Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Andrehj]

jerh schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 08:31:
[...]
Tijd voor een elektrische auto... die rijdt qua brandstof dan gratis en 2 lukt misschien ook nog wel.

Ik heb stroom over voor ca 30.000 km, maar wel een paar problemen:

• Hoe trek ik de caravan?
• Er staan nu al twee auto's hier op de oprit niets te doen, die investering ga ik met de ca 10.000 km die we dit jaar hebben gereden nooit terugverdienen, zelfs al kreeg ik geld toe op de stroom.
• Geld is op, zit (bijna) allemaal in het huis.

Ik doe het uit het hoofd, maar zo werkte die berekening toch niet. Die hield allerlei verschillende temperaturen aan per ruimte ipv die 31K die jij nu voor het hele huis neemt.

Weer een probleem met die achterhaalde EPC berekening.
Als je gaat rekenen met warmteweerstanden zie je dat bij traditionele bouw (met stenen of betonnen binnenwanden), een dikke buitenisolatie en WTW in de praktijk het hele huis dezelfde temperatuur krijgt. Bij ons is dat ook het geval. Op de zolder was het voordat we daar ook de VVW inschakelden hooguit een halve graad koeler dan in de woonkamer.
Alleen bij HSB met geïsoleerde binnenwanden kun je nog grote temperatuurverschillen in je huis krijgen.

Ik weet niet of jij nu het zelfde bedoelt als @dunklefaser. Moet jij bij verwarmen vanaf een buitentemperatuur van 16 a 17 graden? Gezien de Ta die je gebruikt en isolatie zou ik een veel lagere waarde verwachten.
Hier is de praktijk dat in de buurt van de 10 graden de wp tot leven komt. Het ligt soms wel iets hoger als het erg somber is. Ons huis is dan wel qua ontwerp optimaal op de zon georienteerd met veel massa, geen koudebruggen en goed geisoleerd (RC 6 overal).

Zo stond dat ook niet in mijn post. Bij het bepalen van de stookgrens hou je alleen rekening met interne warmtebronnen. Als je de externe (zon) ook meeneemt, wordt de stookgrens lager, en dat is ie in de praktijk dus ook. Maar ook bij lange periodes zonder zon (donkere winterdagen) wil ik het graag warm hebben binnen.
Die lage Ta is gewoon het gevolg van veel afgifte-oppervlak en heeft weinig te maken met de stookgrens. Onze woning heeft bij 2°C zo'n 4 kW aan verwarmingsvermogen nodig. Als ik dat deel door 235m² afgifteoppervlak, heb ik maar gemiddeld 17 W/m² aan afgifte nodig. En dat wordt nog eens verlaagd doordat de VVW op de verdiepingen ook nog warmte naar beneden afgeeft.

[Domosapiens]

Zwerius schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 17:30:
[...]

@Domosapiens: Tja, het systeem ken ik wel van de spanningsreeks etc. Maar de actieve elektrode waarvan je een link plaatste, ontgaat mij even. Zorg je dan door een externe spanning aan te leggen dat het ijzer van het vat (via de beschadigingen in de emaille-laag) niet in oplossing gaat? Dus die actieve elektrode die je er dan in steekt, lost zelf niet meer op? Dat lijkt me een interessante optie! Alleen een elektrode, met een extern voedinkje voor € 130,- kan ik niet helemaal plaatsen. Wat zie ik over het hoofd?

De algemeen gebruikte naam voor kathodische bescherming met een stroombron is: ICCP en staat voor Impressed Current Cathodic Protection.

Wiki

Stroomopdruksysteem
Een stroomopdruksysteem maakt gebruik van een gelijkrichter en inerte titanium anoden voorzien van edelmetalen (iridium / platina) die een zeer lange levensduur hebben.

Qua prijs ... dat was een willekeurige eerste link
Het zal het edelmetaal zijn ... en angst afkopen ... en wat de gek ervoor geeft ?

Je kunt bij de buren kijken: zoek op Fremdstromanode.

Of gelijk een RVS boiler kopen, die kent geen punt-erosie en heeft geen anode.

[biljoenblik]

Ik heb hier het advies gekregen om 24/7 dezelfde temperatuur te draaien.
Wat ik echter niet zo comfortabel vind is dat bij Tbuiten >10 graden de warmtepomp maar 1x in de 48 uur aan gaat. En dan ook meestal ‘s nachts om 3 uur tot een uur of 11.
En als ik doordeweeks thuiskom, is het wel lekker warm, maar de vloer is dan alweer wat fris.

Als het kouder is, gaat de warmtepomp wel iedere dag aan. Maar ook altijd ‘s nachts tot in de ochtend.

Nu heb ik afgelopen woensdag geprogrammeerd dat deze alleen tussen 10:00 en 22:00 mag werken.
In het weekend vanaf 8:00.
Nu gaat deze dus iedere ochtend aan. En draaid 6-8 uur op een rustig tempo met Ta van 28 graden.
Gevolg lekkere warme vloer overdag en ‘s avonds.

En overdag is het iets warmer buiten dan ‘s nachts. Dus misschien iets efficienter.

Dus zolang deze het huis warm kan houden, laat ik het zo.

[Piper]

marcob12 schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:43:
[...]


Bij mij ook een beetje zelfde situatie, overdag vrijwel geen warmtevraag door goed geïsoleerd huis.

Alleen in de avond koelt het erg af waardoor WP en CV redelijk veel aan slaan in de nacht.

Ik zit te denken aan nachtverlaging om een wat constantere warmtevraag te creëren maar dan zal deze de hele ochtend branden vermoed ik, denk ook aan om ipv WAR met RTC over te gaan naar alleen WAR, zou deze laatste optie een betere optie zien volgens jullie ?

Zou het liefst alleen de WP zien draaien zonder CV uiteraard.

Ik draai hier WAR + RTC, als ik dat niet doe blijft de WP soms doorstoken terwijl de zon het binnen allang op temperatuur heeft gekregen. Beetje zonde. Ik zou een WAR moeten hebben waarin ook de bewolkingsfactor meegenomen is.

Momenteel draait 'ie hier op 20,5 tussen 05:00-16:30. Daarna gaat 'ie naar 21.0 en dan vanaf 21:30-05:00 terug naar 20. Dat zorgt er in ieder geval voor dat als ik 's ochtends beneden kom ik een comfortabele vloer heb en een wat langere run van de WP kan draaien, daarna mag de zon voor de warmte zorgen en dan eind van de middag komt de WP weer een beetje bij zodat je 's avonds ook een comfortabele vloer hebt. De Ta ligt ook tussen de 23-25 graden dus daarmee ga je ook nooit een echte 'warme' vloer maken.. Zodra de Tr onder de 21 komt te liggen dan gaat de vloer ook echt koud aanvoelen. Systeem draait pas een maand of twee dus nog genoeg te ontdekken, de temperatuur binnen is in ieder geval het probleem niet, het gaat vooral om het comfortgevoel van de vloertemperatuur.

Misschien voor @Joris748 ook een mogelijkheid om te proberen.

De WP icm Falke Cosyshoe is de beste combinatie.

[marcob12]

Piper schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 10:25:
[...]


Ik draai hier WAR + RTC, als ik dat niet doe blijft de WP soms doorstoken terwijl de zon het binnen allang op temperatuur heeft gekregen. Beetje zonde. Ik zou een WAR moeten hebben waarin ook de bewolkingsfactor meegenomen is.

Momenteel draait 'ie hier op 20,5 tussen 05:00-16:30. Daarna gaat 'ie naar 21.0 en dan vanaf 21:30-05:00 terug naar 20. Dat zorgt er in ieder geval voor dat als ik 's ochtends beneden kom ik een comfortabele vloer heb en een wat langere run van de WP kan draaien, daarna mag de zon voor de warmte zorgen en dan eind van de middag komt de WP weer een beetje bij zodat je 's avonds ook een comfortabele vloer hebt. De Ta ligt ook tussen de 23-25 graden dus daarmee ga je ook nooit een echte 'warme' vloer maken.. Zodra de Tr onder de 21 komt te liggen dan gaat de vloer ook echt koud aanvoelen. Systeem draait pas een maand of twee dus nog genoeg te ontdekken, de temperatuur binnen is in ieder geval het probleem niet, het gaat vooral om het comfortgevoel van de vloertemperatuur.

Misschien voor @Joris748 ook een mogelijkheid om te proberen.

De WP icm Falke Cosyshoe is de beste combinatie.

Ik heb eigenlijk op 1 badkamerradiator na overal vloerverwarming dus dat is inderdaad ook mijn probleem...temperatuur op de thermostaat is altijd 21 (of hoger door opwarming door de zon) maar als de vloer niet warm is voelt het gewoon niet echt comfortabel.

Zou liever hebben dat ieder uur wat verwarmd wordt dan elke nacht een lange run waarbij de CV vaak ook nog eens moet meehelpen.

[xoror]

Andrehj schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:59:
[...]

Ik heb stroom over voor ca 30.000 km, maar wel een paar problemen:

• Hoe trek ik de caravan?
• Er staan nu al twee auto's hier op de oprit niets te doen, die investering ga ik met de ca 10.000 km die we dit jaar hebben gereden nooit terugverdienen, zelfs al kreeg ik geld toe op de stroom.
• Geld is op, zit (bijna) allemaal in het huis.

[...]

Urgh, Als ik op 6000 kWh uitkom per jaar, hou ik 4000 kWh over. Gelukkig rij ik al elektrisch. Mijn auto doet gemiddeld 156W/km, dus moet ik 25k km rijden.... Hmm met de corona gaat dat never nooit lukken

Beetje flauw die EPC zooi die je moet inleveren. Nu zit ik met een beetje overschot zo te zien. Misschien wat airco's aanschaffen ofzo

Voor de rest erg herkenbaar vooral die lege bankrekening lol

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 26-12-2020 11:14 ]

[Zwerius]

Domosapiens schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 10:01:
[...]


De algemeen gebruikte naam voor kathodische bescherming met een stroombron is: ICCP en staat voor Impressed Current Cathodic Protection.

Wiki

[...]


Qua prijs ... dat was een willekeurige eerste link
Het zal het edelmetaal zijn ... en angst afkopen ... en wat de gek ervoor geeft ?

Je kunt bij de buren kijken: zoek op Fremdstromanode.

Of gelijk een RVS boiler kopen, die kent geen punt-erosie en heeft geen anode.

@Domosapiens: Bedankt voor de toelichting. Dit lijkt me toch een interessante optie. Ik hoef dan niet elke paar jaar de magnesium anode te vervangen.
Natuurlijk had ik ook liever een RVS boilervat gehad, maar ik heb nu één keer een Panasonic WP-boiler kunnen kopen (uit Spanje). Na verrekening van de subsidie heeft me die € 75,- gekost. Toen ik die een paar jaar geleden installeerde, mocht je dat nog zelf doen en kon je toch subsidie krijgen.

Wat de elektrode betreft, heb ik deze nu gevonden: https://www.oeg.net/nl/co...er-517807730?redirected=1
Verbruik max. ca 35 kWh/jaar.

Eerst nog eens even goed kijken hoe de huidige magnesium anode nu gemonteerd is en of ik de genoemde titanium elektrode daar zo in kan schroeven, of dat ik iets moet aanpassen. In elk geval dient de titanium elektrode geïsoleerd tov het vat gemonteerd te worden.

En ik weet nog niet of de condensor van het WP systeem bijvoorbeeld als een koperen spiraal in het vat hangt. Daardoor zou de voeding van de titanium elektrode overbelast kunnen raken...
Weet iemand hier toevallig of er bij de Panasonic WP boiler sprake is van een koperen spiraal in het vat, of dat er een (stalen) spiraal aan de buitenzijde rondom de boilerwand gemonteerd is?

[ Voor 11% gewijzigd door Zwerius op 26-12-2020 11:54 ]

[Domosapiens]

Zwerius schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 11:34:
[...]


@Domosapiens: Bedankt voor de toelichting. Dit lijkt me toch een interessante optie. Ik hoef dan niet elke paar jaar de magnesium anode te vervangen.
Natuurlijk had ik ook liever een RVS boilervat gehad, maar ik heb nu één keer een Panasonic WP-boiler kunnen kopen (uit Spanje). Na verrekening van de subsidie heeft me die € 75,- gekost. Toen ik die een paar jaar geleden installeerde, mocht je dat nog zelf doen en kon je toch subsidie krijgen.

Dan hoef je ook niet te piepen over de prijs van een actieve bescherming

Ik hoef dan niet elke paar jaar de magnesium anode te vervangen.

... en niet iedereen heeft het eeuwige leven

Eerst nog eens even goed kijken hoe de huidige magnesium anode nu gemonteerd is en of ik de genoemde titanium elektrode daar zo in kan schroeven, of dat ik iets moet aanpassen. In elk geval dient de titanium elektrode geïsoleerd tov het vat gemonteerd te worden.

Controleer of de insteek-diepte beschikbaar is, zonder een spiraal te raken.
Er zijn diverse lengtes van Correx. Zie onderaan de volgende e-bay link.

En ... wat zou dit meten ?
https://www.ebay.de/itm/A...382a86:g:pHgAAOxyPc5SAQTb

Kan dit ook met een multimeter? Geen tijd nu, om te bestuderen:
https://www.manualslib.co...rroscout-500-8939641.html

[jerh]

Andrehj schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:59:
[...]

Ik heb stroom over voor ca 30.000 km, maar wel een paar problemen:

• Hoe trek ik de caravan?
• Er staan nu al twee auto's hier op de oprit niets te doen, die investering ga ik met de ca 10.000 km die we dit jaar hebben gereden nooit terugverdienen, zelfs al kreeg ik geld toe op de stroom.
• Geld is op, zit (bijna) allemaal in het huis.

[...]

Weer een probleem met die achterhaalde EPC berekening.
Als je gaat rekenen met warmteweerstanden zie je dat bij traditionele bouw (met stenen of betonnen binnenwanden), een dikke buitenisolatie en WTW in de praktijk het hele huis dezelfde temperatuur krijgt. Bij ons is dat ook het geval. Op de zolder was het voordat we daar ook de VVW inschakelden hooguit een halve graad koeler dan in de woonkamer.
Alleen bij HSB met geïsoleerde binnenwanden kun je nog grote temperatuurverschillen in je huis krijgen.

[...]

Zo stond dat ook niet in mijn post. Bij het bepalen van de stookgrens hou je alleen rekening met interne warmtebronnen. Als je de externe (zon) ook meeneemt, wordt de stookgrens lager, en dat is ie in de praktijk dus ook. Maar ook bij lange periodes zonder zon (donkere winterdagen) wil ik het graag warm hebben binnen.
Die lage Ta is gewoon het gevolg van veel afgifte-oppervlak en heeft weinig te maken met de stookgrens. Onze woning heeft bij 2°C zo'n 4 kW aan verwarmingsvermogen nodig. Als ik dat deel door 235m² afgifteoppervlak, heb ik maar gemiddeld 17 W/m² aan afgifte nodig. En dat wordt nog eens verlaagd doordat de VVW op de verdiepingen ook nog warmte naar beneden afgeeft.

Qua auto: daar kan ik me iets bij voorstellen, wordt dan pas interessant als je gaat vervangen.

De lage Ta relateerde ik aan een goed geisoleerde woning. We bedoelde wel ongeveer hetzelfde lees ik uit je antwoord.

[Zwerius]

Domosapiens schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 12:02:
[...]

Dan hoef je ook niet te piepen over de prijs van een actieve bescherming


[...]

... en niet iedereen heeft het eeuwige leven


[...]

Controleer of de insteek-diepte beschikbaar is, zonder een spiraal te raken.
Er zijn diverse lengtes van Correx. Zie onderaan de volgende e-bay link.

En ... wat zou dit meten ?
https://www.ebay.de/itm/A...382a86:g:pHgAAOxyPc5SAQTb

Kan dit ook met een multimeter? Geen tijd nu, om te bestuderen:
https://www.manualslib.co...rroscout-500-8939641.html

Uiteraard zou je dit ook met een multimeter moeten kunnen meten. Maar voorwaarde is dat je de metallische verbinding tussen MG-anode en het stalen vat moet kunnen onderbreken. Dan kun je zowel spanning (Anode tov vat) als de beschermstroom meten. In het laatste geval, dus de meter aansluiten tussen de mg-anode en het vat .Ik zie ook in de handleiding dat de Mg-anode geïsoleerd tov het vat gemonteerd is en dat de elektrische verbinding via een draad naar de besturingsprint loopt.

Inmiddels zie ik in de handleiding toch, dat er kennelijk toch een foutcode 0006 gegenereerd wordt (samen met een pieptoon) als er iets aan de hand is met de MG-Anode. Ik neem aan, dat dus daartoe zowel de spanning als de anodestroom gecontroleerd worden. De Mg-anode is daartoe ook aangesloten op de besturingsprintplaat.

[amarkest]

Daannn1987 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 08:23:
[...]

Op ±70 procent vermogen iedere 40 minuten hier.. maar ga nu naar vol vermogen dan heb ik ze elke 26 minuten.
Ook lekker dat de ELGA besluit ruim een uur niets te doen vannacht wat een draak

Ik heb die rare stops opgevangen dmv een kika aanuit schakeling op de wpblock aansluiting vd ELGA. Aangestuurd door een Homey-pro en een wifi-OTGW. Als de modulatie 2 min. op 0 staat en er is warmtevraag en de CV is niet bijgeschakeld, dan stuur ik een wpblock aan en na 10 sec en wpblock uit. Vervolgens start de ELGA weer. Werkt prima.

Geweldig wat je allemaal met die Homey kan uitlezen en aansturen.

Ook bij defrosts schakel ik de Hrketel eerder bij dan ELGA dit doet. Zo wordt de Ta-dip veel beter opgevangen zonder gebruik van een buffervat. Daar is niet veel ruimt voor in het stookhok op zolder. Ook dit werkt goed.

[ Voor 3% gewijzigd door amarkest op 26-12-2020 17:27 ]

[silverheijen]

Ik heb een tweetal vraagjes:

Ik heb de elga ace 6kw nu een kleine maand hangen. In principe ben ik best wel tevreden over afgelopen tijd.

1:
Maar nu het weer wat kouder word vind ik het storend dat hij de gas ketel elke keer heel kort bij schakelt.
Ik heb al eea geprobeerd te veranderen aan de instellingen om dit uit te stellen tot onder het vriespunt oid maar dit lukt niet.

Heb het volgende aangepast:
HP000 heb ik op 0 graden gezet, de parameter wordt ook benoemd als: de back-up mag niet draaien als de temperatuur boven deze temperatuur komt. Helaas draait hij toch.

Verder zou ik graag HP029, parameter van back up keuze, op "geen' zetten. Het lukt me niet om deze te verzetten.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?

2:
Na de installatie van de warmtepomp had ik het probleem dat ik de binnenunit erg goed kon horen. Het probleem is dat ik alleen 1 gesloten vvw verdeler + badkamer radiator (altijd) open heb staan. De rest van de radiatoren staan in principe dicht.
Nu lijkt het zo dat de binnenunit flink moet pompen om zn flow te halen, daar lijkt de herrie van te komen. Als ik de andere radiatoren open draai is het geluid bijna helemaal weg.

Nu is mijn vraag of ik bovenstaande kan oplossen met een bypass of iets dergelijks. Bypass zou dan altijd iets open moeten staan of heb ik dat mis?

Groet sil

[Maikie18]

Andrehj schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:13:
[...]

In deze post van mij zie je toch duidelijk dat mijn Ta 24.5 graden was. Op de binnenunit wordt dat weergegeven als 24. Lijkt me dat ik met mijn 24 graden dan aardig in de buurt zat.

Hmm, had er overheen gekeken (of je had hem later toegevoegd).

Ik heb sinds gisteren als test mijn verdeler boven dicht gehad, dan ziet het er al wel wat strakker uit maar ik krijg echt niet hetzelfde beeld als jou, en zeker niet zo een lage temperatuur

[Adriaan71]

2:
Na de installatie van de warmtepomp had ik het probleem dat ik de binnenunit erg goed kon horen. Het probleem is dat ik alleen 1 gesloten vvw verdeler + badkamer radiator (altijd) open heb staan. De rest van de radiatoren staan in principe dicht.
Nu lijkt het zo dat de binnenunit flink moet pompen om zn flow te halen, daar lijkt de herrie van te komen. Als ik de andere radiatoren open draai is het geluid bijna helemaal weg.

Nu is mijn vraag of ik bovenstaande kan oplossen met een bypass of iets dergelijks. Bypass zou dan altijd iets open moeten staan of heb ik dat mis?

Groet sil
[/quote]

Is het niet zo dat je het water door je radiatoren hoort stromen gezien de meeste radiatoren dicht heb zitten. Dat probleem had ik ook bij een paar Jaga radiatoren. Dat heb ik opgelost door deze te plaatsen instelbare retour afsluiters.

https://www.imi-hydronic....02-4f5b-920a-19e92c1ab664

Zodoende kon ik het grootste gedeelte de doorstroming op mijn leiding inregelen en de restante heb ik waterzijde ingeregeld op de thermostaat kraan achter de thermostaat knop.

[overwinteraar]

silverheijen schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 19:25:
Ik heb een tweetal vraagjes:

Ik heb de elga ace 6kw nu een kleine maand hangen. In principe ben ik best wel tevreden over afgelopen tijd.

1:
Maar nu het weer wat kouder word vind ik het storend dat hij de gas ketel elke keer heel kort bij schakelt.
Ik heb al eea geprobeerd te veranderen aan de instellingen om dit uit te stellen tot onder het vriespunt oid maar dit lukt niet.

Heb het volgende aangepast:
HP000 heb ik op 0 graden gezet, de parameter wordt ook benoemd als: de back-up mag niet draaien als de temperatuur boven deze temperatuur komt. Helaas draait hij toch.

Verder zou ik graag HP029, parameter van back up keuze, op "geen' zetten. Het lukt me niet om deze te verzetten.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?

2:
Na de installatie van de warmtepomp had ik het probleem dat ik de binnenunit erg goed kon horen. Het probleem is dat ik alleen 1 gesloten vvw verdeler + badkamer radiator (altijd) open heb staan. De rest van de radiatoren staan in principe dicht.
Nu lijkt het zo dat de binnenunit flink moet pompen om zn flow te halen, daar lijkt de herrie van te komen. Als ik de andere radiatoren open draai is het geluid bijna helemaal weg.

Nu is mijn vraag of ik bovenstaande kan oplossen met een bypass of iets dergelijks. Bypass zou dan altijd iets open moeten staan of heb ik dat mis?

Groet sil

Ad 1. Heb je een installateursmenu én een gebruikersmenu? In laatste versie zijn nl niet alle parameters zichtbaar/instelbaar.

Ad 2. Wat @Adriaan71 aangeeft, kan idd heppen. Heb dat destijds zelf met de gewone (Jaga) voetventielen ingeregeld.
Kan ook zijn dat je pompsnelheid juist te hoog staat en die 1 of 2 standen verlagen het geluid verhelpt.

[Rol-Co]

marcob12 schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:57:
[...]


Bedoel je dat je van WAR met RTC naar alleen WAR bent gegaan ?

En had je veel moeite de juiste stooklijn te vinden ?

War kon ook, stooklijn plat ging het beste.
Nu warm ik op ruimtesensor die op de retour van de vvw zit geplakt, werkt super.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=48485

[Maikie18]

Ik ga nog maar eens een poging wagen een zone regeling setje samen te stellen. Wat een drama is dat zeg.

Betreft de thermische motor, dit zou het beste een NO zijn toch? Als de stroomgroep dan uit zou vallen blijft er tenminste voldoende flow over.

[Ron6363]

[quote]silverheijen schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 19:25:
Ik heb een tweetal vraagjes:

Ik heb de elga ace 6kw nu een kleine maand hangen. In principe ben ik best wel tevreden over afgelopen tijd.

1:
Maar nu het weer wat kouder word vind ik het storend dat hij de gas ketel elke keer heel kort bij schakelt.
Ik heb al eea geprobeerd te veranderen aan de instellingen om dit uit te stellen tot onder het vriespunt oid maar dit lukt niet.

Heb het volgende aangepast:
HP000 heb ik op 0 graden gezet, de parameter wordt ook benoemd als: de back-up mag niet draaien als de temperatuur boven deze temperatuur komt. Helaas draait hij toch.

Verder zou ik graag HP029, parameter van back up keuze, op "geen' zetten. Het lukt me niet om deze te verzetten.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?


Zet je centrale verwarming op zomerstand; zo dwing je de Elga het helemaal zelf te doen.

[Ron6363]

Ron6363 schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:20:
[quote]silverheijen schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 19:25:
Ik heb een tweetal vraagjes:

Ik heb de elga ace 6kw nu een kleine maand hangen. In principe ben ik best wel tevreden over afgelopen tijd.

1:
Maar nu het weer wat kouder word vind ik het storend dat hij de gas ketel elke keer heel kort bij schakelt.
Ik heb al eea geprobeerd te veranderen aan de instellingen om dit uit te stellen tot onder het vriespunt oid maar dit lukt niet.

Heb het volgende aangepast:
HP000 heb ik op 0 graden gezet, de parameter wordt ook benoemd als: de back-up mag niet draaien als de temperatuur boven deze temperatuur komt. Helaas draait hij toch.

Verder zou ik graag HP029, parameter van back up keuze, op "geen' zetten. Het lukt me niet om deze te verzetten.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?


Zet je centrale verwarming op zomerstand; zo dwing je de Elga het helemaal zelf te doen.

[kjast]

Robindd schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:28:

Lijkt wel wat op mijn situatie ook. Maar de info die je geeft is wel heel summier?

Ik heb de oorzaak gevonden maar nog geen oplossing. Het zijn inderdaad defrosts, ook vandaag weer +/- ieder uur.

De regeling knijpt het expansie ventiel in de buitenunit stapsgewijs af gedurende een run van circa 1 uur. Bij +/- 11% open komt de temperatuur van de uitgaande lucht onder 0 -> ijs -> defrost.

Waarom het expansie ventiel afgeknepen wordt tot 11% is mij een raadsel. Aanvoertemperatuur is 28 graden. Niet heel hoog dus. Ding heeft zat capaciteit.

[Robindd]

kjast schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:34:
[...]


Ik heb de oorzaak gevonden maar nog geen oplossing. Het zijn inderdaad defrosts, ook vandaag weer +/- ieder uur.

De regeling knijpt het expansie ventiel in de buitenunit stapsgewijs af gedurende een run van circa 1 uur. Bij +/- 11% open komt de temperatuur van de uitgaande lucht onder 0 -> ijs -> defrost.

Waarom het expansie ventiel afgeknepen wordt tot 11% is mij een raadsel. Aanvoertemperatuur is 28 graden. Niet heel hoog dus. Ding heeft zat capaciteit.

Goed dat je het gevonden hebt in jouw situatie Hier log ik de modus defrost, dat is het zeker niet. Gewoon afgifte te kort wss..

[silverheijen]

Ron6363 schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:20:
[quote]silverheijen schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 19:25:
Ik heb een tweetal vraagjes:

Ik heb de elga ace 6kw nu een kleine maand hangen. In principe ben ik best wel tevreden over afgelopen tijd.

1:
Maar nu het weer wat kouder word vind ik het storend dat hij de gas ketel elke keer heel kort bij schakelt.
Ik heb al eea geprobeerd te veranderen aan de instellingen om dit uit te stellen tot onder het vriespunt oid maar dit lukt niet.

Heb het volgende aangepast:
HP000 heb ik op 0 graden gezet, de parameter wordt ook benoemd als: de back-up mag niet draaien als de temperatuur boven deze temperatuur komt. Helaas draait hij toch.

Verder zou ik graag HP029, parameter van back up keuze, op "geen' zetten. Het lukt me niet om deze te verzetten.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?


Zet je centrale verwarming op zomerstand; zo dwing je de Elga het helemaal zelf te doen.

Als ik hem op zomerstand zet, dan forceer ik dat ik de CV uitschakel, dan zal de warmtepomp ook worden uitgeschakeld.

overwinteraar schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:13:
[...]


Ad 1. Heb je een installateursmenu én een gebruikersmenu? In laatste versie zijn nl niet alle parameters zichtbaar/instelbaar.

Ad 2. Wat @Adriaan71 aangeeft, kan idd heppen. Heb dat destijds zelf met de gewone (Jaga) voetventielen ingeregeld.
Kan ook zijn dat je pompsnelheid juist te hoog staat en die 1 of 2 standen verlagen het geluid verhelpt.

Ik zit in de installateurs modus (code 0012) volgens mij het hoogste niveau.

Ik hoor niet bij de openstaande radiators het water stromen maar juist de CV ketel, en een stromend geluid.
Maar pomp snelheid verlagen kan volgens mij niet, omdat de 6 kw elga 17l/min moet hebben.

[koevlaas2]

silverheijen schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:14:
[...]

Als ik hem op zomerstand zet, dan forceer ik dat ik de CV uitschakel, dan zal de warmtepomp ook worden uitgeschakeld.


[...]

Ik zit in de installateurs modus (code 0012) volgens mij het hoogste niveau.

Ik hoor niet bij de openstaande radiators het water stromen maar juist de CV ketel, en een stromend geluid.
Maar pomp snelheid verlagen kan volgens mij niet, omdat de 6 kw elga 17l/min moet hebben.

Schakelaar in je verbinding tussen ELGA en CV ketel, dan kan je naar keuze de cv ketel erbij betrekken.

[silverheijen]

koevlaas2 schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:16:
[...]


Schakelaar in je verbinding tussen ELGA en CV ketel, dan kan je naar keuze de cv ketel erbij betrekken.

De ketel wordt met opentherm aangestuurd, is dat dan wel mogelijk?

[BarryH]

Voor schakelaar omzetten eerst de ELGA uit zetten en daarna weer aan.

[silverheijen]

BarryH schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:30:
Voor schakelaar omzetten eerst de ELGA uit zetten en daarna weer aan.

Sorry, welke schakelaar bedoel je precies?

[koevlaas2]

silverheijen schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:27:
[...]

De ketel wordt met opentherm aangestuurd, is dat dan wel mogelijk?

Volgens mij wel en hoeft er niks aan of uit, je onderbreekt de verbinding met de cv ketel waardoor deze niet gaat verwarmen. Bij de oude ELGA kon dit (was uit/aan), misschien dat @mkleinman er iets over kan zeggen.

[silverheijen]

koevlaas2 schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:41:
[...]


Volgens mij wel en hoeft er niks aan of uit, je onderbreekt de verbinding met de cv ketel waardoor deze niet gaat verwarmen. Bij de oude ELGA kon dit (was uit/aan), misschien dat @mkleinman er iets over kan zeggen.

Ik heb nu de combi van een remeha elga ace en een remeha tzerra ace. De instellingen voor tapwater kan of moet ik ook doen op de elga. Daarom denk ik dat ik de communicatie niet zomaar los mag.

[ Voor 5% gewijzigd door silverheijen op 27-12-2020 19:45 ]

[koevlaas2]

silverheijen schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:44:
[...]


Ik heb nu de combi van een remeha elga ace en een remeha tzerra ace. De instellingen voor tapwater kan of moet ik ook doen op de elga. Daarom denk ik dat ik de communicatie niet zomaar los mag.

De ketel op tapwater only is ook een mogelijkheid.

[Daannn1987]

koevlaas2 schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:41:
[...]


Volgens mij wel en hoeft er niks aan of uit, je onderbreekt de verbinding met de cv ketel waardoor deze niet gaat verwarmen. Bij de oude ELGA kon dit (was uit/aan), misschien dat @mkleinman er iets over kan zeggen.

Wanneer je de ELGA <> CV Ketel middels opentherm aanstuurt en de verbinding onderbreek springt hij gelijk in storing.
Schakel je de ELGA <> CV Ketel middels aan / uit dan kan dit prima.

[BarryH]

@silverheijen Vraag anders eens aan de installateur hoe hij/jij de ACE moet instellen om te voorkomen dat de gasketel iedere keer bijspringt.
ik heb gewoon beide een eigen thermostaat gegeven.

[mkleinman]

koevlaas2 schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:41:
[...]


Volgens mij wel en hoeft er niks aan of uit, je onderbreekt de verbinding met de cv ketel waardoor deze niet gaat verwarmen. Bij de oude ELGA kon dit (was uit/aan), misschien dat @mkleinman er iets over kan zeggen.

Dat kon wel eens een dingetje zijn omdat de ELGA ACE een autodetect doet wat er is aangesloten op die twee pinnen. Je kan dat dacht ik wel forceren in de instellingen alleen gaat een extra schakelaar alleen werken met AAN/UIT.

Kies je Opentherm dan gaat de ELGA in storing omdat er geen communicatie mogelijk is.

Als je perse met opentherm wil babbelen en dat wil onderbreken dan kan je nog een OpenTherm Gateway (OTGW) proberen bedenk ik mij net.

[mkleinman]

silverheijen schreef op zondag 27 december 2020 @ 19:14:
[...]


Ik hoor niet bij de openstaande radiators het water stromen maar juist de CV ketel, en een stromend geluid.
Maar pomp snelheid verlagen kan volgens mij niet, omdat de 6 kw elga 17l/min moet hebben.

Dat kan gerust lager hoor. Ik draai nu met 15l/minuut in verband met herrie in mijn CV systeem. ELGA ACE 6 werkt verder prima hier.

[mkleinman]

BarryH schreef op zondag 27 december 2020 @ 20:41:
@silverheijen Vraag anders eens aan de installateur hoe hij/jij de ACE moet instellen om te voorkomen dat de gasketel iedere keer bijspringt.
ik heb gewoon beide een eigen thermostaat gegeven.

Dat kan je eenvoudig instellen. Eerste stap is hybride strategie goed zetten, daarna de grafiek goed inregelen pas vanaf welke temperatuur de CV ketel bij mag schakelen.

* mkleinman is ervaringsexpert met ACE intussen. Heb die handleiding al ik weet niet hoe vaak doorgelezen.

[mkleinman]

Mijn ACE gedrag van de afgelopen 24h. Met dit rotweer nog geen 9kWh vandaag verbruikt.

Maximale aanvoer inmiddels geknepen op 33 graden. Dat lijkt erg goed uit te pakken, lange lage runs en ik zie nu zelfs hele lange runs op 600W input en 3000W output bij een stabiele Ta/Tr van 32.1 aanvoer en 29.5 retour.

En ik heb de afgelopen 24h met dit relatief koude beroerde weer ook nog geen defrost gezien.

Overigens afgelopen twee weken druk geweest om mijn domotica setup weer in de lucht te krijgen met nieuwe frontend. dat heb ik nu zo goed als stabiel draaien.

[hanev001]

@silverheijen Ik heb het vorige model Elga en had daar ook het probleem met korte aan/uit periodes.
Ik heb dit opgelost met de ketelinstelling (Intergas HrEco)

De wachttijd van de Elga na het uitschakelen was ca 3 minuten voordat deze de ketel weer het aan signaal gaf. Op de ketel kon ik een startvertraging instelling, ik heb deze op 7 minuten gezet waardoor ik een interval van in totaal circa 10 minuten kreeg. Om te voorkomen dat tevens de pomp van de ketel elke keer uit en weer aanging heb ik de nadraaitijd daarvan op 12 minuten gezet zodat deze nog actief was als de brander weer aanging.

Door de langere interval tijd zakte de temperatuur van het water wat verder terug met als gevolg dat ook de periode dat de ketel actief was langer werd. Dit leek bovendien wat zuiniger in gasverbruik te zijn.

[Maikie18]

Ik ben vandaag (en de komende dagen) na lange tijd weer eens vrij om lekker te hobbyen. Ik kijk vanuit mijn kantoor op de WP en zie zo een beetje elk half uur een defrost, hebben jullie daar op dit moment ook last van?

[tingbrouwer]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:50:
Ik ben vandaag (en de komende dagen) na lange tijd weer eens vrij om lekker te hobbyen. Ik kijk vanuit mijn kantoor op de WP en zie zo een beetje elk half uur een defrost, hebben jullie daar op dit moment ook last van?

klopt: buitentemp 4,0°C; dauwpunt 2,6°C (m.i. logisch)

[DJT]

Zonde dat veel mensen zo stellig zijn over het niet willen van keramisch parket. Ik geef toe; er zit veel (goedkope) rommel tussen met lelijke en té vaak terugkerende patronen.

Het is misschien cliché maar bij ons thuis zien mensen op het eerste oog niet dat het tegels zijn, als we het dan zeggen gaan ze eerst voelen voordat ze het geloven. Venis Starwood is écht een mooie tegel en gelegd met een voeg in bijpassende kleur van 1,5mm komt het heel natuurlijk over. Maar goed; die tegel kost al snel zo'n €80 per m2 en dan moet hij ook nog gelegd worden wat je ook al snel €25 m2 kost.

[Japie.G]

tingbrouwer schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:54:
[...]


klopt: buitentemp 4,0°C; dauwpunt 2,6°C (m.i. logisch)

Alleen logisch met een daikin. 🤪😉😉
Zo mooi om te zien dat de mijne weer elk half uur staat te defrosten terwijl de nefit/bosch van de buurman slechts elke 2 uur een defrost doet. (tBuiten hier 4,1)

Das het verschil tussen een logische defrost strategie op vermogen/koelgastemp in vergelijking met de buitentemp/timer strategie van de daikin😭

Heb nog steeds geen antwoord van Daikin over het hoe en wat..

[ Voor 22% gewijzigd door Japie.G op 28-12-2020 11:28 ]

[Andrehj]

Hier is de WP (ME Ecodan PUHZ-SW75YAA) om 6:30 aangegaan. Buitentemperatuur is inmiddels 5 graden, maar de hele dag nog geen defrost gehad.

[patrickwalpot]

Excuseer mijn simpele vraag maar wat is een defrost?
Ik begrijp dat dit een optie is die voorkomt dat de koelvloeistof in de buitenunit bevriest maar waarom zou dit al moeten met temperaturen boven de 0 graden?

Mogelijk zou het een advies zijn om deze term bij de begrippenlijst toe te voegen bij de introductie van dit topic.
De tandjes, wat is dat een mooi overzichtelijke introductie. Chapau.
Logischerwijs ben ik mij dus nu aan het orienteren.

[Andrehj]

patrickwalpot schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:26:
Excuseer mijn simpele vraag maar wat is een defrost?

Extreem voorbeeld:

(Maar dat had je natuurlijk in 2 seconden ook zelf via Google kunnen vinden...)

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 28-12-2020 11:28 ]

[patrickwalpot]

dunklefaser schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:15:
@Andrehj Een stookgrens van 12°C haal je idd. niet met de genoemde warmteverliezen.
Volgens mij mag je bij een compact vrijstaand huis met ca. 200 m² maximaal 120 W/K aan warmteverlies hebben om een stookgrens van ca. 12°C te kunnen halen.
Specifiek warmteverlies = ca. 15 W/m² => laag energie huis?

Als jullie het hebben over de grootte in oppervlaktes m.b.t. een huis is dit dan enkel de begane grond of betreft dit alle m2 die verwarmd worden?

[patrickwalpot]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:28:
[...]

Extreem voorbeeld:
[YouTube: Heat Pump in Defrost Mode]
(Maar dat had je natuurlijk in 2 seconden ook zelf via Google kunnen vinden...)

Ik moest toch wel een beetje lachen want in het begin had ik niet eens door dat de hele unit was bevroren.
Maar zover moet je het toch niet laten komen en lijkt mij gedurende normaal bedrijf (als hij warmte produceert) niet te kunnen.
Maar dan nog het bevriezen gebeurt toch alleen onder de 0 graden?

[Japie.G]

patrickwalpot schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:40:
[...]


Ik moest toch wel een beetje lachen want in het begin had ik niet eens door dat de hele unit was bevroren.
Maar zover moet je het toch niet laten komen en lijkt mij gedurende normaal bedrijf (als hij warmte produceert) niet te kunnen.
Maar dan nog het bevriezen gebeurt toch alleen onder de 0 graden?

De buitenunit wanneer in gebruik is al snel zo’n 10 graden onder de buitentemperatuur :-) Ik raad je aan om eerst te gaan lezen over hoe een warmtepomp werkt 😀 Tis geweldige techniek. Rustig beginnen met inlezen in de technische kant beantwoord al een heeeeeeeleboel vragen😎

Edit: warmtepomp-weetjes.nl is een prima startpunt.

[ Voor 17% gewijzigd door Japie.G op 28-12-2020 11:47 ]

[Adriaan71]

DJT schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:01:
Zonde dat veel mensen zo stellig zijn over het niet willen van keramisch parket. Ik geef toe; er zit veel (goedkope) rommel tussen met lelijke en té vaak terugkerende patronen.

Het is misschien cliché maar bij ons thuis zien mensen op het eerste oog niet dat het tegels zijn, als we het dan zeggen gaan ze eerst voelen voordat ze het geloven. Venis Starwood is écht een mooie tegel en gelegd met een voeg in bijpassende kleur van 1,5mm komt het heel natuurlijk over. Maar goed; die tegel kost al snel zo'n €80 per m2 en dan moet hij ook nog gelegd worden wat je ook al snel €25 m2 kost.

[Afbeelding]

Nadeel met lichte bijpassende kleur voegen is dat je ze vuil loopt in de loop de tijd met je schoenen. De voegen gaan alleen maar donkerde worden in de loop der tijd. Of je moet ze echt regelmatig goed schoon maken schoenen uit als je naar binnen gaat.
Maar het is wel mooi.

[BarryH]

@patrickwalpot alle m2 waar je kan verblijven

[reneeke1970]

patrickwalpot schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:40:
[...]


Ik moest toch wel een beetje lachen want in het begin had ik niet eens door dat de hele unit was bevroren.
Maar zover moet je het toch niet laten komen en lijkt mij gedurende normaal bedrijf (als hij warmte produceert) niet te kunnen.
Maar dan nog het bevriezen gebeurt toch alleen onder de 0 graden?

Hij verplaatst warmte naar binnen en kou naar buiten. De lucht temperatuur is dus altijd lager dan de buiten temperatuur. Dus als het buiten nog 5 graden is kan hij in theorie al bevriezen als de lucht ook vochtig genoeg is. Met een beetje mist heb je een waar feestje....

[Adriaan71]

Waarom nemen zoveel mensen een monoblok en geen split. Ben je dat gezeik, stroom verbruik en herrie ook kwijt met bevriezen?

Of heeft het gemak van mono blok de voorkeur omdat er geen F-gassen handelingen nodig zijn?

[mkleinman]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:50:
Ik ben vandaag (en de komende dagen) na lange tijd weer eens vrij om lekker te hobbyen. Ik kijk vanuit mijn kantoor op de WP en zie zo een beetje elk half uur een defrost, hebben jullie daar op dit moment ook last van?

Hier met buitentemperaturen van 3 tot 5 graden buiten de afgelopen 24 uur ook nog geen enkele defrost gehad.

[mkleinman]

Adriaan71 schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:53:
Waarom nemen zoveel mensen een monoblok en geen split. Ben je dat gezien, stroom verbruik en herrie ook kwijt met bevriezen?

Of heeft het gemak van mono blok de voorkeur omdat er geen F-gassen handelingen nodig zijn?

Monoblock heeft als grote voordeel dat je hem zelf kan installeren, verbruik en herrie zal in lijn liggen met een normale split/unit L/W warmtepomp. Immers een monoblock is niets anders dan een buiten en binnenunit L/W in 1.

En qua herrie valt het enorm mee.

[doek55]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:50:
Ik ben vandaag (en de komende dagen) na lange tijd weer eens vrij om lekker te hobbyen. Ik kijk vanuit mijn kantoor op de WP en zie zo een beetje elk half uur een defrost, hebben jullie daar op dit moment ook last van?

Hier vanochtend geen defrosts bij 2°C en een koude start na 10 uur stilstand. Lucht is ook lekker droog met 40km zicht. Waarschijnlijk vraag je veel vermogen, ik start de SW75YAA op maximaal 5kW warmteproductie.

[Adriaan71]

mkleinman schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:55:
[...]


Monoblock heeft als grote voordeel dat je hem zelf kan installeren, verbruik en herrie zal in lijn liggen met een normale split/unit L/W warmtepomp. Immers een monoblock is niets anders dan een buiten en binnenunit L/W in 1.

En qua herrie valt het enorm mee.

Als ik sommige over al defrost hoor en de stroom piek voor ontdooien en herrie dan ben ik blij met mijn split. Gewoon in een rijtjes woning en op een uitbouw staan van hout en niemand heeft er last van.

[doek55]

Adriaan71 schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:59:
[...]


Als ik sommige over al defrost hoor en de stroom piep voor ontdooien en herrie dan ben ik blij met mijn split. Gewoon in een rijtjes woning en op een uitbouw staan van hout en niemand heeft er last van.

Split of mono maakt helemaal niets uit in het aantal defrosts.
Het grote verschil is:
- Split: geen kans op bevriezing van het cv water en dus geen noodzaak tot toevoegen antivries aan je cv water.
- Monoblock: geen Stek monteur nodig om in dienst te stellen.
- Vaak heeft een monoblock alleen een buitenunit, dus dat scheelt binnenruimte, daardoor is de buitenunit wel wat groter.

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:59:
[...]
Als ik sommige over al defrost hoor en de stroom piek voor ontdooien en herrie dan ben ik blij met mijn split. Gewoon in een rijtjes woning en op een uitbouw staan van hout en niemand heeft er last van.

Waarom denk je dat een split minder defrosts heeft? Split en monoblock gebruiken dezelfde koeltechnische principes.

[Japie.G]

Denk dat hij het potentiële risico van bevriezende CV leidingen bij een mono verwart met condensor defrosts. Een mono is zoals gezegd daarin niets anders dan een split.

[Adriaan71]

Japie.G schreef op maandag 28 december 2020 @ 12:33:
Denk dat hij het potentiële risico van bevriezende CV leidingen bij een mono verwart met condensor defrosts. Een mono is zoals gezegd daarin niets anders dan een split.

Jep heb gelijk, inderdaad als het stromen van de cv water wegvalt en dat heeft een spilt niet.

[patrickwalpot]

Japie.G schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:44:
[...]


De buitenunit wanneer in gebruik is al snel zo’n 10 graden onder de buitentemperatuur :-) Ik raad je aan om eerst te gaan lezen over hoe een warmtepomp werkt 😀 Tis geweldige techniek. Rustig beginnen met inlezen in de technische kant beantwoord al een heeeeeeeleboel vragen😎

Edit: warmtepomp-weetjes.nl is een prima startpunt.

Bedankt Japie G.
Als ik je antwoord lees is ook dit gevolg opeens logisch en zodoende is de defrost ook echt een must.
Ik neem aan dat als hij aan het 'defrosten' is hij op dat moment niet verder kan blijven verwarmen of is dit een parrallel traject.

Ik lees in de tussentijd nog even verder op de website.

[Casejunkie]

Ik zit de foto's en documentatie op de site te bekijken van Techneco maar die Techneco Loria 6010 lijkt (bijna) identiek te zijn aan de atlantic alfea extensa + 10 die ik heb hangen hier..

Ik heb trouwens nog een uitleeskabel liggen van een Techneco Elga. Planning was eerst om die te kopen maar later besloten volledig eclectisch te gaan. Met die kabel kan ik dus niks meer

[ Voor 33% gewijzigd door Casejunkie op 28-12-2020 13:16 ]

[Japie.G]

patrickwalpot schreef op maandag 28 december 2020 @ 12:53:
[...]


Bedankt Japie G.
Als ik je antwoord lees is ook dit gevolg opeens logisch en zodoende is de defrost ook echt een must.
Ik neem aan dat als hij aan het 'defrosten' is hij op dat moment niet verder kan blijven verwarmen of is dit een parrallel traject.

Ik lees in de tussentijd nog even verder op de website.

Dat klopt! Tijdens een defrost is het hele warmtepomp proces omgekeerd en is er dus geen verwarming mogelijk (tenzij tijdens een defrost een elektrisch element wordt ingeschakeld, maar das valsspelen) , sterker nog, hij koelt heel eventjes.

Vraag voor de techneuten. Eplucon levert systemen van Ecoforest. Deze werken met een drycooler buitenunit en een glycol mengsel tussen de buiten en binnenunit als warmtedrager. Ze claimen defrosts zonder onderbreking van ruimteverwarming. Zonder elektrisch element(?). Mn zwager heeft zo’n systeem staan. Het lijkt inderdaad dat ruimteverwarming gewoon altijd doorgaat. Ik kan dit systeem technisch niet helemaal doorgronden. Hoe werkt dit nou? Ook verdomd weinig technische info te vinden. Enige dat ik weet is dat het bij mijn zwager mooi draait en hoge COPS lijkt te draaien. Ook bij koeling in de zomer wordt de tapwatertank verwarmd door de woning te koelen. Allemaal hartstikke leuk!

[ Voor 18% gewijzigd door Japie.G op 28-12-2020 13:37 ]

[Robindd]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:50:
Ik ben vandaag (en de komende dagen) na lange tijd weer eens vrij om lekker te hobbyen. Ik kijk vanuit mijn kantoor op de WP en zie zo een beetje elk half uur een defrost, hebben jullie daar op dit moment ook last van?

Elk half uur heb ik zelfs toen het zo super mistig was niet gezien, maar nu vraag ik ook weinig van mijn WP.
Vandaag 1 gehad, die was om 9:45.
Weet je zeker dat het defrosts zijn?

[Maikie18]

[doek55]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:13:
[Afbeelding]

Om zeker te weten of het defrosts zijn moet je buiten kijken of de Ta en Tr loggen, maar aan het vermogen te zien zijn het defrosts, want je Mitsubishi staat telkens op maximum vermogen te draaien. Hoe hoog heb je de Ta ingesteld, want er moet toch zo'n 8-10kW warmte uit kunnen komen.

[Andrehj]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:13:
[Afbeelding]

Defrosts laten zich vooral ook mooi zien in Melcloud, zoiets dus:

Maar als ik zo naar jouw grafiek kijk (en dan even aanneem dat de Y-as rechts de juiste is, dan maak ik me wel zorgen: Daaruit lijkt je warmtepomp minimaal 2 tot 2.5 kW continu op te nemen, wat bij de huidige buitentemperaturen heel erg veel is.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen corresponderen met ca 8 kW bij zo'n 40 graden Ta. Maar dat is bijna het maximum vermogen...
Welke Ta gebruik je, en hoe ga je het bij echte vrieskou warm houden?

[Maikie18]

doek55 schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:20:
[...]


Om zeker te weten of het defrosts zijn moet je buiten kijken of de Ta en Tr loggen, maar aan het vermogen te zien zijn het defrosts, want je Mitsubishi staat telkens op maximum vermogen te draaien. Hoe hoog heb je de Ta ingesteld, want er moet toch zo'n 8-10kW warmte uit kunnen komen.

Ik kijk er vanuit mijn bureau op dus ik kan bevestigen dat het defrosts zijn.

Betreft temperaturen, zie


En hier de specificatie van 8 - 9

[Andrehj]

@Maikie18 Je Ta is slechts 33 graden, wat op zich prima is, maar dat betekent gezien het opgenomen vermogen dat je WP inderdaad op max vermogen draait en nu ca 9 kW aan warmte produceert.
Wat is de flow? Want dan kun je het thermisch vermogen met de deltaT van 6K makkelijk verifiëren.
Als het buiten echt koud wordt, ga jij het binnen niet warm houden.
Op basis van welke gegevens heb jij deze warmtepomp geselecteerd? Want ik denk dat je een paar maatjes (ca factor 2) groter nodig hebt.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 28-12-2020 14:39 ]

[Maikie18]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:35:
@Maikie18 Je Ta is slechts 33 graden, wat op zich prima is, maar dat betekent gezien het opgenomen vermogen dat je WP inderdaad op max vermogen draait en nu ca 9 kW aan warmte produceert.
Wat is de flow? Want dan kun je het thermisch vermogen met de deltaT van 6K makkelijk verifiëren.
Als het buiten echt koud wordt, ga jij het binnen niet warm houden.
Op basis van welke gegevens heb jij deze warmtepomp geselecteerd? Want ik denk dat je een paar maatjes (ca factor 2) groter nodig hebt.

Ik meet niet WP only, dus er moet nog ongeveer 400W vanaf.

Gisteren 26.3 kWh opgenomen en 120 kWh geleverd (volgens Melcloud)

[Andrehj]

Mijn ervaring is dat er van de vermogensmetingen in Melcloud niet veel klopt. En als er slechts 400W van de metingen af moet, dan zit je inderdaad op zo'n 2.5 kW elektrisch verbruik. Met een COP van een kleine 4 is zelfs iets meer dan 9 kW. Precies het max vermogen van de WP bij die Ta. Als je in de WP even de flow bekijkt (informatie werking, adres 540) en de compressorfrequentie (adres 16) weet je het zeker.

[Maikie18]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:36:
Mijn ervaring is dat er van de vermogensmetingen in Melcloud niet veel klopt. En als er slechts 400W van de metingen af moet, dan zit je inderdaad op zo'n 2.5 kW elektrisch verbruik. Met een COP van een kleine 4 is zelfs iets meer dan 9 kW. Precies het max vermogen van de WP bij die Ta. Als je in de WP even de flow bekijkt (informatie werking, adres 540) en de compressorfrequentie (adres 16) weet je het zeker.

21 L
53Hz

[Dapdodo]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:45:
[...]

21 L
53Hz

Ben je koudemiddel kwijt? Waar laat je in deze tijd al 9kW?

[corsat]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:26:
Hier is de WP (ME Ecodan PUHZ-SW75YAA) om 6:30 aangegaan. Buitentemperatuur is inmiddels 5 graden, maar de hele dag nog geen defrost gehad.

1 defrost gezien om 11h, verder draait hij sinds 9h tot 22h ivm vakantie.

[Robindd]

Dapdodo schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:24:
[...]

Ben je koudemiddel kwijt? Waar laat je in deze tijd al 9kW?

Koudemiddel kwijt matcht toch helemaal niet met zijn verhaal? Hij wekt kennelijk wel het bijbehorende vermogen op. De vraag alleen waar het blijft?

[Andrehj]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:45:
[...]
21 L
53Hz

21 * 4.2 * 6 / 60 = 8.8 kW. Dat is dus zo'n beetje max vermogen van de WP bij deze temperaturen.

Dapdodo schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:24:
[...]
Ben je koudemiddel kwijt? Waar laat je in deze tijd al 9kW?

De WP doet gewoon zijn werk volgens spec, want opgenomen vermogen en geleverd vermogen zijn volgens het boekje. Ik denk dat de WP te klein is gedimensioneerd voor het warmteverlies van de woning van @Maikie18 .

[ Voor 46% gewijzigd door Andrehj op 28-12-2020 17:48 ]

[Maikie18]

WP is nu inmiddels weer meer dan een uur uit en ik verwacht ook dat hij pas weer over een uur of 3 - 4 aan gaat. Ik kan het dus niet helemaal rijmen.

[xoror]

@Maikie18 wat kwam uit je warmteverlies berekening? Is je woning niet zo goed geisoleerd? Of had iemand gewoon raam open?!

[Andrehj]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:04:
WP is nu inmiddels weer meer dan een uur uit en ik verwacht ook dat hij pas weer over een uur of 3 - 4 aan gaat. Ik kan het dus niet helemaal rijmen.

[Afbeelding]

Hoe is de regeling van je WP? RAR, of WAR met thermostaat?

[Maikie18]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:09:
[...]

Hoe is de regeling van je WP? RAR, of WAR met thermostaat?

WAR met thermostaat.

[Andrehj]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:10:
[...]
WAR met thermostaat.

Staat je stooklijn dan niet te hoog? Je stookt nu 's nachts en 's ochtends vol gas, en vervolgens gaat 's middags de WP uit, terwijl je dan de hoogste COP kan halen.
Je kunt ook overdag de temperatuur nog een halve graad verlagen (op de thermostaat), zodat de WP alleen 's nachts aan gaat als dat nodig is, en dus hoofdzakelijk overdag gaat draaien.

[Maikie18]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:21:
[...]

Staat je stooklijn dan niet te hoog? Je stookt nu 's nachts en 's ochtends vol gas, en vervolgens gaat 's middags de WP uit, terwijl je dan de hoogste COP kan halen.
Je kunt ook overdag de temperatuur nog een halve graad verlagen (op de thermostaat), zodat de WP alleen 's nachts aan gaat als dat nodig is, en dus hoofdzakelijk overdag gaat draaien.

25 - 35

Volgens mij is er geen setting bij welke temperaturen dit is, bij mijn vorige woning/warmtepomp moest je ingeven welke Ta bij welke Tbuiten.

Maar waar ik in eerst instantie achter probeerde te komen was waarom jij stabiel op bijvoorbeeld 25 kan draaien want hij begint bij mij niet op 25 en draait ook niet op 1 temperatuur stabiel door, maar dat is misschien omdat de Ta afhankelijk is van Tr

[Grolsch]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:34:
[...]

25 - 35

Volgens mij is er geen setting bij welke temperaturen dit is, bij mijn vorige woning/warmtepomp moest je ingeven welke Ta bij welke Tbuiten.

Maar waar ik in eerst instantie achter probeerde te komen was waarom jij stabiel op bijvoorbeeld 25 kan draaien want hij begint bij mij niet op 25 en draait ook niet op 1 temperatuur stabiel door, maar dat is misschien omdat de Ta afhankelijk is van Tr

Je hebt toch een mitsu

Natuurlijk is de Tb een setting, anders was het geen WAR

handleiding al eens goed doorgelezen? Zelfs zonder handleiding is dit erg duidelijk naar mijn mening.

[Maikie18]

Grolsch schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:54:
[...]


Je hebt toch een mitsu

Natuurlijk is de Tb een setting, anders was het geen WAR

handleiding al eens goed doorgelezen? Zelfs zonder handleiding is dit erg duidelijk naar mijn mening.

Ik heb het over bereik voorloop, die staat nu op 25 - 35

[Grolsch]

Welke verwarmingsmodus draai je nu eigenlijk Want ik heb zo'n vermoeden dat dit geen compensatiecurve (WAR) is

Hier uitleg van de WAR

[ Voor 32% gewijzigd door Grolsch op 28-12-2020 19:03 ]

[Andrehj]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 18:58:
[...]
Ik heb het over bereik voorloop, die staat nu op 25 - 35

Dat is een heel andere instelling. Volgens mij moet je de handleiding er eens bij pakken en opzoeken hoe je de WAR curve instelt.

En als je met een lage Ta (bij mij vandaag rond de 24 graden) wil draaien dan moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

• Veel VVW-oppervlak (ik verwarm nu ca 235 m²)
• Goede isolatie, zodat je bij deze milde buitentemperaturen met zo'n 3kW toe kan.

Gezien het opgenomen vermogen van je WP en het aantal uren waarin dat opgenomen wordt, denk ik dat vooral het laatste criterium bij jou niet gehaald wordt.

Verder draai ik geen WAR, maar gebruik ik de adaptieve ruimteregeling met ME ruimtevoeler, en regel ik (via Melcloud) een nachtverlaging van 0.5 graden, zodat de WP hoofdzakelijk overdag draait en dus maximale COPs haalt.

[ Voor 51% gewijzigd door Andrehj op 28-12-2020 19:28 ]

[xoror]

@Andrehj welke maatregelen heb je allemaal genomen qua isolatie? Ben wel even benieuwd.

[Andrehj]

xoror schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:44:
@Andrehj welke maatregelen heb je allemaal genomen qua isolatie? Ben wel even benieuwd.

• Dak Rc 6
• Muren ca Rc 6.8
• Vloeren Rc 6
• Ventilatie met WTW (en eigen ontwerp met maximale overstroom)
• Luchtdicht gebouwd.
• Over 3-voudig glas.
• Woning ontworpen met een minimaal buitenoppervlak t.o.v. de inhoud.
• En een (lokale) aannemer die erg zijn best heeft gedaan om de aansluitingen overal netjes te maken.

[martijn v o]

Ik ben ook bezig, maar even een eigen topic aangemaakt:
Hulp gevraagd bij keuze warmtepomp voor thuis

[xoror]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:57:
[...]

• Dak Rc 6
• Muren ca Rc 6.8
• Vloeren Rc 6
• Ventilatie met WTW (en eigen ontwerp met maximale overstroom)
• Luchtdicht gebouwd.
• Over 3-voudig glas.
• Woning ontworpen met een minimaal buitenoppervlak t.o.v. de inhoud.
• En een (lokale) aannemer die erg zijn best heeft gedaan om de aansluitingen overal netjes te maken.

Geinig, wij hebben net iets andere afwegingen gemaakt.

• Dak Rc 7
• Muren ca Rc 6
• Vloeren Rc 4
• Ventilatie met WTW
• Luchtdicht gebouwd.
• Overal 3-voudig glas.
• Woning ontworpen met een minimaal buitenoppervlak t.o.v. de inhoud.

Over dat laatste, is dat die verlies oppervlakte van de epc berekening? Zo ja, welke waarde heb jij daar?

Ik heb verder de Rc waarden getweaked met de epc man. Het bleek dat de vloer Rc niet super veel meer uitmaakt vanaf rc4. Dus zoveel mogelijk in dak en muren gedaan. Ik denk dat jouw huis net tikje beter geisoleerd is.

[Andrehj]

xoror schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:51:
[...]


Geinig, wij hebben net iets andere afwegingen gemaakt.

• Dak Rc 7
• Muren ca Rc 6
• Vloeren Rc 4
• Ventilatie met WTW
• Luchtdicht gebouwd.
• Overal 3-voudig glas.
• Woning ontworpen met een minimaal buitenoppervlak t.o.v. de inhoud.

Over dat laatste, is dat die verlies oppervlakte van de epc berekening? Zo ja, welke waarde heb jij daar?

Ik heb een hekel aan de EPC, omdat het allemaal nergens over gaat (zie bijvoorbeeld het idiote elektriciteitsverbruik). EPC heb ik dus (zo goedkoop mogelijk) uitbesteed.
Ik heb gewoon bedacht dat warmte verdwijnt via de schil. Eerste stap is dus om die zo klein mogelijk te maken. Maar omdat een bol niet erg praktisch is, en een kubus (next best) niet toegestaan (en er ook niet uitziet) hebben we het grondvlak zo vierkant mogelijk gekozen (uiteindelijk ca 9x12.5 meter) en weinig uitbouwen. Alleen de bijkeuken zit er wat buiten, als verbinding met de garage.

Ik heb verder de Rc waarden getweaked met de epc man. Het bleek dat de vloer Rc niet super veel meer uitmaakt vanaf rc4. Dus zoveel mogelijk in dak en muren gedaan. Ik denk dat jouw huis net tikje beter geisoleerd is.

De EPC-software rekent bij het verlies via de vloer met de bovenliggende ruimtetemperatuur ipv de vloertemperatuur (die bij VVW uiteraard hoger is). (Zoveelste blunder in die software) In werkelijkheid verlies je dus (veel) meer via de vloer dan de software veronderstelt.
Ons dak is met Rc 6 prima geisoleerd, veel is daar niet meer te winnen. De terugverdientijd voor een veel duurder Rc8 dak was een paar honderd jaar, dat hebben we dus maar laten zitten.
Als ik nog wat had willen winnen, had ik zelf veel meer aandacht moeten besteden aan koudebruggen, maar daar ben ik niet meer aan toe gekomen. Gelukkig valt het in de praktijk mee, onze stookkosten zijn erg laag.

[Wuursj]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:02:
[...]
De terugverdientijd voor een veel duurder Rc8 dak was een paar honderd jaar, dat hebben we dus maar laten zitten.

Grappig, ik heb net van de week rc 5,7 met rc8,3 zitten vergelijken met de Renovatie-berekenaar van de ubakkus tool en de terugverdientijd was circa 30 jaar. Gerekend met een WP van COP=4 (met gas zou het korter zijn). Best wel lang ja maar het rendeert toch nog wel wat.
Maar goed, dat is bij zelf vol stoppen russen de balken (voornamelijk voor warmte wering, niet eens voor de winter) of gewoon een dikkere laag PIR nemen (dus voornamelijk alleen meer materiaal kosten, arbeid blijft gelijk). Ik heb het idee dat bij jou de meerprijs een stuk forser zou zijn.

[ Voor 22% gewijzigd door Wuursj op 28-12-2020 21:41 ]

[kjast]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:13:
[Afbeelding]

Afgelopen nacht was hier ook een defrost festijn, ongeveer 1x per uur was het raak. Buitentemperatuur 4 graden, relatieve luchtvochtigheid rond de 95%.

Het is mij nog niet gelukt om de boel steady te laten draaien. Je zou toch zeggen dat dat moet lukken met de huidige buitentemperaturen...

Ta op ~26 graden = veel pendelen omdat temperatuur in vloer >> doeltemperatuur (overshoot)
Ta op ~29 graden = veel defrost omdat de warmtepomp stapsgewijs het expansie ventiel blijft knijpen totdat de condensor bevriest -> defrost -> ventiel weer open.

Maffe is dat het tapwater tussendoor zonder defrosts wordt opgewarmt

[thedennis12]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:57:
[...]

• Dak Rc 6
• Muren ca Rc 6.8
• Vloeren Rc 6
• Ventilatie met WTW (en eigen ontwerp met maximale overstroom)
• Luchtdicht gebouwd.
• Over 3-voudig glas.
• Woning ontworpen met een minimaal buitenoppervlak t.o.v. de inhoud.
• En een (lokale) aannemer die erg zijn best heeft gedaan om de aansluitingen overal netjes te maken.

Bedoel je bij overstroom dat er zo veel mogelijk lucht onder de deuren door met andere ruimte’s uitgewisseld word?

[Andrehj]

thedennis12 schreef op maandag 28 december 2020 @ 22:46:
Bedoel je bij overstroom dat er zo veel mogelijk lucht onder de deuren door met andere ruimte’s uitgewisseld word?

Ja, en dan liefst ook nog een paar keer. Dus inblazen in slaapkamers, overstromen naar woonkamer en afzuigen in (bij)keuken, toilet en badkamer.

[Maikie18]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 22:49:
[...]

Ja, en dan liefst ook nog een paar keer. Dus inblazen in slaapkamers, overstromen naar woonkamer en afzuigen in (bij)keuken, toilet en badkamer.

Dat is toch gewoon conform zoals het hoort?

@Grolsch Ik heb net zitten vogelen maar zag niet zo snel hoe ik hem op curve kreeg, dus maar even via de app gedaan, toen kon ik wel de curve bekijken op het display en die stond niet goed, alleen aanpassen ging dan weer niet, en dat gaat ook niet via de app. Na wat knopjes te hebben ingerukt had ik ineens een potloodje waardoor ik de curve kon aanpassen. Na controle bleek die nog niet helemaal goed te staan maar krijg het potloodje weer niet terug tevoorschijn, daarom maar even op -2 gezet.

Maar ik vraag me af hoe ik dan heb gedraaid al die tijd. WAR met thermostaat is volgens mij geen mogelijke combinatie.

In ieder geval hij staat nu op WAR met 35@-10 en 25@+10

[corsat]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:42:
[...]

Dat is toch gewoon conform zoals het hoort?

@Grolsch Ik heb net zitten vogelen maar zag niet zo snel hoe ik hem op curve kreeg, dus maar even via de app gedaan, toen kon ik wel de curve bekijken op het display en die stond niet goed, alleen aanpassen ging dan weer niet, en dat gaat ook niet via de app. Na wat knopjes te hebben ingerukt had ik ineens een potloodje waardoor ik de curve kon aanpassen. Na controle bleek die nog niet helemaal goed te staan maar krijg het potloodje weer niet terug tevoorschijn, daarom maar even op -2 gezet.

Maar ik vraag me af hoe ik dan heb gedraaid al die tijd. WAR met thermostaat is volgens mij geen mogelijke combinatie.

In ieder geval hij staat nu op WAR met 35@-10 en 25@+10

Even uit mijn hoofd, je moet de keuzeknop 5 seconden ingedrukt houden, de knop met de liggende streepjes, dan naar koelen, verwarmen, bij verwarmen zie je een zonnetje en daaronder een curve en je hebt rechts het potloodje en je kan 3 curven instellen. Bij mij staat hij bij 15 graden tb op 32, -2 graden tb op 30 graden en -3 op 32 of 33 graden, ik heb dus een negatieve curve tussen 15 en -2 graden. Ik vindt jouw instellingen erg veel uit elkaar liggen.

[ThaDude]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:42:
[...]

Maar ik vraag me af hoe ik dan heb gedraaid al die tijd. WAR met thermostaat is volgens mij geen mogelijke combinatie.

In ieder geval hij staat nu op WAR met 35@-10 en 25@+10

Ja zeker wel! Draaien er veel! Ik draai WAR met de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED moet je thermostaat op TBL-1 klemmen 13 en 14 of 7 en 8 (als ik mij niet vergis) afhankelijk van welke binnen unit je hebt.

Daarnaast draai ik met dezelfde temperatuur instellingen als jij hier zegt

[mkleinman]

kjast schreef op maandag 28 december 2020 @ 22:13:
[...]


Afgelopen nacht was hier ook een defrost festijn, ongeveer 1x per uur was het raak. Buitentemperatuur 4 graden, relatieve luchtvochtigheid rond de 95%.

Het is mij nog niet gelukt om de boel steady te laten draaien. Je zou toch zeggen dat dat moet lukken met de huidige buitentemperaturen...

Ta op ~26 graden = veel pendelen omdat temperatuur in vloer >> doeltemperatuur (overshoot)
Ta op ~29 graden = veel defrost omdat de warmtepomp stapsgewijs het expansie ventiel blijft knijpen totdat de condensor bevriest -> defrost -> ventiel weer open.

Maffe is dat het tapwater tussendoor zonder defrosts wordt opgewarmt

Opvallend. Hier was het vannacht rond de 3 graden, bij een Ta van 28 heb ik alles vannacht op temperatuur kunnen houden en geen enkele defrost gezien.

@koevlaas2, ik moet nog een tijd wachten op mijn nieuwe vloerverdeler. Hij staat in backorder. Ik kreeg wel een andere, composiet, unit aangeboden maar dat zou een dingetje zijn met het opnieuw aansluiten van de vloerleidingen.

[ Voor 11% gewijzigd door mkleinman op 29-12-2020 09:17 . Reden: Nieuwe robotvloerverdeler (3x woordwaarde) in backorder ]

[Grolsch]

Maikie18 schreef op maandag 28 december 2020 @ 23:42:
[...]

Dat is toch gewoon conform zoals het hoort?

@Grolsch Ik heb net zitten vogelen maar zag niet zo snel hoe ik hem op curve kreeg, dus maar even via de app gedaan, toen kon ik wel de curve bekijken op het display en die stond niet goed, alleen aanpassen ging dan weer niet, en dat gaat ook niet via de app. Na wat knopjes te hebben ingerukt had ik ineens een potloodje waardoor ik de curve kon aanpassen. Na controle bleek die nog niet helemaal goed te staan maar krijg het potloodje weer niet terug tevoorschijn, daarom maar even op -2 gezet.

Maar ik vraag me af hoe ik dan heb gedraaid al die tijd. WAR met thermostaat is volgens mij geen mogelijke combinatie.

In ieder geval hij staat nu op WAR met 35@-10 en 25@+10

Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe jij nu draait, welke verwarmingsstand hanteer je? Dit kun je weer zien op je bedieningspaneel, zie icoontje links naast 20 graden en boven het - teken.



Mitsu heeft 3 verwarmingsmogelijikheden, welke gebruik je



Ruimtetemperatuur verwarmen (auto-adaptie) werkt met de bedieningsunit van de Mitsu zelf, dit is geen WAR, maar gezien de termen die jij eerder gebruikte heb ik het vermoeden dat jij deze gebruikt.

Compensatiecurve verwarmen = WAR, dit kan wel werken met thermostaat, maar NIET met de bedienunit van de Mitsu zelf. Je moet dan een externe thermostaat aanschaffen en aansluiten op de FTC op ingang IN1 (TBI.1 13-14).

Dus welke modus gebruik je, en welke thermostaat gebruik je

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 29-12-2020 09:43 ]

[remcoVer]

Grolsch schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:39:
[...]


Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe jij nu draait, welke verwarmingsstand hanteer je? Dit kun je weer zien op je bedieningspaneel, zie icoontje links naast 20 graden en boven het - teken.

[Afbeelding]

Mitsu heeft 3 verwarmingsmogelijikheden, welke gebruik je

[Afbeelding]

Ruimtetemperatuur verwarmen (auto-adaptie) werkt met de bedieningsunit van de Mitsu zelf, dit is geen WAR, maar gezien de termen die jij eerder gebruikte heb ik het vermoeden dat jij deze gebruikt.

Compensatiecurve verwarmen = WAR, dit kan wel werken met thermostaat, maar NIET met de bedienunit van de Mitsu zelf. Je moet dan een externe thermostaat aanschaffen en aansluiten op de FTC op ingang IN1 (TBI.1 13-14).

Dus welke modus gebruik je, en welke thermostaat gebruik je

Grote kans dat hij gewoon RAR draait. Ik hem onze Mitsu nu op RAR ingesteld en de thermostaat (display wat op de binnenuit zat) hangt in de woonkamer. Ons huis is uit 2000 en aardig goed geïsoleerd (500 m3 p/j), maar niet voorzien van vloerverwarming. Ik heb tijd programma's gemaakt.
Verwarmen in winter 0.00 - 9.00 at 19c, 9.00 - 13.00 at 20c, 13.00 - 19.00 at 21c, 19.00 - 22.00 at 20c en 22.00 - 0.00 op 19c.
SWW tussen 10.00 en 18.00, we hebben een 200l tank en tot nu toe gaat dat goed met een douche en bad. Het bad wordt 2 wekelijks gebruikt om de kinderen in te laten spelen.
Het systeem staat nu meestal vanaf een uur of 20 tot 08 uit of alleen circulatie pomp aan (dit moet ik nog uitzoeken). Ik houd nu bij hoe lang het systeem uit staat bij de buiten temperatuur en hoeveel de woonkamer temperatuur zakt in die tijd.
10 graden buiten is 10 a 13 uur lang uit
3 graden buiten is 6 a 7 uur lang uit
De reden voor sww na 10en omdat het dan 'meestal' al warmer is buiten.

Mijn SCOP van december is ongeveer 3.98, ik weet niet of dit goed of slecht is voor een radiator WP, maar het huis heeft een constantere temperatuur dan met gas.

[remcoVer]

Grolsch schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:39:
[...]


Ruimtetemperatuur verwarmen (auto-adaptie) werkt met de bedieningsunit van de Mitsu zelf, dit is geen WAR, maar gezien de termen die jij eerder gebruikte heb ik het vermoeden dat jij deze gebruikt.

Compensatiecurve verwarmen = WAR, dit kan wel werken met thermostaat, maar NIET met de bedienunit van de Mitsu zelf. Je moet dan een externe thermostaat aanschaffen en aansluiten op de FTC op ingang IN1 (TBI.1 13-14).

Andere vraag @Grolsch : Als ik in de thermistor veld kijk van de mitsu in de settings dan staat de buitentemperatuur er ook bij. Is dit dan de externe thermostaat op de FTC?