit de handboeken: ik vind het wel een eye-opener Tom.

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 09-03-2021 23:12 ]

[Rimco]

@Remco45 Is dat patent gelicentieerd of specifiek voor de Zubadan implementatie? Voor zover ik weet zijn er namelijk ook andere merken met flash injectie (zoals de VRF die hier staat):

The DVM S Outdoor unit’s flash injection enhances temperature control by delivering reliable heating at lower temperatures.

[Remco45]

Zou best kunnen: dat is vaak gebruikelijk in die wereld.
De uitvinding gaat niet zozeer om flash-injectie sec: het gaat ook om de elektronische regeling middels 3 Linear Expansion Valves en een speciale warmtewisselaar voor de injectiestroom teneinde een stabiele operatie mogelijk te maken.

[Tomexergie]

Remco45 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 23:11:
[...]


[...]


Gelukkig niet, 1 van de patenten van Mitsubishi (Zubadan) is een injectiecompressor waarbij bij lage temperaturen een vloeistof-gasmengsel van het koudemiddel wordt geïnjecteerd. De mengverhouding kan traploos worden aangepast, afhankelijk van de omstandigheden. Daardoor haalt de WP de 11,2 kW zelfs bij -15 en een Ta van 45 graden. Uiteraard kakt de COP dan wel in
Heb voor deze gekozen vanwege gemiddelde isolatie (huis uit 1995) en de wens om ook de garage te kunnen verbouwen en ook te verwarmen.
Hieronder de performancetabel.

We zouden jouw tabel moeten voorzien van meer data uit de handboeken: ik vind het wel een eye-opener Tom.

[Afbeelding]

Ik heb me daar wel eens in verdiept en het is in het verleden al eens aan de orde geweest op het forum, maar het elektrisch vermogen gaat toenemen.Je kunt dit dan ook vergelijken met elektrische naverwarming. Je behaalt er geen milieuwinst mee maar het is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Wel een oplossing voor de koudepiek.

[X21r]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 19:25:
[...]


De defrosts hebben weinig invloed. Volgens de thermodynamicawetten

Je heb gelijk.. maar er zijn 2 reden dat de defrost een groter hap uit je opbrengst kan halen... .

Sommige fabrikanten geven aan dat je voor de defrost ( ook wind) wat speciaals moet doen.

Als de machine in defrost komt verwarmt hij de verdamper.. mocht de unit in het vrij veld staat( dus de wind heeft vrij spel ) duurt het langer voordat hij zijn gewenste temperatuur kan halen..( kost meer tijd en energie).
Zelfs als hij enginsinds beschermt staat kan een bepaalde wind richting de unit aardig van streek brengen ,vandaar dat sommige fabrikanten een wind kap hebben voor de uitblaas .
Een enkele fabrikant zegt dat er in winderige streken het best een plaat/ muur voor de verdamper ( op correcte afstand) geplaast moet worden.

Daar naast is er nog een.
Bij defrost word er energie uit woning ontrokken. Normaal is er voldoende massa dus de temperatuur van Ta zakt maar een paar graden.
Mocht je geen massa hebben.. dus alleen/ voornamelijk radiators.

Dan zakt Ta wel meer dan 10 graden.
Gevolg bij opstarten na defrost...een groot verschil tussen Ta en doel temp.
Dus compressor gaat vol gas...verdamper word super koud... volgende defrost komt heel snel dichter bij ..
Gevolg is heel simpel.. te weining verwarmings capaciteit en lage cop.

Nu hebben de meeste met radiators ( vermoet ik) wel een open buffer.
Helaas geeft een open buffer in die koude omstandigheden weining extras.

Alle radiators staan open dus bijna/alle flow gaat de radiators in..
Als de buffer groot genoeg is kan je pomp naar het secondaire gedeelte tijdenlijk uit zetten bij defrost. zodat je Ta niet teveel zakt en je compressor niet direct op 100% gaat draaien.

Sommige merken warmte pompen kunnen
er beter tegen zo een koude plons water dan andere merken.

Dus draaien op alleen radiators ( zonder interne massa)is niet aanbevelings waardig,zelfs met open buffer... tenzij..

Dit alles wat mij is opgevallen over de black box. ..en ter info.

[Tomexergie]

jaari schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 22:04:
[...]

ja, de COP zakt natuurlijk, maar het ging hier over het vermogen en dat blijft op peil.

[...]

je rekent nu alleen de 400 Wh, maar de WP verliest ca 8 minuten productie per uur. Bij 5kWh is dat ook nog eens 13% of 0,65 kWh.
Bij lagere buitentemperaturen zie je goed dat de luchtvochtigheid en daarmee het aantal defrosts afneemt.

Dat is alleen verlies aan geleverde energie maar geen energieverlies extra. Bij mijn Elga duurt de Defrost < 4 min. Het hete gas stroomt in de verdamper en in zeer korte tijd zakt het smeltwater in de bak. Tenzij de defrost te laat wordt uitgevoerd en de verdamper bijna dicht zit, dan gaat het langer duren. Blijkbaar is mijn Toshiba er tijdig bij.

[Tomexergie]

X21r schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 00:21:
[...]

Je heb gelijk.. maar er zijn 2 reden dat de defrost een groter hap uit je opbrengst kan halen... .

Sommige fabrikanten geven aan dat je voor de defrost ( ook wind) wat speciaals moet doen.

Als de machine in defrost komt verwarmt hij de verdamper.. mocht de unit in het vrij veld staat( dus de wind heeft vrij spel ) duurt het langer voordat hij zijn gewenste temperatuur kan halen..( kost meer tijd en energie).
Zelfs als hij enginsinds beschermt staat kan een bepaalde wind richting de unit aardig van streek brengen ,vandaar dat sommige fabrikanten een wind kap hebben voor de uitblaas .
Een enkele fabrikant zegt dat er in winderige streken het best een plaat/ muur voor de verdamper ( op correcte afstand) geplaast moet worden.

Daar naast is er nog een.
Bij defrost word er energie uit woning ontrokken. Normaal is er voldoende massa dus de temperatuur van Ta zakt maar een paar graden.
Mocht je geen massa hebben.. dus alleen/ voornamelijk radiators.

Dan zakt Ta wel meer dan 10 graden.
Gevolg bij opstarten na defrost...een groot verschil tussen Ta en doel temp.
Dus compressor gaat vol gas...verdamper word super koud... volgende defrost komt heel snel dichter bij ..
Gevolg is heel simpel.. te weining verwarmings capaciteit en lage cop.

Nu hebben de meeste met radiators ( vermoet ik) wel een open buffer.
Helaas geeft een open buffer in die koude omstandigheden weining extras.

Alle radiators staan open dus bijna/alle flow gaat de radiators in..
Als de buffer groot genoeg is kan je pomp naar het secondaire gedeelte tijdenlijk uit zetten bij defrost. zodat je Ta niet teveel zakt en je compressor niet direct op 100% gaat draaien.

Sommige merken warmte pompen kunnen
er beter tegen zo een koude plons water dan andere merken.

Dus draaien op alleen radiators ( zonder interne massa)is niet aanbevelings waardig,zelfs met open buffer... tenzij..

Dit alles wat mij is opgevallen over de black box. ..en ter info.

Inderdaad moet het CV systeem even kort de warmte leveren. Het is de CV retour water dat gaat afkoelen, bij mijn zware systeem maar een paar graden dat kan ik op de Kamstrup aflezen, dT<0.

Ik heb een Daikin L/L voor kantoor. Deze doet er langer over omdat hij waarschijnlijk te laat met defrost begint. Daarnaast zit er geen warmtebuffer in het L/L systeem dat zou ook de reden kunnen zijn.

[doek55]

Tomexergie schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 00:28:
[...]


Dat is alleen verlies aan geleverde energie maar geen energieverlies extra. Bij mijn Elga duurt de Defrost < 4 min. Het hete gas stroomt in de verdamper en in zeer korte tijd zakt het smeltwater in de bak. Tenzij de defrost te laat wordt uitgevoerd en de verdamper bijna dicht zit, dan gaat het langer duren. Blijkbaar is mijn Toshiba er tijdig bij.

Mijn Mitsubishi SW75YAA doet ook 4 minuten over de defrost (reverse cycle) maar wacht daarna nog 2 minuten om te drogen. Het duurt uiteindelijk 15 minuten voordat de warmtepomp maximaal warmte produceert.

Ik heb laatst bij -10°C een test gedaan op maximaal vermogen. Incl. defrost (na 80 min.) werd er gemiddeld 6,8kWh warmte per uur aan de woning toegevoegd, terwijl de warmtepomp zoveel mogelijk op maximaal vermogen van 8,4kW stond te produceren. Een defrost kost ook bij -10°C dus 19% van mijn warmteproductie. Hier dien je rekening mee te houden bij het bepalen van de maximale capaciteit.

[Mr_Big]

M.b.t. de discussie hier over vermogensverlies bij lagere temperaturen: ik heb een T-CAP en vroeg mij ook af waarom die wel tot -15 of -20 ofzo het volledige vermogen behoudt in tegenstelling tot 'normale' Panasonics. Blijkt dat daarbij een trucje met dubbelwandige leidingen wordt gebruikt: YouTube: Panasonic AQUAREA T CAP - Dual Piped Heat Exchanger Technology

Ik vraag me dan wel af: waarom wordt dit niet in elke WP toegepast?
Het lijkt mij niet zo veel duurder om een stukje dubbelwandige leiding te gebruiken en misschien wat extra pijp- en elektrawerk en wat software.
Of zou het ook leiden tot een lager rendement over alle seizoenen gemeten?

[Dre]

T-CAP en Zubudan hebben een slechtere COP. En hebben een hoger minimum vermogen.

[ Voor 37% gewijzigd door Dre op 10-03-2021 09:28 ]

[Appie Heijn]

Appie Heijn schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:54:
Ik heb een nieuwe vloerverwarming verdeler zonder pomp dit keer. En alle radiatoren zijn verwijderd op 1 na in de badkamer. De Hitachi L/W 5,5KW is niet meer de hoofdverwarmer, hij zal bijspringen wanneer de Modul Air het niet meer trekt. Wat is wijsheid qua aansluiten? Ik neig het meest naar optie B.

PS zowel het buffervat als de pompunit heb ik al in mijn bezit/gebruik, dus wel/niet aanschaffen telt niet mee.

[Afbeelding]
Optie A: kan dit goed gaan? Of gaan de beide warmtepompen elkaar tegenwerken omdat de Hitachi een nogal veel hoger debiet nodig heeft dan de Modul Air. Het exacte debiet van de Modul Air weet ik niet, alleen het minimum van 250L/uur) gezien het maar een 1,3KW WP is zal dat nooit in de buurt komen van de 1100-1300 van de Hitachi.

[Afbeelding]
Optie B: Een buffervat in de retour, voordeel is dat de het nogal forse debiet van de Hitachi niet rechtstreeks aan het afgiftesysteem en/of modul-air zit.

[Afbeelding]
Optie C: als optie B maar dan met een pompunit (heb ik ook al) tussen het buffervat en het afgiftesysteem, en het buffervat wordt als een open verdeler aangesloten (dus niet meer in retour)

Niemand?

[Fullpower]

doek55 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:21:
[...]


Mijn Mitsubishi SW75YAA doet ook 4 minuten over de defrost (reverse cycle) maar wacht daarna nog 2 minuten om te drogen. Het duurt uiteindelijk 15 minuten voordat de warmtepomp maximaal warmte produceert.

Ik heb laatst bij -10°C een test gedaan op maximaal vermogen. Incl. defrost (na 80 min.) werd er gemiddeld 6,8kWh warmte per uur aan de woning toegevoegd, terwijl de warmtepomp zoveel mogelijk op maximaal vermogen van 8,4kW stond te produceren. Een defrost kost ook bij -10°C dus 19% van mijn warmteproductie. Hier dien je rekening mee te houden bij het bepalen van de maximale capaciteit.

Dat is ook mijn ervaring; bij frequent defrosten, dus bijvoorbeeld rond vriespunt en mist, blijft er gemiddeld 80% tot 85% over van het maximum. Hier begint het zo onder de +2c. Bij heel droog koud weer wordt het wat beter; zo heb ik hier op een zonnige koude dag geen enkele defrost gezien.

[Tomexergie]

doek55 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:21:
[...]


Mijn Mitsubishi SW75YAA doet ook 4 minuten over de defrost (reverse cycle) maar wacht daarna nog 2 minuten om te drogen. Het duurt uiteindelijk 15 minuten voordat de warmtepomp maximaal warmte produceert.

Ik heb laatst bij -10°C een test gedaan op maximaal vermogen. Incl. defrost (na 80 min.) werd er gemiddeld 6,8kWh warmte per uur aan de woning toegevoegd, terwijl de warmtepomp zoveel mogelijk op maximaal vermogen van 8,4kW stond te produceren. Een defrost kost ook bij -10°C dus 19% van mijn warmteproductie. Hier dien je rekening mee te houden bij het bepalen van de maximale capaciteit.

Even goed bestuderen wat ze procestechnisch doen met die extra warmtewisselaar.

Vapour injectie bij een tweetraps warmtepomp verhoogt onder normaal bedrijf de COP een beetje maar als je groter vermogen in de condensor wilt hebben dan is het beter om de twee trappen direct na elkaar te schakelen zonder tussenkoeling en zo oververhit gas naar de condensor te voeren. De COP wordt een stuk lager maar het vermogen hoger. Je kunt ook kiezen voor een eentrapswarmtepomp en elektrische naverwarming. Het is de vraag welke optie de meeste milieuwinst oplevert.

[pleio65]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 00:58:
[...]


Het is jammer, maar we hebben gekozen voor eenvoud, dus alleen de WP monitoren en de systeemgrens er strak omheen. De reden hiervoor is dat de afgifte systemen en woningen heel verschillend zijn en b.v. het aanvullende gasverbruik voor CV, koken en DHW niet apart worden gemeten bij hybride WP's. Met elektrische bijstook gaat dat eenvoudiger (vooral bij de Mhp)
De enige informatie over het afgifte systeem is de Ta bij Tb=2 omdat dit rechtstreeks de COP beïnvloedt.

Een zeer grove benadering van het benodigde vermogen van de woning zou gemaakt kunnen worden:

In een maand dat er niet behoeft te worden bijgestookt (b.v. november) zou je met de gemiddelde maand temperatuur van KNMI verlies factor van de woning kunnen bepalen en daarmee het benodigde vermogen bij Tb=-10.

WPthermisch per maand(tabel)= maanduren*(kA+vent*c)(Truimte-Tknmi maand) > kA +vent*c [kWh]
Benodigde vermogen bij -10C bedraagt : P=(kA+vent*c)*(Truimte+10) [W]
vent*c= ventilatie verliesfactor en KA verlies wanden.
Een zeer onbetrouwbare benadering omdat wind en zoninstraling per maand anders zijn maar misschien als indicatie bruikbaar?

Je zou in de tabel een kolom kunnen maken met een soort indicatief benodigd maximale vermogen. Dan zie je de over-onder capaciteit van de WP (Betafactor)

Jouw systeem @pleio65

November WP 1117 kWh levering Tknmi=8,9 C

kA+vent*c=1117000/(20-8,9)/30/24 = 153 W/C

Bij Tb-10C heb je een vermogen nodig van 153*30= 4500W=4,5 kW
Je hebt een 9kW warmtepomp en dus aan de zware kant.

Jou berekening klopt. Ik kwam aan iets meer dan 5KW. Ik denk ook dat veel pompen over een jaar periode gerekend overbemeten zijn. De “zekerheid” willen hebben dat je bij forse koude je huis warm kunt houden zal vermoedelijk zijn als belangrijkste overweging. Waar geen rekening mee gehouden wordt, is het milieu, zoals je zei. Als ik kijk naar Panasonic pompen van de H-serie zie je de verschillen bij de minimale opgenomen vermogens. Bij de 5KW ongeveer 250Watt, 9KW 450 Watt, 9KW 3-fasen 1KW. Overbemeten pompen pendelen eerder in de “pendel” maanden. En omdat dat te voorkomen wordt de Ta verhoogd🤨 Er zijn lange perioden dat ik op de S0 meter 450 Watt zie staan en denk dat had ook met 250 Watt gekund. En dat bij 24/7 verwarmen. Aan de andere kant was ik toch erg tevreden na de vele defrosten en in de koude februari week met het extra beschikbare vermogen. De rekening gaat naar het milieu. Daarom maar een paar extra pv-panelen erbij.

[HammieDuDe]

Vandaag een kleine discussie gehad met Henco, ze hadden het liefst een 2x40mm aluplex leiding hebben liggen naar mijn vvw op de BG( 2 verdelers gekoppeld ) maar die zijn maar in lengtes van 5m te krijgen, oftewel, koppeling in de vloer/beton, wat ik niet wil.

Nu komen ze met de aanbeveling om 2x2x32mm ( elke verdeler een eigen 32mm ) te leveren, maar heel stom gezegd, dan zou 2x2x26mm ( elke verdeler een eigen 26mm vanaf zolder/buffervat ) toch ook voldoende moeten zijn? Of zie ik dit verkeerd? ( ik kijk even vanuit het kostenplaatje ) of heeft een 40mm meer flow dan 2x26mm?

[ Voor 0% gewijzigd door HammieDuDe op 10-03-2021 22:03 . Reden: Typo ]

[Andrehj]

pleio65 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 21:33:
[...]
🤨 Er zijn lange perioden dat ik op de S0 meter 450 Watt zie staan en denk dat had ook met 250 Watt gekund. En dat bij 24/7 verwarmen. Aan de andere kant was ik toch erg tevreden na de vele defrosten en in de koude februari week met het extra beschikbare vermogen. De rekening gaat naar het milieu. Daarom maar een paar extra pv-panelen erbij.

Ik snap die redenering niet. Onze WP is nu ook een factor 3 (of meer) overgedimensioneerd. Hij draait momenteel 11 uur per dag op 4 a 5 kW. (Nominaal is 7.5 kW, max bij 7 graden ca 10 kW)
Omdat ie alleen overdag draait (tussen 10 en 22 uur, min een uurtje voor SWW) draait ie alleen bij de hoogste buitentemperaturen, waardoor de COP maximaal is (rond 5.7).
Daardoor is het energieverbruik juist minimaal, en het milieu dus beter af. Een grote warmtepomp is dus juist gunstig, zeker als je de warmte in je betonnen vloeren kunt bufferen.

[twain4me]

dubbel post

[ Voor 97% gewijzigd door twain4me op 10-03-2021 22:53 ]

[twain4me]

alaintje schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 22:45:
[...]


Blijft nog steeds zuur om netto 1500 uit te geven alleen aan SWW, terwijl dit voorheen 'gratis' was .
Ach, kan ik over hopelijk voor 1 april het gas opzeggen. Zo terug verdiend, een betere planeet .

Mocht je in het stedin gebied zitten, er zijn nog een aantal wachtende voor je ivm de 1 maart regeling, zoveel, dat je denk ik nu kan opzeggen en pas tegen april een offerte voor de verwijdering hebt.
Misschien dat je het dan nu vast wil doen

[alaintje]

twain4me schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:51:
[...]


Mocht je in het stedin gebied zitten, er zijn nog een aantal wachtende voor je ivm de 1 maart regeling, zoveel, dat je denk ik nu kan opzeggen en pas tegen april een offerte voor de verwijdering hebt.
Misschien dat je het dan nu vast wil doen

Nou ja ik heb op dit moment helemaal geen gas contract .
Dus dat komt sowieso wel goed bij mij.
Ben sowieso helemaal up to date vanuit het 'van het gas af'-topic.
Was sowieso niet van plan daar voor te gaan betalen .
Alsnog bedankt !

[ Voor 4% gewijzigd door alaintje op 10-03-2021 23:09 ]

[Possible]

HammieDuDe schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:02:
Vandaag een kleine discussie gehad met Henco, ze hadden het liefst een 2x40mm aluplex leiding hebben liggen naar mijn vvw op de BG( 2 verdelers gekoppeld ) maar die zijn maar in lengtes van 5m te krijgen, oftewel, koppeling in de vloer/beton, wat ik niet wil.

Nu komen ze met de aanbeveling om 2x2x32mm ( elke verdeler een eigen 32mm ) te leveren, maar heel stom gezegd, dan zou 2x2x26mm ( elke verdeler een eigen 26mm vanaf zolder/buffervat ) toch ook voldoende moeten zijn? Of zie ik dit verkeerd? ( ik kijk even vanuit het kostenplaatje ) of heeft een 40mm meer flow dan 2x26mm?

Tegenwoordig mogen pers koppelingen gewoon in de vloer toch ? Ons huis is 16 jaar oud en heeft dit ook. Tegenwoordig is dit standaard

[alaintje]

HammieDuDe schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:02:
Vandaag een kleine discussie gehad met Henco, ze hadden het liefst een 2x40mm aluplex leiding hebben liggen naar mijn vvw op de BG( 2 verdelers gekoppeld ) maar die zijn maar in lengtes van 5m te krijgen, oftewel, koppeling in de vloer/beton, wat ik niet wil.

Nu komen ze met de aanbeveling om 2x2x32mm ( elke verdeler een eigen 32mm ) te leveren, maar heel stom gezegd, dan zou 2x2x26mm ( elke verdeler een eigen 26mm vanaf zolder/buffervat ) toch ook voldoende moeten zijn? Of zie ik dit verkeerd? ( ik kijk even vanuit het kostenplaatje ) of heeft een 40mm meer flow dan 2x26mm?

Hoeveel groepen in totaal, debiet, afgifte etc?
Van een kant wel netjes dat ze aanraden om 40mm te leggen. Zie dat zelf bij weinig nieuwbouwhuizen gebruikt worden.
Om een vergelijk te maken tussen oppervlaktes welke linear in verband is met flow (versimpeld)
40mm 2 mm wanddikte is 36mm intern: 1000mm^2
32mm 2mm wanddikte is 28mm intern: 610mm^2
28mm 1,5mm wanddikte is 25mm intern: 490mm^2.

Liever te ruim dan te krap en dan komen ze idd op 2 x 32 uit. Edit:/ wel eeeeeen hele kleine marge...

Maar er kan serieus debiet door een 32mm buis.
Bij mijn defrosts loopt hier 42l/min door en dat hoor je amper (de thermostkraan hoor je nog in de leiding helaas).
18l/min hoor je niet meer bij mij.
Ik Heb eerst 6 meter 32mm alupex
Vervolgens een lang stuk staal 26mm inwendig in recht stuk van 15 meter
Daarna 8-10meter alupex 32mm
En uiteindelijk vervolgens 12 meter 34mm inwendig staal.
En retour uiteraard hetzelfde.

Ik draai nog op radiatoren dus is niet geheel eerlijk.

Op welk debiet en dT mikken ze ?

[ Voor 1% gewijzigd door alaintje op 10-03-2021 23:50 . Reden: Rekenfout gemaakt. Oppervlakte van 28mm buis onderschat ]

[HammieDuDe]

Possible schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 23:33:
[...]


Tegenwoordig mogen pers koppelingen gewoon in de vloer toch ? Ons huis is 16 jaar oud en heeft dit ook. Tegenwoordig is dit standaard

Klopt, het mag ook, maar ik heb het liever niet. ( dat is dan ook de enige reden ;-) )

[HammieDuDe]

alaintje schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 23:48:
[...]


Hoeveel groepen in totaal, debiet, afgifte etc?
Van een kant wel netjes dat ze aanraden om 40mm te leggen. Zie dat zelf bij weinig nieuwbouwhuizen gebruikt worden.
Om een vergelijk te maken tussen oppervlaktes welke linear in verband is met flow (versimpeld)
40mm 2 mm wanddikte is 36mm intern: 1000mm^2
32mm 2mm wanddikte is 28mm intern: 610mm^2
28mm 1,5mm wanddikte is 25mm intern: 490mm^2.

Liever te ruim dan te krap en dan komen ze idd op 2 x 32 uit. Edit:/ wel eeeeeen hele kleine marge...

Maar er kan serieus debiet door een 32mm buis.
Bij mijn defrosts loopt hier 42l/min door en dat hoor je amper (de thermostkraan hoor je nog in de leiding helaas).
18l/min hoor je niet meer bij mij.
Ik Heb eerst 6 meter 32mm alupex
Vervolgens een lang stuk staal 26mm inwendig in recht stuk van 15 meter
Daarna 8-10meter alupex 32mm
En uiteindelijk vervolgens 12 meter 34mm inwendig staal.
En retour uiteraard hetzelfde.

Ik draai nog op radiatoren dus is niet geheel eerlijk.

Op welk debiet en dT mikken ze ?

Dit zijn de vvw verdelers beneden, ze kunnen niet lager incalculeren dan een dT van 35 graden, dus daar is het op berekend.

Maar we komen dan toch nooit aan die grote hoeveelheden flow dat je aangeeft hierboven?

[Apocalyps895]

alaintje schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 23:48:
[...]


Hoeveel groepen in totaal, debiet, afgifte etc?
Van een kant wel netjes dat ze aanraden om 40mm te leggen. Zie dat zelf bij weinig nieuwbouwhuizen gebruikt worden.
Om een vergelijk te maken tussen oppervlaktes welke linear in verband is met flow (versimpeld)
40mm 2 mm wanddikte is 36mm intern: 1000mm^2
32mm 2mm wanddikte is 28mm intern: 610mm^2
28mm 1,5mm wanddikte is 25mm intern: 490mm^2.

Liever te ruim dan te krap en dan komen ze idd op 2 x 32 uit. Edit:/ wel eeeeeen hele kleine marge...

Maar er kan serieus debiet door een 32mm buis.
Bij mijn defrosts loopt hier 42l/min door en dat hoor je amper (de thermostkraan hoor je nog in de leiding helaas).
18l/min hoor je niet meer bij mij.
Ik Heb eerst 6 meter 32mm alupex
Vervolgens een lang stuk staal 26mm inwendig in recht stuk van 15 meter
Daarna 8-10meter alupex 32mm
En uiteindelijk vervolgens 12 meter 34mm inwendig staal.
En retour uiteraard hetzelfde.

Ik draai nog op radiatoren dus is niet geheel eerlijk.

Op welk debiet en dT mikken ze ?

Bij ons heeft de installateur al het e.e.a in de vloer gelegt ter voorbereiding op de vloerverwarming. Ik zie nu dat ze 25mm alupex hebben gelegt van de WP locatie naar de verdeler locaties. Ga ik hier veel problemen mee krijgen?

Op mijn WP, die ik nog moet aansluiten, zit een koppeling van 1 1/4" voor de vloerverwarming aansluiting. Gezien de 25mm alupex naar de verdelers; heeft het dan nog nut om het eerste stuk van de WP naar deze alupex (die ik in koper wil uitvoeren) groter te doen dan 22mm?

Of denken jullie dat ik grotere leiding moet leggen naar de verdelers toe?

[Tomexergie]

Andrehj schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:33:
[...]

Ik snap die redenering niet. Onze WP is nu ook een factor 3 (of meer) overgedimensioneerd. Hij draait momenteel 11 uur per dag op 4 a 5 kW. (Nominaal is 7.5 kW, max bij 7 graden ca 10 kW)
Omdat ie alleen overdag draait (tussen 10 en 22 uur, min een uurtje voor SWW) draait ie alleen bij de hoogste buitentemperaturen, waardoor de COP maximaal is (rond 5.7).
Daardoor is het energieverbruik juist minimaal, en het milieu dus beter af. Een grote warmtepomp is dus juist gunstig, zeker als je de warmte in je betonnen vloeren kunt bufferen.

In therorie heb je gelijk, over gedimensioneerde WP zou een hogere COP moeten geven omdat bij deellast de dT's over verdamper en condensor kleiner zijn. Echter de deellast regeling, terugmoduleren lukt vaak niet helemaal, of helemaal niet zelfs. Met een buffer om de regeltechnische stabiliteit te bevorderen zou het goed kunnen gaan draaien. Echter als de buffer voor energieopslag wordt gebruikt, waardoor je een soort aan/uit regeling maakt zal het geen COP winst opleveren.

[format5]

@Apocalyps895
Daar zal niemand een antwoord op kunnen geven zonder meer info verwacht ik.

Paar dingetjes die zo bij me op komen die ik mis.
Je zegt verdelers. Is het 1 leiding van de pomp naar de verdeler en dat per verdeler, of 1 van de pomp naar de verdeler en dan door naar de volgende verdeler?
Hoe veel flow moet er uiteindelijk door heen, dat zal uiteindelijk grotendeels de diameter bepalen tenminste..
Wat voor temp gaat er straks door heen?

Bij mijn ouders werkt het bijv goed met een 16mm pijpje naar de vloerverwarming, maar daar komt 70 graden in en zijn maar 3 groepen als bijverwarming . Bij mij gaat het nog net goed met een 36x2 alupex, maar dat zijn 10 groepen als hoofdverwarming welke doorgelust zit naar een volgende verdeler met 6 groepen en dat bij circa 30 graden.

[Apocalyps895]

@format5
Er ontbreekt inderdaad de nodige info. Met het antwoorden denk ik ook al dat ik mijn eigen vraag deels heb beantwoord.

1 verdeler 14groepen zit vlak naast de WP
1 verdeler 14 groepen zit verder en wordt aangevoerd met 25mm alupex die in de vloer ligt.

WP heeft 1 1/4 aansluiting. Ik denk dan zelf met 28mm naar de 1e verdeler en een aftakking op die 25mm alupex. Alleen zou 25mm alupex voldoende zijn voor een verdeler van 14groepen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me totaal nog niet verdiept heb in hoeveel flow er door heen moet...hoe zou ik dit kunnen bepalen?

Gemiddelde flow van een groep x 14 doen in mijn geval ? of zit ik dan helemaal fout.

[Andrehj]

Apocalyps895 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 12:45:
@format5
Er ontbreekt inderdaad de nodige info. Met het antwoorden denk ik ook al dat ik mijn eigen vraag deels heb beantwoord.

1 verdeler 14groepen zit vlak naast de WP
1 verdeler 14 groepen zit verder en wordt aangevoerd met 25mm alupex die in de vloer ligt.

WP heeft 1 1/4 aansluiting. Ik denk dan zelf met 28mm naar de 1e verdeler en een aftakking op die 25mm alupex. Alleen zou 25mm alupex voldoende zijn voor een verdeler van 14groepen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me totaal nog niet verdiept heb in hoeveel flow er door heen moet...hoe zou ik dit kunnen bepalen?

Gemiddelde flow van een groep x 14 doen in mijn geval ? of zit ik dan helemaal fout.

Het hangt er een beetje vanaf hoeveel van die groepen tegelijk open staan, en of de andere 14 dan ook open staan. Maar persoonlijk had ik een (veel) dikkere leiding getrokken. Hier loopt een 32mm leiding (26 inwendig) naar de grote verdeler van de bgg.
25mm leiding (19 inwendig?) gebruik ik alleen naar een kleine 4-groeps verdeler voor de garage.

De totale flow hangt van je WP en zijn vermogen af. Mijn 8 kW WP doet max 24 l/min. Dat zou bij 28 groepen nog geen liter per minuut per groep zijn. Maar een grotere WP zal ook een grotere waterpomp hebben. Even de technische gegevens erbij zoeken dus.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 11-03-2021 13:15 ]

[Apocalyps895]

Andrehj schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:14:
[...]

Het hangt er een beetje vanaf hoeveel van die groepen tegelijk open staan, en of de andere 14 dan ook open staan. Maar persoonlijk had ik een (veel) dikkere leiding getrokken. Hier loopt een 32mm leiding (26 inwendig) naar de grote verdeler van de bgg.
25mm leiding (19 inwendig?) gebruik ik alleen naar een kleine 4-groeps verdeler voor de garage.

De verdeler die aangevoerd wordt met 25mm is tevens de verdeler van de woonkamer/keuken, die is ongeveer 120m2 (verbouwde boerderij) dus die groepen zullen alle 14 open gaan dan denk ik ook dat het een nieuwe leiding trekken wordt van 32mm.

[Andrehj]

Apocalyps895 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:17:
De verdeler die aangevoerd wordt met 25mm is tevens de verdeler van de woonkamer/keuken, die is ongeveer 120m2 (verbouwde boerderij) dus die groepen zullen alle 14 open gaan dan denk ik ook dat het een nieuwe leiding trekken wordt van 32mm.

Voordat je gaat hakken en breken kun je ook eerst even de leidingweerstand uitrekenen bij de verwachte flow. Misschien valt het mee.

[Apocalyps895]

@Andre1973
De waterpomp van de WP is 4 m3/h ... kan dat kloppen?



Dus 66,7 l/min ?

[format5]

@Apocalyps895 Wat de flow is hangt er van af hoe je alles gaat plaatsen/aansluiten. Verder is dat de max, dat wil niet zeggen dat dat behaald wordt.

Bij een parallelbuffer (zoals ik heb) werk je met 2 pompen. 1 voor de warmtepomp naar vat, en een 2e van vat naar afgifte systeem. De flows kunnen dan verschillend zijn van elkaar.

[Blihi]

Apocalyps895 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:31:
@Andre1973
De waterpomp van de WP is 4 m3/h ... kan dat kloppen?

[Afbeelding]

Dus 66,7 l/min ?

Maximaal 4 m3/uur. Dat is bij heel dikke leidingen, maar als je dunnere leidingen gebruikt gaat de weerstand omhoog en de flow omlaag. Er moet ergens ook een grafiekje zijn van dat effect. Daar kun je zien wat de maximale flow is bij een gegeven leidingweerstand.

[Andrehj]

Apocalyps895 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:31:
@Andre1973

Volgens mij tag je de verkeerde persoon..

De waterpomp van de WP is 4 m3/h ... kan dat kloppen?
[Afbeelding]
Dus 66,7 l/min ?

4 m3/h komt overeen met 67 l/min. Voor een WP is dat waanzinnig veel. Ik denk dat je hier de technische gegevens van de separate pomp hebt. Wat staat er in de specs van warmtepomp?
Bovendien zal die 4 m3/h onbelast zijn, dus zonder enig leidingwerk. Dat zegt niets over de praktijk. Je hebt een grafiekje nodig waarin de flow als functie van de leidingweerstand (in Pa of kPa) wordt weergegeven. Dat staat normaliter in de installatiehandleiding of technische details van je warmtepomp.

[pleio65]

Andrehj schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:33:
[...]

Ik snap die redenering niet. Onze WP is nu ook een factor 3 (of meer) overgedimensioneerd. Hij draait momenteel 11 uur per dag op 4 a 5 kW. (Nominaal is 7.5 kW, max bij 7 graden ca 10 kW)
Omdat ie alleen overdag draait (tussen 10 en 22 uur, min een uurtje voor SWW) draait ie alleen bij de hoogste buitentemperaturen, waardoor de COP maximaal is (rond 5.7).
Daardoor is het energieverbruik juist minimaal, en het milieu dus beter af. Een grote warmtepomp is dus juist gunstig, zeker als je de warmte in je betonnen vloeren kunt bufferen.

Je beredenering over deze verwarmingswijze volg ik😀 Verwarm(de) zelf ook deels/soms op deze manier. Overdag een beetje bufferen. Buffervat vol en s’nachts een graadje lager (water temperatuur verwarmen).
Helemaal niet verwarmen s nachts is niet voor iedereen een optie. Je moet wel de mogelijkheid hebben om te kunnen bufferen. Vloerverwarming met een redelijke massa. Een combi met radiatoren of enkel radiatoren, ligt al weer anders. Vloer warm, kamers met radiatoren koud. Daarnaast speelt ook de factor comfort. Het mag best om 07:00 minder warm zijn als de hele familie om 08:00 de deur uit gaat en eind van de dag terug is. Maar ook prettig is s morgens vroeg een warme kamer/vloer als je die dag thuis bent en niet twee uur (ik noem maar een willekeurige tijd) wachten moet om het weer warm te krijgen. En juist op het koudste moment van de dag moet de pomp flink aan de slag. De uitkomst van berekeningen van Tomexergie duidt in grote lijnen op overbemeten warmtepompen. Ik denk dat het van de woon/leef situatie afhangt of dat een voordeel kan zijn of juist niet.

[Apocalyps895]

Andrehj schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 19:16:
[...]

Volgens mij tag je de verkeerde persoon..

Ik zit nog niet zo lang op reacties posten

[...]

4 m3/h komt overeen met 67 l/min. Voor een WP is dat waanzinnig veel. Ik denk dat je hier de technische gegevens van de separate pomp hebt. Wat staat er in de specs van warmtepomp?
Bovendien zal die 4 m3/h onbelast zijn, dus zonder enig leidingwerk. Dat zegt niets over de praktijk. Je hebt een grafiekje nodig waarin de flow als functie van de leidingweerstand (in Pa of kPa) wordt weergegeven. Dat staat normaliter in de installatiehandleiding of technische details van je warmtepomp.

Ik leer steeds meer, ik denk dat ik het gevonden heb.



Ik heb al het e.e.a. terug gelezen maar hoe zou je kunnen berekenen welke flow je nodig hebt, of wat gunstig is? om zo te bepalen wat de aanvoer zou moeten zijn

[wmertens]

Hoi, nieuw hier

Ik heb vorig jaar een huis gekocht en wil mijn gas volledig vervangen door een warmtepomp (SWW en CV). Ik heb geisoleerd waar mogelijk, mindergas goed ingevuld, het lijkt er op dat ik aan 0.9m3 per graaddag zit, en aan de hand van de hier voorgestelde berekeningen denk ik dat ik voor 12-16kW moet gaan (Bij -10C 8kw, bij 0-4C 10kW wegens defrost, met de /1650 methode 14kW)

Ik stuur zelf mijn gasketel en als ik mijn CV water tussen 45-50C (dus Ta) houd verwarmt alles prima. Mijn retourtemperatuur bedraagt dan 37C, dT 10C. Bij Ta 50-55C is de retour 43C; dT 9C.

Ik heb een aantal radiatoren voorzien van een radiatorventiel (Shelly 1 + temp sonde + chinese TRV) en ik zou het liefst aan de hand daarvan werken, ik geloof niet echt in WAR.

Ik kan de WP kwijt op een plat dak waar het niet echt stoort
Nu vraag ik me af:

• Gezien de enorme prijsverschillen, zou ik niet beter 2x een Chinese 8kW WP plaatsen in cascade (Bijvoorbeeld SprSun)? Komt nog steeds goedkoper uit dan een "bekend merk" en als er iets misloopt heb ik nog 50% capaciteit over, en mogelijks hogere COP?
• Zou ik een buffervat nodig hebben? Als ik het goed begrijp gaat de WP het water 3 tot 5 graden verwarmen, veel minder dan mijn huidige dT, dus ik vraag me af waar mijn systeem dan zou stabiliseren.
• Hoe dimensioneer ik het SWW vat en hoe zeg ik de WP dat SWW op 55/60 C moet maar de CV op 47?
• Is het niet mogelijk van gewoon een vermogen in te stellen en dat voorzichtig te moduleren om hele lange runs te hebben?

[Naalroc]

@wmertens Wat je 3e punt betreft, dat ligt helemaal aan het feit hoeveel water je verbruikt op 1 dag, en hoe dat gespreid is.
Met een Mitsubishi, en voor zover ik weet alle 'gangbare' merken hier, kan je de temperatuur van het CV water helemaal onafhankelijk van het sww water instellen, dat is gewoon een standaard gegeven; in mijn geval draait de CV op een Ta van 30* ( soms 32, nooit hoger, want niet nodig) en mijn sww op 45* met een 200L boilervat, dat is volkomen toereikend met 2 personen. Geen bad.
En in elk geval wil je je sww water niet in de buurt van de genoemde 55/60* hebben, dat is volslagen onnodig, en duur in gebruik: slechte COP.
punt 4: op de Mitsubishi kan je het max vermogen beperken tot 50/75 of 100%; momenteel draait hij bij mij op 75% en in de zomer op 50% van max.

[Fr33z]

HammieDuDe schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:02:
Vandaag een kleine discussie gehad met Henco, ze hadden het liefst een 2x40mm aluplex leiding hebben liggen naar mijn vvw op de BG( 2 verdelers gekoppeld ) maar die zijn maar in lengtes van 5m te krijgen, oftewel, koppeling in de vloer/beton, wat ik niet wil.

Nu komen ze met de aanbeveling om 2x2x32mm ( elke verdeler een eigen 32mm ) te leveren, maar heel stom gezegd, dan zou 2x2x26mm ( elke verdeler een eigen 26mm vanaf zolder/buffervat ) toch ook voldoende moeten zijn? Of zie ik dit verkeerd? ( ik kijk even vanuit het kostenplaatje ) of heeft een 40mm meer flow dan 2x26mm?

Ja een 40mm heeft veel meer flow dan 2x26. Je moet kijken naar de interne diameter, laten we voor nu even aannemen dat die leidingen allemaal 3mm leidingdikte hebben.

40x3 leiding --> 34mm interne diameter, straal is 17mm. A=pi*17^2 = 908 mm2
26x3 leiding --> 22 mm interne diameter, straal is 11mm. a=pi*11^2=380 mm2

twee keer zo'n 26x3 is dus 760 mm2, is nog steeds 20% minder oppervlakte (en dus stroming en dus capaciteit)

[Blihi]

wmertens schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:59:
Hoi, nieuw hier

Ik heb vorig jaar een huis gekocht en wil mijn gas volledig vervangen door een warmtepomp (SWW en CV). Ik heb geisoleerd waar mogelijk, mindergas goed ingevuld, het lijkt er op dat ik aan 0.9m3 per graaddag zit, en aan de hand van de hier voorgestelde berekeningen denk ik dat ik voor 12-16kW moet gaan (Bij -10C 8kw, bij 0-4C 10kW wegens defrost, met de /1650 methode 14kW)

Ik stuur zelf mijn gasketel en als ik mijn CV water tussen 45-50C (dus Ta) houd verwarmt alles prima. Mijn retourtemperatuur bedraagt dan 37C, dT 10C. Bij Ta 50-55C is de retour 43C; dT 9C.

Ik heb een aantal radiatoren voorzien van een radiatorventiel (Shelly 1 + temp sonde + chinese TRV) en ik zou het liefst aan de hand daarvan werken, ik geloof niet echt in WAR.

Ik kan de WP kwijt op een plat dak waar het niet echt stoort
Nu vraag ik me af:

• Gezien de enorme prijsverschillen, zou ik niet beter 2x een Chinese 8kW WP plaatsen in cascade (Bijvoorbeeld SprSun)? Komt nog steeds goedkoper uit dan een "bekend merk" en als er iets misloopt heb ik nog 50% capaciteit over, en mogelijks hogere COP?
• Zou ik een buffervat nodig hebben? Als ik het goed begrijp gaat de WP het water 3 tot 5 graden verwarmen, veel minder dan mijn huidige dT, dus ik vraag me af waar mijn systeem dan zou stabiliseren.
• Hoe dimensioneer ik het SWW vat en hoe zeg ik de WP dat SWW op 55/60 C moet maar de CV op 47?
• Is het niet mogelijk van gewoon een vermogen in te stellen en dat voorzichtig te moduleren om hele lange runs te hebben?

Er zijn zelfs "gratis" warmtepompen. Dat wil zeggen dat het subsidiebedrag per WP even hoog is als de aanschafprijs. Die kun je met meerdere in cascade zetten en zo heel goedkoop stoken (de subsidie is per apparaat). Meestal zijn die dingen (a) niet heel zuinig als het buiten koud is en hebben ze (b) geen vermogen meer als het buiten koud is. Daarbij is (c) het vermogen niet in te stellen. Zo'n apparaat staat aan of uit. Moduleren kan dus alleen in de tijd.

Je zult dus nogal wat moeten experimenteren om zo'n installatie goed geregeld te krijgen, maar zeker als je een grote buffer aan kunt leggen (zeg 1000 liter) kun je daarmee heel goedkoop stoken.

[Grolsch]

wmertens schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:59:
Hoi, nieuw hier

Ik heb vorig jaar een huis gekocht en wil mijn gas volledig vervangen door een warmtepomp (SWW en CV). Ik heb geisoleerd waar mogelijk, mindergas goed ingevuld, het lijkt er op dat ik aan 0.9m3 per graaddag zit, en aan de hand van de hier voorgestelde berekeningen denk ik dat ik voor 12-16kW moet gaan (Bij -10C 8kw, bij 0-4C 10kW wegens defrost, met de /1650 methode 14kW)

Ik stuur zelf mijn gasketel en als ik mijn CV water tussen 45-50C (dus Ta) houd verwarmt alles prima. Mijn retourtemperatuur bedraagt dan 37C, dT 10C. Bij Ta 50-55C is de retour 43C; dT 9C.

Ik heb een aantal radiatoren voorzien van een radiatorventiel (Shelly 1 + temp sonde + chinese TRV) en ik zou het liefst aan de hand daarvan werken, ik geloof niet echt in WAR.

Ik kan de WP kwijt op een plat dak waar het niet echt stoort
Nu vraag ik me af:

• Gezien de enorme prijsverschillen, zou ik niet beter 2x een Chinese 8kW WP plaatsen in cascade (Bijvoorbeeld SprSun)? Komt nog steeds goedkoper uit dan een "bekend merk" en als er iets misloopt heb ik nog 50% capaciteit over, en mogelijks hogere COP?
• Zou ik een buffervat nodig hebben? Als ik het goed begrijp gaat de WP het water 3 tot 5 graden verwarmen, veel minder dan mijn huidige dT, dus ik vraag me af waar mijn systeem dan zou stabiliseren.
• Hoe dimensioneer ik het SWW vat en hoe zeg ik de WP dat SWW op 55/60 C moet maar de CV op 47?
• Is het niet mogelijk van gewoon een vermogen in te stellen en dat voorzichtig te moduleren om hele lange runs te hebben?

Welkom in het topic.

Hoeveel M3 is je woning?
Hoeveel M3 gas verbruik je per jaar?
Kook en douche je nu ook op gas?
Wat is bouwjaar van je woning?

12 tot 16KW is een zware WP, dan mag het wel een groot huis zijn.

Verder zou ik gaan voor 1 fatsoenlijk systeem i.p.v. 2 halve chinese systemen.
Mocht je gaan voor 2 WP's dan heb je een open verdeler (buffervat) nodig om flowproblemen te voorkomen.
Ta voor CV en boilertemperatuur zijn afzonderlijke parameters en los in te stellen. Dit werkt dmv 3-weg-klep, zelfde als bij een traditionele CV ketel.
Buitenunit op het dak zetten zou ik niet doen, lees dit topic maar eens door, komt gezeur van.
Moduleren doen de moderne WP's tegenwoordig allemaal zelf, hoef jij niets aan te doen.

[Andrehj]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 09:08:
Ik heb al het e.e.a. terug gelezen maar hoe zou je kunnen berekenen welke flow je nodig hebt, of wat gunstig is? om zo te bepalen wat de aanvoer zou moeten zijn

Een makkelijk begin is een delta T van 5K bij nominaal vermogen.
Sommetje is
(Ta - Tr) * flow * 4.183 / 60 = P
Ta - Tr is je temperatuurverschil, die zet je even op 5 graden.
De flow moet je invullen in l/min (dit is ook de eenheid die de meeste warmtepompen hanteren).
4.183 is de warmteinhoud van water (in kJ/kgK).
60 is het aantal seconden in 1 minuut
En P is het vermogen van je WP in kW. Deze haal je uit de datasheet van je WP.
Voor het gemak wordt dan even verondersteld dat bij water 1 kg = 1l, maar dat wijkt pas ver achter de komma af, op een nauwkeurigheid die de rest van de som ook niet haalt.
De flow is de enige onbekende, en rolt er dus vanzelf uit.

Fr33z schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 15:25:
twee keer zo'n 26x3 is dus 760 mm2, is nog steeds 20% minder oppervlakte (en dus stroming en dus capaciteit)

Dat klopt niet.
Een leiding die twee zo veel binnenoppervlakte heeft, heeft (veel) meer dan twee keer zoveel capaciteit, omdat het water alleen aan de wanden weerstand ondervindt, en het oppervlak van de wanden slechts met een factor wortel(2) toeneemt.
Kijk de tabellen van de verschillende slangenboeren er maar op na.

wmertens schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:59:
Hoi, nieuw hier

Ik heb vorig jaar een huis gekocht en wil mijn gas volledig vervangen door een warmtepomp (SWW en CV). Ik heb geisoleerd waar mogelijk, mindergas goed ingevuld, het lijkt er op dat ik aan 0.9m3 per graaddag zit, en aan de hand van de hier voorgestelde berekeningen denk ik dat ik voor 12-16kW moet gaan (Bij -10C 8kw, bij 0-4C 10kW wegens defrost, met de /1650 methode 14kW)

Ik stuur zelf mijn gasketel en als ik mijn CV water tussen 45-50C (dus Ta) houd verwarmt alles prima. Mijn retourtemperatuur bedraagt dan 37C, dT 10C. Bij Ta 50-55C is de retour 43C; dT 9C.

Ik heb een aantal radiatoren voorzien van een radiatorventiel (Shelly 1 + temp sonde + chinese TRV) en ik zou het liefst aan de hand daarvan werken, ik geloof niet echt in WAR.

Ik kan de WP kwijt op een plat dak waar het niet echt stoort
Nu vraag ik me af:

• Gezien de enorme prijsverschillen, zou ik niet beter 2x een Chinese 8kW WP plaatsen in cascade (Bijvoorbeeld SprSun)? Komt nog steeds goedkoper uit dan een "bekend merk" en als er iets misloopt heb ik nog 50% capaciteit over, en mogelijks hogere COP?
• Zou ik een buffervat nodig hebben? Als ik het goed begrijp gaat de WP het water 3 tot 5 graden verwarmen, veel minder dan mijn huidige dT, dus ik vraag me af waar mijn systeem dan zou stabiliseren.
• Hoe dimensioneer ik het SWW vat en hoe zeg ik de WP dat SWW op 55/60 C moet maar de CV op 47?
• Is het niet mogelijk van gewoon een vermogen in te stellen en dat voorzichtig te moduleren om hele lange runs te hebben?

Paar opmerkingen:

• Belangrijkste: Als je niet (bij -10) met 35 graden water je huis warm kunt houden moet je niet aan een WP beginnen. Blijkbaar heb jij 47 graden nodig (bij welke buitentemperatuur is dat?). Dat is veel te hoog om rendabel met een WP te kunnen werken. Zelf zou ik nooit een WP zonder vloerverwarming willen. Juist de bufferwerking van een betonnen vloer maakt een WP zo rendabel en comfortabel, ook bij milde temperaturen. Gisteren heeft bij ons de WP vanaf 10uur 's ochtends gedraaid en is om 19:55 op de thermostaat uit gegaan. Daar merk je (door de bufferwerking van de vloer) dan niks van. Pas vanochtend om 10 uur ging hij weer aan. Met radiatoren ga je nooit een dergelijk comfortniveau bereiken.
• Chinese WP's moet je vermijden. Ze komen hier zo nu en dan voorbij. Meestal moduleren ze niet, is het rendement dramatisch (zeker bij lage temperaturen) en maken ze een tyfusherrie.
• Je systeem stabiliseert vanzelf, mits jij de juiste WAR-curve hebt ingeprogrammeerd en er een thermostaat (ter begrenzing) bij hangt. Je hoeft echt niet zelf het vermogen in te stellen. Zo primitief is het bij de gebruikelijke merken allemaal echt niet meer.
• Plat dak moet je niet aan beginnen. Geeft herrie binnen (als het niet nu is, danwel als bij vorst een dikke ijsplaat onder je WP alles vastvriest) en is niet handig met installatie en onderhoud.
• Er gaat iets mis in je vermogensberekening. Het kan niet zo zijn dat je bij -10 slechts 8kW nodig hebt en dan bij 0-4°C ineens 10 kW. Dat bestaat niet. En dat er dan uit de Koevlaasformule maar liefst 14 kW komt is helemaal sterk. Hier gaat iets helemaal scheef. Terwijl het zo simpel is: Pak gewoon het gasverbruik op de koudste dag in februari en doe dit maal 9. Dat is je dagverbruik in kWh. Doe er nog iets bij voor een gemiddelde dagtemperatuur van -10. En dan delen door 23 uur geeft je het vermogen van je WP (bij -10!)
• Nog een laatste belangrijke tip: Maak van dit regenachtige weekend gebruik om dit topic (en liefst ook zijn voorganger) helemaal door te lezen. Dan zit je er helemaal in en hoef je geen vragen te stellen die al vele malen zijn beantwoord.

[ Voor 78% gewijzigd door Andrehj op 12-03-2021 21:53 ]

[koekjah]

Hoi!
Wij zijn voornemens om een nieuwbouw woning te kopen, daarin zit een WP van Nibe (VVM 225 binnenunit en F2040 buitenunit). Nadeel is dat er standaard slechts een boiler van 180l in zit.
Aangezien mijn vrouw nogal graag lang doucht én wij ook een bad willen, lijkt het me erg krap.

Heb zelf geen enkele ervaring met een WP. Is mijn aanname juist en zo ja, wat is een richtprijs voor een grotere boiler? Wil een beetje voorbereid zijn voor het gesprek met de aannemer.

[format5]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:00:
Hoi!
Wij zijn voornemens om een nieuwbouw woning te kopen, daarin zit een WP van Nibe (VVM 225 binnenunit en F2040 buitenunit). Nadeel is dat er standaard slechts een boiler van 180l in zit.
Aangezien mijn vrouw nogal graag lang doucht én wij ook een bad willen, lijkt het me erg krap.

Heb zelf geen enkele ervaring met een WP. Is mijn aanname juist en zo ja, wat is een richtprijs voor een grotere boiler? Wil een beetje voorbereid zijn voor het gesprek met de aannemer.

Dat is een lastige bij een VVM.
De VVM is een complete binnenunit met ingebouwde boiler. Die kan je niet "even" vergroten.
Dan heb je of een grotere VVM nodig, of een alles in losse onderdelen systeem (laatste heb ik trouwens met een 400L vat ivm lang douchen en een groot ligbad).

[koekjah]

Was ik al bang voor na het lezen van de specs. Maar mijn aanname over de 180l klopt denk ik?
De boiler zou wel elektrisch bijverwarmen, maar dat werkt vast niet zo vlot met douchen.

[Hooglander1]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:08:
Was ik al bang voor na het lezen van de specs. Maar mijn aanname over de 180l klopt denk ik?
De boiler zou wel elektrisch bijverwarmen, maar dat werkt vast niet zo vlot met douchen.

180L is prima voor een gezin. En meer dan genoeg voor 2 personen. Je gaat niet allebei lang (15min) kunnen douchen vlak achter elkaar, maar als er een uur tussen zit gaat dat wel weer prima.

En het is 180L warm water, voor een bad mix je dat nog met koud water. Dus een bas vullen hoeft geen probleem te zijn hoor. We doen het hier ook met een vergelijkbaar systeem.

[Fr33z]

Andrehj schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 19:53:
[...]


[...]

Dat klopt niet.
Een leiding die twee zo veel binnenoppervlakte heeft, heeft (veel) meer dan twee keer zoveel capaciteit, omdat het water alleen aan de wanden weerstand ondervindt, en het oppervlak van de wanden slechts met een factor wortel(2) toeneemt.
Kijk de tabellen van de verschillende slangenboeren er maar op na.

[...]

OK, je aanvulling is terecht --> het klopt niet volledig. Die effecten van weerstand van de wand spelen natuurlijk mee, maar als eerste benadering is het zeker niet slecht om vooral te kijken naar de oppervlakte van een leding om een gevoel te krijgen voor de capaciteit.

Als stelregel gebruik ik vaak een max. stroomsnelheid van 1 m/s voor leidingen binnenshuis ivm geluid/ruis in de leidingen. Dan vergeet ik dus even hoeveel weerstand de wand oplevert en ga je er van uit dat je die 1 m/s gewoon haalt in je leiding (hoe smal of breed die ook is)

Dat geeft voor je 40x3 mm leiding ongeveer dit plaatje:
A = 900 mm2 = 9 cm2
v = 1 m/s = 100 cm/s
V-flux = 9 * 100 = 900 cm3 / s = 0,9 liter/sec = 0,9 L/s of kg/s

dat ff terugrekenen naar L/min of kuub per uur:
54 L/min of 3,2 m3/uur

Voor je leiding van 26x3 kom ik met deze stelregel op ongeveer:
22,8 L/min of 1,4 m3/uur

[koekjah]

Hooglander1 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:11:
[...]

180L is prima voor een gezin. En meer dan genoeg voor 2 personen. Je gaat niet allebei lang (15min) kunnen douchen vlak achter elkaar, maar als er een uur tussen zit gaat dat wel weer prima.

En het is 180L warm water, voor een bad mix je dat nog met koud water. Dus een bas vullen hoeft geen probleem te zijn hoor. We doen het hier ook met een vergelijkbaar systeem.

Tja ik ben toch bang dat het te weinig gaat zijn dus verken graag de opties. Thx voor het delen, stelt me wel weer wat gerust.

Is de VVM310 hetzelfde, maar dan met een grotere boiler? Of zie ik dat verkeerd.

[format5]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:16:
[...]


Tja ik ben toch bang dat het te weinig gaat zijn dus verken graag de opties. Thx voor het delen, stelt me wel weer wat gerust.

Is de VVM310 hetzelfde, maar dan met een grotere boiler? Of zie ik dat verkeerd.

Die is inderdaad hetzelfde maar met een grotere boiler.
Eventueel is er ook nog de 500

@Hooglander1 over 180L genoeg.. Voor hier zeker niet! Het hangt teveel van de gebruikers af.
Met 180L kan ik het bad niet gevuld krijgen op 38 graden verwacht ik, tenminste niet zonder dat het vat op hogere temperaturen moet worden gehouden.
Ik heb ongeveer 275L water van 38 graden nodig indien er 1 persoon in bad gaat. Mijn vat is normaal tussen de 43 en 46 graden en heeft een inhoud van ongeveer 360L effectief (nibe 400L vat) waarbij de onderkant natuurlijk al kouder is. Deze koelt al flink af door het bad te vullen. Vanmiddag bijv: top van 48 naar 38, midden van 46 naar 18 gedaald En dan is de warmtepomp zelf al bij gaan verwarmen tijdens het vullen van het bad omdat de onderwaarde overschreden was.

Je kan dus niet zo maar makkelijk zeggen dat het genoeg is zonder het gebruik te weten.

[ Voor 3% gewijzigd door format5 op 12-03-2021 21:24 ]

[BarryH]

er zijn een aantal opties:
1/ elektrisch gestookte boiler erachter zetten (dan heb je een grotere voorraad en het meeste opwarmen gebeurt nogsteeds met de WP
2/ doorstroomverwarmer erachter (en dan dus automatisch bijverwarmen indien nodig). Voordeel: minder ruimte nodig en minder kwh verbruik, nadeel: hogere piekbelasting

[Grolsch]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:16:
[...]


Tja ik ben toch bang dat het te weinig gaat zijn dus verken graag de opties. Thx voor het delen, stelt me wel weer wat gerust.

Is de VVM310 hetzelfde, maar dan met een grotere boiler? Of zie ik dat verkeerd.

Ik heb een 400 liter boiler op 48 graden en die is echt leeg na een badderpartij en 2 douchebeurten op zondag ochtend....

[HammieDuDe]

Fr33z schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 15:25:
[...]


Ja een 40mm heeft veel meer flow dan 2x26. Je moet kijken naar de interne diameter, laten we voor nu even aannemen dat die leidingen allemaal 3mm leidingdikte hebben.

40x3 leiding --> 34mm interne diameter, straal is 17mm. A=pi*17^2 = 908 mm2
26x3 leiding --> 22 mm interne diameter, straal is 11mm. a=pi*11^2=380 mm2

twee keer zo'n 26x3 is dus 760 mm2, is nog steeds 20% minder oppervlakte (en dus stroming en dus capaciteit)

Kijk, dit is me helemaal duidelijk zo, we hebben net 4 buizen van 32mm door de vloer gelegd, ik ben zo blij dat we niet voor de 40 zijn gegaan, met 4!! man hebben we ze moeten leggen door de breedplaatvloer!

[format5]

Grolsch schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 22:32:
[...]


Ik heb een 400 liter boiler op 48 graden en die is echt leeg na een badderpartij en 2 douchebeurten op zondag ochtend....

Hier hetzelfde maar dan met 1 bad en 1 douche..
Nu moet ik wel zeggen dat ik zondags na het mountainbiken makkelijk een 20 tal minuten onder die warme regendouche kan gaan zitten. En nee daar zit niks waterbesparends op, zou ik ook niet willen.

[_RRM_]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:16:
[...]


Tja ik ben toch bang dat het te weinig gaat zijn dus verken graag de opties. Thx voor het delen, stelt me wel weer wat gerust.

Is de VVM310 hetzelfde, maar dan met een grotere boiler? Of zie ik dat verkeerd.

Hier staat 400L met een gezin van 6, maar heb de temperatuur en het tijdslot van verwamen al moeten aanpassen, waarmee het nu wel goed gaat en dan is er niet eens een bad.
Mijn kort douchende ouders kunnen wel met 180L af.

[Adriaan71]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:00:
Hoi!
Wij zijn voornemens om een nieuwbouw woning te kopen, daarin zit een WP van Nibe (VVM 225 binnenunit en F2040 buitenunit). Nadeel is dat er standaard slechts een boiler van 180l in zit.
Aangezien mijn vrouw nogal graag lang doucht én wij ook een bad willen, lijkt het me erg krap.

Heb zelf geen enkele ervaring met een WP. Is mijn aanname juist en zo ja, wat is een richtprijs voor een grotere boiler? Wil een beetje voorbereid zijn voor het gesprek met de aannemer.

Niemand kan jouw zeggen of het genoeg is of tekort de 180 liter boiler. Heeft allemaal te maken met het waterverbruik per minut en hoelang er gedoucht wordt. Er zijn mensen die gebruiken 15 liter per minuut en mensen die een druppel water 2x gebruiken voor hij op de grond valt.

Gewoon nu je eigen situatie bekijken kwa water verbruik en tijd dat je doucht. En op basis daarvan kan je een berekening.

En dan kan je kijken wat je nodig hebt kwa boiler om aan je behoefte te voldoen.

[Hooglander1]

koekjah schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:16:
[...]


Tja ik ben toch bang dat het te weinig gaat zijn dus verken graag de opties. Thx voor het delen, stelt me wel weer wat gerust.

Is de VVM310 hetzelfde, maar dan met een grotere boiler? Of zie ik dat verkeerd.

Bedenk je wel dat je voor het grootste deel van de tijd betaald voor het warm houden van water dat je niet gebruikt.

Je doet nu een investering om goedkoper uit te zijn en milieutechnisch slimmer bezig te zijn. Door grote boilervaten te pakken doe je dat weer voor een deel teniet.

Wil je perse en een bad vol kunnen laten lopen en 2 regendouches pakken van 15 minuten... Dan zul je er wel aan moeten, maar ga je zelf goed ten rade hoe vaak je dat zal doen. Het kost je nu meer eenmalige investering en meer lopende kosten.

Als het niet afdoende is... Een doorstromer kan je altijd nog plaatsen voor je uitzonderingsgevallen.

[koekjah]

Dank voor de reacties. Gebaseerd op ons 'douche gedrag' en de gezinsuitbreiding zal 180l onvoldoende zijn. Denk dat de Nibe VVM310 een betere optie is, ongeveer 1000 euro duurder (consumenten prijs).

Dat zal bij de aannemer wel het dubbele worden ben ik bang.

[format5]

koekjah schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 10:43:
Dank voor de reacties. Gebaseerd op ons 'douche gedrag' en de gezinsuitbreiding zal 180l onvoldoende zijn. Denk dat de Nibe VVM310 een betere optie is, ongeveer 1000 euro duurder (consumenten prijs).

Dat zal bij de aannemer wel het dubbele worden ben ik bang.

Ik zou dan toch eens kijken naar losse onderdelen. Ik verwacht dat het verschil dan weer kleiner wordt.
Maar dan heb je wel een muur vol met leidingen, een pomp, buffervat, regelkast.

[assje]

Hooglander1 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 09:11:
Bedenk je wel dat je voor het grootste deel van de tijd betaald voor het warm houden van water dat je niet gebruikt.

Maar mogelijk wel een hogere COP doordat de temperatuur lager ingesteld kan worden toch?

[Robindd]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 11:23:
[...]


Maar mogelijk wel een hogere COP doordat de temperatuur lager ingesteld kan worden toch?

Precies. Een klein vat moet je juist continue op een hoge temperatuur houden, dat geeft ook meer verliezen en inderdaad een slechtere COP. Hij staat meermaal per dag te draaien. Terwijl een groot goed geïsoleerd vat natuurlijk wel wat verliest, maar je kunt met 1 keer verwarmen af in de meeste gevallen, of in ieder geval veel minder dan met een klein vat en ook nog eens op een lagere temperatuur.

[format5]

Een voorbeeld van warmteverlies in een vat.

Ik heb een nibe 400L vat, met effecief ongeveer 360L warm water.
De temperaturen bij dit vat zijn 49.1 om 6 uur en 47.9 om 10 uur, bij geen warm water verbruik.
In 4 uur verlies ik dus 1,2 graden (bij een redelijk hoge temperatuur overigens).

Er is hier vast wel iemand die kan uitrekenen wat dan de stilstandsverliezen zijn om je een beeld te geven van de verliezen bij een wat groter vat tov een kleiner vat op nog hogere temperaturen.

[assje]

En warmteverlies van het vat fungeert de helft van het jaar alsnog als ruimteverwarming.

[format5]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 11:57:
En warmteverlies van het vat fungeert de helft van het jaar alsnog als ruimteverwarming.

Indien die ruimte verwarmd moet zijn wel ja.

Bij mij staat het vat in de bijkeuken. Die wordt nu dus te warm door het vat.
Komende zomer wil ik gaan kijken of ik het vat beter geïsoleerd kan krijgen om de ruimte opwarming er van te verminderen.

[assje]

format5 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 11:59:
Bij mij staat het vat in de bijkeuken. Die wordt nu dus te warm door het vat.
Komende zomer wil ik gaan kijken of ik het vat beter geïsoleerd kan krijgen om de ruimte opwarming er van te verminderen.

Dan heb je toch ook wel een waanzinnig goed geisoleerde bijkeuken toch? Wat is het stilstandverlies van je boiler? <100W?

[koevlaas2]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 12:57:
[...]


Dan heb je toch ook wel een waanzinnig goed geisoleerde bijkeuken toch? Wat is het stilstandverlies van je boiler? <100W?

Het ongeïsoleerde stalen leidingwerk dat eraan zit kan ook flink warmte verliezen.

[assje]

koevlaas2 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 12:58:
Het ongeïsoleerde stalen leidingwerk dat eraan zit kan ook flink warmte verliezen.

Juist, dat kan ik me goed voorstellen. Daar verandert dan alleen niet zoveel aan m.b.t. keuze formaat boiler.

[koevlaas2]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:01:
[...]


Juist, dat kan ik me goed voorstellen. Daar verandert dan alleen niet zoveel aan m.b.t. keuze formaat boiler.

Ik sluit alles tegenwoordig aan met kunststof, dat verliest significant minder warmte.
Voorheen isoleerde ik het stalen spul ook wel uitvoerig.

[twain4me]

format5 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 11:56:
Een voorbeeld van warmteverlies in een vat.

Ik heb een nibe 400L vat, met effecief ongeveer 360L warm water.
De temperaturen bij dit vat zijn 49.1 om 6 uur en 47.9 om 10 uur, bij geen warm water verbruik.
In 4 uur verlies ik dus 1,2 graden (bij een redelijk hoge temperatuur overigens).

Er is hier vast wel iemand die kan uitrekenen wat dan de stilstandsverliezen zijn om je een beeld te geven van de verliezen bij een wat groter vat tov een kleiner vat op nog hogere temperaturen.

q = m x c x Delta t .
Q= 400* 4,19* 1,2 = 2011 kJ => 0,55kWh

0,55/4 = 130W verlies per uur


iets beter gelezen

q = m x c x Delta t .
Q= 360* 4,19* 1,2 = 1810 kJ => 0,5 kWh

0,5/4 = 125 Wh verlies per uur

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 13-03-2021 15:16 ]

[assje]

twain4me schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:12:
q = m x c x Delta t .
Q= 400* 4,19* 1,2 = 2011 kJ => 0,55kWh

0,55/4 = 130W verlies per uur

Dat lijkt heel erg hoog:


Nu is er misschien wel iets te zeggen over de nauwkeurigheid van de berekening gebaseerd op deze data maar wellicht toch zinvol eens met een warmtebeeldcamera te bekijken.

[ Voor 20% gewijzigd door assje op 13-03-2021 13:18 ]

[twain4me]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:17:
[...]


Dat lijkt heel erg hoog:

eerste 5 Watt is terug gevonden, alleen maar omdat ik nu beter heb gelezen

[dutchlincoln]

Hallo allemaal,

Ik ben inmiddels zover om mijn Daikin Altherma aan te gaan sluiten (overgenomen van een forumlid alhier), en zit toch nog met wat vragen.

Mijn idee is om e.e.a. aan te sluiten conform situatie "C" zoals hier is aangegeven : https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Echter, mijn buffer is 50 liter. Heeft dit dan zin, of is het enkel aansluiten als anti-pendelbuffer een optie?
Heel eerlijk gezegd heb ik er nog niet aan zitten rekenen, en puur naar de benodigde delen gekeken. Ik kan/wil geen groot buffervat neerzetten omdat ik daar domweg de plek op zolder niet voor heb. Al die grotere buffervaten zijn staand, niet hangend helaas.

Echter, als ik naar het plaatje kijk en het rekenvoorbeeld hanteer, dan is 0,98M3/uuit de wp en 0,39M3/h uit de buffer helemaal niet realistisch, wanneer deze buffer "maar" 0,05M3 inhoud heeft...

Iemand tips? Buffer weglaten? Als anti pendelbuffer monteren? Toch een iets grotere buffer?

Ik heb nog een buffervast van 40 liter van Nefit di ik ergens tussen kan wurmen...?

Mijn systeem:
hele BG 1 grote vloerverwarming ca 70M2.
1e: 1 kamer met 2 grote LT radiatoren, 1 kamer met 1 grote LT radiator, en een badkamer waar ik nog niet over uit ben, wellicht ook een kleine VV unit met 1 cirquit. (of electrische vv.)
2e: 1 normale radiator die eigenlijk nooit aan staat.

kortom: 70M2 VV en 3 grote radiatoren dus.

Ik verneem graag jullie mening, dank alvast.

[Wimhaw]

Hooglander1 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:11:
[...]

180L is prima voor een gezin. En meer dan genoeg voor 2 personen. Je gaat niet allebei lang (15min) kunnen douchen vlak achter elkaar, maar als er een uur tussen zit gaat dat wel weer prima.

En het is 180L warm water, voor een bad mix je dat nog met koud water. Dus een bas vullen hoeft geen probleem te zijn hoor. We doen het hier ook met een vergelijkbaar systeem.

Hier ook een 180ltr boiler. Geen probleem voor ons. Mijn vrouw en ik hebben een vergelijkbaar douche ritme en na 2,5 jaar nog niet gemerkt dat het water kouder was voor de nr. 2. Voordeel van ons systeem is dat de boiler binnen een half uur weer 52gr is nadat hij de 38gr heeft bereikt. Mijn 2 volwassen dochter douchen langer. Soms ruim een half uur. Dan is die aan het eind niet meer zo warm en dan is de boileropwarming een soort tegenstroom warmtewisselaar geworden. De volgende kan na een half uur weer hetzelfde doen.
Bad gaat prima, alleen onze kraan is niet best. Verkeerde keuze van de bouwer. Aantal ltr/min is wat te laag. Moet daar nog een goede opzetten. Maw vullen gaat wat traag. Heeft geen haast om een nieuwe op te zetten.

[format5]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 12:57:
[...]


Dan heb je toch ook wel een waanzinnig goed geisoleerde bijkeuken toch? Wat is het stilstandverlies van je boiler? <100W?

Zou inderdaad minder dan 100W moeten zijn ja.
En de bijkeuken is inderdaad redelijk goed geisoleerd.

Vloer en plafond 16cm pir.
3 wanden dubbelsteens met geisoleerde spouw
Wand aan buitenzijde is 5 muren met 4 spouwen (verder niet geisoleerd).

[format5]

koevlaas2 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 12:58:
[...]


Het ongeïsoleerde stalen leidingwerk dat eraan zit kan ook flink warmte verliezen.

Het leidingwerk heb ik waar kan overal geisoleerd.
Verder zijn de meeste leidingen uitgevoerd in alupex.
Volgens de warmtebeeld camera heeft het vat warmere plekken dan de leidingen.
De leidingen zitten 2 schalen om heen, de binnenste van 2cm dik en de buitenste van 3cm

[ Voor 6% gewijzigd door format5 op 13-03-2021 14:09 ]

[format5]

twain4me schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:12:
[...]

iets beter gelezen

q = m x c x Delta t .
Q= 360* 4,19* 1,2 = 1810 kJ => 0,5 kWh

0,5/4 = 125 W verlies per uur

Ik heb er voor de zekerheid de specs maar bijgepakt, en meteen ook nog eens op een andere, langere tijd gekeken.
Kijken hoe we dan uit komen. Ow, en ondanks dat de leverancier het verkoopt als een 400L vat met effectief 360L blijkt dat er volgens de sheet "maar" 344,2 L in zit en afhankelijk van welk energielabel het ook 365 of 372l kan zijn..
0:00 48.6
12:00 45.7
Dt=2.9 over 12 uur

Q=344*4.19*2.9=4180Kj => 1.16kWh
1.16/12= 96.75W verlies per uur.
Klopt dus nagenoeg precies met de spec. Deze zegt 96.7W

[ Voor 9% gewijzigd door format5 op 13-03-2021 14:31 ]

[Fut41]

dutchlincoln schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:55:
Hallo allemaal,

Ik ben inmiddels zover om mijn Daikin Altherma aan te gaan sluiten (overgenomen van een forumlid alhier), en zit toch nog met wat vragen.

Mijn idee is om e.e.a. aan te sluiten conform situatie "C" zoals hier is aangegeven : https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Echter, mijn buffer is 50 liter. Heeft dit dan zin, of is het enkel aansluiten als anti-pendelbuffer een optie?
Heel eerlijk gezegd heb ik er nog niet aan zitten rekenen, en puur naar de benodigde delen gekeken. Ik kan/wil geen groot buffervat neerzetten omdat ik daar domweg de plek op zolder niet voor heb. Al die grotere buffervaten zijn staand, niet hangend helaas.

Echter, als ik naar het plaatje kijk en het rekenvoorbeeld hanteer, dan is 0,98M3/uuit de wp en 0,39M3/h uit de buffer helemaal niet realistisch, wanneer deze buffer "maar" 0,05M3 inhoud heeft...

Iemand tips? Buffer weglaten? Als anti pendelbuffer monteren? Toch een iets grotere buffer?

Ik heb nog een buffervast van 40 liter van Nefit di ik ergens tussen kan wurmen...?

Mijn systeem:
hele BG 1 grote vloerverwarming ca 70M2.
1e: 1 kamer met 2 grote LT radiatoren, 1 kamer met 1 grote LT radiator, en een badkamer waar ik nog niet over uit ben, wellicht ook een kleine VV unit met 1 cirquit. (of electrische vv.)
2e: 1 normale radiator die eigenlijk nooit aan staat.

kortom: 70M2 VV en 3 grote radiatoren dus.

Ik verneem graag jullie mening, dank alvast.

Optie c is in mijn beleving de beste in om in relatie met de inhoud van 50 liter redelijk tot goed te kunnen presteren i.v.m. meng problematiek.

Als 70 vierkante meter vloerverwarming jouw minimale vermogen met de goede temperaturen kwijt kan, zou ik de buffer achterwege laten. Bij twijvel eventueel met kranen af te koppelen zodat je de optimale modus kan tweaken.

[Andrehj]

format5 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 14:22:
[...]


Ik heb er voor de zekerheid de specs maar bijgepakt, en meteen ook nog eens op een andere, langere tijd gekeken.
Kijken hoe we dan uit komen. Ow, en ondanks dat de leverancier het verkoopt als een 400L vat met effectief 360L blijkt dat er volgens de sheet "maar" 344,2 L in zit en afhankelijk van welk energielabel het ook 365 of 372l kan zijn..
0:00 48.6
12:00 45.7
Dt=2.9 over 12 uur

Q=344*4.19*2.9=4180Kj => 1.16kWh
1.16/12= 96.75W verlies per uur.
Klopt dus nagenoeg precies met de spec. Deze zegt 96.7W
[Afbeelding]

Paar omerkingen:

1. Watt per uur kan niet. Probeer die term te vermijden. Je verlies is zoveel Watt, of een aantal Wh per uur of kWh per uur.
2. Een stilstandsverlies van 97 Watt is best hoog, wat betekent dat je vat niet bijzonder goed geïsoleerd is. Mijn vat van Evenes (291l heeft een verlies van slechts 49W, en zijn grotere broertje (391l) van 55 Watt.
3. Dat stilstandverlies wordt normaliter bepaald volgens DIN EN 12897, die een bepaald temperatuurverschil tussen water en omgeving specificeert. Volgens mij is dat 40 of 45 graden. Jouw verschil is veel kleiner, waardoor het warmteverlies navenant kleiner zou moeten zijn. Waarschijnlijk verlies je ook nog veel warmte via de aansluitleidingen (zelfsifonnage of Einrohrzirkulation).

[dutchlincoln]

Fut41 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 14:32:
[...]

Optie c is in mijn beleving de beste in om in relatie met de inhoud van 50 liter redelijk tot goed te kunnen presteren i.v.m. meng problematiek.

Als 70 vierkante meter vloerverwarming jouw minimale vermogen met de goede temperaturen kwijt kan, zou ik de buffer achterwege laten. Bij twijvel eventueel met kranen af te koppelen zodat je de optimale modus kan tweaken.

Op zich denk ik wel dat dat lukt, er is echter 1 grote "Maar"...
De vloerverwarming en 3 radiatoren zijn geregeld met een Honeywell evohome, om per ruimte te kunnen verwarmen. De situatie kan dus ontstaan dat het beneden prima op temperatuur is, maar dat een van de kids het koud heeft en de verwarming aanzet. DAN is het systeem ineens "maar" 1 (of 2) radiator(en) groot... En da's niet zo heel veel.

Ik heb ergens wel eens "goedkope" buffervaten hier voorbij zien komen maar kan ze zo snel niet meer vinden. Als ik een rechthoekig vat van zeg 45x45 kan kopen van 100-150L zou dat dus ideaal zijn. Dan hoeft de WP ook niet direct aan te slaan als er 1 radiatortje verwarmd moet worden.

[assje]

format5 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 14:06:
En de bijkeuken is inderdaad redelijk goed geisoleerd.

Zijn soort luxeproblemen waar ik jaloers op kan zijn

Bij mij in huis nauwelijks CV leidingen geisoleerd maar is dat prima om de verder onverwarmde zolderverdieping beetje te verwarmen.

[format5]

Andrehj schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 15:03:
[...]


Paar omerkingen:

1. Watt per uur kan niet. Probeer die term te vermijden. Je verlies is zoveel Watt, of een aantal Wh per uur of kWh per uur.
2. Een stilstandsverlies van 97 Watt is best hoog, wat betekent dat je vat niet bijzonder goed geïsoleerd is. Mijn vat van Evenes (291l heeft een verlies van slechts 49W, en zijn grotere broertje (391l) van 55 Watt.
3. Dat stilstandverlies wordt normaliter bepaald volgens DIN EN 12897, die een bepaald temperatuurverschil tussen water en omgeving specificeert. Volgens mij is dat 40 of 45 graden. Jouw verschil is veel kleiner, waardoor het warmteverlies navenant kleiner zou moeten zijn. Waarschijnlijk verlies je ook nog veel warmte via de aansluitleidingen (zelfsifonnage of Einrohrzirkulation).

Een ander vat gaat er voorlopig toch niet komen, zeker niet voor zo "weinig" verschil.
Zoals ik al zei wil ik komende zomer gaan kijken het wat beter te isoleren.
Verder, als ik het vergelijk met genoeg andere is het ook geen slecht geisoleerd vat. Het lijkt een redelijke middenmoot te zijn.

Warmteverlies via de aansluitingen, ja, het zou kunnen, echter wel hier met de aanleg al rekening mee geprobeerd te houden.
Bij alle aansluitingen lopen de leidingen bijvoorbeeld naar beneden om zo circulatie tegen te gaan.
Is er ergens een overzicht van mogelijk punten? Dan kan ik kijken of daar misschien nog iets aan valt te verbeteren.

[Hooglander1]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 11:23:
[...]


Maar mogelijk wel een hogere COP doordat de temperatuur lager ingesteld kan worden toch?

Ik zit op 52 graden nominaal, die pas weer gaat verwarmen bij 45 graden. Zo heb ik 1 run per douchebeurt (of minder bij achter elkaar aan) of anders max 1 keer per dag bijverwarmen. Dan wordt er ook wat water gebruikt in de badkamer van het vat (met bijbehorend leidingverlies).

Ik lees hier iemand die op 48 graden zit, maar veel lager wil je niet, dan kan je er niet eens meer mee schoonmaken omdat het dan al lauw is.

Feit blijft, energiezuiniger is minder water verbruiken. En continu voor de zekerheid meer water warm maken is gewoon niet efficiënter.

Als je uitgaat van 100W verlies, okay, je hebt de helft, dus 50W. Dat is 1,2kWh per dag, is ruwweg 440kWh extra verbruik om af en toe wat extra te kunnen douchen. Dat is behoorlijk veel als je het mij vraagt.

[Hooglander1]

Wimhaw schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:57:
[...]

Hier ook een 180ltr boiler. Geen probleem voor ons. Mijn vrouw en ik hebben een vergelijkbaar douche ritme en na 2,5 jaar nog niet gemerkt dat het water kouder was voor de nr. 2. Voordeel van ons systeem is dat de boiler binnen een half uur weer 52gr is nadat hij de 38gr heeft bereikt. Mijn 2 volwassen dochter douchen langer. Soms ruim een half uur. Dan is die aan het eind niet meer zo warm en dan is de boileropwarming een soort tegenstroom warmtewisselaar geworden. De volgende kan na een half uur weer hetzelfde doen.
Bad gaat prima, alleen onze kraan is niet best. Verkeerde keuze van de bouwer. Aantal ltr/min is wat te laag. Moet daar nog een goede opzetten. Maw vullen gaat wat traag. Heeft geen haast om een nieuwe op te zetten.

Ik heb echt wel eens gehad dat het richting op ging. We hebben dan al water wat net niet meer helemaal lekker warm is. Prima waarschuwing dat je je haar moet uitspoelen en moet afronden. Het wordt niet in één klap ijskoud gelukkig.

Maar geen specifieke waterbesparende douchekop, geen douche-wtw etc etc. Daar valt nog veel te halen en zelfs dan is het "goed genoeg".

[assje]

Hooglander1 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:03:
Als je uitgaat van 100W verlies, okay, je hebt de helft, dus 50W. Dat is 1,2kWh per dag, is ruwweg 440kWh extra verbruik om af en toe wat extra te kunnen douchen. Dat is behoorlijk veel als je het mij vraagt.

Volume neemt kwadratisch toe t.o.v. oppervlakte dus dat halveert het verschil. Vervolgens als dat vat binnen de thermische schil staat is de helft van het verlies niet verloren.

[Hooglander1]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:11:
[...]


Volume neemt kwadratisch toe t.o.v. oppervlakte dus dat halveert het verschil. Vervolgens als dat vat binnen de thermische schil staat is de helft van het verlies niet verloren.

220 vind ik nog steeds vrij veel... En als je ook een airco draait moet je die warmte ook weer afvoeren. En dat is nog los van dat je de ruimte waar de warmtepomp staat zelden apart verwarmd.

En je neemt dan niet mee dat al je warm water runs langer duren, waardoor je temp verschil in de woonkamer groter zal zijn, waardoor je op groter vermogen gaat draaien, waardoor je COP effectief weer lager zal liggen voor langere tijd.

Het blijft appels en peren vergelijken.

Een afweging daarin maken dat het jou dat waard is, prima, maar laten we niet doen alsof het gratis is of enigszins energiezuinig is. SWW is een groot deel van je verbruik, een groter boilervat zal altijd duurder uit vallen.

[assje]

Ik worstel zelf nog een beetje met het vraagstuk hoe de toekomstige boiler te dimensioneren. Zelf douche ik nagenoeg altijd enkel met koud water dus doet het me niet veel, vrouw en twee dochters is een ander verhaal.

Wij hebben een klein douche-bad (160cm) maar blijkbaar gaat daar toch 175L in.


Douche is waterbesparend (<6l/min) maar geen WTW en die komt er ook niet. Ik zou toch graag dimensioneren op minimaal bad + twee personen douchen.

Als ik met 200L uit zou kunnen zou dat ideaal zijn qua ruimte maar ik ben er toch niet gerust op.

[assje]

Hooglander1 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:16:
Een afweging daarin maken dat het jou dat waard is, prima, maar laten we niet doen alsof het gratis is of enigszins energiezuinig is. SWW is een groot deel van je verbruik, een groter boilervat zal altijd duurder uit vallen.

Maar hoogte van SWW gebruik zegt dan weer niets over stilstandverliezen.

[dutchlincoln]

Hoe sturen jullie de extra circulatiepomp allen aan? Ik voorzie namelijk problemen als je deze parallel zet aan je warmtepomp zelf. Wanneer de thermostaat dan zegt dat alles op temperatuur is, zal de warmtepomp uit gaan. Hoe loopt het buffervat dan weer vol met warm water?

Eigenlijk zou je dus je Evohome de circulatiepomp moeten laten schakelen, en een externe voeler in het vat monteren welke de warmtepomp inschakelt wanneer het water in het buffervat afkoelt.. Hoe regel ik dat met de daikin?

[Andrehj]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 16:23:
Ik worstel zelf nog een beetje met het vraagstuk hoe de toekomstige boiler te dimensioneren. Zelf douche ik nagenoeg altijd enkel met koud water dus doet het me niet veel, vrouw en twee dochters is een ander verhaal.

Wij hebben een klein douche-bad (160cm) maar blijkbaar gaat daar toch 175L in.
[Afbeelding]

Douche is waterbesparend (<6l/min) maar geen WTW en die komt er ook niet. Ik zou toch graag dimensioneren op minimaal bad + twee personen douchen.

Als ik met 200L uit zou kunnen zou dat ideaal zijn qua ruimte maar ik ben er toch niet gerust op.

Als je niet per sé direct na het badderen wil kunnen douchen, is er niet zoveel aan de hand, want je kunt de WP ook zo instellen dat ie na het bereiken van een bepaald minimum weer gaat bijverwarmen. Kritisch wordt het als je na het douchen (terwijl het punt van bijverwarmen nog nét niet was bereikt) het bad wilt vullen.

[Hooglander1]

@assje vergeet niet dat je zelf ook onderdeel bent van die 175L. Scheelt aardig wat water als je er zelf in ligt

[Dapdodo]

dutchlincoln schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:01:
Hoe sturen jullie de extra circulatiepomp allen aan? Ik voorzie namelijk problemen als je deze parallel zet aan je warmtepomp zelf. Wanneer de thermostaat dan zegt dat alles op temperatuur is, zal de warmtepomp uit gaan. Hoe loopt het buffervat dan weer vol met warm water?

Eigenlijk zou je dus je Evohome de circulatiepomp moeten laten schakelen, en een externe voeler in het vat monteren welke de warmtepomp inschakelt wanneer het water in het buffervat afkoelt.. Hoe regel ik dat met de daikin?

Volgens mij is op warmtepomp weetjes een keer uitgelegd dat de positie van de temperatuur voeler belangrijk is. Namelijk in het T stuk. https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

[assje]

Hooglander1 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:25:
@assje vergeet niet dat je zelf ook onderdeel bent van die 175L. Scheelt aardig wat water als je er zelf in ligt

Dit is volgens specificatie die ik online heb gevonden en zou reeds gecorrigeerd zijn voor volume van 1 persoon. Ondanks dat het een klein bad is denk ik dat er door de vorm relatief veel water in gaat.

[assje]

assje schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 08:45:
Hier nog altijd geen warmtepomp maar toch blij met de data die deze week kou oplevert. Momenteel stook ik op 38 graden aanvoertemperatuur ingesteld (ketel lijkt iets vals te spelen en soms tot 40 graden te komen. Het is de bedoeling in de toekomst vloerverwarming aan te leggen maar momenteel stook ik op alleen maar radiatoren.

Op basis van de afgelopen 365 dagen kom ik op 820m3 gasverbruik. Naar verwachting zal dit de komende maanden nog iets dalen aangezien deze zomer de kozijnen en spouwmuur aangepakt zijn.

Gisteren heeft volgens de Nest de verwarming 18.75 uur aangestaan en heb ik 9,0m3 gas verbruikt. Reken ik 9m3*9kWh/18,75 kom ik op 4,32kWh afgifte.

Conclusies:

• Met 5kWh capaciteit (bij lage temperatuur) kom ik aardig in de richting
• >5kW capaciteit heeft zo lang ik geen vloerverwarming aanleg geen zin

Met alle berichten die ik hier nu zie denk ik dat ik mijn idee om de buitenunit op het dak of bovenop een dakkapel te zetten wellicht moet heroverwegen.

Zojuist eens op een rijtje gezet wat ik op dit moment aan radiatoren in mijn woning heb en hoe de afgiftecapaciteit daarvan zich verhoudt. Vervolgens dit op basis van bovenstaande meting vertaalt naar een werkelijke afgifte per ruimte gebaseerd op mijn aanvoertemperatuur. In de kolom afgifte heb ik een schatting ingevoerd van gemiddelde ruimtetemperatuur (die ik niet echt weet), ook de retourtemperatuur is een schatting.

Grofweg kom ik op 25% afgifte bij 38 graden aanvoer (of is het stiekem 40) t.o.v. 90/70/20. Is iemand die weet hoe dit enigzins te valideren?

*Naar rato verdeeld o.b.v. schatting totaal o.b.v. werkelijk gasverbruik en stookuren

Dit lijkt wel erg interessant. De badkamer is nu vaak iets kouder dan we zouden willen maar dat lijkt ook niet zo gek en eenvoudig op te lossen zonder grote ingrepen. Ik kan het vermogen al verdubbelen door de radiator uit de keuken naar de badkamer te verplaatsen als we beneden vloerverwarming aanleggen. Mocht ik veel meer willen zou ik hier zelfs bijvoorbeeld een 140x90 T22 kunnen plaatsen met een vermogen van 3,4kW (bijna 4,5x meer dan huidig).

Als ik dit zo zie snap ik niet zo goed waarom speciale LTV radiatoren in zoveel situaties noodzakelijk zijn? Heeft een nog lagere aanvoertemperatuur dan nog zoveel meerwaarde om plaatsing van speciale (dure) LTV radiatoren te overwegen? Op de slaapkamers zou ik de capaciteit al bijna kunnen verdubbelen door heel eenvoudig de 11 voor een 22 te vervangen?

Als dit bij mij in een woning uit 1976 al aardig meevalt, hoe kan dit in een moderne woning dan een probleem zijn? Heb ik de lat qua comfort dan zoveel lager liggen?

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 13-03-2021 18:28 ]

[Tomexergie]

Dapdodo schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:31:
[...]

Volgens mij is op warmtepomp weetjes een keer uitgelegd dat de positie van de temperatuur voeler belangrijk is. Namelijk in het T stuk. https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Optie E bij "warmtepomp weetjes" lijkt mooi, maar thermodynamisch gezien niet optimaal. Er wordt bij de retour onder aan het vat warmwater (Ta) met retour water gemengd en dat is een thermodynamische doodzonde. Mengen geeft exergieverlies en dus een lagere COP.

[Dapdodo]

assje schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 18:24:
[...]


Zojuist eens op een rijtje gezet wat ik op dit moment aan radiatoren in mijn woning heb en hoe de afgiftecapaciteit daarvan zich verhoudt. Vervolgens dit op basis van bovenstaande meting vertaalt naar een werkelijke afgifte per ruimte gebaseerd op mijn aanvoertemperatuur. In de kolom afgifte heb ik een schatting ingevoerd van gemiddelde ruimtetemperatuur (die ik niet echt weet), ook de retourtemperatuur is een schatting.

Grofweg kom ik op 25% afgifte bij 38 graden aanvoer (of is het stiekem 40) t.o.v. 90/70/20. Is iemand die weet hoe dit enigzins te valideren?
[Afbeelding]
*Naar rato verdeeld o.b.v. schatting totaal o.b.v. werkelijk gasverbruik en stookuren

Dit lijkt wel erg interessant. De badkamer is nu vaak iets kouder dan we zouden willen maar dat lijkt ook niet zo gek en eenvoudig op te lossen zonder grote ingrepen. Ik kan het vermogen al verdubbelen door de radiator uit de keuken naar de badkamer te verplaatsen als we beneden vloerverwarming aanleggen. Mocht ik veel meer willen zou ik hier zelfs bijvoorbeeld een 140x90 T22 kunnen plaatsen met een vermogen van 3,4kW (bijna 4,5x meer dan huidig).

Als ik dit zo zie snap ik niet zo goed waarom speciale LTV radiatoren in zoveel situaties noodzakelijk zijn? Heeft een nog lagere aanvoertemperatuur dan nog zoveel meerwaarde om plaatsing van speciale (dure) LTV radiatoren te overwegen? Op de slaapkamers zou ik de capaciteit al bijna kunnen verdubbelen door heel eenvoudig de 11 voor een 22 te vervangen?

Als dit bij mij in een woning uit 1976 al aardig meevalt, hoe kan dit in een moderne woning dan een probleem zijn? Heb ik de lat qua comfort dan zoveel lager liggen?

39/37/20 zal eerder 39/27/20 zijn vermoed ik. Anders kan je nooit dat vermogen overhouden.
En 25% kan, soms is dat inderdaad voldoende. Bij mij lag er origineel 11kW aan radiatoren. Terwijl mijn huis tijdens de koude februari week met 5kWh volgens de warmtemeter voldoende had. Dus als er bij de bouw genoeg is over gedimensioneerd door hoge onderkant ramen met allemaal een radiator eronder kan je dit soort getallen en situaties aantreffen.