Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[xoror]

Ik zat te kijken naar https://www.airsain.nl/luchtontvochtiger-fral-comfort32

Is dat niet gewoon de oplossing voor die paar weken hittegolf? Ik zet hem in de garage waar een afvoer zit. Vanwege de wtw wordt lucht ook rondgepompt en zou je de L/W warmtepomp harder kunnen laten koelen?

[Robindd]

dutchlincoln schreef op zondag 17 januari 2021 @ 22:49:
Wanneer ik op een warme zomerdag de rolluiken grotendeels dichtlaat, wat speel met zonwering en ventilatie, houd ik het hier ook koel. Wanneer ik dit niet doe en de vloerkoeling aanzet, zie ik de posities van de leidingen in het water op de tegelvloer liggen, en scheelt het qua omgevingstemperatuur geen hol. Alleen een natte kledderbende. Ook het verhogen van die watertemp. zet geen zoden aan de dijk. Geen condens, maar ook geen koude. Radiatoren condenseren zowiezo.

Niet iedereen heeft een woonkameroppervlak waar NASA jaloers op is...

Ik vind het een zwaar overrated concept, en ben van mening dat er absoluut fancoils bij geadviseerd horen te worden, omdat het in de meeste gevallen gewoonweg niet werkt.

Tijdens een hittegolf je rolluiken op laten (als je ze hebt) en dan zeggen dat de vloerkoeling waardeloos is net zoiets als de deur in de winter open laten staan en zeggen dat een WP het niet warm krijgt binnen toch

First things first, de zon buiten houden waar mogelijk.
We hebben een AC op zolder (incl. 3 dakramen 114x118) en op de 1e verdieping + BG vloerkoeling aan gehad met een graad of 15/16 dacht ik. Blokken van een uur of 2 om pendelen te voorkomen.
Zonder rolluiken toch niet warmer geweest dan 23gr en vochtigheid <60. Die AC op 1 verdieping is wellicht een goede toevoeging geweest, maar ben vooralsnog ontzettend te spreken over de koel mogelijkheden.

[HammieDuDe]

Robindd schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:13:
[...]


Tijdens een hittegolf je rolluiken op laten (als je ze hebt) en dan zeggen dat de vloerkoeling waardeloos is net zoiets als de deur in de winter open laten staan en zeggen dat een WP het niet warm krijgt binnen toch

First things first, de zon buiten houden waar mogelijk.
We hebben een AC op zolder (incl. 3 dakramen 114x118) en op de 1e verdieping + BG vloerkoeling aan gehad met een graad of 15/16 dacht ik. Blokken van een uur of 2 om pendelen te voorkomen.
Zonder rolluiken toch niet warmer geweest dan 23gr en vochtigheid <60. Die AC op 1 verdieping is wellicht een goede toevoeging geweest, maar ben vooralsnog ontzettend te spreken over de koel mogelijkheden.

Zelfde verhaal hier ook, boven komen rondom rolluiken, dakramen ( 8x, op 1e etage begint het dak al ) krijgen buiten de zonwering en binnenkant verduistering ( samen goed voor een aardig prima block ), beneden op zonzijde alle ramen screens aan de buitenkant, hiermee hoop ik de warmte buiten te houden, vervolgens beneden en boven samen 280m² aan vloerkoeling, maar goed, dat is allemaal theorie, we gaan het de zomer 2022 meemaken ( we verwachten pas in oktober in te trekken ), wellicht kan ik al een testje doen deze zomer.

[Robindd]

xoror schreef op maandag 18 januari 2021 @ 08:20:
Ik zat te kijken naar https://www.airsain.nl/luchtontvochtiger-fral-comfort32

Is dat niet gewoon de oplossing voor die paar weken hittegolf? Ik zet hem in de garage waar een afvoer zit. Vanwege de wtw wordt lucht ook rondgepompt en zou je de L/W warmtepomp harder kunnen laten koelen?

Ontvochtigen zal een hoop helpen om het leefbaar te houden ja.
Als je een fancoil makkelijk er tussen kan zetten is dat echter niet veel duurder en heb je direct een grote afgifte erbij.

doek55 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
Zie hier boven met 2 links waar je die kan halen bijvoorbeeld.

[xoror]

Robindd schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:26:
[...]


Ontvochtigen zal een hoop helpen om het leefbaar te houden ja.
Als je een fancoil makkelijk er tussen kan zetten is dat echter niet veel duurder en heb je direct een grote afgifte erbij.

doek55 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
Zie hier boven met 2 links waar je die kan halen bijvoorbeeld.

Wat doet een fancoil nog meer dan ontvochtigen? In de garage heb ik al vv, dus niet echt afgifte nodig.
Misschien is een AC in de garage plaatsen ook wel goed idee

[doek55]

xoror schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:29:
[...]


Wat doet een fancoil nog meer dan ontvochtigen? In de garage heb ik al vv, dus niet echt afgifte nodig.
Misschien is een AC in de garage plaatsen ook wel goed idee

Als ik nu een nieuw huis moest bouwen zou ik op de 1e verdieping een combinatie van vloerverwarming en fancoils plaatsen. Dan kun je in de winter efficiënt en stil verwarmen, maar toch snel de temperatuur in een kamer verhogen met behulp van de fancoil. In de zomer functioneren de fancoils hetzelfde als een airco.

Ik heb deze zomer als test een grote fancoil op zolder laten draaien met Ta 5°C. Daar kwam 1 liter condenswater per uur vanaf (bij 5kW koelvermogen) en de volledige 1e verdieping hield een aangename temperatuur.

[Zwerius]

Ik heb nog maar 1 zomer ervaring met koelen en 11 jaar met verwarmen (Zubadan).
Ik heb boven en beneden vv. Maar boven is een droogbouwsysteem en ligt er laminaat overheen. Dus zeer vochtgevoelig.
Ik heb in het voorjaar fancoils geplaatst. 2 boven en 1 in de woonkamer. Die drie fancoils staan parallel en samen in serie met de VV. Voor schema zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/koeling.html.
Ik heb ook gewerkt met een Ta van 18°C, maar kan evt. wat lager omdat ik eerst door de fancoils ga. De condensaatafvoeren van de fancoils zijn wel aangesloten, dus water is daar geen probleem.
Doordat het CV-water al wat opwarmt in de fancoils, gaat het minder koud de vloer in. Dus geen kans op natte vloeren!
Op deze manier is het ons in elk geval geweldig goed bevallen.
We kunnen de fancoils evt. ook nog gebruiken als aanvulling op de verwarming, maar hebben dat niet nodig.

[ Voor 6% gewijzigd door Zwerius op 18-01-2021 10:04 ]

[xoror]

Onze woning is bijna opgeleverd, ik heb in de TR op zolder en in garage afvoer punten.
Ik hoef in de ruimte niet echt snel op te warmen ;-) Verder blijf ik altijd beneden en als ik ga slapen wil ik graag temp rond 18-20.

Dus ik zou de faincoil gebruiken als lucht ontvochtiger, maar dan kan ik wellicht beter een gespecialiseerd systeem kopen die dat doet?

@Zwerius in jouw setup blijf je toch een hoge lucht vochtigheid houden bij het koelen?

[Cees-JanH]

Wij hebben meerdere fancoils op de slaapkamers, en ook in de kelder. Het systeem draait nu met een watertemperatuur van rond de 32 graden, hiermee blijft onze slaapkamer makkelijk 18 graden, snachts zetten we m uit. Grote voordeel is dat de kinderen nu ze thuis les hebben hun eigen temperatuur kunnen instellen.

Oudste zit op 22 graden, de jongste vind 20 graden fijner. Het vermogen om te verwarmen is dus zeker afdoende. We zijn heel benieuwd wat de zomer gaat brengen, ik heb op de begane grond vloerverwarming die ik dicht laat lopen bij vloertemperatuur onder de 18. Ook daar een (plafond unit) fancoil (staat nu uit)

[dutchlincoln]

Robindd schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:13:
[...]


Tijdens een hittegolf je rolluiken op laten (als je ze hebt) en dan zeggen dat de vloerkoeling waardeloos is net zoiets als de deur in de winter open laten staan en zeggen dat een WP het niet warm krijgt binnen toch

First things first, de zon buiten houden waar mogelijk.
We hebben een AC op zolder (incl. 3 dakramen 114x118) en op de 1e verdieping + BG vloerkoeling aan gehad met een graad of 15/16 dacht ik. Blokken van een uur of 2 om pendelen te voorkomen.
Zonder rolluiken toch niet warmer geweest dan 23gr en vochtigheid <60. Die AC op 1 verdieping is wellicht een goede toevoeging geweest, maar ben vooralsnog ontzettend te spreken over de koel mogelijkheden.

Wellicht heb je me verkeerd begrepen, of heb ik het niet duidelijk geschreven.
Ik zei dat ik zonder vloerkoeling, met de rolluiken dicht, de boel hier redelijk koel houd.
Met de rolluiken deels open, wordt het hier een stuk warmer (ja, das logisch ja...), en dat krijg ik NIET koeler door de vloerkoeling aan te zetten. Wanneer ik deze op 15 graden instel, is mijn vloer zeiknat gecondenseerd.
Daarnaast zeg je zelf dat de de airco boven aan hebt, wat uiteraard enorm helpt.
Ik heb op de 1e geen vloerkoeling, alleen bg.

Dat het bij jou niet warmer is geweest dan 23 graden, met de airco boven aan, en vloerkoeling op de 1e en de bg met een oppervlak van een voetbalveld, bevreemd me niet zo.
Ik zei alleen dat dat geen "normaal" huis is, en dus niet kenmerkend is voor de gemiddelde standaard...

1 zwaluw maakt nog geen zomer....

Hierdoor vind ik het persoonlijk dus een vrij nutteloze optie welke naar mijn mening te vaak gehyped wordt hier. Het zal hier en daar best zijn functie kunnen hebben, maar ik denk in 90% van de gevallen dus niet...

[dutchlincoln]

Cees-JanH schreef op maandag 18 januari 2021 @ 10:15:
Wij hebben meerdere fancoils op de slaapkamers, en ook in de kelder. Het systeem draait nu met een watertemperatuur van rond de 32 graden, hiermee blijft onze slaapkamer makkelijk 18 graden, snachts zetten we m uit. Grote voordeel is dat de kinderen nu ze thuis les hebben hun eigen temperatuur kunnen instellen.

Oudste zit op 22 graden, de jongste vind 20 graden fijner. Het vermogen om te verwarmen is dus zeker afdoende. We zijn heel benieuwd wat de zomer gaat brengen, ik heb op de begane grond vloerverwarming die ik dicht laat lopen bij vloertemperatuur onder de 18. Ook daar een (plafond unit) fancoil (staat nu uit)

Met fancoils van voldoende grootte gaat dat uitstekend werken. Wellicht niet zo snel of effectief als een "echte" airco, maar dat kan ook niet met water als transportmedium.

[Robindd]

dutchlincoln schreef op maandag 18 januari 2021 @ 10:20:
[...]


Wellicht heb je me verkeerd begrepen, of heb ik het niet duidelijk geschreven.
Ik zei dat ik zonder vloerkoeling, met de rolluiken dicht, de boel hier redelijk koel houd.
Met de rolluiken deels open, wordt het hier een stuk warmer (ja, das logisch ja...), en dat krijg ik NIET koeler door de vloerkoeling aan te zetten. Wanneer ik deze op 15 graden instel, is mijn vloer zeiknat gecondenseerd.
Daarnaast zeg je zelf dat de de airco boven aan hebt, wat uiteraard enorm helpt.
Ik heb op de 1e geen vloerkoeling, alleen bg.

Dat het bij jou niet warmer is geweest dan 23 graden, met de airco boven aan, en vloerkoeling op de 1e en de bg met een oppervlak van een voetbalveld, bevreemd me niet zo.
Ik zei alleen dat dat geen "normaal" huis is, en dus niet kenmerkend is voor de gemiddelde standaard...

1 zwaluw maakt nog geen zomer....

Hierdoor vind ik het persoonlijk dus een vrij nutteloze optie welke naar mijn mening te vaak gehyped wordt hier. Het zal hier en daar best zijn functie kunnen hebben, maar ik denk in 90% van de gevallen dus niet...

Mijn huis is niet zo groot hoor. 8,5x5,1 binnenmaten met beneden een 1,2m uitbouw. Boven dus idem dito (zonder de uitbouw natuurlijk). Redelijk standaard maat toch?
2 dakramen op OZO voor de zomer geplaatst en dat bracht wel veel warmte naar binnen (ondanks de buiten zonnewering van Velux).
Ik vermoed dat de 1e verdieping VV ontzettend veel uit maakt bij koeling zoals andere ook al hebben ervaren, daar koude natuurlijk daalt. En je moet je vocht zien kwijt te raken. In mijn geval met 1AC op zolder van 3,5kW voldoende voor het hele huis qua vochtigheid.

Ik merkte dat koeling net als verwarming langzaam is in mijn systeem. Dus op tijd gaan koelen en je vloer koud houden. Het dauwpunt in de gaten houden vwb je temperatuur natuurlijk, dan krijg je geen zijk natte vloer. Ik heb laminaat, dus als ik zo serieus zou gaan koelen gaat het niet goed...

Je praat over iets andere temperaturen van transport medium natuurlijk, dus volledig eens dat het een langzamer systeem is met fancoils/vloerkoeling tov AC's. Het gebruik is anders. Niet even snel afkoelen, maar rustig op temperatuur houden.

[Robindd]

doek55 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:44:
[...]


Als ik nu een nieuw huis moest bouwen zou ik op de 1e verdieping een combinatie van vloerverwarming en fancoils plaatsen. Dan kun je in de winter efficiënt en stil verwarmen, maar toch snel de temperatuur in een kamer verhogen met behulp van de fancoil. In de zomer functioneren de fancoils hetzelfde als een airco.

Ik heb deze zomer als test een grote fancoil op zolder laten draaien met Ta 5°C. Daar kwam 1 liter condenswater per uur vanaf (bij 5kW koelvermogen) en de volledige 1e verdieping hield een aangename temperatuur.

Helemaal mee eens. Zeker nu met thuis werken mis ik die optie van snel opwarmen. Mijn werk hokje nu thuis van 6m2 ofzo warmt uberhaubt slecht op ondanks de VV met beneden altijd mee draait. Te veel koude lucht door het rooster en te weinig m2 om een beetje afgifte te creeren met 31gr +-.

[dutchlincoln]

Klopt, ik heb op de 1e alleen grote radiatoren, dus daar kan ik niet zoveel mee.
Verder denk ik dat VV op de 1e ook als plafondkoeling op de BG fungeert, en warmte stijgt op, dus dat heeft enorme invloed op de BG. Ik denk zelfs veel meer dan de VV koeling op de BG zelf...

Condens is altijd een probleem, vandaar ook het advies met een fancoil of een airco. Ontvochtiger kan ook, maar dan heb je wel een behoorlijke nodig...

[BarryH]

@Robindd De warmte buiten houden is wel super belangrijk. Door een groot raam kan zo 5kW warmte binnenkomen. dus overal screens, evt. aangevuld met iets aan de binnenzijde

[corsat]

Ecodan MELCloud vraag, gisteren om 2240h is de verbinding weggevallen en daardoor schakelde de wp ook niet naar de nachtverlaging. Inmiddels reageert de wp wel op de kamerthermostaat maar melcloud werkt nog steeds niet en ik krijg continu meldingen. Hoe kan ik melcloud weer aan de praat krijgen, normaal starte hij vanzelf op na een internet storing.

[webje1982]

corsat schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:16:
Ecodan MELCloud vraag, gisteren om 2240h is de verbinding weggevallen en daardoor schakelde de wp ook niet naar de nachtverlaging. Inmiddels reageert de wp wel op de kamerthermostaat maar melcloud werkt nog steeds niet en ik krijg continu meldingen. Hoe kan ik melcloud weer aan de praat krijgen, normaal starte hij vanzelf op na een internet storing.

Normaal komt hij inderdaad vanzelf weer online, misschien een keer power switchen.

[Zwerius]

xoror schreef op maandag 18 januari 2021 @ 10:14:
Onze woning is bijna opgeleverd, ik heb in de TR op zolder en in garage afvoer punten.
Ik hoef in de ruimte niet echt snel op te warmen ;-) Verder blijf ik altijd beneden en als ik ga slapen wil ik graag temp rond 18-20.

Dus ik zou de faincoil gebruiken als lucht ontvochtiger, maar dan kan ik wellicht beter een gespecialiseerd systeem kopen die dat doet?

@Zwerius in jouw setup blijf je toch een hoge lucht vochtigheid houden bij het koelen?

Dat klopt, tenzij ik de Ta, naar 16° oid zou zetten. Dan treedt natuurlijk wel enige droging door de fancoils op.
Alleen, we hebben ook met een Ta van 18°C ruim voldoende koelcapaciteit. En ondervonden geen hinder van een iets hogere luchtvochtigheid.
Je kunt overigens af en toe in de aanbieding bij LIDL of ALDI (bij ons net over de grens in Duitsland) luchtdrogers kopen, met een capaciteit van ca 300 m3/uur voor een bedrag van ca € 100,- tot € 125,-.
Dat zou heel mooi in ons WTW ventilatiesysteem passen (moet je wel een paar zaken voor aanpassen) en dan heb je eigenlijk helemaal geen probleem meer met condensatie op leidingen, vloeren, etc.
Maar zoals gezegd: tot nu toe is het voor ons niet nodig gebleken.

[corsat]

webje1982 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:29:
[...]


Normaal komt hij inderdaad vanzelf weer online, misschien een keer power switchen.

Wat bedoel je met power switchen, ik heb mijn internet modem al gereset maar zonder Suc6

[webje1982]

corsat schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:21:
[...]

Wat bedoel je met power switchen, ik heb mijn internet modem al gereset maar zonder Suc6

Ik bedoelde power switchen van je Melcloud adapter in de warmtepomp. Dus eigenlijk de warmtepomp een keer uit/aan zetten.

[Adriaan71]

KC27 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 23:15:
@dutchlincoln
Ik ben het niet helemaal me je eens.
Zonwering aan de buitenkant (screens en luiken) doen heel veel (ca 80 %), maar koeling met vloerverwarming (niet lager dan18 ^oC) houdt hier de tent goed leefbaar. Afgelopen twee zomers is het hier binnen niet warmer geweest dan 23 ^oC.
Tip : vloerkoeling van de eerste verdieping haalt ook veel warmte weg van de begane grond.

Er wordt geadviseerd om niet meer dan 5 graden te koelen tegen over de omgeving temperatuur . Voor de condens uiteraard.

[Fullpower]

Zwerius schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:34:
[...]
...
Je kunt overigens af en toe in de aanbieding bij LIDL of ALDI (bij ons net over de grens in Duitsland) luchtdrogers kopen, met een capaciteit van ca 300 m3/uur voor een bedrag van ca € 100,- tot € 125,-.
Dat zou heel mooi in ons WTW ventilatiesysteem passen (moet je wel een paar zaken voor aanpassen) en dan heb je eigenlijk helemaal geen probleem meer met condensatie op leidingen, vloeren, etc.
Maar zoals gezegd: tot nu toe is het voor ons niet nodig gebleken.

Voor wat inspiratie
Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal

Belangrijk is dat de ontvochtiger qua capaciteit wordt afgestemd op het gebruikelijke WTW luchtdebiet; in mijn geval 150m3/u.

[Ron6363]

Fullpower schreef op maandag 18 januari 2021 @ 17:25:
[...]


Voor wat inspiratie
Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal

Belangrijk is dat de ontvochtiger qua capaciteit wordt afgestemd op het gebruikelijke WTW luchtdebiet; in mijn geval 150m3/u.

Toch wel even opmerken dat in deze winterperiode het thema “koeling in de zomer” de laatste 20 reacties het hoofdthema is. Ik hou mijn hoofd nu liever “warm”.

[VIPmaster]

Ron6363 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 17:48:
[...]

Toch wel even opmerken dat in deze winterperiode het thema “koeling in de zomer” de laatste 20 reacties het hoofdthema is. Ik hou mijn hoofd nu liever “warm”.

Vooruit denken en klaar zijn voor de zomer heet dat, in plaats van zwemmen in het zweet.

[Dapdodo]

VIPmaster schreef op maandag 18 januari 2021 @ 18:33:
[...]

Vooruit denken en klaar zijn voor de zomer heet dat, in plaats van zwemmen in het zweet.

Zo is dat, als je hier nog een installatiemonteur langs wil laten komen, moet je zoeken om iemand nog voor de zomer langs te laten komen.

[Rimco]

dutchlincoln schreef op zondag 17 januari 2021 @ 08:18:
@Rimco: zo had ik mijn installatie ook voor ogen. 500L buffer is wel heel erg fors in mijn ogen. Ik kan het in elk geval niet kwijt.... Max 100-150L in gedachten met een 8kw altherma.

Welke circulatiepomp gebruik jij?
Ik ga eens kijken naar die kwh meters. Waar heb je die allemaal tussen staan? En wat vind jij de "interessante groepen" ?

De buffer is zo groot omdat deze ook de opslag is van de zonneboiler (naast de 150L op hogere temperatuur). Ik gebruik deze pomp: https://www.pumpendiscoun...Grundfos-UPM3-HYBRID.html. Voordeel is dat alle modi er op zitten en dat je ook zelf PWM kan sturen. Deze gebruik ik zowel primair als secundair en het maximum in mijn systeem lijkt voor beide circuits rond de 30 L/m te liggen met deze pomp.

De kWh meters zitten op letterlijk alle groepen in de meterkast:



De "interessante" (3-fase) "groepen" zijn voor mij:

• Complete huis
• WP
• PV
• EV

Verder heb ik ook nog 3-fase meters voor de kookplaat, geplande sauna+buitenbad, maar die hebben dus enkel S0 uitgang. Ik zal het opnoemen van alle 1-fase groepen even achterwege laten

[factor15]

Op korte termijn heb ik een nieuwe warmwatervoorziening nodig en het snelst en makkelijkst lijkt mij een elektrische boiler. Aardgas heb ik niet en een geiser is dus geen optie. Uiteindelijk zou ik een L/W-warmtepomp willen hebben ook voor sanitair warmwater en verwarmen.

Bestaan er elektrische boilers die standalone functioneren maar, ik later kan gebruiken i.c.m. een L/W-warmtepomp als bijvoorbeeld buffervat?

[thafusion]

Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen, installatie is allemaal juist gegaan, werkt samen met een Remeha Avanta 35c. Bij wijze van test draait de Elga Ace nu even zonder de Avanta, puur om te kijken wat het rendement van de Elga Ace is met de huidige temperaturen. (gebruik januari is 160m3 met een piek van 15m3 op zaterdag 16 januari, verbruik december was 240m3, tussen 06:00 en 17:00 op 20 graden rest nachtverlaging).

Het gaat om een vrijstaande woning, waarvan 85 m2 benedenverdieping word verwarmd met vloerverwarming, aangevuld met enkele radiatoren. De bovenverdieping van 85 m2 word minimaal verwarmd en hangen enkel radiatoren.

Heeft nu een aantal uren gedraaid en de energieteller staat op:
- 10 kWh opgenomen
- 32 kWh afgegeven
- 5 uur gedraaid
- gemiddelde buiten temperatuur 5 graden
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
- debiet +/- 17 liter
- uren gedraaid 6 uur
- aantal starts 14
- aantal back-up runs 5 (defrosts, dan hoor je ook dat de machine gaat sissen/lijkt klinkt als water door de leidingen)?
- verdere instellingen zijn allemaal zover ik weet nog standaard

Dan zou ik dus uitkomen op een COP van 3,2? Als ik echter in het overzicht kijk zie ik dat ik dat de warmtepomp constant 10A aan het gebruiken is en dan zelfs 7000 watt aan vermogen afgeeft.

Voor mij lijkt het alsof er constant een na-verbranding in de vorm van een puur elektrische verwarming bezig is, staat er iets verkeerd ingesteld, is dit normaal gedrag met deze temperaturen en instellingen. Zelf had ik verwacht dat het opgenomen vermogen de helft zou zijn en de afgifte ook llager.

[Robindd]

Rimco schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:52:
[...]


De buffer is zo groot omdat deze ook de opslag is van de zonneboiler (naast de 150L op hogere temperatuur). Ik gebruik deze pomp: https://www.pumpendiscoun...Grundfos-UPM3-HYBRID.html. Voordeel is dat alle modi er op zitten en dat je ook zelf PWM kan sturen. Deze gebruik ik zowel primair als secundair en het maximum in mijn systeem lijkt voor beide circuits rond de 30 L/m te liggen met deze pomp.

De kWh meters zitten op letterlijk alle groepen in de meterkast:

[Afbeelding]

De "interessante" (3-fase) "groepen" zijn voor mij:

• Complete huis
• WP
• PV
• EV

Verder heb ik ook nog 3-fase meters voor de kookplaat, geplande sauna+buitenbad, maar die hebben dus enkel S0 uitgang. Ik zal het opnoemen van alle 1-fase groepen even achterwege laten

Haha, dat is nog eens logging! Nice!

[Robindd]

factor15 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:37:
Op korte termijn heb ik een nieuwe warmwatervoorziening nodig en het snelst en makkelijkst lijkt mij een elektrische boiler. Aardgas heb ik niet en een geiser is dus geen optie. Uiteindelijk zou ik een L/W-warmtepomp willen hebben ook voor sanitair warmwater en verwarmen.

Bestaan er elektrische boilers die standalone functioneren maar, ik later kan gebruiken i.c.m. een L/W-warmtepomp als bijvoorbeeld buffervat?

Gewoon een boilervat met een elektrisch element misschien? Die kun je vaak verdraaien qua temp.
Maar waarom zou een L/W WP te lang duren? Of is er een andere reden waarom je daar niet direct aan begint? 1:1 elektrisch verwarmen is ook zo wat.. Kost een hoop stroom.

[Robindd]

thafusion schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:49:
Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen, installatie is allemaal juist gegaan, werkt samen met een Remeha Avanta 35c. Bij wijze van test draait de Elga Ace nu even zonder de Avanta, puur om te kijken wat het rendement van de Elga Ace is met de huidige temperaturen. (gebruik januari is 160m3 met een piek van 15m3 op zaterdag 16 januari, verbruik december was 240m3, tussen 06:00 en 17:00 op 20 graden rest nachtverlaging).

Het gaat om een vrijstaande woning, waarvan 85 m2 benedenverdieping word verwarmd met vloerverwarming, aangevuld met enkele radiatoren. De bovenverdieping van 85 m2 word minimaal verwarmd en hangen enkel radiatoren.

Heeft nu een aantal uren gedraaid en de energieteller staat op:
- 10 kWh opgenomen
- 32 kWh afgegeven
- 5 uur gedraaid
- gemiddelde buiten temperatuur 5 graden
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
- debiet +/- 17 liter
- uren gedraaid 6 uur
- aantal starts 14
- aantal back-up runs 5 (defrosts, dan hoor je ook dat de machine gaat sissen/lijkt klinkt als water door de leidingen)?
- verdere instellingen zijn allemaal zover ik weet nog standaard

Dan zou ik dus uitkomen op een COP van 3,2? Als ik echter in het overzicht kijk zie ik dat ik dat de warmtepomp constant 10A aan het gebruiken is en dan zelfs 7000 watt aan vermogen afgeeft.

Voor mij lijkt het alsof er constant een na-verbranding in de vorm van een puur elektrische verwarming bezig is, staat er iets verkeerd ingesteld, is dit normaal gedrag met deze temperaturen en instellingen. Zelf had ik verwacht dat het opgenomen vermogen de helft zou zijn en de afgifte ook llager.

Zijn dat interne gegevens van het opgenomen en afgegeven vermogen? Geen idee hoe accuraat dat is.. Dat kan @mkleinman wellicht wel vertellen
Ik vermoed dat je 14 starts en 5 defrosts (bij 5graden trouwens al? Lijkt wat vroeg) er niet aan mee helpen. Na een defrost moet die weer op gang komen, en volgens mij heeft de Ace altijd wel zin om daar even flink gas in te geven.

Krijg je je huis niet warm met alleen VV? Dan lijkt namelijk de temperatuur nog wel wat omlaag te kunnen.

[Naalroc]

factor15 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:37:
Op korte termijn heb ik een nieuwe warmwatervoorziening nodig en het snelst en makkelijkst lijkt mij een elektrische boiler. Aardgas heb ik niet en een geiser is dus geen optie. Uiteindelijk zou ik een L/W-warmtepomp willen hebben ook voor sanitair warmwater en verwarmen.

Bestaan er elektrische boilers die standalone functioneren maar, ik later kan gebruiken i.c.m. een L/W-warmtepomp als bijvoorbeeld buffervat?

Dan zou ik niet kijken naar een later gebruik als buffer, want je weet nu niet of je überhaupt een buffer nodig hebt. Je kunt gewoon een wat ruim bemeten boiler kopen, met een extra lange indirect verwarmde spiraal, die dan ook al een elektrisch element heeft, of een optie daarvoor; die worden hier vaak besproken op het forum.
Maar houd rekening met het feit, dat je een WP verwarmde boiler met een relatief lage temperatuur verwarmt, zeg 45 -50 *C, daarom moet je extra inhoud hebben; als je nu zou kiezen voor jouw geplande inhoud van bv.200L, kies dan eentje van 300L, en, zoals eerder gesteld, met een extra lange spiraal, met een verwarmd oppervlak van ca 3m2 bij 300L, dan heb je in de toekomst een boiler die geschikt is voor een WP.

[Heronimo]

thafusion schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:49:
Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen, installatie is allemaal juist gegaan, werkt samen met een Remeha Avanta 35c. Bij wijze van test draait de Elga Ace nu even zonder de Avanta, puur om te kijken wat het rendement van de Elga Ace is met de huidige temperaturen. (gebruik januari is 160m3 met een piek van 15m3 op zaterdag 16 januari, verbruik december was 240m3, tussen 06:00 en 17:00 op 20 graden rest nachtverlaging).

Het gaat om een vrijstaande woning, waarvan 85 m2 benedenverdieping word verwarmd met vloerverwarming, aangevuld met enkele radiatoren. De bovenverdieping van 85 m2 word minimaal verwarmd en hangen enkel radiatoren.

Heeft nu een aantal uren gedraaid en de energieteller staat op:
- 10 kWh opgenomen
- 32 kWh afgegeven
- 5 uur gedraaid
- gemiddelde buiten temperatuur 5 graden
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
- debiet +/- 17 liter
- uren gedraaid 6 uur
- aantal starts 14
- aantal back-up runs 5 (defrosts, dan hoor je ook dat de machine gaat sissen/lijkt klinkt als water door de leidingen)?
- verdere instellingen zijn allemaal zover ik weet nog standaard

Dan zou ik dus uitkomen op een COP van 3,2? Als ik echter in het overzicht kijk zie ik dat ik dat de warmtepomp constant 10A aan het gebruiken is en dan zelfs 7000 watt aan vermogen afgeeft.

Voor mij lijkt het alsof er constant een na-verbranding in de vorm van een puur elektrische verwarming bezig is, staat er iets verkeerd ingesteld, is dit normaal gedrag met deze temperaturen en instellingen. Zelf had ik verwacht dat het opgenomen vermogen de helft zou zijn en de afgifte ook llager.

Mijn eerste intuïtie is dat je stooklijn te hoog staat waardoor hij veel korte runs maakt. Met deze buitentemperaturen zou je met vloerverwarming eerder iets rond de 30 graden of zelfs nog wat lager verwachten. De huidige stooklijn lijkt meer te passen bij een huis met alleen radiatoren.

Als je de helling van de stooklijn verlaagt naar 1 ga je denk ik al een eind in de goede richting komen. Waarschijnlijk kom je nog wel wat lager uit rond de 0.7. Zie ook de blog van @mkleinman over de stooklijn: https://www.familie-klein...gie/elga-ace-stooklijnen/

[factor15]

@Robindd @Naalroc bedankt voor de reacties, hier kan ik verder mee (inlezen).

Bij de renovatie van mijn woning lopen niet alle onderdelen gelijk op en ik heb een tijdelijk onderkomen waar ik uit wil. De badkamer is eerder af dan dat er een warmtepomp is.

[mkleinman]

thafusion schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:49:
Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen, installatie is allemaal juist gegaan, werkt samen met een Remeha Avanta 35c. Bij wijze van test draait de Elga Ace nu even zonder de Avanta, puur om te kijken wat het rendement van de Elga Ace is met de huidige temperaturen. (gebruik januari is 160m3 met een piek van 15m3 op zaterdag 16 januari, verbruik december was 240m3, tussen 06:00 en 17:00 op 20 graden rest nachtverlaging).

Het gaat om een vrijstaande woning, waarvan 85 m2 benedenverdieping word verwarmd met vloerverwarming, aangevuld met enkele radiatoren. De bovenverdieping van 85 m2 word minimaal verwarmd en hangen enkel radiatoren.

Heeft nu een aantal uren gedraaid en de energieteller staat op:
- 10 kWh opgenomen
- 32 kWh afgegeven
- 5 uur gedraaid
- gemiddelde buiten temperatuur 5 graden
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
- debiet +/- 17 liter
- uren gedraaid 6 uur
- aantal starts 14
- aantal back-up runs 5 (defrosts, dan hoor je ook dat de machine gaat sissen/lijkt klinkt als water door de leidingen)?
- verdere instellingen zijn allemaal zover ik weet nog standaard

Dan zou ik dus uitkomen op een COP van 3,2? Als ik echter in het overzicht kijk zie ik dat ik dat de warmtepomp constant 10A aan het gebruiken is en dan zelfs 7000 watt aan vermogen afgeeft.

Voor mij lijkt het alsof er constant een na-verbranding in de vorm van een puur elektrische verwarming bezig is, staat er iets verkeerd ingesteld, is dit normaal gedrag met deze temperaturen en instellingen. Zelf had ik verwacht dat het opgenomen vermogen de helft zou zijn en de afgifte ook llager.

Welke thermostaat heb je er aan hangen, de eTwist?

5 defrosts is aardig veel, ik zit er vandaag op 1. Dit komt waarschijnlijk omdat je ELGA nagenoeg continu op vol vermogen draait. En dit komt weer door je stooklijn.

Stooklijn op 1,5 met WAR ( daar staat hij nu vermoedelijk op ) dan zit je met 5 graden buiten in de standaardmode op 20 + ( 20-5 ) * 1,5 = 42.5 graden aanvoertemperatuur. Dat heb je mogelijk niet nodig.

Omdat je met een naar de 42.5 graden gaat ( ELGA op vol vermogen ) krijg je dat je vloer in, is je woning zo op temperatuur en gaat hij uit.

Vraag 1 is eerst: Heb je WAR echt nodig? Hoe stook je in huis en hoe stookte je in de situatie zonder je warmtepomp? Je kan ook proberen om op ruimteregeling only ( kan je instellen op de eTwist via installateursmenu ). Dan stook je klassiek totdat je referentieruimte op temperatuur is.

Als je op de referentieruimte stookt is parameter CP000 van belang, dit is de maximale aanvoertemperatuur die je ELGA mag stoken. Zet deze bijvoorbeeld eens op 35 graden. Dan vlakt je ELGA af en gaat bij 35 graden aanvoer terug moduleren en langere runs stoken.

Ik heb CP000 op dit moment bij mij op 33 graden staan.

[fmb]

thafusion schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:49:
Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen,
[...]
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
[...]

Gefeliciteerd met je aankoop!

Vanaf deze post kun je mijn stooklijn aanpassingen terugvinden:
fmb in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
En hier gegevens over mijn huis & de installatie(s):
fmb in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Maar als snelle indicatie: stooklijn staat nu op 35 graden, helling iets groter dan 1,1 maar moet ik morgen even nakijken.
Ta is de laatste dagen rond de 27-28 graden, retour ongeveer 3 graden lager.

Verder hier vandaag geen defrost, maar dat scheelt natuurlijk ook per deel van het land.

[ Voor 5% gewijzigd door fmb op 18-01-2021 23:37 ]

[webje1982]

In verband met veel lucht in de installatie wil ik deze week de Spirovent luchtafscheider universal messing 28mm RV2 installeren. Volgens de installatie handleiding moet deze op het heetste punt in de installatie geplaatste worden dus direct na de uitvoer warmtepomp lijkt mij. Iemand ervaring met deze micro bellen ontluchter zijn er betere alternatieven?

[Andrehj]

webje1982 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 00:14:
In verband met veel lucht in de installatie wil ik deze week de Spirovent luchtafscheider universal messing 28mm RV2 installeren. Volgens de installatie handleiding moet deze op het heetste punt in de installatie geplaatste worden dus direct na de uitvoer warmtepomp lijkt mij. Iemand ervaring met deze micro bellen ontluchter zijn er betere alternatieven?

Geen betere alternatieven gevonden. Ik heb precies die, en inderdaad direct na de uitgang van de WP-binnenunit. Hij doet wat hij moet doen, als er na werkzaamheden wat lucht in het systeem is gekomen hoor je em soms even sissen.

factor15 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:37:
Bestaan er elektrische boilers die standalone functioneren maar, ik later kan gebruiken i.c.m. een L/W-warmtepomp als bijvoorbeeld buffervat?

Gewoon een 300l SWW-vat voor een WP kopen, daarvan de spiraal niet aansluiten en onderin een verwarmingelement geschikt voor continu gebruik schroeven. Wel even opletten dat dat element ook daadwerkelijk onderin zit, anders heb je weer een circulatiepomp nodig om je vat ook onderin warm te krijgen.

[ Voor 28% gewijzigd door Andrehj op 19-01-2021 16:12 ]

[vandermark]

Met dit weer staat de warmtepomp (Pana monoblock 5kW J serie) vrij lang uit. Ik heb thermostaat met hysteresis van 0,1 graad. Doeltemp is 20,8 en dat betekent dat die met 20,6 inschakelt en met 21,0 weer uitschakelt. Die 20,6 en 21,0 hoeft maar even aangetipt te worden en dan gaat die alweer. In de praktijk betekent dit dat de WP vanochtend uit is gegaan om 8.30 toen het 21,0 was en nu (13:17) is het nog steeds 20,8 en ik schat in dat ergens eind van de middag hij weer aan gaat. WP draait op minimaal vermogen (505watt, 20hz, 10l/m met Ta van 26 graden).

Hier kan ik toch verder weinig meer aan doen qua optimaliseren? Hij pendelt tijdens de draaiuren niet, keurig continu op laagste vermogen.

[Naalroc]

Wat wil je dan nog geoptimaliseerd hebben dan?

[HammieDuDe]

Even een vraagje m.b.t. de koudemiddelleiding, die ga ik vanuit de funderingsbalk met een spirobuis de tuin in brengen naar de "eindbestemming", samen uiteraard met stuurkabel en voeding, maar zijn er nog voorschriften over de diepte van deze leidingen?

Het gat in de fundering zit ongeveer 65 cm onder het maaiveld, en die hoogte wil ik aanhouden tot net aan de buitenunit, dit lijkt me wel prima toch?

[Japie.G]

vandermark schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:19:
Met dit weer staat de warmtepomp (Pana monoblock 5kW J serie) vrij lang uit. Ik heb thermostaat met hysteresis van 0,1 graad. Doeltemp is 20,8 en dat betekent dat die met 20,6 inschakelt en met 21,0 weer uitschakelt. Die 20,6 en 21,0 hoeft maar even aangetipt te worden en dan gaat die alweer. In de praktijk betekent dit dat de WP vanochtend uit is gegaan om 8.30 toen het 21,0 was en nu (13:17) is het nog steeds 20,8 en ik schat in dat ergens eind van de middag hij weer aan gaat. WP draait op minimaal vermogen (505watt, 20hz, 10l/m met Ta van 26 graden).

Hier kan ik toch verder weinig meer aan doen qua optimaliseren? Hij pendelt tijdens de draaiuren niet, keurig continu op laagste vermogen.

Als hii tijdens de draaiuren op laagste vermogen loopt en je binnentemp klimt daarmee nog omhoog kun je m.i. niets meer. Ja.. Een andere warmtepomp kopen met een lager minimumvermogen waardoor je nog wel 24/7 kan draaien🤣🤪🙈

[Adriaan71]

Japie.G schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:43:
[...]


Als hii tijdens de draaiuren op laagste vermogen loopt en je binnentemp klimt daarmee nog omhoog kun je m.i. niets meer. Ja.. Een andere warmtepomp kopen met een lager minimumvermogen waardoor je nog wel 24/7 kan draaien🤣🤪🙈

Zoiets

[MarFan]

Japie.G schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:43:
[...]


Als hii tijdens de draaiuren op laagste vermogen loopt en je binnentemp klimt daarmee nog omhoog kun je m.i. niets meer. Ja.. Een andere warmtepomp kopen met een lager minimumvermogen waardoor je nog wel 24/7 kan draaien🤣🤪🙈

Waarom zou je perse 24/7 moeten draaien ?
Als een 5kW WP nu (bv) 4 uur stil staat en de rest op min. vermogen loopt, hoeveel ga je dan nog winnen met een kleinere WP.... de beste COP is een WP die uit staat toch

[dirkdeman]

HammieDuDe schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:39:
Even een vraagje m.b.t. de koudemiddelleiding, die ga ik vanuit de funderingsbalk met een spirobuis de tuin in brengen naar de "eindbestemming", samen uiteraard met stuurkabel en voeding, maar zijn er nog voorschriften over de diepte van deze leidingen?

Het gat in de fundering zit ongeveer 65 cm onder het maaiveld, en die hoogte wil ik aanhouden tot net aan de buitenunit, dit lijkt me wel prima toch?

Voedingskabel in een spirobuis? Wil je dat laten alsjeblieft!

Spirobuis is van gegalvaniseerd metaal. Als om wat voor reden dan ook je voedingskabel beschadigd raakt staat je hele spirobuis onder spanning... je kan beter veel PVC nemen: geleid niet en is nog goedkoper ook. Overigens moet je ook in die PVC-buis met een grondkabel werken, dus met aardescherm.

[ Voor 5% gewijzigd door dirkdeman op 19-01-2021 14:07 ]

[HammieDuDe]

dirkdeman schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:04:
[...]


Voedingskabel in een spirobuis? Wil je dat laten alsjeblieft!

Spirobuis is van gegalvaniseerd metaal. Als om wat voor reden dan ook je voedingskabel beschadigd raakt staat je hele spirobuis onder spanning... je kan beter veel PVC nemen: geleid niet en is nog goedkoper ook. Overigens moet je ook in die PVC-buis met een grondkabel werken, dus met aardescherm.

Ja sorry ik gebruik de verkeerde term. Spirobuis niet,.. maar flexibele PVC slang/leiding ( die met die ribbels ), kan zo niet op de naam komen, het worden 2 buizen, eentje voor de voeding en stuurkabel en eentje voor de koudemiddel leiding
YMVK-AS heb ik al liggen voor de voedingskabel

[ Voor 3% gewijzigd door HammieDuDe op 19-01-2021 14:10 ]

[dirkdeman]

HammieDuDe schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:09:
[...]


Ja sorry ik gebruik de verkeerde term. Spirobuis niet,.. maar flexibele PVC slang/leiding ( die met die ribbels ), kan zo niet op de naam komen, het worden 2 buizen, eentje voor de voeding en stuurkabel en eentje voor de koudemiddel leiding
YMVK-AS heb ik al liggen voor de voedingskabel

Ah, ik schrok al! Maar dan is het goed hoor, 60-65cm is diep genoeg.

[Japie.G]

MarFan schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:55:
[...]

Waarom zou je perse 24/7 moeten draaien ?
Als een 5kW WP nu (bv) 4 uur stil staat en de rest op min. vermogen loopt, hoeveel ga je dan nog winnen met een kleinere WP.... de beste COP is een WP die uit staat toch

Niets moet, maar je vraagt hoe je kunt verbeteren. Als je in 24 uur dezelfde hoeveelheid thermische energie inbrengt als dat je nu doet zal dat een ieniemini betere cop geven maar vooral een mindere temperatuurswing. Nu heb je een aantal uren van afkoeling. Die voelen theoretisch minder comfortabel dan de uren dat de warmte wordt ingebracht. Als je naar 24 uur draaien kan komen met een constante binnentemp heb je de perfectie te pakken.

[dutchlincoln]

Rimco schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:52:
[...]


De buffer is zo groot omdat deze ook de opslag is van de zonneboiler (naast de 150L op hogere temperatuur). Ik gebruik deze pomp: https://www.pumpendiscoun...Grundfos-UPM3-HYBRID.html. Voordeel is dat alle modi er op zitten en dat je ook zelf PWM kan sturen. Deze gebruik ik zowel primair als secundair en het maximum in mijn systeem lijkt voor beide circuits rond de 30 L/m te liggen met deze pomp.

De kWh meters zitten op letterlijk alle groepen in de meterkast:

[Afbeelding]

De "interessante" (3-fase) "groepen" zijn voor mij:

• Complete huis
• WP
• PV
• EV

Verder heb ik ook nog 3-fase meters voor de kookplaat, geplande sauna+buitenbad, maar die hebben dus enkel S0 uitgang. Ik zal het opnoemen van alle 1-fase groepen even achterwege laten

Nice nucleair power plant!

Mooi pompje ook idd. kan in den beginne lekker standalone draaien, en naderhand naregelen.

Even wat additionele algemene forumvragen:
Ik heb een 50L buffervat gekocht, 2 grote aansluitingen boven, en 2 grote beneden. Ik overweeg om er nog een bij te kopen en zo dan 100L buffer te maken. Knoop ik ze parallel, of zet ik ze in serie?

Ik heb nu een 8Kw warmtepomp, en zag een leuke 5Kw elga aanbieding voorbij komen.
Die zou ik dan standalone willen gebruiken.
Zeker icm 100L buffer, en de wetenschap dat ik hier altijd nog met de tri-spit airco kan bijverwarmen als het -20 is in nederland, lijkt mij dat een superdeal.
Voor de grootste delen van het jaar, tot of net onder het vriespunt, ruim voldoende lijkt me.

Of zal deze dan continue te hard moeten draaien en daardoor meer geluid produceren?

Wat vinden we van de elga's eigenlijk?
Nu zijn het remeha's 4 en 6Kw geworden, dat zijn dus de nieuwere modellen, en dit is de oude.
Ouwe gierige zuinige hollander dat ik ben, spreekt mij dat enorrrrm aan
(zeker omdat het incl. installatie en garantie is, en er dus ook sjupsjiedie op zit... )

[MarFan]

Japie.G schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:21:
[...]
Niets moet, maar je vraagt hoe je kunt verbeteren. Als je in 24 uur dezelfde hoeveelheid thermische energie inbrengt als dat je nu doet zal dat een ieniemini betere cop geven maar vooral een mindere temperatuurswing. Nu heb je een aantal uren van afkoeling. Die voelen theoretisch minder comfortabel dan de uren dat de warmte wordt ingebracht. Als je naar 24 uur draaien kan komen met een constante binnentemp heb je de perfectie te pakken.

Inderdaad kan een afgekoelde vloer een reden zijn, maar in het voorbeeld van vandermark was de temperatuurswing 0.4 graden (laat het 0.6 zijn)... dat zal je niet merken.
Daarom ben ik blij dat mijn WP en afgifte los van elkaar zitten.... WP staat nu uit, vloer blijft op temp

[MarFan]

Rimco schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:52:
[...]
De buffer is zo groot omdat deze ook de opslag is van de zonneboiler (naast de 150L op hogere temperatuur). Ik gebruik deze pomp: https://www.pumpendiscoun...Grundfos-UPM3-HYBRID.html. Voordeel is dat alle modi er op zitten en dat je ook zelf PWM kan sturen. Deze gebruik ik zowel primair als secundair en het maximum in mijn systeem lijkt voor beide circuits rond de 30 L/m te liggen met deze pomp.

Hoe stuur je de PWM aan? Heb ook 2x een pomp die dat ondersteunen, maar moet er nog steeds een keer een project van maken

[Naalroc]

HammieDuDe schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:09:
[...]


Ja sorry ik gebruik de verkeerde term. Spirobuis niet,.. maar flexibele PVC slang/leiding ( die met die ribbels ), kan zo niet op de naam komen, het worden 2 buizen, eentje voor de voeding en stuurkabel en eentje voor de koudemiddel leiding
YMVK-AS heb ik al liggen voor de voedingskabel

Ahhh, je bedoelt die (rode) mantelbuis, kennelijk.
Ja dat is prima, zeker als je 2 aparte neemt, en die diepte is ook goed; je gaat wel een kabel met aardscherm gebruiken, neem ik aan.

[Exigence]

thafusion schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:49:
Sinds vanmorgen hier een Remeha Elga Ace 6kW versie hangen, installatie is allemaal juist gegaan, werkt samen met een Remeha Avanta 35c. Bij wijze van test draait de Elga Ace nu even zonder de Avanta, puur om te kijken wat het rendement van de Elga Ace is met de huidige temperaturen. (gebruik januari is 160m3 met een piek van 15m3 op zaterdag 16 januari, verbruik december was 240m3, tussen 06:00 en 17:00 op 20 graden rest nachtverlaging).

Het gaat om een vrijstaande woning, waarvan 85 m2 benedenverdieping word verwarmd met vloerverwarming, aangevuld met enkele radiatoren. De bovenverdieping van 85 m2 word minimaal verwarmd en hangen enkel radiatoren.

Heeft nu een aantal uren gedraaid en de energieteller staat op:
- 10 kWh opgenomen
- 32 kWh afgegeven
- 5 uur gedraaid
- gemiddelde buiten temperatuur 5 graden
- aanvoer op +/- 38 graden
- retour op +/- 33 graden
- thermostaat 20 graden
- temperatuur is nu ook 20 graden
- stooklijn op 1,5
- debiet +/- 17 liter
- uren gedraaid 6 uur
- aantal starts 14
- aantal back-up runs 5 (defrosts, dan hoor je ook dat de machine gaat sissen/lijkt klinkt als water door de leidingen)?
- verdere instellingen zijn allemaal zover ik weet nog standaard

Dan zou ik dus uitkomen op een COP van 3,2? Als ik echter in het overzicht kijk zie ik dat ik dat de warmtepomp constant 10A aan het gebruiken is en dan zelfs 7000 watt aan vermogen afgeeft.

Voor mij lijkt het alsof er constant een na-verbranding in de vorm van een puur elektrische verwarming bezig is, staat er iets verkeerd ingesteld, is dit normaal gedrag met deze temperaturen en instellingen. Zelf had ik verwacht dat het opgenomen vermogen de helft zou zijn en de afgifte ook llager.

Klopt toch ook gewoon? 10A * 230V = 2300W opgenomen vermogen. Afgegeven vermogen van 7000 W betekent (op basis van die gegevens) een COP van 7000/2300=3,04.

5 uur gedraaid * 2300 W = 11,5 kWh opgenomen. Dus dat klopt ook (hier en daar zullen er wat afwijkingen in zitten).

[Rimco]

MarFan schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 15:45:
[...]

Hoe stuur je de PWM aan? Heb ook 2x een pomp die dat ondersteunen, maar moet er nog steeds een keer een project van maken

ESP (voor nu nog even met ESPeasy) + https://www.aliexpress.com/item/1972789887.html met de standaard frequentie. 5V is in ieder geval genoeg om de optocoupler van de pomp zo ver te krijgen dat hij werkt. De handleiding van de UPM3 heeft ook nog wel wat specs van de aansluiting.

[LangeFries]

MarFan schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 15:20:
[...]

Inderdaad kan een afgekoelde vloer een reden zijn, maar in het voorbeeld van vandermark was de temperatuurswing 0.4 graden (laat het 0.6 zijn)... dat zal je niet merken.
Daarom ben ik blij dat mijn WP en afgifte los van elkaar zitten.... WP staat nu uit, vloer blijft op temp

0.4 graden zou ik verschrikkelijk vinden, vooral als het in de loop van de dag kouder wordt. Wanneer de temperatuur wat oploopt vind ik niet erg en het hoeft van mij ook niet precies 20.5 graden te zijn, als het maar niet merkbaar afkoelt. En meer dan 0.1 maximaal 0.2 graad hoeft het ook niet te zijn met een fatsoenllijke regeling. WAR met een temperatuurvoeler in de woonkamer kan dat normaalgeproken. Dan krijg je meestal runs van 1 a 2 uur wanneer het minimum vermogen te groot is.

[Andrehj]

LangeFries schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:23:
[...]

0.4 graden zou ik verschrikkelijk vinden, vooral als het in de loop van de dag kouder wordt. Wanneer de temperatuur wat oploopt vind ik niet erg en het hoeft van mij ook niet precies 20.5 graden te zijn, als het maar niet merkbaar afkoelt. En meer dan 0.1 maximaal 0.2 graad hoeft het ook niet te zijn met een fatsoenllijke regeling. WAR met een temperatuurvoeler in de woonkamer kan dat normaalgeproken. Dan krijg je meestal runs van 1 a 2 uur wanneer het minimum vermogen te groot is.

Ik heb nu net de thermostaat verplaatst naar de overloop (als test), om te voorkomen dat een korte temperatuurpiek (zon schijnt even naar binnen) ervoor zorgt dat de WP gelijk uitschakelt en de vloer helemaal afkoelt.
Of dit de definitieve plek wordt weet ik nog niet.

[Robindd]

Andrehj schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:28:
[...]

Ik heb nu net de thermostaat verplaatst naar de overloop (als test), om te voorkomen dat een korte temperatuurpiek (zon schijnt even naar binnen) ervoor zorgt dat de WP gelijk uitschakelt en de vloer helemaal afkoelt.
Of dit de definitieve plek wordt weet ik nog niet.

Ik moet hier ook nog gaan spelen met de thermostaat. Alleen bekabeld is niet zo makkelijk te verplaatsen
Hangt om het hoekje bij de kijken, dus gaat redelijk snel omhoog als er gekookt wordt. Resulteerd hier in het feit dat smiddags meestal al stopt en pas snachts weer aan gaat ondanks de halve graad nachtverlaging. Hij heeft dan echt lang uitgestaan en dan duurt het wel weer 3-4 uur voordat de temperatuur weer langzaam gaat stijgen.

Heb het huis volgehangen met Xiaomi temp+vocht sensoren, dus kan het gedrag mooi monitoren

[Hobbles]

alberthakvoort schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:00:
Om de Ecodan via de CN105 poort te kunnen koppelen, hebben we ( lees @barteg ) "eindelijk" een ESP oplossing. Deze vervangt de eventuele Melcloud Wifi Adapter.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Via deze manier is er veel meer data uit te lezen, en instellingen kun je live aanpassen (ipv 1/2 minuten delay via Melcloud)

Je kan het vergelijken met de Procon A1M modbus module, alleen dan "ietsjes" goedkoper.

We zijn momenteel druk aan het testen of alles goed werkt, zie ook https://github.com/BartGijsbers/cn105gw/

Ziet er heel handig uit! Stond op het punt om een Procon A1M te bestellen maar dit lijkt me het wachten waard. Door de aangepaste Belgische regels op vlak van zonnepanelen is het sturen van warmtepompen een hot topic geworden.

@alberthakvoort Een precieze onderdelenlijst zou wel heel nuttig zijn, aangezien ik niet zo thuis ben in het hardware gedeelte.

[HammieDuDe]

Ik ben op dit moment bezig met het uitzoeken van de pomp die ik nodig ga hebben om het vloerverwarmingscircuit te gaan circuleren.

Ik heb een uitgebreide vloerverwarmingsberekening van Henco gekregen met de gewenste debieten per groep, dan kom ik uit op bijna 50 liter per minuut ( maximaal bij alle groepen actief ), dit zal wel voorkomen bij het koelen in de zomer.

In verwarmingsmodus gaat bijna de helft van de groepen dicht en heb ik nog "maar" een volumestroom van een kleine 21/22 liter per minuut.

De WP met buffervat gaat op het zolder geplaatst worden, dus het totale hoogteverschil gaat zo'n 5,2m zijn.

Deze waarden heb ik ingevuld op de pompselector van Grundfoss en kom dan uit op:
- MAGNA3 25-80
- MAGNA3 25-100
- MAGNA1 32-100
- MAGNA1 25-100

Dit zijn zover ik kan zien, best "heftige" pompen, klopt dit wel waar ik nu mee reken of zie ik nu echt iets over het hoofd?

Als ik naar bijv. de Alpha2 25-80/180 kijk, die trekt ook 65 liter per minuut met een opvoerhoogte van 8 meter, en die is al een stuk goedkoper,...

[ Voor 7% gewijzigd door HammieDuDe op 19-01-2021 21:48 . Reden: typo en toevoeging ]

[Andrehj]

@HammieDuDe Dat lijkt me zwaar overdreven. Wij hebben hier maar liefst 28 vvw groepen. Daarvan staan er nu wegens het vele thuiswerken en thuisleren 24 open. En dat alles draait gewoon op de ingebouwde pomp van de warmtepomp (op stand 4 met 21 lpm en nu zelfs op stand 3 met 18 lpm). Werkt prima. Hele huis en garage zijn lekker warm. Dat alles met een 8 kW warmtepomp. Is jouw WP zo groot dat je een flow van 50 lpm nodig hebt?

O, en het hoogteverschil boeit bij een CV systeem niet, want het water wat naar beneden stroomt duwt het water aan de andere kant weer naar boven. Je hoeft alleen rekening te houden met leidingweerstanden.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 19-01-2021 21:53 ]

[HammieDuDe]

Andrehj schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 21:50:
@HammieDuDe Dat lijkt me zwaar overdreven. Wij hebben hier maar liefst 28 vvw groepen. Daarvan staan er nu wegens het vele thuiswerken en thuisleren 24 open. En dat alles draait gewoon op de ingebouwde pomp van de warmtepomp (op stand 4 met 21 lpm en nu zelfs op stand 3 met 18 lpm). Werkt prima. Hele huis en garage zijn lekker warm. Dat alles met een 8 kW warmtepomp. Is jouw WP zo groot dat je een flow van 50 lpm nodig hebt?

O, en het hoogteverschil boeit bij een CV systeem niet, want het water wat naar beneden stroomt duwt het water aan de andere kant weer naar boven. Je hoeft alleen rekening te houden met leidingweerstanden.

Ik heb de warmteverlies/transmissieberekening nu voor me, en daar zie ik dus hoeveel vermogen ik nodig heb om de ruimtes te verwarmen, die liggen een stuk lager, Henco vermogen keuken 2240W met genoemde debiet, waarbij volgens de transmissieberekening "maar" 1498W nodig is. En zo gaat het bijna met alle ruimtes, er staat ook in de omschrijving nog:
"De waarden genoemde onder vermogens zijn de maximaal te realiseren vermogens via de
vloerverwarming onder de opgegeven parameters (aanvoerwater/h.o.h./debieten)"

M.a.w. zijn de debieten dus veel te hoog aangehouden, zoals ik nu kan zien.





Bij deze opstelling ( zoals ik m ga maken ), heb ik buitenom de pomp van de WP ook nog deze extra pomp nodig,.. maar dan kan ik gerust naar een kleiner modelletje kijken ( wel rekening houden met hoogteverschil / leidingweerstand uiteraard ).

Of zou je pomp van de ERSD-VM2D dit moeten kunnen trekken? Er moet immers wel doorstroming blijven in het buffer/afgiftesysteem lijkt me?

[ Voor 11% gewijzigd door HammieDuDe op 19-01-2021 22:29 ]

[vandermark]

LangeFries schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:23:
[...]

0.4 graden zou ik verschrikkelijk vinden, vooral als het in de loop van de dag kouder wordt. Wanneer de temperatuur wat oploopt vind ik niet erg en het hoeft van mij ook niet precies 20.5 graden te zijn, als het maar niet merkbaar afkoelt. En meer dan 0.1 maximaal 0.2 graad hoeft het ook niet te zijn met een fatsoenllijke regeling. WAR met een temperatuurvoeler in de woonkamer kan dat normaalgeproken. Dan krijg je meestal runs van 1 a 2 uur wanneer het minimum vermogen te groot is.

Ik vind ook dat die te lang uit is. Daarom nu ingesteld met DoelTemp 20,8.
Uit als 21.0 wordt bereikt en weer aan als 20.7 wordt aangetikt. Dus 0,3 graad verschil. Daarmee iets meer kortere runs is het idee. Kan prima in domoticz en mijn kamer sensor is akelig stabiel (geen rare uitschieters).

[Snyper]

fmb schreef op zondag 15 november 2020 @ 10:17:
[...]

En daar ontdek ik het nadeel van de Honeywell Evohome. Deze settings kan ik nergens vinden, dus ik denk dat dat allemaal onzichtbaar en niet instelbaar onder de motorkap van de Honeywell Evohome gebeurt. Enige wat ik kan instellen is maximaal aantal schakelmomenten en minimale tijdsduur per schakelmoment.

Ben dus bang dat er verder weinig te tunen valt tussen de Evohome en de Remeha Elga Ace. Misschien durf ik het aan door er zelf nog iets tussen te bouwen en daarmee het “aan” signaal langer door te geven. Of... ik ga toch OpenTherm testen, maar daar moet ik een andere module voor kopen (r8810a1018 ) en dat kost ook weer iets van 100 euro...

Ik hoor van een Techneco monteur dat er bij hen een speciaal relais is ontworpen om het “aan” warmtevraag signaal langer dan 30 min aan te houden. Dit omdat de defrost pas na 30 min draaien in actie komt (indien nodig). Dit relais verbloemt daarmee het probleem dat de BDR91 ketelmodule maximaal 20 min. “aan” doorgeeft (en dus de defrost dan niet werkt). Honeywell schijnt een nieuwere versie de BDR91T1004 te hebben waarmee dit ook wordt opgelost.

[Andrehj]

HammieDuDe schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:03:
[...]
Bij deze opstelling ( zoals ik m ga maken ), heb ik buitenom de pomp van de WP ook nog deze extra pomp nodig,.. maar dan kan ik gerust naar een kleiner modelletje kijken ( wel rekening houden met hoogteverschil / leidingweerstand uiteraard ).

Of zou je pomp van de ERSD-VM2D dit moeten kunnen trekken? Er moet immers wel doorstroming blijven in het buffer/afgiftesysteem lijkt me?

Als je inderdaad met een buffervat (eigenlijk hydraulische scheiding) gaat werken heb je uiteraard een secundaire pomp nodig, anders pompt de pomp van de WP alleen maar water door het buffervat rond.

Wij hebben ervoor gekozen om geen naregeling te gebruiken. Ik heb in de technische ruimte nog wel plaats voor een buffervat, dus als het nodig zou zijn, kan ie er altijd nog tussen.
Maar tot nu toe gaat het gebruik van een directe regeling prima. Eerst heb ik een hele tijd gebruik gemaakt van de adaptieve ruimteregeling.
Dat bleek een mooie manier om de benodigde Ta te bepalen, waarmee je dan de WAR curve kunt maken.

De RAR regelinggaat prima zolang je geen defrosts hebt, maar zijn die er wel, dan vind ik em te agressief reageren.
En inschakelen van de RAR regeling bij temperaturen onder 0 en een erg traag systeem ging helemaal niet goed. WP draaide een halve dag vol gas, totdat de sensor eindelijk wat temperatuurverhoging zag, maar de vloer was inmiddels te warm, zodat het systeem vervolgens een halve dag uit ging, en daarna begon het feest weer opnieuw.
Dus maar over naar WAR met thermostaat. En dat draait nu al weer een weekje prima.

[Zwerius]

Het is me al een paar keer opgevallen, dat de monobloc units vaak aanmerkelijk beter presteren (qua COP) dan vergelijkbare split units van het zelfde fabrikaat. Natuurlijk weet ik dat je wat verliezen (qua temperatuur en druk) hebt in de koelmiddelleidingen, maar die zijn zo klein, dat ze dit grotere verschil niet kunnen verklaren.
Hebben jullie ideeën over wat de (andere) oorzaken zouden kunnen zijn?

[BarryH]

@Zwerius Wellicht de meetmethode / norm? b.v. als de normmeetmethode voorschrijft dat je de COP bepaald bij maximale leidinglengte?

[Zwerius]

BarryH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 12:42:
@Zwerius Wellicht de meetmethode / norm? b.v. als de normmeetmethode voorschrijft dat je de COP bepaald bij maximale leidinglengte?

Volgens mij zouden zelfs de maximale leidinglengtes de verschillen onvoldoende verklaren.

[Twan dz]

vandermark schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:27:
[...]


Ik vind ook dat die te lang uit is. Daarom nu ingesteld met DoelTemp 20,8.
Uit als 21.0 wordt bereikt en weer aan als 20.7 wordt aangetikt. Dus 0,3 graad verschil. Daarmee iets meer kortere runs is het idee. Kan prima in domoticz en mijn kamer sensor is akelig stabiel (geen rare uitschieters).

Is dit een instelling van een warmtepomp? Of een specifieke thermostaat die ook met mijn elga zou werken?

Ik heb mijn setpoint op 20.5 staan, dan verwarmt de elga tot 21 graden, slaat dan af en met 20.9 gaat ie perdirect weer aan, gevolg zijn veel korte starts.

Het grootste probleem is het moment dat we gaan koken, dan wordt het 21.2 graden waardoor de warmtepomp uit gaat en vervolgens rond een uur of 11 s avonds is de vloer afgekoeld en de gemeten temperatuur onder de 21 graden weer als een gek aan het werk gaat. Maar dan met veelste veel vermogen omdat hij dat al 5/6 uur niks meer heeft gedaan en de vloer te veel afgekoeld is. Eigenlijk zou ik willen zien dat als we gaan koken de WP gewoon door blijft draaien.

[vandermark]

Twan dz schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:19:
[...]


Is dit een instelling van een warmtepomp? Of een specifieke thermostaat die ook met mijn elga zou werken?

Ik heb mijn setpoint op 20.5 staan, dan verwarmt de elga tot 21 graden, slaat dan af en met 20.9 gaat ie perdirect weer aan, gevolg zijn veel korte starts.

Het grootste probleem is het moment dat we gaan koken, dan wordt het 21.2 graden waardoor de warmtepomp uit gaat en vervolgens rond een uur of 11 s avonds is de vloer afgekoeld en de gemeten temperatuur onder de 21 graden weer als een gek aan het werk gaat. Maar dan met veelste veel vermogen omdat hij dat al 5/6 uur niks meer heeft gedaan en de vloer te veel afgekoeld is. Eigenlijk zou ik willen zien dat als we gaan koken de WP gewoon door blijft draaien.

Ik stuur de WP aan vanuit domoticz. Dus met een dummy thermostaat in domoticz die elke 5 minuten de woonkamer temp vergelijkt met dit setpoint. Vanaf 17.30-22.00 heb ik hoger setpoint, precies wat je zegt ivm met koken.

[thafusion]

Robindd schreef op maandag 18 januari 2021 @ 22:00:
[...]


Zijn dat interne gegevens van het opgenomen en afgegeven vermogen? Geen idee hoe accuraat dat is.. Dat kan @mkleinman wellicht wel vertellen
Ik vermoed dat je 14 starts en 5 defrosts (bij 5graden trouwens al? Lijkt wat vroeg) er niet aan mee helpen. Na een defrost moet die weer op gang komen, en volgens mij heeft de Ace altijd wel zin om daar even flink gas in te geven.

Krijg je je huis niet warm met alleen VV? Dan lijkt namelijk de temperatuur nog wel wat omlaag te kunnen.

Helaas, met alleen VV lukt het niet (zoiezo heb ik alleen vloerverwarming op de beganegrond, maar dat is destijds (1995) meer aangelegd als 'bijverwarming'?

mkleinman schreef op maandag 18 januari 2021 @ 22:24:
[...]


Welke thermostaat heb je er aan hangen, de eTwist?

5 defrosts is aardig veel, ik zit er vandaag op 1. Dit komt waarschijnlijk omdat je ELGA nagenoeg continu op vol vermogen draait. En dit komt weer door je stooklijn.

Stooklijn op 1,5 met WAR ( daar staat hij nu vermoedelijk op ) dan zit je met 5 graden buiten in de standaardmode op 20 + ( 20-5 ) * 1,5 = 42.5 graden aanvoertemperatuur. Dat heb je mogelijk niet nodig.

Omdat je met een naar de 42.5 graden gaat ( ELGA op vol vermogen ) krijg je dat je vloer in, is je woning zo op temperatuur en gaat hij uit.

Vraag 1 is eerst: Heb je WAR echt nodig? Hoe stook je in huis en hoe stookte je in de situatie zonder je warmtepomp? Je kan ook proberen om op ruimteregeling only ( kan je instellen op de eTwist via installateursmenu ). Dan stook je klassiek totdat je referentieruimte op temperatuur is.

Als je op de referentieruimte stookt is parameter CP000 van belang, dit is de maximale aanvoertemperatuur die je ELGA mag stoken. Zet deze bijvoorbeeld eens op 35 graden. Dan vlakt je ELGA af en gaat bij 35 graden aanvoer terug moduleren en langere runs stoken.

Ik heb CP000 op dit moment bij mij op 33 graden staan.

Ik heb afgelopen maandag avond de stooklijn aangepast naar 0,9 (stond op 1,5). Ja ik heb mijn iSense tevens direct vervangen door een eTwist, deze hangt in de keuken. Voorheen stookte we op 50 graden aanvoer en stond de thermostaat van 06:00 tot 19:00 op 20 graden.

Volgens mij loopt het systeem nu al veel beter, maar de buitentemperatuur is natuurlijk ook een stuk hoger.
- aanvoer 30 graden
- retour 28 graden
- 2,8kW vermogen
- 2,8A compressor opgenomen

Nu precies 48 uur gelopen sinds de start zijn dit de gegevens:
- 197 kWh geleverd
- 47 kWh opgenomen
- 2 runs
- 17 pomp starts
- 5 defrosts

Als je bedenkt dat hiervan 14 pomp starts en 5 defrosts waren in de eerst uren (32 kWh geleverd en 10 kWh opgenomen).

Kan ik daaruit concluderen dat de buitenunit constant aan het draaien is en dus goed moduleert, kom dan uit op een COP van 4,45 als de interne gegvens juist zijn. Vandaag is het ook vrij zonnig geweest en 8,7kW zelf met mijn zonnepanelen opgewekt . Wellicht dat ik volgende week mijn stooklijn nog lager ga zetten richting 0.7.

[Domosapiens]

Dossier samengesteld:

Domosapiens schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:55:

Dossier: EMOS thermostaten

Redelijke thermostaten voor weinig.
Geschikt voor stadsverarming en WP dankzij de relais schakeling.
Geschikt voor OpenTherm (OT) communicatie

Post: https://gathering.tweaker...message/65535188#65535188
.
Update:

EMOS P5606OT ervaring per 20jan21:
- hysteresis instelling te grof, de veelbelovende "hysteresis van 0,2°C" blijk schakeltemperatuurverschil te zijn t.o.v. setpont, en daarom een hysteresis van 0,4°C, m.i.goed voor radiator verwarming, maar te veel voor vloerverwarming.
- temperatuur calibratie te grof
- de OT instellingen voor boiler laden zijn basaal, summier, minimalistisch, ondoordacht (of niet begrepen?)
- de boiler instelling kent geen klokprogramma voor laden temperatuur en daarna warmhouden temperatuur of legionella preventie temperatuur
- als OT thermostaat is het geen vervanging voor de iSense V30

Vloerverwarming tip:
- leg de draadloze EMOS versie onder de bank, om direct de vloerverwarming te meten, dan is 0,4°C acceptabel en de response t.o.v. een ruimte thermostaat veel sneller. Stel in op b.v. ca 24,5°C (huisafhankelijk)

[webje1982]

Ik krijg mij 3weg klep niet goed werkend.
Zoals ik het nu zie bij de 3weg klep.
Richting A is bij mij SWW en richting B is verwarming.
Spanning op bruine draad alleen is richting A en spanning op bruin en zwart is richting B.
Maar de Mitsubishi gaat er vanuit dat standaard richting naar verwarming is en je kan schakelen naar SWW.
Standaard staat er dus alleen spanning op de zwarte draad en schakelt hij de bruine bij. Waardoor het bij mij dus net niet goed functioneert ging er namelijk niet vanuit dat de 3weg klep zo zou werken dacht meer aan de werking van een rolluikmotor. Alleen bruin is linksom en alleen zwart is rechtsom.

Is er een mogelijkheid om dit om te wisselen met een dipswitch of een instelling in het menu?

[Robindd]

webje1982 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:12:
Ik krijg mij 3weg klep niet goed werkend.
Zoals ik het nu zie bij de 3weg klep.
Richting A is bij mij SWW en richting B is verwarming.[Afbeelding]
Spanning op bruine draad alleen is richting A en spanning op bruin en zwart is richting B.
Maar de Mitsubishi gaat er vanuit dat standaard richting naar verwarming is en je kan schakelen naar SWW.
Standaard staat er dus alleen spanning op de zwarte draad en schakelt hij de bruine bij. Waardoor het bij mij dus net niet goed functioneert ging er namelijk niet vanuit dat de 3weg klep zo zou werken dacht meer aan de werking van een rolluikmotor. Alleen bruin is linksom en alleen zwart is rechtsom.

Is er een mogelijkheid om dit om te wisselen met een dipswitch of een instelling in het menu?

Ik heb een andere, maar had hem ook "verkeerd" geinstalleerd omdat dat simpelweg 10x beter uit kwam hier. Heb een relais gebruikt die aangestuurd wordt door de mitsu en dan vervolgens de stroom naar dat schakeldraait juist verbreekt

[Grolsch]

Volgens mij heeft @Remco45 en/of @Naalroc dit ook al gehad

Ik denk dat @koevlaas2 hier ook wel een oplossing voor heeft.

[Robindd]

Grolsch schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:39:
Volgens mij heeft @Remco45 en/of @Naalroc dit ook al gehad

Ik denk dat @koevlaas2 hier ook wel een oplossing voor heeft.

Volgens mij gebruikt @koevlaas2 altijd 1 type, als die verkeerd werkt, dan past die ook het relais er tussen principe toe
iig meermaals gelezen van hem.

[Naalroc]

webje1982 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:12:
Ik krijg mij 3weg klep niet goed werkend.
Zoals ik het nu zie bij de 3weg klep.
Richting A is bij mij SWW en richting B is verwarming.[Afbeelding]
Spanning op bruine draad alleen is richting A en spanning op bruin en zwart is richting B.
Maar de Mitsubishi gaat er vanuit dat standaard richting naar verwarming is en je kan schakelen naar SWW.
Standaard staat er dus alleen spanning op de zwarte draad en schakelt hij de bruine bij. Waardoor het bij mij dus net niet goed functioneert ging er namelijk niet vanuit dat de 3weg klep zo zou werken dacht meer aan de werking van een rolluikmotor. Alleen bruin is linksom en alleen zwart is rechtsom.

Is er een mogelijkheid om dit om te wisselen met een dipswitch of een instelling in het menu?

Simpel te verhelpen:
Je draait de centrale schroef uit de knop, en trekt de motor met de knop van de klep af; dan zie je een wit getande knop daaronder, op de motor as.
Dan draai je dié knop, dus mèt de motor as precies 90 graden, geeft niet welke kant op, en dan schuif je de motor met knop weer op zijn plek, dan werkt alles zoals jij dat wilt.
Zo zit het bij mij al 2 1/2 jaar

Simpel, en tòch eenvoudig : geen relais of iets van dien aard.

[Naalroc]

Robindd schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:27:
[...]


Ik heb een andere, maar had hem ook "verkeerd" geinstalleerd omdat dat simpelweg 10x beter uit kwam hier. Heb een relais gebruikt die aangestuurd wordt door de mitsu en dan vervolgens de stroom naar dat schakeldraait juist verbreekt

Precies, dat is het geval, dat gebeurt als je die klep "verkeerd" monteert, en ook in mijn geval was het handiger om juist dat te doen, omdat mijn voedingsleiding vanaf de linkerkant komt, (net als hierboven getooond wordt op de foto), terwijl de sww naar boven gaat en de cv naar beneden, naar de tank.

Als je hem had gemonteerd met de voeding komende vanaf de rechterkant, dan is er niets aan de hand.
Dit even ter verduidelijking....

Edit: als je de klep "ondersteboven "monteert, dan werkt alles zonder wijziging, maar dat wilde ik niet (en jij denk ik ook niet) omdat je dan de knop niet meer kunt zien en/of handmatig bedienen.
Het ligt dus gewoon aan je pijpwerk en het eenvoudig houden daarvan.

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 20-01-2021 21:11 ]

[fmb]

S.Jongsma schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 00:30:
[...]


Ik hoor van een Techneco monteur dat er bij hen een speciaal relais is ontworpen om het “aan” warmtevraag signaal langer dan 30 min aan te houden. Dit omdat de defrost pas na 30 min draaien in actie komt (indien nodig). Dit relais verbloemt daarmee het probleem dat de BDR91 ketelmodule maximaal 20 min. “aan” doorgeeft (en dus de defrost dan niet werkt). Honeywell schijnt een nieuwere versie de BDR91T1004 te hebben waarmee dit ook wordt opgelost.

Zo, goed ver teruggelezen (is al een wat oudere post)

Inmiddels ben ik wat stappen verder en ook op de hoogte van het nieuwe relais van Honeywell (die BDR91T).

Mijn BDR91 blijkt echter ook prima urenlang het aan signaal te geven, zie fmb in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[Rimco]

S.Jongsma schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 00:30:
[...]


Ik hoor van een Techneco monteur dat er bij hen een speciaal relais is ontworpen om het “aan” warmtevraag signaal langer dan 30 min aan te houden. Dit omdat de defrost pas na 30 min draaien in actie komt (indien nodig). Dit relais verbloemt daarmee het probleem dat de BDR91 ketelmodule maximaal 20 min. “aan” doorgeeft (en dus de defrost dan niet werkt). Honeywell schijnt een nieuwere versie de BDR91T1004 te hebben waarmee dit ook wordt opgelost.

Met een GRT8-B(t) heb je dat zo voor elkaar, dat hoeven ze niet zelf te ontwerpen https://www.aliexpress.com/item/4000895731463.html

Zwerius schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 12:36:
Het is me al een paar keer opgevallen, dat de monobloc units vaak aanmerkelijk beter presteren (qua COP) dan vergelijkbare split units van het zelfde fabrikaat. Natuurlijk weet ik dat je wat verliezen (qua temperatuur en druk) hebt in de koelmiddelleidingen, maar die zijn zo klein, dat ze dit grotere verschil niet kunnen verklaren.
Hebben jullie ideeën over wat de (andere) oorzaken zouden kunnen zijn?

Toevallig heb ik de cyclus van de Samsung recentelijk zitten analyseren en 1 van de dingen die mij opviel was dat de huidige koelleidingen aardig wat verlies geven (in rood, links en rechts bovenaan). Dit is op basis van de temperaturen van beide koelleidingen zowel bij de binnen en buitenunit. Als ik geen fouten heb gemaakt zorgt dat er in het onderstaande geval voor dat de COP 3.3 is ipv de maximale 4:



Dat is dan wel (2x) 17 meter en de standaard (in mijn optiek minimalistische) isolatie. Ik ben nog van plan om een extra laag armaflex toe te voegen.

[webje1982]

Morgen maar even proberen om de 3 weg klep motor te verdraaien. Warmtepomp is eindelijk bezig het SWW vat te verwarmen, zat nog veel lucht in dat deel van het systeem en had gehoopt vandaag de micro bellen ontluchter te plaatsen maar word helaas morgen pas geleverd. Had me een hoop ontlucht werk gescheeld. Morgen ook nog even vat weer gedeeltelijk leeg laten lopen nog één lekkende koppeling.

Moet er op het vat/uitgaande warmwater leiding nog iets van druk beveiliging worden gemonteerd?

[Naalroc]

webje1982 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:03:
Morgen maar even proberen om de 3 weg klep motor te verdraaien. Warmtepomp is eindelijk bezig het SWW vat te verwarmen, zat nog veel lucht in dat deel van het systeem en had gehoopt vandaag de micro bellen ontluchter te plaatsen maar word helaas morgen pas geleverd. Had me een hoop ontlucht werk gescheeld. Morgen ook nog even vat weer gedeeltelijk leeg laten lopen nog één lekkende koppeling.

Moet er op het vat/uitgaande warmwater leiding nog iets van druk beveiliging worden gemonteerd?

Ik heb op de toevoer leiding voor de SWW spiraal een T-stuk gemonteerd ipv een knie; de voeding komt van onderaf, en op de bovenkant van dat T-stuk heb ik nog een kleine halve meter 22 mm buis gekneld, met aan het eind een ontluchter met een grote doorlaat (= eigenlijk een radiator aftapper).
Omdat mijn boiler op de 1-ste etage staat, en de binnenunit gelijkvloers, wil er in de gesloten ringleiding naar de SWW spiraal makkelijk lucht blijven staan, dat nu opgevangen wordt in dat stukje loze leiding; dit werkt prima voor mij.

Op de waterleiding hoeft niets extra gemonteerd te worden; de (overdruk)beveiliging zit op de ingaande kant, dmv de inlaatcombinatie. Dat is voldoende, tenzij je een RVS tank hebt met een beperkte toelaatbare druk, zoals sommigen hier hebben, uit Polen of zo; dan is een lagere druk vereist, bv 6 bar; of een expansievat, zoals toegepast wordt door @koevlaas2 bijvoorbeeld.
Maar als je een 'gewone' boiler hebt, is er niets extra's nodig, al kan een BE-luchter gewenst zijn, volgens sommigen.....

[ Voor 17% gewijzigd door Naalroc op 20-01-2021 23:48 ]

[webje1982]

Naalroc schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:42:
[...]

Ik heb op de toevoer leiding voor de SWW spiraal een T-stuk gemonteerd ipv een knie; de voeding komt van onderaf, en op de bovenkant van dat T-stuk heb ik nog een kleine halve meter 22 mm buis gekneld, met aan het eind een ontluchter met een grote doorlaat (= eigenlijk een radiator aftapper).
Omdat mijn boiler op de 1-ste etage staat, en de binnenunit gelijkvloers, wil er in de gesloten ringleiding naar de SWW spiraal makkelijk lucht blijven staan, dat nu opgevangen wordt in dat stukje loze leiding; dit werkt prima voor mij.

Op de waterleiding hoeft niets extra gemonteerd te worden; de (overdruk)beveiliging zit op de ingaande kant, dmv de inlaatcombinatie. Dat is voldoende, tenzij je een RVS tank hebt met een beperkte toelaatbare druk, zoals sommigen hier hebben, uit Polen of zo; dan is een lagere druk vereist, bv 6 bar; of een expansievat, zoals toegepast wordt door @koevlaas2 bijvoorbeeld.
Maar als je een 'gewone' boiler hebt, is er niets extra's nodig, al kan een BE-luchter gewenst zijn, volgens sommigen.....

Ik ga nu vanaf de 3 weg klep rechtstreeks het vat in met een gebogen bocht. Merk wel dat er veel lucht blijft staan boven in de spiraal. Ik wou die gebogen bocht vervangen voor een T stuk met automatisch ontluchter erop. Maar heb voor morgen/aankomend weekend een micro bellen ontluchter gepland staan om te plaatsen voor de 3 weg klep. Of zal dat al genoeg zijn?

Er zit inderdaad een inlaatcombinatie voor en ik heb een 'gewone' boiler. Volgens mij nog gekocht na een tip van jou. SHWT is het merk volgens mij. Ben benieuwd of die een beetje op temperatuur blijft net verwarmd tot 45 graden.

[Naalroc]

@webje1982 Ik geef dus de voorkeur aan een ontluchter op het hoogste punt, en dat is (bij mij) aan de inlaatkant van de boilerspiraal, zoals eerder beschreven.
En die aanbeveling voor een SHWT vat komt idd van mij waarschijnlijk, want die heb ik dus ook staan.
Een microbellen ontluchter heb ik niet gemonteerd, en tot nu toe ook niet gemist.

[webje1982]

Naalroc schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 00:08:
@webje1982 Ik geef dus de voorkeur aan een ontluchter op het hoogste punt, en dat is (bij mij) aan de inlaatkant van de boilerspiraal, zoals eerder beschreven.
En die aanbeveling voor een SHWT vat komt idd van mij waarschijnlijk, want die heb ik dus ook staan.
Een microbellen ontluchter heb ik niet gemonteerd, en tot nu toe ook niet gemist.

Denk dat ik eerst de micro bellen ontluchter ga plaatsen en dan bekijken of al het lucht verdwijnt.
Mijn hoogste punt zijn de jaga's op zolder die moet ik nu ook regelmatig ontluchten daarom hoop ik dat met de micro bellen ontluchter dat tot het verleden behoort.

Tot welke temperatuur verwarm jij dagelijks het SWW vat? Gisteren verwarmd tot 45 graden en vanmorgen was het vat nog 40 graden na ongeveer 8 uur. Vat staat wel in een onverwarmde schuur tevens moet ik alle leidingen nog isoleren rond het vat. Maar dit ga ik pas doen als ik zeker weet dat alles lek vrij is.

[Robindd]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 10:06:
[...]


Denk dat ik eerst de micro bellen ontluchter ga plaatsen en dan bekijken of al het lucht verdwijnt.
Mijn hoogste punt zijn de jaga's op zolder die moet ik nu ook regelmatig ontluchten daarom hoop ik dat met de micro bellen ontluchter dat tot het verleden behoort.

Tot welke temperatuur verwarm jij dagelijks het SWW vat? Gisteren verwarmd tot 45 graden en vanmorgen was het vat nog 40 graden na ongeveer 8 uur. Vat staat wel in een onverwarmde schuur tevens moet ik alle leidingen nog isoleren rond het vat. Maar dit ga ik pas doen als ik zeker weet dat alles lek vrij is.

Ik heb het hier ook geprobeerd zonder ontluchter op het hoogste punt van het SWW circuit. Dat gaat tot nu toe, met die Spiro microbellen ontluchter, goed. Er gaat ook 23ltr/min doorheen tijdens SWW bedrijf, ik vermoed dat de lucht die er zou zitten wel meegevoerd wordt. Draait nu een half jaar al probleemloos.
Is ook een lus die +- 1,5meter hoger loopt dan de rest.

[Naalroc]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 10:06:
[...]


Denk dat ik eerst de micro bellen ontluchter ga plaatsen en dan bekijken of al het lucht verdwijnt.
Mijn hoogste punt zijn de jaga's op zolder die moet ik nu ook regelmatig ontluchten daarom hoop ik dat met de micro bellen ontluchter dat tot het verleden behoort.

Tot welke temperatuur verwarm jij dagelijks het SWW vat? Gisteren verwarmd tot 45 graden en vanmorgen was het vat nog 40 graden na ongeveer 8 uur. Vat staat wel in een onverwarmde schuur tevens moet ik alle leidingen nog isoleren rond het vat. Maar dit ga ik pas doen als ik zeker weet dat alles lek vrij is.

Het zijn natuurlijk wel 2 verschillende lussen, de cv en de SWW; maar idd, door de enkele lus, èn de grote stroomsnelheid door de spiraal zal de meeste lucht wel verdwijnen/doorgeblazen worden, dus die luchtvanger bij mij is niet echt noodzakelijk; het helpt wel het ontluchten na eerste vulling natuurlijk.
Mijn vat staat in de verwarmde ruimte, en de doel temperatuur is 45*; ik heb net even gekeken, en zie dat er praktisch geen verbruik is geweest tussen 19 uur en 07 uur vanmorgen: de top sensor is terug gelopen van 40,8 naar 37,4 en de midden-sensor (van de Mitsu) is teruggelopen van 34,0* naar 31,0*, dus 3,0* in 12 uur. De onderste sensor is iets opgelopen, door vermenging.

[Domosapiens]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 10:06:
[...]


Gisteren verwarmd tot 45 graden en vanmorgen was het vat nog 40 graden na ongeveer 8 uur.

Thermosifon werking?

https://gathering.tweaker...5D=71&keyword=thermosifon

[Naalroc]

Geen thermosyfon werking, lijkt mij, maar gewoon afkoeling. Er is geen ( = nauwelijks) circulatie mogelijk want de 3-weg klep staat dicht; er is wèl een klein beetje vermenging binnen in de boiler, en dat is ook te zien door het iets oplopen van de bodem temperatuur, in mijn geval precies 2, 0 graden in dezelfde periode.

[webje1982]

Naalroc schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 10:49:
[...]

Het zijn natuurlijk wel 2 verschillende lussen, de cv en de SWW; maar idd, door de enkele lus, èn de grote stroomsnelheid door de spiraal zal de meeste lucht wel verdwijnen/doorgeblazen worden, dus die luchtvanger bij mij is niet echt noodzakelijk; het helpt wel het ontluchten na eerste vulling natuurlijk.
Mijn vat staat in de verwarmde ruimte, en de doel temperatuur is 45*; ik heb net even gekeken, en zie dat er praktisch geen verbruik is geweest tussen 19 uur en 07 uur vanmorgen: de top sensor is terug gelopen van 40,8 naar 37,4 en de midden-sensor (van de Mitsu) is teruggelopen van 34,0* naar 31,0*, dus 3,0* in 12 uur. De onderste sensor is iets opgelopen, door vermenging.

Heb op dit moment alleen nog maar één sensor erin zitten voor de Mitsu en die zit in het bovenste gat.



Is er ook een grafiek waar je kan zien hoever de temperatuur zakt met bijv. elke 10cm dat je lager gaat?

[Naalroc]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 13:00:
[...]


Heb op dit moment alleen nog maar één sensor erin zitten voor de Mitsu en die zit in het bovenste gat.

[Afbeelding]

Is er ook een grafiek waar je kan zien hoever de temperatuur zakt met bijv. elke 10cm dat je lager gaat?

Dat is mij niet bekend, en het lijkt me ook nogal afhankelijk van diverse externe factoren: de omgevingstemperatuur, de inhoud en hoogte van de boiler en de start temperatuur .
Maar het lijkt me sowieso niet erg nuttig dit te weten.

Overigens, als je de Mitsu sensor bovenin hebt, dan zal de gemiddelde temperatuur wel lager blijven dan wanneer je hem halverwege ze, lijkt me.

[webje1982]

Naalroc schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 13:22:
[...]

Dat is mij niet bekend, en het lijkt me ook nogal afhankelijk van diverse externe factoren: de omgevingstemperatuur, de inhoud en hoogte van de boiler en de start temperatuur .
Maar het lijkt me sowieso niet erg nuttig dit te weten.

Overigens, als je de Mitsu sensor bovenin hebt, dan zal de gemiddelde temperatuur wel lager blijven dan wanneer je hem halverwege ze, lijkt me.

Op zich wel handig om te weten als er zoiets zou zijn zou je met alleen de bovenste sensor kunnen uitrekenen hoeveel inhoud je hebt boven een bepaalde temperatuur. Zonder dat ik een extra sensor nodig ben die lager de temperatuur meet. Maar misschien is het inderdaad wel van teveel factoren afhankelijk.

Uiteindelijk maakt het niet uit waar je de sensor plaats alleen als je hem hoger plaatst moet je de SWW temperatuur hoger zetten om dezelfde gemiddelde temperatuur te krijgen.

Heb de as verdraaid zou zeker moeten werken. Alleen kloppen de plaatjes dan niet meer. Stand A is water naar B en stand B is water naar A. Als het maar werkt zou ik maar zeggen.

[ Voor 8% gewijzigd door webje1982 op 21-01-2021 16:15 ]

[Gasschuif]

Rimco schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 22:40:
[...]


Met een GRT8-B(t) heb je dat zo voor elkaar, dat hoeven ze niet zelf te ontwerpen https://www.aliexpress.com/item/4000895731463.html


[...]


Toevallig heb ik de cyclus van de Samsung recentelijk zitten analyseren en 1 van de dingen die mij opviel was dat de huidige koelleidingen aardig wat verlies geven (in rood, links en rechts bovenaan). Dit is op basis van de temperaturen van beide koelleidingen zowel bij de binnen en buitenunit. Als ik geen fouten heb gemaakt zorgt dat er in het onderstaande geval voor dat de COP 3.3 is ipv de maximale 4:

[Afbeelding]

Dat is dan wel (2x) 17 meter en de standaard (in mijn optiek minimalistische) isolatie. Ik ben nog van plan om een extra laag armaflex toe te voegen.

Bij Mitsubishi vallen de verliezen wel mee naar mijn idee. Beter isoleren helpt altijd natuurlijk. Bij 17 meter rond de 1% capaciteit.



Het compressor compartiment wat beter isoleren moet ik ook nog eens gaan doen komende zomer

[ Voor 6% gewijzigd door Gasschuif op 21-01-2021 17:32 ]

[koevlaas2]

webje1982 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:12:
Ik krijg mij 3weg klep niet goed werkend.
Zoals ik het nu zie bij de 3weg klep.
Richting A is bij mij SWW en richting B is verwarming.[Afbeelding]
Spanning op bruine draad alleen is richting A en spanning op bruin en zwart is richting B.
Maar de Mitsubishi gaat er vanuit dat standaard richting naar verwarming is en je kan schakelen naar SWW.
Standaard staat er dus alleen spanning op de zwarte draad en schakelt hij de bruine bij. Waardoor het bij mij dus net niet goed functioneert ging er namelijk niet vanuit dat de 3weg klep zo zou werken dacht meer aan de werking van een rolluikmotor. Alleen bruin is linksom en alleen zwart is rechtsom.

Is er een mogelijkheid om dit om te wisselen met een dipswitch of een instelling in het menu?

Kijk goed naar het schema in het boekje en wissel de bruine en zwarte met elkaar om dan is het goed aangesloten volgens mij.

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 21-01-2021 19:16 ]

[HammieDuDe]

webje1982 schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:18:
[...]


Je moet alleen de onderstaande pinnen met elkaar verbinden?

PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Ben benieuwd naar het type stekker er gebruikt word en welke weerstanden?
Stekker lijkt mij een JST moet alleen de juiste pitch weten kan het eventueel opmeten mocht niemand dit precies weten. https://webshop.domoticx....t/product&product_id=2814

Het relais bord zit bij mij in de binnenunit en daar laat ik hem lekker zitten.

@webje1982 Dit heb jij zo aangesloten/gerealiseerd? Oftewel 3 relais nodig als je bovenstaande wil realiseren:

Relais 1: Pin1 met 2
Relais 2: Pin 1 met 3
Relais 3: Pin 2 met 3

En combinaties maken maar,.. ( doe ik vanuit m'n loxone ) toch?

[webje1982]

HammieDuDe schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 19:57:
[...]


@webje1982 Dit heb jij zo aangesloten/gerealiseerd? Oftewel 3 relais nodig als je bovenstaande wil realiseren:

Relais 1: Pin1 met 2
Relais 2: Pin 1 met 3
Relais 3: Pin 2 met 3

En combinaties maken maar,.. ( doe ik vanuit m'n loxone ) toch?

Nee ik gebruik maar twee relais. 0% ben je lijkt mij niet nodig.
Relais 1: tussen 1 & 2. 1 op NC
Relais 2: tussen 2 & 3. 3 op NC

Mijne draait dus altijd 50% tenzij ik het zeg.

[koevlaas2]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:47:
[...]


Nee ik gebruik maar twee relais. 0% ben je lijkt mij niet nodig.
Relais 1: tussen 1 & 2. 1 op NC
Relais 2: tussen 2 & 3. 3 op NC

Mijne draait dus altijd 50% tenzij ik het weg.

De mijne staat al jaren op 75% .

[webje1982]

koevlaas2 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:53:
[...]


De mijne staat al jaren op 75% .

Nachts 50% en overdag 75%.

[HammieDuDe]

Interessant, maar wát draait er dan op bijv. 50%,.. alleen de fan of gewoon de gehele buitenunit compressor en al?

Dit vanwege geluid? Of zodat hij stabieler loopt en minder pendelt, omdat hij te snel de volle 100% pakt?

[ Voor 32% gewijzigd door HammieDuDe op 21-01-2021 20:56 ]

[webje1982]

HammieDuDe schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:55:
Interessant, maar wát draait er dan op bijv. 50%,.. alleen de fan of gewoon de gehele buitenunit compressor en al?

Dit vanwege geluid? Of zodat hij stabieler loopt en minder pendelt, omdat hij te snel de volle 100% pakt?

Volgens mij de hele buiten unit, sowieso de compressor want die gaat bij 50% max 36 hertz voor zover ik gezien heb. Maar de fan draait volgens mij ook minder hard.

Ik doe je het vooral voor het geluid en dat het allemaal wat rustiger draait. Anders gaat hij namelijk altijd vol gas en dan aftoeren.

[koevlaas2]

webje1982 schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 20:55:
[...]


Nachts 50% en overdag 75%.

50% duurt bij mij te lang dus hard op 75%, dan gaat ie tot 51 Hz en het geluid valt mee van dat ouwe ding.
Heb hier een spiksplinter nieuwe Mitsubishi R32 staan, maar helaas ook een klant ervoor