Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Wolly]

Xqlusive schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:00:
[...]


Wat ik veel zie is dat warmtepompen hun vermelde vermogen vaak leveren bij 7 graden buiten, en aardig inzakken bij lagere temperaturen. Klopt het dan dat ik een warmtepomp moet kiezen die bij -7 (wordt vaak opgegeven) nog 5kW kan leveren? Of is het voor die extremen de bedoeling dat je terugvalt op het eventuele elektrische element?

Even als tip, kijk ook of je wp wel een backup element heeft. Ik begrijp dat sommige LG bezitters aardig in de problemen zaten toen bleek dat defrosts de performance verschrikkelijk deden inkakken.

Bij een Panasonic helpt het element bij een defrost waardoor deze maar 10 minuten duurt.

[Andrehj]

@karazz en @reneeke1970 : Het betreft hier overduidelijk een probleem met een pelletkachel.
Graag dus de problemen met milieuvervuilende pelletkachels in het juiste topic bespreken, en niet in het topic van de schone LW warmtepompen.

[karazz]

De aanpassing die ik wil doen wil ik aan de kant van de warmtepomp doen, dus als ik me niet vergis zit ik hier wel goed. Toch?

[reneeke1970]

Andrehj schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:42:
@karazz en @reneeke1970 : Het betreft hier overduidelijk een probleem met een pelletkachel.
Graag dus de problemen met milieuvervuilende pelletkachels in het juiste topic bespreken, en niet in het topic van de schone LW warmtepompen.

Nee het gaat om pellets CV in samen werking met wp via een buffer vat.
Dus hou maar gewoon stil als wijze mensen praten

[karazz]

Ben inmiddels trouwens wat verder aan het zoeken geweest en de genoemde albatros2 blijkt dus een warmtepomp controller. Volgens de siemens website kan zo'n ding door de leverancier eenvoudig aangepast worden... Eens kijken of ik vanuit die invalshoek de temperatuur onder de 50 kan houden

The heat pump controllers can be perfectly matched to the specific requirements of heat pump manufacturers.
This ensures efficient overall solutions for end-users, straightforward commissioning for installers, and a high level of market differentiation for heat pump manufacturers.

Anders ga ik het proberen elektrisch op te lossen, alleen ben ik dan een beetje bang dat ik verschil in fase ga krijgen omdat de warmtepomp op zijn eigen groep zit en ik daar volgens mij niet heel eenvoudig voeding van weg kan halen....

[Dylantje2]

Iemand hier ervaring mee?
https://www.aircon.panaso...pipe-mini-ecoi-le-series/

[doek55]

Wolly schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:50:
[...]


Even als tip, kijk ook of je wp wel een backup element heeft. Ik begrijp dat sommige LG bezitters aardig in de problemen zaten toen bleek dat defrosts de performance verschrikkelijk deden inkakken.

Bij een Panasonic helpt het element bij een defrost waardoor deze maar 10 minuten duurt.

Dat ligt niet aan het backup element, maar aan de LG icm instellingen of installatie. Mitsubishi doet een defrost in 7 minuten zonder element.

[JanAllElectric]

doek55 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 19:02:
[...]

Dat ligt niet aan het backup element, maar aan de LG icm instellingen of installatie. Mitsubishi doet een defrost in 7 minuten zonder element.

Probleem is niet zozeer dat een defrost tijd kost (bij de 9KW LG 5-10 minuten afhankelijk hoe je een defrostperiode definieert), maar dat in de officiële LG tabellen het 9KW thermisch vermogen inclusief defrosts is aangegeven. Dus er werd geen vermogensdip verwacht.

Zoals vele warmtepompgebruikers, die minder vermogen hebben gekocht vanwege het ver terug kunnen moduleren in onze huidige "warme" winters, zonder zich te realiseren dat je dan in mistige koudere periodes vermogen te kort komt.

[Heronimo]

JanAllElectric schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:01:
[...]


Probleem is niet zozeer dat een defrost tijd kost (bij de 9KW LG 5-10 minuten afhankelijk hoe je een defrostperiode definieert), maar dat in de officiële LG tabellen het 9KW thermisch vermogen inclusief defrosts is aangegeven. Dus er werd geen vermogensdip verwacht.

Zoals vele warmtepompgebruikers, die minder vermogen hebben gekocht vanwege het ver terug kunnen moduleren in onze huidige "warme" winters, zonder zich te realiseren dat je dan in mistige koudere periodes vermogen te kort komt.

Toch bevreemd me dat wat. Want als je bij 0 graden met mist en defrosts uitgaat van 10 minuten per defrost, dan blijft er nog ruim 80% van het vermogen over. Terwijl als je op warme winters had gedimensioneerd van zeg -8 je bij 0 graden maar iets van 70% nodig hebt. Ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurd op een heldere koude dag.

Daarnaast zou je wel alsnog het element er bij kunnen kopen toch?

[koevlaas2]

Heronimo schreef op donderdag 17 december 2020 @ 20:31:
[...]


Toch bevreemd me dat wat. Want als je bij 0 graden met mist en defrosts uitgaat van 10 minuten per defrost, dan blijft er nog ruim 80% van het vermogen over. Terwijl als je op warme winters had gedimensioneerd van zeg -8 je bij 0 graden maar iets van 70% nodig hebt. Ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurd op een heldere koude dag.

Daarnaast zou je wel alsnog het element er bij kunnen kopen toch?

Bij meer onder 0c gaat je WP veel beter werken door de meestal droge lucht.

[StiefelPaul]

Wolly schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:50:
[...]


Even als tip, kijk ook of je wp wel een backup element heeft. Ik begrijp dat sommige LG bezitters aardig in de problemen zaten toen bleek dat defrosts de performance verschrikkelijk deden inkakken.

Bij een Panasonic helpt het element bij een defrost waardoor deze maar 10 minuten duurt.

Is nu de stelling dat defrosts met een verwarmingselement beter werkt dan door warmtepomp om te draaien? En is dat dan gebaseerd op performance of efficiëntie? Dat laatste zat ik me nog wat over af te vragen; defrost met warmtepomp klinkt leuk (efficiënt) maar je bent natuurlijk wel extra hard je vloer/buffervat aan het afkoelen.

Zijn er verder vuistregels om met defrosts te rekenen? Stel dat je weet hoeveel vermogen je nodig hebt bij 0°C, hoeveel moet je voor de defrosts rekenen in geval van vochtig weer?

[koevlaas2]

StiefelPaul schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:07:
[...]


Is nu de stelling dat defrosts met een verwarmingselement beter werkt dan door warmtepomp om te draaien? En is dat dan gebaseerd op performance of efficiëntie? Dat laatste zat ik me nog wat over af te vragen; defrost met warmtepomp klinkt leuk (efficiënt) maar je bent natuurlijk wel extra hard je vloer/buffervat aan het afkoelen.

Zijn er verder vuistregels om met defrosts te rekenen? Stel dat je weet hoeveel vermogen je nodig hebt bij 0°C, hoeveel moet je voor de defrosts rekenen in geval van vochtig weer?

Niet teveel nadenken en gewoon de koevlaas2 formule gebruiken, dan zit je snor

[Heronimo]

koevlaas2 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:09:
[...]


Niet teveel nadenken en gewoon de koevlaas2 formule gebruiken, dan zit je snor

Was jij in 2012 eigenlijk al actief?

[koevlaas2]

Heronimo schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:15:
[...]


Was jij in 2012 eigenlijk al actief?
[Afbeelding]

Je doelt op de -22,9c bij @mkleinman ?
Nee, een WP heb ik vanaf 2016 en kouder dan -6c is het niet geweest hier.

[t.oswald]

koevlaas2 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:19:
[...]


Je doelt op de -22,9c bij @mkleinman ?
Nee, een WP heb ik vanaf 2016 en kouder dan -6c is het niet geweest hier.

En als het ooit nog -22 wordt, ga ik eindelijk weer op natuurijs schaatsen. Mag mijn huis best wel wat afkoelen op weg naar Friesland.

[koevlaas2]

t.oswald schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:23:
[...]

En als het ooit nog -22 wordt, ga ik eindelijk weer op natuurijs schaatsen. Mag mijn huis best wel wat afkoelen op weg naar Friesland.

Draait mijn WP mooi 24/7 en dan hebben we het hopelijk niet koud, wel een goede test overigens.

[doek55]

StiefelPaul schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:07:
[...]


Is nu de stelling dat defrosts met een verwarmingselement beter werkt dan door warmtepomp om te draaien? En is dat dan gebaseerd op performance of efficiëntie? Dat laatste zat ik me nog wat over af te vragen; defrost met warmtepomp klinkt leuk (efficiënt) maar je bent natuurlijk wel extra hard je vloer/buffervat aan het afkoelen.

Zijn er verder vuistregels om met defrosts te rekenen? Stel dat je weet hoeveel vermogen je nodig hebt bij 0°C, hoeveel moet je voor de defrosts rekenen in geval van vochtig weer?

Als je warmtepomp voldoende vermogen heeft is een element niet nodig. Je dient er rekening mee te houden dat je tot -5°C ongeveer 20% extra vermogen nodig hebt. Je Ta moet hoger en dat kan extra vermogen kosten.
Zonder element is zuiniger en sneller. Veel koelt je systeem niet af, zo'n 0,3kWh per defrost. Een 3kW element voor een paar minuten gaat ook niet veel compenseren. De 20% extra vermogen heb je vooral nodig om de tijd dat de warmtepomp niet en minder produceert te compenseren.

[StiefelPaul]

koevlaas2 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:09:
[...]


Niet teveel nadenken en gewoon de koevlaas2 formule gebruiken, dan zit je snor

Dat is natuurlijk wel een makkelijk antwoord... Ik hoopte op wat meer inhoudelijke feedback ;-) Maar punt is ook dat ik nog niet zoveel statistiek heb van mijn gasverbruik, alleen afgelopen winter die nogal mild was. Daarvoor huis grondig verbouwd en geïsoleerd. Wat ik wel weer heb is gasverbruik per uur.

[Dre]

Meetpunt Schiphol zakte op 4 februari 2012 ook naar ijskoude temperaturen. Het werd -18°C om 04:00 uur. De gemiddelde temperatuur overdag was -11°C. Helaas geen warmtepomp toen der tijd.

Over de periode 2000 tot 2015 is het voor minder dan 1% van de tijd onder de -4°C geweest. Met de klimaat verandering schijnt de kans op een elfstedentocht steeds kleiner te worden. Denk dat verreweg de meeste warmtepomp te groot gedimensioneerd zijn.

Hier de temperatuur van 2000 tot 2015 Schiphol:


Daarbij stook ik 's nachts niet en hoef ik in de ochtend het niet zo warm te hebben als 's avonds. -18°C is veel te slecht voor de COP haha

[Remco45]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp.[...]
https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten.
[...] Heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen?

Hierbij nog wat aanvullende info.
Vorige week heb ik op een avond tijdens de defrost-dagen middels een simpele proef (dun latje met een wollen draad) de uitstroom van de lucht "bekeken". Als de verdamper eenmaal begint te bevriezen, krijgt de ventilator steeds minder lucht van achteren, dus die wordt overal vandaan gezogen, ook van voren langs de dikke as. Hoe dan ook, de koude uitgestoten lucht wordt steeds meer van de as afgebogen naar boven, opzij en naar beneden.
Mijns inziens verergert dit het probleem omdat er meer koude lucht in de omkasting blijft circuleren.

Zodra het weer kouder wordt zal ik proberen om er overdag wat foto's van te maken.

Heb je ondertussen al iets vernomen?

[doek55]

Dre schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:50:
Meetpunt Schiphol zakte op 4 februari 2012 ook naar ijskoude temperaturen. Het werd -18°C om 04:00 uur. De gemiddelde temperatuur overdag was -11°C. Helaas geen warmtepomp toen der tijd.

Over de periode 2000 tot 2015 is het voor minder dan 1% van de tijd onder de -4°C geweest. Met de klimaat verandering schijnt de kans op een elfstedentocht steeds kleiner te worden. Denk dat verreweg de meeste warmtepomp te groot gedimensioneerd zijn.

Hier de temperatuur van 2000 tot 2015 Schiphol:
[Afbeelding]

Daarbij stook ik 's nachts niet en hoef ik in de ochtend het niet zo warm te hebben als 's avonds. -18°C is veel te slecht voor de COP haha

Ik vind dit wel een duidelijk overzicht: https://www.wintergek.nl/...peratuur-winter-nederland
Helaas alleen een gemiddelde van heel Nederland.

De periode 2009-2013 was beter om warmtepompen te testen .
Ik ben benieuwd hoe deze daar door gaat komen: Inventum ecolution modul air All-E, verbruik zéér hoog..

[xoror]

Inmiddels is de installatie klaar en draait de boel het stook protocol. De leidingen zijn ook geisoleerd, dacht dat ik dat zelf nog moest doen Ik ben erg aangenaamd verrast over het (gebrek aan) geluid. Hij is nu natuurlijk aan het opbouwen, maar ik was zowieso van plan met hele lage Ta te draaien (heb 300m2 vv opp).

@Naalroc kijk 38cm zelfs ;-)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[robeeert]

Remco45 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:05:
[...]


Hierbij nog wat aanvullende info.
Vorige week heb ik op een avond tijdens de defrost-dagen middels een simpele proef (dun latje met een wollen draad) de uitstroom van de lucht "bekeken". Als de verdamper eenmaal begint te bevriezen, krijgt de ventilator steeds minder lucht van achteren, dus die wordt overal vandaan gezogen, ook van voren langs de dikke as. Hoe dan ook, de koude uitgestoten lucht wordt steeds meer van de as afgebogen naar boven, opzij en naar beneden.
Mijns inziens verergert dit het probleem omdat er meer koude lucht in de omkasting blijft circuleren.

Zodra het weer kouder wordt zal ik proberen om er overdag wat foto's van te maken.

Heb je ondertussen al iets vernomen?

Nuttige info @Remco45! Dank voor je tijd en benieuwd naar de foto's..

De verdamper ziet er momenteel (vanwege het vochtige weer) vrijwel altijd iets witachtig uit vanwege het bevriezen. Ook gisteren overdag toch weer een aantal defrosts gehad, terwijl de buitentemperatuur hier rond de 9 graden lag op dat moment. Maar dat is ook niet zo gek als ik jouw post lees, omdat er steeds meer afgekoelde lucht wordt aangetrokken. Ik had het eerder al aangemerkt als een vicieuze cirkel en jouw onderzoek bevestigd dat dus volledig.

Aanvulling: nadat ik net op versturen heb geklikt, is zojuist de WP weer een defrost gestart. Hij was sinds 8u gestart met verwarmen op vaste Ta van 27. Ik vraag dus niet heel veel van de WP momenteel, maar toch bij een buiten temperatuur van 8,8 momenteel start een defrost.

Ik ben wel iets verder na wat heen en weer gemail met onder andere de importeur, de importeur vermoedt ook dat het komt door de kap Maar hij kan niets voor mij betekenen, ik zal in overleg moeten treden met de installateur. Dus dat ga ik nu doen. Ben benieuwd of ze direct thuis gaan geven of dat ik nog andere stappen moet ondernemen, eerder leken ze het probleem niet te (h)erkennen. Mocht ik verder komen, dan zal ik nog een terugkoppeling geven. Mogelijk dat anderen daar in de toekomst iets aan hebben.

[ Voor 6% gewijzigd door robeeert op 18-12-2020 08:31 . Reden: Aanvulling ]

[Grolsch]

robeeert schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:24:
[...]


Nuttige info @Remco45! Dank voor je tijd en benieuwd naar de foto's..

De verdamper ziet er momenteel (vanwege het vochtige weer) vrijwel altijd iets witachtig uit vanwege het bevriezen. Ook gisteren overdag toch weer een aantal defrosts gehad, terwijl de buitentemperatuur hier rond de 9 graden lag op dat moment. Maar dat is ook niet zo gek als ik jouw post lees, omdat er steeds meer afgekoelde lucht wordt aangetrokken. Ik had het eerder al aangemerkt als een vicieuze cirkel en jouw onderzoek bevestigd dat dus volledig.

Ik ben wel iets verder na wat heen en weer gemail met onder andere de importeur, de importeur vermoedt ook dat het komt door de kap Maar hij kan niets voor mij betekenen, ik zal in overleg moeten treden met de installateur. Dus dat ga ik nu doen. Ben benieuwd of ze direct thuis gaan geven of dat ik nog andere stappen moet ondernemen, eerder leken ze het probleem niet te (h)erkennen. Mocht ik verder komen, dan zal ik nog een terugkoppeling geven. Mogelijk dat anderen daar in de toekomst iets aan hebben.

Dit gaat toch over die kap op het dak waar de WP in staat

Ik zou er iets harder ingaan, aangezien de zachte pogingen blijkbaar niet werken.

Optie 1 = ze lossen het op binnen afzienbare termijn.
Optie 2 = je huurt een externe onafhankelijke deskundige in, en je verhaalt alle kosten op de installateur.

Je moet ze dan wel officieel in gebreke stellen, en ze een redelijke termijn geven om het op te lossen, en aangeven wat je gaat doen als ze het niet binnen de gestelde termijn oplossen (optie 2).

Op zich is het redelijk eenvoudig op te lossen, ik verwacht misschien een dagje werk
Maar wat ik ervan begreep zijn er 100'en van deze WP's op deze manier geïnstalleerd? Vervelend verhaal voor de installateur, maar dan had hij (of de ontwerper van het verhaal) zijn verstand maar moeten gebruiken.

[robeeert]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:28:
[...]


Dit gaat toch over die kap op het dak waar de WP in staat

Klopt helemaal.

[b]Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
Ik zou er iets harder ingaan, aangezien de zachte pogingen blijkbaar niet werken.

Optie 1 = ze lossen het op binnen afzienbare termijn.
Optie 2 = je huurt een externe onafhankelijke deskundige in, en je verhaalt alle kosten op de installateur.

Je moet ze dan wel officieel in gebreke stellen, en ze een redelijke termijn geven om het op te lossen, en aangeven wat je gaat doen als ze het niet binnen de gestelde termijn oplossen (optie 2).

Op zich is het redelijk eenvoudig op te lossen, ik verwacht misschien een dagje werk
Maar wat ik ervan begreep zijn er 100'en van deze WP's op deze manier geïnstalleerd? Vervelend verhaal voor de installateur, maar dan had hij (of de ontwerper van het verhaal) zijn verstand maar moeten gebruiken.

Dat wil ik nu inderdaad gaan voorleggen bij de installateur. Voor dit moment dus even afwachten voor welke optie ze willen gaan.

Met mijn boerenverstand is de oplossing om de zijkanten van kap iets verder te openen door een gedeelte weg te slijpen. Dan zou de lucht niet geblokkeerd worden bij het in- en uitblazen. Daarnaast dient er voor gezorgd te worden dat de in- en uitblaas in de kap goed van elkaar gescheiden zijn. De vraag is natuurlijk wel hoe zichtbaar de inverter wordt door deze aanpassing en of dat problemen oplevert met de welstandscommissie. Maar dat is een latere zorg.

Het gaat idd om een groot aantal gevallen. Mijn inschatting is dat dit ook meespeelt op de achtergrond. Het kan een forse kostenpost zijn.

[Robindd]

robeeert schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:39:

Dat wil ik nu inderdaad gaan voorleggen bij de installateur. Voor dit moment dus even afwachten voor welke optie ze willen gaan.

Met mijn boerenverstand is de oplossing om de zijkanten van kap iets verder te openen door een gedeelte weg te slijpen. Dan zou de lucht niet geblokkeerd worden bij het in- en uitblazen. Daarnaast dient er voor gezorgd te worden dat de in- en uitblaas in de kap goed van elkaar gescheiden zijn. De vraag is natuurlijk wel hoe zichtbaar de inverter wordt door deze aanpassing en of dat problemen oplevert met de welstandscommissie. Maar dat is een latere zorg.

Het gaat idd om een groot aantal gevallen. Mijn inschatting is dat dit ook meespeelt op de achtergrond. Het kan een forse kostenpost zijn.

Luchtweerstand verhelpen is 1 ding, maar vooral het rondom dichtmaken tussen de WP en de kap zou helpen. Dan voorkom je sowieso dat er lucht terug kan stromen - alles wordt naar buiten geforceerd.

[UdiBenLudi]

robeeert schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:39:
[...]


Klopt helemaal.


[...]


Dat wil ik nu inderdaad gaan voorleggen bij de installateur. Voor dit moment dus even afwachten voor welke optie ze willen gaan.

Met mijn boerenverstand is de oplossing om de zijkanten van kap iets verder te openen door een gedeelte weg te slijpen. Dan zou de lucht niet geblokkeerd worden bij het in- en uitblazen. Daarnaast dient er voor gezorgd te worden dat de in- en uitblaas in de kap goed van elkaar gescheiden zijn. De vraag is natuurlijk wel hoe zichtbaar de inverter wordt door deze aanpassing en of dat problemen oplevert met de welstandscommissie. Maar dat is een latere zorg.

Het gaat idd om een groot aantal gevallen. Mijn inschatting is dat dit ook meespeelt op de achtergrond. Het kan een forse kostenpost zijn.

Jeetje. Hier achter ons in de wijk staan er ook 13 van dergelijke "schoorsteentjes". Nu zijn dit huurhuizen (morgenwonen).

Ik hoop dat je eruit komt en op korte termijn volledig kan genieten van de warmtepomp.

[kevinvi]

xoror schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 07:46:
Inmiddels is de installatie klaar en draait de boel het stook protocol. De leidingen zijn ook geisoleerd, dacht dat ik dat zelf nog moest doen Ik ben erg aangenaamd verrast over het (gebrek aan) geluid. Hij is nu natuurlijk aan het opbouwen, maar ik was zowieso van plan met hele lage Ta te draaien (heb 300m2 vv opp).

@Naalroc kijk 38cm zelfs ;-)

***members only***

Hoe groot is het boilervat?

[xoror]

kevinvi schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:47:
[...]


Hoe groot is het boilervat?

Boiler is 300l, buffervat 40l (kleintje, heb hem denk ik niet echt nodig, maar just in case, en wilde met na-regeling spelen)

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 18-12-2020 08:54 ]

[pleio65]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:44:
[...]


Luchtweerstand verhelpen is 1 ding, maar vooral het rondom dichtmaken tussen de WP en de kap zou helpen. Dan voorkom je sowieso dat er lucht terug kan stromen - alles wordt naar buiten geforceerd.

Eens. Deze overkapping veroorzaakt een forse weerstand. De uitblaas en aanzuig zijden lijken voor 60% dicht. Dat is vragen om problemen. Ik heb een overkapping zelf gemaakt en rekening gehouden met de luchtstromen. Zo als jij schrijft, geforceerd uitblazen en aanzuigen. Minimale weerstand. De geblazen lucht kan er alleen aan de voorkant uit. Valse lucht aanzuigen via de binnenkant van de overkapping is voor 98% niet mogelijk.

[Robindd]

Heeft er hier iemand trouwens een idee waarom mijn WP niet terug moduleert, maar in plaats daarvan optoert en vervolgens af slaat en direct weer aan de bak te gaan? Aka mini gependel.
https://snapshot.raintank...7toZ4Zqlp3Fbf2lICPXWL4igY

Hij heeft lagere frequenties om naar te zakken, dat zie je eerder. Snap dit gedrag niet helemaal..

Gisteren ochtend deed die het veel beter:
https://snapshot.raintank...gVKKBmgMIeTWvyjPPoKhjDogU

Zie dit gedrag vaker helaas.

[Grolsch]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:44:
[...]


Luchtweerstand verhelpen is 1 ding, maar vooral het rondom dichtmaken tussen de WP en de kap zou helpen. Dan voorkom je sowieso dat er lucht terug kan stromen - alles wordt naar buiten geforceerd.

Dit is inderdaad het belangrijkste, dit moet gewoon goed afgedicht worden zodat er fysiek geen mogelijk is dat die lucht kan worden aangezogen, dan gaat de lucht vanzelf de goede kant op (desnoods met wat extra weerstand, maar dat lijkt mij het probleem niet).

Het is dat het zo'n "k*t" locatie is, anders zou je eens kunnen experimenteren met wat karton om e.e.a. af te dichten.

[doek55]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:07:
Heeft er hier iemand trouwens een idee waarom mijn WP niet terug moduleert, maar in plaats daarvan optoert en vervolgens af slaat en direct weer aan de bak te gaan? Aka mini gependel.
https://snapshot.raintank...7toZ4Zqlp3Fbf2lICPXWL4igY

Hij heeft lagere frequenties om naar te zakken, dat zie je eerder. Snap dit gedrag niet helemaal..

Gisteren ochtend deed die het veel beter:
https://snapshot.raintank...gVKKBmgMIeTWvyjPPoKhjDogU

Zie dit gedrag vaker helaas.

Dat zie ik meestal gebeuren bij dalende Tb icm bijna draaien op laaglast. De compressor gaat een standje lager, maar dan valt de opbrengst te ver weg en daar 'schrikt' ie van. Vervolgens blijft ie een bepaalde tijd op hoger vermogen draaien. Alleen dan krijg je gependel. Je warmtepomp tijdelijk uitschakelen of de Ta verhogen werkt dan het beste, want je zit te dicht op het minimale vermogen.

[kevinvi]

xoror schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:52:
[...]


Boiler is 300l, buffervat 40l (kleintje, heb hem denk ik niet echt nodig, maar just in case, en wilde met na-regeling spelen)

Mooi! Ik krijg in m'n nieuwbouwwoning ook een 300L boiler, dit formaat lijkt nog prima te doen kwa afmetingen.

Dit is het model dat we geplaatst krijgen, iemand hier er al ervaring mee?

Fujitsu WC06 Lucht-water warmtepomp - single-split set - 6 kW, icm het Fujitsu WAH300a boilervat.

https://www.klimate.nl/fu...rmtepomp-singlesplit.html

[ Voor 28% gewijzigd door kevinvi op 18-12-2020 10:39 ]

[Remco45]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:07:
Heeft er hier iemand trouwens een idee waarom mijn WP niet terug moduleert, maar in plaats daarvan optoert en vervolgens af slaat en direct weer aan de bak te gaan? Aka mini gependel.
https://snapshot.raintank...7toZ4Zqlp3Fbf2lICPXWL4igY

Hij heeft lagere frequenties om naar te zakken, dat zie je eerder. Snap dit gedrag niet helemaal..

Gisteren ochtend deed die het veel beter:
https://snapshot.raintank...gVKKBmgMIeTWvyjPPoKhjDogU

Zie dit gedrag vaker helaas.

Eens met @doek55
Jouw WP heeft het laagste minimum vermogen bij een buitentemperatuur van +12 graden.
Zie onderste lijn van deze grafiek.



Die van mij bij +7 graden en dan zie ik soms ook hetzelfde gedrag.
De laagste frequenties worden niet bij alle buitentemperaturen vrijgegeven.

[Robindd]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:42:
[...]

Dat zie ik meestal gebeuren bij dalende Tb icm bijna draaien op laaglast. De compressor gaat een standje lager, maar dan valt de opbrengst te ver weg en daar 'schrikt' ie van. Vervolgens blijft ie een bepaalde tijd op hoger vermogen draaien. Alleen dan krijg je gependel. Je warmtepomp tijdelijk uitschakelen of de Ta verhogen werkt dan het beste, want je zit te dicht op het minimale vermogen.

Ik heb dat inderdaad eens bekeken, maar samen met de minimum opbrengst tabel rijmt dat niet helemaal. Hij staat toch wel een aardig stukje boven minimum te draaien zo lijkt het. Rond de 7 graden zou dat +- 3kW moeten zijn. Rond de 2gr 3,5kW.

De momenten dat hij van 30Hz naar 26Hz wil terug zakken gaat het fout, dan daalt het thermische vermogen zodanig dat het ver onder minimum komt inderdaad en gaat hij op 40 of 36Hz draaien wat dan weer pendel als gevolgt heeft.
Dat terwijl op de Kamstrup ik kan zien dat bij 30Hz de Ta al per tienden langzaam terug zakt richting TaSet, maar de Mitsu meet natuurlijk per halve graad en ziet dat niet..

[Robindd]

Remco45 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:33:
[...]

Eens met @doek55
Jouw WP heeft het laagste minimum vermogen bij een buitentemperatuur van +12 graden.
Zie onderste lijn van deze grafiek.

[Afbeelding]

Die van mij bij +7 graden en dan zie ik soms ook hetzelfde gedrag.
De laagste frequenties worden niet bij alle buitentemperaturen vrijgegeven.

Klopt dat de laagste freq. niet vrijgegeven worden bij bepaalde Tb temperaturen inderdaad, maar toch zie ik 26Hz voorbij komen met Tb=6 vanochtend. Op 30Hz draait die perfect, maar hij probeert dan naar 26 terug te zakken wat het thermische vermogen vreselijk doet dalen naar 2kW zie ik. Daar "schrikt" hij van, gaat optoeren naar uiteindelijk bijv. 40Hz (in stapjes). Totdat thermische vermogen weer op orde lijkt te zijn, zijn we 10minuten verder. In die 10 minuten neemt hij een paar stapjes waarvan die 40Hz dus het resultaat is. Schiet dan te ver door en slaat af.

Zal weinig aan te doen zijn, behalve Ta verhogen vermoed ik. Zonde wel, want als die op 30Hz blijft draaien loopt hij perfect in dat geval.

https://snapshot.raintank...T5AtXElWeXnPK3MAtAtNAXzdQ
Hier zie je dat perfect.

[ Voor 3% gewijzigd door Robindd op 18-12-2020 10:44 ]

[overwinteraar]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:42:
[...]

Dat zie ik meestal gebeuren bij dalende Tb icm bijna draaien op laaglast. De compressor gaat een standje lager, maar dan valt de opbrengst te ver weg en daar 'schrikt' ie van. Vervolgens blijft ie een bepaalde tijd op hoger vermogen draaien. Alleen dan krijg je gependel. Je warmtepomp tijdelijk uitschakelen of de Ta verhogen werkt dan het beste, want je zit te dicht op het minimale vermogen.

Afgelopen dagen hier vergelijkbaar effect gehad, alleen juist door stijgende Tb. Tb steeg naar graad of 9, met WP op 100% WAR ging Tbinnen richting een (voor ons te warme) 21,5 a 21,7 graden. De WP draaide op 10% (laagste modulatie) en kon Ta dus niet verder verlagen.

Pogingen om helling paar graden te verlagen om Ta te verlagen en/of deels op RAR te zetten resulteerden in fors pendelgedrag ipv langere pauzes tussen langere runs. WP ging uit, weer aan, etc. Allemaal op laaglast (10%), dat wel.

Nu weer terug naar 100% WAR, stooklijn teruggezet naar -2,0 graden en helling wat afgevlakt (van 0,7 naar 0,6). Lijkt voor Tbinnen te werken. WP draait nu wel weer constant, voor E-verbruik/COP levert dit dus weinig op. Helling wellicht later weer wat omhoog als Tb bij vriespunt in buurt komt...

[stuffer]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:36:
[...]


Dit is inderdaad het belangrijkste, dit moet gewoon goed afgedicht worden zodat er fysiek geen mogelijk is dat die lucht kan worden aangezogen, dan gaat de lucht vanzelf de goede kant op (desnoods met wat extra weerstand, maar dat lijkt mij het probleem niet).

Het is dat het zo'n "k*t" locatie is, anders zou je eens kunnen experimenteren met wat karton om e.e.a. af te dichten.

Bij de climeleon hebben ze dat ook gedaan met een stuk plastic die de voorkant van de achterkant gescheiden houdt.
Zie deze youtube film waar dat zichtbaar is

YouTube: Climeleon Tutorial EN

(heb even geen zin om die van mij open te maken

[Robindd]

stuffer schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:04:
[...]


Bij de climeleon hebben ze dat ook gedaan met een stuk plastic die de voorkant van de achterkant gescheiden houdt.
Zie deze youtube film waar dat zichtbaar is

YouTube: Climeleon Tutorial EN

(heb even geen zin om die van mij open te maken

De "Splitter", precies wat de must have is inderdaad. Vanaf 7:50 wordt die geplaatst voor mensen die nog gaan kijken. Daarvoor snijden ze hem pas.

[xoror]

kevinvi schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:33:
[...]


Mooi! Ik krijg in m'n nieuwbouwwoning ook een 300L boiler, dit formaat lijkt nog prima te doen kwa afmetingen.

Dit is het model dat we geplaatst krijgen, iemand hier er al ervaring mee?

Fujitsu WC06 Lucht-water warmtepomp - single-split set - 6 kW, icm het Fujitsu WAH300a boilervat.

https://www.klimate.nl/fu...rmtepomp-singlesplit.html

Hou alleen ff rekening mee dat ik plafond hoogte op 3m heb he ?

[kevinvi]

xoror schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:14:
[...]


Hou alleen ff rekening mee dat ik plafond hoogte op 3m heb he ?

Dat is wel goed om te weten om het in perspectief te plaatsen

[Grolsch]

@Robindd ik herken jouw gedrag niet bij mijn oude Mitsu YHA, wat ik tot dusver ontdekt heb

Tbuiten +12 = minimaal 20Hz
Tbuiten +7 = minimaal 30Hz
Tbuiten +4 = minimaal 36Hz

Het is mij niet exact bekend wat nu de exacte parameters zijn, maar bovenstaande is mijn "conclusie", temperatuur gemeten met de Tbuiten sensor van de Mitsu zelf, want daar regelt hij op.

Hoe ik dit oplos is om bij "zachte" temperaturen (+4 graden en warmer) mijn potmetertje te activeren waardoor de WP "denkt" dat het buiten 13 graden is, en daardoor gaat hij perfect terug naar 20Hz, ook als het buiten kouder is dan 12 graden

Pas als het gaat vriezen, of temperaturen rond 0 graden, dan zet ik de schakelaar weer richting daadwerkelijke actuele temperatuur.

Works like a charm

[Mortel]

robeeert schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:24:
[...]


Nuttige info @Remco45! Dank voor je tijd en benieuwd naar de foto's..

De verdamper ziet er momenteel (vanwege het vochtige weer) vrijwel altijd iets witachtig uit vanwege het bevriezen. Ook gisteren overdag toch weer een aantal defrosts gehad, terwijl de buitentemperatuur hier rond de 9 graden lag op dat moment. Maar dat is ook niet zo gek als ik jouw post lees, omdat er steeds meer afgekoelde lucht wordt aangetrokken. Ik had het eerder al aangemerkt als een vicieuze cirkel en jouw onderzoek bevestigd dat dus volledig.

Aanvulling: nadat ik net op versturen heb geklikt, is zojuist de WP weer een defrost gestart. Hij was sinds 8u gestart met verwarmen op vaste Ta van 27. Ik vraag dus niet heel veel van de WP momenteel, maar toch bij een buiten temperatuur van 8,8 momenteel start een defrost.

Ik ben wel iets verder na wat heen en weer gemail met onder andere de importeur, de importeur vermoedt ook dat het komt door de kap Maar hij kan niets voor mij betekenen, ik zal in overleg moeten treden met de installateur. Dus dat ga ik nu doen. Ben benieuwd of ze direct thuis gaan geven of dat ik nog andere stappen moet ondernemen, eerder leken ze het probleem niet te (h)erkennen. Mocht ik verder komen, dan zal ik nog een terugkoppeling geven. Mogelijk dat anderen daar in de toekomst iets aan hebben.

Hier exact hetzelfde probleem. WP van Panasonic met defrosts door het aanzuigen van al gebruikte 'vieze' lucht. Ook hier in gesprek met de leverancier. Bij mij betreft het een Panasonic WP van DHPS. Ook in zo'n kooi.

Gelijk als ik de WP laat draaien schiet de Tbuiten met 7 graden naar beneden. Deze Tbuiten sensor zit ook in die box op het dak. Dat alleen geeft al aan dat de gebruikte lucht niet naar buiten kan. Ik heb een externe Tbuiten sensor gemonteerd, deze geeft nu wel de goede temperatuur aan, maar voorkomt het defrosten natuurlijk niet.

Vanochtend ook weer 3 defrosts met een Tbuiten van 6 graden....

Het is zo ongelooflijk dom ontwerp die kast eromheen. Had er dan een groot gat in gezaagd zodat de lucht weg kan (de leverancier dan).

Gelukkig heb ik al een hele lading grafiekjes als bewijslast. Laat ze maar komen met een oplossing.

[ Voor 10% gewijzigd door Mortel op 18-12-2020 12:01 ]

[BarryH]

@Mortel Die kasten zijn nog niet zo verkeerd, maar de afdichting om lucht in/uit goed te splitsen moet natuurlijk wel gemonteerd worden....

[t.oswald]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:10:
[...]


De "Splitter", precies wat de must have is inderdaad. Vanaf 7:50 wordt die geplaatst voor mensen die nog gaan kijken. Daarvoor snijden ze hem pas.

En dat moet dan vervolgens 15 jaar goed blijven functioneren??

[Mortel]

BarryH schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:19:
@Mortel Die kasten zijn nog niet zo verkeerd, maar de afdichting om lucht in/uit goed te splitsen moet natuurlijk wel gemonteerd worden....

Eens. En daar is niks in voorzien.
Het is gewoon een WP in een box.

[BarryH]

Dat stond toch wel in die handleiding waar het een aantal posts terug over ging?

[Mortel]

BarryH schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:49:
Dat stond toch wel in die handleiding waar het een aantal posts terug over ging?

Heeft u het tegen mij?

Ik heb een andere leverancier dan de andere mensen met klachten. Misschien zit daar het verschil. Bij mij in de wijk (125 warmtepompen) zijn allemaal zonder voorziening om de uitgaande lucht niet meer aan te zuigen.

[BarryH]

In een eerdere post was een handleiding te zien van zo'n kap. In de handleiding stond keurig benoemd hoe er een afsluiting tussen unit en kast gemaakt moest worden om recirculatie te voorkomen. En inderdaad: dat was niet gedaan

Hoe dom kan je zijn....

[doek55]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:29:
@Robindd ik herken jouw gedrag niet bij mijn oude Mitsu YHA, wat ik tot dusver ontdekt heb

Tbuiten +12 = minimaal 20Hz
Tbuiten +7 = minimaal 30Hz
Tbuiten +4 = minimaal 36Hz

Het is mij niet exact bekend wat nu de exacte parameters zijn, maar bovenstaande is mijn "conclusie", temperatuur gemeten met de Tbuiten sensor van de Mitsu zelf, want daar regelt hij op.

Hoe ik dit oplos is om bij "zachte" temperaturen (+4 graden en warmer) mijn potmetertje te activeren waardoor de WP "denkt" dat het buiten 13 graden is, en daardoor gaat hij perfect terug naar 20Hz, ook als het buiten kouder is dan 12 graden

Pas als het gaat vriezen, of temperaturen rond 0 graden, dan zet ik de schakelaar weer richting daadwerkelijke actuele temperatuur.

Works like a charm

[Afbeelding]

Ik ben wel benieuwd of je opbrengst flink inzakt als je je potmeter bij Tb 5°C activeert en doet alsof het +12°C is. Als je de compressor dan op 20Hz laat draaien verwacht ik dat de opbrengst instabiel wordt. Zou leuk zijn als je dat eens kunt testen.

[Grolsch]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:04:
[...]

Ik ben wel benieuwd of je opbrengst flink inzakt als je je potmeter bij Tb 5°C activeert en doet alsof het +12°C is. Als je de compressor dan op 20Hz laat draaien verwacht ik dat de opbrengst instabiel wordt. Zou leuk zijn als je dat eens kunt testen.

Dat test ik dagelijks, hoezo zou dat de opbrengst instabiel maken? Wat wil je zien?

[doek55]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:36:
[...]


Dat test ik dagelijks, hoezo zou dat de opbrengst instabiel maken? Wat wil je zien?

Dan heeft jouw unit er dus geen last van. Dan zou ik er bij mij eens een potmeter tussen moeten zetten om te testen. Wellicht dat het wegvallen van opbrengst een andere oorzaak heeft.

[Grolsch]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:50:
[...]

Dan heeft jouw unit er dus geen last van. Dan zou ik er bij mij eens een potmeter tussen moeten zetten om te testen. Wellicht dat het wegvallen van opbrengst een andere oorzaak heeft.

Sorry, maar ik volg je echt niet.

Wat bedoel je precies met "wegvallen van opbrengst" En wat zou de buitentemperatuur en frequentie daar mee te maken hebben?

[doek55]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:06:
[...]


Sorry, maar ik volg je echt niet.

Wat bedoel je precies met "wegvallen van opbrengst" En wat zou de buitentemperatuur en frequentie daar mee te maken hebben?

Bij de SW75YAA lijkt het erop dat de warmteproductie soms weg valt als de compressor weinig toeren (Hz) maakt bij een lage buitentemperatuur. De Mitsubishi corrigeert dan tijdelijk het minimum toerental om dit te voorkomen.

[Grolsch]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:13:
[...]

Bij de SW75YAA lijkt het erop dat de warmteproductie soms weg valt als de compressor weinig toeren (Hz) maakt bij een lage buitentemperatuur. De Mitsubishi corrigeert dan tijdelijk het minimum toerental om dit te voorkomen.

Op basis van welke gegevens trek jij deze conclussie

Als je dat adhv metingen van de Mitsu denkt, moet je ook rekening houden met de onnauwkeurige sensoren van de Mitsu.
Deze meten slechts op 0,5 graad nauwkeurig, bij een hoge flow kan dit een erg vertekend beeld geven.

Bijvoorbeeld, Ta = in werkelijkheid 30,3, Tr is in werkelijkheid 27,7, dT = dus 2,6, bij een flow van 26 ltr/minuut is thermisch 4,732 Watt (in werkelijkheid).

De mitsu registreert Ta 30,5, Tr 27,5, dus dT = 3, bij een flow van 26 ltr/minuut is dit thermisch 5,46kWh

Kwartje kan ook net de andere kant opvallen

Ta = 30,2, Tr = 27,8, werkelijke dT = 2,4, thermisch vermogen = 4,368
Mitsu denkt Ta = 30, Tr = 28, dT = 2, thermisch vermogen = 3,64

Dit kan dus zo maar 20% afwijken, en je COP dus ook.

[Robindd]

Mortel schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:46:
[...]


Eens. En daar is niks in voorzien.
Het is gewoon een WP in een box.


[Afbeelding]

De afdichting zou je zoiezo niet hebben gezien of de foto.
Die kan net zo goed tussen de buitenschil van de WP en binnenkant van de kast zitten. Dan moet je er schuin in/doorheen kijken.

[Robindd]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:29:
@Robindd ik herken jouw gedrag niet bij mijn oude Mitsu YHA, wat ik tot dusver ontdekt heb

Tbuiten +12 = minimaal 20Hz
Tbuiten +7 = minimaal 30Hz
Tbuiten +4 = minimaal 36Hz

Het is mij niet exact bekend wat nu de exacte parameters zijn, maar bovenstaande is mijn "conclusie", temperatuur gemeten met de Tbuiten sensor van de Mitsu zelf, want daar regelt hij op.

Hoe ik dit oplos is om bij "zachte" temperaturen (+4 graden en warmer) mijn potmetertje te activeren waardoor de WP "denkt" dat het buiten 13 graden is, en daardoor gaat hij perfect terug naar 20Hz, ook als het buiten kouder is dan 12 graden

Pas als het gaat vriezen, of temperaturen rond 0 graden, dan zet ik de schakelaar weer richting daadwerkelijke actuele temperatuur.

Works like a charm

[Afbeelding]

Mijn "probleem" is natuurlijk de lage afgifte ook.
Tijdelijk een hogere Hz draaien zou normaal niet zo'n probleem zijn.
Vindt het alleen wel vreemd gedrag. Hij wil te ver terug, daar schrikt ie van en gaat vervolgens niet terug naar de 30Hz maar naar 40Hz voor 10min (en wie weet hoeveel langer) om vervolgens te trippen. Hij had na die hoge Ta ook weer terug kunnen gaan zakken? Zal een stukje aparte regeltechniek zijn.

[doek55]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:29:
[...]


Op basis van welke gegevens trek jij deze conclussie

Als je dat adhv metingen van de Mitsu denkt, moet je ook rekening houden met de onnauwkeurige sensoren van de Mitsu.
Deze meten slechts op 0,5 graad nauwkeurig, bij een hoge flow kan dit een erg vertekend beeld geven.

Bijvoorbeeld, Ta = in werkelijkheid 30,3, Tr is in werkelijkheid 27,7, dT = dus 2,6, bij een flow van 26 ltr/minuut is thermisch 4,732 Watt (in werkelijkheid).

De mitsu registreert Ta 30,5, Tr 27,5, dus dT = 3, bij een flow van 26 ltr/minuut is dit thermisch 5,46kWh

Kwartje kan ook net de andere kant opvallen

Ta = 30,2, Tr = 27,8, werkelijke dT = 2,4, thermisch vermogen = 4,368
Mitsu denkt Ta = 30, Tr = 28, dT = 2, thermisch vermogen = 3,64

Dit kan dus zo maar 20% afwijken, en je COP dus ook.

Het gaat dan om vermogen op de Kamstrup dat van 3,5kW naar 2kW terug valt kort na een kleine verlaging van het toerental. Dan toert ie snel de compressor op om te herstellen.

[Grolsch]

doek55 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:42:
[...]

Het gaat dan om vermogen op de Kamstrup dat van 3,5kW naar 2kW terug valt kort na een kleine verlaging van het toerental. Dan toert ie snel de compressor op om te herstellen.

Die ervaring heb ik dus niet, maar het is natuurlijk niet voor niets dat dit (bepaalde frequentie bij een bepaalde buitentemperatuur) vrij "hard" ingeprogrammeerd is in de regeling.

Hier bleef hij vrij lang rond de 20 ~ 22 Hz moduleren terwijl het buiten 7 graden was in werkelijkheid:

[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 18-12-2020 14:57 ]

[Robindd]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:47:
[...]


Die ervaring heb ik dus niet, maar het is natuurlijk niet voor niets dat dit (bepaalde frequentie bij een bepaalde buitentemperatuur) vrij "hard" ingeprogrammeerd is in de regeling.

Hier bleef hij vrij lang rond de 20 ~ 22 Hz moduleren terwijl het buiten 7 graden was in werkelijkheid:

[Afbeelding]

https://snapshot.raintank...T5AtXElWeXnPK3MAtAtNAXzdQ
Deze gezien @Grolsch ?
Daar zie je dit perfect.

Kakt ineens volledig in met meer dan 1kW thermisch. Lijkt alsof hij te snel regelt, maar de resultaten van optoeren pas 6-10minuten laten merkbaar zijn. Zo komt de dip ook pas enkele minuten later nadat er teruggezakt was.

[Bo0bz]

kevinvi schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:33:
[...]


Mooi! Ik krijg in m'n nieuwbouwwoning ook een 300L boiler, dit formaat lijkt nog prima te doen kwa afmetingen.

Dit is het model dat we geplaatst krijgen, iemand hier er al ervaring mee?

Fujitsu WC06 Lucht-water warmtepomp - single-split set - 6 kW, icm het Fujitsu WAH300a boilervat.

https://www.klimate.nl/fu...rmtepomp-singlesplit.html

Dat vat heb ik staan :-) en de WC06 is gelijk aan de Loria 6006. Heb zelf de Loria 6008 (WC08 variant). Draait hier pas sinds deze zomer dus nog druk aan het experimenteren.

[LangeFries]

Grolsch schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:47:
[...]


Die ervaring heb ik dus niet, maar het is natuurlijk niet voor niets dat dit (bepaalde frequentie bij een bepaalde buitentemperatuur) vrij "hard" ingeprogrammeerd is in de regeling.

Hier bleef hij vrij lang rond de 20 ~ 22 Hz moduleren terwijl het buiten 7 graden was in werkelijkheid:

[Afbeelding]

Het kan goed zijn, dat je compressor te ver afkoelt. Dat is niet zo goed voor het ding. Zelf zou ik hem netjes zijn ding laten doen zoals de fabrikant bedoeld heeft.

[Grolsch]

Robindd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:11:
[...]


https://snapshot.raintank...T5AtXElWeXnPK3MAtAtNAXzdQ
Deze gezien @Grolsch ?
Daar zie je dit perfect.

Kakt ineens volledig in met meer dan 1kW thermisch. Lijkt alsof hij te snel regelt, maar de resultaten van optoeren pas 6-10minuten laten merkbaar zijn. Zo komt de dip ook pas enkele minuten later nadat er teruggezakt was.

Inderdaad vreemd, ik herken dit niet. Als het te vaak voorkomt misschien Ta graadje omhoog

LangeFries schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 19:39:
[...]

Het kan goed zijn, dat je compressor te ver afkoelt. Dat is niet zo goed voor het ding. Zelf zou ik hem netjes zijn ding laten doen zoals de fabrikant bedoeld heeft.

Zelf ben ik er niet zo bang zolang het maar een paar graden verschilt met de werkelijkheid, maar je moet inderdaad wel weten waar je mee bezig bent

En de WP laten denken dat het buiten +13 is terwijl het in werkelijkheid -13 is gaat problemen geven verwacht ik

[ Voor 32% gewijzigd door Grolsch op 19-12-2020 07:39 ]

[stuffer]

t.oswald schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:21:
[...]

En dat moet dan vervolgens 15 jaar goed blijven functioneren??

Het is kunstof. Waarom niet en anders een nieuw stuk kunstof?

[biljoenblik]

stuffer schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:04:
[...]


Bij de climeleon hebben ze dat ook gedaan met een stuk plastic die de voorkant van de achterkant gescheiden houdt.
Zie deze youtube film waar dat zichtbaar is

YouTube: Climeleon Tutorial EN

(heb even geen zin om die van mij open te maken

Toch vraag ik mij af wat instalateurs van deze oplossing vinden.
Ik zou er flink de balen van krijgen, als ik voor een service van de unit wordt opgeroepen. En dan eerst heel die handel af moet breken.

Jammer dat fabrikanten nog steeds omgedraaide airco’s als warmtepomp verkopen. Met dito geluid specs.
Beter zou het zijn om af fabriek met stille units te komen.

Ik ben nog steeds blij met mijn puhz sw75. Met zijn enorme fan. En die kan af en toe al flink tekeer gaan.
Laat staan 2 van die kleine fans.

Just my 2 cents......

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 07:32:
[...]


Zelf ben ik er niet zo bang zolang het maar een paar graden verschilt met de werkelijkheid, maar je moet inderdaad wel weten waar je mee bezig bent

Als ie wel stuk gaat heb je een heel mooi excuus om een nieuwe te mogen kopen van de directie.

[Andrehj]

stuffer schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:04:
[...]
Bij de climeleon hebben ze dat ook gedaan met een stuk plastic die de voorkant van de achterkant gescheiden houdt.
Zie deze youtube film waar dat zichtbaar is
YouTube: Climeleon Tutorial EN
(heb even geen zin om die van mij open te maken

Die nette scheiding van uitgeblazen en aangezogen lucht is dan ook het enige positieve aan dit ding....
Volgens mij kun je veel beter (en goedkoper) een warmtepomp kopen die van zichzelf al stil is.
Bovendien wordt een warmtepomp die toch al vrij groot is door dit ding nog veel groter en massiever, en hoe ga je ooit onderhoud plegen aan je warmtepomp?
Ik ben blij met onze ME PUHZ-SW75YAA die stil en met COP's van tussen de 5.5 en 7 (bij temperaturen boven het vriespunt) ons huis warm houdt.

[stuffer]

biljoenblik schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 09:51:
[...]


Toch vraag ik mij af wat instalateurs van deze oplossing vinden.
Ik zou er flink de balen van krijgen, als ik voor een service van de unit wordt opgeroepen. En dan eerst heel die handel af moet breken.

Jammer dat fabrikanten nog steeds omgedraaide airco’s als warmtepomp verkopen. Met dito geluid specs.
Beter zou het zijn om af fabriek met stille units te komen.

Ik ben nog steeds blij met mijn puhz sw75. Met zijn enorme fan. En die kan af en toe al flink tekeer gaan.
Laat staan 2 van die kleine fans.

Just my 2 cents......

Hij is geplaatst door de installateur. Maar 4 parkertjes en 4 staalkabel klemmetjes is niet heel veel moeite om hem los te maken. Daarna til je hem er zo af.

Ik kijk liever tegen de climeleon aan dan zo'n lelijke witte bak in de tuin maar smaken mogen verschillen.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:45:
[...]

Die nette scheiding van uitgeblazen en aangezogen lucht is dan ook het enige positieve aan dit ding....
Volgens mij kun je veel beter (en goedkoper) een warmtepomp kopen die van zichzelf al stil is.
Bovendien wordt een warmtepomp die toch al vrij groot is door dit ding nog veel groter en massiever, en hoe ga je ooit onderhoud plegen aan je warmtepomp?
Ik ben blij met onze ME PUHZ-SW75YAA die stil en met COP's van tussen de 5.5 en 7 (bij temperaturen boven het vriespunt) ons huis warm houdt.

Je hebt het ook diy gedaan, waardoor je vrijwel ieder detail helemaal hebt kunnen uitkristalliseren, maar als je Henk en Ingrid bent en je betrekt een nieuwbouw pand waar een dergelijke opstelling gemaakt is dan ben je er mooi klaar mee.

[Robindd]

Andrehj schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 10:45:
[...]

Die nette scheiding van uitgeblazen en aangezogen lucht is dan ook het enige positieve aan dit ding....
Volgens mij kun je veel beter (en goedkoper) een warmtepomp kopen die van zichzelf al stil is.
Bovendien wordt een warmtepomp die toch al vrij groot is door dit ding nog veel groter en massiever, en hoe ga je ooit onderhoud plegen aan je warmtepomp?
Ik ben blij met onze ME PUHZ-SW75YAA die stil en met COP's van tussen de 5.5 en 7 (bij temperaturen boven het vriespunt) ons huis warm houdt.

Tussen de 5,5 en 7? Dan doe ik toch wat verkeerd

In de buurt van 7 heb ik nog nooit gezien.

[Robindd]

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 07:32:
[...]


Inderdaad vreemd, ik herken dit niet. Als het te vaak voorkomt misschien Ta graadje omhoog

Heb hem in Tb>5 even een graad omhoog gezet idd. Jammer dat die zo ver terug wil moduleren. Misschien ook eens pompstandje lager proberen. Dan wordt deltaT wat hoger en wil die misschien niet zo graag te diep terug zakken. Slechts een gedachten gang

[Grolsch]

Dat kun je inderdaad proberen, baat het niet dan schaad het niet.

@Andrehj een COP tussen de 5,5 en 7 bij temperaturen vlak boven het 0 punt lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Dan gaat er iets in je metingen niet goed.

Volgens de Mitsu bijbel heb je bij Tbuiten 2 graden en Ta 25 een COP van 4,61 op minimaal vermogen.

Ik kan me niet voorstellen dat jij 25 tot 50% beter presteert.

Hoe meet je dit

[Andrehj]

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:11:
Dat kun je inderdaad proberen, baat het niet dan schaad het niet.

@Andrehj een COP tussen de 5,5 en 7 bij temperaturen vlak boven het 0 punt lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Dan gaat er iets in je metingen niet goed.

Volgens de Mitsu bijbel heb je bij Tbuiten 2 graden en Ta 25 een COP van 4,61 op minimaal vermogen.

Ik kan me niet voorstellen dat jij 25 tot 50% beter presteert.

Hoe meet je dit

Ik had het natuurlijk ook iets te mooi opgeschreven:
Ik pas jouw truc toe: 's nachts een halve graad verlaging (via Melcloud). Dan draait de WP 's nachts (bij temperaturen vlak boven het vriespunt) niet. Overdag (als de WP dus draait) is de temperatuur steeds rond de 7 graden, en de COP ongeveer 5.7
Je zou dus kunnen zeggen dat zolang de temperatuur de hele dag boven het vriespunt is ('s nachts een graad of 2, overdag een graad of 7) ik met een COP van boven de 5.5 kan draaien...
Afgelopen dagen zat de temperatuur rond de 10 graden. Dan gaat de COP richting de 7, zeker ook omdat ik deze week bijna nooit aan de Ta 25 kwam, de Ta kwam in de praktijk bijna nooit boven de 24. Vanochtend zelfs maar 23 graden, door de koude vloeren in garage en bijkeuken (gisteren was de woning door de zon lekker opgewarmd en dus de WP uitgegaan, maar garage en bijkeuken profiteren daar niet van).

Meten doe ik dit met Melcloud, waar ik met een resolutie van 0.5 graad de Ta en Tr kan zien. DeltaT klopt, want als de WP een hele nacht uit is geweest, liggen de metingen precies op elkaar.
En ja, ik weet dat ik daarmee door de beperkte resolutie een potentiële afwijking heb, daarom ben ik momenteel bezig met vele metingen (ik log dan compressorfrequentie, ingangsvermogen, delta T en buitentemperatuur), om door het combineren van dit grote aantal metingen een hogere nauwkeurigheid te halen.

Flow haal ik uit de WP zelf, die draait altijd op stand 4, 19 lpm.
Elektriciteitsverbruik haal ik uit een geijkte ABB meter in de meterkast.

Momenteel ben ik bezig met vele metingen (ik log dan compressorfrequentie, ingangsvermogen, delta T en buitentemperatuur), om uit vele metingen een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te halen.

Maar ik heb wel spijt dat ik niet gelijk een Kamstrup heb ingebouwd. Dat gaat er nog wel een keertje van komen denk ik.

Edit 13:05 Huidige waarden:
Tb = 12°C, Ta = 23°C, Tr=20.5°C, Freq=25Hz, Pin=470Watt. Flow = 19 lpm.
Vermogen is dus 3.3 kW, COP 7.07

Edit 14:01, WP heeft iets meer gas gegeven:
Tb = 12°C, Ta = 23.5°C, Tr=20.5°C, Freq=31Hz, Pin=570Watt. Flow = 19 lpm.
Vermogen is dus 3.99 kW, COP 7.0

Edit 16:36, WP doet het weer wat rustiger aan:
Tb = 12°C, Ta = 23.5°C, Tr=21°C, Freq=25Hz, Pin=464Watt. Flow = 19 lpm.
Vermogen is dus 3.3 kW, COP 7.16

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 19-12-2020 16:38 ]

[overwinteraar]

Iemand een idee hoe de compressorfrequentie van Loria 6010 eenvoudig uit te lezen/te monitoren valt?

[corsat]

Ik heb inmiddels mijn ecodan systeem ook verder kunnen optimaliseren mede door de nieuwe vloerverwarming in de badkamer. Mijn T2 is verlaagd van 33 naar 31 graden ( @Tomexergie en mijn flow is 21 l/m op stand 4. Ik zie dat mijn cop hoger is dan voorheen, scheelt zo'n 0,3 tot 0,4. Tijdens de eerste week van december met lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid zag ik op 1 dag om de 2 uur een defrost en de overige dagen had ik minimale defrosts.
@Grolsch Kan ik ook toegevoegd worden aan de beginpagina.

[StiefelPaul]

Men heeft het hier vaker over sensoren van Kamstrup. Gaat dat dan over Multical 302 bijvoorbeeld? Waar kun je die krijgen als particulier? Of kun je die data met bijvoorbeeld Panasonic ook prima uit de pomp zelf halen?

[dirkdeman]

StiefelPaul schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 13:50:
Men heeft het hier vaker over sensoren van Kamstrup. Gaat dat dan over Multical 302 bijvoorbeeld? Waar kun je die krijgen als particulier? Of kun je die data met bijvoorbeeld Panasonic ook prima uit de pomp zelf halen?

Inderdaad, de multical 302. Die komen tweedehands uit Duitsland via zaehleronlineshop.de. De data uit (met name) een Pana zijn legendarisch onrealistisch.

[ Voor 4% gewijzigd door dirkdeman op 19-12-2020 14:02 ]

[AUijtdehaag]

@StiefelPaul https://zaehleronlineshop...ler-Kamstrup-MultiCal-302

Of kijk even in de startpost AUijtdehaag in "Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz"

@Grolsch zet mij er ook even tussen dan: PUHZ-SW50VHA + ERSD-VM2C

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-12-2020 14:10 ]

[dunklefaser]

dirkdeman schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:01:
[...]

Inderdaad, de multical 302. Die komen tweedehands uit Duitsland via zaehleronlineshop.de. De data uit (met name) een Pana zijn legendarisch onrealistisch.

Kleine correctie: Zaehleronlineshop.de levert, voor zover ik weet, alleen fabrieksnieuwe Kamstrup warmte- en koudemeters. Tenminste toen ik in 2018 bestelde was dat zo.

[biljoenblik]

Andrehj schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:27:
[...]

Ik had het natuurlijk ook iets te mooi opgeschreven:
Ik pas jouw truc toe: 's nachts een halve graad verlaging (via Melcloud). Dan draait de WP 's nachts (bij temperaturen vlak boven het vriespunt) niet. Overdag (als de WP dus draait) is de temperatuur steeds rond de 7 graden, en de COP ongeveer 5.7
Je zou dus kunnen zeggen dat zolang de temperatuur de hele dag boven het vriespunt is ('s nachts een graad of 2, overdag een graad of 7) ik met een COP van boven de 5.5 kan draaien...
Afgelopen dagen zat de temperatuur rond de 10 graden. Dan gaat de COP richting de 7, zeker ook omdat ik deze week bijna nooit aan de Ta 25 kwam, de Ta kwam in de praktijk bijna nooit boven de 24. Vanochtend zelfs maar 23 graden, door de koude vloeren in garage en bijkeuken (gisteren was de woning door de zon lekker opgewarmd en dus de WP uitgegaan, maar garage en bijkeuken profiteren daar niet van).

Meten doe ik dit met Melcloud, waar ik met een resolutie van 0.5 graad de Ta en Tr kan zien. DeltaT klopt, want als de WP een hele nacht uit is geweest, liggen de metingen precies op elkaar.
En ja, ik weet dat ik daarmee door de beperkte resolutie een potentiële afwijking heb, daarom ben ik momenteel bezig met vele metingen (ik log dan compressorfrequentie, ingangsvermogen, delta T en buitentemperatuur), om door het combineren van dit grote aantal metingen een hogere nauwkeurigheid te halen.

Flow haal ik uit de WP zelf, die draait altijd op stand 4, 19 lpm.
Elektriciteitsverbruik haal ik uit een geijkte ABB meter in de meterkast.

Momenteel ben ik bezig met vele metingen (ik log dan compressorfrequentie, ingangsvermogen, delta T en buitentemperatuur), om uit vele metingen een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te halen.

Maar ik heb wel spijt dat ik niet gelijk een Kamstrup heb ingebouwd. Dat gaat er nog wel een keertje van komen denk ik.

Edit 13:05 Huidige waarden:
Tb = 12°C, Ta = 23°C, Tr=20.5°C, Freq=25Hz, Pin=470Watt. Flow = 19 lpm.
Vermogen is dus 3.3 kW, COP 7.1

Edit 14:01, WP heeft iets meer gas gegeven:
Tb = 12°C, Ta = 23.5°C, Tr=20.5°C, Freq=31Hz, Pin=570Watt. Flow = 19 lpm.
Vermogen is dus 3.99 kW, COP 7.0

Een Ta van 23 graden wordt hier niet gewaardeerd. Dat geeft een koude vloer.
Dus minimaal Ta 28 graden.

Maar met de temperaturen van deze dagen gaat de warmtepomp bijna niet aan.
Vandaag is hij vanmorgen aangegaan. Daarvoor was het donderdagochtend.
Het blijft 21 graden in huis.
De unit maakt dan 1 lange run van een uur of 5.

Lagere Ta heb ik ook geprobeerd, maar dan krijg ik gependel. De Ta wordt dan te hoog en unit gaat uit.
Terwijl de warmtevraag blijft en pomp blijft draaien.

Ik heb ook maar 100m2

[biljoenblik]

stuffer schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:04:
[...]


Hij is geplaatst door de installateur. Maar 4 parkertjes en 4 staalkabel klemmetjes is niet heel veel moeite om hem los te maken. Daarna til je hem er zo af.

Ik kijk liever tegen de climeleon aan dan zo'n lelijke witte bak in de tuin maar smaken mogen verschillen.

En die witte scheidingsplaat die erop geplakt is? Die zit toch op het service paneel geplakt?

[Andrehj]

biljoenblik schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:20:
[...]
Een Ta van 23 graden wordt hier niet gewaardeerd. Dat geeft een koude vloer.
Dus minimaal Ta 28 graden.

Ja, dat is dan weer het nadeel van een erg goed geïsoleerd huis. Als ik met Ta 28 graden zou draaien, wordt het 25 graden binnen...
Overigens bepaal ik de Ta niet zelf, dat laat ik door de adaptieve regeling van de Mitsu zelf doen. Je stelt gewoon de gewenste temperatuur in, en aan de hand van de ruimtetemperatuur en de buitentemperatuur wordt het vermogen aangepast. Dat bevalt eigenlijk erg goed.
Die adaptieve regeling zonder naregeling heeft overigens wel een nadeeltje: Ondanks de HoH van 10 cm (rest is 15 cm) wordt het in de badkamer nauwelijks warmer dan in de rest van het huis, dus ook gewoon 21 graden. Ik vind dat niet erg, dan heb je het tenminste niet zo warm als je net onder de douche uit komt, maar je kunt dat als een nadeel zien.
Vocht is trouwens geen probleem, door de goede ventilatie beslaan de spiegels (onverwarmd) niet eens.

Maar met de temperaturen van deze dagen gaat de warmtepomp bijna niet aan.
Vandaag is hij vanmorgen aangegaan. Daarvoor was het donderdagochtend.
Het blijft 21 graden in huis.
De unit maakt dan 1 lange run van een uur of 5.

Hier staat de WP elke dag wel even aan, maar op zonnige dagen vaak alleen 's ochtends.

Lagere Ta heb ik ook geprobeerd, maar dan krijg ik gependel. De Ta wordt dan te hoog en unit gaat uit.
Terwijl de warmtevraag blijft en pomp blijft draaien.
Ik heb ook maar 100m2

Wij verwarmen nu zo'n 235m², waarvan zo'n 60m² in garage+bijkeuken liggen, waar we door de lagere temperatuur van zo'n 17°C meer afgifte hebben. Dan kun je dus rond de Ta 24 draaien zonder pendelen.

[overwinteraar]

Ben nog wat aan 't stoeien met WAR settings van Loria 6010 icm HCTM. Loopt prima bij 7 graden of lager. Daarboven toch pendelgedrag (5 starts per uur), zie plaatjes. Dat is weliswaar minder dan met oude settings (50% RAR) en binnenklomaat is stuk constanter en comfortabeler.

Desondanks wil ik proberen de WP constanter te laten draaien. Zonder dat 't binnen warmer wordt (zit nu rond 20,8 graden).

Stooklijn staat op 0,6 met verplaatsing -2,0 graden. Dat komt neer op ca Tb/Ta van 20/18; 15/22; 10/25; 5/27,5; 0/30; -5/32,5; -10/34,5; -15/36,5 en -20/38,5.

Ik vermoed dat WP op minimaal vermogen (max terug modulatie) te snel boven de ingestelde Ta uitkomt, even afslaat, afkoelt en weer opstart. Dat kan natuurlijk opgelost worden door Ta hoger in te stellen. Dat heeft dan weer een hogere Tbinnen tot gevolg, wat niet de bedoeling is. Tenzij ik gelijktijdig de pompsneleheid verlaag (dat ga ik dus ff proberen ). Iemand andere suggesties? (En ja, een raam open kan okk, maar da's ook weer jammer van de energie )

[stuffer]

biljoenblik schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:22:
[...]


En die witte scheidingsplaat die erop geplakt is? Die zit toch op het service paneel geplakt?

Op de voorkant met een opening voor de fan.

[biljoenblik]

Andrehj schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 15:20:
[...]

Ja, dat is dan weer het nadeel van een erg goed geïsoleerd huis. Als ik met Ta 28 graden zou draaien, wordt het 25 graden binnen...
Overigens bepaal ik de Ta niet zelf, dat laat ik door de adaptieve regeling van de Mitsu zelf doen. Je stelt gewoon de gewenste temperatuur in, en aan de hand van de ruimtetemperatuur en de buitentemperatuur wordt het vermogen aangepast. Dat bevalt eigenlijk erg goed.
Die adaptieve regeling zonder naregeling heeft overigens wel een nadeeltje: Ondanks de HoH van 10 cm (rest is 15 cm) wordt het in de badkamer nauwelijks warmer dan in de rest van het huis, dus ook gewoon 21 graden. Ik vind dat niet erg, dan heb je het tenminste niet zo warm als je net onder de douche uit komt, maar je kunt dat als een nadeel zien.
Vocht is trouwens geen probleem, door de goede ventilatie beslaan de spiegels (onverwarmd) niet eens.

[...]

Hier staat de WP elke dag wel even aan, maar op zonnige dagen vaak alleen 's ochtends.

[...]

Wij verwarmen nu zo'n 235m², waarvan zo'n 60m² in garage+bijkeuken liggen, waar we door de lagere temperatuur van zo'n 17°C meer afgifte hebben. Dan kun je dus rond de Ta 24 draaien zonder pendelen.

Ik verwarm hier ook met de ruimte thermostaat (draadloos) en ik denk dat dit ook adaptief werkt.
Ik heb alleen ingesteld dat de Ta tussen 28 en 35 graden mag liggen. Met een -3 en +3 afwijking.
En sinds 2 weken ook 60 minuten interval.
Voorheen 30 minuten. Maar merk geen verschil.

Wat ik wel raar vind, is dat de thermostaat op 20,5 staat. En de warmtepomp gaat altijd bij 21,5 pas uit.
En tussen 20,5 en 21,0 gaat deze aan.
Gemiddeld is het rond de 21 graden in huis. Overal.
Vloerverwarming HOH 10cm, en pvc vloer.

Eerst had ik 20,0 ingesteld, dan was alles 0,5 graden lager. Maar voelde te fris aan.

Ik snap alleen die +1 graden niet.

Badkamer is ook 21 graden. Maar heb hier een electrische handdoek radiator. Met een thermostaatklok.
Deze gaat om 18 uur tot 21 uur op 21,5 graden.
Omdat de thermostaat op 20cm hoogte zit, wordt het 22 graden.

En ook geen beslagen spiegels hier.

[ Voor 6% gewijzigd door biljoenblik op 19-12-2020 16:35 ]

[Grolsch]

Ik heb thuis nog een kozijn die volgens mij niet goed is aangesloten, daarom ff warmtebeeld camera geleend van een bekende

Jammer dat dit spul zo duur is, anders had ik er zelf 1 gekocht

Op de bovenverdieping, bovenste leiding gaat naar de v.v. verdeler naar de B.G.G., die andere is retour vd badkamer:



Hier zie je dat de vloer van de berging wel warm wordt en in de garage niet:



Hier zie je dat de vloer in de woonkamer wel warm is en de keuken niet (omdat daar de zon voor genoeg warmte heeft gezorgd).

[biljoenblik]

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:34:
Ik heb thuis nog een kozijn die volgens mij niet goed is aangesloten, daarom ff warmtebeeld camera geleend van een bekende

Jammer dat dit spul zo duur is, anders had ik er zelf 1 gekocht

Op de bovenverdieping, bovenste leiding gaat naar de v.v. verdeler naar de B.G.G., die andere is retour vd badkamer:

[Afbeelding]

Hier zie je dat de vloer van de berging wel warm wordt en in de garage niet:

[Afbeelding]

Hier zie je dat de vloer in de woonkamer wel warm is en de keuken niet (omdat daar de zon voor genoeg warmte heeft gezorgd).

[Afbeelding]

Bah. Warm bier!

[Grolsch]

biljoenblik schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:37:
[...]


Bah. Warm bier!

Hoho, kleine correctie





3,5 graden is Tg setpoint, niet goed voor de COP, wel goed voor de dorst

[Japie.G]

En waar is je kozijn?🤪 Heb er een gekocht, flir one pro, denk namelijk ook lekkende kozijnen te hebben. Al heb ik geen idee wat je daar nu nog aan zou kunnen doen🤪

[Grolsch]

Japie.G schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:02:
En waar is je kozijn?🤪 Heb er een gekocht, flir one pro, denk namelijk ook lekkende kozijnen te hebben. Al heb ik geen idee wat je daar nu nog aan zou kunnen doen🤪

Mijn gevoel wordt bevestigd, dat bovenste raampje (de middelste) zit niet goed.
De bovenste blauwe balk is het rooster, dat die lucht "lekt" is "normaal".

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 19-12-2020 18:19 ]

[Naalroc]

En wat is die koude dikke en lange balk erboven dan?

[xoror]

Ventilatie rooster (mechanische ventilatie gok ik zo).

Ik moet ook z'n cam hebben om nieuwe huis te checken
Wie heeft er trouwens een blowdoortest gedaan? En wat zijn de ervaringen daarmee?

[ Voor 57% gewijzigd door xoror op 19-12-2020 18:43 ]

[ron321]

Naalroc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:40:
En wat is die koude dikke en lange balk erboven dan?

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:18:
[...]


De bovenste blauwe balk is het rooster, dat die lucht "lekt" is "normaal".

[Dre]

xoror schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:42:
Ventilatie rooster (mechanische ventilatie gok ik zo).

Ik moet ook z'n cam hebben om nieuwe huis te checken
Wie heeft er trouwens een blowdoortest gedaan? En wat zijn de ervaringen daarmee?

Telt een blowerafzuigkaptest ook bij bestaande bouw?

Ik zou bij nieuwbouw bij oplevering, maar het liefst tussendoor ook een blowerdoortest uit laten voeren. Geef dit ook aan bij de bouwer zodat ze een kwalitatief goed huis gaan opleveren De test tussendoor is omdat dan zaken makkelijker aan te passen zijn.

En vergeet niet de energiekosten en comfortverlies bij bouwfouten te verrekenen voor de komende 100 jaar dat de woning er staat

[BertusB404]

Grolsch schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:45:
[...]


Hoho, kleine correctie

[Afbeelding]

[Afbeelding]

3,5 graden is Tg setpoint, niet goed voor de COP, wel goed voor de dorst

Snappen we ook gelijk allemaal je nickname...
Als je altijd een koelkast vol bier hebt liggen, ooit aan een tap gedacht?

[jaimivanessen]

Ha allen, sinds ruim een maandje verwarm ik mijn nieuwe huis (2020) met een lucht water warmtepomp. Ik moest en zou van de projectbouwer nog een cv-ketel nemen, maar had al vanaf het eerste moment bedacht dat de Intergas-ketel al snel na de oplevering van dit huis bij iemand anders een tweede leven zou krijgen.

Maar wat is er dan voor in de plaats gekomen? Een mooie Bosch Compress 7400i 7kw met Nefit Enviline Tower. Gekozen voor deze buitenunit omdat er in de buurt wat gedonder is rondom een lawaaiige warmtepomp. En een ding kun je van deze Bosch Compress niet zeggen en dat is dat 'ie veel herrie maakt. Het ding is muisstil. Op dit moment een COP van 4,3. En in +-5 weken tijd heeft 'ie 80 start/stops gemaakt (874 bedrijfsuren).

Benieuwd naar jullie ervaringen en of bovenstaande twee gegevens (de COP en de start/stops) een beetje in orde zijn.

[Nhz]

Ik zou graag onze situatie eens voorleggen aan de kenners hier.

Jaren 30 huis, 150m2 begane grond woonoppervlak. Boven worden alleen twee badkamers verwarmt, slaapkamers nooit. Overal hangen nu radiatoren, we stoken met circa 60gr water en gebruiken grofweg 2750m3 gas, inc koken en flink douchen en in bad gaan (3 jonge kinderen).

De gehele woning wordt voorzien van vloerverwarming, waarbij vrouwlief een zo snel mogelijk reagerend systeem wil. We zullen dus de dekvloer isoleren van de nieuwe constructieve vloeren. In de badkamers komt een zwaluwplaat vloertje en de rest van de verdieping een fermacell droogbouw systeem.

Het plan is om na de verbouwing gasloos te kunnen worden. Hiervoor hebben we een 12kW monoblock lucht/water warmtepomp in gedachten.

Omdat we eigenlijk graag zone regeling toe willen passen zit je al snel aan een buffer. Aangezien we overwegen om de hout cv kachel (inc 1000ltr buffer) te behouden, is het de vraag of een groot buffervat niet de hele installatie met vloerverwarming en warmtepomp gaat ontregelen. Het plan is om de warmtepomp gewoon open op de buffer aan te sluiten. De zone regeling stuurt dan een eigen pomp voor het afgifte systeem aan wanneer er warmtevraag is.

[Grolsch]

BertusB404 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:08:
[...]


Snappen we ook gelijk allemaal je nickname...
Als je altijd een koelkast vol bier hebt liggen, ooit aan een tap gedacht?

Nee, geef mij maar flesjes, is nog goedkoper ook nog

jaimivanessen schreef op zondag 20 december 2020 @ 00:02:
Ha allen, sinds ruim een maandje verwarm ik mijn nieuwe huis (2020) met een lucht water warmtepomp. Ik moest en zou van de projectbouwer nog een cv-ketel nemen, maar had al vanaf het eerste moment bedacht dat de Intergas-ketel al snel na de oplevering van dit huis bij iemand anders een tweede leven zou krijgen.

Maar wat is er dan voor in de plaats gekomen? Een mooie Bosch Compress 7400i 7kw met Nefit Enviline Tower. Gekozen voor deze buitenunit omdat er in de buurt wat gedonder is rondom een lawaaiige warmtepomp. En een ding kun je van deze Bosch Compress niet zeggen en dat is dat 'ie veel herrie maakt. Het ding is muisstil. Op dit moment een COP van 4,3. En in +-5 weken tijd heeft 'ie 80 start/stops gemaakt (874 bedrijfsuren).

Benieuwd naar jullie ervaringen en of bovenstaande twee gegevens (de COP en de start/stops) een beetje in orde zijn.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijken mij prima cijfers, 2 start/stops per dag is heel goed zelfs, en een COP van 4,3 is ook redelijk normaal, ligt aan de buitentemperatuur en Ta temperatuur.

Ziet er wel gelikt uit die buitenunit!

En ook binnen hebben ze de boel keurig aangesloten, echt een stukje vakmanschap

Nhz schreef op zondag 20 december 2020 @ 00:18:
Ik zou graag onze situatie eens voorleggen aan de kenners hier.

Jaren 30 huis, 150m2 begane grond woonoppervlak. Boven worden alleen twee badkamers verwarmt, slaapkamers nooit. Overal hangen nu radiatoren, we stoken met circa 60gr water en gebruiken grofweg 2750m3 gas, inc koken en flink douchen en in bad gaan (3 jonge kinderen).

De gehele woning wordt voorzien van vloerverwarming, waarbij vrouwlief een zo snel mogelijk reagerend systeem wil. We zullen dus de dekvloer isoleren van de nieuwe constructieve vloeren. In de badkamers komt een zwaluwplaat vloertje en de rest van de verdieping een fermacell droogbouw systeem.

Het plan is om na de verbouwing gasloos te kunnen worden. Hiervoor hebben we een 12kW monoblock lucht/water warmtepomp in gedachten.

Omdat we eigenlijk graag zone regeling toe willen passen zit je al snel aan een buffer. Aangezien we overwegen om de hout cv kachel (inc 1000ltr buffer) te behouden, is het de vraag of een groot buffervat niet de hele installatie met vloerverwarming en warmtepomp gaat ontregelen. Het plan is om de warmtepomp gewoon open op de buffer aan te sluiten. De zone regeling stuurt dan een eigen pomp voor het afgifte systeem aan wanneer er warmtevraag is.

Ik denk dat je met 12KW aardig in de buurt komt op 2750m3 gas te vervangen, weet je ook hoeveel je daadwerkelijk voor CV / SWW / koken verbruikt

Met 150m2 vloerverwarming h.o.h. 100mm, Ta 35 / Tr 30 kun je zo'n 77W/m2 kwijt, dus 11,5KW bij 150m2.

Waarom wil je vrouw een snel reagerende vloer hebben Ik denk gezien je verbruik dat je redelijk aan 24*7 verwarmen vast zit, of een kleine nachtverlaging misschien.

Gebruik die hele vloer als buffer zou ik zeggen, en verwarm niet alleen de bovenste paar CM.

Kun je de WP niet aansluiten op je 1000 liter vat welke je ook met je houtkachel warm stookt?

[Japie.G]

jaimivanessen schreef op zondag 20 december 2020 @ 00:02:
Ha allen, sinds ruim een maandje verwarm ik mijn nieuwe huis (2020) met een lucht water warmtepomp. Ik moest en zou van de projectbouwer nog een cv-ketel nemen, maar had al vanaf het eerste moment bedacht dat de Intergas-ketel al snel na de oplevering van dit huis bij iemand anders een tweede leven zou krijgen.

Maar wat is er dan voor in de plaats gekomen? Een mooie Bosch Compress 7400i 7kw met Nefit Enviline Tower. Gekozen voor deze buitenunit omdat er in de buurt wat gedonder is rondom een lawaaiige warmtepomp. En een ding kun je van deze Bosch Compress niet zeggen en dat is dat 'ie veel herrie maakt. Het ding is muisstil. Op dit moment een COP van 4,3. En in +-5 weken tijd heeft 'ie 80 start/stops gemaakt (874 bedrijfsuren).

Benieuwd naar jullie ervaringen en of bovenstaande twee gegevens (de COP en de start/stops) een beetje in orde zijn.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die buitenunit oogt inderdaad mooi. Geluidsspecs zijn best wel impressive! Waarom zit dat buffervaatje er daar binnen? Lijkt in serie aangesloten te zijn? Heb je een naregeling en gebruik je dit buffertje als behoud van minimaal systeemvolume bij dichtlopende groepen?