Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[format5]

@martijn v o Durf je ook iets te zeggen over hoe veel vocht er afgevoerd kan worden?

Verder is de noodzaak bij mij nu op de begane grond, daar kan ik helaas niks in de hoogte, de enige plek waar ik ze kan plaatsen is waar voorheen de oude T33 radiatoren zaten, dat is vlak boven de vloer onder een grote vensterbank.
mede door deze maatvoering ben ik aan het zoeken geweest naar fan coils welke aan de voorkant aanzuigen en uitblazen, echter zijn deze al een stuk lastiger te vinden.
Bijv deze, alleen kan ik van dit specifieke model geen info vinden.

[martijn v o]

kijk hier maar eens: https://www.tavolla.com/c...namento/ventilconvettori/

[BertusB404]

martijn v o schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 13:15:
Misschien moeten we een gezamelijke inkoop aktie houden voor de fancoils, ik heb er ook vier nodig.
https://www.vaillant.be/a...vair-va1wn-00-1813808.pdf

Mocht dit er van komen heb ik interesse

[Fr33z]

BertusB404 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 13:48:
[...]


Mocht dit er van komen heb ik interesse

Same, ik zoek 2 tot 4 van deze dingen:
https://www.tavolla.com/v...damento-e-raffrescamento/. (en dan waarschijnlijk de 035-variant, of misschien 2x 015 en 2x 035)

Heeft iemand in NL een plek waar je die dingen in het echt kunt zien/horen? Misschien iemand die al fancoils heeft bijv? Ik vind die van Vailiant niet zo heel mooi, deze bijvoorbeeld veel mooier:

https://www.ebay.it/itm/1...id=sHFVXmkGcScNkv4cxGEm3A

[format5]

@Fr33z de Innova SL serie vind ik er ook veel moderner (en mooier) uit zien ja.

En van de SL serie zijn er verschillende tweakers die er een (of meerdere) hebben. Misschien dat een ervaringsdeskundige kan reageren?

[doek55]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 12:33:
Aangezien de luchtvochtigheid in huis nu echt te hoog wordt (83, parket bolt op en houten kasten kunnen niet meer open), moet ik echt stappen gaan ondernemen.

Ik heb nu een paar keuzes.
Een luchtontvochtiger kopen.
Een airco laten plaatsen om daar mee te ontvochtigen, echter is de plek daar voor erg lastig en kan ik die nooit op een goede plaats krijgen.
Een bouwdroger plaatsen (deze heb ik een).
Fan coils plaatsen.

Die laatste heeft tot nu toe mijn voorkeur, echter ben ik er nog steeds niet aan uit welke, vanwege de positie en de maatvoering. Ook vraag ik me af hoe veel deze zouden kunnen ontvochtigen.
In de specs kan ik nergens vinden hoe veel condens er afgevoerd kan worden, iemand hier die daar meer info over heeft?

De hoeveelheid condens is van veel factoren afhankelijk en dat wisselt continu. Een extreem voorbeeld, ik heb vorige zomer met een industriële verwarmer (150W fan) op zolder getest. Daar kwam 1 liter condens per uur uit.

Mijn Innova Airleaf fancoils heb ik de eerste week zonder afvoer gebruikt, de ene dag liep het water er continu uit en de volgende dag was er nauwelijks condens.

@Fr33z Ik heb van Innova Airleaf 2x de SL600 en 2x de SL800 hangen icm combiantie met de EWF644II controller. Op de nachtstand kun je ze niet horen en op vol vermogen komt er flink wat lucht en geluid uit. Ik vind de stand Auto of Min de fijnste stand om naast te werken. De kinderen vinden de Min stand prima om te slapen. De nachtstand is nog stiller, maar gaat langzaam de temperatuur verhogen en daarna uit. Er zijn meerdere Innova controllers te krijgen ook met andere ventilator standen.

[icecreamfarmer]

doek55 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 14:34:
[...]


De hoeveelheid condens is van veel factoren afhankelijk en dat wisselt continu. Een extreem voorbeeld, ik heb vorige zomer met een industriële verwarmer (150W fan) op zolder getest. Daar kwam 1 liter condens per uur uit.

Mijn Innova Airleaf fancoils heb ik de eerste week zonder afvoer gebruikt, de ene dag liep het water er continu uit en de volgende dag was er nauwelijks condens.

@Fr33z Ik heb van Innova Airleaf 2x de SL600 en 2x de SL800 hangen icm combiantie met de EWF644II controller. Op de nachtstand kun je ze niet horen en op vol vermogen komt er flink wat lucht en geluid uit. Ik vind de stand Auto of Min de fijnste stand om naast te werken. De kinderen vinden de Min stand prima om te slapen. De nachtstand is nog stiller, maar gaat langzaam de temperatuur verhogen en daarna uit. Er zijn meerdere Innova controllers te krijgen ook met andere ventilator standen.

Zijn die innova's ook te regelen via bv HomeAssistant?
In principe hoef ik in huis maar 2 zones te hebben (BG en Boven) en zijn kamerafhankelijke regelingen onnodig.

[Naalroc]

Op diverse verkoop sites van de Vaillant aroVair staat als accessoire vaak een electrisch gestuurde 3-weg klep afgebeeld voor ca €168; waar is dat ding voor, en wat doet hij?

[doek55]

icecreamfarmer schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 14:38:
[...]


Zijn die innova's ook te regelen via bv HomeAssistant?
In principe hoef ik in huis maar 2 zones te hebben (BG en Boven) en zijn kamerafhankelijke regelingen onnodig.

Dat weet ik niet, ik zou ze zelf ook graag met Domoticz verbinden. De optionele EWF644II controller heeft een insteekkaart met ESP-WROOM-02 aan boord om een wifi verbinding tot stand te brengen. Innova heeft zelf een aantal apps waarvan ik de InnovApp het beste vind werken. Je kunt daarmee de fancoils op afstand bedienen, maar ook tijdschema's instellen. De bediening op afstand was voor mij belangrijk, zodat ik de koeling aan kan zetten voordat ik thuis kom.

[doek55]

Naalroc schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 14:46:
Op diverse verkoop sites van de Vaillant aroVair staat als accessoire vaak een electrisch gestuurde 3-weg klep afgebeeld voor ca €168; waar is dat ding voor, en wat doet hij?

Die heb je nodig als de fancoils in serie staan en je niet wilt dat er onnodig water door de warmtewisselaar loopt. Mijn radiatoren waren parallel aangesloten, daarom heb ik er een 2-weg klep tussen zitten. Zonder klep kan ook, maar dan loopt er altijd water door de fancoil. Of je moet regeling op de verdeler maken.

[Naalroc]

OK, @doek55 duidelijk. maar je wilt de fancoils laten koelen dvm van de warmtepomp, dus als je de warmtepomp laat draaien, dan moet hij toch zijn 'koude' kwijt kunnen aan de aangesloten fancoils, dus die moet je niet willen uitschakelen, tenzij je per ruimte wilt regelen.
Lijkt mij.

[Proton_]

@format5
Over ontvochtigen: de kern is de absolute luchtvochtigheid van de lucht.
Als je het echt wil weten, dan moet je een mollier-diagram bekijken.

Stel je wil een kamer op 21 graden/ 60% houden, terwijl je met 50 m³/uur ventileert met buitenlucht van 24 graden/80%.
Dan is de gewenste absolute luchtvochtigheid 12,1 gram/m³ en er komt 17,4 gram/m³ binnen.
Er zal dus 50 * 5,3 gram per uur = 265 ml/h gecondenseerd worden.

[doek55]

Naalroc schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 14:59:
OK, @doek55 duidelijk. maar je wilt de fancoils laten koelen dvm van de warmtepomp, dus als je de warmtepomp laat draaien, dan moet hij toch zijn 'koude' kwijt kunnen aan de aangesloten fancoils, dus die moet je niet willen uitschakelen, tenzij je per ruimte wilt regelen.
Lijkt mij.

Dat klopt als je geen buffervat hebt moeten er minimaal 1 en liever 2 fancoils aan/open staan. Ik gebruik deze ook om te verwarmen en dan wil ik regeling per ruimte, maar dat is geen issue als de vloer toch open staat.

Om te koelen zet ik eerst de fancoils aan er daarna de warmtepomp, dat gaat allemaal via mijn telefoon. De fancoils zelf hebben twee relais schakelingen voor verwarmen en koelen. Daarmee zou je de warmtepomp / buffervat kunnen inschakelen.

[Naalroc]

Alweer bedankt @doek55 , mag ik vragen waar je al die wijsheid vandaan hebt, want ik heb hierover niets kunnen vinden op het net.
Is er zoiets voor fancoil koeling als bv "warmtepompweetjes", hier?

[Heronimo]

Naalroc schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 16:43:
Alweer bedankt @doek55 , mag ik vragen waar je al die wijsheid vandaan hebt, want ik heb hierover niets kunnen vinden op het net.
Is er zoiets voor fancoil koeling als bv "warmtepompweetjes", hier?

In de installatiehandleidingen van de units staat vaak wel het een en ander. Verder is het niet heel anders dan verwarmen. Als je stabiel wilt draaien moet de afgifte > dan het minimale koelvermogen. Voordeel met de fancoils is dat je door de ventilatorsnelheid te veranderen en de aanvoertemperatuur te veranderen vrij makkelijk de afgifte kan wijzigen. Uiteraard moet je dan natuurlijk nog wel kijken naar de daadwerkelijke koelbehoefte qua binnentemperatuur om te zien hoe lang je ze aan zet.

[Heronimo]

Naalroc schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 23:11:
Vanwege de diverse berichten over koelen d.m.v fancoils heb ik inmiddels een aantal van de hier vermeldde leveranciers sites bekeken, hier in NL en ook In Italië; het lijkt er op dat Vaillant ook in Italië een marktleider is.
Er zijn nogal wat (prijs) verschillen tussen de vierkante dozen op de muur, en de airco-style afgifte units; waarom dat zo zou moeten zijn is me nog niet duidelijk. Nu heb ik een tamelijk grote (Warmtepomp) buitenunit, en daardoor een relatief beperkte afgifte, zelfs met het 'fake-sensortje'.

Nu lijkt het mij, dat 2 of 3 fancoils, 2 in de woonkamer en 1 in de hal een mogelijke oplossing kunnen worden, omdat je dan met 7* aanvoer kunt werken; daarbij moet dan wel de rest van het c.v. systeem, incl. de 'buffer', worden afgesloten; daarom dacht ik ná de 3 wegklep (cv/boiler) een 2e driewegklep in te bouwen, electrisch of handbediend, om de primaire flow van de binnenunit te gebruiken voor het voeden van de fancoils.
Daarmee voorkom ik dat de buffer, en de rest van het verwarmingssysteem, wat wel geïsoleerd is, maar niet dampdicht is, volledig wordt omzeild, en daar dus ook geen condens kan optreden.

Wat de voeding van de fancoils betreft, kan ik dan geïsoleerde leiding aanleggen, zoveel mogelijk in 1 stuk, naar de fancoils, die ik dan, ongeacht the type, hoog aan de muur wil hebben (onder de ramen nergens voldoende ruimte!) Dat betekent dan wel weer dat een afstandsbediening noodzakelijk is; al is het alleen maar om de fan-snelheid te kunnen bedienen. Hoewel, zelfs dat lijkt me niet essentieel, want als die koeling draait, dan wil je toch gelijk maximal koelen, al is het alleen maar om de wp door te laten draaien, en niet te laten pendelen.
Lijkt dit wat?
En als het zo ver komt, wat voor slangen heb ik dan nodig. De std. slang van 16x2 is wel geïsoleerd te koop, maar heeft slecht ca 6 mm isolatie. Is dat genoeg om condensatie te voorkomen?
Graag op- en aanmerkingen op het bovenstaande, enne... maak ik ergens een grote denkfout? Is er een betere (forum)plek om dit te bespreken, er van uitgaande dat eea door een wp gevoed moet worden , (die kan koelen)

Armaflex heeft een calculator waarmee je kunt bepalen hoe dik de isolatielaag moet zijn afhankelijk van het soort buis en de gebruikte temperaturen en condities: http://armwin.armacell.com/Default.aspx

Het geeft een aardige indicatie van wat je ongeveer nodig hebt. Iets marge aanhouden is uiteraard altijd wijs. Het is namelijk behoorlijk afhankelijk van de luchtvochtigheid binnen.

[Heronimo]

@Fr33z @martijn v o @format5 Bij Tavolla lijkt er weinig bespaard te kunnen worden als je er meerdere neemt. Verzending voor een enkele was 40, voor twee stuks was het iets van 60 of 70 euro.

Dit weekend wil ik hier de Arovair WN unit op gaan hangen. Zodra ik het draaiend heb zal ik wel wat ervaringen delen.

Overigens zou een los fancoil topic wellicht ook wel nuttig kunnen zijn als er heel veel interesse is.

[format5]

Proton_ schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 15:00:
@format5
Over ontvochtigen: de kern is de absolute luchtvochtigheid van de lucht.
Als je het echt wil weten, dan moet je een mollier-diagram bekijken.

Stel je wil een kamer op 21 graden/ 60% houden, terwijl je met 50 m³/uur ventileert met buitenlucht van 24 graden/80%.
Dan is de gewenste absolute luchtvochtigheid 12,1 gram/m³ en er komt 17,4 gram/m³ binnen.
Er zal dus 50 * 5,3 gram per uur = 265 ml/h gecondenseerd worden.

Helaas gaat mijn kennis hier bij niet ver genoeg.

Ik zal de waarden zoals ik die weet geven, misschien dat jou dat wel iets zegt.
Ik ventileer nu 500m3 per uur door heel de woning (550m3 inhoud).
Binnen is het 19,8 graden gemiddeld met een RV tussen de 80% en 83% (voor zo ver de meters nauwkeurig/betrouwbaar zijn).
De lucht die nu (via de WTW) aangezogen wordt is 15,5 graden.

[format5]

Heronimo schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 17:10:
@Fr33z @martijn v o @format5 Bij Tavolla lijkt er weinig bespaard te kunnen worden als je er meerdere neemt. Verzending voor een enkele was 40, voor twee stuks was het iets van 60 of 70 euro.

Dit weekend wil ik hier de Arovair WN unit op gaan hangen. Zodra ik het draaiend heb zal ik wel wat ervaringen delen.

Overigens zou een los fancoil topic wellicht ook wel nuttig kunnen zijn als er heel veel interesse is.

Ik hoor je bevindingen graag. En een apart topic hier voor zou denk ik zeker niet misstaan denk ik, er is in ieder geval genoeg info en vragen over blijkt wel.

[koevlaas2]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 17:41:
[...]

Helaas gaat mijn kennis hier bij niet ver genoeg.

Ik zal de waarden zoals ik die weet geven, misschien dat jou dat wel iets zegt.
Ik ventileer nu 500m3 per uur door heel de woning (550m3 inhoud).
Binnen is het 19,8 graden gemiddeld met een RV tussen de 80% en 83% (voor zo ver de meters nauwkeurig/betrouwbaar zijn).
De lucht die nu (via de WTW) aangezogen wordt is 15,5 graden.

Behoorlijk hoge luchtvochtigheid, die is hier 61%

[format5]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 17:48:
[...]


Behoorlijk hoge luchtvochtigheid, die is hier 61%

Dat is ook veel te hoog, vandaar dat ik die naar beneden wil krijgen..
En dan het lieftste op een meer permanente oplossing.

Nu net een bouwdroger maar aangezet..

In 2 uur tijd circa 3 liter vocht uit de lucht en de RV begint nu langzaam wat te dalen.

[koevlaas2]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 18:04:
[...]

Dat is ook veel te hoog, vandaar dat ik die naar beneden wil krijgen..
En dan het lieftste op een meer permanente oplossing.

Nu net een bouwdroger maar aangezet..

In 2 uur tijd circa 3 liter vocht uit de lucht en de RV begint nu langzaam wat te dalen.

Hopen op een hittegolf en dan de airco aan.

[Andrehj]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 17:41:
[...]

Helaas gaat mijn kennis hier bij niet ver genoeg.

Ik zal de waarden zoals ik die weet geven, misschien dat jou dat wel iets zegt.
Ik ventileer nu 500m3 per uur door heel de woning (550m3 inhoud).
Binnen is het 19,8 graden gemiddeld met een RV tussen de 80% en 83% (voor zo ver de meters

Is dat niet een heel hoge waarde voor je WTW? 500m3/h betekent dat die bijna vol gas staat te draaien.
En uitgaande van 25 m3/persoon/uur is dat genoeg voor 20 personen...
Hier draait de WTW constant op 220 m3/h, en dat is al meer dan voldoende voor een CO2 waarde van rond de 600 a 800. Prima dus.
Als je zoveel vochtige lucht je huis in brengt, moet je ook zoveel ontvochtigen.
Hier momenteel binnen 60% (en 22 graden) en buiten 86% (en 16 graden).

[Proton_]

60%@22°C is 12,8 gram/m³.
86%@16°C is 11,7 gram/m³.
(Mollier).
Ventileren zou je huis droger maken

[t.oswald]

koevlaas2 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 18:28:
[...]


Hopen op een hittegolf en dan de airco aan.

De functie “drogen” met de airco werkt nog beter dan “koelen” vind ik. Slaapkamer 45 % rlv.

[format5]

Proton_ schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:06:
60%@22°C is 12,8 gram/m³.
86%@16°C is 11,7 gram/m³.
(Mollier).
Ventileren zou je huis droger maken

Dat was het enige wat ik er uit kon halen, vandaar dat de wtw sinds gisteren op de hoogste stand staat.

Maar de bouwdroger doet goed zijn best. De deur naar de hal kan weer open en de RV is nu 55%
in de emmer zit na 4 uur draaien ongeveer 5a6L water.

Ik wil alleen niet van een bouwdroger afhankelijk zijn (hoog stroom verbruik, veel herrie, en best wel wat warmte).

@koevlaas2 Helaas in huis geen airco's. Die zijn erg lastig te plaatsen zonder veel zicht leidingen.
Het huis betreft een langgevel boerderij. Dat betekend helaas dat er maar weinig muurvlak ter beschikking is, en laat dat grotendeels al in gebruik zijn voor bank/kast/tv/piano/aquarium, en ook nog eens dat er geen buiten unit aan de voorkant van het huis geplaatst mag worden, iets van gezever over beschermd dorps aangezicht.
Vandaar dat ik wil kijken naar fancoils.

[Heronimo]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:50:
[...]

Dat was het enige wat ik er uit kon halen, vandaar dat de wtw sinds gisteren op de hoogste stand staat.

Maar de bouwdroger doet goed zijn best. De deur naar de hal kan weer open en de RV is nu 55%
in de emmer zit na 4 uur draaien ongeveer 5a6L water.

Ik wil alleen niet van een bouwdroger afhankelijk zijn (hoog stroom verbruik, veel herrie, en best wel wat warmte).

@koevlaas2 Helaas in huis geen airco's. Die zijn erg lastig te plaatsen zonder veel zicht leidingen.
Het huis betreft een langgevel boerderij. Dat betekend helaas dat er maar weinig muurvlak ter beschikking is, en laat dat grotendeels al in gebruik zijn voor bank/kast/tv/piano/aquarium, en ook nog eens dat er geen buiten unit aan de voorkant van het huis geplaatst mag worden, iets van gezever over beschermd dorps aangezicht.
Vandaar dat ik wil kijken naar fancoils.

Ik verwacht dat je met fancoils een redelijk vergelijkbaar effect als met een airco moet kunnen halen.

@doek55 wat is jouw ervaring qua luchtvochtigheid in de praktijk met de fancoils?

[Naalroc]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:50:
[...]

.en ook nog eens dat er geen buiten unit aan de voorkant van het huis geplaatst mag worden
...................
Vandaar dat ik wil kijken naar fancoils.

Geen buitenunit bij de gevel? Maar hoe produceer je dan koud water om die fancoils te voeden?

[HammieDuDe]

Proton_ schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:06:
60%@22°C is 12,8 gram/m³.
86%@16°C is 11,7 gram/m³.
(Mollier).
Ventileren zou je huis droger maken

Tenzij je zoals ik een WTW hebt met enthalpiewisselaar ( nog in doos trouwens )

Brengt mij wederom op het punt, dat als ik ga koelen in de zomer helemaal een manier moet gaan vinden om te gaan ontvochtigen… in de winter juist prima omdat het de vocht terugbrengt in huis.

[ Voor 23% gewijzigd door HammieDuDe op 01-07-2021 20:04 ]

[format5]

Naalroc schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 20:01:
[...]

Geen buitenunit bij de gevel? Maar hoe produceer je dan koud water om die fancoils te voeden?

Aan de achtergevel heb ik de buitenunit van de WP mogen plaatsen. Daar is nu geen bruikbare ruimte meer voor een L/L buitenunit. En aan de voorkant mag ik "niks".

De WP produceert nu koud water voor de vvw en straks hopelijk voor fan coils

[t.oswald]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:50:
[...]

Dat was het enige wat ik er uit kon halen, vandaar dat de wtw sinds gisteren op de hoogste stand staat.

Maar de bouwdroger doet goed zijn best. De deur naar de hal kan weer open en de RV is nu 55%
in de emmer zit na 4 uur draaien ongeveer 5a6L water.

Ik wil alleen niet van een bouwdroger afhankelijk zijn (hoog stroom verbruik, veel herrie, en best wel wat warmte).

@koevlaas2 Helaas in huis geen airco's. Die zijn erg lastig te plaatsen zonder veel zicht leidingen.
Het huis betreft een langgevel boerderij. Dat betekend helaas dat er maar weinig muurvlak ter beschikking is, en laat dat grotendeels al in gebruik zijn voor bank/kast/tv/piano/aquarium, en ook nog eens dat er geen buiten unit aan de voorkant van het huis geplaatst mag worden, iets van gezever over beschermd dorps aangezicht.
Vandaar dat ik wil kijken naar fancoils.

Er bestaan ook monobloc airco’s. Alleen gat door de muur naar buiten nodig.

[doek55]

Heronimo schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 20:01:
[...]


Ik verwacht dat je met fancoils een redelijk vergelijkbaar effect als met een airco moet kunnen halen.

@doek55 wat is jouw ervaring qua luchtvochtigheid in de praktijk met de fancoils?

Bij een Ta van 5°C gaat de luchtvochtigheid snel omlaag, want er komt lucht uit met een dauwpunt van ~8°C. Ik denk dat het hetzelfde is als een reguliere airco, want die kan ook niet onder 0°C gaan zonder defrosts van de binnenunit .

[Cees-JanH]

Ik heb onderstaande fancoils, een unit met meer vermogen is enkel breder. Komt flink veel vocht uit, ook als de fan uit is en er koud water 5 graden door stroomt. Leidingwerk is uponor met de standaard isolatie, de koppelingen pak je in met de tape van armaflex. De afgifte blijft op alle lage toerentallen min of meer gelijk, alleen op max gaat dat omhoog. Die gebruik ik overdag in de slaapkamer die dan met de badkamerdeur open ook de badkamer ontvochtigt.

Ik ben met de fabriek in contact, want de ruimte temperatuur sensor hangt vlak onder de condensor, met koelen gaat bij ingestelde temperatuur de fan uit, de koude lucht in de condensor koelt dan de sensor naar 13 graden terwijl de kamer dan 23 is geworden (start dus niet meer)
Met verwarmen wil de fan pas aanslaan met een Ta van 35 graden, dat verlaagd de COP.

[ Voor 17% gewijzigd door Cees-JanH op 01-07-2021 20:20 ]

[Fullpower]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 17:41:
[...]

Helaas gaat mijn kennis hier bij niet ver genoeg.

Ik zal de waarden zoals ik die weet geven, misschien dat jou dat wel iets zegt.
Ik ventileer nu 500m3 per uur door heel de woning (550m3 inhoud).
Binnen is het 19,8 graden gemiddeld met een RV tussen de 80% en 83% (voor zo ver de meters nauwkeurig/betrouwbaar zijn).
De lucht die nu (via de WTW) aangezogen wordt is 15,5 graden.

Stel dat die lucht buiten van 15,5v een RV heeft van 100%, dan zal dit bij 20c een RV geven van rond de 75%. Dus die 80% kan wel. Door ademen, koken, etc. Komt er nog wat bij.

Als het binnen warmer zou zijn, zou de RV lager zijn. 😉 Hier is het 23,5c bij een RV van 60%.

[format5]

t.oswald schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 20:06:
[...]

Er bestaan ook monobloc airco’s. Alleen gat door de muur naar buiten nodig.

Klopt, maar dan komt de inrichting met het minimale beschikbare muuroppervlak ook weer kijken. Er is erg veel glas tussen smalle stukken muur, en het bruikbare muuroppervlak is daardoor al redelijk gevuld.

Het komt er min of meer op neer dat ik maar 2 goed bruikbare plekken beneden heb, en dat is beiden onder een vensterbank, waar ooit t33 radiatoren hingen, en de leidingen nog naar liggen.

Daar zou ik de fancoils willen plaatsen mits ik iets vind dat er ook geplaatst kan worden.

Verder ben ik niet moeilijk

[Naalroc]

Cees-JanH schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 20:15:
Ik heb onderstaande fancoils, ....................[Afbeelding]

Hoe is de airflow bij deze units?, aanzuig voor/onder en uitblaas boven?
Lijkt een stomme vraag, maar op geen enkel platje van dit merk, of een ander, staat dat.
Komt bij, dat als ik voor een dergelijke unit zou gaan (en deze is mooi plat, dan moet hij hoog aan de muur, ivm geen ruimte ergens langs de vloer (lage ramen/vensterbaken)

[Cees-JanH]

Klopt, onder en voor in, boven uit. Leidingwerk en wandcontactdoos kun je erachter verstoppen.

Als je 'm hoog monteerd zal de koeling modus verbeteren en de verwarming verminderen. Ik denk dat dat alleen theoretisch is, je zal 't niet merken.

Super silent speed is alleen in heat modus beschikbaar, het geluid is echter prima om naast te slapen, mijn zoon op zolder heeft m altijd aan....

[Kird03]

Fr33z schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 13:58:
[...]


Same, ik zoek 2 tot 4 van deze dingen:
https://www.tavolla.com/v...damento-e-raffrescamento/. (en dan waarschijnlijk de 035-variant, of misschien 2x 015 en 2x 035)

Heeft iemand in NL een plek waar je die dingen in het echt kunt zien/horen? Misschien iemand die al fancoils heeft bijv? Ik vind die van Vailiant niet zo heel mooi, deze bijvoorbeeld veel mooier:

https://www.ebay.it/itm/1...id=sHFVXmkGcScNkv4cxGEm3A

Ik heb deze (de va2-035 en va-2-045) hangen in regio Amstelveen..
Geluid op vol gas is nog steeds prima om bij te slapen? Het is echt geen hard lawaai zoals bv gewone staande fans dat doen maar echt een gezoem zoals bij een airco unit. Evengoed is de luchtstroom best fors.

ontvochtigen doe ik (nog) niet, maar verwacht dat er vrij veel vocht uit de lucht gehaald kan worden, interen warmtewisselaar (koelribben) is echt fors in oppervlakte.

[Xqlusive]

Ik zie de laatste tijd best veel berichten over fancoils langskomen.
Nu ben ik hier nog niet heel bekend mee, maar zit er een wezenlijk verschil tussen een LTV convector met fans (bijv. gebooste Jaga Strada) en een fancoil?

[thehog]

Xqlusive schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:02:
Ik zie de laatste tijd best veel berichten over fancoils langskomen.
Nu ben ik hier nog niet heel bekend mee, maar zit er een wezenlijk verschil tussen een LTV convector met fans (bijv. gebooste Jaga Strada) en een fancoil?

Voornamelijk de afvoer van de condenswater is het verschil.
Daarnaast is een LTV convector meer bedoeld voor verwarmen. De lamellen zijn minder fijn gemaast. Maar het kan natuurlijk wel.

[dez1983]

Hopelijk kunnen jullie helpen, de Google/zoekfunctie levert geen soelaas.

We wonen sinds vorig jaar in een nieuwbouwwoning met een nibe F2040-8 warmtepomp. Die beschikt over een koelfunctie, die door de bouwer niet is aangezet. Gezien de hitte op enkele slaapkamers zou ik deze toch graag willen aanzetten, maar ik ben bang voor condensvorming en ik ontvang vanuit de bouwer en installateur tegenstrijdige berichten over het veilig kunnen aanzetten van de koelfunctie.

De installateur van de warmtepomp zegt dat het kan als ik de 2 leidingen die van de warmtepomp naar de buitenunit dampdicht isoleer om condens te voorkomen (werknemers van het installatiebedrijf hebben bij een ander huis met dezelfde installatie deze gewoon aangezet zonder aanpassingen).

De bouwer zegt dat het tot condens/roestvorming/lekkage op de installatie kan leiden, condensvorming in de vloer (we hebben parket), of uitdrogen van het leidingwerk in de vloer door materialen die niet geschikt zijn als vloer koeling (niet aangegeven welke dit dan zou zijn).

Ik heb bij de bouwer aangeven dat het zou gaan om beperkte koeling met water van 18° plus. We hebben (blijkbaar) Tece zuurstofdiffuusdichte kunststof leidingen (BRL K 536/03-E) gelegen in 6 cm dekvloer.

Iemand een idee hoe ik zou kunnen vaststellen of ik de koelfunctie veilig kan aanzetten?

[biljoenblik]

Even een vraag aan Mitsubishi Ecodan gebruikers.

Ik heb zojuist de energie monitor voor juni bekeken. En mij viel het volgende op.

De verwarming is in juni niet aan geweest. Staat op verbieden.

Nu geeft de monitor 45 kWh verbruik op, en 0 kWh opgewekt.
SWW is 49 kWh verbruik en 121 kWh opgewekt.

Is die 45 kWh gewoon het standby verbruik van de installatie?

En als ik de COP wil gaan berekenen, moet ik dan in het vervolg de 45 kWh er vanaf trekken.
Immers bij een gewone CV kijk je alleen naar gas verbruik. Maar ook daar staat een 100 watt pomp de boel rond te slingeren.

Misschien zijn er mensen die zowel de interne als een externe verbruiksmonitor gebruiken. En weten waar het verbruik vandaan komt.

[Naalroc]

Mijn Mitsu gebruikt bij stilstand ten minste 26W, en soms voor korte perioden zelfs tot 80W.
Als je rekent dat hij 26 W/h gebruikt, dan kom je per maand op 30 x 24 x 26=18,7 kWh als stilstandsverlies, nog niet de helft van jouw 45 kWh.

[ocaj]

26W? Vind ik wel veel voor een modern apparaat in idle mode....

In idle mode hoeft zo'n ding toch niet heel veel te doen afgezien van een beetje bewaken of er geen sensor met vreemde waarden zit en wachten op warmtevraag?

Ik vind 227kWh extra sluipverbruik op jaarbasis nou niet echt heel duurzaam klinken...

Deze informatie vind ik niet/nauwelijks terug in datasheets. Is 26W een beetje "standaard" voor warmtepompen, of zitten daar grote verschillen in? Kan het zijn dat oudere apparaten daar minder goed in waren dan moderne?

[Naalroc]

Mijn Mitsu is nog net geen 3 jaar oud......

[Signor Doekie]

Mijn Panasonic 5j gebruikt ca 7W in standby. In juni heeft deze 6.4kWh verbruikt waarbij ik ook nog even heb zitten stoeien met de koelfunctie in week 24. Dit is gemeten met een dinrail kWh meter van HW.

[biljoenblik]

Naalroc schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 10:39:
Mijn Mitsu gebruikt bij stilstand ten minste 26W, en soms voor korte perioden zelfs tot 80W.
Als je rekent dat hij 26 W/h gebruikt, dan kom je per maand op 30 x 24 x 26=18,7 kWh als stilstandsverlies, nog niet de helft van jouw 45 kWh.

Het gaat hierbij om de interne monitor van de ecodan.
Ik heb geen externe meters.

Wat deze meter aangeeft, is dat werkelijk verbruik? Of zit dat ding er behoorlijk naast.
Of is dit verbruik de pomp, bij aanmaak sww?

Misschien moet ik in de meterkast toch eens een meter laten plaatsen??

[Andrehj]

biljoenblik schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 09:41:
Even een vraag aan Mitsubishi Ecodan gebruikers.

Ik heb zojuist de energie monitor voor juni bekeken. En mij viel het volgende op.

De verwarming is in juni niet aan geweest. Staat op verbieden.

Nu geeft de monitor 45 kWh verbruik op, en 0 kWh opgewekt.
SWW is 49 kWh verbruik en 121 kWh opgewekt.

Is die 45 kWh gewoon het standby verbruik van de installatie?

Ja, maar je meet met de interne verbruiksmeter. Die wijkt nogal af. Bij mij (PUHZ-SW75YAA) is het standby-verbruik ook ca 25W. En dan ook nog met piekjes naar 70W (volgens mij is dat de verwarming van de buitenunit. Ik vind die 25W ook erg hoog en vooral vreemd, want de buitenunit van onze airco, die ook van Mitsubishi Electric is, heeft dat niet. Die verbruikt maar een paar Watt in standby. Ik begrijp niet waarom de buitenunit van de warmtepomp (eigenlijk precies hetzelfde ding, alleen 2 à 3x zoveel vermogen) zoveel meer moet verbruiken.

En als ik de COP wil gaan berekenen, moet ik dan in het vervolg de 45 kWh er vanaf trekken.
Immers bij een gewone CV kijk je alleen naar gas verbruik. Maar ook daar staat een 100 watt pomp de boel rond te slingeren.

Het is gebruikelijk om dat standby verbruik bij een WP wél mee te nemen. Dat doet Mitsubishi zelf ook. Anders hou je jezelf voor de gek. Bovendien zet een CV-ketel de pomp ook gewoon uit als ie niet verwarmt.

Misschien zijn er mensen die zowel de interne als een externe verbruiksmonitor gebruiken. En weten waar het verbruik vandaan komt.

Ik meet met een MID gecalibreerde ABB verbruiksmeter in de meterkast. Maar daar kan ik niet alleen het standby-verbruik uit halen (WP maakt ook nog SWW, en gaat zo nu en dan aan om het huis te koelen). Ik schat dat het standby-verbruik gemiddeld zo'n 35W is. Stel dat je dat hebt gedurende 12 uur per dag (de WP is immers ook vaak bezig), dan is dat 35*12*365/1000= ca 150 kWh per jaar. Best veel dus.

[Andrehj]

Signor Doekie schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 11:01:
Mijn Panasonic 5j gebruikt ca 7W per uur in standby.

7 W per uur kan niet. Hij verbruik 7W. Of hij verbruikt 7 Wh per uur.
Watt is de eenheid van vermogen. Met Joule, Wh of kWh geef je een hoeveelheid energie aan.
Vermogen maal tijd is energie.

[koevlaas2]

format5 schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 19:50:
[...]

Dat was het enige wat ik er uit kon halen, vandaar dat de wtw sinds gisteren op de hoogste stand staat.

Maar de bouwdroger doet goed zijn best. De deur naar de hal kan weer open en de RV is nu 55%
in de emmer zit na 4 uur draaien ongeveer 5a6L water.

Ik wil alleen niet van een bouwdroger afhankelijk zijn (hoog stroom verbruik, veel herrie, en best wel wat warmte).

@koevlaas2 Helaas in huis geen airco's. Die zijn erg lastig te plaatsen zonder veel zicht leidingen.
Het huis betreft een langgevel boerderij. Dat betekend helaas dat er maar weinig muurvlak ter beschikking is, en laat dat grotendeels al in gebruik zijn voor bank/kast/tv/piano/aquarium, en ook nog eens dat er geen buiten unit aan de voorkant van het huis geplaatst mag worden, iets van gezever over beschermd dorps aangezicht.
Vandaar dat ik wil kijken naar fancoils.

Je kan wel fancoils plaatsen zonder dat het in het zicht loopt ?
Buitenunit kan je wat op verzinnen, bijvoorbeeld in een soort hondenhok stoppen met een tunnel erin.

[Zwerius]

Heeft er nog iemand een snoertje met CNDM-stekkertje liggen voor een Zubadan (voor het instellen van max. vermogen op 50/75%). Of wat is een voordelig adresje?

[TvanW]

Misschien niet helemaal on topic.
Ik wil bij ons de thermostaat kraan in de badkamer vervangen.
Nu hebben wij een Loria 6010 duo (dus met boiler) en nu denk ik dat ik niet kan volstaan met alleen de hoofdkraan van het water dichtdraaien. Wie weet wat ik verder nog moet doen voordat de kraan kan vervangen.

[Grolsch]

Als je de hoofdkraan dichtdraait ben je in ieder geval de druk kwijt, het enigste wat nog zou kunnen is dat je boiler leeg gaat lopen, maar dan zou hij vacuüm moeten trekken?

Ligt er ook aan waar je boiler staat en waar de thermostaat kraan in de badkamer zit.
Zit de kraan hoger dan de boiler dan kan er volgens mij niets verkeerd gaan.

[Adriaan71]

TvanW schreef op zondag 4 juli 2021 @ 08:35:
Misschien niet helemaal on topic.
Ik wil bij ons de thermostaat kraan in de badkamer vervangen.
Nu hebben wij een Loria 6010 duo (dus met boiler) en nu denk ik dat ik niet kan volstaan met alleen de hoofdkraan van het water dichtdraaien. Wie weet wat ik verder nog moet doen voordat de kraan kan vervangen.

Hoofdkraan dicht en inlaatcombinatie dicht bij de boiler. Dan blijft de boiler vacuüm hangen en loopt er niks uit.

En als je boiler leeg wil hebben dan de hoofdkraan dicht en dan de koud water aansluiting op je boiler los draaien en dan rustig je warm water kraan open draaien. Dan loopt hij leeg via je koud water leiding die je los gekoppeld heb op je boiler. Wel na je inlaatcombinatie. Daar zit een klep in.

[ Voor 22% gewijzigd door Adriaan71 op 04-07-2021 09:48 ]

[Proton_]

Een boiler op vacuüm is een slecht idee, helemaal als je geen beluchter hebt.
Het beste kan je de hoofdkraan dicht doen en de warmwateraansluiting op het vat loshalen. Dan loopt de leiding leeg als je de kraan demonteert en blijft de boiler vol (en warm).

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 09:45:
En als je boiler leeg wil hebben dan de hoofdkraan dicht en dan de koud water aansluiting op je boiler los draaien en dan rustig je warm water kraan open draaien. Dan loopt hij leeg via je koud water leiding die je los gekoppeld heb op je boiler.

Een beetje installateur zal toch wel een aftapkraantje bij de KW inlaat vlak voor de boiler hebben geïnstalleerd? Die staan niet voor niets in alle schema's van de WP-fabrikanten getekend.
Dan is aftappen gewoon een kwestie van:

• Inlaatcombinatie dicht.
• Hoogst gelegen warmwaterkraan open draaien.
• Slang aan aftapper koppelen en in de rioolaansluiting hangen die je speciaal hiervoor vlak naast de boiler hebt gemaakt.
• Aftapkraan open draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 04-07-2021 10:46 ]

[Andrehj]

Proton_ schreef op zondag 4 juli 2021 @ 10:00:
Een boiler op vacuüm is een slecht idee, helemaal als je geen beluchter hebt.
Het beste kan je de hoofdkraan dicht doen en de warmwateraansluiting op het vat loshalen. Dan loopt de leiding leeg als je de kraan demonteert en blijft de boiler vol (en warm).

Als je de berichten over vacuum en boilers hier de afgelopen jaren een beetje hebt gevolgd, weet je dat dat vooral een probleem is bij dunwandige RVS-boilers. En dan ook nog vooral als ze erg hoog in de woning staan.
Ik heb een dikwandig stalen vat, en bovendien staat die op de 1e verdieping. Ik kan dus maximaal 0.35 bar aan onderdruk op dit vat zetten (als ik de laagst gelegen buitenkraan opendraai terwijl de hoofdkraan dicht staat). Daar maak ik mij niet zo'n zorgen over.

Of is er hier iemand die al eens een geïmplodeerd dikwandig stalen vat heeft meegemaakt?

[format5]

koevlaas2 schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 17:15:
[...]


Je kan wel fancoils plaatsen zonder dat het in het zicht loopt ?
Buitenunit kan je wat op verzinnen, bijvoorbeeld in een soort hondenhok stoppen met een tunnel erin.

Ja, mits ze op de plek van de oude T33 radiatoren onder de vensterbanken kunnen.
Daar heb ik 155x58x17 cm ruimte. En omdat er T33 radiatoren hingen zitten er ook al CV leidingen (op 100 vanaf de kant).

Het probleem voor mij is iets vinden dat op die plek past, en dan ook nog de inlaat en uitlaat aan de voorkant heeft, en niet bovenop.

[koevlaas2]

format5 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 11:13:
[...]

Ja, mits ze op de plek van de oude T33 radiatoren onder de vensterbanken kunnen.
Daar heb ik 155x58x17 cm ruimte. En omdat er T33 radiatoren hingen zitten er ook al CV leidingen (op 100 vanaf de kant).

Het probleem voor mij is iets vinden dat op die plek past, en dan ook nog de inlaat en uitlaat aan de voorkant heeft, en niet bovenop.

Een vloermodel airco is wellicht geschikt, deze heeft de uitblaas aan de voorkant bovenzijde.

[Zwerius]

Uiteraard is het bekend, dat je in een tapwaterboiler een flink oppervlak nodig hebt van je verwarmingsspiraal, om te zorgen dat de dt cv-water/tapwater niet te groot wordt. E.e.a. om de COP van tapwaterbereiding zo hoog mogelijk te houden. Maar zijn er eigenlijk vuistregels voor, hoe groot dat oppervlak moet zijn? Dus hoeveel m2 oppervlak heb ik nodig per kW WP-vermogen (uiteraard output vermogen)?

[Grolsch]

Zwerius schreef op zondag 4 juli 2021 @ 17:47:
Uiteraard is het bekend, dat je in een tapwaterboiler een flink oppervlak nodig hebt van je verwarmingsspiraal, om te zorgen dat de dt cv-water/tapwater niet te groot wordt. E.e.a. om de COP van tapwaterbereiding zo hoog mogelijk te houden. Maar zijn er eigenlijk vuistregels voor, hoe groot dat oppervlak moet zijn? Dus hoeveel m2 oppervlak heb ik nodig per kW WP-vermogen (uiteraard output vermogen)?

Het is denk ik meer van de grootte vd boiler afhankelijk. Vuistregel is zo'n 1m2 per 100 liter.

Ik kan met mijn 4.2m2 wisselaar in mijn 400 liter vat mijn vermogen (11,2KW) goed kwijt.

[Zwerius]

Grolsch schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:04:
[...]


Het is denk ik meer van de grootte vd boiler afhankelijk. Vuistregel is zo'n 1m2 per 100 liter.

Ik kan met mijn 4.2m2 wisselaar in mijn 400 liter vat mijn vermogen (11,2KW) goed kwijt.

Ik denk niet zo zeer dat het van de grootte van de boiler afhankelijk is.

Uiteindelijk wordt de warmtestroom door de wand van de spiraal bepaald door het oppervlak, de deltaT en de warmteoverdrachtscoëfficienten (binnenin en buiten de pijp). Dus als ik de dT klein wil houden, heb ik gewoon veel m2 nodig.
Maar goed, in het algemeen zal in een grotere boiler ook wel een grotere spiraal zitten.
Even benieuwd of er nog anderen zijn met vuistregels....

[Fullpower]

Grolsch schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:04:
[...]


Het is denk ik meer van de grootte vd boiler afhankelijk. Vuistregel is zo'n 1m2 per 100 liter.

Ik kan met mijn 4.2m2 wisselaar in mijn 400 liter vat mijn vermogen (11,2KW) goed kwijt.

Ik hoorde iets van 1m2 per 3kWatt. Dus bij @Grolsch klopt dit ook.

(1,2m2 was in ieder geval veels te weinig voor de 9kW Pana ).

[Zwerius]

Fullpower schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:20:
[...]


Ik hoorde iets van 1m2 per 3kWatt. Dus bij @Grolsch klopt dit ook.

(1,2m2 was in ieder geval veels te weinig voor de 9kW Pana ).

Ik vraag dit, omdat een straatgenoot van mij een heel lage COP haalt met zijn 14 kW Zubadan. Over afgelopen Juni ca 1,2. Dramatisch dus.
Er zitten twee Kamstrup's in de installatie, dus je kunt zeer gedetailleerd de beide warmtestromen zien.
En dan maar weer één kWh meter voor de WP..... Dat is jammer.
Maar goed ik kan natuurlijk nog wel iets doen met de S0 uitgang van die kWh meter in combinatie met een relais dat bijv. parallel staat aan de driewegklep. En dan pulsen tellen.

Ze hebben een 200 liter boiler met twee spiralen van 0,6 en 0,8 m2. Die weliswaar beide gebruikt worden, maar dus ook samen nog erg weinig oppervlak hebben.

[Bo0bz]

@Zwerius Ik heb een 8Kw WP met een 300l boiler. Spiraal is 2.9m2 en tweede spiraal 0,8m2(niet aangesloten). Lijkt me een beetje weinig oppervlakte bij jou straatgenoot..

[Dapdodo]

Zwerius schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:28:
[...]


Ik vraag dit, omdat een straatgenoot van mij een heel lage COP haalt met zijn 14 kW Zubadan. Over afgelopen Juni ca 1,2. Dramatisch dus.
Er zitten twee Kamstrup's in de installatie, dus je kunt zeer gedetailleerd de beide warmtestromen zien.
En dan maar weer één kWh meter voor de WP..... Dat is jammer.
Maar goed ik kan natuurlijk nog wel iets doen met de S0 uitgang van die kWh meter in combinatie met een relais dat bijv. parallel staat aan de driewegklep. En dan pulsen tellen.

Ze hebben een 200 liter boiler met twee spiralen van 0,6 en 0,8 m2. Die weliswaar beide gebruikt worden, maar dus ook samen nog erg weinig oppervlak hebben.

Viessmann handleiding zegt, dat als je niet hun boilers gebruikt, je rekening moet houden met Amin=P*0,3m2/kW.
Net zitten lezen vanmiddag, in de zoektocht naar een zo klein mogelijke boiler (120L is bij ons zat). En liefst nog met een zonneboiler spiraal. Maar bij de meeste boilers moet ik beide spiralen al in serie zetten voor voldoende oppervlak. 14*0,3 = 4,2m2

[Fullpower]

Zwerius schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:28:
[...]


Ik vraag dit, omdat een straatgenoot van mij een heel lage COP haalt met zijn 14 kW Zubadan. Over afgelopen Juni ca 1,2. Dramatisch dus.
Er zitten twee Kamstrup's in de installatie, dus je kunt zeer gedetailleerd de beide warmtestromen zien.
En dan maar weer één kWh meter voor de WP..... Dat is jammer.
Maar goed ik kan natuurlijk nog wel iets doen met de S0 uitgang van die kWh meter in combinatie met een relais dat bijv. parallel staat aan de driewegklep. En dan pulsen tellen.

Ze hebben een 200 liter boiler met twee spiralen van 0,6 en 0,8 m2. Die weliswaar beide gebruikt worden, maar dus ook samen nog erg weinig oppervlak hebben.

Bij mij was dus aanvankelijk het oppervlak van de spiraal veels te klein. Delta-T tussen water in de boiler en water uit de WP was meer dan 30c. Dus 30c in de tank en meer dan 60c aanvoer. WP ging telkens na een korte run over op BUH. Mij mij zat die spiraal ook nog bovenin, dat maakte het nog erger. (Onderste spiraal is in gebruik voor zonnecollector).

(Hier circuleer ik nu meteen door de boiler. En dat gaat prima. Tijdens de run gaat de gelaagdheid wel stuk. Maar er zit een doorstromer achter, dus we merken er niets van. Maar dat kan alleen met een hygieneboiler.)

Bij een verswater boiler zou je het vermogen van de WP kunnen begrenzen. Het duurt dan wel langer. Maar eigenlijk zoals je zelf ook vermoed is het oppervlak te klein...

Nog een vraagje: heeft dit altijd zo beroerd gedraaid of voorheen beter?

[Grolsch]

Zwerius schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:17:
[...]


Ik denk niet zo zeer dat het van de grootte van de boiler afhankelijk is.

Uiteindelijk wordt de warmtestroom door de wand van de spiraal bepaald door het oppervlak, de deltaT en de warmteoverdrachtscoëfficienten (binnenin en buiten de pijp). Dus als ik de dT klein wil houden, heb ik gewoon veel m2 nodig.
Maar goed, in het algemeen zal in een grotere boiler ook wel een grotere spiraal zitten.
Even benieuwd of er nog anderen zijn met vuistregels....

Dat klopt, maar probeer maar eens 4m2 spiraal in een 200ltr boiler kwijt te raken. Ik ken ze niet.

Maar bij een cop van 1,2 gaat er iets anders verkeerd. Wat is de gewenste boiler temperatuur, en wat is de hoogst gemeten ta?

Als setpoint 60 is, kan de mitsu dit wp only niet halen en gaat het element aan(cop1)

[Andrehj]

Grolsch schreef op zondag 4 juli 2021 @ 20:22:
[...]

Dat klopt, maar probeer maar eens 4m2 spiraal in een 200ltr boiler kwijt te raken. Ik ken ze niet.
Maar bij een cop van 1,2 gaat er iets anders verkeerd. Wat is de gewenste boiler temperatuur, en wat is de hoogst gemeten ta?
Als setpoint 60 is, kan de mitsu dit wp only niet halen en gaat het element aan(cop1)

Wat er denk ik (weet ik vrij zeker) gebeurt is dat bij een dergelijk kleine spiraal de WP gewoon zijn vermogen niet kwijt kan. Hij gaat dus de Ta verhogen om dat vermogen wel kwijt te kunnen. Maar op een gegeven moment draait ie op max temperatuur in combinatie met minimaal vermogen. Daar zit een grens aan. Daarna zal ie de backup heater inschakelen.
Door deze combinatie (eerste deel verwarmen met WP, maar op zeer hoge temperatuur), rest (grootste deel?) met de backup heater wordt het rendement erg slecht.
Bovendien verlies je bij dergelijk hoge water temperaturen ook nog erg veel warmte aan de omgeving. Ik zou de grafiekjes uit Melcloud van deze SWW-runs wel eens willen zien.

[Andrehj]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]
Echter, in werkelijkheid doet ie dit:
[Afbeelding]
In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....
[Afbeelding]
En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Nog even terugkomen op dit probleem van een paar weken geleden:
Vandaag viel mij op dat de WP nu wel netjes terugregelt:
Frequentie (die ik sinds een dikke week kan loggen) gaat netjes naar 26 Hz:

Ta blijft netjes op de gevraagde 18 graden:

Met 17 lpm is dit precies 3.5 kW
En het opgenomen vermogen gaat uiteindelijk ook terug naar ca 460W:

Buitentemperatuur was rond de 25 graden.

Geen idee waarom mijn WP vandaag wel netjes terug ging naar minimum vermogen, maar het kan dus wel.

[Grolsch]

Verschil in buitentemperatuur?

[Andrehj]

Grolsch schreef op zondag 4 juli 2021 @ 21:29:
Verschil in buitentemperatuur?

Nee, die was de vorige keer ook rond de 25 graden.

[Naalroc]

Zwerius schreef op zondag 4 juli 2021 @ 19:28:
[...]


Ik vraag dit, omdat een straatgenoot van mij een heel lage COP haalt met zijn 14 kW Zubadan. Over afgelopen Juni ca 1,2. Dramatisch dus.
Er zitten twee Kamstrup's in de installatie, dus je kunt zeer gedetailleerd de beide warmtestromen zien.
En dan maar weer één kWh meter voor de WP..... Dat is jammer.
Maar goed ik kan natuurlijk nog wel iets doen met de S0 uitgang van die kWh meter in combinatie met een relais dat bijv. parallel staat aan de driewegklep. En dan pulsen tellen.

Ze hebben een 200 liter boiler met twee spiralen van 0,6 en 0,8 m2. Die weliswaar beide gebruikt worden, maar dus ook samen nog erg weinig oppervlak hebben.

Ik heb dus ook een 14 kWh Zubadan, en als ik naar de gerapporteerde cijfers kijk, dan is mijn COP voor alleen SWW over 2019: 3,12 en over 2020: 2,79
Ik heb ook een 200 L boiler, met een 2,1 m² warmtewisselaar.
De fabrikant noemt dit:
200L mit 1 doppelten, überdurchschnittlich dimensionierten Glattrohrwärmetauscher

[Grolsch]

Andrehj schreef op zondag 4 juli 2021 @ 21:32:
[...]

Nee, die was de vorige keer ook rond de 25 graden.

Bij mijn mitsu kan 1 graad verschil in buitentemperatuur 33% verder terug moduleren betekenen (30 hz vs 20hz)

[format5]

Hier een nibe 400L vat met 5m2 en een 12kW WP. Dat lijkt hier goed te gaan.

Taanvoer 50 / Tretour 39, Ttop 43.9 /Tbotom (zit eigenlijk meer in het midden) 40
Dit op 53Hz met 2.54kW opgenomen en een flow van 16.2L/min (na de initiële start van de run)

Oppervlak zou misschien wel iets groter mogen, maar mij lijkt het zo niet verkeerd.

[Grolsch]

Bij mij is setpoint boiler 48 graden (gemeten in het midden).
Na een run is de boiler in het midden 49,5 graden (kleine overshoot ivm traagheid sensor lijkt het).
Bovenin het vat is de temp 51,3 graden.
Hoogst gemeten Ta tijdens run is 55 graden

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 05-07-2021 09:40 ]

[Zwerius]

Grolsch schreef op zondag 4 juli 2021 @ 20:22:
[...]


Dat klopt, maar probeer maar eens 4m2 spiraal in een 200ltr boiler kwijt te raken. Ik ken ze niet.

Maar bij een cop van 1,2 gaat er iets anders verkeerd. Wat is de gewenste boiler temperatuur, en wat is de hoogst gemeten ta?

Als setpoint 60 is, kan de mitsu dit wp only niet halen en gaat het element aan(cop1)

De gewenste temp. staat op 56°C. Is inderdaad erg hoog. De Ta daarbij weet ik niet, maar zal dus nog hoger zijn.
Er gaat geen element aan, want die is er niet.
Dit is nog een Zubadan uit de tijd, dat er geen hydroboxen bestonden. Is dus een separate Zubadan buitenunit, een platenwarmtewisselaar binnen, een besturingskast PAC-IF021 en een los boilervat. Uiteraard met 3-wegklep en separate pompset.

[Zwerius]

Fullpower schreef op zondag 4 juli 2021 @ 20:20:
[...]


Bij mij was dus aanvankelijk het oppervlak van de spiraal veels te klein. Delta-T tussen water in de boiler en water uit de WP was meer dan 30c. Dus 30c in de tank en meer dan 60c aanvoer. WP ging telkens na een korte run over op BUH. Mij mij zat die spiraal ook nog bovenin, dat maakte het nog erger. (Onderste spiraal is in gebruik voor zonnecollector).

(Hier circuleer ik nu meteen door de boiler. En dat gaat prima. Tijdens de run gaat de gelaagdheid wel stuk. Maar er zit een doorstromer achter, dus we merken er niets van. Maar dat kan alleen met een hygieneboiler.)

Bij een verswater boiler zou je het vermogen van de WP kunnen begrenzen. Het duurt dan wel langer. Maar eigenlijk zoals je zelf ook vermoed is het oppervlak te klein...

Nog een vraagje: heeft dit altijd zo beroerd gedraaid of voorheen beter?

Deze installatie draait al meer dan 10 jaar, met een gemiddelde SCOP over die tijd (inclusief warm tapwater) van ca 2,0.
Typisch een voorbeeld van een installateur die niet wist waar die mee bezig was.
Helaas zijn er nog steeds veel van die installateurs.....

[Zwerius]

Andrehj schreef op zondag 4 juli 2021 @ 20:55:
[...]

Wat er denk ik (weet ik vrij zeker) gebeurt is dat bij een dergelijk kleine spiraal de WP gewoon zijn vermogen niet kwijt kan. Hij gaat dus de Ta verhogen om dat vermogen wel kwijt te kunnen. Maar op een gegeven moment draait ie op max temperatuur in combinatie met minimaal vermogen. Daar zit een grens aan. Daarna zal ie de backup heater inschakelen.
Door deze combinatie (eerste deel verwarmen met WP, maar op zeer hoge temperatuur), rest (grootste deel?) met de backup heater wordt het rendement erg slecht.
Bovendien verlies je bij dergelijk hoge water temperaturen ook nog erg veel warmte aan de omgeving. Ik zou de grafiekjes uit Melcloud van deze SWW-runs wel eens willen zien.

Er gaat geen element aan, want die is er niet.
Dit is nog een Zubadan uit de tijd, dat er geen hydroboxen bestonden. Is dus een separate Zubadan buitenunit, een platenwarmtewisselaar binnen, een besturingskast PAC-IF021 en een los boilervat. Uiteraard met 3-wegklep en separate pompset.

[format5]

koevlaas2 schreef op zondag 4 juli 2021 @ 11:22:
[...]


Een vloermodel airco is wellicht geschikt, deze heeft de uitblaas aan de voorkant bovenzijde.

Ik heb er een paar bekeken, maar de scop en seer zijn niet zo denderend bij een monoblock.

Het lijkt mij dat een fancoil efficiënter kan zijn.
Maar daar heb ik nog steeds geen passend model van gevonden.
T.I. 17-6 toen het buiten wat warmer (circa 30 graden) was had ik runs voor koeling van circa 10 uur op minimaal vermogen, ik verwacht dat er dan nog wel voldoende capaciteit over is om er 1 of 2 fancoils bij te plaatsen. En dat de extra capaciteit hier voor efficiënter zal zijn dan 2 monoblock vloermodel airco's

Eventueel zou misschien een airleaf SLSI model kunnen waarbij ik zelf een ombouw moet regelen/maken.

[ron321]

format5 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 12:25:
[...]Ik heb er een paar bekeken, maar de scop en seer zijn niet zo denderend bij een monoblock.

Ik denk niet dat hij een monoblock bedoelt maar een binnenunit van een split vloerstaand.

[Grolsch]

Zwerius schreef op maandag 5 juli 2021 @ 11:25:
[...]

Deze installatie draait al meer dan 10 jaar, met een gemiddelde SCOP over die tijd (inclusief warm tapwater) van ca 2,0.
Typisch een voorbeeld van een installateur die niet wist waar die mee bezig was.
Helaas zijn er nog steeds veel van die installateurs.....

Dat is wel vreselijk slecht te noemen.

Dat rendement moet zeker met 50% beter kunnen, een SCOP van 3, ik heb de laatste jaren een SCOP van +- 4,25 (CV + SWW).

Klopt de meting wel?

[Zwerius]

Grolsch schreef op maandag 5 juli 2021 @ 14:44:
[...]


Dat is wel vreselijk slecht te noemen.

Dat rendement moet zeker met 50% beter kunnen, een SCOP van 3, ik heb de laatste jaren een SCOP van +- 4,25 (CV + SWW).

Klopt de meting wel?

De meting klopt denk ik wel. Het e-verbruik van die mensen is ook in werkelijkheid verschrikkelijk hoog. Er waren jaren bij met 14.000 en zelfs één keer 15.000 kWh verbruik uit het net (+ ook nog de opbrengst van zonnepanelen!!). Helft blok van twee, bouwjaar ca 1985. Gezin van 5 personen.
De gemeten warmte komt wel ongeveer overeen met het omgerekende vroegere gasverbruik.
Maar een hoop gepruts in de installatie. De platenwarmtewisselaar was koelmiddelzijdig zelfs zodanig aangesloten, dat het gasvormige koelmiddel onder in de platenwarmtewisselaar binnen kwam en er aan de bovenzijde vloeibaar weer uit moest....
Er waren eerst alleen standaard radiatoren toegepast en twee JAGA's in de woonkamer (zonder fans). Inmiddels is de bg van vloerverwarming voorzien.

[koevlaas2]

format5 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 12:25:
[...]

Ik heb er een paar bekeken, maar de scop en seer zijn niet zo denderend bij een monoblock.

Het lijkt mij dat een fancoil efficiënter kan zijn.
Maar daar heb ik nog steeds geen passend model van gevonden.
T.I. 17-6 toen het buiten wat warmer (circa 30 graden) was had ik runs voor koeling van circa 10 uur op minimaal vermogen, ik verwacht dat er dan nog wel voldoende capaciteit over is om er 1 of 2 fancoils bij te plaatsen. En dat de extra capaciteit hier voor efficiënter zal zijn dan 2 monoblock vloermodel airco's

Eventueel zou misschien een airleaf SLSI model kunnen waarbij ik zelf een ombouw moet regelen/maken.

Een vloermodel is er ook in split en dan is het rendement ook beter.

[format5]

koevlaas2 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 19:04:
[...]


Een vloermodel is er ook in split en dan is het rendement ook beter.

Ik ging er wel van uit dat die er in spilt zijn, maar dan heb ik het probleem van de buitenunit weer.
Deze mag ik niet aan de voorzijde plaatsen (waar juist wel muur oppervlak is).
Aan de zijkant is de complete wand glas, daar wil ik zelf geen buitenunit hebben.
Aan de achterkant is het beetje ruimte dat er is in gebruik voor de warmte pomp, daar is niet reel een andere buitenunit bij te zetten.
Vandaar ook mijn genoemde voorkeur naar fancoils, deze zouden op de bestaande cv leidingen kunnen, alleen een condens afvoer en stroom dient dan nog geregeld te worden.

[CurlyMo]

Cees-JanH schreef op donderdag 1 juli 2021 @ 20:15:
Leidingwerk is uponor met de standaard isolatie, de koppelingen pak je in met de tape van armaflex.

Bedoel je hier met standaard deze buis voor koeling?

Of deze?


Eerder suggereerde @AUijtdehaag namelijk Armaflex HT en is lees ook her en der de suggestie om kunststof leidingen in te tapen met Armaflex isolatie tape. Ik zou graag de minimale diameter gebruiken, omdat de leiding verwerkt / ingefreest moet worden in een badkamer muur. De 22mm diameter van de buis zelf excl. isolatie is daarin al best wat.

[AUijtdehaag]

@CurlyMo Ik heb 28 mm koper door mijn huis lopen.
Dan is armaflex wel makkelijk.
"Don't follow me, i'm lost too"

[CurlyMo]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 09:13:
@CurlyMo Ik heb 28 mm koper door mijn huis lopen.
Dan is armaflex wel makkelijk.
"Don't follow me, i'm lost too"

Ik geloof je dat het makkelijk is, maar de diameter gaat al bijna over de helft van een baksteen breedte incl. isolatie. Dat vind ik niet zo prettig idee voor een binnenmuur.

[CurlyMo]

Nog even verder gelezen en zie ook dat Armaflex Tubolit S-Plus speciaal bedoeld is voor koud water leidingen

Tubolit S Plus is de ideale oplossing voor het isoleren van in de wand ingebouwde sanitaire leidingen in een beperkte ruimte. Het is flexibel en gemakkelijk te installeren en is bovendien voorzien van een speciale glijdende binnenfolie waardoor de montagesnelheid aanzienlijk wordt verhoogd. De door extrusie vervaardigde slangen gaan gemakkelijk terug in hun oorspronkelijke cilindervormige model. De isolatiedikte is geoptimaliseerd voor gebruik in beperkte ruimten, terwijl de robuuste naadloze buitenste laag de pijp maximale bescherming biedt. Behalve de thermische eigenschappen voorkomt Tubolit S Plus op efficiënte wijze condensvorming en corrosie.

O.a. hier te koop:
https://www.esanico.be/nl.../374-diameter_armacell-22

Lijkt me ideaal voor het infrezen van leidingen door mijn muurtje. Kan ik tenminste gewoon standaard 22mm cv-leiding gebruiken, waarmee ik onder de 30mm totale buisdikte blijf.

[Cees-JanH]

Ik heb de onderste met het foam erom heen. Er licht trouwens meter of 11 vanaf de warmtepomp naar verdeler een 32 mm pijp met die foam eromheen in de cement dekvloer, de groepen kruisen deze leidingen niet.

Met langdurig koelen ga je toch wel voelen waar de hoofdleidingen zitten, maar er komt (uiteraard) geen condens op de vloer.

Kun je het infrezen niet vermijden door de fancoil ergens anders te plaatsen?

[CurlyMo]

Cees-JanH schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 17:16:
Kun je het infrezen niet vermijden door de fancoil ergens anders te plaatsen?

Tuurlijk, maar ik wil op zolder koelen, niet in de woonkamer. Koude lucht daalt

[Cees-JanH]

Ik heb het leidingwerk achter de knieschotten, hoofd aan en afvoer is 32mm, elke unit heeft eigen aftakking 16 mm. Condensafvoer door het dakbeschot, met standaard elektrapijp onder de dakpannen tot in de dakgoot. Wel de verbinding sokjes even lijmen met pvc lijm.

[CurlyMo]

Cees-JanH schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 20:07:
Ik heb het leidingwerk achter de knieschotten, hoofd aan en afvoer is 32mm, elke unit heeft eigen aftakking 16 mm. Condensafvoer door het dakbeschot, met standaard elektrapijp onder de dakpannen tot in de dakgoot. Wel de verbinding sokjes even lijmen met pvc lijm.

Dan moet er nog steeds een leiding van begane grond naar zolder. Er is geen andere nette manier in dit huis.

Is het verder nog verstandig een kabel te leggen zodat de fancoils zelf een verzoek om koelen kunnen doen?

[format5]

Ik had voordat ik ging verbouwen boven geen leidingen, dat was helaas in de jaren 70 nog normaal blijkbaar.

Ik heb destijds gekozen beneden een paar stenen uit de muur te hakken, en boven ook. Om zo de geïsoleerde leiding in de spouw te laten lopen. Dit omdat het een draagmuur betrefte. Vervolgens de stenen er terug in gemetseld met een uitsparing voor de leidingen.
Misschien dat dit iets kan zijn ipv frezen?

[CurlyMo]

format5 schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 20:18:
Ik had voordat ik ging verbouwen boven geen leidingen, dat was helaas in de jaren 70 nog normaal blijkbaar.

Ik heb destijds gekozen beneden een paar stenen uit de muur te hakken, en boven ook. Om zo de geïsoleerde leiding in de spouw te laten lopen. Dit omdat het een draagmuur betrefte. Vervolgens de stenen er terug in gemetseld met een uitsparing voor de leidingen.
Misschien dat dit iets kan zijn ipv frezen?

Als ik toch al mijn badkamer ga verbouwen en via die ruimte ik een prima route naar boven heb, dan vind ik het toffe suggesties, maar een beetje teveel van het goede

Aanvullend: De betreffende muur bevat op dit moment al het leidingwerk voor mijn douche. Er loopt dus al wat. Het enige wat er moet gebeuren is twee aanvullende 22mm + isolatie leidingen voor koeling en eventueel een 16mm pvc voor aansturing.

[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 06-07-2021 20:27 ]

[format5]

@CurlyMo Ik vond het makkelijker om boven 4 stenen en beneden 4 stenen los te hakken (half uurtje werk) en daar de leiding door te doen dan het infrezen.
Maar de keuze is helemaal aan jou, ik noem het alleen als een mogelijk alternatief, wat bij mij veel tijd en rotzooi heeft gescheeld.

[CurlyMo]

format5 schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 20:28:
@CurlyMo Ik vond het makkelijker om boven 4 stenen en beneden 4 stenen los te hakken (half uurtje werk) en daar de leiding door te doen dan het infrezen.
Maar de keuze is helemaal aan jou, ik noem het alleen als een mogelijk alternatief, wat bij mij veel tijd en rotzooi heeft gescheeld.

Ik ga niks zelf doen, mag mooi de persoon doen die mijn badkamer toch al gaat verbouwen Wat ik al zei, ben echt blij met dit soort suggesties. Triggert mijn eigen creatieve gedachtes.

[CurlyMo]

Is het mogelijk om in plaats van een fancoil ook een standaard L/L airco binnenunit aan een L/W te koppelen?

[thehog]

CurlyMo schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 22:21:
Is het ook mogelijk om in plaats van een fancoil ook een standaard L/L airco binnenunit aan een L/W te koppelen?

Er zijn gewoon L/W fancoils die dezelfde vorm (hoog hangend aan de muur) hebben als een airco wat jij bedoelt.
Maar zo'n gewone airco heeft andere leidingen (dik en dun) en vaak aan de binnenunit een expansieventiel. Dat maakt het lastiger. Maar als je dat allemaal zou vervangen dan wel want dan is het niet meer en minder dan een ventilator en een koellichaam waar koud water door heen loopt.

[CurlyMo]

thehog schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 22:27:
[...]


Er zijn gewoon L/W fancoils die dezelfde vorm (hoog hangend aan de muur) hebben als een airco wat jij bedoelt.
Maar zo'n gewone airco heeft andere leidingen (dik en dun) en vaak aan de binnenunit een expansieventiel. Dat maakt het lastiger. Maar als je dat allemaal zou vervangen dan wel want dan is het niet meer en minder dan een ventilator en een koellichaam waar koud water door heen loopt.

Check, vergeten inderdaad. Fancoil wandmodellen