Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[B-lex]

H143 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:06:
weet iemand waarop een fabrikant het aantal kilowatt vermogen van een warmtepomp bepaald?
als je naar de gegevens kijkt dan doet een 4 kw mitsubishi electric bij -10 graden nog 5,4 kW aan thermisch vermogen terwijl een Nibe 6 kW bij -7 nog maar 4,5kw kan leveren
plakken de fabrikanten willekeurig een vermogen op een warmtepomp of is dit toch nog ergens op gebaseerd?

Als je de vermogensreferentie in de productnamen van WP's bedoeld, dat is meer marktgedreven dan technisch gedreven. Daar moet je niet al teveel waarde aan hechten behalve een indicatie van de zwaarte van het apparaat. Verder heeft een warmtepomp niet een vermogen, maar een vermogensrange afhankelijk van een aantal factoren.

[ Voor 7% gewijzigd door B-lex op 24-08-2021 09:25 ]

[H143]

B-lex schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:24:
[...]


Als je de vermogensreferentie in de productnamen van WP's bedoeld, dat is meer marktgedreven dan technisch gedreven. Daar moet je niet al teveel waarde aan hechten behalve een indicatie van de zwaarte van het apparaat. Verder heeft een warmtepomp niet een vermogen, maar een vermogensrange afhankelijk van een aantal factoren.

het nadeel is dat nibe een nominaal vermogen van 6 kw afgeeft bij 7W35 en mitsubishi voor de 4kW een nominaal vermogen van 4kW

[Grolsch]

H143 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:06:
weet iemand waarop een fabrikant het aantal kilowatt vermogen van een warmtepomp bepaald?
als je naar de gegevens kijkt dan doet een 4 kw mitsubishi electric bij -10 graden nog 5,4 kW aan thermisch vermogen terwijl een Nibe 6 kW bij -7 nog maar 4,5kw kan leveren
plakken de fabrikanten willekeurig een vermogen op een warmtepomp of is dit toch nog ergens op gebaseerd?

Dat hangt af van de marketing afdeling en de persoon die de folders maakt

Je hebt gelijk, je moet nooit blind varen op de vermogens die in de folder staan, maar goed kijken in de specs wat het vermogen is bij een bepaalde aanvoertemperatuur en buitentemperatuur zonder hulp van element.

Het is een bekende "valkuil" bij het objectief vergelijken van WP's van verschillende leveranciers.

[assje]

koevlaas2 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:52:
Ik verwacht overigens in de toekomst wel accu's van > 100 kWh met daarbij een wat hoger laadvermogen.

Blijft de vraag hoe relevant dit is voor iemand die thuis kan laden en dus geen enkel obstakel heeft iedere nacht de stekker er in te steken. Op 3,7kW laad je in een nacht van 10u al 37kWh waarmee je met 6km/kWh al 222km/dag kunt rijden.

Een hogere laadsnelheid is vooral interessant voor mensen die extreem veel rijden of afhankelijk zijn van publiek laden (om minder vaak te hoeven laden).

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:43:
[...]


Dat hangt af van de marketing afdeling en de persoon die de folders maakt

Je hebt gelijk, je moet nooit blind varen op de vermogens die in de folder staan, maar goed kijken in de specs wat het vermogen is bij een bepaalde aanvoertemperatuur en buitentemperatuur zonder hulp van element.

Het is een bekende "valkuil" bij het objectief vergelijken van WP's van verschillende leveranciers.

Dat hangt af van de marketing afdeling en de persoon die de folders incompleet maakt

Pak voor de gein maar eens de informatie folder van de Remeha mercuria erbij, ze gebruiken keurig een Mitsubishi electric buitenunit, Mitsubishi heeft alle data voorhanden dan zou je toch denken dat het een kleine moeite is om de specificaties erbij te doen.
Maar helaas.....

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:40:
[...]

Dat hangt af van de marketing afdeling en de persoon die de folders incompleet maakt

Pak voor de gein maar eens de informatie folder van de Remeha mercuria erbij, ze gebruiken keurig een Mitsubishi electric buitenunit, Mitsubishi heeft alle data voorhanden dan zou je toch denken dat het een kleine moeite is om de specificaties erbij te doen.
Maar helaas.....

Klopt wederom als een zwerende vinger.

Volgens mij is Mitsubishi 1 van de weinigen (zo niet de enige) die zulke uitgebreide datasheets maakt met diverse aanvoertemperaturen, buitentemperaturen en beschikbaar vermogens bij max/nom/mid/min.

Dat maakt het vergelijken ook zo verrekte lastig, want dat een WP 8KW levert bij Ta 35 / Tbuiten +7 geloof ik wel, maar bij Tbuiten +7 heb je deze vermogens niet nodig, het gaat er juist om wat de WP nog doet bij Tbuiten -7/-10 bij Ta 35 of Ta 40 graden. Want dan heb je het nodig.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 24-08-2021 11:25 ]

[dirkdeman]

Weet iemand (@AUijtdehaag wellicht?) waarom mijn Kamstrup ineens geen data meer doorstuurt? Als ik het dashboard in de Node-Red flow open zie ik dit:

Ik krijg de foutmelding "Error: failed to send/receive M-bus request frame". Ik heb het USB->Serieel al losgemaakt, opnieuw ingeplugd, m'n home assistant server opnieuw opgestart, maar niks. Als ik de USB inplug gaat er heel even een groen lampje branden, maar daarna niet meer. Zou de USB->Serieel converter stuk zijn? Zoveel zit er toch niet in wat ineens stuk kan gaan, zou je zeggen...?

[AUijtdehaag]

@dirkdeman
Heeft die een andere usb poort toegewezen gekregen?
Of heb je maar 1 usb device?

[Zwerius]

dirkdeman schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 12:03:
Weet iemand (@AUijtdehaag wellicht?) waarom mijn Kamstrup ineens geen data meer doorstuurt? Als ik het dashboard in de Node-Red flow open zie ik dit:
[Afbeelding]
Ik krijg de foutmelding "Error: failed to send/receive M-bus request frame". Ik heb het USB->Serieel al losgemaakt, opnieuw ingeplugd, m'n home assistant server opnieuw opgestart, maar niks. Als ik de USB inplug gaat er heel even een groen lampje branden, maar daarna niet meer. Zou de USB->Serieel converter stuk zijn? Zoveel zit er toch niet in wat ineens stuk kan gaan, zou je zeggen...?

Zit er misschien een batterij in je Kamstrup? Hoe lang zou die meegaan? Ik heb overigens mijn Kamstrup achter een netvoeding hangen.

[dirkdeman]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 12:17:
@dirkdeman
Heeft die een andere usb poort toegewezen gekregen?
Of heb je maar 1 usb device?

Ik heb wel meerdere USB devices, maar die hangen nog aan hun eigen USB-poortje. Voor de zekerheid heb ik de M-Bus nodes aangepast met de andere USB-poorten, maar geen resultaat. Hij scant ook geen devices. Echt raar, tot eergisteren werkte het nog gewoon...

De Kamstrup heeft inderdaad een batterij, maar het apparaat zelf doet het ook nog (en is een half jaartje oud) gewoon.

[B-lex]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:23:
[...]


Klopt wederom als een zwerende vinger.

Volgens mij is Mitsubishi 1 van de weinigen (zo niet de enige) die zulke uitgebreide datasheets maakt met diverse aanvoertemperaturen, buitentemperaturen en beschikbaar vermogens bij max/nom/mid/min.

Dat maakt het vergelijken ook zo verrekte lastig, want dat een WP 8KW levert bij Ta 35 / Tbuiten +7 geloof ik wel, maar bij Tbuiten +7 heb je deze vermogens niet nodig, het gaat er juist om wat de WP nog doet bij Tbuiten -7/-10 bij Ta 35 of Ta 40 graden. Want dan heb je het nodig.

In het verklaringenregister van BCRG kun je van elke WP die je in NL kunt kopen de kwaliteitsverklaring opzoeken. Deze verklaringen zijn gestandaardiseerd en gemaakt om met elkaar te kunnen worden vergeleken. Wellicht handig voor mensen die de data moeilijk op de site van de leverancier kunnen vinden.

[Blihi]

Maar daar staan toch geen vermogens in? Alleen tabellen van kWh per jaar (kWh/a) dat is niet direct te relateren aan het afgegeven vermogen als het een paar dagen -10 is.

[B-lex]

Blihi schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:41:
Maar daar staan toch geen vermogens in? Alleen tabellen van kWh per jaar (kWh/a) dat is niet direct te relateren aan het afgegeven vermogen als het een paar dagen -10 is.

Als je weet wat de warmtebehoefte van je woning is voor verwarmen en tapwater, en het temperatuurtraject waarmee je wilt gaan werken voor verwarming, kun je uit die verklaringen je betafactor halen. Daarmee zie je of de WP toereikend is voor de woning, of dat je nog elektrische bijstook nodig hebt.

Dat is wel de gangbare methode voor het matchen van een opwekker aan een woning. Wellicht iets minder praktisch voor doe-het-zelvers, maar deze verklaringen zijn dus onderling wel goed te vergelijken. Je moet alleen de specs van je woning net even anders aanleveren. Dit is hoe men rekent en vergelijkt in bouwprojecten, met warmteverliesberekeningen, etc.

[ Voor 4% gewijzigd door B-lex op 24-08-2021 13:47 ]

[Blihi]

Dat begrijp ik. En daar komen dan ook verhalen van mensen vandaan die het in een strenge winter ineens niet meer warm krijgen. Gemiddeld kan de ketel het allemaal wel aan, maar als het langer koud is dus niet.

[H143]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:23:
[...]


Klopt wederom als een zwerende vinger.

Volgens mij is Mitsubishi 1 van de weinigen (zo niet de enige) die zulke uitgebreide datasheets maakt met diverse aanvoertemperaturen, buitentemperaturen en beschikbaar vermogens bij max/nom/mid/min.
.

toevallig heb ik vorige week contact gehad met Alklima hierover
het schijnt niet zo te zijn dan max en min het modulatie bereik is maar dat dit de instelling van de warmtepomp te zijn, ik vermoed de dipswitchjes die erin zitten.

[B-lex]

Blihi schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:50:
Dat begrijp ik. En daar komen dan ook verhalen van mensen vandaan die het in een strenge winter ineens niet meer warm krijgen. Gemiddeld kan de ketel het allemaal wel aan, maar als het langer koud is dus niet.

Dat is vaak niet het gevolg van de theoretische berekening, maar van ontwerpkeuzes en prijsdiscussies nadat de berekeningen zijn gedaan. Je ziet vaak dat men bij wijze een 5,5kw WP in een woning rekent, maar men in een later stadium aannames zoals 'hoe vaak wordt het nou -10' doet en toch voor een 4,5kw WP kiest. Want de 4,5 is goedkoper, maakt minder lawaai, etc. In de projectmatige nieuwbouw zie je dit helaas te vaak gebeuren. Ze gokken het er dan maar op dat als het niet te lang -10 is de bufferende werking/traagheid van de woning het gebrek aan vermogen wel compenseert. Zon instraling doet overigens ook heel veel.

Als het dan wel een week -10 is en bewolkt gaat het mis.

Daarentegen kan de particulier dat natuurlijk dus wel netjes voor zichzelf uitrekenen en andere aannames doen, waardoor je het niet koud krijgt als het een keer -10 is.

[ Voor 11% gewijzigd door B-lex op 24-08-2021 13:56 ]

[Grolsch]

B-lex schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:11:
[...]


In het verklaringenregister van BCRG kun je van elke WP die je in NL kunt kopen de kwaliteitsverklaring opzoeken. Deze verklaringen zijn gestandaardiseerd en gemaakt om met elkaar te kunnen worden vergeleken. Wellicht handig voor mensen die de data moeilijk op de site van de leverancier kunnen vinden.

Dat is geen vergelijk zoals we die willen.

In die registers staan nominale vermogens vermeld, maar zegt helemaal niets over hoeveel vermogen de WP levert bij -10.

Zie bijvoorbeeld deze van de SW75YAA

https://mijn.bcrg.nl/medi...L_PUHZ-SW75YAA_210612.pdf

Alle normen die gebruikt worden gaan over opwekkingsrendementen, dus hoe wordt de COP berekend. Allemaal leuk, maar dat willen we niet weten.

Hamvraag = en blijft hoeveel vermogen levert de WP nog bij Ta 35, Tbuiten -10, dat willen we weten.

Zo levert de SW75YAA bij Ta 35, Tbuiten +7 maximaal 9,5KW en bij Tbuiten -10 Ta 35 8,4KW maximaal.

Het wil niet zeggen dat bij elke WP deze lijn op deze manier verloopt, zelf binnen de Mitsu's zelf verloopt dit anders.

Pak bijvoorbeeld de Zubadan PUHZ-SHW80V/YAA(-BS)
Maximaal vermogen bij Ta 35, Tbuiten +7 = 9,3KW (Dus minder dan de SW75YAA, dit is gewoon een softwarematige beperking van de frequentie)
Maximaal vermogen bij Ta 35, Tbuiten -10 = 10,2KW

De Zubadan levert dus thermisch meer vermogen bij Tbuiten -10, dan bij Tbuiten +7, dit komt door de software (vrijgeven van bepaalde frequenties bij bepaalde Tbuiten temperaturen) en de Flash Injectie (Daardoor hebben de Zubadan zoveel vermogen bij extreem lage temperaturen).

Wat ik probeer te vertellen, is dat al die "algemene" getallen niets zeggen, je moet specifiek naar de meest vervelende situatie kijken. Ook die databank die jij aanhaalt zegt mij niets, alleen dat ze de COP juist berekend hebben, maar dat was de vraag niet.

H143 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:53:
[...]


toevallig heb ik vorige week contact gehad met Alklima hierover
het schijnt niet zo te zijn dan max en min het modulatie bereik is maar dat dit de instelling van de warmtepomp te zijn, ik vermoed de dipswitchjes die erin zitten.

Ik snap niet zo goed hoe ze daarbij komen
Er zit een FTC regeling in, en er worden bepaalde frequenties vrijgegeven bij bepaalde buitentemperaturen.
Van mijn Mitsu ken ik ze bijna uit mijn hoofd En dan zie je (en meet je) dat de Mitsu nagenoeg exact het performance datablad volgt vermeld in de Mitsubijbel.

[daansan]

Net Alklima gesproken en zij geven (tot mijn verbazing) het volgende aan:
- de Power Inverter en Zubadan R32 modellen worden in Nederland niet geleverd (dus o.a. de PUD-SWM80YAA en de PUD-SHWM80YAA
- bij een PUHZ-SW75YAA wordt enkel de ERSD-VM2D geleverd, als ik de ERSD-YM9(E)D zou willen hebben is dat ook niet leverbaar

Hij wist me niet te vertellen waarom de R32 modellen nog niet gevoerd werden maar het is duidelijk dat ze dus bij hun ook niet op bestelling leverbaar zijn. Ben verder wel uiterst correct tewoord gestaan.

@koevlaas2 heb jij hier ervaring mee?

Het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon in het buitenland exact de combi te scoren die ik hebben wil, maar ik bestel hem liever bij een installateur uit NL die hem ook in bedrijf stelt en vervolgens samen met Alklima ook netjes garantie kan verlenen.

[hesselbeertje]

Ik ben op zoek naar een product, waarvan ik niet weet of het uberhaupt bestaat:

Wij wonen in een (ondertussen steeds verder) verbouwd boerderijtje. Alle vloeren (boven en beneden) zijn voorzien van vloerverwarming. Nu wil ik een zoneregeling gaan installeren die gekoppeld wordt aan de Zubadan 8 kw warmtepomp.

Hierbij zoek ik een speciale functie. Er zijn een aantal ruimtes niet al te groot en bovendien niet heel kritisch qua temperatuur. Denk aan bijkeuken, hal, overloop, etc. Het geeft alleen maar veel gependel als de WP alleen voor die 1-groeps hokjes aan moet gaan. Dus ik zoek een zoneregeling waarbij ik bepaalde zones als 'slave' in kan stellen, dus die wel de zonemotor open trekt als de temperatuur onder setpoint valt, maar niet de WP laat starten. Zodra er dan een grotere zone warmte vraag draaien ze immers wel mee.

Ik was eigenlijk van plan Danfoss Icon te installeren (bedraad), maar ik weet dus niet of dit mogelijk is. Alternatief wat ik bedacht heb is 2 regelaars installeren, waarvan ik op 1 de 'slave' groepen aansluit. Hiervan dan het ketelcontact niet gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door hesselbeertje op 24-08-2021 20:13 ]

[format5]

@hesselbeertje
Hier heb ik het net wat anders opgelost.
De WP draait hier WAR en probeert daardoor het water constant een bepaalde temp te houden.

Evohome schakeld per zone de kleppen open of dicht.

Gevolg is, water is op temp WP schakeld af / water te koud WP schakeld in.

Door het buffervat en de overige instellingen komt er zo bij mij geen pendel gedrag.

[hesselbeertje]

@format5 Heb ik ook aan gedacht, en afgelopen winter ook zo gedraaid (maar dan zonder zonekleppen, dus WAR only. Gevolg is runs van minder dan 5 minuten, stuk of 6 per uur. Dat moet beter kunnen.

[LangeFries]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 14:21:
[...]


Dat is geen vergelijk zoals we die willen.

In die registers staan nominale vermogens vermeld, maar zegt helemaal niets over hoeveel vermogen de WP levert bij -10.

[...]

Toch wordt het Europese energielabel voor warmtepompen onderschat. Daar staat per klimaat gebied (koud/midden/warm, Nederland is midden) een vermogen en een COP als percentage. Dit zijn getallen die goed te gebruiken zijn om in eerste aanleg de interressante WP's te vergelijken. De bedoeling van deze getallen is juist dit mogelijk te maken door standaardisatie van de rapporage van deze getallen.

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:11:
Ik ben op zoek naar een product, waarvan ik niet weet of het uberhaupt bestaat:

Wij wonen in een (ondertussen steeds verder) verbouwd boerderijtje. Alle vloeren (boven en beneden) zijn voorzien van vloerverwarming. Nu wil ik een zoneregeling gaan installeren die gekoppeld wordt aan de Zubadan 8 kw warmtepomp.

Hierbij zoek ik een speciale functie. Er zijn een aantal ruimtes niet al te groot en bovendien niet heel kritisch qua temperatuur. Denk aan bijkeuken, hal, overloop, etc. Het geeft alleen maar veel gependel als de WP alleen voor die 1-groeps hokjes aan moet gaan. Dus ik zoek een zoneregeling waarbij ik bepaalde zones als 'slave' in kan stellen, dus die wel de zonemotor open trekt als de temperatuur onder setpoint valt, maar niet de WP laat starten. Zodra er dan een grotere zone warmte vraag draaien ze immers wel mee.

Ik was eigenlijk van plan Danfoss Icon te installeren (bedraad), maar ik weet dus niet of dit mogelijk is. Alternatief wat ik bedacht heb is 2 regelaars installeren, waarvan ik op 1 de 'slave' groepen aansluit. Hiervan dan het ketelcontact niet gebruiken.

Gewoon geen motoren op die kleine groepen en die groepen open draaien met de hand.

Zo heb ik dat met een aantal ruimtes.

Die draaien dan altijd mee

[hesselbeertje]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:45:
[...]


Gewoon geen motoren op die kleine groepen en die groepen open draaien met de hand.

Zo heb ik dat met een aantal ruimtes.

Die draaien dan altijd mee

Dat is misschien wel de allerbeste oplossing. De beste techniek is geen techniek. Thanx 👍

[format5]

hesselbeertje schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:37:
@format5 Heb ik ook aan gedacht, en afgelopen winter ook zo gedraaid (maar dan zonder zonekleppen, dus WAR only. Gevolg is runs van minder dan 5 minuten, stuk of 6 per uur. Dat moet beter kunnen.

Dan is er toch echt iets niet goed lijkt me.

Ik had als kortste run 15min, dat was op het moment dat de wp aan sloeg en de kleppen net dicht waren gegaan. Die tijd was nodig om het buffer te verwarmen.

Buiten die enkele run waren mijn runs tussen 1 en 8 uur zon beetje

[Grolsch]

.. niet goed gelezen.

[ Voor 93% gewijzigd door Grolsch op 24-08-2021 20:58 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:45:
[...]


Gewoon geen motoren op die kleine groepen en die groepen open draaien met de hand.

Zo heb ik dat met een aantal ruimtes.

Die draaien dan altijd mee

Precies! zo doe ik dat ook @hesselbeertje , en als je een ruimte hebt die al achter een verdeler zit, dan draai je het motortje er af, en de klep staat altijd open.

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:34:
[...]

Precies! zo doe ik dat ook @hesselbeertje , en als je een ruimte hebt die al achter een verdeler zit, dan draai je het motortje er af, en de klep staat altijd open.

Exact



Zo heb je een ruimte die wel warmte kan vragen door thermostaat, maar die nooit dicht gaat. Zo heb ik 2 ruimtes in mijn woning die zo gestuurd worden (badkamer en speelkamer), en een aantal helemaal niet geregelde ruimtes als gangen, toilet, bijkeuken.

[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 24-08-2021 22:00 ]

[koevlaas2]

daansan schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 16:29:
Net Alklima gesproken en zij geven (tot mijn verbazing) het volgende aan:
- de Power Inverter en Zubadan R32 modellen worden in Nederland niet geleverd (dus o.a. de PUD-SWM80YAA en de PUD-SHWM80YAA
- bij een PUHZ-SW75YAA wordt enkel de ERSD-VM2D geleverd, als ik de ERSD-YM9(E)D zou willen hebben is dat ook niet leverbaar

Hij wist me niet te vertellen waarom de R32 modellen nog niet gevoerd werden maar het is duidelijk dat ze dus bij hun ook niet op bestelling leverbaar zijn. Ben verder wel uiterst correct tewoord gestaan.

@koevlaas2 heb jij hier ervaring mee?

Het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon in het buitenland exact de combi te scoren die ik hebben wil, maar ik bestel hem liever bij een installateur uit NL die hem ook in bedrijf stelt en vervolgens samen met Alklima ook netjes garantie kan verlenen.

Wat ik ervan weet is dat Alklima een enorme voorraad oude systemen heeft en die dus eerst probeert te verkopen.

De YM9D dat is een machine met een 1" gas aansluiting, die kan je niet zomaar op je ecodan aansluiten die is bedoeld voor de grotere vermogens.

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:50:
[...]


Wat ik ervan weet is dat Alklima een enorme voorraad oude systemen heeft en die dus eerst probeert te verkopen.

De YM9D dat is een machine met een 1" gas aansluiting, die kan je niet zomaar op je ecodan aansluiten die is bedoeld voor de grotere vermogens.

Toch apart dat alles en overal tekorten zijn en dat Alklima net met een huge voorraad zit.

[koevlaas2]

Kees_frl schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 23:09:
[...]


Toch apart dat alles en overal tekorten zijn en dat Alklima net met een huge voorraad zit.

Was vorig jaar ook al, ik weet het fijne ook niet maar het lijkt alsof ze in het verleden flink hebben gehamsterd.

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 23:13:
[...]


Was vorig jaar ook al, ik weet het fijne ook niet maar het lijkt alsof ze in het verleden flink hebben gehamsterd.

Hopelijk komende maanden maar grote leegverkoop. Januari gaan de palen de grond in. en moet nog steeds keuze maken.

[daansan]

Heeft iemand hier kijk op wat typische garantiekwesties zijn (los van transportschade dan). Ik vind het lastig om een risico inschatting te maken voor het importeren uit het buitenland.

Wat te doen als er iets kapot zal gaan? Ik denk niet dat alklima gehoor gaat geven in dat geval.

[Remco45]

Om met transportschade te beginnen: die is standaard afgedekt voor een laag bedrag per kilo gewicht, ik meen nu ca € 19,=/kg. Voor zover mij bekend is bij de Nederlandse transporteur die we hebben gebruikt om vanuit Spanje te importeren, nog nooit een WP beschadigd aangekomen. Echter wilde ik zelf dat risico niet nemen en heb ik destijds een transportverzekering afgesloten toen we 1 WP en 3 airco's gingen importeren. De kosten daarvoor waren toen € 125,=.

Ecoclima geeft vooraf aan dat je af moet zien van hun garantie bij export naar het buitenland.
Zij zijn daar heel eerlijk en open in: als er iets kapot gaat is het voor hen veel te duur om een monteur te sturen vanuit Spanje. En als ik een defect onderdeel zou opsturen naar Spanje, is niet te bewijzen dat dit uit mijn WP kwam of uit die van een kennis.
Dat alles maakt voor hen het risico te groot. Gelukkig weten we uit de vele Mitsubishi Electric WP gebruikers dat er zelden of nooit defecten zijn.

Maar ook hier geldt: "nothing is build to last forever".
Als er iets niet goed is, gaat dat meestal binnen afzienbare tijd kapot, of pas veel later nadat de garantie al lang verstreken is.

Bij de afweging om wel/niet te importeren was voor ons de lagere prijs de doorslaggevende factor: voor dat verschil kan ik aardig wat reserveonderdelen kopen.

Wat verder nog een rol speelt, is (Europese) wetgeving omtrent garantie.

Bij het importeren van een b.v. Duitse jonge auto waar nog fabrieksgarantie op zit, liggen de zaken als volgt.
De garantie rust op de auto en is overdraagbaar op iedere volgende eigenaar. Ook bij het invoeren van een Duitse auto zal de fabrieksgarantie overgaan naar de Nederlandse eigenaar en in Nederland opeisbaar zijn. Je kan dan gewoon terecht bij de lokale officiële merkdealer.

Probleem is dat sommige WP-fabrikanten geen kantoor hebben in Nederland en dus lastig aan te spreken zijn.
De Nederlandse importeur is een ander bedrijf waar ik als koper geen zaken mee heb gedaan of afspraken mee heb gemaakt.

Ik ben wel benieuwd hoe dit juridisch zit, maar nogmaals: onze WP doet het nu al bijna 2,5 jaar uitstekend.

[Grolsch]

En als kanttekening is het grote voordeel van Mitsubishi dat er een gigantisch goede importeur achter zit, namelijk Alklima.

Echt een top bedrijf, ik heb ze als eindgebruiker een aantal keren benaderd en om advies gevraagd bij technische problemen.

En ondanks dat ik eindgebruiker ben, en dus geen installateur ben ik altijd netjes geholpen, en ze hebben me nooit om het serienummer van het apparaat gevraagd. Met andere woorden, ze wisten niet waar ik mijn warmtepomp gekocht had, maar beantwoorden gewoon mijn vragen, zowel telefonisch als per mail.

Echte problemen / defecten heb ik trouwens nooit gehad in de ruim 4 jaar dat de Mitsu alweer draait bij mij thuis.

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 25-08-2021 09:35 ]

[HammieDuDe]

Ik ga er volgende week achter komen of het transport goed is gegaan, dan gaan we hem installeren namelijk, fingers crossed.

[daansan]

HammieDuDe schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 10:19:
Ik ga er volgende week achter komen of het transport goed is gegaan, dan gaan we hem installeren namelijk, fingers crossed.

ook uit spanje gehaald?

ik heb een goede aanbieding bij klimacorner.de gezien, maar kan geen adres of niets van hun vinden.

[HarmoniousVibe]

Misschien een domme vraag, maar ik ben naar een Panasonic KIT-ADC05JE5C aan het kijken en ik vroeg me af waar en hoeveel deze all-in-one elektra nodig heeft. Er zit een backup-heater in van 3kW in; daar is een eigen 16A-groep (via de PV-verdeler) voor beschikbaar, dus dat is geen probleem. Echter zal de buitenunit naar ik aanneem ook zijn eigen voeding nodig hebben voor de compressor neem ik aan? Is er ergens een specsheet met (max) opgenomen vermogen hiervan? De link naar het specificatieblad op de officiële pagina is kaput

[HammieDuDe]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 10:26:
[...]


ook uit spanje gehaald?

ik heb een goede aanbieding bij klimacorner.de gezien, maar kan geen adres of niets van hun vinden.

Yes, via Ecoclimagroup

[LeonTebbens]

Vraagje over mijn Mitsubishi ERSD-VM2C en de SW75YAA.

Het valt mij op dat als de SWW boiler een hoge temperatuur heeft (>60) door opwarming door het zonneboilerpaneel, én ik vervolgens de kamerthermostaat net boven kamertemperatuur zet, de SWW boilertemperatuur dramatisch, meer dan 10 graden daalt in hele korte tijd.

Dit was vanmorgen tussen 8 en 10 uur, maar een dergelijke instorting van de SWW-temperatuur is me al vaker opgevallen.


(de dip om 7 uur komt door een onderbreking in de wifi connectie)

De buitenunit heeft (ook) een kwartiertje op zeer laag toerental gedraaid overigens. De zonneboilerpomp stond stil (gecheckt).

Vraag: kan het zijn dat de regeling warmte pakt uit het SWW circuit voor ruimteverwarming?

[ Voor 15% gewijzigd door LeonTebbens op 25-08-2021 11:55 . Reden: Systeemtemp grafiek toegevoegd, is duidelijker ]

[daansan]

Vraag: kan het zijn dat de regeling warmte pakt uit het SWW circuit voor ruimteverwarming?

Alleen door een kapotte drieweg klep zou ik denken??

[Remco45]

Mogelijk is de driewegklep niet goed afgesteld/geprogrammeerd.

Hahaha... @daansan was net iets sneller.

[ Voor 27% gewijzigd door Remco45 op 25-08-2021 11:58 ]

[LeonTebbens]

Remco45 schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 11:57:
Mogelijk is de driewegklep niet goed afgesteld/geprogrammeerd.

Hahaha... @daansan was net iets sneller.

Hoe kan ik daar achter komen? Het systeem is overigens net 6 maanden oud

[Grolsch]

Ik denk ook iets met de 3-weg-klep.

Warmtevraag vanuit het CV circuit zou geen invloed mogen hebben op het SWW vat.

Wellicht kun je wat voelen aan leidingen wat er gebeurt als je CV bedrijf aanzet?

[Grolsch]

LangeFries schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:42:
[...]


Toch wordt het Europese energielabel voor warmtepompen onderschat. Daar staat per klimaat gebied (koud/midden/warm, Nederland is midden) een vermogen en een COP als percentage. Dit zijn getallen die goed te gebruiken zijn om in eerste aanleg de interressante WP's te vergelijken. De bedoeling van deze getallen is juist dit mogelijk te maken door standaardisatie van de rapporage van deze getallen.

Deze reactie was ik nog even vergeten.

Het Europese energielabel bevat zeker interessante info, vooral om de prestaties in de zin van COP te kunnen vergelijken tussen verschillende warmtepompen.

Maar waar deze discussie om ging, is dat je een 8KW Nibe, 8KW panasonic en een 8KW Mitsubishi compleet niet met elkaar kunt vergelijken, als we het hebben over beschikbaar vermogen bij Ta 35. Tbuiten -10

Want dat je WP een mooie COP heeft, is natuurlijk prachtig, maar wat heb je aan een mooie COP als je je huis niet warm krijgt/houdt.

[Gramser]

Mag ik een beginnersvraag tussendoor stellen? Het antwoord erop wordt me niet helemaal duidelijk uit de openingspost.

Wanneer kiest iemand voor een monoblock, en wanneer voor een split unit? En is het zo dat de laatste per definitie meer vermogen kan leveren?

[B-lex]

Gramser schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:48:
Mag ik een beginnersvraag tussendoor stellen? Het antwoord erop wordt me niet helemaal duidelijk uit de openingspost.

Wanneer kiest iemand voor een monoblock, en wanneer voor een split unit? En is het zo dat de laatste per definitie meer vermogen kan leveren?

Als je bang bent voor bevriezing* van je CV water in leidingen die buiten lopen (*bij stroomuitval), kies je een split unit. In alle andere gevallen kies je een monoblock. Het heeft geen invloed op het vermogen.

[Gramser]

Ha, interessant. Lijkt me dat dat niet zo gauw gebeurt wanneer de boel in bedrijf is, tenzij stroom uitvalt oid. Wat wel opvalt is dat als ik online door (bijvoorbeeld) de keuze-assistent van Vaillant loop, is dat ik een monoblock aangeraden krijg als ik alleen vvw selecteer, en een split unit bij een combi van vvw en radiator (ik heb thuis naast vvw 1 radiator op de badkamer). Dat zou dan toch iets suggereren over de manier waarop de warmte aan het huis wordt afgegeven.

Beide kunnen ook gewoon met een SWW-boiler worden gecombineerd?

[ Voor 18% gewijzigd door Gramser op 25-08-2021 12:59 ]

[daansan]

Ik heb het plaatje van Mitsubishi eens aangepast naar mijn situatie - puur schematisch nog.

Wat er nog niet in staat zijn:
- extra ontluchters op de hoogste plekken
- kogelafsluiters om delen makkelijk buiten gebruik te stellen

Voor de rest heb ik alles getracht er in te tekenen en onderdelen te selecteren op basis van alles wat ik gelezen heb in dit topic.

Alle kritiek, opmerkingen en verbeteringen zijn welkom.

De drie radiatoren dienen puur als extra bovenop de vloerverwarming en kunnen geknepen worden middels voetventielen.

[ Voor 6% gewijzigd door daansan op 25-08-2021 13:05 ]

[daansan]

Gramser schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:58:
Dat zou dan toch iets suggereren over de manier waarop de warmte aan het huis wordt afgegeven.

Beide kunnen ook gewoon met een SWW-boiler worden gecombineerd?

Ik zie de correlatie tussen enkel vvw en een monoblock en een split unit als je ook radiatoren hebt totaal niet. Wat hierboven al gezegd is, ik zou naar bevriezingsgevaar kijken. Dat is ook de reden dat ik geen monoblock wil nemen, de leidingen zouden dan 3 meter door de volle grond moeten en dat zie ik niet zitten.

Beiden kunnen normaliter ook met een SWW boiler middels een driewegklep, zie ook mijn tekeningetje hierboven,

[Gramser]

Dank @daansan en @B-lex , verheldert weer het eea voor mij. In mijn situatie zou ik de unit tegen de buitengevel monteren, en de leidingen zouden bij een monoblock direct door de muur naar binnen gaan. Dan is er niet zoveel gevaar op bevriezing denk ik - maar een gewaarschuwd mens telt misschien wel voor een split unit.

Ik ga weer verder lezen hier en m'n mond houden

[Naalroc]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:04:
Ik heb het plaatje van Mitsubishi eens aangepast naar mijn situatie - puur schematisch nog.
......................

Dat is praktisch identiek aan wat ik heb, en dat loopt nu prima alweer 3 jaar, met deze uitzonderingen.
= Ik heb geen microbellen ontluchter, zie het nut er niet van in.
= Mijn boiler retour loopt niet via de vuilvanger, op praktische gronden, en dat leek me geen enkel bezwaar omdat de boiler spiraal toch geen vuil afgeeft.
= Ik heb alleen een inlaatcombinatie, geen expansievat, ook niet nodig bij een 'normale' boiler, dus eentje die tegen de standaard druk van 8 ato kan.

Opmerking: 35 mm koper is over de top, 28mm is prima, en komt overeen met de 1" G schroefdraad op de binnenunit.

Hoewel ik in het verleden die Evenes heb aanbevolen, ben ik daarvan terug gekomen (ook al eerder vermeld) omdat er kennelijk toch een behoorlijke lekkage kan optreden, waardoor warmte in de boiler verloren gaat naar het verwarmings circuit.
Ik heb dit "opgelost" door er een 2e kogelkraan achter te zetten om die circulatie door de spiraal uit te sluiten, maar dit moet natuurlijk niet nodig zijn.
Dit probleem kan voorkomen worden door een 3 weg kogelkraan toe te pasen, of 2 stuks kogel afsluiters; staat ook zo vermeld in de Mitsu documentatie.
@koevlaas2 heeft die 3 weg kogelkranen gebruikt met goed resultaten, zo lees ik hier.

[ Voor 27% gewijzigd door Naalroc op 25-08-2021 13:29 ]

[daansan]

LeonTebbens schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:07:
[...]


Hoe kan ik daar achter komen? Het systeem is overigens net 6 maanden oud

als je leidingen niet geisoleerd zijn zou je kunnen voelen welke leidingen na de driewegklep warm worden (dat zou er maar 1 van de 2 moeten zijn)

[Andrehj]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:54:
[...]
Als je bang bent voor bevriezing* van je CV water in leidingen die buiten lopen (*bij stroomuitval), kies je een split unit. In alle andere gevallen kies je een monoblock. Het heeft geen invloed op het vermogen.

Dat is wat te kort door de bocht. Door de faseovergang gas-vloeistof kun je met een split ook makkelijker (met minder verlies) grote afstanden tussen binnen- en buitenunit overbruggen.

[daansan]

Naalroc schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:19:
[...]

Dat is praktisch identiek aan wat ik heb, en dat loopt nu prima alweer 3 jaar, met deze uitzonderingen.
= Ik heb geen microbellen ontluchter, zie het nut er niet van in.
= Mijn boiler retour loopt niet via de vuilvanger, op praktische gronden, en dat leek me geen enkel bezwaar omdat de boiler spiraal toch geen vuil afgeeft.
= Ik heb alleen een inlaatcombinatie, geen expansievat, ook niet nodig bij een 'normale' boiler, dus eentje die tegen de standaard druk van 8 ato kan.

Opmerking: 35 mm koper is over de top, 28mm is prima, en komt overeen met de 1" G schroefdraad op de binnenunit.

De OSO boiler is gespec'ed op 10 bar, dan zou een sanitair expansievat dus niet nodig zijn?
35mm echt over de top?? ik lees hier veel over uponor/heno buis van 32 mm, die heeft volgens mij een wanddikte van 3 mm dus zou intern op 26mm uitkomen. 28mm koper zit op 25,6 als ik het goed heb.. inderdaad bijna vergelijkbaar.. Aan de andere kant lees ik hier ook verhalen over 40mm leidingen.

[Naalroc]

Dat klopt, je moet dan ook niet uitgaan van de buiten diameters, maar van de doorlaat, en 28 mm koper is ècht ruim voldoende.
Als die kunststof/gelaagde leidingen worden allemaal nogal dik! en zijn misleidend.

Wat dat expansie vat betreft @daansan : vind je dat dan wèl nodig met een gasketel?
Niemand had/heeft dat toch?
Alleen op dit forum kom ik wel problemen tegen met boilers, die gewoon niet sterk genoeg zijn, maar die kan je gebruiken met alleen maar een inlaatcombie op 6 ato of nog lager +expansievat als extra veiligheid

[ Voor 43% gewijzigd door Naalroc op 25-08-2021 17:04 ]

[daansan]

Naalroc schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:31:
Dat klopt, je moet dan ook niet uitgaan van de buiten diameters, maar van de doorlaat, en 28 mm koper is ècht ruim voldoende.
Als die kunststof/gelaagde leidingen worden allemaal nogal dik! en zijn misleidend.

dat is top, gaat ook een aanzienlijke hoop knaken schelen! ik pas het aan naar 28mm!

[daansan]

Naalroc schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:31:
Dat klopt, je moet dan ook niet uitgaan van de buiten diameters, maar van de doorlaat, en 28 mm koper is ècht ruim voldoende.
Als die kunststof/gelaagde leidingen worden allemaal nogal dik! en zijn misleidend.

Wat dat expansie vat betreft @daansan : vind je dat dan wèl nodig met een gasketel?
Niemand had/heeft dat toch?
Alleen op dit forum kom ik wel problemen tegen met boilers, die gewoon niet sterk genoeg zijn, maar die kan gebruiken met alleen maar een inlaatcombie op 6 ato of nog lager +expansievat als extra veiligheid

het zou nog kunnen helpen om het druppelen tegen te gaan als het vat opgewarmt wordt, maar dan wordt je wel een muggenzifter...

[ArjoK]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:08:
[...]


Ik zie de correlatie tussen enkel vvw en een monoblock en een split unit als je ook radiatoren hebt totaal niet. Wat hierboven al gezegd is, ik zou naar bevriezingsgevaar kijken. Dat is ook de reden dat ik geen monoblock wil nemen, de leidingen zouden dan 3 meter door de volle grond moeten en dat zie ik niet zitten.

Het argument bevriezingsgevaar hoor ik wel vaker... nu kan ik niet helemaal meepraten omdat ik een volledige binnenopstelling heb van mijn monoblok maar deze heeft wel (en ik neem aan andere ook) in de regeling de mogelijkheid om onder Tbuiten van bijvoorbeeld 4°C de pomp te laten draaien om het water in beweging te houden en zo bevriezing te voorkomen.

[Gramser]

ArjoK schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:44:
[...]

Het argument bevriezingsgevaar hoor ik wel vaker... nu kan ik niet helemaal meepraten omdat ik een volledige binnenopstelling heb van mijn monoblok maar deze heeft wel (en ik neem aan andere ook) in de regeling de mogelijkheid om onder Tbuiten van bijvoorbeeld 4°C de pomp te laten draaien om het water in beweging te houden en zo bevriezing te voorkomen.

Jouw monobloc staat dus helemaal binnen? Waar haalt-ie dan de lucht vandaan?

[ArjoK]

@Gramser, lucht komt van buiten door de gevel. Alles hierover in
Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen ook het debacle dat Enzavu zich inmiddels heeft opgeheven.

[Grolsch]

Het gaat ook om bevriezingsgevaar bij stroomuitval, als er "gewoon" stroom is, zit er inderdaad een anti vries stand op, zodat de pomp begint te lopen bij xx temperatuur.

Nadelen monoblock
- Grotere buitenunit

Voordelen Split
- Minder transportverlies omdat je met koude middel de lange afstanden overbrugt en niet met CV (water) leidingen
- Hierdoor langere transportafstanden mogelijk

Nadeel Split:
- Binnenunit, neemt ruimte in beslag

[Gramser]

Grolsch schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:44:
Het gaat ook om bevriezingsgevaar bij stroomuitval, als er "gewoon" stroom is, zit er inderdaad een anti vries stand op, zodat de pomp begint te lopen bij xx temperatuur.

Nadelen monoblock
- Grotere buitenunit

Voordelen Split
- Minder transportverlies omdat je met koude middel de lange afstanden overbrugt en niet met CV (water) leidingen
- Hierdoor langere transportafstanden mogelijk

Nadeel Split:
- Binnenunit, neemt ruimte in beslag

Voordeel monoblock: tijdens installatie geen afpersen / toevoegen van koudemiddel meer nodig? Meende ik ergens gelezen te hebben?

[Grolsch]

Gramser schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:47:
[...]


Voordeel monoblock: tijdens installatie geen afpersen / toevoegen van koudemiddel meer nodig? Meende ik ergens gelezen te hebben?

Klopt, bij een monoblock hoef je geen STEK handelingen te verrichten, alleen waterzijdig (CV) aansluiten.
Bijvullen is bij een SPLIT unit normaal gesproken ook niet nodig, maar vacumeren en afpersen wel.

nadeeltje van een monoblock is ook nog dat als je er een SWW vat mee wilt verwarmen, dat je dus met loeiheet water van buitenunit naar SWW vat heen moet.

Bij een SPLIT unit zet je normaal gesproken de binnenunit naast het SWW vat, of je kiest voor een binnenunit inclusief SWW vat.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 25-08-2021 14:50 ]

[Proton_]

+ dat een monoblock minder koudemiddel nodig heeft
+ DHZ vriendelijk door gesloten circuit
+ De klimaatvriendelijke koudemiddellen zoals R290 en R717 zijn niet geschikt voor binnenshuis en vind je alleen in monoblocks.

[Gramser]

Het begint dan wel grotendeels op persoonlijke voorkeur neer te komen. In mijn geval zou een buitenunit nog geen drie meter van de vvw-verdeler en SWW-vat staan (met een muur ertussen). Eerder 2,5m zelfs, waarvan slechts een halve meter buiten. Weinig verliezen daar, dan, gok ik zo.

Ik begin de voordelen van een monoblock in te zien.

[B-lex]

Andrehj schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:21:
[...]

Dat is wat te kort door de bocht. Door de faseovergang gas-vloeistof kun je met een split ook makkelijker (met minder verlies) grote afstanden tussen binnen- en buitenunit overbruggen.

Voornamelijk bij VRF installaties bedoel je dan denk ik? Voor huis tuin en keukengebruik zal het elkaar niet veel ontlopen, mits je de waterleidingen netjes isoleert. Ik heb zelf 20 meter waterleiding tussen monoblock en woning onder de oprit liggen, uiteraard in een Flexalen geisoleerde mantelbuis. Zo'n type wat ook voor warmtenetten wordt gebruikt zeg maar. Ik zie eigenlijk maar een klein temperatuurverschil op de sensoren net na de wisselaar in het buitendeel, en de sensor waar mijn toestel de aanvoertemperatuur op regelt in mijn woning. Max 0,5k, even de eventuele afwijkingen in de sensoren daar gelaten, ik heb ze niet zelf geijkt of wat dan ook.

[ Voor 17% gewijzigd door B-lex op 25-08-2021 15:54 ]

[B-lex]

ArjoK schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:22:
@Gramser, lucht komt van buiten door de gevel. Alles hierover in
Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen ook het debacle dat Enzavu zich inmiddels heeft opgeheven.

Hoe koud denk je dat het in die kast wordt, met open verbinding naar buiten, als de stroom uit valt? Je zult hoogsten wat extra buffer/tijdwinst hebben, maar uiteindelijk bevriest de boel wel in die kast.

Als de nood echt hoog is bij stroomuitval kun je natuurlijk even de voorkap van het toestel halen, dan stroomt er weer relatief warme woninglucht door je WP, dat voordeel heb je dan weer wel.

[Grolsch]

Gramser schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:54:
Het begint dan wel grotendeels op persoonlijke voorkeur neer te komen. In mijn geval zou een buitenunit nog geen drie meter van de vvw-verdeler en SWW-vat staan (met een muur ertussen). Eerder 2,5m zelfs, waarvan slechts een halve meter buiten. Weinig verliezen daar, dan, gok ik zo.

Ik begin de voordelen van een monoblock in te zien.

Wat dat betreft wel een ideale opstelling voor een Monoblock inderdaad.

Ik heb er ruim 25 meter koelleidingen tussen zitten (buitenunit ~binnenunit + sww vat), daarom heb ik voor een split-unit gekozen.

Ik wou ook persé een Mitsubishi hebben (subjectief hoor, kwestie van smaak), en Mitsu leverde destijds geen monoblock met mijn wensen, dus daarom voor een split gekozen.

Het is en blijft een kwestie van "gevoel".

[ArjoK]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 15:54:
[...]


Hoe koud denk je dat het in die kast wordt, met open verbinding naar buiten, als de stroom uit valt? Je zult hoogsten wat extra buffer/tijdwinst hebben, maar uiteindelijk bevriest de boel wel in die kast.

Als de nood echt hoog is bij stroomuitval kun je natuurlijk even de voorkap van het toestel halen, dan stroomt er weer relatief warme woninglucht door je WP, dat voordeel heb je dan weer wel.

Het is maar een heel kort watercircuit onder in de kast, gescheiden van de lucht in en uitgang boven on de kast, verwacht niet dat daar snel bevriezing plaatsvindt bij een paar uurtjes stroomuitval.

[LeonTebbens]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:04:
Ik heb het plaatje van Mitsubishi eens aangepast naar mijn situatie - puur schematisch nog.
…

Dag Daan, heb je nog overwogen of je wil koelen in de steeds hetere zomers? Wij kunnen met onze Mitsubishi slechts niet condenserend koelen, dat is met een overgedimensioneerde Jaga op de slaapkamer en gang goed te doen en de woonkamer vloerverwarming koelt ook wel wat. Maar voor op zolder te weinig. Achteraf had ik daar een wel condenserend koelende Fancoil (bv Vaillant) wel fijn gevonden.

[ Voor 12% gewijzigd door LeonTebbens op 25-08-2021 17:07 ]

[daansan]

LeonTebbens schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 17:04:
[...]

Dag Daan, heb je nog overwogen of je wil koelen in de steeds hetere zomers? Wij kunnen met onze Mitsubishi slechts niet condenserend koelen en dat is voor op zolder te weinig. Achteraf had ik daar een wel condenserend koelende Fancoil (bv Vaillant) wel fijn gevonden.

Ik had koelen eigenlijk al afgeschreven in verband met de matige ervaringen hier op het forum. We wonen in een Bungalow dus grotendeels denk ik vergelijkbaar met een zolder. Een deel van ons huis heeft er echter nog wel een puntkap op staan maar boven is het veel te laag om te leven. Een ander deel heeft een plat dak.
In onze slaapkamers hebben we airco hangen voor de hete zomernachten en in de woonkamer hangt een grote ventilator aan het plafond die toch ook wel wat verkoeling geeft.

Maar all in all: goede vraag of niet condenserende koeling nog wat gaat toevoegen

[PentaClover]

Vraagje voor de Mitsubishi kenners, als ik naar een hydrobox spec kijk zie ik bijvoorbeeld dit staan bij de EHSD-VM2D:

Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar: Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement: 0.00 - 2.00 kW

Betekend dit dan dat je een max vermogen instelling kan doen ergens tussen de 0 en 2 kW (met welke granulariteit vraag ik me dan af), en dat hij altijd dit vaste ingestelde max vermogen gebruikt als de buitenunit niet voldoende kan leveren om de Ta te halen (alles of niets), of is de hydrobox slimmer en zal hij de WP altijd maximaal laten werken en het verschil wat hij tekort komt bijverwarmen met het element tot een max van het ingestelde vermogen ?

edit: Ik zie dat de granulariteit van de modellen met 2 kW per 1kW is, en de modellen met 6 of 9 kW is het per 3 kW. Is me alleen nog niet duidelijk of de hydrobox dan zelf de vermogens stap het dichts bij het minimum benodigde vermogen met de booster heater gebruikt, of altijd het max ingestelde indien de booster heater moet bij springen.

[ Voor 20% gewijzigd door PentaClover op 25-08-2021 17:42 ]

[Andrehj]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 17:33:
Vraagje voor de Mitsubishi kenners, als ik naar een hydrobox spec kijk zie ik bijvoorbeeld dit staan bij de EHSD-VM2D:

Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar: Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement: 0.00 - 2.00 kW

Betekend dit dan dat je een max vermogen instelling kan doen ergens tussen de 0 en 2 kW (met welke granulariteit vraag ik me dan af), en dat hij altijd dit vaste ingestelde max vermogen gebruikt als de buitenunit niet voldoende kan leveren om de Ta te halen (alles of niets), of is de hydrobox slimmer en zal hij de WP altijd maximaal laten werken en het verschil wat hij tekort komt bijverwarmen met het element tot een max van het ingestelde vermogen ?

edit: Ik zie dat de granulariteit van de modellen met 2 kW per 1kW is, en de modellen met 6 of 9 kW is het per 3 kW. Is me alleen nog niet duidelijk of de hydrobox dan zelf de vermogens stap het dichts bij het minimum benodigde vermogen met de booster heater gebruikt, of altijd het max ingestelde indien de booster heater moet bij springen.

Bij mijn ERSD-VM2D (zelfde unit, maar dan ook geschikt voor koelen) kan het element alleen aan of uit. Niks getrapt. Wat is je bron waarin staat dat dat in stappen van 1 kW moet kunnen?
Daar is in mijn unit ook helemaal geen relais of uitgang voor.
Overigens heb ik dat element permanent uitgeschakeld door de stekker van het brommende relais van de print te trekken. Scheelt gebrom en ca 1W onnodig standbyverbruik.
Voor verwarmen heb ik dat element toch niet nodig en tegen legionella gebruik ik een dompelelement in het SWW-vat.

[Andrehj]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 15:46:
Max 0,5k, even de eventuele afwijkingen in de sensoren daar gelaten, ik heb ze niet zelf geijkt of wat dan ook.

0.5 K bij een deltaT van 5 graden (bij mij is het meestal maar 2 of 3 graden) is al 10%... Dat is toch wel een groot verschil met een split, die bij die lengte eerder iets van 1% verliest.
Als dat buiten je geïsoleerde schil is, is dat toch jammer.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 25-08-2021 18:07 ]

[Andrehj]

Sorry, foutje.

[ Voor 95% gewijzigd door Andrehj op 25-08-2021 18:06 ]

[PentaClover]

Andrehj schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 17:54:
[...]

Bij mijn ERSD-VM2D (zelfde unit, maar dan ook geschikt voor koelen) kan het element alleen aan of uit. Niks getrapt. Wat is je bron waarin staat dat dat in stappen van 1 kW moet kunnen?
Daar is in mijn unit ook helemaal geen relais of uitgang voor.
Overigens heb ik dat element permanent uitgeschakeld door de stekker van het brommende relais van de print te trekken. Scheelt gebrom en ca 1W onnodig standbyverbruik.
Voor verwarmen heb ik dat element toch niet nodig en tegen legionella gebruik ik een dompelelement in het SWW-vat.

Dat zag ik in data book v4.1 bij de EHSC-VM2C, EHSC-VM2C, EHSC-VM2EC, ERSD-VM2C, ERSC-VM2C en de EHPX-V2MC staan: Heater Step 1kW. De VM2D staat nog niet in dat databook.

[daansan]

Vm2d staat in het r32 databook

[B-lex]

Andrehj schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:04:
[...]

0.5 K bij een deltaT van 5 graden (bij mij is het meestal maar 2 of 3 graden) is al 10%... Dat is toch wel een groot verschil met een split, die bij die lengte eerder iets van 1% verliest.
Als dat buiten je geïsoleerde schil is, is dat toch jammer.

Je doet overkomen of het persgas zoals deze de compressor in het buitendeel verlaat zonder verlies (lees: temperatuurafname) aankomt bij de platenwisselaar in het binnendeel, in het geval van een split unit. Daarbij niet te vergeten dat persgastemperaturen hoger zijn dan cv water temperaturen, daarmee de delta T ten opzichte van de omgeving ook.

Ook bij een split unit verlies je wel degelijk energie in het traject van buitendeel naar binnendeel, hoe langer de leiding, hoe meer je verliest. Ik betwijfel of dat maar 1% is. Je zou het voor de gein eens moeten meten als voer voor de discussie. Ik heb helaas geen split unit, anders had ik er een paar sensoren aan geknoopt.

[iwhnm89]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:04:
Ik heb het plaatje van Mitsubishi eens aangepast naar mijn situatie - puur schematisch nog.

Wat er nog niet in staat zijn:
- extra ontluchters op de hoogste plekken
- kogelafsluiters om delen makkelijk buiten gebruik te stellen

Voor de rest heb ik alles getracht er in te tekenen en onderdelen te selecteren op basis van alles wat ik gelezen heb in dit topic.

Alle kritiek, opmerkingen en verbeteringen zijn welkom.

De drie radiatoren dienen puur als extra bovenop de vloerverwarming en kunnen geknepen worden middels voetventielen.

[Afbeelding]

Handig plaatje!
Zelf dacht ik geen buffervat nodig te hebben, en dus ook geen secondaire pomp, nu ik jouw plaatje zie begin ik echter te twijfelen.-

Moet ik hiervoor de inhoud van mijn VVW circuit berekenen? Heb in totaal zo'n 100m² HOH 10cm liggen.

[koevlaas2]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:23:
[...]


De OSO boiler is gespec'ed op 10 bar, dan zou een sanitair expansievat dus niet nodig zijn?
35mm echt over de top?? ik lees hier veel over uponor/heno buis van 32 mm, die heeft volgens mij een wanddikte van 3 mm dus zou intern op 26mm uitkomen. 28mm koper zit op 25,6 als ik het goed heb.. inderdaad bijna vergelijkbaar.. Aan de andere kant lees ik hier ook verhalen over 40mm leidingen.

Koper heeft veel meer weerstand per meter buis dan kunststof, blaas er maar eens in en ervaar het verschil.
32mm kunststof is tot en met 16 kw zeker voldoende.

[daansan]

Je moet inderdaad weten of je warmtepomp zijn minimale vermogen en flow kwijt kan in je afgiftesysteem.

In mijn geval worden de groepen nageregeld en kunnen ze dichtlopen en daardoor moet er een buffervat tussen.

Op basis van het minimale vermogen en flow van jouw warmtepomp kun je berekenen hoeveel liter/min tegen een bepaalde delta T je kwijt moet kunnen. @Grolsch heeft dat volgens mij al meerdere keren voorgedaan in deze thread.

Over hoeveel groepen is die 100m2 verdeeld en welke buisdiameter ligt er in de vloer? Iets van 12 groepen?? Als die allemaal ca 2liter/min doen zal je de flow wel kwijt kunnen (maar doen ze ook 2 ltr/min?)

[koevlaas2]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 17:33:
Vraagje voor de Mitsubishi kenners, als ik naar een hydrobox spec kijk zie ik bijvoorbeeld dit staan bij de EHSD-VM2D:

Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar: Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement: 0.00 - 2.00 kW

Betekend dit dan dat je een max vermogen instelling kan doen ergens tussen de 0 en 2 kW (met welke granulariteit vraag ik me dan af), en dat hij altijd dit vaste ingestelde max vermogen gebruikt als de buitenunit niet voldoende kan leveren om de Ta te halen (alles of niets), of is de hydrobox slimmer en zal hij de WP altijd maximaal laten werken en het verschil wat hij tekort komt bijverwarmen met het element tot een max van het ingestelde vermogen ?

edit: Ik zie dat de granulariteit van de modellen met 2 kW per 1kW is, en de modellen met 6 of 9 kW is het per 3 kW. Is me alleen nog niet duidelijk of de hydrobox dan zelf de vermogens stap het dichts bij het minimum benodigde vermogen met de booster heater gebruikt, of altijd het max ingestelde indien de booster heater moet bij springen.

Bij inbedrijfstelling kan je eenmalig kiezen voor een capaciteitsbeperking van het element, ik sla dit altijd over (= 2kw).
2kw trekt overigens nog geen theezakje uit je kopje dus ik zou zeggen laat dit lekker op 2 staan.

[Grolsch]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 17:33:
Vraagje voor de Mitsubishi kenners, als ik naar een hydrobox spec kijk zie ik bijvoorbeeld dit staan bij de EHSD-VM2D:

Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar: Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement: 0.00 - 2.00 kW

Betekend dit dan dat je een max vermogen instelling kan doen ergens tussen de 0 en 2 kW (met welke granulariteit vraag ik me dan af), en dat hij altijd dit vaste ingestelde max vermogen gebruikt als de buitenunit niet voldoende kan leveren om de Ta te halen (alles of niets), of is de hydrobox slimmer en zal hij de WP altijd maximaal laten werken en het verschil wat hij tekort komt bijverwarmen met het element tot een max van het ingestelde vermogen ?

edit: Ik zie dat de granulariteit van de modellen met 2 kW per 1kW is, en de modellen met 6 of 9 kW is het per 3 kW. Is me alleen nog niet duidelijk of de hydrobox dan zelf de vermogens stap het dichts bij het minimum benodigde vermogen met de booster heater gebruikt, of altijd het max ingestelde indien de booster heater moet bij springen.

Zo slim is de mitsu niet, het is aan of uit.

[Proton_]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:24:
[...]


Je doet overkomen of het persgas zoals deze de compressor in het buitendeel verlaat zonder verlies (lees: temperatuurafname) aankomt bij de platenwisselaar in het binnendeel, in het geval van een split unit. Daarbij niet te vergeten dat persgastemperaturen hoger zijn dan cv water temperaturen, daarmee de delta T ten opzichte van de omgeving ook.

Ook bij een split unit verlies je wel degelijk energie in het traject van buitendeel naar binnendeel, hoe langer de leiding, hoe meer je verliest. Ik betwijfel of dat maar 1% is. Je zou het voor de gein eens moeten meten als voer voor de discussie. Ik heb helaas geen split unit, anders had ik er een paar sensoren aan geknoopt.

Het is wel zo dat het debiet door koelmiddelleidingen veel kleiner is, en ze dus veel dunner kunnen. Dat is veel makkelijker te isoleren voor hetzelfde verlies (minder buitenoppervlak bij zelfde isolatiedikte).
Ook is een meter dun koper goedkoper dan 32mm pex en makkelijker te verwerken (gaten boren, buigen etc). Althans, het valt mij tegen

[PentaClover]

Hmm dan heb ik de tabel waarschijnlijk verkeerd geinterpreteerd, als er 1 staat betekend het niet een stap van 1kW, maar dat er slechts 1 stap is, alles of niets. Dan is het inderdaad, 0kW of 2 kW. en voor de 6kW modellen 2kW, 4kW of 6kW en voor de 9kW modellen 3kW, 6kW of 9 kW.

[PentaClover]

Grolsch schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:28:
[...]
Zo slim is de mitsu niet, het is aan of uit.

Dat is jammer, want dan heb je onnodig veel verbruik met de backup heater op de koude dagen, als je de pomp aan de kleine kant kiest.

[Naalroc]

iwhnm89 schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:55:
[...]


Handig plaatje!
Zelf dacht ik geen buffervat nodig te hebben, en dus ook geen secondaire pomp, nu ik jouw plaatje zie begin ik echter te twijfelen.-

Moet ik hiervoor de inhoud van mijn VVW circuit berekenen? Heb in totaal zo'n 100m² HOH 10cm liggen.

Je systeem heeft een bepaalde minimum water inhoud nodig, dus als dat erg klein is, moet je een buffervat toevoegen.
Maar in de praktijk is alleen een buffervat nodig als je naregeling toepast op je systeem, dus verschillende ruimtes individueel regelen met een thermostaat en servo motortjes op je verdeler.
Ik heb destijds een te groot buffervat gekozen, gewoon door onvoldoende inzicht in deze materie destijds; het doet geen kwaad, maar voegt niets toe in mijn opinie, ook de aanschaf prijs natuurlijk.
@Grolsch heeft een iets kleinere WP 11kWh dan ik, maar werkt met een 60 L buffer, als ik het goed heb onthouden; en hij heeft een redelijk groot vrijstaand huis.

[Grolsch]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:30:
[...]


Dat is jammer, want dan heb je onnodig veel verbruik met de backup heater op de koude dagen, als je de pomp aan de kleine kant kiest.

Ik heb de wp al ruim 4 jaar, en element is wel aangesloten, maar staat al ruim 4 jaar uit dmv de schakelaar in de binnenunit.

Je moet de wp ook niet te klein kopen

[Grolsch]

Naalroc schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:34:
[...]

Je systeem heeft een bepaalde minimum water inhoud nodig, dus als dat erg klein is, moet je een buffervat toevoegen.
Maar in de praktijk is alleen een buffervat nodig als je naregeling toepast op je systeem, dus verschillende ruimtes individueel regelen met een thermostaat en servo motortjes op je verdeler.
Ik heb destijds een te groot buffervat gekozen, gewoon door onvoldoende inzicht in deze materie destijds; het doet geen kwaad, maar voegt niets toe in mijn opinie, ook de aanschaf prijs natuurlijk.
@Grolsch heeft een iets kleinere WP 11kWh dan ik, maar werkt met een 60 L buffer, als ik het goed heb onthouden; en hij heeft een redelijk groot vrijstaand huis.

Klopt, puur ivm hydraulische ontkoppeling ivm naregeling. Inhoud genoeg met 280m2 vloerverwarming.

Ik heb een 120 liter buffervat.

[PentaClover]

Grolsch schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:07:
[...]
Ik heb de wp al ruim 4 jaar, en element is wel aangesloten, maar staat al ruim 4 jaar uit dmv de schakelaar in de binnenunit.

Je moet de wp ook niet te klein kopen

Ik ben bezig een en ander door te rekenen voor mijn huis, mijn stooklijn en dan historische weer data van een nabij KNMI station, en dan is de vraag natuurlijk wanneer is klein te klein en wanneer geeft klein een optimaal resultaat... Dat heater gedrag van de mitsubishi is dan wel vervelend. Ik vraag me af of Vaillant dat gedrag ook heeft, of dat daar wel alle stapjes die ze in de manual van de hydrounit aangeven te ondersteunen automatisch gaan maken... weet jij dat toevallig @Adriaan71 ?

[Proton_]

2kW op de sloot water in je verwarming is natuurlijk peanuts. Het regelgedrag zal niet merkbaar beter worden met meer stapjes. Het verbruik (in kWh) dus ook niet: met de vaste cop 1 geeft moduleren geen efficientiewinst.
Bovendien is het een noodvoorziening en die moet zo simpel mogelijk.
Als je met de stroomvoorziening (kW of A) in de knoop komt heb je een heel ander probleem

[Dapdodo]

Wat je meestal ziet is dat je of 1 of 3 stappen van 2 of 3 of 4 kW. Afhankelijk van 1 of 3 fase worden dan de elementen bijgeschakeld in 1 of 3 stappen. Dat dan wel weer met 2 relais, 1 met 1 element en de andere met 2 elementen eraan. Afhankelijk van de situatie is ster 400V 3Fasen of 3x230V zelfde fase aan te sluiten.
Maar zoals hierboven al gezegd, stappen kleiner dan 2kW bij de kleinste WP zet geen zoden aan de dijk.

[koevlaas2]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:30:
[...]


Dat is jammer, want dan heb je onnodig veel verbruik met de backup heater op de koude dagen, als je de pomp aan de kleine kant kiest.

Kwestie van de ta zo laag mogelijk houden, hoge ta's betekend dat het element al snel ingeschakeld word.

[Andrehj]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:21:
Ik ben bezig een en ander door te rekenen voor mijn huis, mijn stooklijn en dan historische weer data van een nabij KNMI station, en dan is de vraag natuurlijk wanneer is klein te klein en wanneer geeft klein een optimaal resultaat... Dat heater gedrag van de mitsubishi is dan wel vervelend.

Gewoon je WP groot genoeg kiezen, dan heb je dit probleem niet.

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 25-08-2021 21:51 ]

[Andrehj]

iwhnm89 schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:55:
[...]
Handig plaatje!
Zelf dacht ik geen buffervat nodig te hebben, en dus ook geen secondaire pomp, nu ik jouw plaatje zie begin ik echter te twijfelen.-
Moet ik hiervoor de inhoud van mijn VVW circuit berekenen? Heb in totaal zo'n 100m² HOH 10cm liggen.

Dan heb je meer dan genoeg systeeminhoud. Is eigenlijk met vvw altijd zo. Buffervat is dan alleen nodig als je naregeling hebt én er zoveel groepen kunnen dichtlopen dat de WP zijn minmale flow / vermogen niet meer kwijt kan.
Overigens stelt berekenen van de vvw-inhoud ook weer geen fluit voor, dat gaat net zo snel als zo'n berichtje typen.

[Andrehj]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:24:
[...]
Je doet overkomen of het persgas zoals deze de compressor in het buitendeel verlaat zonder verlies (lees: temperatuurafname) aankomt bij de platenwisselaar in het binnendeel, in het geval van een split unit. Daarbij niet te vergeten dat persgastemperaturen hoger zijn dan cv water temperaturen, daarmee de delta T ten opzichte van de omgeving ook.
Ook bij een split unit verlies je wel degelijk energie in het traject van buitendeel naar binnendeel, hoe langer de leiding, hoe meer je verliest. Ik betwijfel of dat maar 1% is. Je zou het voor de gein eens moeten meten als voer voor de discussie. Ik heb helaas geen split unit, anders had ik er een paar sensoren aan geknoopt.

In het Databook vind ik het volgens grafiekje van mijn PUHZ-SW75YAA waarin Mitsubishi aangeeft hoeveel vermogen (en dus rendement) je verliest als functie van de leidinglengte:

Voor 20 meter is dit inderdaad net iets meer dan 1%. Blijft een stuk beter dan de ca 10% van de monoblock.

[Remco45]

En dat komt door het gebruik van fase-overgangen die het overgrote deel van het warmtetransport bewerkstelligen.
Ter info:

Een pannetje met 1 kg (= 1 liter) water verwarmen kost 0,00116 kWh aan warmte-energie per graad Celsius.
Als het water van 99 naar 100 °C wordt gebracht kost dit dus 0,00116 kWh.
Maar diezelfde liter water laten verdampen, dus om zetten van 100 °C water naar 100 °C stoom, kost 539 keer zoveel energie.

Vandaar dat een kleine temperatuurdaling van het persgas nauwelijks invloed heeft.

ArjoK schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 16:19:
[...]
Het is maar een heel kort watercircuit onder in de kast, gescheiden van de lucht in en uitgang boven on de kast, verwacht niet dat daar snel bevriezing plaatsvindt bij een paar uurtjes stroomuitval.

Dat is niet het "worst-case" scenario.
Het gevaar zit 'm er in als de bewoners op wintervakantie zijn en de stroomstoring lang duurt (die kans is overigens niet zo groot) of de monobloc na herstel van de stroomstoring niet automatisch herstart/ c.q. die optie niet is geselecteerd tijdens het instellen van de settings.

Dan is de kans groot - als de temperatuur dan echt laag is - dat de boel kapot vriest.

[ Voor 41% gewijzigd door Remco45 op 25-08-2021 23:40 ]

[B-lex]

Andrehj schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 21:59:
[...]

In het Databook vind ik het volgens grafiekje van mijn PUHZ-SW75YAA waarin Mitsubishi aangeeft hoeveel vermogen (en dus rendement) je verliest als functie van de leidinglengte:
[Afbeelding]
Voor 20 meter is dit inderdaad net iets meer dan 1%. Blijft een stuk beter dan de ca 10% van de monoblock.

In de grafiek die je aanhaalt verteld Mitsubishi je alleen wat het effect van de toegenomen weerstand door de langere leidinglengte mbt stromingsverliezen is. Vandaar dat in de formule onder de toelichting ook nog een correctiefactor voor het aantal bochten in je leidinglengte wordt aangegeven, dat stukje ben je vergeten te screenshotten. Deze grafiek verteld je dus alleen hoeveel harder je compressor moet werken om de boel rondgepompt te krijgen. Dit zegt niks over de extra thermische verliezen. Dat kan Mitsubishi ook helemaal niet weten, want van welke omgevingsomstandigheden (temperatuur lucht/grond) en van welk isolatiemateriaal om je gebruikte koelleidingen zouden ze moeten uitgaan? Het enige wat Mitsubishi weet is welke leidingdiameter ze voorschrijven, en daar kunnen ze je een voorspelling op toegenomen leidingweerstand voor geven.

Geloof mij, je verliest een pak meer dan 1%, want dat verlies je dus alleen al vanwege de toegenomen weerstand in het koelcircuit. De thermische verliezen moet je er nog bij optellen. Je zou het kunnen uitrekenen als je de lambda van je gebruikte isolatiemateriaal weet, en de gemiddelde temperatuur onder de grond (bij ingegraven leidingen). Je zou dan ook even een gemiddelde jaar rond temp voor je pers en zuigleiding moeten aannemen.

[PentaClover]

Proton_ schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:48:
2kW op de sloot water in je verwarming is natuurlijk peanuts. Het regelgedrag zal niet merkbaar beter worden met meer stapjes. Het verbruik (in kWh) dus ook niet: met de vaste cop 1 geeft moduleren geen efficientiewinst.
Bovendien is het een noodvoorziening en die moet zo simpel mogelijk.
Als je met de stroomvoorziening (kW of A) in de knoop komt heb je een heel ander probleem

Andrehj schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 21:38:
[...]
Gewoon je WP groot genoeg kiezen, dan heb je dit probleem niet.

Als je bij een bepaalde buiten temperatuur 200 Watt extra vermogen nodig hebt boven op wat de WP kan leveren, en dat betekend dan dat er 2 of 3 of 6 kW COP1 stroom wordt ingeschakeld, dan heb je dus flink meer verbruik dan nodig. Niet zo erg als dit sporadisch gebeurd omdat je WP eigenlijk wat aan de grote kant is, maar als hij aan de kleine kant is, dan gaat het met een strenge winter toch wel flink in de papieren lopen.

Als ik wil door rekenen voor mijn huis welke WP het minste stroom zal verbruiken over de jaren heen, dan is het wel belangrijk dit schakel gedrag van het element correct mee te nemen.

En met de verwarmings vraag die mijn huis heeft als het echt koud wordt zit ik eerder aan een 6 kW backup heater te denken dan 2 kW bij een wat "kleinere" WP zoals een SW75YAA.

Als ik een Mitsubishi SW75YAA door reken, zie ik dat het verschil in schakelen met 1 of 2 kW worst case (In 1996) inderdaad slechts 95 kWh is op het totaal jaarverbruik in mijn situatie.
Het verschil tussen stappen van 2 kW, of 6 kW is voor dat zelfde jaar 749 kWh, dus het zou wel erg jammer zijn als de hydrobox niet in staat is om dit automatisch met stappen van 2 kW te kunnen doen bij een 6 kW heater.

En ja een SW100YAA heeft minder vaak zijn backup vermogen nodig, maar verbruikt over de jaren heen wel meer stroom dan een SW75YAA in mijn situatie, dus een WP groot genoeg kiezen hoeft niet perse de beste keuze te zijn.

[ Voor 2% gewijzigd door PentaClover op 26-08-2021 00:00 . Reden: Wat getallen en jaartallen ge-Update: Moet eerder naar bed gaan, zat naar de verkeerde regels in de resultaten te kijken. ]