Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 17:59:
thw1 is ta denk ik en thw2 is retour?

Je hebt gelijk. Dat was een typo. Ik heb het net gefixt.

[koekjah]

Dapdodo schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 17:22:
[...]

Niks doen en erna oplossen. Dit is echt uitknijpen.

Is zeker een optie. Is dat makkelijk achteraf te doen?
Wat ik me nog steeds afvraag: is zo'n hotfill boiler een gangbare oplossing voor dit probleem?

Lijkt mij nogal veel energie kosten....

[Calypsooo]

Wederom bedankt voor de tips en reacties allemaal!

koevlaas2 schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 06:18:
[...]


Meestal kan je zo'n 3 fasen element ook 2 of 1 fase aansluiten waardoor je kan kiezen voor minder vermogen, bij Nibe is het zelfs softwarematig in te stellen.

Heb inderdaad even in de handleiding gekeken en het lijkt erop dat je via de instellingen de back-upcapaciteit kan instellen. Dus hopelijk is het daarmee opgelost... Maar het is een beetje moeizaam schakelen met de aannemer zeg. Die refereert hele tijd naar Daikin of de installateur, maar echt onderbouwing voor de gemaakte keuzes of een berekening komt er niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Calypsooo op 26-06-2021 19:38 ]

[Heronimo]

koekjah schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 18:23:
[...]


Is zeker een optie. Is dat makkelijk achteraf te doen?
Wat ik me nog steeds afvraag: is zo'n hotfill boiler een gangbare oplossing voor dit probleem?

Lijkt mij nogal veel energie kosten....

Het is een optie, maar meest gangbare is inderdaad om gewoon een groter vat te installeren.

Ik zou gezien de genoemde prijzen niets extra's door de aannemer laten doen. Na oplevering heb je meerdere opties:
- temperatuur van het vat op de hoogste stand zetten (met 180L @60 graden heb je veel meer water @38 graden dan met 180L @45 graden)
- meerdere runs per dag instellen (dus dat hij meteen weer aan de slag gaat met het vat opwarmen als het vat onder de zeg 40 graden komt en dit meerdere keren per dag mag doen)

Is dat niet genoeg dan zou je ook kunnen kijken naar een doorstroomverwarmer. Deze plaats je dan achter het vat en stel je in op bijvoorbeeld 40 graden waardoor:
- als het water uit het vat warm genoeg is er niets gebeurd
- als het water onder de 40 graden komt de doorstroomverwarmer bijspringt. En bij verwarmt tot 40 graden

Hierdoor heb je oneindig lang warm water op 40 graden met COP=1 als back-up. Let wel op dat je een model kiest wat om kan gaan met warm water aan de ingang. Sommige modellen zijn alleen geschikt om met koud water aan de ingang te gebruiken.

Een dergelijk apparaat kost 500 euro, en installatie zou ook niet de wereld moeten kosten.

[ Voor 9% gewijzigd door Heronimo op 26-06-2021 20:51 ]

[koekjah]

Dank @Heronimo !
Vind het een lastige keuze. Doorstroomverwarmer achteraf is mogelijk, maar moet je wel weer een extra stroomgroep aan laten leggen denk ik?

Maandag even naar Nibe bellen, kijken wat zij adviseren.

[Heronimo]

koekjah schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 20:52:
Dank @Heronimo !
Vind het een lastige keuze. Doorstroomverwarmer achteraf is mogelijk, maar moet je wel weer een extra stroomgroep aan laten leggen denk ik?

Maandag even naar Nibe bellen, kijken wat zij adviseren.

Heb je inderdaad een 3 fase groep extra voor nodig. Dus is nu sowieso handig om te zorgen dat er een leeg pijpje is tussen de plek waar de warmtepomp staat en de meterkast is. Maar zo'n extra groep kost ook de wereld niet.

[koekjah]

Ik kan overigens nergens iets vinden over een hotfill boiler als aanvulling op de LWP. Zo gebruikelijk is het schijnbaar niet.

Wat zijn de voor/nadelen tov een extra vat?

[ Voor 15% gewijzigd door koekjah op 26-06-2021 22:05 ]

[develdonk]

Even een vraag aan de oude garde omdat het al een keer voorbij is gekomen maar ik kan het helaas niet meer vinden.

Ik wil een nieuwe warmtepmop bestellen in spanje en nu noemde "iemand" ergens in deze 9 topics dat er een transportbedrijf is wat hem in marbella/spanje ophaalt en hem vervolgens in rotterdam afzet (stukje roterdam-thuis moest je zelf regelen). Iemand enig idee welk bedrijf dit is??

Bedankt!

[jopie841]

Ik wil een nieuwe warmtepmop bestellen in spanje en nu noemde "iemand" ergens in deze 9 topics dat er een transportbedrijf is wat hem in marbella/spanje ophaalt en hem vervolgens in rotterdam afzet (stukje roterdam-thuis moest je zelf regelen). Iemand enig idee welk bedrijf dit is??

ik heb het via cheapcargo.com geregeld

[Dapdodo]

koekjah schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 22:04:
Ik kan overigens nergens iets vinden over een hotfill boiler als aanvulling op de LWP. Zo gebruikelijk is het schijnbaar niet.

Wat zijn de voor/nadelen tov een extra vat?

Dat extra vat gaat fungeren als doorstroomverwarmer, met als nadeel dat er stilstandsverliezen zijn.
Waarschijnlijk gaat die dan ook nog legionelle run doen, of je water van 40 naar 60 zien te krijgen.
Alles ook tegen COP=1.
Blijf met je eens dat groter vat de beste oplossing is
Maar als ze dat niet willen en tegen zulke hoge tarieven is het slecht opboksen.
Als je heel veel zonnepanelen overschot hebt, ook na koop van EV, kan je overwegen de hotfill met https://www.econo.nl/aton...eat-pv-boiler-oplossing-2 te doen en dan als nood op het elektriciteitsnet

[koekjah]

Dank allen, even een samenvatting van mij als leek:

Een hotfillboiler kan wel, maar is niet gebruikelijk. Gezien de prijs die de aannemer vraagt adviseren jullie om dit niet te doen.

Beter is een extra vat laten plaatsen. Hebben jullie een type wat compatibel is? Dan kan ik het altijd nog bij de aannemer voorleggen.

Een andere optie is niets doen en achteraf kijken naar een oplossing.

[HammieDuDe]

develdonk schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 23:35:
Even een vraag aan de oude garde omdat het al een keer voorbij is gekomen maar ik kan het helaas niet meer vinden.

Ik wil een nieuwe warmtepmop bestellen in spanje en nu noemde "iemand" ergens in deze 9 topics dat er een transportbedrijf is wat hem in marbella/spanje ophaalt en hem vervolgens in rotterdam afzet (stukje roterdam-thuis moest je zelf regelen). Iemand enig idee welk bedrijf dit is??

Bedankt!

Stuur me maar even een DM, ik heb contactgegevens voor je. Vorige maand mijn wp laten komen uit Spanje

[Andrehj]

koekjah schreef op zondag 27 juni 2021 @ 08:43:
Dank allen, even een samenvatting van mij als leek:

Een hotfillboiler kan wel, maar is niet gebruikelijk. Gezien de prijs die de aannemer vraagt adviseren jullie om dit niet te doen.

Beter is een extra vat laten plaatsen. Hebben jullie een type wat compatibel is? Dan kan ik het altijd nog bij de aannemer voorleggen.

Een andere optie is niets doen en achteraf kijken naar een oplossing.

Kun je, gezien de inflexibiliteit van je aannemer, niet de hele WP uit de bouw van je huis weglaten en dit achteraf zelf regelen? Moet je alleen wel zeer goede afspraken maken over toegankelijkheid van leidingen etc. achteraf en wie wat tot waar aanlegt.
Voordeel voor jou is dat je dan zelf een gewone split WP met groot genoeg warm watervat aan kan leggen.
Mitsubishi heeft tegenwoordig al binnenunits met een ingebouwd 300L vat. Die zijn weliswaar niet zo goed geïsoleerd als de beste die je los kunt kopen, maar wel véél compacter als een los vat, en vereisen veel minder installatiewerk.

[Kees_frl]

Andrehj schreef op zondag 27 juni 2021 @ 10:27:
[...]

Kun je, gezien de inflexibiliteit van je aannemer, niet de hele WP uit de bouw van je huis weglaten en dit achteraf zelf regelen? Moet je alleen wel zeer goede afspraken maken over toegankelijkheid van leidingen etc. achteraf en wie wat tot waar aanlegt.
Voordeel voor jou is dat je dan zelf een gewone split WP met groot genoeg warm watervat aan kan leggen.
Mitsubishi heeft tegenwoordig al binnenunits met een ingebouwd 300L vat. Die zijn weliswaar niet zo goed geïsoleerd als de beste die je los kunt kopen, maar wel véél compacter als een los vat, en vereisen veel minder installatiewerk.

Zat toevallig naar een Mitsubishi Mono (want R32) te kijken met idd een binnenunit. Niet goed gelet op isolatie, welk los vat 300L zou jij aanraden dan die erg goed geïsoleerd is?

Hoewel ik dan van monoblock af moet stappen want Aklima geeft aan dat ze de monoblock niet leveren met een hydrobox. Wel in andere landen beschikbaar (zonder warmtewisselaar)

[ Voor 9% gewijzigd door Kees_frl op 27-06-2021 13:36 ]

[Dylantje2]

Is het mss niet iets om een Google docs lijstje in de TS te zetten, met daarin..
Adressen, prijzen en ervaringen?
Systemen merken enz..

[koevlaas2]

Kees_frl schreef op zondag 27 juni 2021 @ 13:17:
[...]


Zat toevallig naar een Mitsubishi Mono (want R32) te kijken met idd een binnenunit. Niet goed gelet op isolatie, welk los vat 300L zou jij aanraden dan die erg goed geïsoleerd is?

Hoewel ik dan van monoblock af moet stappen want Aklima geeft aan dat ze de monoblock niet leveren met een hydrobox. Wel in andere landen beschikbaar (zonder warmtewisselaar)

Je kan toch 3en Panasonic nemen als je monoblock wil ? Een Fujitsu boiler is klasse A en standaard met element, fujitsu laat zijn boilers door djg maken.

[dunklefaser]

@koevlaas2 Wat bedoel je met klasse A bij een 300 l boiler?
Hoeveel warmteverlies in kWh heb je dan per 24 h bij 60°C?

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op zondag 27 juni 2021 @ 15:42:
[...]


Je kan toch 3en Panasonic nemen als je monoblock wil ? Een Fujitsu boiler is klasse A en standaard met element, fujitsu laat zijn boilers door djg maken.

Ik wil niet perse een monoblock - maar ben, mede door jullie ervaringen, wel positief over de Mitsubishi's.

Nu zit ik met twee dingen. Eén het benodigde vermogen - ik laat nu zelf een warmteverliesberekening uitvoeren omdat ik merk dat de installateurs er niet allemaal erg precies mee zijn.

Daarnaast zit ik met het geluid. Met de nieuwe regels en mogelijkheden op het kavel ga ik over de norm heen. De vergunningsaanvraag is met een calculatie gegaan tot 58 en 53 db max. Dus indien de buurman klaagt wordt het werken met een kast er omheen. Ik wil ook graag R32.

Die warmtepomp die jij net hebt lijkt mij ook een mooie - maar wanneer ik de informatie bekijk gaat die tot 68 db. (naast dat ik moet weten of de suz-swm80-va genoeg vermogen heeft)

Dus voor mijzelf nu de optie monoblock 8,5 (iets stiller) maar dan met cilinderunit 300 liter of de suz-swm80-va met losse boiler.

Die vermogens even met simpel sommetje eerder met jullie hulp in dit topic.

Zou fijn dat wanneer ze de split modellen met power inverter eens een 'update' geven naar R32

[ Voor 3% gewijzigd door Kees_frl op 27-06-2021 17:05 ]

[Heronimo]

koekjah schreef op zondag 27 juni 2021 @ 08:43:
Dank allen, even een samenvatting van mij als leek:

Een hotfillboiler kan wel, maar is niet gebruikelijk. Gezien de prijs die de aannemer vraagt adviseren jullie om dit niet te doen.

Beter is een extra vat laten plaatsen. Hebben jullie een type wat compatibel is? Dan kan ik het altijd nog bij de aannemer voorleggen.

Een andere optie is niets doen en achteraf kijken naar een oplossing.

Aangezien de uitgekozen binnenunit al een eigen vat heeft weet ik niet of het mogelijk is om hier ook nog een extern vat op aan te sluiten. Wel verwacht ik dat Nibe ook een type binnenunit/module heeft die geschikt is in combinatie met een extern vat.

Heb je al direct contact met Nibe gehad hierover?

Je zou als laatste optie ook nog kunnen kijken wat de kosten zijn om na aflevering de binnenunit om te laten ruilen voor de grotere. Gewoon een kwestie van een aantal installateurs bellen die veel Nibe systemen installeren en vragen wat zoiets zou kosten.

[ Voor 13% gewijzigd door Heronimo op 27-06-2021 20:37 ]

[BarryH]

Tweede vat, circulatiepompje en de grootste truuk wordt de aansturing.

[koekjah]

En met een extern vat bedoelen jullie geen hotfill boiler?
Ik zie door de bomen het bos niet meer...

[alaintje]

Ik kreeg vanmorgen de vaillaint arostar VWL B 270/5 binnen.
Blijkt die in de kleur muntgroen te zijn van vaillant zelf.
Overal staat die als wit omschreven, nouja heb er niet zo'n last van, past nog bij de jaren 30/40/50 tegeltjes in dat hok, ook mintgroen .
Dit weekend weer eens een stukje verder met nieuwe hoofdleiding leggen, kan ik de china perstang eens uitproberen.

[develdonk]

HammieDuDe schreef op zondag 27 juni 2021 @ 10:00:
[...]


Stuur me maar even een DM, ik heb contactgegevens voor je. Vorige maand mijn wp laten komen uit Spanje

bedankt! Echter mede tweaker heeft al gereageerd en segers transport haalt hem op in spanje voor een hele schappelijke prijs. Zeker een aanrader voor andere!

[HammieDuDe]

develdonk schreef op maandag 28 juni 2021 @ 16:42:
[...]


bedankt! Echter mede tweaker heeft al gereageerd en segers transport haalt hem op in spanje voor een hele schappelijke prijs. Zeker een aanrader voor andere!

Segers had hem ook opgehaald voor mij Prima geregeld!

[koekjah]

Heronimo schreef op zondag 27 juni 2021 @ 20:34:
[...]


Aangezien de uitgekozen binnenunit al een eigen vat heeft weet ik niet of het mogelijk is om hier ook nog een extern vat op aan te sluiten. Wel verwacht ik dat Nibe ook een type binnenunit/module heeft die geschikt is in combinatie met een extern vat.

Heb je al direct contact met Nibe gehad hierover?

Je zou als laatste optie ook nog kunnen kijken wat de kosten zijn om na aflevering de binnenunit om te laten ruilen voor de grotere. Gewoon een kwestie van een aantal installateurs bellen die veel Nibe systemen installeren en vragen wat zoiets zou kosten.

Zojuist contact gehad met Nibe. Zij adviseren geen hotfill boiler, maar de VPD10. Een voorraadvat die je kunt aansluiten op de VVM225 en daarmee de 'extra opslag' doet.

Is beschikbaar in 150 en 300 liter en volgens Nibe zelf is dit de meest 'energiezuinige' oplossing en eenvoudig toepasbaar.

[Bo0bz]

dunklefaser schreef op zondag 27 juni 2021 @ 15:50:
@koevlaas2 Wat bedoel je met klasse A bij een 300 l boiler?
Hoeveel warmteverlies in kWh heb je dan per 24 h bij 60°C?

Mijn Fujitsu WAH300 heeft een stilstand verlies van 1,09kWh op 60 graden bij een omgevingstemperatuur van 20 graden.

Weet eigenlijk niet zo goed de specificaties wanneer een fabrikant zijn product met een A of B label mag adverteren. Zijn dat net zoals bij elektrische apparaten afspraken over gemaakt?

[dunklefaser]

Bo0bz schreef op maandag 28 juni 2021 @ 18:49:
[...]


Mijn Fujitsu WAH300 heeft een stilstand verlies van 1,09kWh op 60 graden bij een omgevingstemperatuur van 20 graden.

Weet eigenlijk niet zo goed de specificaties wanneer een fabrikant zijn product met een A of B label mag adverteren. Zijn dat net zoals bij elektrische apparaten afspraken over gemaakt?

Ja - daar zijn zelfs Europese Normen voor, zie o.a.:
"Stilstandsverliezen boilers - Thermische zonne-energie"
"Hoe dimensioneer je een sanitair warm water boilervat?"
Jouw boilervat is volgens mij een van de beter geïsoleerde welke je kan krijgen.

[icecreamfarmer]

Heb de mitsubishi nu op koelen staan met 17 graden water temperatuur.
Nu merk ik dat hij behoorlijk pendelt hoe voorkom ik dit? Hij slaat elke 10 minuten aan.

Moet ik de watertemperatuur lager zetten maar dan heb ik risico op condens. Of is er een andere instelling?

Overigens hebben wij een geïntegreerde unit en als check nu een week de onderkant open maar er vormt zich geen enkel condenswater in dat polystyreen bakje. In hoeverre is dat gebruikelijk? Want nu zou ik praktisch de condebsafvoer niet hoeven aan te sluiten.

[dunklefaser]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 21:29:
Heb de mitsubishi nu op koelen staan met 17 graden water temperatuur.
Nu merk ik dat hij behoorlijk pendelt hoe voorkom ik dit? Hij slaat elke 10 minuten aan.

Moet ik de watertemperatuur lager zetten maar dan heb ik risico op condens. Of is er een andere instelling?

Overigens hebben wij een geïntegreerde unit en als check nu een week de onderkant open maar er vormt zich geen enkel condenswater in dat polystyreen bakje. In hoeverre is dat gebruikelijk? Want nu zou ik praktisch de condebsafvoer niet hoeven aan te sluiten.

Eigenlijk geef je zelf de antwoorden op jouw vragen: Met 17 °C aanvoertemperatuur
is de "afvoercapaciteit" van jouw "koellichamen" te laag, gevolg: "pendelen", zoal je dit noemt.
Met de huidige weerscondities ligt het dauwpunt rond de 16-17°C, als je de aanvoertemperatuur nu met 2 °C verlaagt wordt het pendelen duidelijk minder door de afvoer van de condensatiewarmte, maar met de kans op een water-ballet. YMMV

[icecreamfarmer]

dunklefaser schreef op maandag 28 juni 2021 @ 22:01:
[...]

Eigenlijk geef je zelf de antwoorden op jouw vragen: Met 17 °C aanvoertemperatuur
is de "afvoercapaciteit" van jouw "koellichamen" te laag, gevolg: "pendelen", zoal je dit noemt.
Met de huidige weerscondities ligt het dauwpunt rond de 16-17°C, als je de aanvoertemperatuur nu met 2 °C verlaagt wordt het pendelen duidelijk minder door de afvoer van de condensatiewarmte, maar met de kans op een water-ballet. YMMV

Met koellichamen bedoel je de vloeren?
Maar lang verhaal kort dit is niet 1,2,3 op te lossen zonder problemen met het dauwpunt te krijgen.
Waterballet zou mee moeten vallen want de vloer zelf is nog lang geen 17 graden (denk ik).
Ik zou de pompsnelheid lager kunnen zetten zodat het retour water warmer wordt en hij meer moet koelen.

[ Voor 5% gewijzigd door icecreamfarmer op 28-06-2021 22:32 ]

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 22:31:
[...]
Ik zou de pompsnelheid lager kunnen zetten zodat het retour water warmer wordt en hij meer moet koelen.

Hoger.

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 22:35:
[...]


Hoger.

Dat kan niet staat al op stand 5.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 22:44:
[...]


Dat kan niet staat al op stand 5.

Dan houdt het op wat dat betreft.

[doek55]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 22:31:
[...]


Met koellichamen bedoel je de vloeren?
Maar lang verhaal kort dit is niet 1,2,3 op te lossen zonder problemen met het dauwpunt te krijgen.
Waterballet zou mee moeten vallen want de vloer zelf is nog lang geen 17 graden (denk ik).
Ik zou de pompsnelheid lager kunnen zetten zodat het retour water warmer wordt en hij meer moet koelen.

Tijdvakken instellen wanneer er gekoeld mag worden. 's Nachts uit en overdag 1 uur aan en 2 uur uit afwisselen. Afhankelijk van het vermogen dat je kwijt kunt in de vloer.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 23:05:
[...]


Tijdvakken instellen wanneer er gekoeld mag worden. 's Nachts uit en overdag 1 uur aan en 2 uur uit afwisselen. Afhankelijk van het vermogen dat je kwijt kunt in de vloer.

Dank je. Maar ergens zou hij toch wel zijn vermogen kwijt moeten kunnen.
Ca 70 m2 aan vloerverwarming beneden welke ingestort is in 20cm beton en 10 cm cementdekvloer. En 40m2 vloerverwarming boven op basis van een snel werkend droogbouw systeem.

Dit zijn trouwens de waarden van gisteren.

[doek55]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 08:44:
[...]


Dank je. Maar ergens zou hij toch wel zijn vermogen kwijt moeten kunnen.
Ca 70 m2 aan vloerverwarming beneden welke ingestort is in 20cm beton en 10 cm cementdekvloer. En 40m2 vloerverwarming boven op basis van een snel werkend droogbouw systeem.

Dit zijn trouwens de waarden van gisteren.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het beton onder je vloer is 19°C, daar kun je met een Ta van 17°C nauwelijks vermogen in kwijt. Je kunt beter een pauze nemen en het beton op laten warmen. Als je de vloer alleen korte periodes koelt kun je ook met een lagere Ta werken.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 09:56:
[...]


Het beton onder je vloer is 19°C, daar kun je met een Ta van 17°C nauwelijks vermogen in kwijt. Je kunt beter een pauze nemen en het beton op laten warmen. Als je de vloer alleen korte periodes koelt kun je ook met een lagere Ta werken.

Dank je. Moet dat wel even zien te combineren met het droogbouw systeem boven wat veel sneller opwarmt en afkoelt. Maar ik ga eens kijken of ik dat vanavond kan instellen.

Heb als test in het weekend een tijdje (2 uur) met een TA van 5 gewerkt maar dan zie je idd condens ontstaan op de leidingdelen die niet geïsoleerd zijn.

Werkte wel als een malle .

[doek55]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:04:
[...]


Dank je. Moet dat wel even zien te combineren met het droogbouw systeem boven wat veel sneller opwarmt en afkoelt. Maar ik ga eens kijken of ik dat vanavond kan instellen.

Heb als test in het weekend een tijdje (2 uur) met een TA van 5 gewerkt maar dan zie je idd condens ontstaan op de leidingdelen die niet geïsoleerd zijn.

Werkte wel als een malle .

Ja ik draai hier alleen op de fancoils (de vloer beneden staat dicht) en dat is wel lekker bij dit weer. Het dauwpunt in huis ging gisteren snel een aantal graden naar beneden bij Ta 5°C.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:09:
[...]


Ja ik draai hier alleen op de fancoils (de vloer beneden staat dicht) en dat is wel lekker bij dit weer. Het dauwpunt in huis ging gisteren snel een aantal graden naar beneden bij Ta 5°C.

Jij hebt een verwarmingssysteem op basis van lucht?
Want daar zit ik ook nog naar te kijken.

[doek55]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:19:
[...]


Jij hebt een verwarmingssysteem op basis van lucht?
Want daar zit ik ook nog naar te kijken.

Het is een combinatie van het water uit de warmtepomp en een ventilator in de radiator/fancoil. Daar komen geen luchtkanalen aan te pas. Je hebt verschillende varianten van een fancoil:
- Laag aan de wand, zoals een reguliere radiator
- In de wand inbouwen
- Hoog aan de wand, zoals een airco
- In het plafond inbouwen, zoals veel hotels

Ik heb zelf de laag aan de wand versie, omdat ik mijn bestaande radiatoren heb vervangen.

[Leudal]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:19:
[...]


Jij hebt een verwarmingssysteem op basis van lucht?
Want daar zit ik ook nog naar te kijken.

Hier ook fancoils zoals Doek55, heb er 1 aangesloten. Ik moet nog gaan testen met lagere aanvoer temperatuur.
Hij hangt op de gang bovenste verdieping, nummer 2 gaat op de slaapkamer komen.
Dan zou er genoeg afgifte moeten zijn.
Beneden zet ik de vloer/wandverwarming dan dicht.
Ben benieuwd hoe dat gaat werken.

[Leudal]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:40:
[...]


Het is een combinatie van het water uit de warmtepomp en een ventilator in de radiator/fancoil. Daar komen geen luchtkanalen aan te pas. Je hebt verschillende varianten van een fancoil:
- Laag aan de wand, zoals een reguliere radiator
- In de wand inbouwen
- Hoog aan de wand, zoals een airco
- In het plafond inbouwen, zoals veel hotels

Ik heb zelf de laag aan de wand versie, omdat ik mijn bestaande radiatoren heb vervangen.

Hallo Doek55 dat zijn mooie, mooier dan de valliant versie die ik hier heb.

[thehog]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:40:
[...]


Het is een combinatie van het water uit de warmtepomp en een ventilator in de radiator/fancoil. Daar komen geen luchtkanalen aan te pas. Je hebt verschillende varianten van een fancoil:
- Laag aan de wand, zoals een reguliere radiator
- In de wand inbouwen
- Hoog aan de wand, zoals een airco
- In het plafond inbouwen, zoals veel hotels

Ik heb zelf de laag aan de wand versie, omdat ik mijn bestaande radiatoren heb vervangen.

Heb jij een leuke oplossing voor afvoer van condens? Ik wil eigenlijk ook nog meer radiatoren vervangen door lage fancoils maar niet overal afvoer beschikbaar. Ik dacht pijpje door de buitenmuur en daar laten druppelen maar leek mij minder fraai. Jij betere ideeen?

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:40:
[...]


Het is een combinatie van het water uit de warmtepomp en een ventilator in de radiator/fancoil. Daar komen geen luchtkanalen aan te pas. Je hebt verschillende varianten van een fancoil:
- Laag aan de wand, zoals een reguliere radiator
- In de wand inbouwen
- Hoog aan de wand, zoals een airco
- In het plafond inbouwen, zoals veel hotels

Ik heb zelf de laag aan de wand versie, omdat ik mijn bestaande radiatoren heb vervangen.

Ah zo'n plafond oplossing is wel mooi of ingebouwd in de wand.
Ik zat zelf te denken aan echt lucht koeling en verwarming dmv een combisysteem van wtw en een warmtewisselaar aangesloten op de warmtepomp. Maar dit ziet er beter/makkelijker uit. Hoe regelen jullie dat dan? Via een 3 weg klep zodat de vloer vanaf een bepaalde temp niet meer in het systeem zit of handmatig?

Zie: Van luchtverwarming naar... .
Want ik wil eigenlijk iets verder gaan dan topkoeling maar het liefst niet zo'n lelijke airco unit aan de wand hangen.

[thehog]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 11:03:
[...]


Ah zo'n plafond oplossing is wel mooi of ingebouwd in de wand.
Ik zat zelf te denken aan echt lucht koeling en verwarming dmv een combisysteem van wtw en een warmtewisselaar aangesloten op de warmtepomp. Maar dit ziet er beter/makkelijker uit. Hoe regelen jullie dat dan? Via een 3 weg klep zodat de vloer vanaf een bepaalde temp niet meer in het systeem zit of handmatig?

Ik draai gewoon handmatig alles dicht wat niet met koelen te maken heeft (en dus ook de vloer als ik met een lage Ta ga koelen). Je kan ook de 2-weg aansluiting gebruiken van de panasonic die een 2-weg klep sluit voor alles waar geen koud water heen mag.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 08:44:
[...]


Dank je. Maar ergens zou hij toch wel zijn vermogen kwijt moeten kunnen.
Ca 70 m2 aan vloerverwarming beneden welke ingestort is in 20cm beton en 10 cm cementdekvloer. En 40m2 vloerverwarming boven op basis van een snel werkend droogbouw systeem.

Dit zijn trouwens de waarden van gisteren.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

18 L p/m is niet zoveel op stand 5, zijn er nog mogelijkheden de weerstand in je systeem te verlagen ?

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 11:22:
[...]


18 L p/m is niet zoveel op stand 5, zijn er nog mogelijkheden de weerstand in je systeem te verlagen ?

We zijn bijna klaar met verbouwen. Maar dat speelt idd al vanaf het begin (zie posts uit januari met opstelling: icecreamfarmer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9" ; icecreamfarmer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9" ).
Het is aangesloten met 28mm stalen cv leiding op een 8 groepsverdeler van Henco. VV bestaat uit 16mm buizen. Naar de 7 groepsverdeler boven gaat het met 22mm uponor (1 groep daarvan lijkt het minder te doen). Alles is gloednieuw en doorgespoeld, ik heb de richtingen van alle filters en dergelijke gecontroleerd en die zouden mee moeten lopen met de flow en geen barrière moeten zijn.

[dunklefaser]

Voor de statistiek: Actuele kamertemperatuur 21,5°C, r.v. ca. 80% -> dauwpunt ca. 17,5°C
Koelen met water <18°C?
Als je leidingen, verdelers etc. niet perfeckt dampdicht geïsoleerd zijn krijg je condensatie
en met stalen onderdelen waarschijnlijk roestvorming.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 11:35:
[...]


We zijn bijna klaar met verbouwen. Maar dat speelt idd al vanaf het begin (zie posts uit januari met opstelling: icecreamfarmer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9" ; icecreamfarmer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9" ).
Het is aangesloten met 28mm stalen cv leiding op een 8 groepsverdeler van Henco. VV bestaat uit 16mm buizen. Naar de 7 groepsverdeler boven gaat het met 22mm uponor (1 groep daarvan lijkt het minder te doen). Alles is gloednieuw en doorgespoeld, ik heb de richtingen van alle filters en dergelijke gecontroleerd en die zouden mee moeten lopen met de flow en geen barrière moeten zijn.

20mm Uponor (22 bestaat niet) is wellicht wat dun voor naar boven, dat verklaard misschien waarom 1 groep het minder doet.

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 21:29:
Heb de mitsubishi nu op koelen staan met 17 graden water temperatuur.
Nu merk ik dat hij behoorlijk pendelt hoe voorkom ik dit? Hij slaat elke 10 minuten aan.

Moet ik de watertemperatuur lager zetten maar dan heb ik risico op condens. Of is er een andere instelling?

Overigens hebben wij een geïntegreerde unit en als check nu een week de onderkant open maar er vormt zich geen enkel condenswater in dat polystyreen bakje. In hoeverre is dat gebruikelijk? Want nu zou ik praktisch de condensafvoer niet hoeven aan te sluiten.

Paar opmerkingen:

1. Check even deze post van mij, mijn PUHZ-SW75YAA komt bij koelen niet aan zijn minimum vermogen. Hoe is dat bij jou?
2. Jij beschrijft precies het probleem van koelen met een L/W WP. Bij hoge luchtvochtigheid is dat problematisch.
3. En heb je uit de VVW-afgiftetabellen bij jouw temperaturen het max afgiftevermogen wel berekend? Jouw oppervlakken lijken mij erg minimaal, maar je vermeldt niet welk type WP je hebt.

[icecreamfarmer]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 11:51:
[...]


20mm Uponor (22 bestaat niet) is wellicht wat dun voor naar boven, dat verklaard misschien waarom 1 groep het minder doet.

Mijn fout het is 22 inwendig. Deze is gekocht https://www.warmteservice...-meerlagenbuis/p/48750456 .
Het is een specifieke groep die het minder doet. Ook als de flow van alle anderen dicht gezet is.
Maar voor alleen beneden zou de max flow al vrij hoog moeten zijn. De henco verdeler zou 8x 5l/m moeten aankunnen echter haalt hij dat bijlange na niet.

[ Voor 14% gewijzigd door icecreamfarmer op 29-06-2021 12:24 ]

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 12:00:
[...]

Paar opmerkingen:

1. Check even deze post van mij, mijn PUHZ-SW75YAA komt bij koelen niet aan zijn minimum vermogen. Hoe is dat bij jou?
2. Jij beschrijft precies het probleem van koelen met een L/W WP. Bij hoge luchtvochtigheid is dat problematisch.
3. En heb je uit de VVW-afgiftetabellen bij jouw temperaturen het max afgiftevermogen wel berekend? Jouw oppervlakken lijken mij erg minimaal, maar je vermeldt niet welk type WP je hebt.

Het is een PUHZ-SW75VAA maar dat zou dan de reden kunnen zijn idd.
Ja de problemen van condensvorming zijn idd bekend overigens zijn de verdelers wel in composiet uitgevoerd en geschikt voor koeling.
Nee niet berekend voor koeling. Voor verwarming wel en de flow en oppervlakten zouden groot genoeg moeten zijn. We hebben het over iets van 110m2 vloerverwarming/koeling verdeeld over 15 groepen maar zoals gezegd valt de flow tegen.

[doek55]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 11:03:
[...]


Ah zo'n plafond oplossing is wel mooi of ingebouwd in de wand.
Ik zat zelf te denken aan echt lucht koeling en verwarming dmv een combisysteem van wtw en een warmtewisselaar aangesloten op de warmtepomp. Maar dit ziet er beter/makkelijker uit. Hoe regelen jullie dat dan? Via een 3 weg klep zodat de vloer vanaf een bepaalde temp niet meer in het systeem zit of handmatig?

Zie: Van luchtverwarming naar... .
Want ik wil eigenlijk iets verder gaan dan topkoeling maar het liefst niet zo'n lelijke airco unit aan de wand hangen.

Met 1 warmtewisselaar op je WTW ga je het minimale vermogen van de warmtepomp nooit halen. De luchtkanalen zijn meestal te klein om echt te kunnen koelen. Als je condenserend wilt koelen zullen de luchtkanalen geïsoleerd moeten zijn, anders komt er condens op de buitenkant te staan. Ik zou er niet aan beginnen, maar kijken wat je met fancoils kunt bereiken.

Handmatig, 2 keer per jaar een kraan omzetten. De vloer beneden heb ik niet nodig om te koelen. Als het boven koel is trekt dat vanzelf naar beneden door de vallende lucht en koude verdiepingsvloer.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 12:38:
[...]


Met 1 warmtewisselaar op je WTW ga je het minimale vermogen van de warmtepomp nooit halen. De luchtkanalen zijn meestal te klein om echt te kunnen koelen. Als je condenserend wilt koelen zullen de luchtkanalen geïsoleerd moeten zijn, anders komt er condens op de buitenkant te staan. Ik zou er niet aan beginnen, maar kijken wat je met fancoils kunt bereiken.

Handmatig, 2 keer per jaar een kraan omzetten. De vloer beneden heb ik niet nodig om te koelen. Als het boven koel is trekt dat vanzelf naar beneden door de vallende lucht en koude verdiepingsvloer.

Nee het is niet de koeling op de WTW het is een WTW plus een luchtverwarmings/koelings apparaat zoals een brink elan.

[Fr33z]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 12:02:
[...]


Mijn fout het is 22 inwendig. Deze is gekocht https://www.warmteservice...-meerlagenbuis/p/48750456 .
Het is een specifieke groep die het minder doet. Ook als de flow van alle anderen dicht gezet is.
Maar voor alleen beneden zou de max flow al vrij hoog moeten zijn. De henco verdeler zou 8x 5l/m moeten aankunnen echter haalt hij dat bijlange na niet.

Niet om flauw te doen, maar dat is volgens mij 20mm inwendig. De buitenmaat is 25 mm, en dan 2x buisdikte 2.5mm eraf --> 20 mm inwendig over.

[assje]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 12:38:
Handmatig, 2 keer per jaar een kraan omzetten. De vloer beneden heb ik niet nodig om te koelen. Als het boven koel is trekt dat vanzelf naar beneden door de vallende lucht en koude verdiepingsvloer.

Jij durft niet te overwegen de vloer in serie te zetten met de fancoils?

[Afas]

Ik wil jullie bedanken voor de informatie die jullie gegeven hebben over een eventuele overstap van gas naar een lucht-water warmtepomp. Op basis van die informatie en een aantal telefoongesprekken met lokale installateurs heb ik gekozen op dit moment nog niet over te gaan en heb ik een nieuw jaarcontract voor elektriciteit en gas afgesloten.

Dat wil niet zeggen dat ik er niet verder werk van wil gaan maken maar al met al was het niet realistisch het goed technisch en financieel uit te zoeken en vervolgens te laten installeren voordat het energiecontract af loopt. Dat betekent dat ik een jaar de tijd heb om verder te bekijken wat voor mij de beste oplossing is. Een warmtepomp en zo ja een lucht-water of misschien zelfs wel een lucht-lucht oplossing met een aparte voorziening voor warm water. Koeling is daarbij voor mij een belangrijk aspect omdat ik denk dat een oplossing zonder (aparte of geïntegreerde) koeling voor mijn woning niet erg toekomstbestendig is.

[doek55]

assje schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:27:
[...]


Jij durft niet te overwegen de vloer in serie te zetten met de fancoils?

De vloer beneden koelen voegt, naar mijn mening, niets toe aan het comfort. Zeker bij dit weer voelt alles direct plakkerig aan. Terwijl de fancoils juist een heerlijk droge lucht maken. Het is wel verslavend als je thuis aan het werk bent. Het is eigenlijk niet warm in huis, maar ik heb de fancoils toch aangezet vanwege de drogere lucht.

[assje]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:48:
De vloer beneden koelen voegt, naar mijn mening, niets toe aan het comfort. Zeker bij dit weer voelt alles direct plakkerig aan.

Bij uitsluitend koelen met vloerkoeling snap ik dit argument; de temperatuur wordt verlaagd en dus de relatieve luchtvochtigheid verhoogd.

Echter, i.c.m. condenserend koelen kan ik me voorstellen dat door de hogere relatieve luchtvochtigheid de fancoil juist weer meer condens af gaat voeren. Met alleen koeling op de verdieping heb je feitelijk op de begane grond plafondkoeling, de vraag is dus om de vloerkoeling hier bij te betrekken.

Ik kan alleen niet exact inschatten hoe vochtige lucht zich gedraagt in een woning; blijft de hogere vochtigheidsgraad beneden gehandhaafd of equaliseert dat wel? Ik weet dit niet exact en vind dit wel een interessante overweging voor mijn toekomstige installatie. Ik overweeg slechts 1 fancoil in de gang op zolder, de vloeren/radiatoren niet mee laten doen houdt het wel een stuk simpeler waarschijnlijk.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 10:40:
[...]


Het is een combinatie van het water uit de warmtepomp en een ventilator in de radiator/fancoil. Daar komen geen luchtkanalen aan te pas. Je hebt verschillende varianten van een fancoil:
- Laag aan de wand, zoals een reguliere radiator
- In de wand inbouwen
- Hoog aan de wand, zoals een airco
- In het plafond inbouwen, zoals veel hotels

Ik heb zelf de laag aan de wand versie, omdat ik mijn bestaande radiatoren heb vervangen.

Hoeveel en waar heb je er?
Het zou namelijk behoorlijk in de kosten schelen als ik voor mijn eigen verbouwing (nu gaat het steeds over mijn broertje) over kan op 1 of 2 van die fancoils op de verdieping.

[doek55]

assje schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 14:52:
[...]


Bij uitsluitend koelen met vloerkoeling snap ik dit argument; de temperatuur wordt verlaagd en dus de relatieve luchtvochtigheid verhoogd.

Echter, i.c.m. condenserend koelen kan ik me voorstellen dat door de hogere relatieve luchtvochtigheid de fancoil juist weer meer condens af gaat voeren. Met alleen koeling op de verdieping heb je feitelijk op de begane grond plafondkoeling, de vraag is dus om de vloerkoeling hier bij te betrekken.

Ik kan alleen niet exact inschatten hoe vochtige lucht zich gedraagt in een woning; blijft de hogere vochtigheidsgraad beneden gehandhaafd of equaliseert dat wel? Ik weet dit niet exact en vind dit wel een interessante overweging voor mijn toekomstige installatie. Ik overweeg slechts 1 fancoil in de gang op zolder, de vloeren/radiatoren niet mee laten doen houdt het wel een stuk simpeler waarschijnlijk.

Mijn fancoils hangen allemaal boven, maar ik heb de haldeur open staan en je voelt beneden vrij snel het effect van de lagere luchtvochtigheid, de kou komt pas later. Een koude vloer vind ik niet fijn, dat voelt snel plakkerig.

1 Fancoil zal wel lastig worden om een warmtepomp aan de gang te houden, maar met twee moet het lukken. Of je moet industriële verwarming nemen. Ik raak bij Ta 5°C en 2x de SL600 op max stand 4kW kwijt. Bij alle 4 de fancoils op max stand kan de Mitsubishi SW75YAA niet voldoende vermogen leveren.

@icecreamfarmer Ik heb mijn T22 radiatoren vervangen door 2x de Airleaf SL600 en 2x de Airleaf SL800 op alle slaapkamers/werkkamer boven. De condensafvoer aan de achtergevel loopt recht door de muur op een afdak. Bij de voorgevel loopt de afvoer over de plint in een hemelwaterafvoer aan de zijgevel. Zorg dat je bij je verbouwing geïsoleerde meerlagenbuis gebruikt, dan heb je geen last van condens.

[jurjen_g]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 15:40:
[...]


Mijn fancoils hangen allemaal boven, maar ik heb de haldeur open staan en je voelt beneden vrij snel het effect van de lagere luchtvochtigheid, de kou komt pas later. Een koude vloer vind ik niet fijn, dat voelt snel plakkerig.

1 Fancoil zal wel lastig worden om een warmtepomp aan de gang te houden, maar met twee moet het lukken. Of je moet industriële verwarming nemen. Ik raak bij Ta 5°C en 2x de SL600 op max stand 4kW kwijt. Bij alle 4 de fancoils op max stand kan de Mitsubishi SW75YAA niet voldoende vermogen leveren.

@icecreamfarmer Ik heb mijn T22 radiatoren vervangen door 2x de Airleaf SL600 en 2x de Airleaf SL800 op alle slaapkamers/werkkamer boven. De condensafvoer aan de achtergevel loopt recht door de muur op een afdak. Bij de voorgevel loopt de afvoer over de plint in een hemelwaterafvoer aan de zijgevel. Zorg dat je bij je verbouwing geïsoleerde meerlagenbuis gebruikt, dan heb je geen last van condens.

Dank voor deze toelichting, ik ben zelf ook al enige tijd op zoek naar een manier op mijn woning (bouwjaar 2018) in de zomer iets koeler te houden. Er zit nu nog een cv ketel in, maar ik zoek een passende lucht/water warmtepomp - of als het financieel erg aantrekkelijk is eerst een hybride opstelling met een ventilatielucht-water warmtepomp. Echter die laatste zijn meestal niet met actieve koeling beschikbaar, dus de kans is groter dat ik in één keer van het gas ga.

De opstelling zoals jij schetst, met enkele van die fancoils maar dan met goed koelvermogen, zou hier ook prima werken met 5 slaap / werkkamers op de bovenste etages. Ik denk dat ik me ook op die oplossing ga storten.

Als voorbereiding had ik vanuit de bouwopties direct al ltv radiatoren laten plaatsen, welke middels een eigen circuit met pomp op de cv zitten. Begrijp ik jou goed dat jij - met goed geïsoleerde leidingen - water van 5°C daar doorheen jaagt? Zitten jouw leidingen in de muur gefreesd, en gaat dat gewoon goed? Hier zijn de leidingen naar de radiatoren voor zover ik zie vanuit de bouw ook netjes geïsoleerd, maar ik ging tot nu toe er van uit dat ik - net als bij vloerverwarming op de eerste 2 etages - minimaal 17/18 °C doorheen moest jassen met dus veel minder koelvermogen tot gevolg.

Een tweede vraag; bij de Vaillants zag ik een ingebouwd handmatig opvang reservoir voor het condenswater. Begrijp ik goed dat jij met de Innova's condensafvoer naar buiten hebt gemaakt? Hebben deze Innova's ook de eventuele mogelijkheid om handmatig condenswater af te voeren, dat kon ik uit de tekeningen op die website niet echt opmaken.

[assje]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 15:40:
1 Fancoil zal wel lastig worden om een warmtepomp aan de gang te houden, maar met twee moet het lukken.

Ik had eerder naar de Vaillant aroVair gekeken:


Neem je de "VA 1-045 WN" heb je het dus over tot 4,47kW aan koelvermogen bij 7/12/27. Ruimtetemperatuur zal een stuk lager zijn dus in werkelijkheid valt dit wel lager uit. Minimum afgifte van de warmtepomp zal nog afhangen van de keuze maar voor de SUZ-SWM60VA lees ik 2,4kW bij 7°C en 30°C buitentemperatuur.

Op basis daarvan zou het wel moeten kunnen? Dan natuurlijk de vraag hoe dat vermogen kwijt kan in mijn woning met open trapgat en alle deuren open.

Ik kan me voorstellen dat domweg in serie zetten toch een probleem wordt tenzij je heel druk gaat zijn met monitoren van retourtemperatuur. Zou dit niet gewoon met een standaard regeling op te lossen zijn (net als een verdeler voor vloerverwarming?) Ik zou dus het liefst standaard 18°C naar m'n radiatoren (toekomst vloerverwarming) en 7°C naar de fancoil.

Het is mij niet helemaal duidelijk hoe de "zones" werken bij de Ecodan (of andere merken):

assje schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:46:
Zones
Ecodan heeft mogelijkheid meerdere zones aan te sturen echter is het me niet duidelijk wat dit precies betekent. Wil dit zeggen dat er twee zones van een verschillende aanvoertemperatuur voorzien kunnen worden? Ofwel, is het dan mogelijk de fancoil condenserend te laten koelen en tegelijkertijd de radiatoren (voor wat het waard is) en vloerverwarming niet-condenserend te laten koelen?

Of; heb ik hier dan toch de PAC-TZ02-E voor nodig? Zo niet; waar dient die dan voor?

[ Voor 42% gewijzigd door assje op 29-06-2021 16:22 ]

[assje]

doek55 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 15:40:
Mijn fancoils hangen allemaal boven, maar ik heb de haldeur open staan en je voelt beneden vrij snel het effect van de lagere luchtvochtigheid, de kou komt pas later.

Bedankt voor deze feedback. Gevoelsmatig zou ik ook zeggen dat vochtigheid redelijk normaliseert maar ik kan dit niet staven.

[doek55]

jurjen_g schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 16:13:
[...]

Dank voor deze toelichting, ik ben zelf ook al enige tijd op zoek naar een manier op mijn woning (bouwjaar 2018) in de zomer iets koeler te houden. Er zit nu nog een cv ketel in, maar ik zoek een passende lucht/water warmtepomp - of als het financieel erg aantrekkelijk is eerst een hybride opstelling met een ventilatielucht-water warmtepomp. Echter die laatste zijn meestal niet met actieve koeling beschikbaar, dus de kans is groter dat ik in één keer van het gas ga.

De opstelling zoals jij schetst, met enkele van die fancoils maar dan met goed koelvermogen, zou hier ook prima werken met 5 slaap / werkkamers op de bovenste etages. Ik denk dat ik me ook op die oplossing ga storten.

Als voorbereiding had ik vanuit de bouwopties direct al ltv radiatoren laten plaatsen, welke middels een eigen circuit met pomp op de cv zitten. Begrijp ik jou goed dat jij - met goed geïsoleerde leidingen - water van 5°C daar doorheen jaagt? Zitten jouw leidingen in de muur gefreesd, en gaat dat gewoon goed? Hier zijn de leidingen naar de radiatoren voor zover ik zie vanuit de bouw ook netjes geïsoleerd, maar ik ging tot nu toe er van uit dat ik - net als bij vloerverwarming op de eerste 2 etages - minimaal 17/18 °C doorheen moest jassen met dus veel minder koelvermogen tot gevolg.

Een tweede vraag; bij de Vaillants zag ik een ingebouwd handmatig opvang reservoir voor het condenswater. Begrijp ik goed dat jij met de Innova's condensafvoer naar buiten hebt gemaakt? Hebben deze Innova's ook de eventuele mogelijkheid om handmatig condenswater af te voeren, dat kon ik uit de tekeningen op die website niet echt opmaken.

Mijn leidingen liggen in het beton van de verdiepingsvloer, daar kan geen condens bij. De rest heb ik goed ingepakt.

De condensafvoer is gewoon een lekbak, daar kun je een slangetje aan maken, zolang dat af loopt is het goed en heb je geen pompjes nodig. Of wil je er een opvangbak onder zetten die je handmatig wilt legen? Dat zou ik afraden, want er kan soms behoorlijk veel condenswater vanaf komen.

[Heronimo]

assje schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 16:14:
[...]


Ik had eerder naar de Vaillant aroVair gekeken:
[Afbeelding]

Neem je de "VA 1-045 WN" heb je het dus over tot 4,47kW aan koelvermogen bij 7/12/27. Ruimtetemperatuur zal een stuk lager zijn dus in werkelijkheid valt dit wel lager uit. Minimum afgifte van de warmtepomp zal nog afhangen van de keuze maar voor de SUZ-SWM60VA lees ik 2,4kW bij 7°C en 30°C buitentemperatuur.

Op basis daarvan zou het wel moeten kunnen? Dan natuurlijk de vraag hoe dat vermogen kwijt kan in mijn woning met open trapgat en alle deuren open.

Ik kan me voorstellen dat domweg in serie zetten toch een probleem wordt tenzij je heel druk gaat zijn met monitoren van retourtemperatuur. Zou dit niet gewoon met een standaard regeling op te lossen zijn (net als een verdeler voor vloerverwarming?) Ik zou dus het liefst standaard 18°C naar m'n radiatoren (toekomst vloerverwarming) en 7°C naar de fancoil.

Het is mij niet helemaal duidelijk hoe de "zones" werken bij de Ecodan (of andere merken):

[...]

De VA 1-045WN uit Italië ligt hier inmiddels naast mij in de doos. Met een beetje geluk kan ik hem ergens de komende weken aan de muur schroeven en aansluiten op de warmtepomp. Mijn inschatting was dat hij groot genoeg is om het minimale koelvermogen van 2kW van mijn 5kW J serie monoblock kwijt te kunnen als het 23 graden is binnen. Ik gok dat er bij 7/12/23 nog zo'n 3kW overblijft, maar dat kan ik binnenkort dus pas valideren.

[format5]

In het verleden heb ik de laatste 2 radiators in de woonkamer verwijderd.
Deze waren tenslotte niet nodig voor verwarmen aangezien heel het huis dmv vloerverwarming wordt verwarmd.

Nu zit ik er aan te denken hier fancoils voor terug te gaan hangen. deels voor de extra koelkapaciteit, en anderzijds voor de ontvochtigende werking, aangezien met alleen vloerkoeling de RV in huis toch flink hoog wordt, zeker bij een warme dag na een regen dag.

Voorheen zaten er 2 T33 radiatoren van 100x40cm.
Ik heb de ruimte voor 100x40cm tot max 52a 53cm hoog, en misschien ietsjes breder, als de leidingen dan binnen de omkasting kunnen, er wel vanuit gaande dat de aansluitingen hetzelfde kunnen zijn als bij een normale T33 radiator (er komen namelijk aan 1 zijde 2 ("geisoleerde" koperen) leidingen uit de vloer (bij 1 radiator links, en bij de andere rechts)).
Condensafvoer is geen probleem, deze kan recht (onder afschot) door de gevel naar buiten.

Is er hier iemand die mij een tip kan geven welke fan coil voor mij het meest geschikt zou zijn? Ik kom namelijk zo veel merken tegen met zo uiteen lopende waarden.

[ Voor 6% gewijzigd door format5 op 29-06-2021 18:20 ]

[duderuud]

Ons huis is (bijna) opgeleverd en heb wat uitleg gekregen over oa de warmtepomp.
Het betreft een Daikin Altherma 3 RF.

Er zat los een wifi module (BRP069A78) bij maar de persoon die uitleg gaf wist mij daar niks over te vertellen

De wifi module heb ik aangesloten en in het menu heb ik ook een extra optie (Wireless Gateway). Echter, in het submenu kan ik alleen maar "AP mode activeren" kiezen, alle andere opties zijn uitgegrijsd.
Als ik die aanzet zie ik inderdaad een "daikin-ap" SSID verschijnen op mijn telefoon maar hoe connect je met dat netwerk? Een wachtwoord van dat Wifi netwerk is nergens te vinden, alleen maar verwijzingen dat je de controller app moet gebruiken.

De Daikin residential controller app blijft echter eeuwig op "Please wait" hangen, die kan me dus ook niet helpen.

Heeft iemand hier ervaring mee?

[Heronimo]

format5 schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 18:05:
In het verleden heb ik de laatste 2 radiators in de woonkamer verwijderd.
Deze waren tenslotte niet nodig voor verwarmen aangezien heel het huis dmv vloerverwarming wordt verwarmd.

Nu zit ik er aan te denken hier fancoils voor terug te gaan hangen. deels voor de extra koelkapaciteit, en anderzijds voor de ontvochtigende werking, aangezien met alleen vloerkoeling de RV in huis toch flink hoog wordt, zeker bij een warme dag na een regen dag.

Voorheen zaten er 2 T33 radiatoren van 100x40cm.
Ik heb de ruimte voor 100x40cm tot max 52a 53cm hoog, en misschien ietsjes breder, als de leidingen dan binnen de omkasting kunnen, er wel vanuit gaande dat de aansluitingen hetzelfde kunnen zijn als bij een normale T33 radiator (er komen namelijk aan 1 zijde 2 ("geisoleerde" koperen) leidingen uit de vloer (bij 1 radiator links, en bij de andere rechts)).
Condensafvoer is geen probleem, deze kan recht (onder afschot) door de gevel naar buiten.

Is er hier iemand die mij een tip kan geven welke fan coil voor mij het meest geschikt zou zijn? Ik kom namelijk zo veel merken tegen met zo uiteen lopende waarden.

Ik ben zelf wel gecharmeerd van de Vaillant Arovair modellen. Deze zou volgens mij wel moeten passen binnen de genoemde afmetingen: https://www.tavolla.com/v...damento-e-raffrescamento/

Genoemde vermogens zijn bij 5/12/27. Installatie handleidingen met alle maten en schema voor deze unit vind je hier: https://www.vaillant.nl/p...0020298212-00-1738792.pdf

Als de twee radiatoren naast elkaar zaten zou je ook nog kunnen kiezen voor een enkele grote unit.

[Cees-JanH]

Ik heb dus ook 3 fancoils op de verdieping ,één op zolder en een inbouw in het plafond van de keuken.

Al deze units voeren condensvorming af(naar dakgoot, balkon of riool), je ontdekt dus vocht aan de lucht in de ruimte. Dit geeft inderdaad een heerlijk, droog binnenklimaat.

Ik heb echter wel een probleem in de kelder die van nature 18/19 graden is, hier gaat door ventilatie warme vochtige lucht bij die beneden afkoelt waardoor de RV daar stijgt. Hier moet ik iets op gaan verzinnen. Als ik daar de fancoils aanzet gaat de temperatuur naar 15 graden...

[Bo0bz]

@Cees-JanH Welke fancoils heb jij hangen?

[j4y]

Heronimo schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:23:
[...]


Ik ben zelf wel gecharmeerd van de Vaillant Arovair modellen. Deze zou volgens mij wel moeten passen binnen de genoemde afmetingen: https://www.tavolla.com/v...damento-e-raffrescamento/

Genoemde vermogens zijn bij 5/12/27. Installatie handleidingen met alle maten en schema voor deze unit vind je hier: https://www.vaillant.nl/p...0020298212-00-1738792.pdf

Als de twee radiatoren naast elkaar zaten zou je ook nog kunnen kiezen voor een enkele grote unit.

Weet jij/iemand wat het (of er een) verschil in comfort is tussen die 'radiator' modellen vs de meer 'airco' modellen zoals deze: https://www.tavolla.com/v...-025-wn-fancoil-a-parete/ ?

En beetje domme vraag misschien In hoeverre zijn fancoils gemeengoed bij de lokale installateur? Als ik hiermee aankom weten ze dan wat de bedoeling is of zijn er valkuilen waar ik beter eerst zelf over inlees om een plan te maken?

[thehog]

j4y schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:37:
[...]

Weet jij/iemand wat het (of er een) verschil in comfort is tussen die 'radiator' modellen vs de meer 'airco' modellen zoals deze: https://www.tavolla.com/v...-025-wn-fancoil-a-parete/ ?

En beetje domme vraag misschien In hoeverre zijn fancoils gemeengoed bij de lokale installateur? Als ik hiermee aankom weten ze dan wat de bedoeling is of zijn er valkuilen waar ik beter eerst zelf over inlees om een plan te maken?

Omdat koude lucht zakt heeft een hoge wand model iets meer effect dan een lage wand model. Met een lage wand model duurt het even voordat ook de andere kant van de woning afgekoelt is en de radiator zuigt snel zijn eigen verticaal omhoog geblazen koude lucht aan. Een hoge wand model blaast de koude lucht horizontaal de woning in.

Lokale installateurs zijn er vaak niet bekend mee. Echte industriele installateurs juist wel weer. Maar het is nou ook weer niet een wonder techniek. Een gemiddelde installateur zal snel snappen wat je bedoelt.

[vandermark]

Ik zat even te denken:

Is het een optie om een flinke fancoil op zolder in het trapgat aan de muur te installeren waarbij het water eerst door de fancoil gaat en de retour de vloer in? Idee is dat in de zomer door hoge luchtvochtigheid de vloerverwarming weinig effectief is. De fancoil krijgt dan bijvoorbeeld 10 graden --> 14 eruit en die dan de vloer in?

Op zolder zou dit goed te realiseren zijn: Aan- en afvoer WP lopen achter muur van trapgat. Ook heb ik dichtbij waterafvoer voor condenswater.

[thehog]

vandermark schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:57:
Ik zat even te denken:

Is het een optie om een flinke fancoil op zolder in het trapgat aan de muur te installeren waarbij het water eerst door de fancoil gaat en de retour de vloer in? Idee is dat in de zomer door hoge luchtvochtigheid de vloerverwarming weinig effectief is. De fancoil krijgt dan bijvoorbeeld 10 graden --> 14 eruit en die dan de vloer in?

Op zolder zou dit goed te realiseren zijn: Aan- en afvoer WP lopen achter muur van trapgat. Ook heb ik dichtbij waterafvoer voor condenswater.

Ja dat kan prima. Alleen je Tr (wat de Ta voor de vloer wordt) kan je natuurlijk niet regelen. Als het alsnog te koud is voor je vloer zit je weer met vocht.

[icecreamfarmer]

thehog schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 09:04:
[...]


Ja dat kan prima. Alleen je Tr (wat de Ta voor de vloer wordt) kan je natuurlijk niet regelen. Als het alsnog te koud is voor je vloer zit je weer met vocht.

Maar hoe worden dan meerdere fancoils aangesloten? Niet in serie neem ik aan?
Voor 3 fancoils boven zijn dan 3 separate toevoerleidingen nodig naar boven?


En comfort technisch is het vergelijkbaar met vloerverwarming? Want 3/4 van de tijd moet je in NL verwarmen en niet koelen.

Eigenlijk heeft dit een eigen topic nodig.

[vandermark]

icecreamfarmer schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 09:35:
[...]


Maar hoe worden dan meerdere fancoils aangesloten? Niet in serie neem ik aan?
Voor 3 fancoils boven zijn dan 3 separate toevoerleidingen nodig naar boven?


En comfort technisch is het vergelijkbaar met vloerverwarming? Want 3/4 van de tijd moet je in NL verwarmen en niet koelen.

Eigenlijk heeft dit een eigen topic nodig.

Idee is de fancoil alleen in de zomer te gebruiken om luchtvochtigheid naar beneden te halen en boven (extra) te koelen. Ik zou dan de vloerverwarming beneden dichtzetten --> alleen flow naar de zolder. Daar de flow eerst door een flinke fancoil die Ta met dT van 5 verlaagt zodat het daarna --> verdeler --> de vloer op 1e verdieping en zolder in kan zonder condensatie.

Op zolder zou dan dus wel een 3-weg klep moeten die in de zomer het water eerst door de fancoil laat gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door vandermark op 30-06-2021 09:47 ]

[Calypsooo]

Calypsooo schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 18:39:
Wederom bedankt voor de tips en reacties allemaal!


[...]


Heb inderdaad even in de handleiding gekeken en het lijkt erop dat je via de instellingen de back-upcapaciteit kan instellen. Dus hopelijk is het daarmee opgelost... Maar het is een beetje moeizaam schakelen met de aannemer zeg. Die refereert hele tijd naar Daikin of de installateur, maar echt onderbouwing voor de gemaakte keuzes of een berekening komt er niet.

Ik heb vorige week in dit topic al een beetje gepost omtrent de discussie die ik heb met de aannemer vanwege een overkill back-upverwarmer in mijn warmtepomp (9Kw), waardoor de aansluitcapaciteit volgens de aannemer verhoogd moet worden naar 3x40A, wat mij vervolgens op jaarbasis zo'n €700 extra kost aan netbeheerkosten aan Enexis (Noord Brabant).

Nou heb ik dus 1) de reden opgevraagd waarom ik 9Kw back-upverwarming nodig heb, 2) of ik die softwarematig kan verlagen en 3) de totale vermogensberekening waarop die 3x40A is gebaseerd. Ik vermoed dat ze een aantal dingen door elkaar halen en fout doen, maar goed ik ben niet heel technisch.

Zie hieronder de mail van de aannemer en de vermogensberekening:
Koen,

Ik kom nog even terug op de warmtepomp/huisaansluiting.

Ik heb e.e.a. nogmaals nagevraagd bij W- en E-installateur.

De 9kW is enkel i.v.m. een groter thermisch element in de boiler en heeft niets met de vloerverwarming te maken. Dit is enkel dat de boiler sneller weer op temperatuur is bij leegtappen en dat hij zijn desinfectie-temperatuur sneller behaald.

De keuze hiervoor is door de installateur bepaald op basis van ervaring en het feit dat een grote boiler met een kleiner thermische element vaak klachten geeft in het gebruik.

Met zulke klachten kan dan niets worden gedaan omdat je dan en een zwaarder thermische element moet hebben, een 400v/20A aansluiting en een 3x40A huisaansluiting.

Een 9kW back-up verwarming moet 20Amp. afgezekerd worden, hierdoor heb je automatisch al een 3x40Amp aansluiting nodig.

Daarnaast heeft de E-installateur nog een vermogensberekening gemaakt die uitkomt boven de 3x25Amp zonder jouw kookplaat, vaatwasser, ovens en andere keukenapparatuur.

Zoals ik in mijn vorige e-mail al aangaf ben je vrij om na oplevering de installatie aan te laten passen. Het is mogelijk om softwarematig de 9kW te verlagen. (let op dit is daarna zoals mij wordt aangegeven daarna niet meer aan te passen / terug te draaien)

Dan zou de aansluiting geen 400V/20A meer hoeven te zijn en zou je dus ook de huisaansluiting kunnen laten verlagen.



Nou heb ik een aantal vragen aan jullie (excuus voor de vele vragen en lap tekst, maar €700 euro per jaar is serieus geld om in ieder geval even te checken).

1. Klopt het dat het 9Kw back-up element afgezekerd moet worden op 20A? (zie plaatje hieronder uit installatiegids, daar staat 13A. Maar er staat ook: Aanbevolen zekering voor modellen 9W:
   4‑polig; 20 A; curve 400 V; inschakelklasse C.
2. Als het inderdaad 20A is, heb ik dan automatisch 3x40A nodig ipv 3x25A?
3. Als ik de back-up capaciteit software matig verlaag, zou ik denken dat ik hem daarna weer kan verhogen mocht dat nodig zijn? (aannemer zegt van niet in bovenstaande mail)
4. Wat vinden jullie van de vermogensberekening? Volgens mij gaat het sowieso al fout met die warmtepomp waarvoor die 9000w meeneemt tegen gelijktijdigheid 1?

Bedankt alvast en laat mij weten als je meer info nodig hebt!

[Heronimo]

j4y schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 08:37:
[...]

Weet jij/iemand wat het (of er een) verschil in comfort is tussen die 'radiator' modellen vs de meer 'airco' modellen zoals deze: https://www.tavolla.com/v...-025-wn-fancoil-a-parete/ ?

En beetje domme vraag misschien In hoeverre zijn fancoils gemeengoed bij de lokale installateur? Als ik hiermee aankom weten ze dan wat de bedoeling is of zijn er valkuilen waar ik beter eerst zelf over inlees om een plan te maken?

Aanvullend op @thehog qua verschillen. De airco model units van Vaillant hebben ook iets meer functies dan de aan de wand units. Zo krijg je er standaard een afstandsbediening bij waarmee je de ventilator snelheden en de gewenste ruimtetemperatuur in kan stellen. Ook zit er een motor in waarmee je de luchtstroom kan richten of in 'swing' modus kunt zetten. Daarnaast zit er uiteraard verschil in gewicht, plaatsing en afmetingen.

[Heronimo]

vandermark schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 09:46:
[...]


Idee is de fancoil alleen in de zomer te gebruiken om luchtvochtigheid naar beneden te halen en boven (extra) te koelen. Ik zou dan de vloerverwarming beneden dichtzetten --> alleen flow naar de zolder. Daar de flow eerst door een flinke fancoil die Ta met dT van 5 verlaagt zodat het daarna --> verdeler --> de vloer op 1e verdieping en zolder in kan zonder condensatie.

Op zolder zou dan dus wel een 3-weg klep moeten die in de zomer het water eerst door de fancoil laat gaan.

Dit kan inderdaad prima werken. Wat ik dan zou doen is het volgende:


Pak zo'n verdeler, dan een 1 inch klep en dan weer zo'n verdeler. In de winter zet je de klep open en de zijtakken dicht zodat je water gewoon via het normale circuit loopt. In de zomer gooi je dan de klep dicht en zet je de lus met de fancoil open zodat al het water eerst via de fancoil loopt.

Ik heb deze setup ook overwogen, maar omdat het koelvermogen via het circuit met de radiatoren hier maar heel beperkt is (<500W als ik boven het dauwpunt blijf), is het verlies aan koelvermogen omdat de retour van de fancoil boven het dauwpunt moet blijven groter dan de winst van de rest van het huis meenemen. In jouw geval met vloerverwarming kan het wel werken denk ik en juist een mooie aanvulling zijn om een klein beetje vocht weg te halen en de zolder koel te houden.

[vandermark]

Er over nadenkend is er nog wel een aandachtspunt: De leiding komt vanuit kruipruimte binnen in de gangkast op de BG en splitst daar naar verdeler BG en verdeler zolder. Vanaf die splitsing loopt de leiding circa 2 meter door de BG vloer en dan via leidingkoof naar zolder. Alles geheel kunststof. Kan door die leiding wel water van zeg 10 graden? Gaat daar dan niet specifiek teveel condensatie optreden? Of zal dat meevallen omdat het maar één stukje leiding is?

[Andrehj]

Calypsooo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 10:39:
[...]


Ik heb vorige week in dit topic al een beetje gepost omtrent de discussie die ik heb met de aannemer vanwege een overkill back-upverwarmer in mijn warmtepomp (9Kw), waardoor de aansluitcapaciteit volgens de aannemer verhoogd moet worden naar 3x40A, wat mij vervolgens op jaarbasis zo'n €700 extra kost aan netbeheerkosten aan Enexis (Noord Brabant).

Nou heb ik dus 1) de reden opgevraagd waarom ik 9Kw back-upverwarming nodig heb, 2) of ik die softwarematig kan verlagen en 3) de totale vermogensberekening waarop die 3x40A is gebaseerd. Ik vermoed dat ze een aantal dingen door elkaar halen en fout doen, maar goed ik ben niet heel technisch.

Zie hieronder de mail van de aannemer en de vermogensberekening:
Koen,

Ik kom nog even terug op de warmtepomp/huisaansluiting.

Ik heb e.e.a. nogmaals nagevraagd bij W- en E-installateur.

De 9kW is enkel i.v.m. een groter thermisch element in de boiler en heeft niets met de vloerverwarming te maken. Dit is enkel dat de boiler sneller weer op temperatuur is bij leegtappen en dat hij zijn desinfectie-temperatuur sneller behaald.

De keuze hiervoor is door de installateur bepaald op basis van ervaring en het feit dat een grote boiler met een kleiner thermische element vaak klachten geeft in het gebruik.

Met zulke klachten kan dan niets worden gedaan omdat je dan en een zwaarder thermische element moet hebben, een 400v/20A aansluiting en een 3x40A huisaansluiting.

Een 9kW back-up verwarming moet 20Amp. afgezekerd worden, hierdoor heb je automatisch al een 3x40Amp aansluiting nodig.

Daarnaast heeft de E-installateur nog een vermogensberekening gemaakt die uitkomt boven de 3x25Amp zonder jouw kookplaat, vaatwasser, ovens en andere keukenapparatuur.

Zoals ik in mijn vorige e-mail al aangaf ben je vrij om na oplevering de installatie aan te laten passen. Het is mogelijk om softwarematig de 9kW te verlagen. (let op dit is daarna zoals mij wordt aangegeven daarna niet meer aan te passen / terug te draaien)

Dan zou de aansluiting geen 400V/20A meer hoeven te zijn en zou je dus ook de huisaansluiting kunnen laten verlagen.

[Afbeelding]

Nou heb ik een aantal vragen aan jullie (excuus voor de vele vragen en lap tekst, maar €700 euro per jaar is serieus geld om in ieder geval even te checken).

1. Klopt het dat het 9Kw back-up element afgezekerd moet worden op 20A? (zie plaatje hieronder uit installatiegids, daar staat 13A. Maar er staat ook: Aanbevolen zekering voor modellen 9W:
   4‑polig; 20 A; curve 400 V; inschakelklasse C.
2. Als het inderdaad 20A is, heb ik dan automatisch 3x40A nodig ipv 3x25A?
3. Als ik de back-up capaciteit software matig verlaag, zou ik denken dat ik hem daarna weer kan verhogen mocht dat nodig zijn? (aannemer zegt van niet in bovenstaande mail)
4. Wat vinden jullie van de vermogensberekening? Volgens mij gaat het sowieso al fout met die warmtepomp waarvoor die 9000w meeneemt tegen gelijktijdigheid 1?

Bedankt alvast en laat mij weten als je meer info nodig hebt!

[Afbeelding]

Gewoon dat verwarmingselement aansluiten op een 3x16A groep (dat gaat echt wel werken, 3 kW elementen worden ook gewoon op een 1x16A groep gezet) en tegen de installateur zeggen dat jij die softwarematige aanpassing naar 6 of 3 kW gaat doen. Dan krijg je gewoon een 3x25A hoofdzekering en kun je als er problemen met overbelasting zijn zelf altijd nog beslissen om dat element daadwerkelijk te verlagen.
Overigens vraag ik mij wel af hoe ze dat verlagen doen. Meestal bestaan zo'n element gewoon uit een verwarmingsspiraal per fase, en dan zul je ze dus ook per fase uit moeten schakelen, zodat je dan (volgens hen) nog steeds een 1x20A of 2x20A groep nodig hebt. Dan moet je daar ook met je faseverdeling goed rekening mee houden.
Mooiste zou zijn als het element op alle fasen evenredig minder zou verbruiken, maar dergelijke elementen ken ik niet (maar bestaan wellicht dus wel).
Ik zou even goed uitzoeken hoe dit zit.
Hier heb ik trouwens een 3-fase 4.5 kW element direct in het SWW-vat zitten, en dat werkt prima.

[Calypsooo]

Andrehj schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 11:11:
[...]

Gewoon dat verwarmingselement aansluiten op een 3x16A groep (dat gaat echt wel werken, 3 kW elementen worden ook gewoon op een 1x16A groep gezet) en tegen de installateur zeggen dat jij die softwarematige aanpassing naar 6 of 3 kW gaat doen. Dan krijg je gewoon een 3x25A hoofdzekering en kun je als er problemen met overbelasting zijn zelf altijd nog beslissen om dat element daadwerkelijk te verlagen.
Overigens vraag ik mij wel af hoe ze dat verlagen doen. Meestal bestaan zo'n element gewoon uit een verwarmingsspiraal per fase, en dan zul je ze dus ook per fase uit moeten schakelen, zodat je dan (volgens hen) nog steeds een 1x20A of 2x20A groep nodig hebt. Dan moet je daar ook met je faseverdeling goed rekening mee houden.
Mooiste zou zijn als het element op alle fasen evenredig minder zou verbruiken, maar dergelijke elementen ken ik niet (maar bestaan wellicht dus wel).
Ik zou even goed uitzoeken hoe dit zit.
Hier heb ik trouwens een 3-fase 4.5 kW element direct in het SWW-vat zitten, en dat werkt prima.

Thanks voor het meekijken! Hoe groot is jouw SWW vat? Wij hebben een boiler van 230 liter.

Zit in onderstaande snips uit de handleiding toevallig het antwoord op jouw bovenstaande vraag/info?

[UdiBenLudi]

@Calypsooo ff zitten spitten in de handleiding van Daikin kwam ik het volgende tegen:

5.6.1 Continue vermogenbeperking
Een continue vermogenbeperking is nuttig om ervoor te zorgen dat
het systeem steeds over een maximale energie- of stroomtoevoer
beschikt. In sommige landen beperkt de wetgeving het maximale
energieverbruik voor ruimteverwarming en het produceren van warm
tapwater.
5 Richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen
Uitgebreide handleiding voor de installateur
22
ERLQ004~008CA + EHVH/X04+08S18+26CB
Daikin Altherma – Lage-temperatuur-Split
4P384973-1 – 2015.01
Pi
t
DI a
b
Pi Opgenomen vermogen
t Tijd
DI Digitale input (niveau vermogenbeperking)
a Vermogenbeperking ingeschakeld
b Werkelijke opgenomen vermogen
Op/instelling en configuratie
▪ Geen bijkomend apparatuur nodig.
▪ Stel via de gebruikersinterface de instellingen voor de besturing
van het energieverbruik in [A.6.3.1] in (voor de beschrijving van
alle instellingen, zie "8 Configuratie" op pagina 47):
▪ Selecteer de stand met voltijdse beperking
▪ Selecteer het type van beperking (energievermogen in kW of
stroom in A)
▪ Geef het gewenste niveau van vermogenbeperking in
OPMERKING
Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u het
gewenste niveau van vermogenbeperking selecteert:
▪ Stel het minimum energieverbruik in op ±3,6 kW om te
kunnen ontdooien. Anders zal de warmtewisselaar
bevriezen als het ontdooien meerdere malen
onderbroken wordt.
▪ Stel een minimum energieverbruik van ±3 kW in om de
ruimteverwarming te laten werken en warm tapwater
door minstens 1 elektrische verwarming te laten
produceren (boosterverwarming of stap 1 van de backupverwarming).
OPMERKING
Stel een minimum energieverbruik van ±3 kW in om de
ruimteverwarming te laten werken en warm tapwater te
produceren door minstens stap 1 van de backupverwarming toe te laten.

Misschien kan je daar wat mee?

Ik kan het allicht eens uitproberen, maar mijn raspberry is gecrasht dus geen live energiemeting .

[HiBe]

@Calypsooo Het blijft bijzonder. wij hebben een best forse all-electric woning (3x25A), met 2 badkamers (elke badkamer een bad en douche). 5 bewoners, waarvan 3 pubers.

Wij hebben een NIBE F2120-16, met een extern 500L vat. de warmtepomp krijgt dat vat in no-time weer op temperatuur (zonder gebruik te maken van het 6 kW element). in 3 jaar tijd hebben we nog nooit koud water gehad. zelfs 2 baden na elkaar vullen en daarna afdouchen is geen probleem.

Gevoelsmatig had 300L ook geen enorm probleem geweest, hooguit sporadisch een keer als er meerdere baden+douche beurten gebruikt worden in korte tijd. maar, om nu te gaan optimaliseren voor de uitzondering...

Wij hebben (softwarematig) het hele electrische element geblokkeerd. Ons warme water wordt zo vaak gebruikt dat we eigenlijk alleen een legionella run doen als we terugkomen van vakantie. Verder weet de warmtepomp het water warm genoeg te houden/krijgen, zonder het element.

Het is allemaal leuk en aardig om te rekenen met warm water van 60+ graden. Maar je kunt prima een douche nemen als het water 45 graden is, en het vat verder laten opwarmen over een langere periode is ook geen probleem.

ik snap dus ook niet helemaal waarom een 9kW element ooit nodig kan zijn. Tenzij de wamtepomp een eeuwigheid over het warm maken van het water doet (lees heel veel water en/of hele kleine warmtepomp).

Lijkt me vooral een verhaal van een installateur die gewoon een klus wil doen, geld wil vangen, en achteraf geen gezeur over koud water wil hebben. misschien door schade en schande zo geworden....

Oh, en 20A voor een 9kW element lijkt me overdreven, moet met een 16A automaat ook kunnen. De electricien gaat waarschijnlijk roepen dat bij 20A en selectiviteit 25A niet goed genoeg is. maar ja, de kans dat de 20A gehaald gaat worden met een9kW element is niet heel groot. Dus zelfs met 20A moet een 3x25A hoofdzekering kunnen.

[format5]

@Calypsooo Ik heb bij mijn (nibe) installatie gekozen voor een 2,25kW element op een 400L vat.

Ja, hierdoor duurt de anti legionalle run langer (nu eerst 25min via warmtepomp, en vervolgens nog 2 uur op het element).
Echter, heb ik hier geen problemen mee. Het is alleen het deel van 55 graden naar 60 graden.
van 46 naar 55 doet de wp nog, dat duurt maar 25 min.
En mbt het vat echt leeg trekken (alleen nog koud water). Als het bad of de douche 5 min uit is komt er al weer water uit dat niet koud is. En na circa 20 min is er ruim genoeg warm water voor een normale douche tijd (niks waterbesparends hier met een grote regendouche)

Ik verwacht dat de problemen echt niet zo erg zijn als je nu geschetst wordt door de leverancier.

Wel een nadeel dat ik hier zelf ook merk. Als het buiten beneden de 0 graden is, of als er gedouched wordt tijdens de anti legionelle run haalt het vat de gewenste temperatuur niet een geeft het systeem een waarschuwing.
Als er 2 waarschuwingen achter elkaar zijn geeft het systeem zelfs een error.
Maar als ik reeel ben komen deze situaties maar zelden voor.

En over je totaal belasting. Ja, volgens de theorie kom je boven de 3x25A uit. Echter zijn theorie en praktijk anders.
Je gelijktijdigheid ligt veelal lager, en veel reken waarden stammen ook nog uit de oudheid. Wanneer heb jij bijv voor het laatst een lamp geplaatst welke 50W ook echt 50W nodig had, tegenwoordig met LED lampen is dat echt aanzienlijk minder. Alle lampen bij mij in en om huis aan trekken net 90W, alleen de LED balken in mijn garage (11 stuks) trekken meer, namelijk 263W (25W per stuk opgave).
De wasmachine en droger zullen (als het moderne zijn, bijv A+ of beter) echt niet in de buurt van 2500W per stuk komen (ondanks dat dat wel nog steeds de reken standaard is) (hier beiden tegelijk aan is "maar" 1500W piek).
En rookmelders welke 10W trekken zijn ook niet meer van deze tijd.
Als ik de 9kW element weg laat, de wasmachine, droger en verlichting volgens moderne waarden tel kom je makkelijk uit.
Alleen zijn de standaarden nog niet bijgetrokken naar de moderne wereld, en dus rekent je E-installateur gewoon met de standaarden, en heb je in eens 3x40A nodig.

Nogmaals, ik (en genoeg andere hier) hebben meer aangesloten dan jij (wat je tot nu toe verteld hebt) en dat gaat ook goed op 3x25A

Dan over de 20A aansluitwaarde.. Met 3 fasen lijkt mij dat niet nodig, mits de belasting symmetrisch is. Dan zou het 3kW per fase zijn, en dan is 3x16A voldoende.

[ Voor 13% gewijzigd door format5 op 30-06-2021 12:16 ]

[format5]

Heronimo schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:23:
[...]


Ik ben zelf wel gecharmeerd van de Vaillant Arovair modellen. Deze zou volgens mij wel moeten passen binnen de genoemde afmetingen: https://www.tavolla.com/v...damento-e-raffrescamento/

Genoemde vermogens zijn bij 5/12/27. Installatie handleidingen met alle maten en schema voor deze unit vind je hier: https://www.vaillant.nl/p...0020298212-00-1738792.pdf

Als de twee radiatoren naast elkaar zaten zou je ook nog kunnen kiezen voor een enkele grote unit.

Bedankt voor je info!

Nee de radiatoren staan niet langs elkaar.
Er zou er er een links in de serre, en een rechts komen. Beiden staan onder een vensterbank.
Deze vensterbank gaat als ik het goed zie wel een probleem zijn bij Arovair, De lucht uitvoer en de schroeven zitten tenminste bovenop.

Ik vraag me wel af wat nou het prijsverschil verklaard tussen een Jaga Briza en bijv een Arovair, aangezien de laatste ongeveer de helft kost.

[doek55]

format5 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 13:26:
[...]


Bedankt voor je info!

Nee de radiatoren staan niet langs elkaar.
Er zou er er een links in de serre, en een rechts komen. Beiden staan onder een vensterbank.
Deze vensterbank gaat als ik het goed zie wel een probleem zijn bij Arovair, De lucht uitvoer en de schroeven zitten tenminste bovenop.

Ik vraag me wel af wat nou het prijsverschil verklaard tussen een Jaga Briza en bijv een Arovair, aangezien de laatste ongeveer de helft kost.

Het prijsverschil komt voornamelijk doordat fancoils in Italië heel normaal zijn, maar in Nederland een exclusief product. Daarnaast valt de AroVair in de categorie dikke (20cm) goedkopere fancoils. De dunne (13cm) fancoils zijn zo'n €100 duurder.

[LeonTebbens]

icecreamfarmer schreef op maandag 28 juni 2021 @ 21:29:
Heb de mitsubishi nu op koelen staan met 17 graden water temperatuur.
Nu merk ik dat hij behoorlijk pendelt hoe voorkom ik dit? Hij slaat elke 10 minuten aan.

Moet ik de watertemperatuur lager zetten maar dan heb ik risico op condens. Of is er een andere instelling?

Overigens hebben wij een geïntegreerde unit en als check nu een week de onderkant open maar er vormt zich geen enkel condenswater in dat polystyreen bakje. In hoeverre is dat gebruikelijk? Want nu zou ik praktisch de condebsafvoer niet hoeven aan te sluiten.

Dit is een bekend verschijnsel bij de Mitsubishi’s. De regeling werkt niet goed bij niet-condenserend koelen (18 graden). Ik had zelfs elke 10 minuten een run van 1 minuut op vol vermogen bij 28 graden buiten en setpoint 18.
Er is een DHZ oplossing voor, de zogenaamde “fake sensor”. Werkt als een zonnetje bij mij, geen pendelen maar heel laag toerental hele dag. Zoek even terug in dit topic.

[icecreamfarmer]

LeonTebbens schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:42:
[...]


Dit is een bekend verschijnsel bij de Mitsubishi’s. De regeling werkt niet goed bij niet-condenserend koelen (18 graden). Ik had zelfs elke 10 minuten een run van 1 minuut bij 28 graden buiten en setpoint 18.
Er is een DHZ oplossing voor, de zogenaamde “fake sensor”. Werkt als een zonnetje bij mij, geen pendelen maar heel laag toerental hele dag. Zoek even terug in dit topic.

Je bedoeld dit denk ik?
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Dat ga ik mijn broertje niet aandoen ik zal voor hem koelblokken instellen van 2x 2 uur per dag.

[format5]

doek55 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:22:
[...]


Het prijsverschil komt voornamelijk doordat fancoils in Italië heel normaal zijn, maar in Nederland een exclusief product. Daarnaast valt de AroVair in de categorie dikke (20cm) goedkopere fancoils. De dunne (13cm) fancoils zijn zo'n €100 duurder.

Ok, dat verklaard al een deel ja.
Voorheen hingen er T33 radiatoren, dus die dikte maak ik me niet druk om
Die is nu waarschijnlijk zelfs een voordeel vanwege de vensterbank er boven.

Verder is €100 nog steeds veel minder dan het verschil met bijv een Jaga Briza (welke condenserend kan koelen).

[HammieDuDe]

doek55 schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 14:22:
[...]


Het prijsverschil komt voornamelijk doordat fancoils in Italië heel normaal zijn, maar in Nederland een exclusief product. Daarnaast valt de AroVair in de categorie dikke (20cm) goedkopere fancoils. De dunne (13cm) fancoils zijn zo'n €100 duurder.

Ik begin nu voor mijn woning toch wel te twijfelen om dit voor te gaan bereiden, zodat wanneer nodig dit alsnog geplaatst kan worden, ik kan directe voeding vanuit de wp leggen, welke diameter buis zou naar zo’n AroVair moeten? 2x16 zou voldoende moeten zijn toch, stroompuntje, maar ook een afvoer voor de condens lijkt me? Kan dit evt ook met een pompje?

[Proton_]

@Calypsooo nog een opmerking: een aanbevolen zekering zegt iets over de maximale afzekering. Kleiner is geen probleem, mits boven de ontwerpstroom (hier 13A), maar groter wel.
Dit omdat de zekering moet afslaan voordat de interne bedrading smelt. Met een grotere zekering is dat dus niet het geval.
C karakteristiek is ook wat typisch, er is bij een weerstand geen sprake van lange aanloopstromen dus ik zou met een B16 krachtgroep afzekeren.

[SiErRa]

duderuud schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:17:
Ons huis is (bijna) opgeleverd en heb wat uitleg gekregen over oa de warmtepomp.
Het betreft een Daikin Altherma 3 RF.

Er zat los een wifi module (BRP069A78) bij maar de persoon die uitleg gaf wist mij daar niks over te vertellen

De wifi module heb ik aangesloten en in het menu heb ik ook een extra optie (Wireless Gateway). Echter, in het submenu kan ik alleen maar "AP mode activeren" kiezen, alle andere opties zijn uitgegrijsd.
Als ik die aanzet zie ik inderdaad een "daikin-ap" SSID verschijnen op mijn telefoon maar hoe connect je met dat netwerk? Een wachtwoord van dat Wifi netwerk is nergens te vinden, alleen maar verwijzingen dat je de controller app moet gebruiken.

De Daikin residential controller app blijft echter eeuwig op "Please wait" hangen, die kan me dus ook niet helpen.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Ik heb Daikin airco's die ook zo'n wifi module hebben (ander serienummer maar het idee is volgens mij gelijk). Die koppel je met de Daikin Residential app, door het apparaat in onderhouds modus te zetten met de afstandsbediening en vervolgens de wifi credentials van het apparaat op te geven, dus DaikinAP**** en de key. Deze staat op de ene airco op een stikker aan de buitenkant, en bij de ander onder de klep, dus dat kan even zoeken zijn. Vervolgens geef je je eigen wifi credentials op en is het apparaat gekoppeld aan je app.

[doek55]

HammieDuDe schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:38:
[...]


Ik begin nu voor mijn woning toch wel te twijfelen om dit voor te gaan bereiden, zodat wanneer nodig dit alsnog geplaatst kan worden, ik kan directe voeding vanuit de wp leggen, welke diameter buis zou naar zo’n AroVair moeten? 2x16 zou voldoende moeten zijn toch, stroompuntje, maar ook een afvoer voor de condens lijkt me? Kan dit evt ook met een pompje?

2x16 Is zeker voldoende. Als je het mooi wilt voorbereiden zou je kunnen kijken of er een template beschikbaar is zodat je alle aansluitingen in de muur weg kunt werken. Voor condenspompjes kun je bij de airco leveranciers terecht, maar dat zou ik proberen te vermijden.

[Cees-JanH]

Bo0bz schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 06:55:
@Cees-JanH Welke fancoils heb jij hangen?

Cordivari units van verschillende capaciteiten.

[Naalroc]

Vanwege de diverse berichten over koelen d.m.v fancoils heb ik inmiddels een aantal van de hier vermeldde leveranciers sites bekeken, hier in NL en ook In Italië; het lijkt er op dat Vaillant ook in Italië een marktleider is.
Er zijn nogal wat (prijs) verschillen tussen de vierkante dozen op de muur, en de airco-style afgifte units; waarom dat zo zou moeten zijn is me nog niet duidelijk. Nu heb ik een tamelijk grote (Warmtepomp) buitenunit, en daardoor een relatief beperkte afgifte, zelfs met het 'fake-sensortje'.

Nu lijkt het mij, dat 2 of 3 fancoils, 2 in de woonkamer en 1 in de hal een mogelijke oplossing kunnen worden, omdat je dan met 7* aanvoer kunt werken; daarbij moet dan wel de rest van het c.v. systeem, incl. de 'buffer', worden afgesloten; daarom dacht ik ná de 3 wegklep (cv/boiler) een 2e driewegklep in te bouwen, electrisch of handbediend, om de primaire flow van de binnenunit te gebruiken voor het voeden van de fancoils.
Daarmee voorkom ik dat de buffer, en de rest van het verwarmingssysteem, wat wel geïsoleerd is, maar niet dampdicht is, volledig wordt omzeild, en daar dus ook geen condens kan optreden.

Wat de voeding van de fancoils betreft, kan ik dan geïsoleerde leiding aanleggen, zoveel mogelijk in 1 stuk, naar de fancoils, die ik dan, ongeacht the type, hoog aan de muur wil hebben (onder de ramen nergens voldoende ruimte!) Dat betekent dan wel weer dat een afstandsbediening noodzakelijk is; al is het alleen maar om de fan-snelheid te kunnen bedienen. Hoewel, zelfs dat lijkt me niet essentieel, want als die koeling draait, dan wil je toch gelijk maximal koelen, al is het alleen maar om de wp door te laten draaien, en niet te laten pendelen.
Lijkt dit wat?
En als het zo ver komt, wat voor slangen heb ik dan nodig. De std. slang van 16x2 is wel geïsoleerd te koop, maar heeft slecht ca 6 mm isolatie. Is dat genoeg om condensatie te voorkomen?
Graag op- en aanmerkingen op het bovenstaande, enne... maak ik ergens een grote denkfout? Is er een betere (forum)plek om dit te bespreken, er van uitgaande dat eea door een wp gevoed moet worden , (die kan koelen)

[Blihi]

Calypsooo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 10:39:
[...]


Nou heb ik een aantal vragen aan jullie (excuus voor de vele vragen en lap tekst, maar €700 euro per jaar is serieus geld om in ieder geval even te checken).

1. Klopt het dat het 9Kw back-up element afgezekerd moet worden op 20A? (zie plaatje hieronder uit installatiegids, daar staat 13A. Maar er staat ook: Aanbevolen zekering voor modellen 9W:
   4‑polig; 20 A; curve 400 V; inschakelklasse C.
2. Als het inderdaad 20A is, heb ik dan automatisch 3x40A nodig ipv 3x25A?
3. Als ik de back-up capaciteit software matig verlaag, zou ik denken dat ik hem daarna weer kan verhogen mocht dat nodig zijn? (aannemer zegt van niet in bovenstaande mail)
4. Wat vinden jullie van de vermogensberekening? Volgens mij gaat het sowieso al fout met die warmtepomp waarvoor die 9000w meeneemt tegen gelijktijdigheid 1?

Die aanbevolen afzekerwaarde van 20A zie ik wel vaker. Mijn eigen airco heeft dat ook: Maximaal opgenomen vermogen is 13A, maar geadviseerde afzekering is 20A. Ik heb hem op een gewoon 16A B-karakteristiek zitten en dat werkt prima.

Als je op 20A gaat afzekeren heb je volgens mij (maar dat moeten de NEN1010 experts beter weten) alleen 40A nodig als er een stekker aan zit. Als je het toestel rechtstreeks, dus zonder stekkers verbind met een werkschakelaar en dan rechtstreeks bedraad naar de meterkast, mag dat gewoon met 3x20A achter 3x25A en zelfs met 2,5 mm2 bedrading.

Aannemer bedoelt dat je hem wel softwarematig kan verhogen, maar dat dat dan niet meer past bij je aansluiting en het dus niet werkt (waarom zou ik ook niet weten, want 13A is het maximaal opgenomen vermogen).

Die vermogensberekeningen kan ik zelf weinig mee. Daar zijn vast normen voor. Maar ik zie inderdaad ook niet waarom die 9000 100% gelijktijdig moet met je kookplaat, binnenunit, etc. Dat ding kan je toch instellen om juist op het moment dat er geen ander vermogen gevraagd wordt te werken, of juist op het moment dat de invoeding vanuit de zonnepanelen het hoogst is.

Ik zou zeker niet voor 3x40A gaan, maar als ze niet van wijken willen weten, gewoon terug naar 3x25A laten maken straks. Eventueel de stekker aan de boiler vervangen door een werkschakelaar en je bent klaar. Kun je dat ding nog gewoon op 9 kW laten.

[format5]

Aangezien de luchtvochtigheid in huis nu echt te hoog wordt (83, parket bolt op en houten kasten kunnen niet meer open), moet ik echt stappen gaan ondernemen.

Ik heb nu een paar keuzes.
Een luchtontvochtiger kopen.
Een airco laten plaatsen om daar mee te ontvochtigen, echter is de plek daar voor erg lastig en kan ik die nooit op een goede plaats krijgen.
Een bouwdroger plaatsen (deze heb ik een).
Fan coils plaatsen.

Die laatste heeft tot nu toe mijn voorkeur, echter ben ik er nog steeds niet aan uit welke, vanwege de positie en de maatvoering. Ook vraag ik me af hoe veel deze zouden kunnen ontvochtigen.
In de specs kan ik nergens vinden hoe veel condens er afgevoerd kan worden, iemand hier die daar meer info over heeft?

[martijn v o]

Fan coils ontvochtigen goed, mits je ze goed koud water geeft van een graad of 7.
Vanaf 10 graden gaat het hard achteruit met het ontvochtigen.

Als je bv de vaillant arovair neemt (uit Italie voor 300 euro per stuk) dan kun je die hoog op de muur plaatsen. Het condens kan dan onder vrij verval naar een bestaande riolering of naar buiten als hij aan de buitenwand hangt.
Zit je moeilijk met riool en niet tegen de buitenwand dan kun je een condenspompje nemen.

Misschien moeten we een gezamelijke inkoop aktie houden voor de fancoils, ik heb er ook vier nodig.
https://www.vaillant.be/a...vair-va1wn-00-1813808.pdf