Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Ethirty]

Deels, het oude deel uit de jaren '30 niet, maar de aanbouw uit de jaren '90 wel. Pas zodra de sloophamer erin gaat weten we pas echt wat er verstopt zit achter ~85 jaar aan verbouwingen en geknutsel.

Maar dat geeft ons ook de kans om de hele schil goed voor te bereiden op all-electric. Het is nu al label C, dus A of hoger moet prima haalbaar zijn in onze gedachten.

[Lollercopter]

Heronimo schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 17:20:
[...]


Waar heb jij een 12kW J serie gevonden? Dacht dat die maar tot 9kW gingen.

Oepsie, is inderdaad 9kW my bad

Andrehj schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:51:
[...]

Hoe lang staat die unit daar al? Oftewel, wat waren je ervaringen afgelopen februari, toen je WP hard moest werken en er een massief ijsblok onder de unit ontstond?

Hij staat er net een paar maanden dus nog geen defrosts (???) gehad denk ik
. Ik zag wel in de controller dat ik een force defrost kan geven, ik wil dat best proberen om te kijken hoeveel herrie dat maakt. Maar ik geloof er geen drol van dat ik dan ineens uit bed tril.

[ Voor 4% gewijzigd door Lollercopter op 11-08-2021 10:56 ]

[Heronimo]

Lollercopter schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:54:
[...]

Oepsie, is inderdaad 9kW my bad


[...]

Hij staat er net een paar maanden dus nog geen defrosts (???) gehad denk ik
. Ik zag wel in de controller dat ik een force defrost kan geven, ik wil dat best proberen om te kijken hoeveel herrie dat maakt. Maar ik geloof er geen drol van dat ik dan ineens uit bed tril.

Een force defrost doet alleen iets als hij ook daadwerkelijk bevroren is. Je zou wel even kunnen luisteren bij het opstarten (dan gaat hij meestal even op wat hogere frequentie), net voor het eind van een SWW run of als je hem flink laat koelen.

[Lollercopter]

Heronimo schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:10:
[...]


Een force defrost doet alleen iets als hij ook daadwerkelijk bevroren is. Je zou wel even kunnen luisteren bij het opstarten (dan gaat hij meestal even op wat hogere frequentie), net voor het eind van een SWW run of als je hem flink laat koelen.

Dat heb ik allemaal al gedaan, heb hem flink op zijn kloten gegeven tijdens het testen uiteraard.
Echt geen geluid of trillingen, ik moet echt naar buiten lopen en op mijn uitbouw kijken om te zien of hij iets doet. Dit huis is volledig in het werk gestort gewapend beton (wanden + muren, alles), met isolatie. Ik kan mij voorstellen dat een huis met kanaalplaten en YTONG wanden toch iets gehoriger is. Maar ik zou niet bij voorbaat de warmtepomp op een onmogelijke plek in de tuin plaatsen (waar je er zelf ook nog eens meer last van heb) , verplaatsen kan altijd nog (?).

[Grolsch]

Met deze temperaturen kun je een warmtepomp niet testen op geluid, ook niet met handmatige defrosts of hard koelen, echt testen op geluid kan pas bij temperaturen rond het vriespunt.

Die van mij is nu ook fluisterstil, maar bij -2 klinkt hij toch echt iets anders hoor

Maar ik blijf bij mijn advies, indien mogelijk niet op een plat dak i.v.m. mogelijke geluidsoverlast.

Plenty voorbeelden van mensen in dit topic die er "last" van hebben.

Neemt niet weg dat de kans op problemen bij een degelijke betonnen constructie natuurlijk aanzienlijk minder is.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 11-08-2021 12:30 ]

[daansan]

Andrehj schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 12:09:
[...]

Nog meer reden om een vat met fatsoenlijke isolatie te regelen, anders loopt de temperatuur in jouw kast helemaal uit de hand, vooral na een legionellarun, als de watertemperatuur in het vat naar ca 65 graden is gebracht.

Nog even hier op trugkomen: zien jullie het als een goede optie om twee DJG 200 liter vaten te plaatsen als sww boiler? En zou ik die dan het beste in serie of parallel kunnen aansluiten?

De eerste boiler zou het warme water de tweede boiler in kunnen sturen alvorens daar het vat te verlaten en naar de tappunten te gaan. De spiralen van de twee vaten samen hebben ook een oppervlak van 5m2 samen, zouden dan eerder parallel moeten?

[KaDoos]

Lollercopter schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:54:
[...]

Dat heb ik allemaal al gedaan, heb hem flink op zijn kloten gegeven tijdens het testen uiteraard.
Echt geen geluid of trillingen, ik moet echt naar buiten lopen en op mijn uitbouw kijken om te zien of hij iets doet. Dit huis is volledig in het werk gestort gewapend beton (wanden + muren, alles), met isolatie. Ik kan mij voorstellen dat een huis met kanaalplaten en YTONG wanden toch iets gehoriger is. Maar ik zou niet bij voorbaat de warmtepomp op een onmogelijke plek in de tuin plaatsen (waar je er zelf ook nog eens meer last van heb) , verplaatsen kan altijd nog (?).

Nogmaals, ik heb YTong wanden met kanaalplaten, huis van 2015, de pomp een Panasonic j5 staat er vanaf oktober 2020, geen geluid te horen, ook niet tijdens een defrost, ook niet bij -15.

[Powrskin]

Welke veervoeten hebben jullie hier gebruikt onder de WP?

Zat zelf te denken aan 2x am25m (lichte kant) en 2x am50m voor een wp van 100kg ongeveer

[KaDoos]

Powrskin schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 17:03:
Welke veervoeten hebben jullie hier gebruikt onder de WP?

Zat zelf te denken aan 2x am25m (lichte kant) en 2x am50m voor een wp van 100kg ongeveer

Bij mij staat hij op rubbers van rjtec.

[Lollercopter]

Powrskin schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 17:03:
Welke veervoeten hebben jullie hier gebruikt onder de WP?

Zat zelf te denken aan 2x am25m (lichte kant) en 2x am50m voor een wp van 100kg ongeveer

De juiste rubbers voor op plat dak van rjtec en thats it https://www.rjtec-shop.eu...r-waermepumpen-600mm.html

Het zijn aardige units behoorlijk hoog ook, prima spul.

[ Voor 6% gewijzigd door Lollercopter op 11-08-2021 17:32 ]

[Possible]

Bij mij staat hij inderdaad op 600 mm voeten en deze trildempers erbovenop:

https://www.mijnklimaatsh...voet-rubber-ag-45-m8.html

Deze winter maar eens hoe het gaat. Het is voor mij de eerste keer namelijk. Ook omdat we sinds we hier kwamen wonen amper gas hebben gebruikt. (Pelletkachel)

Met de prijzen van gas nu ben ik nu al blij met de pana

[ Voor 45% gewijzigd door Possible op 11-08-2021 20:30 ]

[Powrskin]

KaDoos schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 17:22:
[...]

Bij mij staat hij op rubbers van rjtec.

Die rubberen voeten heb ik ook, met rubber airco voetjes. Op grote grindtegels en rubberen speeltegels.. goed genoeg , behalve bij defrosts. Dus vandaar dat ik een betere oplossing zoek.
Het is dan ook een jaren 90 dak waar het op staat. Gelukkig de badkamer.

*Kleine aanpassing

[ Voor 15% gewijzigd door Powrskin op 11-08-2021 21:18 ]

[Andrehj]

daansan schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:45:
[...]


Nog even hier op terugkomen: zien jullie het als een goede optie om twee DJG 200 liter vaten te plaatsen als sww boiler? En zou ik die dan het beste in serie of parallel kunnen aansluiten?

De eerste boiler zou het warme water de tweede boiler in kunnen sturen alvorens daar het vat te verlaten en naar de tappunten te gaan. De spiralen van de twee vaten samen hebben ook een oppervlak van 5m2 samen, zouden dan eerder parallel moeten?

Ik vind het eigenlijk niks, want je hebt dan ook het dubbele energieverlies en dubbele kosten (en de vaten van DJG zijn al niet bepaald goedkoop), maar als je dit doet dan moeten zowel de vaten als de spiralen in serie, dat is energetisch het gunstigst.
Twee vaten zijn ook voor je legionella-cyclus best een uitdaging trouwens. Dat zou dan met een doorstroomverwarmer moeten met eigen pomp. (Wat bij DJG eigenlijk sowieso al moet omdat bij hen de 1.5" aansluiting voor het verwarmingselement veel te hoog zit).

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 12-08-2021 10:38 ]

[Andrehj]

Lollercopter schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:54:
Hij staat er net een paar maanden dus nog geen defrosts (???) gehad denk ik

Dat bedoel ik dus. Je hebt pas recht van spreken als je WP ook nog stil is al je dak vol ijs ligt en hij bij -5 (of kouder) vol aan de bak moet.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat een betonnen dak vele malen beter zal zijn dan een houten dakconstructie, maar ideaal is het niet.

[dirkdeman]

Gelukt!! Met behulp van dit forum heb ik eindelijk mijn complete warmtepompsetup met 400l-boiler draaien! Geen lekkages, alle waarden komen netjes binnen via Heishamon en Kamstrup in mijn Home Assistant. De installatie liep wat vertraging op omdat de verwarmingsspiraal van mijn nieuw aangeschafte boiler helemaal dichtgeroest was . Na flink wat gesoebat met de (Duitse) leverancier uiteindelijk nét voor mijn vakantie een nieuwe boiler gekregen. Deze vandaag aangesloten en... het werkt!

Nu nog alles inregelen, isoleren wegwerk en afwerken maar jóngens, wat ben ik hier blij mee! Iedereen hier, maar met name @Grolsch, @thehog, @koevlaas2 en @Crazy- enorm bedankt voor het meedenken!

[koevlaas2]

dirkdeman schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 23:19:
Gelukt!! Met behulp van dit forum heb ik eindelijk mijn complete warmtepompsetup met 400l-boiler draaien! Geen lekkages, alle waarden komen netjes binnen via Heishamon en Kamstrup in mijn Home Assistant. De installatie liep wat vertraging op omdat de verwarmingsspiraal van mijn nieuw aangeschafte boiler helemaal dichtgeroest was . Na flink wat gesoebat met de (Duitse) leverancier uiteindelijk nét voor mijn vakantie een nieuwe boiler gekregen. Deze vandaag aangesloten en... het werkt!

Nu nog alles inregelen, isoleren wegwerk en afwerken maar jóngens, wat ben ik hier blij mee! Iedereen hier, maar met name @Grolsch, @thehog, @koevlaas2 en @Crazy- enorm bedankt voor het meedenken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klein puntje van kritiek: hangt je inlaatcombinatie nou boven los en op z'n kant ?

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:25:
[...]
Klein puntje van kritiek: hangt je inlaatcombinatie nou boven los en op z'n kant ?

Scherp gezien. En daar hoort ook een afvoer onder.
En @dirkdeman : ik zou ook even de vulslang afkoppelen. Deze aangekoppeld laten is vanwege de drinkwaterveiligheid niet toegestaan.

[dirkdeman]

koevlaas2 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:25:
[...]
Klein puntje van kritiek: hangt je inlaatcombinatie nou boven los en op z'n kant ?

Ja?

(Waarschijnlijk een stomme vraag, maar kan dat kwaad?)

[Crazy-]

koevlaas2 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:25:
[...]


Klein puntje van kritiek: hangt je inlaatcombinatie nou boven los en op z'n kant ?

als ik de foto's bekijk, gaat het om deze toch ?

[Andrehj]

dirkdeman schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:54:
[...]
Ja?
(Waarschijnlijk een stomme vraag, maar kan dat kwaad?)

In deze orientatie past er geen afvoer onder. En als jouw sanitair expansievat ooit eens lek raakt, of de waterdruk stijgt, dan heb je best kans dat die inlaatcombinatie gaat druppelen. Zonder afvoer is dat in de meeste huizen niet zo'n succes...

[dirkdeman]

Andrehj schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 11:12:
[...]

In deze orientatie past er geen afvoer onder. En als jouw sanitair expansievat ooit eens lek raakt, of de waterdruk stijgt, dan heb je best kans dat die inlaatcombinatie gaat druppelen. Zonder afvoer is dat in de meeste huizen niet zo'n succes...

Ah, OK! Het is de garage dus het is geen wereldramp, maar ik zal dat inderdaad nog aanpassen naar een wat nettere oplossing. Ik had deze inlaatcombinatie al in een vroeg stadium gekocht, maar heb wat zitten schuiven in wat waar geplaatst wordt. Ik weet nog wel dat het een probleem was om een inlaatcombinatie te vinden met een acceptabele diameter (de aanvoer is26mm Alupex) zonder al te veel gebeun met puntstukjes en verloopjes. Deze inlaatcombinatie voldeed daaraan maar is haaks, en dus maar 1 kant op te monteren. Zal eens verder zoeken!

[CurlyMo]

dirkdeman schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 11:17:
[...]

Ah, OK! Het is de garage dus het is geen wereldramp, maar ik zal dat inderdaad nog aanpassen naar een wat nettere oplossing. Ik had deze inlaatcombinatie al in een vroeg stadium gekocht, maar heb wat zitten schuiven in wat waar geplaatst wordt. Ik weet nog wel dat het een probleem was om een inlaatcombinatie te vinden met een acceptabele diameter (de aanvoer is26mm Alupex) zonder al te veel gebeun met puntstukjes en verloopjes. Deze inlaatcombinatie voldeed daaraan maar is haaks, en dus maar 1 kant op te monteren. Zal eens verder zoeken!

Een inlaatcombinatie bevat ook een meestal ook een keerklep. Het is dus niet logisch dat het sowieso werkt op deze manier. Heb je al water gevonden op de vloer onder de keerklep, want hij hoort bij het opwarmen aardig te druppelen.

[Stoofie]

Een inlaatcombinatie is een combinatie van een stopkraan, een keerklep en een overstort.
Met de stopkraan kan de watertoevoer naar het apparaat onderbroken worden, de keerklep voorkomt dat het koude water wat eenmaal het apparaat ingestroomd is weer terug de waterleiding in kan en de overstort voorkomt vervolgens dat door het opwarmen van het water de druk in het warmwatersysteem te hoog wordt.
De druk waarmee deze overstort opent is meestal 8 bar en dat haal je zomaar als je een koude boiler verwarmt. Een warmwaterinstallatie heeft, in tegenstelling tot een cv-installatie, geen expansievat om deze drukverhoging op te vangen. Deze overstort van een inlaatcombinatie zal in een correct gemonteerde en functionerende installatie dan ook altijd druppelen en moet daarom ook van een afvoer voorzien zijn.

[CurlyMo]

dirkdeman schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 11:17:
[...]

Ah, OK! Het is de garage dus het is geen wereldramp, maar ik zal dat inderdaad nog aanpassen naar een wat nettere oplossing. Ik had deze inlaatcombinatie al in een vroeg stadium gekocht, maar heb wat zitten schuiven in wat waar geplaatst wordt. Ik weet nog wel dat het een probleem was om een inlaatcombinatie te vinden met een acceptabele diameter (de aanvoer is26mm Alupex) zonder al te veel gebeun met puntstukjes en verloopjes. Deze inlaatcombinatie voldeed daaraan maar is haaks, en dus maar 1 kant op te monteren. Zal eens verder zoeken!

Misschien is het in jouw situatie ook wijs een manometer te installeren zodat je kan controleren hoe hoog de druk nu oploopt. Hier wil je geen fouten in maken, want dan kan er zomaar wat kapot gaan met een waterballet of kapot vat als gevolg. Ik heb een 6 bar inlaatcombinatie en de manometer gaat ook nooit hoger dan exact die 6 bar.

[Naalroc]

Ik zie 2 (!) expansievaten, een witte en een rode; het lijkt mij dat die witte is opgenomen in het SWW circuit, waardoor de inlaat combinatie helemaal nooit hoeft te werken als overdrukventiel, tenzij het expansievat zelf defect is, en geen lucht/stikstof meer bevat.

[Andrehj]

In dit promofilmpje van Alklima laat John Williams een antraciet-gekleurde buitenunit van Mitsubishi zien. Weet iemand of die zo verkrijgbaar zijn / waren of dat deze unit speciaal in die kleur gespoten is?
(doorscrollen naar 3:40)

(knap trouwens dat ze kunnen koelen met 20°C water, vraag me af dat niet leidt tot pendelen).

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 13-08-2021 16:09 ]

[Remco45]

Die zijn zo te krijgen; heb ze gezien bij nieuwbouwproject in Soesterberg.
Was een 7,5 kW versie meen ik.

[dirkdeman]

Naalroc schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:25:
Ik zie 2 (!) expansievaten, een witte en een rode; het lijkt mij dat die witte is opgenomen in het SWW circuit, waardoor de inlaat combinatie helemaal nooit hoeft te werken als overdrukventiel, tenzij het expansievat zelf defect is, en geen lucht/stikstof meer bevat.

Klopt, de witte is voor SWW. Ik heb er wel een inlaatcombi tussen gezet omdat zo'n expansievat na x-aantal jaar inderdaad wel eens stuk wil gaan.

[CurlyMo]

Andrehj schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 16:07:
In dit promofilmpje van Alklima laat John Williams een antraciet-gekleurde buitenunit van Mitsubishi zien. Weet iemand of die zo verkrijgbaar zijn / waren of dat deze unit speciaal in die kleur gespoten is?
(doorscrollen naar 3:40)

Lekker duurzame tuin ook met al dat beton

[dunklefaser]

@CurlyMo Wacht maar af tot dat de betonbakken en de tegels groen worden en de buitenunit kan je misschien ook nog grasgroen laten spuiten.

[format5]

CurlyMo schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:07:
[...]

Misschien is het in jouw situatie ook wijs een manometer te installeren zodat je kan controleren hoe hoog de druk nu oploopt. Hier wil je geen fouten in maken, want dan kan er zomaar wat kapot gaan met een waterballet of kapot vat als gevolg. Ik heb een 6 bar inlaatcombinatie en de manometer gaat ook nooit hoger dan exact die 6 bar.

Is er eigenlijk een standaard druk in NL of misschien bepaalde regios?
Een 6bar inlaat combinatie zou bij mij namelijk continu afblazen, de waterdruk is namelijk al tussen de 6,5 a 7 bar op de inlaat. Ik heb nu een 8bar inlaatcombinatie er op zitten, en daar vind ik al veel water uit komen tijdens warm water run.

[Proton_]

@format5 Google zegt 2.5 bar
Woon je in heuvelachtig gebied?

[Adriaan71]

Andrehj schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 16:07:
In dit promofilmpje van Alklima laat John Williams een antraciet-gekleurde buitenunit van Mitsubishi zien. Weet iemand of die zo verkrijgbaar zijn / waren of dat deze unit speciaal in die kleur gespoten is?
(doorscrollen naar 3:40)
[YouTube: Aflevering 1: John Williams ontdekt all-electric wonen bij Jeffrey en Nathalie](knap trouwens dat ze kunnen koelen met 20°C water, vraag me af dat niet leidt tot pendelen).

Op marktplaats adverteert iemand om te wrappen in alle kleuren . Wp en airco's

https://www.marktplaats.n...ppen.html?previousPage=lr

Geen belang bij

[ Voor 8% gewijzigd door Adriaan71 op 13-08-2021 19:43 ]

[ASW1]

Andrehj schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 16:07:
In dit promofilmpje van Alklima laat John Williams een antraciet-gekleurde buitenunit van Mitsubishi zien. Weet iemand of die zo verkrijgbaar zijn / waren of dat deze unit speciaal in die kleur gespoten is?
(doorscrollen naar 3:40)
[YouTube: Aflevering 1: John Williams ontdekt all-electric wonen bij Jeffrey en Nathalie](knap trouwens dat ze kunnen koelen met 20°C water, vraag me af dat niet leidt tot pendelen).

Typisch trouwens dat die bigfoots in de breedte ipv in de diepte zijn geplaatst. Het ziet er wel fraaier uit maar lucht aanzuigen van onderaf lukt zo niet meer. Inspectie van ijsvorming ook lastiger.

[Grolsch]

format5 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 18:09:
[...]

Is er eigenlijk een standaard druk in NL of misschien bepaalde regios?
Een 6bar inlaat combinatie zou bij mij namelijk continu afblazen, de waterdruk is namelijk al tussen de 6,5 a 7 bar op de inlaat. Ik heb nu een 8bar inlaatcombinatie er op zitten, en daar vind ik al veel water uit komen tijdens warm water run.

"Normaal" is de waterdruk zo 2 a 2,5 bar, hoe kom jij aan 6,5 a 7?

[_Piwi_]

Grolsch schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 20:37:
[...]


"Normaal" is de waterdruk zo 2 a 2,5 bar, hoe kom jij aan 6,5 a 7?

Heb ik hier ook. Ik heb er een reduceer opzitten meteen na de meter. Is gekomen nadat WML 3 jaar terug overal nieuwe leidingen heeft gelegd. Komt gewoon 6-7 bar binnen als ik dat niet knijp. Vind je apparatuur niet zo leuk

[format5]

@Proton_ Niet echt, gewoon een dorp net onder eindhoven.

@Grolsch Zo weinig ja? Ik had toch wel iets meer dan 2 a 2,5 bar verwacht.
En hoe ik er aan kom, uhm.. iedere maand de rekening betalen en de hoofdkraan open laten
Zonder gekkigheid.. Hier is het al zo vanaf dat ik het huis gekocht heb, geen idee of het ooit anders is geweest.

2 jaar terug toen de watermeter werd vervangen zei de monteur nog dat ik geluk had met zon hoge druk, dan merk je er in de zomer niks van.
Maar ik begrijp dat dit eigenlijk wel een beetje te hoog is.

@_Piwi_ Dat de apparatuur het niet leuk vind zal denk ik wel mee vallen. Vaatwasser en wasmachine geven beiden 7 bar max aan, kranen (hansa) staat op 8 bar max. Ik verwacht dat het dan wel mee zal gaan vallen, of hebben jullie hier andere ervaringen mee?

[dirkdeman]

Adriaan71 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 19:41:
[...]


Op marktplaats adverteert iemand om te wrappen in alle kleuren . Wp en airco's

https://www.marktplaats.n...ppen.html?previousPage=lr

Geen belang bij

Misschien loopt hij wel harder met een paar racestrepen!

[CurlyMo]

In de verschillende WP( B ) topics en recent met de problemen bij @Crazy- valt me op dat vrijwel iedereen hier perskoppelingen gebruikt zoals Uponor. Waarom prefereren jullie dat boven pushfit koppelingen zoals Hep2o of Speedfit? Mijn ervaring met de Hep2o is dat het echt plug-and-play is en qua materiaal- en gereedschapskosten erg vriendelijk.

Aanvullend. Pushfit koppelingen zijn ook plug-and-play demonteerbaar.

[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 14-08-2021 10:02 ]

[Stoofie]

dirkdeman schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 16:31:
[...]Klopt, de witte is voor SWW. Ik heb er wel een inlaatcombi tussen gezet omdat zo'n expansievat na x-aantal jaar inderdaad wel eens stuk wil gaan.

Een expansievat voor je SWW?
Dat mag, maar dat moet dan wel een speciale met kiwa-keur zijn en deze moet tussen de inlaatcombinatie en de boiler gemonteerd zijn en niet in de warmwaterleiding.
Een normaal expansievat wat je gebruikt voor de cv is niet geschikt voor sww.
Een afsluiter, keerklep en beveiliging tegen te hoge druk zijn trouwens ook verplicht voor een warmwatertoestel en laat deze drie nu toevalligerwijs gecombineerd zijn in de inlaatcombinatie...

[Dapdodo]

@dirkdeman en zover ik nu weet, uit alle specs die ik gelezen heb, hebben alle SWW expansievaten een onderaansluiting en heel kort. Ergens ook wel logisch want je wil geen dood eind.

[ArjoK]

Andrehj schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 16:07:
In dit promofilmpje van Alklima laat John Williams een antraciet-gekleurde buitenunit van Mitsubishi zien. Weet iemand of die zo verkrijgbaar zijn / waren of dat deze unit speciaal in die kleur gespoten is?
(doorscrollen naar 3:40)
[YouTube: Aflevering 1: John Williams ontdekt all-electric wonen bij Jeffrey en Nathalie](knap trouwens dat ze kunnen koelen met 20°C water, vraag me af dat niet leidt tot pendelen).

En hij luistert naar het geluid van een unit in rust Dan offtopic waarom 11 panelen op het huis?

[Ethirty]

Nieuwbouw legt alleen het absolute minimum neer? Zie ook huizen met 3 panelen.

Snap al niet eens dat ze vanuit esthetisch oogpunt er geen 12 neerleggen.

[HaTe]

Ik heb het idee nu om de buitenunit achter in de tuin IN het tuinhuis te plaatsen met de ventilator naar buiten gericht, door de wand van het tuinhuis heen dus. Hiervoor zal ik dan een gat ter grootte van de ventilatoropening van de buitenunit moeten maken in de wand van het tuinhuis. Om de aanvoer te bevorderen kan ik natuurlijk wat ventilatieopeningen aan de tegenzijde van het tuinhuis plaatsen:


Het enige waar ik me zorgen om maak is dat er allerlei troep het tuinhuis wordt binnengezogen. Ook hebben we voor de ventilatieopening een klein terrasje waar we alleen in het voor- en najaar zitten als de zon daar komt (tuin op het noorden). Als we daar willen zitten zou ik de ventilator dus tijdelijk uit moeten zetten.
Verder maak ik me zorgen om de afstand van binnen naar buitenunit. Het verticale stuk is goed te overbruggen aangezien wij een schacht hebben van beneden naar boven. Wat denken jullie hiervan?

Andere opties die ik heb overwogen:
* buitenunit op de hobbyruimte, maar is een houten dak
* buitenunit tegen de gevel boven de hobbyruimte
* buitenunit aan de buitenkant van het tuinhuis, maar is minder mooi
* buitenunit op de veranda, maar is een houten dak welke niet al te stevig is uitgevoerd en ben bang voor geluidsoverlast voor de buren en onszelf

Zie net het filmpje met John Williams, daar lijkt ongeveer eenzelfde afstand te worden overbrugt.. Dus dat moet geen probleem zijn

[ Voor 26% gewijzigd door HaTe op 14-08-2021 14:42 ]

[Remco45]

Hierbij enkele gedachten over jouw plan:

Afstand, zowel horizontaal als verticaal is ruim binnen de limieten:





Luchtafvoer moet nagenoeg luchtdicht zijn om recirculatie te voorkomen. Anders wordt de koudere uitgeblazen lucht (deels) weer aangezogen en dan koelt deze steeds verder af. Vooral eigenaren met een kap op het dak hebben hier last van. Is te voorkomen door een ronde ring van b.v. aluminium of een ring van buisvormig isolatiemateriaal: dat is makkelijk zelf te maken.

Luchtaanvoer is zeer zeker nodig: zo'n Mitsubishi SHW80YAA verplaatst behoorlijk wat lucht, zeker als hij naar vol vermogen gaat. Dat redt je niet met een paar gaten.
Denk aan een opening van tenminste een halve deur. Filtering (dun) kan in de vorm van hordeurgaas o.i.d. en aan de buitenzijde schuin geplaatste houten lamellen met smalle tussenruimte om egels, katten etc. tegen te houden.

Ventilator tijdelijk uitzetten is eigenlijk de warmtepomp programmeren: dat kan prima.
Ook kan je een tijdelijke keuze maken op het bedieningspaneel, maar dan moet je 's avonds niet vergeten deze terug te zetten.

Verder kan het door zoninstraling warmer zijn in het tuinhuis dan de daadwerkelijke buitentemperatuur is.
Daar moet je rekening mee houden met weersafhankelijke programmering.

[ArjoK]

@HaTe Ik vraaag ne af of het Tuinhuis niet een grote klankkast wordt. Wanden en dak zullen wel van hout zijn neem ik aan? Wees je er in ieder geval van bewust dat als de WP draait de temperatuur is je tuinhuis binnen mum van tijd gelijk is aan de buitenlucht, dus bij vorst in de winter is deze ruimte niet (meer) vorstvrij, ik neem aan dat je deze ruimte niet verwarmt.

[Andrehj]

HaTe schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 14:29:
Ik heb het idee nu om de buitenunit achter in de tuin IN het tuinhuis te plaatsen met de ventilator naar buiten gericht, door de wand van het tuinhuis heen dus. Hiervoor zal ik dan een gat ter grootte van de ventilatoropening van de buitenunit moeten maken in de wand van het tuinhuis. Om de aanvoer te bevorderen kan ik natuurlijk wat ventilatieopeningen aan de tegenzijde van het tuinhuis plaatsen:

Paar aandachtspunten:

• De wand van je tuinhuis moet je luchtdicht op de voorzijde van de WP aansluiten, anders krijg je kortsluiting van de lucht.
• De service-opening van de WP zit aan de voorzijde rechts incl het voorste deel van de rechter zijkant. Hoe wil je daarbij komen als je de WP met de voorkant tegen de wand aan zet?
• Vergis je niet in de aanvoer van lucht: In principe moet je een aanvoeropening creëren ter grootte van 2/3 van de achterkant van de unit + een zijkant. Dat is samen ongeveer 1 m². Dat red je niet met een standaard roostertje.

Ik zou een afdak aan het tuinhuis maken en de unit voor het tuinhuis op de grond zetten.

Het enige waar ik me zorgen om maak is dat er allerlei troep het tuinhuis wordt binnengezogen. Ook hebben we voor de ventilatieopening een klein terrasje waar we alleen in het voor- en najaar zitten als de zon daar komt (tuin op het noorden). Als we daar willen zitten zou ik de ventilator dus tijdelijk uit moeten zetten.

Ik zou me vooral zorgen maken over de bereikbaarheid van de bovengenoemde panelen. Overigens kun je de "ventilator" niet apart uitzetten. Je moet dan de hele WP uitschakelen.

Verder maak ik me zorgen om de afstand van binnen naar buitenunit. Het verticale stuk is goed te overbruggen aangezien wij een schacht hebben van beneden naar boven. Wat denken jullie hiervan?
Zie net het filmpje met John Williams, daar lijkt ongeveer eenzelfde afstand te worden overbrugt.. Dus dat moet geen probleem zijn

Download even de installatiehandleiding van de unit die je op het oog hebt en lees die grondig. Dan worden de meeste vragen wel beantwoord en had je ook kunnen lezen welke delen van de unit bereikbaar moeten zijn en blijven.

[HaTe]

Bedankt @Remco45, @ArjoK en @Andrehj! Ik denk dat ik er wel uit ben. De punten die jullie noemen zijn niet fijn en ik kan dan inderdaad beter gaan voor plaatsing tegen het tuinhuis of de schutting.

Nu nog een installateur vinden... En de dame des huizes overtuigen.
Hoe zit het met zaken als de leidingen van en naar de buitenunit? Ik zou een behoorlijke geul moeten graven waar ze in kunnen liggen. Wordt er over het algemeen verwacht dat dit voorbereid wordt door de koper (ik dus)?

[CurlyMo]

HaTe schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 15:47:
Hoe zit het met zaken als de leidingen van en naar de buitenunit? Ik zou een behoorlijke geul moeten graven waar ze in kunnen liggen. Wordt er over het algemeen verwacht dat dit voorbereid wordt door de koper (ik dus)?

Dat is allemaal afhankelijk van hoeveel je wil uitgeven. Een @koevlaas2 kan dat allemaal voor je doen, maar als je dat alvast zelf doet ben je een stuk goedkoper uit.

[Naalroc]

@HaTe Ik had dit eerder al gelezen, en dacht wel dat er het nodige commentaar op zou komen, maar afgezien van de zelfde bezwaren/opmerkingen hierboven, waarmee ik het helemaal eens ben het volgende: Hoewel ik in het algemeen voorstander ben van een tuin opstelling, lijkt mij dat jouw 2e optie ook aandacht verdient, zeker na je antwoord betreffende de geul voor de koelleidingen.
Denk eens aan een opstelling op beugels aan je huis boven de hobby ruimte; dan kan je daarvandaan een paar meter langs de buiten gevel omhoog naar de zolder, en dan de binnenunit op de plaats zetten zoals gepland, òf direct na de gevelboring, en dan de waterbuizen naar de verdeler(s).

En let wel, die "geul" moet natuurlijk wel een mantelbuis bevatten, waardoor de koelleidingen beschermd gaan lopen; die kunnen niet zomaar de grond in.

[walletje-w]

Ethirty schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 11:45:
Nieuwbouw legt alleen het absolute minimum neer? Zie ook huizen met 3 panelen.

Snap al niet eens dat ze vanuit esthetisch oogpunt er geen 12 neerleggen.

Ik zat er ook naar te kijken inderdaad en bedacht me ook dat dit wel het minimale moet zijn volgens de regeltjes. De buren hebben er namelijk wel 12 maar hebben ook schaduw van het dak ernaast. Die 12e zal dan zijn om het verlies te compenseren.

[Twan dz]

Een hele rare vraag en misschien off topic. Dus mocht deze vraag ergens anders beter thuis horen, let me know.

Wij gaan onze badkamer verbouwen en daar blijft effectief 5m2 aan vloeroppervlak over waar ik vloerverwarming in wil hebben.

Nu hebben wij een elga hangen (de oude variant) achteraf beter een andere kunnen nemen maar goed. Da's iets voor een andere keer... Onder aan de streep toch heel blij met de elga. ( 3 hele euro's aan gas licht p.m.)

De elga wordt aangestuurd obv ruimte temperatuur met de Anna thermostaat. (Hangt in de woonkamer)
Is het mogelijk überhaupt hier mee zone regelingen toe te passen? Zodat ook alleen de badkamer verwarmd kan worden? Of kan de oude elga dit niet?

Ik gok dat de oppervlakte veelste klein is en er dus sowieso een buffervat tussen zou moeten met secundaire pomp.


Of adviseren jullie gewoon electrische vloerverwarming met eigen thermostaat.
Ofterwijl K.i.s.s...

[daansan]

Eerder in dit topic (of een eerder deel) is al aangegeven dat de combinatie puhz-sw75yaa en ersc-vm2d niet meer op de apparatenlijst staan. Wel met binnenunit ersd-vm2d, die heeft echter een warmtewisselaar met een vermogen tussen de 4 en 5 kW.

Waarschijnlijk mis ik hier een stuk kennis, maar heeft die warmtewisselaar van de ersd wel genoeg vermogen om het totale vermogen van de sw75yaa te kunnen benutten? Of heeft die warmtewisselaar een functie die ik niet snap? (In mijn beleving draagt dat ding de warmte over aan het CV waterj

Ik gebruik ca 1500 m3 gas (alleen CV, geen SWW), volgens de @koevlaas2 formule kom ik dan uit op 7.27 kW benodigd vermogen. Die sw75yaa lijkt dus perfect, maar welke hydrobox is dan de juiste?

[ Voor 10% gewijzigd door daansan op 16-08-2021 14:34 ]

[dirkdeman]

Ik ben met de Heishamon en de Kamstrup aan het spelen, weet iemand welke waarden ik moet hebben om de actuele COP te berekenen?

- De Heishamon heeft 2 S0 meters, maar welke van de topics corresponderen met deze meters? (Ik zou gokken op topic 40 en 41, maar die zijn nu niet direct gedetailleerd, die lijken met 500-1000W omhoog te gaan. Ik vermoed dat het hier de interne sensoren van de Pana zelf betreft)
Edit: in Github zie ik dat deze op een apart topic 's0' en 's1' publiceert. Bij mij niet, dus ik zal eerst kijken of ze wel goed zijn aangesloten...
- De Kamstrup stuurt 29 verschillende IDs door. Ik neem aan dat ik één van de 'Energy' flags moet hebben? Maar ID 1 en 2 lopen alleen maar op (cumulatief?), 17 en 18 blijven bij mij op '11' en '3' staan. Sowieso vind ik het lastig om betekenisvolle waarden uit de Kamstrup te halen, de temperatuur gaat in duizendtallen (5360 is 53,6C, de flow in kubieke decimeter per uur), maar goed.

[ Voor 8% gewijzigd door dirkdeman op 16-08-2021 15:51 ]

[Daan140]

Twijfel of dit het juiste forum is, maar wil de vraag wel stellen:

Binnenkort moet ik keuze maken tussen WP-boiler voor SWW deel en mono WP panasonic voor CV deel OF mono WP panasonic voor zowel SWW en CV deel.

Eerste situatie heb ik nu (pana 5 kw mono en atlantic explorer 300l).
Binnenkort sleutel nieuw huis en daar wil ik ook wp('s) installeren.

Voordeel WP boiler (lucht die anders naar buiten gaat via mv-box gaat nu nog door WP-boiler heen
Daardoor betere COP met name in de winter. Groot nadeel is het geluid. Hij komt op zolder te staan waar ook werkkamer is. Met instellen van bedrijfsuren kan daar wel grotendeels rekening worden gehouden met werkdagen.

Voordeel SWW via WP panasonic. Geen geluid binnen. Nadeel: aantal uur per dag staat hij SWW run te doen en niet inzetbaar voor CV.

Zijn er nog andere voor-nadelen te benoemen van beide oplossingen?

Andere optie is nog een tweede mono panasonic aan te schaffen (5 kw) en deze op een vat te zetten.

Ik twijfel erg.

Ben benieuwd naar jullie mening!!

[CurlyMo]

Daan140 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 21:18:
Voordeel SWW via WP panasonic. Geen geluid binnen. Nadeel: aantal uur per dag staat hij SWW run te doen en niet inzetbaar voor CV.

Ik werk aan de andere kan van een gipsvezel | 4cm steenwol | gipsvezel wandje en ik hoor helemaal niks van de Atlantic.

Zijn er nog andere voor-nadelen te benoemen van beide oplossingen?

Ik zou nu niet meer voor een Atlantic gaan bij de gescheiden optie, maar de Vaillant Arostor. Die heeft een RVS vat en is vele malen lichter. Wel iets duurder.

[Andrehj]

daansan schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:32:
Ik gebruik ca 1500 m3 gas (alleen CV, geen SWW), volgens de @koevlaas2 formule kom ik dan uit op 7.27 kW benodigd vermogen. Die sw75yaa lijkt dus perfect, maar welke hydrobox is dan de juiste?

Gewoon de ERSD versie. Ik heb die ook en het vermogen van mijn SW75YAA al eens getest en kon gewoon het max vermogen halen (was toen met koelen ca 9.5 kW of zo). Geen enkel probleem met de standaard warmtewisselaar.
Volgens mij heb ik bij de R32 modellen ergens in een combinatielijstje zelfs al eens gezien dat de ERSD-VM2D met nog grotere WP's wordt gecombineerd. Blijkbaar is de 4/5 kW grens niet zo hard.

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 16-08-2021 22:16 ]

[Andrehj]

Daan140 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 21:18:
Binnenkort moet ik keuze maken tussen WP-boiler voor SWW deel en mono WP panasonic voor CV deel OF mono WP panasonic voor zowel SWW en CV deel.

Bij ons is de (7.5 kW) warmtepomp altijd binnen een uurtje klaar met SWW maken. En als ik het volledige vermogen vrij geef nog wel sneller. Gewoon zorgen dat je WP groot genoeg is en die gebruiken. Maar ik kan me het argument van het hergebruik van de ventilatielucht ook nog wel voorstellen.
Met WTW vervalt dat argument.

[Daan140]

Andrehj schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 22:22:
[...]

Bij ons is de (7.5 kW) warmtepomp altijd binnen een uurtje klaar met SWW maken. En als ik het volledige vermogen vrij geef nog wel sneller. Gewoon zorgen dat je WP groot genoeg is en die gebruiken. Maar ik kan me het argument van het hergebruik van de ventilatielucht ook nog wel voorstellen.
Met WTW vervalt dat argument.

WTW is niet aanwezig. Enkel MV box (type-c). Uurtje valt heel erg mee. Maar er zit toch wel groot verschil tussen zomer (20 graden) en winter (0 graden)?

[Andrehj]

Daan140 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 22:36:
[...]
WTW is niet aanwezig. Enkel MV box (type-c). Uurtje valt heel erg mee. Maar er zit toch wel groot verschil tussen zomer (20 graden) en winter (0 graden)?

Qua vermogen merk je daar niet veel van, wel qua stroomverbruik. Bij vorst moet ie gewoon wat harder zijn best doen en verbruikt ie meer stroom (en maakt ook wat meer geluid), maar het SWW-maken vergt nauwelijks meer tijd.

[ASW1]

Misschien een domme vraag, maar hoe zorg je ervoor dat een losse warmtepompboiler zoveel mogelijk van de weggeventileerde lucht bij type C ventilatie gebruikt?
En wanneer er voor SWW meer lucht nodig is dan er ventilatielucht beschikbaar is, haal je die dan van binnen of buiten en blaas je dan binnen of buiten uit?

[wizzopa]

ASW1 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 23:06:
Misschien een domme vraag, maar hoe zorg je ervoor dat een losse warmtepompboiler zoveel mogelijk van de weggeventileerde lucht bij type C ventilatie gebruikt?
En wanneer er voor SWW meer lucht nodig is dan er ventilatielucht beschikbaar is, haal je die dan van binnen of buiten en blaas je dan binnen of buiten uit?

Ik heb het zo opgelost😉 https://i.imgur.com/Cuf1yQu.png

[ASW1]

wizzopa schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 23:14:
[...]

Ik heb het zo opgelost😉 https://i.imgur.com/Cuf1yQu.png

En hoeveel uur per dag staat zo'n WPB eigenlijk te draaien dan, hoeveel ventilatielucht pakt hij mee en hoeveel verdwijnt er alsnog naar ongebruikt naar buiten?

[wizzopa]

ASW1 schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 23:27:
[...]

En hoeveel uur per dag staat zo'n WPB eigenlijk te draaien dan, hoeveel ventilatielucht pakt hij mee en hoeveel verdwijnt er alsnog naar ongebruikt naar buiten?

Dat is natuurlijk afhankelijk van het warm water verbruik en de buiten temperaturen.

De Atlantic staat hier op 390 m3/h te draaien en mag gebruik maken van de lucht uit de ventilatie,
en dat is weer afhankelijk in welke stand deze staat. De ventilatie is CO2 en Rv gestuurd.

Hier is de Atlantic te volgen https://pvoutput.org/intr...6505&dt=20210815&gs=0&m=0

[Dylantje2]

wizzopa schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 07:28:
[...]

Dat is natuurlijk afhankelijk van het warm water verbruik en de buiten temperaturen.

De Atlantic staat hier op 390 m3/h te draaien en mag gebruik maken van de lucht uit de ventilatie,
en dat is weer afhankelijk in welke stand deze staat. De ventilatie is CO2 en Rv gestuurd.

Hier is de Atlantic te volgen https://pvoutput.org/intr...6505&dt=20210815&gs=0&m=0

Hierbij de mijne:-)
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=13862
Waarbij volt watertemp is.

Wizzopa, verbruik bij jou opwek? of hoe moet ik de grafiek lezen?

[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 17-08-2021 14:19 ]

[wizzopa]

Dylantje2 schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 14:18:
[...]


Hierbij de mijne:-)
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15321&sid=13862
Waarbij volt watertemp is.

Wizzopa, verbruik bij jou opwek? of hoe moet ik de grafiek lezen?

Verbruik is verbruik van de Atlantic
Opbrengst van de panelen op het huis Oost-West
Temperatuur = buiten

[koevlaas2]

daansan schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:32:
Eerder in dit topic (of een eerder deel) is al aangegeven dat de combinatie puhz-sw75yaa en ersc-vm2d niet meer op de apparatenlijst staan. Wel met binnenunit ersd-vm2d, die heeft echter een warmtewisselaar met een vermogen tussen de 4 en 5 kW.

Waarschijnlijk mis ik hier een stuk kennis, maar heeft die warmtewisselaar van de ersd wel genoeg vermogen om het totale vermogen van de sw75yaa te kunnen benutten? Of heeft die warmtewisselaar een functie die ik niet snap? (In mijn beleving draagt dat ding de warmte over aan het CV waterj

Ik gebruik ca 1500 m3 gas (alleen CV, geen SWW), volgens de @koevlaas2 formule kom ik dan uit op 7.27 kW benodigd vermogen. Die sw75yaa lijkt dus perfect, maar welke hydrobox is dan de juiste?

Onlangs was er nog iemand die subsidie kreeg op een PUHZ-SW75VHA.
De 7.5 kan prima draaien op een ERSD binnenunit, die combi is ook een tijdje zo geleverd.

[koevlaas2]

daansan schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:32:
Eerder in dit topic (of een eerder deel) is al aangegeven dat de combinatie puhz-sw75yaa en ersc-vm2d niet meer op de apparatenlijst staan. Wel met binnenunit ersd-vm2d, die heeft echter een warmtewisselaar met een vermogen tussen de 4 en 5 kW.

Waarschijnlijk mis ik hier een stuk kennis, maar heeft die warmtewisselaar van de ersd wel genoeg vermogen om het totale vermogen van de sw75yaa te kunnen benutten? Of heeft die warmtewisselaar een functie die ik niet snap? (In mijn beleving draagt dat ding de warmte over aan het CV waterj

Ik gebruik ca 1500 m3 gas (alleen CV, geen SWW), volgens de @koevlaas2 formule kom ik dan uit op 7.27 kW benodigd vermogen. Die sw75yaa lijkt dus perfect, maar welke hydrobox is dan de juiste?

De 7.5 levert bij -10c overigens nog ca 6 kw dat is dan net te weinig voor jouw 7.27 benodigd maar 99.9% redt je het dan wel.
Moet je natuurlijk niet een cv temperatuur van 55 graden nodig hebben want dan word het ook lastig denk ik.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 19:39:
[...]


De 7.5 levert bij -10c overigens nog ca 6 kw dat is dan net te weinig voor jouw 7.27 benodigd maar 99.9% redt je het dan wel.
Moet je natuurlijk niet een cv temperatuur van 55 graden nodig hebben want dan word het ook lastig denk ik.

ik weet niet welke datasheet jij erbij hebt, maar de SW75YAA levert bij -10 en Ta 35 nog steeds 8,4KW zonder element



@daansan de ersd-vm2d kan gewoon ruimschoots die 7,5KW leveren hoor, volgens mij is het gewoon een nieuwer type van de ersd-vm2c, genoeg tweakers met de ersd-vm2d binnen unit.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 19:51:
[...]


ik weet niet welke datasheet jij erbij hebt, maar de SW75YAA levert bij -10 en Ta 35 nog steeds 8,4KW zonder element

[Afbeelding]

@daansan de ersd-vm2d kan gewoon ruimschoots die 7,5KW leveren hoor, volgens mij is het gewoon een nieuwer type van de ersd-vm2c, gewoon tweakers met de ersd-vm2d binnen unit.

Is de sw75YAA de opvolger van de sw75vha?

Ik zag in de documentatie dat mijn mercuria bij -10 35c nog steeds 4,9kw levert , niet slecht.

[hesselbeertje]

YAA is de opvolger van YHA. Al een paar jaar trouwens. Y = 3 fasen model, V = 1 fase model.

[Ramon_1984]

hesselbeertje schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 21:25:
YAA is de opvolger van YHA. Al een paar jaar trouwens. Y = 3 fasen model, V = 1 fase model.

Aah top

[daansan]

koevlaas2 schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 19:39:
[...]


De 7.5 levert bij -10c overigens nog ca 6 kw dat is dan net te weinig voor jouw 7.27 benodigd maar 99.9% redt je het dan wel.
Moet je natuurlijk niet een cv temperatuur van 55 graden nodig hebben want dan word het ook lastig denk ik.

Volgens mij levert ie ook nog zeker 8 kW ofzo bij -10, zie Grolsch zijn reactie hieronder.

55 graden cv water is niet nodig, ik heb ca 215 meter vloerverwarming HoH 10cm met 18x2 buis. Groepslengte ca 80 meter, alles verdeeld over 25 groepen met naregeling, buffer dus helaas wel nodig maar watertemp van 30 tot 32.5 is prima.

Adviseren jullie overigens om meer vermogen te nemen als de WP ook SWW moet doen? Of zou dat met dezelfde 7.5 prima gaan?

Grolsch schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 19:51:
[...]


ik weet niet welke datasheet jij erbij hebt, maar de SW75YAA levert bij -10 en Ta 35 nog steeds 8,4KW zonder element

[Afbeelding]

@daansan de ersd-vm2d kan gewoon ruimschoots die 7,5KW leveren hoor, volgens mij is het gewoon een nieuwer type van de ersd-vm2c, genoeg tweakers met de ersd-vm2d binnen unit.

@Grolsch ik vergeleek hem niet met de ersd-vm2c (ersd generatie c) maar met de ersc-vm2d (ersC generatie d). Kortweg vraag ik me af hoe je de warmtewisselaar in de binnenunit moet sizen (ersc versus ersd)

[ Voor 37% gewijzigd door daansan op 18-08-2021 01:28 ]

[Grolsch]

daansan schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 01:10:
[...]


Volgens mij levert ie ook nog zeker 8 kW ofzo bij -10, zie Grolsch zijn reactie hieronder.

55 graden cv water is niet nodig, ik heb ca 215 meter vloerverwarming HoH 10cm met 18x2 buis. Groepslengte ca 80 meter, alles verdeeld over 25 groepen met naregeling, buffer dus helaas wel nodig maar watertemp van 30 tot 32.5 is prima.

Adviseren jullie overigens om meer vermogen te nemen als de WP ook SWW moet doen? Of zou dat met dezelfde 7.5 prima gaan?


[...]


@Grolsch ik vergeleek hem niet met de ersd-vm2c (ersd generatie c) maar met de ersc-vm2d (ersC generatie d). Kortweg vraag ik me af hoe je de warmtewisselaar in de binnenunit moet sizen (ersc versus ersd)

Ik begrijp je nu niet helemaal meer, maar als het als setje verkocht wordt, dan kun je er vanuit gaan dat het gewoon met vol vermogen werkt.

Volgens de Mitsu bijbel hoort de ERSD-VM2C bij de SW75YAA

De ERSC-VM2D is volgens Alklima voor R32 koude middel

https://alklima.nl/leveri...men-d-generatie/ersc-vm2d

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 18-08-2021 07:44 ]

[xoror]

De D kan ook op r32. Hier draait hij icm de sw75yaa hoor.

[Grolsch]

xoror schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 07:53:
De D kan ook op r32. Hier draait hij icm de sw75yaa hoor.

Welke D bedoel je dan?

[xoror]

Grolsch schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 09:16:
[...]


Welke D bedoel je dan?

Ah my bad, ERSD-VM2D

[Grolsch]

xoror schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 09:55:
[...]


Ah my bad, ERSD-VM2D

Volgens de mitsudatabijbel die ik heb (201903_ATW_DATABOOK_03281) bestaat de ERSD-VM2D niet, wel de ERSD-VM2C.
De ERSD-VM2C past bij de SW75YAA / SW75VAA volgens de tabellen.

In de R32 mitsudatabijbel die ik heb (Ecodan_ATW_Databook_R32_Vol5.1_1) bestaat de ERSD-VM2D wel, maar deze hoort dus volgens de tabel bij diverse R32 Warmtepompen, maar niet bij de SW75YAA omdat dit geen R32 WP maar een R410A WP is.

Als ik de specs van de ERSD-VM2D bekijk lees ik in de R32 mitsudatabijbel dat deze binnenunit geschikt is voor zowel R410A koudemiddel als R32 koudemiddel.

Dit zou verklaren dat de ERSD-VM2D dus ook werkt met de SW75YAA.

Ik verwacht dan ook dat de ERSD-VM2D "gewoon" een geupgrade ERSD-VM2C is.

Maar wat nu exact de verschillen zijn kan ik zo snel nergens vinden.

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 18-08-2021 12:18 ]

[xoror]

Grolsch schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 12:16:
[...]


Volgens de mitsudatabijbel die ik heb (201903_ATW_DATABOOK_03281) bestaat de ERSD-VM2D niet, wel de ERSD-VM2C.
De ERSD-VM2C past bij de SW75YAA / SW75VAA volgens de tabellen.

In de R32 mitsudatabijbel die ik heb (Ecodan_ATW_Databook_R32_Vol5.1_1) bestaat de ERSD-VM2D wel, maar deze hoort dus volgens de tabel bij diverse R32 Warmtepompen, maar niet bij de SW75YAA omdat dit geen R32 WP maar een R410A WP is.

Als ik de specs van de ERSD-VM2D bekijk lees ik in de R32 mitsudatabijbel dat deze binnenunit geschikt is voor zowel R410A koudemiddel als R32 koudemiddel.

Dit zou verklaren dat de ERSD-VM2D dus ook werkt met de SW75YAA.

Ik verwacht dan ook dat de ERSD-VM2D "gewoon" een geupgrade ERSD-VM2C is.

Maar wat nu exact de verschillen zijn kan ik zo snel nergens vinden.

Exacte verschillen weet ik niet, maar ik had de voorganger ERSD-VM2C besteld, maar kreeg dus ERSD-VM2D omdat de 'oude' niet meer leverbaar was. Ze vertelden mij dat dit de opvolger was, en ook geschikt was voor R32 (toen waren de R32 units nog niet op de markt). Mijn unit is geleverd via Alklima, dus het werkt zeker en met garantie

Ik heb trouwens gewoon wel subsidie gehad op de set, vorig jaar stond de set er wel in de ISDE lijst.

[daansan]

Knip… dubbelpost van wat anderen al gezegd hebben

[ Voor 93% gewijzigd door daansan op 18-08-2021 12:47 ]

[Oscar SoS]

Voor mij is geluid een extreem belangrijke factor, vanwege monumentaal pand weinig plek waar ik de buiten-unit kwijt kan. Dacht eerst dat ik meer mogelijkheden had, maar gemeente denkt daar anders over. Nu kom ik op 1 á 2 meter van een raam van de buren uit als locatie. Daarom nu naar de vaillants aan het kijken.

Als ik nu een vwl 105/6 a neem en altijd in stille modus draai, heb ik volgens mij voldoende capaciteit. Nadeel is dan volgens mij dat in laagste modulerende stand wat veel vermogen heb.

Andere optie 2 x vwl 55/6 a naast elkaar, ook altijd in stille stand.

Situatie:
Woning van 1902, zeer goed na geisoleerd. Warmteverlies berekening geeft 5300w bij -10
30w/m2

Woning is 180 m2, waarvan 160m2 voorzien van vloerverwarming. Groepen van 60m1, buis 20x2. Geen andere verwarming.

Tapwater wordt een buffervat van 500liter, ivm groot bad, stortdouche in 2 badkamers. Denk dat dit dan de vaillant vih sw 500/3 mr wordt, om alles bij 1 merk te houden en zo garantie en onderhoud makkelijk te houden.

Willen jullie eens meedenken over mijn situatie?
Is het mogelijk altijd stille modus te draaien?
Nog andere nadelen?

[hesselbeertje]

Binnen 2 meter van een raam van de buren is per definitie een hele slechte plaats. Als er echt geen andere plaats is zou ik water/water overwegen.

[daansan]

Ik was van plan de buitenunit naast mijn zijgevel te plaatsen, tussen een stel openslaande deuren van onze woonkamer en het kozijn van mijn werkkamer (die zit er naast) in. Deze deuren/ramen staan haast nooit open. Afstand tot de erfafscheiding is ca 5 meter.

Zou dit geluidsoverlast geven? Ik vraag me dan met name af of ik er in de winterdag ddor het glas van de deuren heen last van ga hebben. En of de buren overlast zullen ervaren, al kan ik me dat nauwelijks voorstellen

[ Voor 24% gewijzigd door daansan op 18-08-2021 21:28 ]

[HaTe]

Naalroc schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 15:56:
@HaTe Ik had dit eerder al gelezen, en dacht wel dat er het nodige commentaar op zou komen, maar afgezien van de zelfde bezwaren/opmerkingen hierboven, waarmee ik het helemaal eens ben het volgende: Hoewel ik in het algemeen voorstander ben van een tuin opstelling, lijkt mij dat jouw 2e optie ook aandacht verdient, zeker na je antwoord betreffende de geul voor de koelleidingen.
Denk eens aan een opstelling op beugels aan je huis boven de hobby ruimte; dan kan je daarvandaan een paar meter langs de buiten gevel omhoog naar de zolder, en dan de binnenunit op de plaats zetten zoals gepland, òf direct na de gevelboring, en dan de waterbuizen naar de verdeler(s).

En let wel, die "geul" moet natuurlijk wel een mantelbuis bevatten, waardoor de koelleidingen beschermd gaan lopen; die kunnen niet zomaar de grond in.

Bedankt voor het meedenken! precies op die plek is onze slaapkamer en zit ik met mijn hoofd aan de andere kant van de muur en is dicht bij 2 van onze slaapkamer ramen. De buren hebben op deze plek ook een airco aan de muur trouwens, zie foto. Ik heb eerder gehoord dat de buitenunit aan de gevel ook mogelijk trillingen doorgeeft, hoewel ik ook wel denk dat dit altijd te dempen moet zijn met meer compliant materiaal (rubber).

Met geul bedoel trouwens gewoon dat ik een stukje moet graven. Het grootste deel is onder het kunstgras dus geen probleem.

Denk je nog steeds dat in de tuin een minder idee is?

Voordelen tuin:
1. minder in zicht
2. geen kabelgoot aan de gevel
3. geen lawaai bij de slaapkamer en buren
4. geen leidingen zichtbaar buiten én binnen

Voordelen gevel:
1. dichter bij binnenunit (plaatsen van de binnenunit direct achter de gevel is geen optie, waardoor de leidingen de halve zolder rond moeten)
2. geen graafwerkzaamheden
3. leidingen leggen iets makkelijker
4. de belangijkste is nog: geen concessies doen op gebruik warmtepomp als airco in zomer als we buiten zitten

[ Voor 24% gewijzigd door HaTe op 19-08-2021 08:27 ]

[dirkdeman]

De boiler mijn warmtepomp staat in de garage. Nu dacht ik om de leidingen in de garage te voorzien van tracing (warmtelint). Het wil in de garage nog wel eens een paar graden vriezen.... Mijn vraag is: kan dat? Het zijn Alupex leidingen. Het plan is om ze te voorzien van tracing, en daarna een laag buisisolatie eroverheen.

[Grolsch]

dirkdeman schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 08:56:
De boiler mijn warmtepomp staat in de garage. Nu dacht ik om de leidingen in de garage te voorzien van tracing (warmtelint). Het wil in de garage nog wel eens een paar graden vriezen.... Mijn vraag is: kan dat? Het zijn Alupex leidingen. Het plan is om ze te voorzien van tracing, en daarna een laag buisisolatie eroverheen.

Aangezien het een garage is, en het daar neem ik aan geen -10 wordt, zou isolatie alleen voldoende moeten zijn naar mijn mening.

Als het vriest in je garage heb je wel een gigantisch warmteverlies met je boiler (die dus teven als radiator gaat dienen in je garage, waardoor het daar waarschijnlijk niet gaat vriezen ).

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 19-08-2021 09:14 ]

[Cees-JanH]

Wellicht is het handiger om de gehele garage te isoleren

[Grolsch]

En als dat lastig / duur is, dan zou ik in ieder geval het gedeelte van de boiler en leidingen isoleren.

Het warmteverlies bij temperaturen <0 bij een boilertemperatuur van +- 50 graden is best fors te noemen.

Ten opzichte van een boiler in een verwarmde ruimte is de dT bij -5 omgevingstemperatuur dus 55 graden.

Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden is de dT "slechts" 30 graden.

Dus bijna 50% meer warmteverlies op deze manier.

[dirkdeman]

Grolsch schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 09:20:
En als dat lastig / duur is, dan zou ik in ieder geval het gedeelte van de boiler en leidingen isoleren.

Het warmteverlies bij temperaturen <0 bij een boilertemperatuur van +- 50 graden is best fors te noemen.

Ten opzichte van een boiler in een verwarmde ruimte is de dT bij -5 omgevingstemperatuur dus 55 graden.

Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden is de dT "slechts" 30 graden.

Dus bijna 50% meer warmteverlies op deze manier.

Dat ik de leidingen moet isoleren staat buiten kijf, ik heb al twee dozen armaflex klaarliggen. Mijn vraag is meer of ik zo'n verwarmingslint op de Alupex kan doen (zonder dat het smelt, bv.), onder de isolatie.

De boiler an sich is goed geisoleerd, daar heb ik 'm op uitgezocht. Waar ik bang voor ben is dat, wanneer de boiler 's nachts niet gebruikt wordt én niet opgewarmd wordt (dat gebeurt overdag), het stilstaande water in de leidingen in de garage zou kúnnen bevriezen bij hele strenge vorst. Als extra beveiliging (dus niet als energiebesparende maatregel ofzo) zou die tracing volgens mij prima kunnen werken. Alleen is de Alupex van buiten kunststof, en ik weet niet hoe heet die tracing wordt. Smelt de buitenkant van de Alupex niet hierdoor?

[ Voor 26% gewijzigd door dirkdeman op 19-08-2021 09:54 ]

[Grolsch]

dirkdeman schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 09:50:
[...]

Dat ik de leidingen moet isoleren staat buiten kijf, ik heb al twee dozen armaflex klaarliggen. Mijn vraag is meer of ik zo'n verwarmingslint op de Alupex kan doen (zonder dat het smelt, bv.), onder de isolatie.

De boiler an sich is goed geisoleerd, daar heb ik 'm op uitgezocht. Waar ik bang voor ben is dat, wanneer de boiler 's nachts niet gebruikt wordt én niet opgewarmd wordt (dat gebeurt overdag), het stilstaande water in de leidingen in de garage zou kúnnen bevriezen bij hele strenge vorst. Als extra beveiliging (dus niet als energiebesparende maatregel ofzo) zou die tracing volgens mij prima kunnen werken. Alleen is de Alupex van buiten kunststof, en ik weet niet hoe heet die tracing wordt. Smelt de buitenkant van de Alupex niet hierdoor?

Die leidingen zijn/blijven altijd een beetje warm, ik mag toch niet hopen dat deze leidingen binnen in een garage gaan bevriezen terwijl deze leidingen geïsoleerd zijn

Dat zou betekenen dat het -10 wordt in je garage, en dat het daar stormt?

En al is de boiler nog zo goed geïssoleerd, je hebt gewoon bijna 100% meer warmte verlies, dan dat je dezelfde boiler binnen in de thermische schil van de woning plaatst.

En warmteverlies binnen de thermische schil van de woning vind ik geen warmteverlies, in een garage waar het vriest is het inderdaad regelrecht verlies.

Maar als ik jou was, zou ik het goed isoleren, maar geen tracing lint plaatsen, maar dat is mijn mening natuurlijk.

Ik kan me niet voorstellen dat tracinglint de isolatie doet laten smelten, die isolatie zou zeker bestand moeten zijn tegen temperaturen van +- 100 graden, zo heet kan water namelijk ook worden.

[Andrehj]

dirkdeman schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 08:56:
De boiler mijn warmtepomp staat in de garage. Nu dacht ik om de leidingen in de garage te voorzien van tracing (warmtelint). Het wil in de garage nog wel eens een paar graden vriezen.... Mijn vraag is: kan dat? Het zijn Alupex leidingen. Het plan is om ze te voorzien van tracing, en daarna een laag buisisolatie eroverheen.

Hoe ga je om met het scenario van stroomuitval bij strenge vorst? Ik zou (nog afgezien van het grote warmteverlies buiten je geïsoleerde schil) zo'n situatie niet willen. Kun je die boiler niet op zolder kwijt?

[Andrehj]

Grolsch schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 10:11:
[...]
Die leidingen zijn/blijven altijd een beetje warm, ik mag toch niet hopen dat deze leidingen binnen in een garage gaan bevriezen terwijl deze leidingen geïsoleerd zijn

Toch wel. Die isolatie vertraagt alleen het afkoelen. Als er geen warmtetoevoer is (dus een goed sluitende driewegklep) zullen de leidingen na een tijdje toch bevriezen, het duurt alleen wat langer dan wanneer er geen isolatie is.
Ik blijf erbij: een SWW-vat in een niet-vorstvrije moet je gewoon niet willen.

[Grolsch]

Andrehj schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:04:
[...]

Toch wel. Die isolatie vertraagt alleen het afkoelen. Als er geen warmtetoevoer is (dus een goed sluitende driewegklep) zullen de leidingen na een tijdje toch bevriezen, het duurt alleen wat langer dan wanneer er geen isolatie is.

Mijn ouders hebben een vrijstaande garage die niet verwarmd is, zit gewoon een kraan en dus waterleiding in, en zolang ze er wonen (ruim 20 jaar) nog nooit een leiding bevroren, dus daar zou ik niet zo bang voor zijn.

Ik blijf erbij: een SWW-vat in een niet-vorstvrije moet je gewoon niet willen.

Ben ik met je eens, of erg goed / beter isoleren, of een kleine radiator in de garage met een vorststand.

[dirkdeman]

Andrehj schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:04:
[...]

Toch wel. Die isolatie vertraagt alleen het afkoelen. Als er geen warmtetoevoer is (dus een goed sluitende driewegklep) zullen de leidingen na een tijdje toch bevriezen, het duurt alleen wat langer dan wanneer er geen isolatie is.
Ik blijf erbij: een SWW-vat in een niet-vorstvrije moet je gewoon niet willen.

De boiler op zolder is hier geen optie, dan moet het complete huis verbouwd worden. Los van het warmteverlies kan een SWW-boiler natuurlijk prima in een niet-vorstvrije ruimte: bij langdurige stroomuitval tijdens strenge vorst heeft 99% van de tweakers op dit forum een probleem...

Op termijn: garage isoleren en vorstvrij houden, misschien een generator voor tijdens stroomuitval.
Maar voor nu wil ik eigenlijk gewoon graag weten of die Alupex leidingen tegen een tracing lint kunnen. Zo'n lint kost een paar tientjes, da's weinig geld voor een stuk gemoedsrust. Garage verbouwen komt dan volgend jaar wel weer!

[Grolsch]

Welk tracing lint wil je gebruiken, en hoe warm wordt het

Als de temperatuur niet boven de 100 graden uit komt gaat dit naar mijn mening wel goed met alupex leidingen, want die zullen normaal gesproken toch ook watertemperaturen van 90 graden moeten kunnen hebben

Deze wordt bijv. max 105 graden

https://www.conrad.nl/p/a...m-vorstbescherming-625812

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 19-08-2021 11:44 ]

[koevlaas2]

daansan schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 01:10:
[...]


Volgens mij levert ie ook nog zeker 8 kW ofzo bij -10, zie Grolsch zijn reactie hieronder.

55 graden cv water is niet nodig, ik heb ca 215 meter vloerverwarming HoH 10cm met 18x2 buis. Groepslengte ca 80 meter, alles verdeeld over 25 groepen met naregeling, buffer dus helaas wel nodig maar watertemp van 30 tot 32.5 is prima.

Adviseren jullie overigens om meer vermogen te nemen als de WP ook SWW moet doen? Of zou dat met dezelfde 7.5 prima gaan?


[...]


@Grolsch ik vergeleek hem niet met de ersd-vm2c (ersd generatie c) maar met de ersc-vm2d (ersC generatie d). Kortweg vraag ik me af hoe je de warmtewisselaar in de binnenunit moet sizen (ersc versus ersd)

32c aanvoer ga je niet halen, zet eerst maar eens in op 28c
Hier hebben wij 50m2 vv en boven de 30c komt het niet als het koud is (hoeft ook niet).

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:00:
[...]


32c aanvoer ga je niet halen, zet eerst maar eens in op 28c
Hier hebben wij 50m2 vv en boven de 30c komt het niet als het koud is (hoeft ook niet).

Voor mijn eigen leren/kennis. Bedoel je dat de wp niet in staat is hogere temperaturen dan die 30 graden te leveren?

[Dapdodo]

Koevlaas, bedoeld de temperatuur van je CV water om je huis warm te houden.

[Kees_frl]

Dapdodo schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:42:
Koevlaas, bedoeld de temperatuur van je CV water om je huis warm te houden.

Dankjewel, dat verbaast me een beetje. Weer wat geleerd.

[Dapdodo]

Is wel afhankelijk van je afgiftesysteem maar zoals daansan beschrijft heb je wel heel veel afgifte en kan ik me de reactie van koevlaas wel voorstellen.