Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Andrehj]

B-lex schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:24:
[...]
Geloof mij, je verliest een pak meer dan 1%, want dat verlies je dus alleen al vanwege de toegenomen weerstand in het koelcircuit.

Ik heb ongeveer 20 meter koelleiding tussen mijn binnen- en buitenunit, en meet geregeld het afgegeven vermogen van de WP, en vergelijk dat met het databook. Meestal is dat spot-on. Soms er iets boven, soms er iets onder. Mijn eigen ervaring is dus dat die 1% wel heel aardig moet kloppen. De verklaring voor dat kleine verlies lees je in de post van @Remco45 hierboven en had ik in mijn post van vanmiddag ook al genoemd (steekwoord: faseovergang).

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 25-08-2021 23:35 ]

[Grolsch]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:26:
[...]


[...]


Als je bij een bepaalde buiten temperatuur 200 Watt extra vermogen nodig hebt boven op wat de WP kan leveren, en dat betekend dan dat er 2 of 3 of 6 kW COP1 stroom wordt ingeschakeld, dan heb je dus flink meer verbruik dan nodig. Niet zo erg als dit sporadisch gebeurd omdat je WP eigenlijk wat aan de grote kant is, maar als hij aan de kleine kant is, dan gaat het met een strenge winter toch wel flink in de papieren lopen.

Als ik wil door rekenen voor mijn huis welke WP het minste stroom zal verbruiken over de jaren heen, dan is het wel belangrijk dit schakel gedrag van het element correct mee te nemen.

En met de verwarmings vraag die mijn huis heeft als het echt koud wordt zit ik eerder aan een 6 kW backup heater te denken dan 2 kW bij een wat "kleinere" WP zoals een SW75YAA.

Als ik een Mitsubishi SW75YAA door reken, zie ik dat het verschil in schakelen met 1 of 2 kW worst case (In 1996) inderdaad slechts 95 kWh is op het totaal jaarverbruik in mijn situatie.
Het verschil tussen stappen van 2 kW, of 6 kW is voor dat zelfde jaar 749 kWh, dus het zou wel erg jammer zijn als de hydrobox niet in staat is om dit automatisch met stappen van 2 kW te kunnen doen bij een 6 kW heater.

En ja een SW100YAA heeft minder vaak zijn backup vermogen nodig, maar verbruikt over de jaren heen wel meer stroom dan een SW75YAA in mijn situatie, dus een WP groot genoeg kiezen hoeft niet perse de beste keuze te zijn.

Dat wordt dan nog een uitermate complexe berekening.

Bij een kleinere WP die constant hoger in vermogen loopt tov een grotere WP zal de COP slechter zijn.

Laten we even bij de Mitsu bodellen blijven.

De SW75YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 2.98
De SW100YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 3.13

Ook zal een kleinere WP meer last hebben van defrosts bij hetzelfde thermische vermogen.

[hesselbeertje]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 23:26:
[...]


[...]


Als je bij een bepaalde buiten temperatuur 200 Watt extra vermogen nodig hebt boven op wat de WP kan leveren, en dat betekend dan dat er 2 of 3 of 6 kW COP1 stroom wordt ingeschakeld, dan heb je dus flink meer verbruik dan nodig. Niet zo erg als dit sporadisch gebeurd omdat je WP eigenlijk wat aan de grote kant is, maar als hij aan de kleine kant is, dan gaat het met een strenge winter toch wel flink in de papieren lopen.

Als ik wil door rekenen voor mijn huis welke WP het minste stroom zal verbruiken over de jaren heen, dan is het wel belangrijk dit schakel gedrag van het element correct mee te nemen.

En met de verwarmings vraag die mijn huis heeft als het echt koud wordt zit ik eerder aan een 6 kW backup heater te denken dan 2 kW bij een wat "kleinere" WP zoals een SW75YAA.

Als ik een Mitsubishi SW75YAA door reken, zie ik dat het verschil in schakelen met 1 of 2 kW worst case (In 1996) inderdaad slechts 95 kWh is op het totaal jaarverbruik in mijn situatie.
Het verschil tussen stappen van 2 kW, of 6 kW is voor dat zelfde jaar 749 kWh, dus het zou wel erg jammer zijn als de hydrobox niet in staat is om dit automatisch met stappen van 2 kW te kunnen doen bij een 6 kW heater.

En ja een SW100YAA heeft minder vaak zijn backup vermogen nodig, maar verbruikt over de jaren heen wel meer stroom dan een SW75YAA in mijn situatie, dus een WP groot genoeg kiezen hoeft niet perse de beste keuze te zijn.

Misschien zie ik iets over het hoofd, maar stel dat je structureel (dus over bijvoorbeeld een periode van 10 uur) 1 kw vermogen tekort komt. Wat is dan netto het verschil tussen een 2 kw element dat 300 minuten draait, of een 6 kw element dat 100 minuten mee doet? Beide natuurlijk met de nodige tussenpozen. De COP van beide is gelijk, het totale verbruik ook en de warmteafgifte ook.

Enkel voor het salderen van zonnestroom is het grote element misschien in het nadeel, maar als het zo koud is dat het element nodig is heb je normaal gesproken na aftrek van het verbruik van de WP toch geen stroom over om te salderen.

[ Voor 7% gewijzigd door hesselbeertje op 26-08-2021 09:39 ]

[HarmoniousVibe]

Zou iemand me van wijze raad kunnen voorzien? Ik ben aan het kijken naar een (hybride) WP en ik vroeg me af of ik een buffervat nodig zou hebben. Ik heb uiteraard de TS gelezen, maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik de parameters voor die beslissing te weten kom.

Het gaat om enkel de vloerverwarming beneden. De oppervlak is ca. 40m2 en het zit achter een verdeler met 3 groepen die allemaal open staan. Ook is er een pomp met een pompschakelaar in gebruik, als dat er toe doet. Momenteel wordt de gaskachel gewoon aangestuurd door een centrale kamerthermostaat die in de woonkamer hier beneden hangt.

Nu is het voor mij dus onduidelijk of dit betekent dat ik genoeg systeeminhoud heb (die van nature al als buffer fungeert, neem ik aan?) omdat ik een vloerverwarming heb, of omdat dat toch anders zit?

Dan het tweede punt wat in de TS wordt aangehaald, de flow rate. Ik heb geen flauw idee wat het debiet is van mijn vloerverwarming en of bijvoorbeeld de pomp en/of pompschakelaar nog invloed hebben.

Is er iets te zeggen over de nut en noodzaak van ene buffervat in mijn situatie? Maakt het nog iets uit dat het (waarschijnlijk) een hybride WP wordt?

[PentaClover]

Grolsch schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 08:41:
[...]
Dat wordt dan nog een uitermate complexe berekening.

Bij een kleinere WP die constant hoger in vermogen loopt tov een grotere WP zal de COP slechter zijn.

Laten we even bij de Mitsu bodellen blijven.

De SW75YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 2.98
De SW100YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 3.13

Ook zal een kleinere WP meer last hebben van defrosts bij hetzelfde thermische vermogen.

Vooral veel rekenwerk, maar daar zijn computers gelukkig goed in
In de KNMI data zit een minimum temperatuur en een maximum temperatuur per dag, en ook het tijdstip waarop deze plaatsvinden.
Met de t_Max van dag n-1, de t_Min en t_Max van dag n en de t_Min van dag n+1 kan ik een temperatuur verloop interpoleren door dag n, dit doe ik met 1 minuut resolutie.
Met een gefitte COP functie en de min en max input power in combinatie met de stooklijn voor mijn afgifte systeem en mijn warmte verlies kan ik vervolgens de rest uit rekenen.
Hier zit (nog) niet het extra vermogen in voor defrosts, daar heb ik nog niet verder over nagedacht dan dat zolang de WP rond de 0^oC nog voldoende vermogen over heeft dit niet een heel onderscheidende factor tussen verschillende WPs zal zijn en de defrosts bij de lagere temperaturen minder worden (Maar misschien is dat niet correct). Verder houd dit ook geen rekening met het feit dat sommige WPs extra vermogen vrij geven bij lage temperaturen, ik ga er vanuit dat het min en max input vermogen van de WP altijd het zelfde is.
Waarom de SW75YAA een lager energie verbruik geeft dan de SW1000YAA in mijn situatie, komt doordat mijn stooklijn redelijk laag en vlak is en bij de wat hogere buiten temperaturen, waar er veel meer van zijn in het jaar dan de lage, geeft dat een betere JaarCOP bij de SW75YAA.

hesselbeertje schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:35:
[...]
Misschien zie ik iets over het hoofd, maar stel dat je structureel (dus over bijvoorbeeld een periode van 10 uur) 1 kw vermogen tekort komt. Wat is dan netto het verschil tussen een 2 kw element dat 300 minuten draait, of een 6 kw element dat 100 minuten mee doet? Beide natuurlijk met de nodige tussenpozen. De COP van beide is gelijk, het totale verbruik ook en de warmteafgifte ook.

Enkel voor het salderen van zonnestroom is het grote element misschien in het nadeel, maar als het zo koud is dat het element nodig is heb je normaal gesproken na aftrek van het verbruik van de WP toch geen stroom over om te salderen.

Mijn aanname is dat de WP regelt op Ta en als de WP vermogen te kort komt en het element inschakeld dan zal de WP niet meer op max vermogen draaien omdat hij anders een te hoge Ta krijgt, en het element pas uitschakelen als het niet meer nodig is.
Maar misschien dat de verschillende fabrikanten daar iets slimmers doen zoals de WP op max vermogen houden en met tijdsmodulatie en max element vermogen het ontbrekende vermogen toevoegen om de juiste T_a te halen, dat zou natuurlijk prima zijn, ik kan helaas nergens in data boeken iets terug vinden over hoe dit regel gedrag is geimplementeerd.

[Grolsch]

PentaClover schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:20:
[...]


Vooral veel rekenwerk, maar daar zijn computers gelukkig goed in
In de KNMI data zit een minimum temperatuur en een maximum temperatuur per dag, en ook het tijdstip waarop deze plaatsvinden.
Met de t_Max van dag n-1, de t_Min en t_Max van dag n en de t_Min van dag n+1 kan ik een temperatuur verloop interpoleren door dag n, dit doe ik met 1 minuut resolutie.
Met een gefitte COP functie en de min en max input power in combinatie met de stooklijn voor mijn afgifte systeem en mijn warmte verlies kan ik vervolgens de rest uit rekenen.
Hier zit (nog) niet het extra vermogen in voor defrosts, daar heb ik nog niet verder over nagedacht dan dat zolang de WP rond de 0^oC nog voldoende vermogen over heeft dit niet een heel onderscheidende factor tussen verschillende WPs zal zijn en de defrosts bij de lagere temperaturen minder worden (Maar misschien is dat niet correct). Verder houd dit ook geen rekening met het feit dat sommige WPs extra vermogen vrij geven bij lage temperaturen, ik ga er vanuit dat het min en max input vermogen van de WP altijd het zelfde is.
Waarom de SW75YAA een lager energie verbruik geeft dan de SW1000YAA in mijn situatie, komt doordat mijn stooklijn redelijk laag en vlak is en bij de wat hogere buiten temperaturen, waar er veel meer van zijn in het jaar dan de lage, geeft dat een betere JaarCOP bij de SW75YAA.
[...]


Mijn aanname is dat de WP regelt op Ta en als de WP vermogen te kort komt en het element inschakeld dan zal de WP niet meer op max vermogen draaien omdat hij anders een te hoge Ta krijgt, en het element pas uitschakelen als het niet meer nodig is.
Maar misschien dat de verschillende fabrikanten daar iets slimmers doen zoals de WP op max vermogen houden en met tijdsmodulatie en max element vermogen het ontbrekende vermogen toevoegen om de juiste T_a te halen, dat zou natuurlijk prima zijn, ik kan helaas nergens in data boeken iets terug vinden over hoe dit regel gedrag is geimplementeerd.

Wat je keuze ook wordt, het wordt in ieder geval de best overwogen keuze ooit volgens mij Je bent er al 2 jaar mee bezig als ik zo terug zoek in de historie

PentaClover in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Wil je om onze geheugens op te frissen antwoord geven op onderstaande vragen?

Bouwjaar woning?
Soort woning?
Isolatiegraad woning?
Soort glas?
Soort ventilatie?
m3 woning?
aantal m2 te verwarmen vloeroppervlak?
Afgiftesysteem?
In geval van vloerverwarming, welke h.o.h. afstand, en welke buisdiameter is gebruikt?
Historisch gasverbruik per jaar (indien mogelijk alleen CV gasverbruik opgeven).

[Adriaan71]

PentaClover schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:21:
[...]


Ik ben bezig een en ander door te rekenen voor mijn huis, mijn stooklijn en dan historische weer data van een nabij KNMI station, en dan is de vraag natuurlijk wanneer is klein te klein en wanneer geeft klein een optimaal resultaat... Dat heater gedrag van de mitsubishi is dan wel vervelend. Ik vraag me af of Vaillant dat gedrag ook heeft, of dat daar wel alle stapjes die ze in de manual van de hydrounit aangeven te ondersteunen automatisch gaan maken... weet jij dat toevallig @Adriaan71 ?

Inderdaad geen grote schommelingen maken met temperatuurvraag in je woning. Als WP hard moet gaan werken door grote temperatuur verschil kan de spiraal erbij springen.

Draai zelf ook 100% WAR en bij mij is de spiraal nog nooit bij gesprongen.

Je kan ook in je menu je vermogen van je spiraal aanpassen en je kan hem volgens mij ook helmaal uitzetten.
Ik heb hem nu ingesteld op 3kw.

Maar afgelopen winter is hij geen een keer bijgesprongen.

[PentaClover]

Grolsch schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:32:
[...]
Wat je keuze ook wordt, het wordt in ieder geval de best overwogen keuze ooit volgens mij Je bent er al 2 jaar mee bezig als ik zo terug zoek in de historie

PentaClover in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Wil je om onze geheugens op te frissen antwoord geven op onderstaande vragen?

Bouwjaar woning?
Soort woning?
Isolatiegraad woning?
Soort glas?
Soort ventilatie?
m3 woning?
aantal m2 te verwarmen vloeroppervlak?
Afgiftesysteem?
In geval van vloerverwarming, welke h.o.h. afstand, en welke buisdiameter is gebruikt?
Historisch gasverbruik per jaar (indien mogelijk alleen CV gasverbruik opgeven).

Bouwjaar 1995, Vrijstaand huis,
Isolatie ongeveer RC van 2.5
In totaal ongeveer 43 m² Glas met een U waarde van gemiddeld 1.48
Geen active ventilatie, alleen roosters boven ramen, en veel ramen kunnen open.
1050 m³ Woning, maar de zolder is niet echt dagelijks in gebruik of verwarmd, dus laten we zeggen dat 750m³ wordt verwarmd en de rest is een hele dikke lucht spouw tussen de eerste verdieping en het dak
Boven heb ik 6 radiatoren en de 2 badkamers hebben vloerverwarming, beneden heb ik 7 radiatoren en ook volledig vloerverwarming ~30 cm h.o.h. met 18 mm slangen.

In het stookseizoen 2019-2020 heb ik met de Kamstrup 14087 kWh warmte gemeten in mijn CV en volledig op de CV verwarmd, afgelopen jaar heb ik de Airco's bij de hogere buiten temperaturen gebruikt dus daarvan is het gemeten gasverbruik of de warmte in het CV circuit niet representatief.

Als warmte verlies bij constante binnen temperatuur van ~21^oC en bij weinig tot geen zonne warmte (dec/jan) kom ik op :
5.532 kW -0.33454 kW/^oC * t_buiten

De Stooklijn waarbij ik het met de huidige afgifte het benodigd verwarmings vermogen kwijt kan is:
T_a = -5.0/12.0 * t_buiten + 30.0

Omdat de radiatoren boven niet al te veel doen in afgifte bij de lage temperaturenen die ik gebruikt heb (30^oC-35^oC) en om wat meer koel vermogen te hebben wil ik een aantal van de radiatoren boven en 2 beneden vervangen door fancoils zodat ik boven in kamers zonder airco, en in de keuken beneden ook kan koelen met de WP.
Daardoor zal met verwarmen de T_a nog iets verder omlaag kunnen.

Adriaan71 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:45:
[...]
Draai zelf ook 100% WAR en bij mij is de spiraal nog nooit bij gesprongen.

Je kan ook in je menu je vermogen van je spiraal aanpassen en je kan hem volgens mij ook helmaal uitzetten. Ik heb hem nu ingesteld op 3kw.

Maar afgelopen winter is hij geen een keer bijgesprongen.

Weet je wat het gedrag van de heater is als hij wel bijspringt, gaat hij dan met max vermogen bijverwarmen en regelt de WP dan terug in vermogen, of blijft de WP Max vermogen en schakeld hij met de heater om het te kort aan vermogen aan te vullen om de T_a vast te houden ?

[Grolsch]

PentaClover schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:02:
[...]


Bouwjaar 1995, Vrijstaand huis,
Isolatie ongeveer RC van 2.5
In totaal ongeveer 43 m² Glas met een U waarde van gemiddeld 1.48
Geen active ventilatie, alleen roosters boven ramen, en veel ramen kunnen open.
1050 m³ Woning, maar de zolder is niet echt dagelijks in gebruik of verwarmd, dus laten we zeggen dat 750m³ wordt verwarmd en de rest is een hele dikke lucht spouw tussen de eerste verdieping en het dak
Boven heb ik 6 radiatoren en de 2 badkamers hebben vloerverwarming, beneden heb ik 7 radiatoren en ook volledig vloerverwarming ~30 cm h.o.h. met 18 mm slangen.

In het stookseizoen 2019-2020 heb ik met de Kamstrup 14087 kWh warmte gemeten in mijn CV en volledig op de CV verwarmd, afgelopen jaar heb ik de Airco's bij de hogere buiten temperaturen gebruikt dus daarvan is het gemeten gasverbruik of de warmte in het CV circuit niet representatief.

Als warmte verlies bij constante binnen temperatuur van ~21^oC en bij weinig tot geen zonne warmte (dec/jan) kom ik op :
5.532 kW -0.33454 kW/^oC * t_buiten

De Stooklijn waarbij ik het met de huidige afgifte het benodigd verwarmings vermogen kwijt kan is:
T_a = -5.0/12.0 * t_buiten + 30.0

Omdat de radiatoren boven niet al te veel doen in afgifte bij de lage temperaturenen die ik gebruikt heb (30^oC-35^oC) en om wat meer koel vermogen te hebben wil ik een aantal van de radiatoren boven en 2 beneden vervangen door fancoils zodat ik boven in kamers zonder airco, en in de keuken beneden ook kan koelen met de WP.
Daardoor zal met verwarmen de T_a nog iets verder omlaag kunnen.


[...]


Weet je wat het gedrag van de heater is als hij wel bijspringt, gaat hij dan met max vermogen bijverwarmen en regelt de WP dan terug in vermogen, of blijft de WP Max vermogen en schakeld hij met de heater om het te kort aan vermogen aan te vullen om de T_a vast te houden ?

Even heel snel gerekend 14087 kWh warmte / 1650 = 8,5KW WP nodig.

Ook de kengetallen m.b.t. m2's en m3's komen daar in de buurt.

Je hebt geen afgiftesysteem en woning waar je COP kampioen mee gaat worden, dus die illusie zou ik ook laten varen.

In de basis zou ik dan kiezen voor een SW100YAA, dan kom je in ieder geval geen vermogen te kort.

Het nadeel is inderdaad dat deze aanzienlijk minder ver terug kan moduleren t.o.v. de SW75YAA, maar je afgiftesysteem en isolatiegraad leent zich niet voor extreem lage Ta temperaturen van +- 25 graden, Ta 30 heb je nogal snel een keer nodig.

Ga je ook zoneregeling toepassen?
Ga je nachtverlaging toepassen?
Ga je ook SWW verwarmen met deze WP ?

Als ik moest adviseren zou ik zeggen ga voor een SW100YAA, better safe then coldsorry.

Als je geen zoneregeling hebt, en geen nachtverlaging en geen SWW doet met deze WP, dan verwacht ik dat je voor 99,9% ook geen problemen gaat krijgen met de SW75YAA, en mochten er wel problemen zijn dan schiet element wel bij.

Krijg je nog iets van naregeling / thermostaat om situaties af te dekken waarin WAR niet voorziet?

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 26-08-2021 15:35 ]

[PentaClover]

Grolsch schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 15:32:
[...]


Even heel snel gerekend 14087 kWh warmte / 1650 = 8,5KW WP nodig.

Ook de kengetallen m.b.t. m2's en m3's komen daar in de buurt.

Je hebt geen afgiftesysteem en woning waar je COP kampioen mee gaat worden, dus die illusie zou ik ook laten varen.

In de basis zou ik dan kiezen voor een SW100YAA, dan kom je in ieder geval geen vermogen te kort.

Het nadeel is inderdaad dat deze aanzienlijk minder ver terug kan moduleren t.o.v. de SW75YAA, maar je afgiftesysteem en isolatiegraad leent zich niet voor extreem lage Ta temperaturen van +- 25 graden, Ta 30 heb je nogal snel een keer nodig.

Ga je ook zoneregeling toepassen?
Ga je nachtverlaging toepassen?
Ga je ook SWW verwarmen met deze WP ?

Als ik moest adviseren zou ik zeggen ga voor een SW100YAA, better safe then coldsorry.

Als je geen zoneregeling hebt, en geen nachtverlaging en geen SWW doet met deze WP, dan verwacht ik dat je voor 99,9% ook geen problemen gaat krijgen met de SW75YAA, en mochten er wel problemen zijn dan schiet element wel bij.

Krijg je nog iets van naregeling / thermostaat om situaties af te dekken waarin WAR niet voorziet?

Geen zone regeling en nachtverlaging alleen als het wat warmer is en het warmte verlies tijdens de dag gecompenseerd kan/moet worden om een stuiterende WP te voorkomen vanwege het minimum vermogen.

Plan is om WAR only te gaan draaien en waarschijnlijk een centrale aan/uit thermostaat voorals het te warm wordt.

Verder is het plan om voorlopig SWW met de CV ketel te blijven doen. We hebben 2 regen douches en zonder douche WTW moet een boiler nogal groot worden om in het SWW te voorzien.

Het idee is om over x jaar als de badkamers een keer hun natuurlijk moment van verbouwen bereiken om de afvoeren aan te passen zodat er een aparte douche afvoer kan komen met een dubbele WTW erin. Dan kunnen we met een normaal formaat boiler uit de voeten die door de WP wordt opgewarmd.

Dat moment zou wel eens eerder kunnen zijn dan dat de WP aan het einde van zijn levensduur is, en dat is dan wel een reden om toch voor een maatje groter te gaan ondanks dat een maatje kleiner voor puur verwarmen (+ 6kW backup heater) genoeg vermogen heeft en goedkoper in verwarmen is (En in aanschaf ook).

[assje]

@Grolsch
Wat zou jij mij adviseren m.b.t. afweging tussen SUZ-SWM40/SUZ-SWM60;

assje schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:46:
Inmiddels heb ik een vol jaar aan verbruikscijfers sinds ik de laatste isolatie/ventilatiemaatregelen uitgevoerd heb (telling van aantal dagen hoger dan x verbruik per dan):
[Afbeelding]

Definitie graaddagen volgens "energiemanager", deze wijkt af van de definitie die op sommige andere plekken gebruikt wordt. Het jaar in de weergave betreft een relatief koud jaar, ter vergelijk; 2020 had 1.982 graaddagen en 2019 had er 2.117.

Een jaarverbruik van 899m3 en hoogste dagverbruik dus 9,03m3, totaal 4 dagen met een verbruik boven de 8m3 (dit is inclusief SWW en koken). Reken ik met 9,03m3*9kWh/24 heb ik dus minimaal 3,4kW vermogen nodig, dan heb ik SWW verbruik dat daar ook in zit even genegeerd. Uitgaande van 0,4 m3/GD en -10/+20 (30) zou ik op 12m3 komen en dus 4,5kW.

In deze periode heeft de aanvoertemperatuur van de CV op 38 graden gestaan en is het huis warm gebleven met enkel radiatoren. Op de dag met het hoogste verbruik heeft de CV volgens mijn Nest 18,75 uur verwarmd; 9,03m3*9kWH/18,75 zou dus een maximale afgiftecapaciteit van 4,3kW zijn bij 38gr (opnieuw zonder rekening te houden met SWW).

In eerste instantie was ik van plan te beginnen met aanleggen vloerverwarming. Echter zijn we nog niet helemaal blij met de timing om dit nu op te pakken aangezien we dan ook direct iets met de keuken willen. Op basis van bovenstaande bevindingen wil ik dus overwegen om misschien eerst over te gaan op warmtepomp en dan de vloerverwarming later op te pakken.

Maar dan de vraag wat wijsheid is qua sizing warmtepomp. Het lijkt erop dat >4,3kW vermogen (bij lage temperatuur) op dit moment geen zin heeft. Echter zal er later vloerverwarming komen, mogelijk aangepaste radiatoren op de verdieping als dat wenselijk blijkt en overwegen we in de toekomst misschien nog een kamer op zolder die dan verwarmd zal worden.

Mijn voorkeur is een split-unit met geintegreerde boiler. Voorkeur is voor zoveel mogelijk set en forget, geen Domotics of wat dan ook. Verder zou ik graag willen gaan koelen en idee dat ik hem is om dat te doen met een fancoil in het trapgat die condenserend kan gaan koelen (dicht in de buurt van de binnenunit dus leidingen eenvoudig te isoleren en condensafvoer geen probleem).

Ik heb een schetsje gemaakt van de huidige situatie en plan:
[Afbeelding]

• Oranje = scope fase 1
• Rood = fase 2

Op dit moment kijk ik vooral naar Ecodan, dan blijft er voor mij toch wat onduidelijkheid over de exacte specificaties:
[Afbeelding]

Sizing
Ik lees hier dat de 4kW unit bij een buitentemperatuur van -10 een capaciteit van 5,4kW heeft? Dit kan ik niet plaatsen maar ik kan nergens een tabel vinden met vermogen gerelateerd aan temperatuur (afgifte zou bij mij vooralsnog ook nog op 38gr zijn ipv 35gr).

Unit heeft ook een 2kW thermisch element, wat is dan wijsheid, toch groter sizen of eventueel gebruik van resistief element accepteren paar dagen per week? Ik kan me voorstellen dat dit een afweging is m.b.t. minimaal vermogen i.v.m. pendelen, echter kan ik hier ook weer niets over vinden?

Eigenlijk zou de SUZ-SWM40 tot zomaar -15 voldoen en dan is er ook nog de back-up heater? Denk ik dan te optismistisch?

[Casejunkie]

Adriaan71 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 12:45:
[...]


Inderdaad geen grote schommelingen maken met temperatuurvraag in je woning. Als WP hard moet gaan werken door grote temperatuur verschil kan de spiraal erbij springen.

Draai zelf ook 100% WAR en bij mij is de spiraal nog nooit bij gesprongen.

Je kan ook in je menu je vermogen van je spiraal aanpassen en je kan hem volgens mij ook helmaal uitzetten.
Ik heb hem nu ingesteld op 3kw.

Maar afgelopen winter is hij geen een keer bijgesprongen.

Vraagje voor je als je 100% WAR draait: Ik draai nu nog 100% WAR maar ik wil toch binnenkort mijn thermostaat in de woonkamer gaan aansluiten. Afgelopen nachten wil de warmtepomp al gaan aanslaan vanwege dat het 's nachts lekker afkoelt maar mijn kamertemperatuur is nog 23 graden dus hoeft de warmtepomp helemaal nog niet aan te slaan van mij.

Heb jij daar ook last van?

[format5]

Casejunkie schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:35:
[...]


Vraagje voor je als je 100% WAR draait: Ik draai nu nog 100% WAR maar ik wil toch binnenkort mijn thermostaat in de woonkamer gaan aansluiten. Afgelopen nachten wil de warmtepomp al gaan aanslaan vanwege dat het 's nachts lekker afkoelt maar mijn kamertemperatuur is nog 23 graden dus hoeft de warmtepomp helemaal nog niet aan te slaan van mij.

Heb jij daar ook last van?

Ik draai hier ook 100% WAR maar hier is de WP de afgelopen dagen niet gaan verwarmen (sterker nog, afgelopen maandag zelfs nog wat koelen).

[n00ts]

Ter info!

Bij de onderstaande toko is op dit moment een 300l DJG RVS boiler in de aanbieding.

https://www.durocan.com/product/wps-300-l-boiler/

[Adriaan71]

Casejunkie schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:35:
[...]


Vraagje voor je als je 100% WAR draait: Ik draai nu nog 100% WAR maar ik wil toch binnenkort mijn thermostaat in de woonkamer gaan aansluiten. Afgelopen nachten wil de warmtepomp al gaan aanslaan vanwege dat het 's nachts lekker afkoelt maar mijn kamertemperatuur is nog 23 graden dus hoeft de warmtepomp helemaal nog niet aan te slaan van mij.

Heb jij daar ook last van?

Nee heb ik geen last van.

Heb buiten temperatuur cv uitschakelen staan op 10 graden buiten temperatuur. En heb nu mijn cv ook uitstaan in mijn kamer thermostaat.

Dus gaat zo en zo niet aan nu.

Woning is ook 22 a 23 graden dus onnodig dat WP aangaat s'nachts. Als kamer temperatuur zakt onder de 20 of niet meer comfort voelt ga ik weer inschakelen en dan gaat mijn stooktabel op laagste stand beginnen 0,1 en naarmate het kouder wordt kan ik dat bijstellen per graad TA verhoging.,

Ik draai 100% War omdat ik mijn hele woning warm wil hebben en geen zone regeling. Want dan gaat mijn wp weer pendelen als er een aantal zone's dicht staan en hij zijn vermogen niet kwijt kan.

En als ik met kamer thermostaat werkt wordt het bij mij boven sneller kouder dan beneden dus dat werkt ook niet lekker.

Heb systeem ook hydraulische ontkoppelt met buffer zodat ik mijn flow in mijn installatie kan fine tunen en mijn WP laait mijn buffer met eigen flow.

Afgelopen winter TA niet boven de 35graden geweest en hele woning rond de 21graden toen het heel koud was.
Meestal draai ik onder de 30 graden.

Woning uit 1946 maar nodige dingen gedaan.

BG vloerverwarming
1ste 2e etage Jaga's hybrid.

[Joris748]

Casejunkie schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:35:
[...]


Vraagje voor je als je 100% WAR draait: Ik draai nu nog 100% WAR maar ik wil toch binnenkort mijn thermostaat in de woonkamer gaan aansluiten. Afgelopen nachten wil de warmtepomp al gaan aanslaan vanwege dat het 's nachts lekker afkoelt maar mijn kamertemperatuur is nog 23 graden dus hoeft de warmtepomp helemaal nog niet aan te slaan van mij.

Heb jij daar ook last van?

Hier gaat hij pas aan als het buiten kouder dan 12 graden is, met daarbij een inschakelvertraging van 8 uur. Duurt dus nog wel even dat hij weer aan gaat.

[Grolsch]

PentaClover schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:11:
[...]


Geen zone regeling en nachtverlaging alleen als het wat warmer is en het warmte verlies tijdens de dag gecompenseerd kan/moet worden om een stuiterende WP te voorkomen vanwege het minimum vermogen.

Plan is om WAR only te gaan draaien en waarschijnlijk een centrale aan/uit thermostaat voorals het te warm wordt.

Verder is het plan om voorlopig SWW met de CV ketel te blijven doen. We hebben 2 regen douches en zonder douche WTW moet een boiler nogal groot worden om in het SWW te voorzien.

Het idee is om over x jaar als de badkamers een keer hun natuurlijk moment van verbouwen bereiken om de afvoeren aan te passen zodat er een aparte douche afvoer kan komen met een dubbele WTW erin. Dan kunnen we met een normaal formaat boiler uit de voeten die door de WP wordt opgewarmd.

Dat moment zou wel eens eerder kunnen zijn dan dat de WP aan het einde van zijn levensduur is, en dat is dan wel een reden om toch voor een maatje groter te gaan ondanks dat een maatje kleiner voor puur verwarmen (+ 6kW backup heater) genoeg vermogen heeft en goedkoper in verwarmen is (En in aanschaf ook).

Het plan is goed, als je dapper bent schaf je de SW75YAA aan, als je voor 100% zekerheid wil gaan de SW100YAA.

Een thermostaat om situaties te tackelen die WAR niet kan tackelen zou ik zeker doen.

Zoals hierboven ook aangegeven, bij ons is het 's nachts ook al onder de 10 graden geweest, je wilt dan niet dat je WP aan gaat terwijl het binnen nog 23 graden is.

[Grolsch]

assje schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:29:
@Grolsch
Wat zou jij mij adviseren m.b.t. afweging tussen SUZ-SWM40/SUZ-SWM60;


[...]


Eigenlijk zou de SUZ-SWM40 tot zomaar -15 voldoen en dan is er ook nog de back-up heater? Denk ik dan te optismistisch?
[Afbeelding]

Qua verwarmen gaat de SUZ-SWM40 wel goed als ik de cijfers doorreken die jij ons voorschotelt.

Alleen als je ook SWW wilt gaan doen, moet je ook ff kijken hoeveel vermogen die WP nog heeft bij Ta50/Ta55

Ik heb al even voor je gespiekt, en dat is 3,8KW bij Ta55 / Tbuiten -10.

Nu is 3800Watt natuurlijk niet erg veel vermogen om snel een vat warm te krijgen.

Stel je hebt een 200 liter vat koud water (15 graden) en die wil je naar 50 graden brengen dan heb je 200*35*4.2=29400kJ=8,1666kWh aan energie nodig.

Dit gaat dus 2,15 uur duren in totaal, is dit acceptabel, gaat je huis niet teveel afkoelen

Z'n grotere broer (SWM60) levert bij gelijke omstandigheden 5.9KW aan vermogen.

Die heeft dus "slechts" 1,38 uur nodig om het vat te verwarmen.

[koevlaas2]

daansan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 08:56:
Heeft iemand hier kijk op wat typische garantiekwesties zijn (los van transportschade dan). Ik vind het lastig om een risico inschatting te maken voor het importeren uit het buitenland.

Wat te doen als er iets kapot zal gaan? Ik denk niet dat alklima gehoor gaat geven in dat geval.

Ik heb dit inmiddels een paar keer meegemaakt, mijn leverancier levert gewoon de onderdelen no questions asked. Als ik doorgeef fan stuk sturen ze een motor, dat gaat best goed.

[daansan]

koevlaas2 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:34:
[...]


Ik heb dit inmiddels een paar keer meegemaakt, mijn leverancier levert gewoon de onderdelen no questions asked. Als ik doorgeef fan stuk sturen ze een motor, dat gaat best goed.

Dat geeft wel vertrouwen! Ik heb je ook nog een PM gestuurd met een paar 1-1 vragen. Bedankt!

[daansan]

Het Mitsubishi databook geeft aan dat als je de warmtepomp installeert in een bestaand CV circuit dat je de leidingen dan eerst chemisch moet reinigen.

Is dit vooral een zekerheidsclausule of is dit echt aan te raden? Iemand enige ervaring?

En onder 1.4 "Before starting the test run" voor de installateur geven ze dit aan:

Turn on the main power switch of the outdoor unit more than 12 hours
before starting operation. Starting operation immediately after turning on the power switch can severely damage the internal parts. Keep the main power switch turned on during the operation period.

Hebben de Mitsu eigenaren dit hier ook braaf gedaan?

[ Voor 46% gewijzigd door daansan op 26-08-2021 21:54 ]

[koevlaas2]

daansan schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:41:
[...]


Dat geeft wel vertrouwen! Ik heb je ook nog een PM gestuurd met een paar 1-1 vragen. Bedankt!

Daar kom ik morgen op terug.

[Grolsch]

daansan schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 21:46:
Het Mitsubishi databook geeft aan dat als je de warmtepomp installeert in een bestaand CV circuit dat je de leidingen dan eerst chemisch moet reinigen.

Is dit vooral een zekerheidsclausule of is dit echt aan te raden? Iemand enige ervaring?

En onder 1.4 "Before starting the test run" voor de installateur geven ze dit aan:

[...]


Hebben de Mitsu eigenaren dit hier ook braaf gedaan?

De compressor en bijbehorende olie moet een beetje op temperatuur zijn. Als jij met -20 de de boel aan gaat sluiten dan zou ik deze regels in acht nemen, bij temperaturen als vandaag is een paar uur ook genoeg.

[Remco45]

Aanvullend:
Doel is ook te voorkomen dat er te veel vloeistof (koelmiddel en/of olie) door de compressor kan worden aangezogen. Dat kan de compressor beschadigen omdat vloeistof niet comprimeerbaar is.
Enkele uren rust zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze zich verzamelt in de koelmiddeltank en het carter van de compressor.

[daansan]

Remco45 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 08:41:
Aanvullend:
Doel is ook te voorkomen dat er te veel vloeistof (koelmiddel en/of olie) door de compressor kan worden aangezogen. Dat kan de compressor beschadigen omdat vloeistof niet comprimeerbaar is.
Enkele uren rust zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze zich verzamelt in de koelmiddeltank en het carter van de compressor.

Dus dat betekent:
1 alles aansluiten (ook waterzijdig?)
2 koeltechnisch afgeperst
3 aantal uren rust met spanning op de buitenunit
4 dan in bedrijf stellen

Correct zo?

[Remco45]

Zodra de buitenunit op zijn plek staat en is vastgeschroefd, is de unit al in rust.
Het gaat om het niet meer fysiek bewegen.
Voor het elektrisch aansluiten moet je eerst de dipswitches instellen.
Het verdere aansluiten, doorblazen met stikstof, vacumeren, lektest vergt ook enige tijd.
Daarna moet je de instellingen nog programmeren.
Vervolgens is het handig om de pomp van de binnenunit minstens een kwartier te laten lopen om er zeker van te zijn dat het systeem waterzijdig goed is ontlucht.
Al met al is de unit dan al een paar uur in rust en kan je - zoals @Grolsch al schreef - onder normale omstandigheden het systeem in werking stellen.

EDIT: vooral als een (cylinder) unit liggend is vervoerd, zou ik net als bij een koelkast wel een 4 uur rust in acht nemen. Maar als de buitenunit al vertikaal staat en rustig op z'n plek is getild en vastgeschroefd, is de verstreken tijd zoals hierboven beschreven ruim voldoende.

[ Voor 17% gewijzigd door Remco45 op 27-08-2021 08:56 ]

[daansan]

Nog een noob vraag van mijn kant:

De spirotech's zijn te krijgen in maat 28, maat G1 en maat G1-1/4

28 en G1 hebben beiden een max debiet van 2 m3/h, ik vraag me af wat het verschil tussen deze twee is.
Zien jullie nog een reden om voor de G1-1/4 te gaan?

Met EHSD-VM2D binnenunit die een max water debiet heeft van 2,22 m3/h volgens de specs.

[Andrehj]

daansan schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 09:45:
De spirotech's zijn te krijgen in maat 28, maat G1 en maat G1-1/4

28 en G1 hebben beiden een max debiet van 2 m3/h, ik vraag me af wat het verschil tussen deze twee is.

Verschil is alleen de aansluiting. Verder zijn ze identiek.
28 / G1 is prima. Ik haal daardoor (met ERSD-VM2D, dus zelfde waterpomp) 23 lpm op zowel verwarmen als SWW.
P.S. Waarom neem je de EHSD? Voor die paar 100 euro extra zou ik de koelmogelijkheid niet willen missen. Zeker in combinatie met een airco op zolder (die daar waar veel lucht ingeblazen wordt ook lekker ontvochtigt) werkt dat fantastisch om het hele huis automatisch koel te houden.

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 27-08-2021 11:11 ]

[Rimco]

Remco45 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 08:51:
Zodra de buitenunit op zijn plek staat en is vastgeschroefd, is de unit al in rust.
Het gaat om het niet meer fysiek bewegen.
Voor het elektrisch aansluiten moet je eerst de dipswitches instellen.
Het verdere aansluiten, doorblazen met stikstof, vacumeren, lektest vergt ook enige tijd.
Daarna moet je de instellingen nog programmeren.
Vervolgens is het handig om de pomp van de binnenunit minstens een kwartier te laten lopen om er zeker van te zijn dat het systeem waterzijdig goed is ontlucht.
Al met al is de unit dan al een paar uur in rust en kan je - zoals @Grolsch al schreef - onder normale omstandigheden het systeem in werking stellen.

EDIT: vooral als een (cylinder) unit liggend is vervoerd, zou ik net als bij een koelkast wel een 4 uur rust in acht nemen. Maar als de buitenunit al vertikaal staat en rustig op z'n plek is getild en vastgeschroefd, is de verstreken tijd zoals hierboven beschreven ruim voldoende.

Behalve als je dan nog moet wachten op de carterverwarming, daar hebben ze wel spanning voor nodig. Dat is wel een beetje afhankelijk van merk/type.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 08:41:
[...]


Dat wordt dan nog een uitermate complexe berekening.

Bij een kleinere WP die constant hoger in vermogen loopt tov een grotere WP zal de COP slechter zijn.

Laten we even bij de Mitsu bodellen blijven.

De SW75YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 2.98
De SW100YAA - Ta 35 - Tb -10, 8,4KW = COP 3.13

Ook zal een kleinere WP meer last hebben van defrosts bij hetzelfde thermische vermogen.

Vreemd dat er verschil in cop is aangezien de
7.5 en 10 dezelfde behuizing hebben.
Misschien heeft de 10 een grotere verdamper, dan zou iemand (@Remco45 ) eens de onderdeelnummers moeten opzoeken.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 17:32:
[...]


Vreemd dat er verschil in cop is aangezien de
7.5 en 10 dezelfde behuizing hebben.
Misschien heeft de 10 een grotere verdamper, dan zou iemand (@Remco45 ) eens de onderdeelnummers moeten opzoeken.

En waarschijnlijk een andere compressor als ik de specs zie

[koevlaas2]

Grolsch schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 18:47:
[...]


En waarschijnlijk een andere compressor als ik de specs zie

Ja groter en dan verwacht ik geen zuiniger verbruik, hoewel een BMW m3 ook zuiniger loopt dan een toyota prius als je ermee gaat racen.

[Zware Unit]

Onze woning uit 1953 zijn we stevig aan het moderniseren. Lente 2022 wil ik de huidige CV en radiatoren gaan vervangen door een warmtepomp ivm vloerverwarming. Nu heb ik zojuist een offerte ontvangen voor een Vaillant AroTherm plus 10,5Kw systeem met een 300l boiler en overige elementen. De prijs inclusief installatie (zonder subsidie) komt uit op 18.500 EUR. Een boel geld. Zeker als ik zelf de onderdelen samenstel. Echter lees ik goede verhalen over de AroTherm Plus in dit Topic en heb nog geen tweede offerte om een goede benchmark te maken.

Ik wil echter ook een configuratie uitwerken op basis van Nibe. Heeft iemand goede ervaring met een Nibe installateur welke in midden Nederland actief is?

[Sturmer93]

Zware Unit schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:55:
Onze woning uit 1953 zijn we stevig aan het moderniseren. Lente 2022 wil ik de huidige CV en radiatoren gaan vervangen door een warmtepomp ivm vloerverwarming. Nu heb ik zojuist een offerte ontvangen voor een Vaillant AroTherm plus 10,5Kw systeem met een 300l boiler en overige elementen. De prijs inclusief installatie (zonder subsidie) komt uit op 18.500 EUR. Een boel geld. Zeker als ik zelf de onderdelen samenstel. Echter lees ik goede verhalen over de AroTherm Plus in dit Topic en heb nog geen tweede offerte om een goede benchmark te maken.

Ik wil echter ook een configuratie uitwerken op basis van Nibe. Heeft iemand goede ervaring met een Nibe installateur welke in midden Nederland actief is?

Klinkt voor mij zo als een bizarre prijs. Maar kan snel oplopen bij extra werkzaamheden. Ik was voor onderdelen (pana mono 9kw en 300l vat) 5/6k verder. Inclusief 32mm uponor leidingen etc. Slechts ter indicatie!

[dirkdeman]

Sturmer93 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 21:06:
[...]


Klinkt voor mij zo als een bizarre prijs. Maar kan snel oplopen bij extra werkzaamheden. Ik was voor onderdelen (pana mono 9kw en 300l vat) 5/6k verder. Inclusief 32mm uponor leidingen etc. Slechts ter indicatie!

Hier ook, 9kw Panasonic monobloc en een 400-liter vat. Was zo’n €5200 kwijt waar de subsidie nog af ging. Heb alles zelf aangelegd. Er zit hier op het forum enorm veel kennis van Mitsubishi en Panasonic, dat was (buiten de prijs) voor mij wel echt een doorslaggevende factor om voor één van deze twee te kiezen.

[Adriaan71]

Zware Unit schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:55:
Onze woning uit 1953 zijn we stevig aan het moderniseren. Lente 2022 wil ik de huidige CV en radiatoren gaan vervangen door een warmtepomp ivm vloerverwarming. Nu heb ik zojuist een offerte ontvangen voor een Vaillant AroTherm plus 10,5Kw systeem met een 300l boiler en overige elementen. De prijs inclusief installatie (zonder subsidie) komt uit op 18.500 EUR. Een boel geld. Zeker als ik zelf de onderdelen samenstel. Echter lees ik goede verhalen over de AroTherm Plus in dit Topic en heb nog geen tweede offerte om een goede benchmark te maken.

Ik wil echter ook een configuratie uitwerken op basis van Nibe. Heeft iemand goede ervaring met een Nibe installateur welke in midden Nederland actief is?

Je kan via Vaillant site installateur zoeken in je regio.

[Remco45]

koevlaas2 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 17:32:
[...]
Vreemd dat er verschil in cop is aangezien de
7.5 en 10 dezelfde behuizing hebben.
Misschien heeft de 10 een grotere verdamper, dan zou iemand (@Remco45 ) eens de onderdeelnummers moeten opzoeken.

Bij deze @koevlaas2
De SW75YAA en de SW100YAA hebben zowel verschillende heat exchangers (Verdampers) als verschillende compressoren.

SW75YAA : HE = S70 E40 408H; Compr = S70 E42 408H (Type SNB220FEAMC-L1)
SW100YAA: HE = S70 E38 400; Compr = S70 E23 400 (Type DNB28FBBMT)

Wat ik er verder over kon vinden is dat de vermogens van de compressoren nagenoeg gelijk zijn (2,2 en 2,4 kW).

[ Voor 8% gewijzigd door Remco45 op 27-08-2021 22:35 ]

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:46:
[...]


Ja groter en dan verwacht ik geen zuiniger verbruik, hoewel een BMW m3 ook zuiniger loopt dan een toyota prius als je ermee gaat racen.

Een BMW m3 is zuiniger met 200 km/h dan een prius.

[format5]

Zware Unit schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:55:
Onze woning uit 1953 zijn we stevig aan het moderniseren. Lente 2022 wil ik de huidige CV en radiatoren gaan vervangen door een warmtepomp ivm vloerverwarming. Nu heb ik zojuist een offerte ontvangen voor een Vaillant AroTherm plus 10,5Kw systeem met een 300l boiler en overige elementen. De prijs inclusief installatie (zonder subsidie) komt uit op 18.500 EUR. Een boel geld. Zeker als ik zelf de onderdelen samenstel. Echter lees ik goede verhalen over de AroTherm Plus in dit Topic en heb nog geen tweede offerte om een goede benchmark te maken.

Ik wil echter ook een configuratie uitwerken op basis van Nibe. Heeft iemand goede ervaring met een Nibe installateur welke in midden Nederland actief is?

Ik was eind vorig jaar 2,5K minder kwijt voor een 12Kw Nibe installatie, en dat was zelfs met de F2120-16 welke destijds het parade paardje was van Nibe.
Ik heb tot nu toe nog steeds goede ervaringen met Nibe, het is alleen even wennen omdat ze zaken net iets anders doen dan veel andere systemen.

[_RRM_]

Na een jaartje draaien maar eens het filter schoongemaakt.
Met de instructies van @Naalroc en @Grolsch ging het gesmeerd.
(ontluchten gedaan door interne kogelkranen open te zetten en de aanvoer op het systeem via het aanvulpunt maximaal open, totdat ik geen lucht meer uit het overdruk kraantje rechtsonder hoorde/zag komen)

Het filter zag er wel beroerd uit en is aan vervanging toe. Kopen jullie deze via Alklima of bij de installateur (@koevlaas2 in mijn geval)?
In het topic of het doorbladeren van de diverse handleidingen van de ERSC-VM2C vond ik niet zo snel een type nummer.
(overigens vond ik de foutcode L9; hoogstwaarschijnlijk dus ontluchten of interne pomp werkt niet, ook niet zo snel terug, zegt misschien meer iets over mijn zoek-kunsten )

[Grolsch]

Het filter kun je gewoon schoonspoelen onder de kraan. Is een stalen gaasje.

[_RRM_]

Grolsch schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 14:50:
Het filter kun je gewoon schoonspoelen onder de kraan. Is een stalen gaasje.

Gedaan, maar de kleur is nu roestbruin en de hoeveelheid rotzooi was indrukwekkend.

Op het blote oog weer een goed werkend filter erin terug, maar nu met een ander kleurtje

[Remco45]

@_RRM_
Het kleurtje is geen probleem, filter is van RVS-gaas.
Code L9 na het reinigen van een filter is vrijwel altijd lucht in het systeem.
Na het reinigen de pomp een kwartier laten lopen (via service menu) helpt om eventueel aanwezig lucht sneller te verwijderen.

[Naalroc]

@_RRM_ Heb je wel weer wat water bijgevuld? Dus het systeem weer op de gewenste druk terug gebracht?

[_RRM_]

Naalroc schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 15:41:
@_RRM_ Heb je wel weer wat water bijgevuld? Dus het systeem weer op de gewenste druk terug gebracht?

Hij draait weer prima.

Aanvoer van water op het aanvulpunt vol open tot 2,8 bar en daarna het overdruk ventiel net zo lang laten lopen totdat er geen lucht meer kwam was effectief om de interne pomp/WP weer op gang te krijgen.

[format5]

_RRM_ schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 16:01:
[...]

Hij draait weer prima.

Aanvoer van water op het aanvulpunt vol open tot 2,8 bar en daarna het overdruk ventiel net zo lang laten lopen totdat er geen lucht meer kwam was effectief om de interne pomp/WP weer op gang te krijgen.

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

[_RRM_]

format5 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 17:46:
[...]

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

Zou best wel eens correct kunnen zijn.
In het verleden wel frequent hetzelfde gedaan bij de CV, ging lang goed, maar ook wel eens een lekkend exemplaar overgehouden, waarvoor vervanging noodzakelijk was.

[hesselbeertje]

format5 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 17:46:
[...]

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

Klopt, kans dat ze blijven zweten is groot. Ik ontlucht de Mitsu via de schroef op de pomp. Dan komt ie ook wel op gang.

[koevlaas2]

format5 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 17:46:
[...]

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

Gewoon weer terugdraaien en dan is ie weer dicht, ik doe opgang helpen soms ook via dit ventiel.

[Noord27]

OK.. Off-topic..

Grolsch schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 01:05:
[...]


Een BMW m3 is zuiniger met 200 km/h dan een prius.

Uit ervaring: een Prius haalt de 200 km/h op de teller nog niet een beetje. Laat staan op GPS.



M'n 225xe is af-fabriek begrensd op 200 km/h. En daar loopt ie aardig vlotjes naar toe. 🤐

[ Voor 16% gewijzigd door Noord27 op 28-08-2021 22:29 ]

[iwhnm89]

Andrehj schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 10:56:
[...]

Verschil is alleen de aansluiting. Verder zijn ze identiek.
28 / G1 is prima. Ik haal daardoor (met ERSD-VM2D, dus zelfde waterpomp) 23 lpm op zowel verwarmen als SWW.
P.S. Waarom neem je de EHSD? Voor die paar 100 euro extra zou ik de koelmogelijkheid niet willen missen. Zeker in combinatie met een airco op zolder (die daar waar veel lucht ingeblazen wordt ook lekker ontvochtigt) werkt dat fantastisch om het hele huis automatisch koel te houden.

Ikzelf was ook opzoek naar de opvolger voor de PUHZ-SW75YAA maar vooralsnog heb ik nog geen
andere/betere optie gevonden die aan volgende voldoet:

• 3 fase aansluiting
• Mogelijkheid om te koelen
• R32 gas
• verkrijgbaar via ecoclima/climamarket/...

[Adriaan71]

format5 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 17:46:
[...]

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

Het gebeurd wel eens dat er micro vuil in de afsluiting blijft zitten dat hij niet meer goed afsluit. Maar als hij goed afsluit kan je hem gewoon gebruiken. Als hij lekt kan je nog wel eens doorspoelen dat hij schoon wordt dat hij weer goed afsluit.

[Naalroc]

format5 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 17:46:
[...]

Ik heb altijd geleerd dat een overstort ventiel dat af druk af heeft geblazen eigenlijk altijd vervangen hoort te worden.
Of het waar is weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd van de CV-boeren zo begrepen.

Ik kom uit de machine-hydrauliek, en daar worden overdruk ventielen dagelijks vele malen aangesproken: elke keer als een cylinder het einde van zijn slag bereikt, blaast een overdruk ventiel af.
Dat is geen verkeerde zaak, maar gewoon zijn dagelijks werk, daar is die voor gemaakt tenslotte.
Dat is niet anders bij een overdruk ventiel in een water circuit, als is dat vele malen simpeler opgebouwd en uitgevoerd dan een olie-hydrauliek type.
En als hij dan lekt, dan zit er gewoon vuil tussen de klep en de zitting, en dat hoort daar dus niet te zijn: gevolg schade dus. Een inlaat combinatie heeft ook een dergelijk overdruk ventiel ingebouwd, en dat blaast dagelijks verschillende keren af, telkens als de ketel de boiler opwarmt; en dat vinden we heel normaal. Dat ding is niet anders dan een hoofd overdruk ventiel dat staat afgesteld op 8 bar, t.o.v. de inlaatcombi van 3 bar.
Ben toch benieuwd naar "waar je dit altijd hebt geleerd"
Of heb je het te vaak "horen zeggen" en gewoon voor waar aangenomen?

[Ramon_1984]

Naalroc schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 10:17:
[...]
Ik kom uit de machine-hydrauliek, en daar worden overdruk ventielen dagelijks vele malen aangesproken: elke keer als een cylinder het einde van zijn slag bereikt, blaast een overdruk ventiel af.
Dat is geen verkeerde zaak, maar gewoon zijn dagelijks werk, daar is die voor gemaakt tenslotte.
Dat is niet anders bij een overdruk ventiel in een water circuit, als is dat vele malen simpeler opgebouwd en uitgevoerd dan een olie-hydrauliek type.
En als hij dan lekt, dan zit er gewoon vuil tussen de klep en de zitting, en dat hoort daar dus niet te zijn: gevolg schade dus. Een inlaat combinatie heeft ook een dergelijk overdruk ventiel ingebouwd, en dat blaast dagelijks verschillende keren af, telkens als de ketel de boiler opwarmt; en dat vinden we heel normaal. Dat ding is niet anders dan een hoofd overdruk ventiel dat staat afgesteld op 8 bar, t.o.v. de inlaatcombi van 3 bar.
Ben toch benieuwd naar "waar je dit altijd hebt geleerd"
Of heb je het te vaak "horen zeggen" en gewoon voor waar aangenomen?

Duidelijk verhaal, weer wat geleerd

[Jim423]

In de meeste cv-installaties is het cv-water natuurlijk behoorlijk vervuild.
Hier komt het probleem en verhaal waarschijnlijk vandaan.

[format5]

Naalroc schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 10:17:
[...]
Ik kom uit de machine-hydrauliek, en daar worden overdruk ventielen dagelijks vele malen aangesproken: elke keer als een cylinder het einde van zijn slag bereikt, blaast een overdruk ventiel af.
Dat is geen verkeerde zaak, maar gewoon zijn dagelijks werk, daar is die voor gemaakt tenslotte.
Dat is niet anders bij een overdruk ventiel in een water circuit, als is dat vele malen simpeler opgebouwd en uitgevoerd dan een olie-hydrauliek type.
En als hij dan lekt, dan zit er gewoon vuil tussen de klep en de zitting, en dat hoort daar dus niet te zijn: gevolg schade dus. Een inlaat combinatie heeft ook een dergelijk overdruk ventiel ingebouwd, en dat blaast dagelijks verschillende keren af, telkens als de ketel de boiler opwarmt; en dat vinden we heel normaal. Dat ding is niet anders dan een hoofd overdruk ventiel dat staat afgesteld op 8 bar, t.o.v. de inlaatcombi van 3 bar.
Ben toch benieuwd naar "waar je dit altijd hebt geleerd"
Of heb je het te vaak "horen zeggen" en gewoon voor waar aangenomen?

Zoals ik al zei, of het waar is weet ik niet.

Dit is iets wat destijds op de LTS door de leraar zo verteld werd, als ook wat verschillende CV boeren mij gezegd hebben.

Ik heb zelf de klep nog nooit vervangen nadat deze overdruk af had geblazen. Maar ik probeer eigenlijk wel te voorkomen dat het nodig is.

Het was ook zeker niet bedoeld om er een discussie over te starten. Ik gaf alleen aan dat zo vaker gehoord te hebben en niet te weten wat de waarheid er achter is.

[CurlyMo]

Weten jullie of bij Big Foots het draadeind vast zit aan het fixeerplaatje of dat het draadeind er los ingedraaid zit? Ik wil dat draadeind binnenkort gaan vervangen door een langer exemplaar. Als dat met het standaard plaatje kan is dat ideaal, anders moet ik met een ringetje gaan werken.

[daansan]

Twee vragen die ik nog niet helder beantwoord krijg na het doorzoeken van deze thread(s):

1. Als ik een Procon aanschaf, biedt een Kamstrup dan nog steeds meerwaarde?
2. De warmtepomp komt hier in een bestaand circuit waar ooit veel radiatoren in gezeten hebben (op deze ketel toen) --> dien ik nu nog meer vuilfilters te installeren naast de SpiroTrap MB3 die ik al gekocht heb?


en als laatste, zouden jullie het ophangen van de buitenunit aan de muur afraden?

[ Voor 10% gewijzigd door daansan op 30-08-2021 07:54 ]

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 07:50:
Twee vragen die ik nog niet helder beantwoord krijg na het doorzoeken van deze thread(s):

1. Als ik een Procon aanschaf, biedt een Kamstrup dan nog steeds meerwaarde?

Ja. Probleem bij de Procon blijft dat ie afhankelijk is van de meetdata van de Ecodan. En die meet intern maar met een resolutie van 0.5K. En dat is veel te weinig om nauwkeurig het vermogen te kunnen bepalen. Ook de flow wordt gemeten zonder decimalen. En dan is het verschil tussen bijvoorbeeld 16 of 17 lpm gewoon te groot. Een Kamstrup doet dat met veel hogere resolutie en (mede daardoor) veel nauwkeuriger.

Maar (en hier spreek ik uit ervaring): Je kunt ook erg simpel beginnen met bijvoorbeeld Melcloud (geeft ook de meeste meetwaardes, alleen de flow helaas niet) en dan later pas overstappen naar een Procon. De Kamstrup zou ik er wel direct tussen monteren, want dat is achteraf wat lastiger omdat dan je leidingwerk weer los moet.

2. De warmtepomp komt hier in een bestaand circuit waar ooit veel radiatoren in gezeten hebben (op deze ketel toen) --> dien ik nu nog meer vuilfilters te installeren naast de SpiroTrap MB3 die ik al gekocht heb?

SpiroTrap in de retourleiding en een Spirovent (microbellenafscheider) in de aanvoer.

en als laatste, zouden jullie het ophangen van de buitenunit aan de muur afraden?

Ja. Die hoort in de tuin op de grond. Maar als die muur een buitenmuur van bijvoorbeeld een losstaande garage is, zou ik het denk ik wel aandurven.

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 08:28:
De Kamstrup zou ik er wel direct tussen monteren, want dat is achteraf wat lastiger omdat dan je leidingwerk weer los moet.

Dan ga ik een kamstrup kopen, ik gok het beste de 302 versie met een nominaal debiet van 2.5 m3/h?

SpiroTrap in de retourleiding en een Spirovent (microbellenafscheider) in de aanvoer.

Check!

Ja. Die hoort in de tuin op de grond. Maar als die muur een buitenmuur van bijvoorbeeld een losstaande garage is, zou ik het denk ik wel aandurven.

Dan komt ie op de grond, wil daar alleen wel iets verzinnen dat hij niet verzuipt in de sneeuw. Dit voorjaar lag er aan die betreffende kant van het huis een sneeuw wal van 40 cm hoog, puur door de wind op gewaaid. (westzijde van het huis)

[ Voor 9% gewijzigd door daansan op 30-08-2021 08:32 ]

[hesselbeertje]

Naalroc schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 10:17:
[...]
Ik kom uit de machine-hydrauliek, en daar worden overdruk ventielen dagelijks vele malen aangesproken: elke keer als een cylinder het einde van zijn slag bereikt, blaast een overdruk ventiel af.
Dat is geen verkeerde zaak, maar gewoon zijn dagelijks werk, daar is die voor gemaakt tenslotte.
Dat is niet anders bij een overdruk ventiel in een water circuit, als is dat vele malen simpeler opgebouwd en uitgevoerd dan een olie-hydrauliek type.
En als hij dan lekt, dan zit er gewoon vuil tussen de klep en de zitting, en dat hoort daar dus niet te zijn: gevolg schade dus. Een inlaat combinatie heeft ook een dergelijk overdruk ventiel ingebouwd, en dat blaast dagelijks verschillende keren af, telkens als de ketel de boiler opwarmt; en dat vinden we heel normaal. Dat ding is niet anders dan een hoofd overdruk ventiel dat staat afgesteld op 8 bar, t.o.v. de inlaatcombi van 3 bar.
Ben toch benieuwd naar "waar je dit altijd hebt geleerd"
Of heb je het te vaak "horen zeggen" en gewoon voor waar aangenomen?

Een CV installatie bevat altijd wel iets vuil, de ervaring uit de praktijk leert mij dat een eenmaal aangesproken ventiel (oorzaak meestal expantievat defect) soms blijft zweten. Vooral als dat weinig is, verdampt het voor je het ziet maar je kunt wel iedere 8 weken gaan bijvullen. Vandaar dat bij ons geldt: Expantievat stuk? Overstort ook wisselen. Vooral omdat die dingen echt niks kosten.

[iwhnm89]

iwhnm89 schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 08:38:
[...]


Ikzelf was ook opzoek naar de opvolger voor de PUHZ-SW75YAA maar vooralsnog heb ik nog geen
andere/betere optie gevonden die aan volgende voldoet:

• 3 fase aansluiting
• Mogelijkheid om te koelen
• R32 gas
• verkrijgbaar via ecoclima/climamarket/...

In het R32 databook staat wel de PUZ-WM85YAA. Iemand ervaring met deze unit? Helaas lijkt hij (nog) niet beschikbaar op de bekende buitenlandse webshops.

[daansan]

iwhnm89 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 09:14:
[...]


In het R32 databook staat wel de PUZ-WM85YAA. Iemand ervaring met deze unit? Helaas lijkt hij (nog) niet beschikbaar op de bekende buitenlandse webshops.

dat is een monoblock, zoek je dat ook?

[iwhnm89]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 09:18:
[...]


dat is een monoblock, zoek je dat ook?

Nee, dan is dat inderdaad geen optie.

[Bloemstukje]

In een opstelling met een warmtepomp + boilervat (500L), is het ook mogelijk de druk op het warmwater op te hogen? Ik ken de hydrofoor pompen, maar heb geen idee of dit ook zin heeft als er een grote boiler tussen zit. Ik heb namelijk geen idee waar de boiler (warm tap water) zijn druk weghaalt? Is dit door de aanvoer van het "verse" warme water? Of zit er een pomp achter? Ik kon zo in het topic en de TS hierover niet echt wat vinden. Iemand een idee ?

[ Voor 7% gewijzigd door Bloemstukje op 30-08-2021 10:04 ]

[CurlyMo]

Bloemstukje schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 10:03:
Is dit door de aanvoer van het "verse" warme water? Of zit er een pomp achter? Ik kon zo in het topic en de TS hierover niet echt wat vinden. Iemand een idee ?

De toevoer van koud stuurt het warm richting je kraan + de druk in het vat. Als die door warm water is opgelopen heb je daar ook profijt van.

Hierdoor is hier de waterdruk flink verhoogd, want de CV ketel drukte de druk omdat anders zijn vermogen te klein was als doorstroomverwarming.

[ Voor 25% gewijzigd door CurlyMo op 30-08-2021 10:08 ]

[Grolsch]

Bloemstukje schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 10:03:
In een opstelling met een warmtepomp + boilervat (500L), is het ook mogelijk de druk op het warmwater op te hogen? Ik ken de hydrofoor pompen, maar heb geen idee of dit ook zin heeft als er een grote boiler tussen zit. Ik heb namelijk geen idee waar de boiler (warm tap water) zijn druk weghaalt? Is dit door de aanvoer van het "verse" warme water? Of zit er een pomp achter? Ik kon zo in het topic en de TS hierover niet echt wat vinden. Iemand een idee ?

De druk die er is, dat is de normale waterdruk van je koudwaterleiding, bij een SWW Boilervat zit normaal gesproken geen extra / standaard pomp bij.

Heb je te weinig druk dan? Ik zou eigenlijk niet weten waarom je in het geval van een boiler hier geen hydrofoorpomp achter/voor zou kunnen zetten, maar ik heb er ook geen ervaring mee

Het boilervat heeft een bepaalde maximale systeemdruk, in NL is 8 bar vrij normaal, bij mijn Joules is dit 6 bar. Ik heb er dus een 6 bar inlaatcombinatie voorzitten die bij 6 bar begint af te blazen (wat ook elke SWW run dus gebeurt).

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 30-08-2021 10:35 ]

[Bloemstukje]

Oke, dus in principe zou een hydrofoor op de hoofdleiding wel moeten zorgen voor een hogere warmwaterdruk. Dank voor de reacties . Ik ga eens even kijken of ik een drukmeter op de waterleiding kan aansluiten, kijken of de druk daadwerkelijk het probleem is, of dat de bottleneck ergens anders zit.

[daansan]

Tot op heden heb ik de capaciteit voor de te selecteren warmtepomp steeds berekend met de koevlaas2 methode. Nu heb ik hem ook berekend met de graaddagen methode en krijg ik behoorlijk afwijkende resultaten. Kan iemand hier eens kritisch met me mee kijken?

Koevlaas 2 methode:
- gasverbruik per jaar incl SWW: 1634 m3
- gasverbruik per jaar excl SWW: 1392 m3
- koevlaas2 methode geeft excl SWW: 1392 * 8 / 1650 = 6,75 kW
- koevlaas2 methide geeft incl SWW: 1634 * 8 / 1650 = 7,92 kW

Graaddagen methode:
- gewogen graaddagen aug 2020 t/m juli 2021: 2817
- m3 gas (excl SWW) per gewogen graaddag: 0,494
- m3 fas (incl SWW) per gewogen graaddag: 0,579
- graaddagen methode geeft excl SWW: 0,494 / 24 * 9,7 * (18 - -10) = 5,59 kW
- graaddagen methode geeft excl SWW: 0,579 / 24 * 9,7 * (18 - -10) = 6,55 kW

Concrete vragen hierbij:
- dien ik nou gasverbruik incl. of excl. SWW te nemen voor beide rekenmethodes (ik ga ook SWW maken met de WP)
- is dit verschil tussen beide methodes verklaarbaar? (aantal vollast uren?? / 8 of 8,8 kW uit 1 m3 gas)

Ik was zelf aan het mikken op een 7.5 of 8 kW model. Op basis van de graaddagen methode zou je zeggen te groot, op basis van de Koevlaas2 methode kan het net (niet incl SWW).

[Grolsch]

De graaddagen methode ken ik zo niet, maar de Koevlaas methode heeft bewezen toch wel enige marge te hebben (zoals het hoort naar mijn mening).

Ik zou dus lekker gaan voor een SW75YAA (Als je voor Mitsu kiest), die kan bij -10 nog steeds ruim 8KW leveren, terwijl de Koevlaas methode op 7.92KW komt.

[Zwerius]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 08:32:


Dan ga ik een kamstrup kopen, ik gok het beste de 302 versie met een nominaal debiet van 2.5 m3/h?

Hou er wel altijd rekening mee, dat een Kamstrup ook stromingsweerstand veroorzaakt.
Hoe kleiner de nominale flow, hoe groter de weerstand (bij een bepaalde flow).
Controleer dus altijd of de extra weerstand van de Kamstrup opgebracht kan worden door het optoeren van je circulatiepomp. Als dat niet kan, werkt het ook wel, maar gaat je flow omlaag.
De versie voor nominaal 2,5 m3/h heeft (volgens de gegevens van Kamstrup) een dp van 0,9 mwk (~0,09 bar) bij de nominale flow.
Hou er rekening mee dat de dp kwadratisch verloopt met de flow. Dus verdubbeling van de flow (het debiet) is een 4 x zo hoge dp. En natuurlijk halvering van de flow is een 1/4 x zo hoge dp.

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 11:06:
Tot op heden heb ik de capaciteit voor de te selecteren warmtepomp steeds berekend met de koevlaas2 methode. Nu heb ik hem ook berekend met de graaddagen methode en krijg ik behoorlijk afwijkende resultaten. Kan iemand hier eens kritisch met me mee kijken?

Koevlaas 2 methode:
- gasverbruik per jaar incl SWW: 1634 m3
- gasverbruik per jaar excl SWW: 1392 m3
- koevlaas2 methode geeft excl SWW: 1392 * 8 / 1650 = 6,75 kW
- koevlaas2 methide geeft incl SWW: 1634 * 8 / 1650 = 7,92 kW

Graaddagen methode:
- gewogen graaddagen aug 2020 t/m juli 2021: 2817
- m3 gas (excl SWW) per gewogen graaddag: 0,494
- m3 fas (incl SWW) per gewogen graaddag: 0,579
- graaddagen methode geeft excl SWW: 0,494 / 24 * 9,7 * (18 - -10) = 5,59 kW
- graaddagen methode geeft excl SWW: 0,579 / 24 * 9,7 * (18 - -10) = 6,55 kW

Concrete vragen hierbij:
- dien ik nou gasverbruik incl. of excl. SWW te nemen voor beide rekenmethodes (ik ga ook SWW maken met de WP)
- is dit verschil tussen beide methodes verklaarbaar? (aantal vollast uren?? / 8 of 8,8 kW uit 1 m3 gas)

Ik was zelf aan het mikken op een 7.5 of 8 kW model. Op basis van de graaddagen methode zou je zeggen te groot, op basis van de Koevlaas2 methode kan het net (niet incl SWW).

Ik zou gaan voor deze methode (mag je Andrehj-methode noemen, maar ik weet niet of ik dan inbreuk maak op het patent van anderen ): Haal het gasverbruik op de koudste (bewolkte) dag van het jaar uit je slimme meter en reken dat terug naar -10. Vermenigvuldig dit met 9 en je weet de warmtebehoefte per dag. Dat deel je door 23 (andere uur is voor SWW) en je weet het vermogen van je WP.

[Grolsch]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:24:
[...]

Ik zou gaan voor deze methode (mag je Andrehj-methode noemen, maar ik weet niet of ik dan inbreuk maak op het patent van anderen ): Haal het gasverbruik op de koudste (bewolkte) dag van het jaar uit je slimme meter en reken dat terug naar -10. Vermenigvuldig dit met 9 en je weet de warmtebehoefte per dag. Dat deel je door 23 (andere uur is voor SWW) en je weet het vermogen van je WP.

Op zich een interessante benadering, maar het vermogen welke een WP kan leveren bij een bepaalde Ta / Tbuiten wil natuurlijk nog niet zeggen hoeveel vermogen er per uur geleverd wordt.

Als het daadwerkelijk -10 is verwacht ik ook dat je elk uur wel een defrost hebt (vooral als je op de max van de WP zit).

Dat de SW75YAA bijvoorbeeld 8,4KW kan leveren bij Ta 35, Tbuiten -10, wil niet zeggen hij in 23 uur 193,2KW (Thermisch) (23*8,4) aan energie kan leveren.

Wel iets om rekening mee te houden.

[Andrehj]

Grolsch schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:32:
[...]
Op zich een interessante benadering, maar het vermogen welke een WP kan leveren bij een bepaalde Ta / Tbuiten wil natuurlijk nog niet zeggen hoeveel vermogen er per uur geleverd wordt.
Als het daadwerkelijk -10 is verwacht ik ook dat je elk uur wel een defrost hebt (vooral als je op de max van de WP zit).
Dat de SW75YAA bijvoorbeeld 8,4KW kan leveren bij Ta 35, Tbuiten -10, wil niet zeggen hij in 23 uur 193,2KW (Thermisch) (23*8,4) aan energie kan leveren.
Wel iets om rekening mee te houden.

Fair point. Je verliest zeker 5 minuten per uur door defrosts. Dus eigenlijk zijn er maar 21 uur per dag over voor het verwarmen. Dan moet je dus je benodigde dagelijkse thermische energie delen door 21.
P.S. Vermogen per uur kan niet. Het is energie per tijdseenheid, en dat noem je vermogen.

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:39:
[...]

Fair point. Je verliest zeker 5 minuten per uur door defrosts. Dus eigenlijk zijn er maar 21 uur per dag over voor het verwarmen. Dan moet je dus je benodigde dagelijkse thermische energie delen door 21.
P.S. Vermogen per uur kan niet. Het is energie per tijdseenheid, en dat noem je vermogen.

en dat omrekenen naar -10 zou je gewoon doen door te delen door de actuele temperatuur van die dag (zeg -12) en dan te vermenigvuldigen met -10?

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:40:
[...]
en dat omrekenen naar -10 zou je gewoon doen door te delen door de actuele temperatuur van die dag (zeg -12) en dan te vermenigvuldigen met -10?

Nee. Met het temperatuurverschil vanaf de stookgrens. Stel je stookgrens (op een bewolkte dag) is 19 graden (de rest wordt verwarmd met lichaamswarmte en standbyverbuik van apparatuur). En je had een dag met een gemiddelde dagtemperatuur van -1°, waarop je woning een (thermische) energiebehoefte had van 100 kWh.
Dan is de dagelijkse warmtebehoefte bij -10 dus (19 - -10)/(19 - -1) * 100 = 145 kWh.

[Grolsch]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:39:
[...]

Fair point. Je verliest zeker 5 minuten per uur door defrosts. Dus eigenlijk zijn er maar 21 uur per dag over voor het verwarmen. Dan moet je dus je benodigde dagelijkse thermische energie delen door 21.

Ik weet wel zeker dat het meer dan 5 minuten per uur is wat je mist.
Tijdens de defrost verlies je namelijk ook energie, ik zou eerder met een kwartier rekenen.

Dus van de 23 uur die je buiten SWW overhoudt moet je rekenen met +- 16 uur effectie.

P.S. Vermogen per uur kan niet. Het is energie per tijdseenheid, en dat noem je vermogen.

Klopt, tnx voor de aanvulling.

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:46:
[...]

Nee. Met het temperatuurverschil vanaf de stookgrens. Stel je stookgrens (op een bewolkte dag) is 19 graden (de rest wordt verwarmd met lichaamswarmte en standbyverbuik van apparatuur). En je had een dag met een gemiddelde dagtemperatuur van -1°, waarop je woning een (thermische) energiebehoefte had van 100 kWh.
Dan is de dagelijkse warmtebehoefte bij -10 dus (19 - -10)/(19 - -1) * 100 = 145 kWh.

Dan neem ik 8 feb 2021, gasverbruik was 14,245 m3
* 9,7 geeft 138,1765 kWh thermisch bij een buitentemp van gem -6.1 (volgens KNMI)

Warmtebehoefte bij -10 zou dan zijn ((18--10)/(18--6,1))*138,1765 = 160,54 kWh

/21 geeft 7,65 kW als benodigd vermogen. Ligt erg dicht bij de Koevlaas methode

als ik deel door /16 zou ik op een capaciteit van 10 kW uitkomen

[ Voor 3% gewijzigd door daansan op 30-08-2021 12:54 ]

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:52:
[...]
Dan neem ik 8 feb 2021, gasverbruik was 14,245 m3
* 9,7 geeft 138,1765 kWh thermisch bij een buitentemp van gem -6.1 (volgens KNMI)

Die factor 9.7 is te hoog, dat schijnen CV-ketels in de praktijk niet te halen. Ik ga altijd uit van 9, maar hier wordt soms wel 8 gehanteerd (bij erg beroerd afgestelde CV-systemen waarbij de ketel dus totaal niet condenseert).

Warmtebehoefte bij -10 zou dan zijn ((18--10)/(18--6,1))*138,1765 = 160,54 kWh
/21 geeft 7,65 kW als benodigd vermogen. Ligt erg dicht bij de Koevlaas methode
als ik deel door /16 zou ik op een capaciteit van 10 kW uitkomen

Overigens hangt die waarde -10 er nogal van af waar je woont. Aan de westkust kun je volgens mij rustig van -7 uitgaan, terwijl in het (noord)oosten -10 wat veiliger lijkt.

[Andrehj]

Grolsch schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:51:
[...]
Ik weet wel zeker dat het meer dan 5 minuten per uur is wat je mist.
Tijdens de defrost verlies je namelijk ook energie, ik zou eerder met een kwartier rekenen.
Dus van de 23 uur die je buiten SWW overhoudt moet je rekenen met +- 16 uur effectie.

Ik denk dat dat te pessimistisch is (en dat ik met mijn 5 minuten te optimistisch was). Hier een grafiekje van een defrost van 29 november (ja, ik weet het, dat was niet bij -10, daar had ik geen data meer van):

Je ziet dat de Ta maar een minuut of 5 onder de Tr duikt. Daar komen misschien nog een paar minuten bij om de verloren energie weer terug te halen, maar totaal is het echt niet meer dan 10 minuten.
Dan kom je op 23* 50/60 = 19 productieve uren per dag.

Hiermee komt @daansan overigens op 7.8 kW uit, wat nog precies zou passen op een 75YAA. En wat trouwens ook precies overeenkomt met de @koevlaas2 -methode incl SWW.

De graaddagen-methode komt veel te laag uit, omdat die geen rekening houdt met opwarming door de zon. Op die dagen verstookte je CV-ketel veel minder gas. Hierdoor was de gemiddelde verwarmingsbehoefte kleiner, maar als je dat als uitgangspunt voor je WP-selectie gebruikt, zit je dus op koude, bewolkte winterdagen in de kou...

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 30-08-2021 13:18 ]

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:12:
[...]
Hiermee komt @daansan overigens op 7.8 kW uit, wat nog precies zou passen op een 75YAA. En wat trouwens ook precies overeenkomt met de @koevlaas2 -methode incl SWW.

Het past inderdaad in de PUHZ-SW75YAA, Koevlaas methode incl SWW geeft in mijn excel 7,92 kW, dus zou niet helemaal dekken dan.

De nieuwe generatie R32 (helaas alleen buiten NL te krijgen) past dan ook:

Power Inverter - PUD-SWM80YAA - geeft 7.6 kW bij -10 (net te krap)
Zubadan - PUD-SHWM80YAA - geeft 9,7 kW bij -10

Het voordeel van de nieuwe Zubadan is dat hij op hogere Tbuiten's nog steeds net zo efficient is dan de Power Inverter alleen.

De SCOP die door Mitsu opgegeven wordt voor de nieuwe lijn is wel beter dan de R410A modellen:

SCOP opgegeven door Mitsu:
R410A - PUHZ-SW75YAA - SCOP 4,07
R32 - PUD-SWM80YAA - SCOP 4,4
R32 - PUD-SHWM80YAA - SCOP 4,48

Bij climamarket best voordelig te krijgen

De graaddagen-methode komt veel te laag uit, omdat die geen rekening houdt met opwarming door de zon. Op die dagen verstookte je CV-ketel veel minder gas. Hierdoor was de gemiddelde verwarmingsbehoefte kleiner, maar als je dat als uitgangspunt voor je WP-selectie gebruikt, zit je dus op koude, bewolkte winterdagen in de kou...

Klinkt heel plausibel, zo had ik hem nog niet bekeken!

[ Voor 68% gewijzigd door daansan op 30-08-2021 13:26 ]

[iwhnm89]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:17:
[...]


De SCOP die door Mitsu opgegeven wordt voor de nieuwe lijn is wel beter dan de R410A modellen:

SCOP opgegeven door Mitsu:
R410A - PUHZ-SW75YAA - SCOP 4,07
R32 - PUD-SWM80YAA - SCOP 4,4
R32 - PUD-SHWM80YAA - SCOP 4,48

Bij climamarket best voordelig te krijgen

Had gisteren de PUHZ-SW75YAA ook eens vergeleken met de PUD-SWM80YAA en daar waren de COP verschillen toch niet altijd in het voordeel van de nieuwe PUD-SWM80YAA:

[ Voor 6% gewijzigd door iwhnm89 op 30-08-2021 13:57 ]

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:17:
[...]


Het past inderdaad in de PUHZ-SW75YAA, Koevlaas methode incl SWW geeft in mijn excel 7,92 kW, dus zou niet helemaal dekken dan.

De nieuwe generatie R32 (helaas alleen buiten NL te krijgen) past dan ook:

Power Inverter - PUD-SWM80YAA - geeft 7.6 kW bij -10 (net te krap)
Zubadan - PUD-SHWM80YAA - geeft 9,7 kW bij -10

Heb de data van die Zubadan even bekeken, en het minimum vermogen ligt ook mooi laag. Als deze (i.c.m. de juiste binnenunit) ook kan koelen (ben even kwijt of daar met sommige nieuwe buitenunits nou een issue mee was), zou ik niet meer verder nadenken, en deze aanschaffen. Beetje reserve is nooit weg.

@iwhnm89 : Kun je de PUD-SHWM80YAA aan dat rijtje toevoegen? En dan mag het minimum vermogen bij -10 wel weg. Dat is toch nooit relevant. Vervang die maar door minimum vermogen bij +12.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 30-08-2021 13:31 ]

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:29:
[...]

Heb de data van die Zubadan even bekeken, en het minimum vermogen ligt ook mooi laag. Als deze (i.c.m. de juiste binnenunit) ook kan koelen (ben even kwijt of daar met sommige nieuwe buitenunits nou een issue mee was), zou ik niet meer verder nadenken, en deze aanschaffen. Beetje reserve is nooit weg.

Koelen gaat inderdaad niet, maar ook niet met de Power Inverter... Koelen in R32 kan alleen maar met de 1-fasige eco inverter maar die heeft hier echt niet genoeg power.

[daansan]

iwhnm89 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:28:
[...]


Had gisteren de PUHZ-SW75YAA ook eens vergeleken met de PUD-SWM80YAA en daar waren de COP verschillen toch niet altijd in het voordeel van de nieuwe PUD-SWM80YAA:

[Afbeelding]

De COP cijfers niet nee, maar de SCOP (gemiddelde over een jaar bij een bepaald klimaat) ligt wel weer hoger.

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:30:
Koelen gaat inderdaad niet, maar ook niet met de Power Inverter... Koelen in R32 kan alleen maar met de 1-fasige eco inverter.

Dat is wel erg bijzonder. Weet iemand waarom dat is? En is dat wellicht de reden waarom Alklima deze units hier nog niet verkoopt?

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:17:
[...]
Het past inderdaad in de PUHZ-SW75YAA, Koevlaas methode incl SWW geeft in mijn excel 7,92 kW, dus zou niet helemaal dekken dan.

Mijn uitkomst was 7.84 kW, maar dat verschil van 0.08 kW (één gloeilamp...) ga je echt niet terugvinden en valt ruim binnen de marge van deze berekeningen. Je mag blij zijn als je bij zulke berekeningen binnen de 10% eindnauwkeurigheid zit. Alles in de orde van grootte van 1% is echt niet significant. Zo zag ik jou hierboven met de waarde 138,1765 rekenen. De zijn wel 7 cijfers, waarvan alles achter de komma alleen maar ruis toevoegt. Gewoon weglaten dus.

[Grolsch]

Moraal van het verhaal, ik zou lekker voor SW75YAA gaan als koelen een vereiste is, en anders de SWM-80YAA als je R32 gas wil.

Het blijkt maar weer dat de klassieke Koevlaasformule zo gek nog niet is

[daansan]

Andrehj schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:29:
[...]

@iwhnm89 : Kun je de PUD-SHWM80YAA aan dat rijtje toevoegen? En dan mag het minimum vermogen bij -10 wel weg. Dat is toch nooit relevant. Vervang die maar door minimum vermogen bij +12.

Dit was mijn tabel:

[Kees_frl]

daansan schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 13:30:
[...]


Koelen gaat inderdaad niet, maar ook niet met de Power Inverter... Koelen in R32 kan alleen maar met de 1-fasige eco inverter maar die heeft hier echt niet genoeg power.

Weet je ook waarom die nieuwe modellen niet kunnen koelen?

edit; dubbel vraag is al gesteld zie ik

[ Voor 6% gewijzigd door Kees_frl op 30-08-2021 15:10 ]

[daansan]

Heeft iemand hier al kennis genomen van de Kamstrup Multical 303 (https://zaehleronlineshop...m-Funk-vorbereitet-2021_1).

Hij lijkt dezelfde specs te hebben als de 302, zou het de opvolger zijn?

[Rambo41]

Hier een Nibe ACVM270 met AMS 10 buitenunit.

In de winter enorme problemen gehad met een hoog energieverbruik (+/- 50kWh per dag). Elektrisch element uitgeschakeld en stooklijn verlaagd. Vanaf dat moment energieverbruik onder controle.

Deze zomer lijkt de vloerverwarming aan te staan. Ons energieverbuik is nog steeds +/- 20 kWh per dag. Op plekken waar geen zonlicht komt voelt de vloer warm aan. Stooklijn nog verder naar beneden bijgesteld. Helpt niet.

Warmtepomp maakt gebruik van een WAR. De regelaar hangt in de woonkamer en staat op de laagste stand.

Betreft een hoekwoning welke in 2016 is gebouwd.
2-persoonshuishouden

Hebben jullie een verklaring hiervoor? De installateur laat het behoorlijk afweten en geeft aan dat we maar extra zonnepanelen bij moeten leggen.

[Gramser]

Kun je wat meer vertellen over die stooklijn? Hoe warm wil je het hebben, hoe warm is het nu?

[Mr_Big]

Van zo'n verbruik klopt natuurlijk helemaal niks. Helemaal niet in een huis uit 2016.

Ik had in okt 2020 - jan 2021 ook een erg hoog verbruik (48KWh/dag) en lager vermorgen en lage COP, en dat kwam toen door een lek in het koudegas-circuit, waardoor het gas vervuild was geraakt.
Lekkage oplossen + volledig leegpompen en weer vullen met nieuw gas was bij mij de oplossing. Daarna bij lagere temperaturen in feb 2021 werd er nog steeds minder gebruikt dan die 48KWh bij de hogere temperaturen van januari.

En dat er nu reeds verwarmd wordt kan je vast voorkomen door de gevraagde temperatuur nog lager in te stellen danwel het CV-gedeelte uit te zetten (ik weet niet of dat kan bij Nibe).

[Ramon_1984]

Rambo41 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 11:20:
Hier een Nibe ACVM270 met AMS 10 buitenunit.

In de winter enorme problemen gehad met een hoog energieverbruik (+/- 50kWh per dag). Elektrisch element uitgeschakeld en stooklijn verlaagd. Vanaf dat moment energieverbruik onder controle.

Deze zomer lijkt de vloerverwarming aan te staan. Ons energieverbuik is nog steeds +/- 20 kWh per dag. Op plekken waar geen zonlicht komt voelt de vloer warm aan. Stooklijn nog verder naar beneden bijgesteld. Helpt niet.

Warmtepomp maakt gebruik van een WAR. De regelaar hangt in de woonkamer en staat op de laagste stand.

Betreft een hoekwoning welke in 2016 is gebouwd.
2-persoonshuishouden

Hebben jullie een verklaring hiervoor? De installateur laat het behoorlijk afweten en geeft aan dat we maar extra zonnepanelen bij moeten leggen.

Kan je geen stookgrens instellen?
Dat bijvoorbeeld bij 12 graden buitentemperatuur de warmtepomp uit gaat voor de verwarming ?

[sjimmie]

Rambo41 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 11:20:
Hier een Nibe ACVM270 met AMS 10 buitenunit.

In de winter enorme problemen gehad met een hoog energieverbruik (+/- 50kWh per dag). Elektrisch element uitgeschakeld en stooklijn verlaagd. Vanaf dat moment energieverbruik onder controle.

Deze zomer lijkt de vloerverwarming aan te staan. Ons energieverbuik is nog steeds +/- 20 kWh per dag. Op plekken waar geen zonlicht komt voelt de vloer warm aan. Stooklijn nog verder naar beneden bijgesteld. Helpt niet.

Warmtepomp maakt gebruik van een WAR. De regelaar hangt in de woonkamer en staat op de laagste stand.

Betreft een hoekwoning welke in 2016 is gebouwd.
2-persoonshuishouden

Hebben jullie een verklaring hiervoor? De installateur laat het behoorlijk afweten en geeft aan dat we maar extra zonnepanelen bij moeten leggen.

Je zegt niet of je het hebt over het totale energieverbruik van het hele huis of alleen van de WP.
(en ook niet hoe je dat meet)
Mijn idee zou zijn om eerst eens de WP een aantal dagen helemaal uit te zetten om zeker te zijn dat die het wel/niet veroorzaakt. Want in de zomer 20kWh van alleen de WP is bizar! Uitgaande dat die nu eigenlijk wel met een COP van 5 zou moeten kunnen draaien, zou er dus per dag 100kWh geproduceerde warmte moeten worden afgegeven. (dus gedeeld door 24u in een dag staat jouw vloerverwarming 4kW continue af te geven, wat wel meer dan "lijkt aan te staan" is)

[Andrehj]

Rambo41 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 11:20:
Hier een Nibe ACVM270 met AMS 10 buitenunit.

In de winter enorme problemen gehad met een hoog energieverbruik (+/- 50kWh per dag). Elektrisch element uitgeschakeld en stooklijn verlaagd. Vanaf dat moment energieverbruik onder controle.
Deze zomer lijkt de vloerverwarming aan te staan.

Hoezo, lijkt? Je kunt toch eenvoudig even bij de buitenunit kijken (of luisteren) of de compressor loopt? Bij een warmtepomp is het zeer eenvoudig te zien of die aan of uit is. Van "lijken" wordt je niets wijzer. Je moet het zeker weten.

Ons energieverbruik is nog steeds +/- 20 kWh per dag.

Hoe meet je die 20 kWh? Is dat van het hele huishouden of alleen van de WP? En hoe zit het met de zonnepanelen? Zitten die daar ook wel/niet bij?
Want van alleen de WP zou dat waanzinnig veel zijn, maar van je hele huishouden ook, omdat je in deze maanden door PV een flink negatief verbruik zou moeten hebben.

Op plekken waar geen zonlicht komt voelt de vloer warm aan. Stooklijn nog verder naar beneden bijgesteld. Helpt niet.
Warmtepomp maakt gebruik van een WAR. De regelaar hangt in de woonkamer en staat op de laagste stand.

Kun je niet gewoon een thermostaat toevoegen en daarmee de WP uitschakelen? Die ingang zal de WP toch wel hebben? Want die wordt over het algemeen ook gebruikt als ingang voor een naregeling, die daarmee aangeeft dat er warmtevraag is.
Zo doe ik dat ook met mijn Mitsubishi (die als sinds mei niet meer heeft hoeven verwarmen overigens).

Hebben jullie een verklaring hiervoor? De installateur laat het behoorlijk afweten en geeft aan dat we maar extra zonnepanelen bij moeten leggen.

Dat is natuurlijk debiel.

[daansan]

Wat is eigenlijk de beste plek voor de Kamstrup - mocht je hier in de monitoring mee willen doen?

Kamstrup in de retour vanaf mijn buffervat maar voor het t-stuk waar de retour van SWW spiraal er bij komt?
Kamstrup aanvoer temp sensor in de aanvoer na de driewegklep richting mijn buffervat?

[Remco45]

Beide in een recht stuk leiding; er mogen tussen Kamstrup/sensor en de WP geen andere leidingen meer zijn aangesloten. Zorg er voor dat bochten zich op enige afstand bevinden zodat de stroming niet turbulent is.

Schema uit het manual (bij F wordt een separate pomp bedoeld):

[daansan]

Remco45 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 16:40:
Beide in een recht stuk leiding; er mogen tussen Kamstrup/sensor en de WP geen andere leidingen meer zijn aangesloten. Zorg er voor dat bochten zich op enige afstand bevinden zodat de stroming niet turbulent is.

Schema uit het manual (bij F wordt een separate pomp bedoeld):

[Afbeelding]

technisch gezien snap ik dit inderdaad, maar is er hier nog een best practice voor monitoring? Ik heb het idee op wat posts links en rechts dan velen hem hier niet voor SWW gebruiken omdat dat de COP zou drukken, maar dat betekent toch automatisch dat hij na de driewegklep moet?

voor mijn gevoel komen zowiezo ook de Spirovent, Spirotrap en Expansievast nog tussen de WP en de Kamstrup?

[ Voor 5% gewijzigd door daansan op 31-08-2021 16:51 ]