Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Grolsch]

EdwinC schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 11:22:
[...]


Daar zit ik dus ook mee.

Voor de volledigheid het is nu als hieronder aangesloten.


[Afbeelding]

Vandaar dat ik aan het denken was om hem als onderstaand voorbeeld aan te laten sluiten.


[Afbeelding]

Is al heel vaak de discussie geweest hier, ik bent vervend voorstander van methode A om diverse redenen.

Ik zie geen voordelen in Methode C, alleen maar nadelen

1= Ingewikkeldere regeling ivm extra sensor
2= Steenkoude retour in de WP

[EdwinC]

Wederom bedankt voor je antwoord @Grolsch

Echter heb ik het idee dat de WP nu een beetje aan het pendelen is. Het betreft wel de opstart na een flinke verbouwing dus de vloer was steenkoud. Ik heb nu dan ook een vaste Ta van 23 graden ingesteld ivm de recent gelegde vloer.

Het betreft een Pana Bibloc 9kw uit de H-serie. Ik heb silentmode 3 al ingesteld.

[Grolsch]

EdwinC schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 13:09:
Wederom bedankt voor je antwoord @Grolsch

Echter heb ik het idee dat de WP nu een beetje aan het pendelen is. Het betreft wel de opstart na een flinke verbouwing dus de vloer was steenkoud. Ik heb nu dan ook een vaste Ta van 23 graden ingesteld ivm de recent gelegde vloer.

Het betreft een Pana Bibloc 9kw uit de H-serie. Ik heb silentmode 3 al ingesteld.

Met een Ta van 23 graden gaat volgens mij elke WP pendelen, en vooral een 9KW WP.

Hoeveel m2 vloeroppervlak gaat het over

Even heel snel gerekend, minimale vermogen zal verwacht ik zo rond de 3KW thermisch liggen bij een 9KW WP.

Ta 23, Tr 20, ruimtetemperatuur 20 graden geeft een afgifte van 8W/m2 bij v.v. h.o.h. 100mm bij 16x2mm buis.

Om dus 3000 Watt kwijt te kunnen zul je een vloeroppervlak moeten hebben van 375m2.

Ik verwacht niet dat je dit hebt, anders had je geen 9KW WP gehad

Maar dit heeft dus helemaal niets met je buffervat te maken, Ta 23 is gewoon te laag, zelfs voor een Panasonic. Je afgifte is nagenoeg niets.

Ter vergelijking, Ta 30 resulteert in 49W/m2 afgifte, dus ruim 600% meer afgifte dan bij Ta 23.

Ik zou je adviseren verhoog je Ta per graad net zo lang tot er niet meer gependeld wordt

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 24-03-2020 13:45 ]

[EdwinC]

Ik weet idd dat de Ta erg laag is, maar dit dus bewust gekozen vanwege de pas gelegde tegelvloer. Ik zal dit nog een 2 weken aanhouden. Ook omdat ze ook nog bezig zijn met de badkamer.

Het betreft 100m2 vloerverwarming met een HoH van 150mm.

Ik ga ervanuit dat ik straks gewoon op stooklijn kan gaan draaien met een Ta van 25 - 35 graden.

[Grolsch]

EdwinC schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 13:48:
Ik weet idd dat de Ta erg laag is, maar dit dus bewust gekozen vanwege de pas gelegde tegelvloer. Ik zal dit nog een 2 weken aanhouden. Ook omdat ze ook nog bezig zijn met de badkamer.

Het betreft 100m2 vloerverwarming met een HoH van 150mm.

Ik ga ervanuit dat ik straks gewoon op stooklijn kan gaan draaien met een Ta van 25 - 35 graden.

Ik weet niet of je helemaal een nieuwe betonnen vloer hebt, want die moet namelijk 28 dagen uitharden, dus helemaal geen v.v. aan zetten de eerste 28 dagen.

Als het alleen maar lijm is wat moet drogen zou ik hem de eerste week op 25 graden, en daarna pas verhogen indien noodzakelijk.

25 graden is echt geen gekke temperatuur, dat wordt het natuurlijk ook regelmatig in de zomer.

[EdwinC]

Het betreft geen nieuwe betonvloer, de tegels zijn over de bestaande vloer gelijmd.

[Grolsch]

EdwinC schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 14:06:
Het betreft geen nieuwe betonvloer, de tegels zijn over de bestaande vloer gelijmd.

Dan kun je de temperatuur gerust op 25 graden instellen, lijm hoeft amper te drogen, als je erop mag lopen mag je het ook verwarmen.

Zelfs Ta 30 is geen probleem.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 14:39:
[...]


Dan kun je de temperatuur gerust op 25 graden instellen, lijm hoeft amper te drogen, als je erop mag lopen mag je het ook verwarmen.

Zelfs Ta 30 is geen probleem.

Hoh pas op, dit is fabrikant afhankelijk.

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 14:46:
[...]

Hoh pas op, dit is fabrikant afhankelijk.

Wil je me dan ff de datasheet sturen van "een" lijm die niet warmer dan 23 graden mag worden na verwerking.?

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 15:03:
[...]


Wil je me dan ff de datasheet sturen van "een" lijm die niet warmer dan 23 graden mag worden na verwerking.?

Wanneer kan ik de vloerverwarming aanzetten na tegelen?

Dit is afhankelijk van de situatie. Situatie 1: Nieuwe tegels op een bestaande dekvloer met vloerverwarming erin: na 1 week. Situatie 2: Een nieuwe/verse dekvloer, hechtend uitgevoerd, met daarin vloerverwarming: na 3-4 weken. De wachttijd heeft in dit geval niet te maken met de lijm, maar met het feit dat de nieuwe vloer zich eerst moet zetten. Situatie 3: Een bestaande vloer waarin sleuven zijn gefreesd en vervolgens leidingen zijn gelegd: na 3-4 weken.

En dit is ongeacht de aanvoer temperatuur

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 15:15:
[...]

Wanneer kan ik de vloerverwarming aanzetten na tegelen?

Dit is afhankelijk van de situatie. Situatie 1: Nieuwe tegels op een bestaande dekvloer met vloerverwarming erin: na 1 week. Situatie 2: Een nieuwe/verse dekvloer, hechtend uitgevoerd, met daarin vloerverwarming: na 3-4 weken. De wachttijd heeft in dit geval niet te maken met de lijm, maar met het feit dat de nieuwe vloer zich eerst moet zetten. Situatie 3: Een bestaande vloer waarin sleuven zijn gefreesd en vervolgens leidingen zijn gelegd: na 3-4 weken.

En dit is ongeacht de aanvoer temperatuur

Zonder enige bronvermelding kan dit natuurlijk een stukje tekst geschreven door jou zijn, of ergens van het Viva forum zijn geplukt

Waar het hier om gaat is een bestaande betonvloer waar tegels overheen gelijmd zijn.

De verwerkingstemperatuur van vloerlijmen is over het algemeen +5 tot +35 graden wat ik zo op internet lees.

Ik zou niet weten wat er verkeerd zou kunnen gaan als je water van 25 graden door de vloer laat lopen als de omgevingstemperatuur 35 graden mag zijn.

Zodra je er op mag lopen (zal wel een week ofzo zijn) kun je naar mijn mening de Ta best op 25 graden zetten, en zelfs bij Ta 30 zal er weinig spannends gebeuren.

Bij een nieuwe betonvloer is dat uiteraard anders, daar wordt als vuistregel 4 weken (28 dagen) aangehouden waarin je helemaal niet mag verwarmen.

[Luc S]

Hallo allemaal, hier een nieuwe WP gebruiker @koevlaas2 heeft bij ons een 7.5 kW Ecodan geïnstalleerd met 300L DJG boiler.

Ben nu aan het stoeien met de Procon A1M. Valt me nog niet tegen.

Ik ga de komende tijd alle vragen die ik heb proberen op te zoeken in dit forum want ik kan me bijna niet voorstellen dat ik nieuwe vragen heb na #8 topics Als ik er toch niet uit kom dan ga ik me zeker hier melden

Een paar foto's:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik moet hier en daar nog wat wegwerken

Edit: De gewenste plek is trouwens goed gelukt: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1966610

[ Voor 6% gewijzigd door Luc S op 24-03-2020 15:32 ]

[Fullpower]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 09:45:
Alle "buffer"vaten onder de 500 liter stellen met de lage temperaturen van een WP qua buffer nagenoeg niets voor.

Nu is 50 liter wel erg klein, ik weet niet of de gelaagdheid op en top is bij zo'n kleine buffer.
Onder en boven zitten dan wel erg dicht bij elkaar.

Ik heb ook zo'n klein 50 liter 'buffervat'. Wat is zie is dat de aanvoer temperatuur voor de CV ongeveer de retour temperatuur is voor de warmtepomp. Er is weinig gelaagdheid vanwege de stromingen in het vat.qp Ik heb verder gemerkt dat het van belang is dat de WP flow (flink) groter is dan de CV flow. Ik zo'n 1,5 tot 3 graden verschil tussen WP uit gang en CV toevoer.

Het buffervat maakt het mogelijk dat ik ca. 1600l/u over de WP heb en ca. 850l/u door de CV.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 15:25:
[...]


Zonder enige bronvermelding kan dit natuurlijk een stukje tekst geschreven door jou zijn, of ergens van het Viva forum zijn geplukt

Waar het hier om gaat is een bestaande betonvloer waar tegels overheen gelijmd zijn.

De verwerkingstemperatuur van vloerlijmen is over het algemeen +5 tot +35 graden wat ik zo op internet lees.

Ik zou niet weten wat er verkeerd zou kunnen gaan als je water van 25 graden door de vloer laat lopen als de omgevingstemperatuur 35 graden mag zijn.

Zodra je er op mag lopen (zal wel een week ofzo zijn) kun je naar mijn mening de Ta best op 25 graden zetten, en zelfs bij Ta 30 zal er weinig spannends gebeuren.

Bij een nieuwe betonvloer is dat uiteraard anders, daar wordt als vuistregel 4 weken (28 dagen) aangehouden waarin je helemaal niet mag verwarmen.

Komt van de site van coba, verwerkingstemperatuur bij coba ligt tussen de 5 - 25c.

Het is niet heel spannend, maar je zal maar net de pech hebben dat het niet goed gaat....

[Grolsch]

Fullpower schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 15:33:
[...]


Ik heb ook zo'n klein 50 liter 'buffervat'. Wat is zie is dat de aanvoer temperatuur voor de CV ongeveer de retour temperatuur is voor de warmtepomp. Er is weinig gelaagdheid vanwege de stromingen in het vat.qp Ik heb verder gemerkt dat het van belang is dat de WP flow (flink) groter is dan de CV flow. Ik zo'n 1,5 tot 3 graden verschil tussen WP uit gang en CV toevoer.

Het buffervat maakt het mogelijk dat ik ca. 1600l/u over de WP heb en ca. 850l/u door de CV.

Dan heb je een buffervat welke niet helemaal geschikt is.

Zelfs open verdelers met 2 liter inhoud zorgen er nog voor dat er geen menging plaats vindt door allerlei constructies.

Bij een goed buffervat zou de Ta na buffer niet meer dan 1 graad moeten afwijken van de Ta voor buffer naar mijn mening.

[Zwerius]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 16:49:
[...]


Dan heb je een buffervat welke niet helemaal geschikt is.

Zelfs open verdelers met 2 liter inhoud zorgen er nog voor dat er geen menging plaats vindt door allerlei constructies.

Bij een goed buffervat zou de Ta na buffer niet meer dan 1 graad moeten afwijken van de Ta voor buffer naar mijn mening.

En om nu te zorgen dat je geen ongewenste menging in een buffervat optreedt, wordt dus systeem C als beste oplossing aanbevolen........

[ Voor 27% gewijzigd door Zwerius op 24-03-2020 17:15 ]

[Grolsch]

Zwerius schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 17:14:
[...]


En om nu te zorgen dat je geen ongewenste menging in een buffervat optreedt, wordt dus systeem C als beste oplossing aanbevolen........

Op deze manier (bij dit "Probleem")is daar dan wat voor te zeggen, ik heb er met mijn 120 liter buffervat nagenoeg geen last van, ik heb ook geen regelsensor in / na mijn buffervat zitten. Ik stuur op Ta WP en meet in de praktijk dat Ta bij v.v. verdelers zo'n 0,5 graad lager ligt, dat is voor mij acceptabel.

[MWDKing]

Hallo allemaal, in mijn nieuwe huis ga ik een Remeha Mecuria 11 TR all-electric toepassen. Tapwater gaat via een indirecte verwarmd biolervat van 200L.

Overal komt vloerverwarming (totaal ca 120m2) en een buffervat van 80L wordt geplaatst. Op iedere verdieping komt een verdeler. Daarnaast wordt een houtkachel geplaatst.

Nu ben ik zoekende naar een goede zone-regeling (zolder, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer, woonkamer, hal, apart gastenverblijf).

Wat ik zelf al heb gevonden:
-Onafhankelijke naregeling door bijv. Plugwise.
-Voorregeling met een kamerthermostaat met aan/uit regeling op warmtepomp. Naregeling op de verdelers met eigen thermostaten.

Toch heb ik het idee dat er ook een all-in-one oplossing moet zijn: één regelsysteem dat zowel communiceeerd met de warmtepomp (middels potentiaalvrije contacten) én de zoneregeling doet.

Heeft iemand hiervoor tips? Of is het verstandig om gewoon voor een onafhankelijke naregeling te gaan?

[ Voor 8% gewijzigd door MWDKing op 24-03-2020 18:51 . Reden: Toevoeging houtkachel en gastenverblijf ]

[Grolsch]

Ik gebruik de danfoss cf2+ daarvoor, tegenwoordig hebben ze een nieuw systeem (icon), die ik heb doet precies wat jij wil.

[Fullpower]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 16:49:
[...]


Dan heb je een buffervat welke niet helemaal geschikt is.

Zelfs open verdelers met 2 liter inhoud zorgen er nog voor dat er geen menging plaats vindt door allerlei constructies.

Bij een goed buffervat zou de Ta na buffer niet meer dan 1 graad moeten afwijken van de Ta voor buffer naar mijn mening.

Ik heb een standaard Panasonic buffervat van 50liter. Over de geschiktheid en van het wel of niet nodig zijn heb ik ook mijn bedenkingen en kanttekeningen. Het zorgt iig voor een mooie dt voor de WP (3-5c) en een grotere dt voor de CV (5-7c). Bij een defrost helpt hij ook om veel flow te hebben (gaat naar 2000l/u). Bij koelen wordt hij gebypassed en komt feitelijk in serie met de retour terecht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de buffervat werking onderin de 300 liter hygieneboiler te hebben. Maar vanwege een tekort aan waterzijdige aansluitingen op de tank , is ad-hoc, vrij snel wat anders bedacht.

Maar al met al werkt het redelijk. Door met de flows te spelen kon ik de temperatuurdaling binnen perken houden. Maar het kan beter. Na 1,5 jaar gezeur met druppelende koppelingen laat ik het nu maar zo.

[Oxellaar]

@MWDKing Pasgeleden mn eerste Remeha tegengekomen, ook een Mecuria 11, alleen dan hybride.
Mooi ontwerp en zeer aantrekkelijk geprijsd.
Zeker omdat het buitendeel een Ecodan buitendeel is, wel het oudere type.

Alleen zijn de parameters bizar vaag en onduidelijk, zoals bij ieder product van Remeha de afgelopen jaren.
Een groot display, met 0 duidelijke informatie.
Maar daar kom je dan nog wel achter

Ik zou, zoals @Grolsch al aangeeft, eens naar de icon van Danfoss kijken...

[Crazy-]

Knoop vandaag doorgehakt en weer speelgoed besteld.

Ben langzaam bezig met het aansluiten van zowel de WP als ZB; ditmaal ga ik het "extra". netjes doen ;-)

ik heb gekozen voor meerlaagsebuis met perskoppelingen (heb best wat lengtes nodig, koper is best prijzig... en net zo makkelijk).

- vanaf buiten kom ik binnen met 2x 1" ribbelbuis met een 1" IS aansluitingen


Mijn idee:

De leidingen komen vrijwel gelijk met de muur en dan als volgt verder:

code:

ribbelbuis 1" IS --- US 90 graden bocht IS --- US kogelkraan US ---- IS verloop naar perskoppeling 26mm

vanaf dat punt kan ik weer alle kanten op.

Met 2x 90 graden bochten kom ik van de ene kant zolder naar de andere kant, over het trapgat (langs de muur) uit bij de plek waar nu de CV hangt. Daar sluit ik de buis weer aan op de 22mm CV leiding.

Moet wel wat extra klussen ivm huidige scheiding BG & verdieping aanvoer. Daar zit een 3-weg klep nu; wil ik laten vervallen eigenlijk. (De verdieping heeft Jaga convectoren).

[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 25-03-2020 19:24 ]

[wervisser]

wervisser schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 11:40:
In het kader van 'domme vragen bestaan niet'.. .wat is dit voor symbool?[Afbeelding]

Aangezien vragen hier soms nog wel eens worden ondergesneeuwd, niemand ooit zo'n afbeelding gezien en die weet wat het betekent?

Deze afbeelding staat op mijn boiler bij een afgedopte aansluiting.

Ik heb het internet afgestruind naar aansluit mogelijkheden voor een boiler, maar kom dit nergens tegen. Documentatie van de leverancier ontbreekt ook.

[Rol-Co]

wervisser schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 08:34:
[...]


Aangezien vragen hier soms nog wel eens worden ondergesneeuwd, niemand ooit zo'n afbeelding gezien en die weet wat het betekent?

Deze afbeelding staat op mijn boiler bij een afgedopte aansluiting.

Ik heb het internet afgestruind naar aansluit mogelijkheden voor een boiler, maar kom dit nergens tegen. Documentatie van de leverancier ontbreekt ook.

Denk niet dat het met de afgedopte aansluiting te maken heeft. Meer dat je niet mag mengen, of op zijn kop zetten, zoiets.
Rood, dus verboden, niet doen, enz, en circuleren.... zo zie ik het.

@wervisser

Heeft ook wel weg van
https://www.gograph.com/c...d-symbols-gg65417429.html

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 26-03-2020 08:51 ]

[DjaRoel]

wervisser schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 08:34:
[...]


Aangezien vragen hier soms nog wel eens worden ondergesneeuwd, niemand ooit zo'n afbeelding gezien en die weet wat het betekent?

Deze afbeelding staat op mijn boiler bij een afgedopte aansluiting.

Ik heb het internet afgestruind naar aansluit mogelijkheden voor een boiler, maar kom dit nergens tegen. Documentatie van de leverancier ontbreekt ook.

Op lucht-behandelings kasten betekent zo'n sticker wel eens, recirculatie.

Misschien in deze context, gesloten systeem. Zit er toevallig bij de onderste aansluiting ook een maar dan een blauwe?

[Naalroc]

wervisser schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 08:34:
[...]


Aangezien vragen hier soms nog wel eens worden ondergesneeuwd, niemand ooit zo'n afbeelding gezien en die weet wat het betekent?

Deze afbeelding staat op mijn boiler bij een afgedopte aansluiting.

Ik heb het internet afgestruind naar aansluit mogelijkheden voor een boiler, maar kom dit nergens tegen. Documentatie van de leverancier ontbreekt ook.

Ja, nu je er een heel klein beetje tekst bij zet, lijkt het mij een aansluiting voor de circulatie leiding.
Die heb ik ook, maar er staat geen symbool bij, maar wèl in de handleiding/installatie voorschriften.

[wervisser]

@Rol-Co @DjaRoel @Naalroc

Circulatie lijkt inderdaad de juiste conclusie. Dank u!

heb daar geen praktisch nut voor denk ik

[kmf]

Grolsch schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 12:26:
[...]


Is al heel vaak de discussie geweest hier, ik bent vervend voorstander van methode A om diverse redenen.

Ik zie geen voordelen in Methode C, alleen maar nadelen

1= Ingewikkeldere regeling ivm extra sensor
2= Steenkoude retour in de WP

Voordelen C:
-buffervat kan van CV systeem ontkoppeld worden indien nodig.
-buffervat kan als zonneboiler gebruikt worden.
-buffervat kan als sww-buffer gebruikt worden.
-buffervat als zonneboiler kan middels pomp ook zonder warmtepomp de vloer verwarmen

[Luiaard]

Nu ik vanuit huis werk heb ik weer wat tijd om te zien wat het systeem hier doet. Mijn SWW doet niet helemaal wat ik wil.Het is een 400 liter vat met twee spiralen die ik nu parallel heb geschakeld (totaal 2,5m2 spiraaloppervlak). Ik heb de warmtepomp (Atlantic Alfea Extensa+ 8 met SWW kit) zo ingesteld staan dat hij tussen 13 en 17u warm water mag maken met een doeltemperatuur van 50 graden, de rest van de dag geldt een gereduceerde temperatuur van 45 graden.

Na ongeveer 18 minuten slaat de warmtepomp af en schakelt hij over naar elektrisch verwarmen. De Ta is dan rond de 45 graden en de Tr is rond de 40 graden dan. Volgens mij haalt hij zijn doeltemperatuur niet. Het lijkt mij de bedoeling dat hij bv. een uur of langer blijft verwarmen en zo lang mogelijk probeert dit zonder elektrisch element te doen. Zou het raadzaam zijn de druk na te laten kijken van het koelmiddel? Kan ik nog specifieke tests uitvoeren?

[Grolsch]

Dan zal er toch ergens een parameter verkeerd staan verwacht ik.

Mijn Zubadan kan zonder Element tot 63 Ta volgens mij (komt hier nooit, maar toch), dus de hamvraag is "waarom" wordt het element bijgeschakeld, dat moet een parameter zijn.

kmf schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 11:06:
[...]


Voordelen C:
-buffervat kan van CV systeem ontkoppeld worden indien nodig.
-buffervat kan als zonneboiler gebruikt worden.
-buffervat kan als sww-buffer gebruikt worden.
-buffervat als zonneboiler kan middels pomp ook zonder warmtepomp de vloer verwarmen

Ik zie in alle genoemde voordelen voor mijn situatie geen voordeel, waarom zou ik dat willen Ik heb geen zonneboiler, geen SWW buffer en wil geen CV ontkoppeling.

Maar voor sommige situaties heeft het inderdaad voordelen.

[ Voor 56% gewijzigd door Grolsch op 26-03-2020 23:31 ]

[Stefke]

Uit het bouwtopic:

Wij hopen binnenkort onze vloer te kunnen gaan opstoken. Nu moeten we binnen nog veel afwerken en de hele betonvloer ligt onder een dampopen stucloper (1,2 liter per 24u, meest dampopen variant)

Betreft 11cm gevlinderde betonvloer op een 16cm betonnen funderingsplaat met een folie ertussen

Zouden we het opstookprotocol kunnen opstarten terwijl de stucloper erop ligt? Anders betekent dat dat we weinig meer kunnen doen of (nog langer) moeten wachten met opstoken

De vloer is op 1 oktober gestort, dus ligt nu al bijna 6 maanden.

Het lijkt mij dat het er om gaat dat de betonnen laag/massa opwarmt en weer afkoelt. Dat kan hij ook prima terwijl er een (dampopen) laagje op ligt?

WP betreft een Nilan Air 9, die als het goed is binnen 2 weken aangesloten is

[Grolsch]

Lijkt mij ook geen enkel probleem, het vocht kan wat minder goed weg, maar daar is in principe het opstookprotocol niet voor bedoeld. Voordat al het vocht uit een nieuwbouwwoning weg is ben je ruim een jaar verder.

Het opstookprotocol is bedoeld om spanningen die zijn ontstaan in de vloer vrij te laten, en scheurvorming die daardoor gaat ontstaan wil je hebben voordat je de afwerkvloer erop hebt liggen.

Zelf hebben wij het opstookprotocol ook uitgevoerd met stucloper op de vloer, en die was volgens mij niet eens dampopen, tenminste, daar hebben wij destijds niet op gelet of rekening mee gehouden.

[ Voor 19% gewijzigd door Grolsch op 27-03-2020 08:07 ]

[Stefke]

Dit is de afwerkvloer d.w.z. er komt nog een transparante PU laag overheen zodat het overal vloeistofdicht is

Er zitten al scheuren in, dat hoort nou eenmaal bij een betonnen vloer... Na 8 weken hebben we er stucloper over gelegd.

Maar bedankt, dat is fijn om te weten! Kunnen we lekker door met gispen etc terwijl de vloer opwarmt

[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 27-03-2020 08:22 ]

[jerh]

stefijn schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 08:19:
Dit is de afwerkvloer d.w.z. er komt nog een transparante PU laag overheen zodat het overal vloeistofdicht is

Er zitten al scheuren in, dat hoort nou eenmaal bij een betonnen vloer... Na 8 weken hebben we er stucloper over gelegd.

Maar bedankt, dat is fijn om te weten! Kunnen we lekker door met gispen etc terwijl de vloer opwarmt

vergeet niet om het koelgedeelte ook mee te nemen in je opstook protocol, daar heb je de meeste kans op scheuren.

[Stefke]

Oke, klinkt logisch. Ik neem aan dan opstoken, dan zelfstandig laten afkoelen (een week?), dan koelen (hoe lang?)

[godfriedd]

stefijn schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 08:19:
Dit is de afwerkvloer d.w.z. er komt nog een transparante PU laag overheen zodat het overal vloeistofdicht is

Er zitten al scheuren in, dat hoort nou eenmaal bij een betonnen vloer... Na 8 weken hebben we er stucloper over gelegd.

Maar bedankt, dat is fijn om te weten! Kunnen we lekker door met gispen etc terwijl de vloer opwarmt

Wij hebben ook een gevlinderde betonvloer als afwerkvloer. Overigens later nog wel laten polijsten om het relatief zachte paplaagje van het vlinderen er vanaf te halen omdat het na 2 jaar toch wat minder uit ging zien. Het originele vlinderen was het mooist maar het bleef niet mooi bij ons. Het was echter niet met PU behandeld en was hij daarmee ook zeker niet vloeistofdicht (ik heb ook nooit van die behandeling gehoord helaas). Wat me echter wel verbaast: Hij moest bij ons echt gelijk de dag na het vlinderen afgedekt worden voor een aantal weken. Waarom is dat bij jullie pas na 8 weken gebeurd? Toen was de vloer al helemaal uitgehard toch?

[Grolsch]

stefijn schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 09:03:
Oke, klinkt logisch. Ik neem aan dan opstoken, dan zelfstandig laten afkoelen (een week?), dan koelen (hoe lang?)

Volgens mij bedoelt @jerh niet zo zeer dat je moet gaan koelen in de vloer, maar dat de meeste scheuren ontstaan tijdens het afkoelen.

Ik heb tenminste nog nooit gezien / gehoord dat een vloer tijdens opstookprotocol actief gekoeld werd, is bij ons ook niet gebeurd, en wij hebben geen problemen gehad.

Normaal gesproken ga je met stapjes van 5 graden per dag omhoog, ff 1 dag vasthouden en dan met stapjes van 5 graden weer terug.

Dus:

Dag 1 = Ta 20
Dag 2 = Ta 25
Dag 3 = Ta 30
Dag 4 = Ta 35
Dag 5 = Ta 35
Dag 6 = Ta 30
Dag 7 = Ta 25
Dag 8 = Ta 20

Je zou tot 40 graden kunnen gaan, maar ik zou dat in het geval van een WP niet doen, want in de praktijk zal je Ta nooit 40 graden zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 27-03-2020 11:25 ]

[jerh]

Grolsch schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 11:23:
[...]


Volgens mij bedoelt @jerh niet zo zeer dat je moet gaan koelen in de vloer, maar dat de meeste scheuren ontstaan tijdens het afkoelen.

Ik heb tenminste nog nooit gezien / gehoord dat een vloer tijdens opstookprotocol actief gekoeld werd, is bij ons ook niet gebeurd, en wij hebben geen problemen gehad.

Normaal gesproken ga je met stapjes van 5 graden per dag omhoog, ff 1 dag vasthouden en dan met stapjes van 5 graden weer terug.

Dus:

Dag 1 = Ta 20
Dag 2 = Ta 25
Dag 3 = Ta 30
Dag 4 = Ta 35
Dag 5 = Ta 35
Dag 6 = Ta 30
Dag 7 = Ta 25
Dag 8 = Ta 20

Je zou tot 40 graden kunnen gaan, maar ik zou dat in het geval van een WP niet doen, want in de praktijk zal je Ta nooit 40 graden zijn.

@stefijn ik bedoelde beide en als het kan zou ik het protocol ook twee keer uitvoeren. Ta20 is in essentie in de meeste huizen koelen, dus wat dat betreft is het inhoudelijk hetzelfde. En scheuren ontstaan idd het vaakst tijdens het afkoelen.

[Crazy-]

Dacht morgen alles aan te kunnen sluiten wb de WP .... totdat UPS roet in het eten gooide door maar de helft te leveren

Anyway vandaag weer een stapje verder:

solar

Incl een mooie perstang met TH adapters ! 😍

[Blackraven]

Voor enige vorm van data logging, ook omdat steeds op de controller kijken niet echt tweaken is :
Weet iemand of shopclima.it een betrouwbaar adres om een Mitsubishi wifi module (MAC-567IF-E) te kopen?

[Sjefke32]

Ik ben momenteel bezig met de plannen voor een vrijstaande nieuwbouw woning en zie door de bomen het bos niet meer als het gaat om het verwarmen van deze woning.

Gezien gas geen optie meer is stelt de aannemer voor om de beneden etage en de badkamer te verwarmen middels vloerverwarming. De slaapkamers met elektrische radiatoren, wij houden absoluut niet van warme slaapkamers, in de huidige woning met vloerverwarming beneden, worden slaapkamers nooit verwarmd.

De totale woning heeft een inhoud van ongeveer 800m3 en zal voorzien worden van Triple Glas.
De spouwmuurconstructie heeft een RC waarde van 4.5 en het dak heeft een isolatiewaarde van 6.0.

Daarnaast denk ik er momenteel aan om 32 PV panelen van 300W per paneel (in dak gemonteerd) te laten plaatsen, al vindt ik de bedragen die hiervoor gerekend worden behoorlijk stevig.

Het voorstel van de aannemer is momenteel:

5kW Luchtwarmtepomp (split) + 300 liter boiler t.b.v. warmwatervoorziening. Optioneel wordt een upgrade aangeboden naar een monoblock unit a 2460 euro extra. Alles op basis van Nefit apparatuur.

De vragen waar ik momenteel mee zit;
- Heb ik uberhaupt genoeg aan 5kW?
- Heeft het upgraden naar een monoblock wel of geen zin?

Ik lees verschillende verhalen als het gaat om Mono units, de een zegt dat de Mono beter presteert bij strenge winters, de ander zegt dat het verbruik van de Mono weer hoger is bij bepaalde temperaturen.

Iemand die hier duidelijkheid over kan verschaffen?

[ Voor 7% gewijzigd door Sjefke32 op 27-03-2020 19:26 ]

[koevlaas2]

Sjefke32 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 19:24:
Ik ben momenteel bezig met de plannen voor een vrijstaande nieuwbouw woning en zie door de bomen het bos niet meer als het gaat om het verwarmen van deze woning.

Gezien gas geen optie meer is stelt de aannemer voor om de beneden etage en de badkamer te verwarmen middels vloerverwarming. De slaapkamers met elektrische radiatoren, wij houden absoluut niet van warme slaapkamers, in de huidige woning met vloerverwarming beneden, worden slaapkamers nooit verwarmd.

De totale woning heeft een inhoud van ongeveer 800m3 en zal voorzien worden van Triple Glas.
De spouwmuurconstructie heeft een RC waarde van 4.5 en het dak heeft een isolatiewaarde van 6.0.

Daarnaast denk ik er momenteel aan om 32 PV panelen van 300W per paneel (in dak gemonteerd) te laten plaatsen, al vindt ik de bedragen die hiervoor gerekend worden behoorlijk stevig.

Het voorstel van de aannemer is momenteel:

5kW Luchtwarmtepomp (split) + 300 liter boiler t.b.v. warmwatervoorziening. Optioneel wordt een upgrade aangeboden naar een monoblock unit a 2460 euro extra. Alles op basis van Nefit apparatuur.

De vragen waar ik momenteel mee zit;
- Heb ik uberhaupt genoeg aan 5kW?
- Heeft het upgraden naar een monoblock wel of geen zin?

Ik lees verschillende verhalen als het gaat om Mono units, de een zegt dat de Mono beter presteert bij strenge winters, de ander zegt dat het verbruik van de Mono weer hoger is bij bepaalde temperaturen.

Iemand die hier duidelijkheid over kan verschaffen?

Neem een 7.5 kW split warmtepomp en laat de electrische radiatoren maar zitten, gewone (oversized) of vloerverwarming beneden+boven voldoet ook.

[Jim423]

Heeft VV boven geen oneindige TVT ipv elektrische radiatoren als je toch bijna niet verwarmd?
Tenzij je gaat koelen natuurlijk.

[Grolsch]

Normaal is en split juist duurder dan een Monoblock?

En ik zou altijd vv nemen boven, qua kosten niet tot nauwelijks duurder dan radiatoren, je kunt fatsoenlijk koelen wat voor moderne woningen een grotere uitdaging is dan verwarmen, en je hebt die ruimte verslindende lelijke stof nesten niet in je slaapkamer.

[hesselbeertje]

Electrische convectoren op slaapkamers hebben 1 ENORM nadeel. Je gebruikt ze bijna nooit, maar als je ze dan een keer aanzet komt er een stofschroei geur vanaf waardoor je het gevoel hebt in een crematorium te liggen.

Ik zou (zeker in nieuwbouw, maar ik doe het ook in mijn stekkie uit 1955) voor 100% vloerverwarming gaan. Boven en beneden.

[Robindd]

Hi all,

Lees al een tijdje in dit topic en zoek wat advies.
Ik ben momenteel bezig met wat verbouwing te organiseren thuis, en wil daarbij direct zonnepanelen + een warmtepomp in meenemen, om zo grotendeels van het gas af te kunnen. Daar mijn vrouw Chinees is, zal de wok op gas moeten blijven om geen scheiding aan te hoeven vragen Overweeg later nog wel om eventueel op een losse gastank te koken alleen zodat de aansluiting weg kan als dat interessant is.

Het huis:
Betreft een huis uit 2016, met huidige gasverbruik van 900m3. Hier komt echter nog wat bij: de al reeds geisoleerde (vanuit nieuwbouw) garage ga ik VV in leggen, HoH10. De sectionaal deur wordt vervangen voor een kozijn met glas. (2,5mx2,5m). Garage wordt kantoor/speel ruimte, en wil die op dezelfde thermostaat mee laten draaien als de woonkamer.
Daarnaast nu 2 dochters van 5 en 2, die gaan dus zeker meer gas verbruiken over een paar jaar.. Daar wil ik op voorbereid zijn. Gok straks 1200/1300m3.

Huis zelf ligt VV HoH15 BG+1e verdieping, behalve in de badkamer en langs de tuindeuren (volgens tekening in ieder geval..), daar zou HoH10 liggen.
Verdelers zijn pomploos, merk Robot, staal.
Woonopp nu: 117m2. Wordt met garage 134m2.
Inhoud: 594m3 -> wordt +- 645m3.

Heb gekeken voor een Mitsubishi split unit, en wacht al een tijd voor een offerte van een installateur. Maar overweeg hem zelf te importeren en zo veel mogelijk zelf te plaatsen/installeren. Wacht nog tot Koevlaas tijd heeft om te reageren om te checken wat hij kan betekenen .

Wat zouden jullie adviseren?
Ik dacht aan:
SW75YAA of SHW80YAA unit met bijbehorende binnenunit, 400L boiler, en xx?L buffervat.
400L nu overkil, maar straks met 4p douchen niet denk ik, en alleen smiddags opwarmen als salderen klaar is? Eventueel kan de temp. lager blijven ten tijde van overkil.
Geen buffervat was niet mogelijk begreep ik van de laatste installateur. Ik heb straks 6 groepen op de BG (4woon+2 garage) welke altijd open staan en op de thermostaat zouden kunnen afslaan. Eventueel kan daar de badkamer bij, maar dan wordt die wellicht te warm.
Klopt het dat hier en met deze units een buffervat benodigd is? Als ik naar de minimale flow kijk leek het net te gaan, maar dat is te krap wellicht.

De buitenunit wil ik op het garagedak zetten. Dit is geen betonnen dak, maar volgens mij dikke prefab geisoleerde plaat. Wordt dit een probleem qua trillingen? Andere optie is in de tuin of op de uitbouw, dat is iets verder weg en recht onder een slaapkamer raam.

Hebben jullie nog andere dingen die ik over het hoofd zie of adviezen?
Er werd hier nog benoemd dat de hoofdleiding misschien te klein was. Deze is flex 26mm, inwendig 20mm all the way, van ketel naar verdieping naar BG.

[Grolsch]

Sw75yaa met 400 liter boiler

Buiten unit op een dak zou ik nooit doen.

[ Voor 42% gewijzigd door Grolsch op 27-03-2020 22:17 ]

[Robindd]

Dan altijd in de tuin bijv.? Aan de muur zie je warmtepomp units nooit toch?
Wat is de reden dat je dat nooit zou dan? Het garage dak is qua locatie perfect, leidingen koof zit daar direct achter, dus leidingen kunnen rechtstreeks naar de zolder. Maar wat niet kan, kan niet..

En geen buffervat?

[ Voor 3% gewijzigd door Robindd op 27-03-2020 22:52 ]

[Ramon_1984]

Sjefke32 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 19:24:
Ik ben momenteel bezig met de plannen voor een vrijstaande nieuwbouw woning en zie door de bomen het bos niet meer als het gaat om het verwarmen van deze woning.

Gezien gas geen optie meer is stelt de aannemer voor om de beneden etage en de badkamer te verwarmen middels vloerverwarming. De slaapkamers met elektrische radiatoren, wij houden absoluut niet van warme slaapkamers, in de huidige woning met vloerverwarming beneden, worden slaapkamers nooit verwarmd.

De totale woning heeft een inhoud van ongeveer 800m3 en zal voorzien worden van Triple Glas.
De spouwmuurconstructie heeft een RC waarde van 4.5 en het dak heeft een isolatiewaarde van 6.0.

Daarnaast denk ik er momenteel aan om 32 PV panelen van 300W per paneel (in dak gemonteerd) te laten plaatsen, al vindt ik de bedragen die hiervoor gerekend worden behoorlijk stevig.

Het voorstel van de aannemer is momenteel:

5kW Luchtwarmtepomp (split) + 300 liter boiler t.b.v. warmwatervoorziening. Optioneel wordt een upgrade aangeboden naar een monoblock unit a 2460 euro extra. Alles op basis van Nefit apparatuur.

De vragen waar ik momenteel mee zit;
- Heb ik uberhaupt genoeg aan 5kW?
- Heeft het upgraden naar een monoblock wel of geen zin?

Ik lees verschillende verhalen als het gaat om Mono units, de een zegt dat de Mono beter presteert bij strenge winters, de ander zegt dat het verbruik van de Mono weer hoger is bij bepaalde temperaturen.

Iemand die hier duidelijkheid over kan verschaffen?

Ik ben het met @Grolsch eens, je slaapkamers moet je kunnen koelen.
Daarom vloerverwarming / koeling.

[overwinteraar]

Luiaard schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 21:59:
Nu ik vanuit huis werk heb ik weer wat tijd om te zien wat het systeem hier doet. Mijn SWW doet niet helemaal wat ik wil.Het is een 400 liter vat met twee spiralen die ik nu parallel heb geschakeld (totaal 2,5m2 spiraaloppervlak). Ik heb de warmtepomp (Atlantic Alfea Extensa+ 8 met SWW kit) zo ingesteld staan dat hij tussen 13 en 17u warm water mag maken met een doeltemperatuur van 50 graden, de rest van de dag geldt een gereduceerde temperatuur van 45 graden.

Na ongeveer 18 minuten slaat de warmtepomp af en schakelt hij over naar elektrisch verwarmen. De Ta is dan rond de 45 graden en de Tr is rond de 40 graden dan. Volgens mij haalt hij zijn doeltemperatuur niet. Het lijkt mij de bedoeling dat hij bv. een uur of langer blijft verwarmen en zo lang mogelijk probeert dit zonder elektrisch element te doen. Zou het raadzaam zijn de druk na te laten kijken van het koelmiddel? Kan ik nog specifieke tests uitvoeren?

Lijkt idd te laag. Wat is max sww temp die je volgens specs met wp moet kunnen halen? Die max wordt overigens wel in ideale omstandigheden gehaald, praktijk ligt er veelal iets onder (langere leidingen, minder gunstige weersomstandigheden, ...). Net als een auto die meestal iets meer verbruikt dan fabrieksopgave.

[Grolsch]

Robindd schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 22:48:
Dan altijd in de tuin bijv.? Aan de muur zie je warmtepomp units nooit toch?
Wat is de reden dat je dat nooit zou dan? Het garage dak is qua locatie perfect, leidingen koof zit daar direct achter, dus leidingen kunnen rechtstreeks naar de zolder. Maar wat niet kan, kan niet..

Aan de muur kan wel, maar zou ik ook niet aanbevelen als het niet noodzakelijk is.
In een buitenunit zit een compressor die trillingen veroorzaakt. Dit is bij de ene frequentie heftiger dan bij een andere frequentie, maar het is algemeen bekend dat je buitenunits beter buiten ergens op een paar betonbalken kunt zetten ipv aan je woning bevestigen.

@TriLithium heeft z'n mitsubishi wel een op plat dak staan, misschien eens vragen wat zijn ervaringen zijn Zie deze foto.

Er is ook iemand (ik ben z'n Nickname ff kwijt ) die zijn 14KW Mitsu aan de muur heeft hangen, maar die heeft vanwege klachten van de buren de constructie alweer aan moeten passen i.v.m. ongewenst geluid.

Persoonlijk zou ik het niet eens proberen op een plat dak, en de buitenunit lekker ergens in de tuin zetten waar niemand er last van heeft.

En geen buffervat?

Als je voldoende systeeminhoud hebt, en geen grote variatie aan debiet aan de afgiftekant (naregeling) is een buffervat niet noodzakelijk.

Wil je per vertrek gaan naregelen

[Stefke]

godfriedd schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 10:40:
[...]


Wij hebben ook een gevlinderde betonvloer als afwerkvloer. Overigens later nog wel laten polijsten om het relatief zachte paplaagje van het vlinderen er vanaf te halen omdat het na 2 jaar toch wat minder uit ging zien. Het originele vlinderen was het mooist maar het bleef niet mooi bij ons. Het was echter niet met PU behandeld en was hij daarmee ook zeker niet vloeistofdicht (ik heb ook nooit van die behandeling gehoord helaas). Wat me echter wel verbaast: Hij moest bij ons echt gelijk de dag na het vlinderen afgedekt worden voor een aantal weken. Waarom is dat bij jullie pas na 8 weken gebeurd? Toen was de vloer al helemaal uitgehard toch?

Was op advies van degene die de betonvloer had gelegd/gevlinderd, om lelijke vlekken te voorkomen.
Aangezien we toch vooral buiten bezig waren (dak/wanden) maakte het voor ons wat minder uit.

We hebben een keer na een week of 4 een strook stucloper (niet ademend) een uur op een plek gelegd ivm iets binnen brengen, stond meteen een (vocht) plek. Die trok dan wel weer weg na een tijdje.

De PU laag zal het contrast in de vloer wel iets verhogen maar dat vinden we ongetwijfeld mooi. Je kunt zoiets zelf opbrengen (vaak meerlagensysteem) maar ik laat t doen omdat ik t nog nooit gedaan heb en niet iets wil verkloten wat niet te herstellen is

jerh schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 13:24:
[...]


@stefijn ik bedoelde beide en als het kan zou ik het protocol ook twee keer uitvoeren. Ta20 is in essentie in de meeste huizen koelen, dus wat dat betreft is het inhoudelijk hetzelfde. En scheuren ontstaan idd het vaakst tijdens het afkoelen.

Wat bedoel je met Ta20 precies? Ben nog bezig met de afwerking van de gevels en nog niet helemaal in het hoofdstuk warmtepomp aangekomen

[ Voor 4% gewijzigd door Stefke op 28-03-2020 07:42 ]

[AUijtdehaag]

@Robindd Riep er iemand, “als salderen klaar is”?


Todo list: circulatiepompje voor onderste gedeelte buffervat.

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-03-2020 08:24 ]

[Crazy-]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:42:
@Robindd Riep er iemand, “als salderen klaar is”?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Todo list: circulatiepompje voor onderste gedeelte buffervat.

Goed bezig!

Die tekening-foto; welke tool is dat?

[AUijtdehaag]

@Crazy-
Technische alternative software:
Ta-designer en powerpoint voor de tekening.
Daarmee maak je online realtime schema met waardes uit de EZ3 en de CMI.
Via json lees je de CMI weer uit voor influxdb met node red.

@Crazy- Je gebruikt toch geen teflon tape he?
Dit werkt veel beter...

[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-03-2020 10:01 ]

[jopie841]

@Blackraven

Voor enige vorm van data logging, ook omdat steeds op de controller kijken niet echt tweaken is :
Weet iemand of shopclima.it een betrouwbaar adres om een Mitsubishi wifi module (MAC-567IF-E) te kopen?

als je wilt, ik heb er hier nog 1 liggen met de originele verpakking die je voor 60 euro mag overnemen. Ik gebruik hem niet meer omdat ik nu een procon modbus interface aan die port heb hangen.

[AUijtdehaag]

Blackraven schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 19:11:
Voor enige vorm van data logging, ook omdat steeds op de controller kijken niet echt tweaken is :
Weet iemand of shopclima.it een betrouwbaar adres om een Mitsubishi wifi module (MAC-567IF-E) te kopen?

Ik vraag me af of dat "ondanks dat het eronder staat" wel de goeie is voor de L/W warmtepompen.
Was die niet enkel voor de airco's? Of is het een nieuw model?

Hier ligt ook nog een PAC-WF010-E onder te stoffen ivm procon modbus.
"werkte prima met alberthakvoorts script"

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-03-2020 09:19 ]

[Sjefke32]

Grolsch schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 20:25:
Normaal is en split juist duurder dan een Monoblock?

En ik zou altijd vv nemen boven, qua kosten niet tot nauwelijks duurder dan radiatoren, je kunt fatsoenlijk koelen wat voor moderne woningen een grotere uitdaging is dan verwarmen, en je hebt die ruimte verslindende lelijke stof nesten niet in je slaapkamer.

Kijk, ik ben blij dat dit aangehaald wordt.

Het enige waar ik mee zit is, als de slaapkamers niet of nauwelijks verwarmd worden, heeft het dan zin om de hele etage te voorzien van vloerverwarming. Ook het koelen is een puntje waar ik verschillende verhalen over lees, werkt het wel? Het plan is om een houten vloer beneden en boven te leggen.

Overigens denk ik nu langzaam aan het aanleggen van kanaal airco's op de eerste etage, om die eventueel te gebruiken in de winter voor extra verwarming wanneer het nodig is en voornamelijk om te koelen in de zomers.

Zijn Split units normaliter duurder dan Monoblock? bijzonder dat ik daar nu dan een meerprijs van 2800 euro voor krijg.. Als argument voor een split unit wordt aangehaald, stiller en hoger rendement.

[Remco45]

Robindd schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 21:15:
Daar mijn vrouw Chinees is, zal de wok op gas moeten blijven om geen scheiding aan te hoeven vragen

Om dezelfde redenen hebben wij in ons huidige huis van 2002 tot zomer 2019 een 6 kW wokbrander gehad. Maar na testen van een 11 kW inductiekookplaat (Hi 9272SV) zijn wij "om": wokken op zo'n apparaat - uiteraard met wokpan voorzien van vlakke bodem - gaat als de brandweer

Ik dacht aan:
SW75YAA of SHW80YAA unit met bijbehorende binnenunit, 400L boiler, en xx?L buffervat.
400L nu overkil, maar straks met 4p douchen niet denk ik, en alleen smiddags opwarmen als salderen klaar is? Eventueel kan de temp. lager blijven ten tijde van overkil.
Geen buffervat was niet mogelijk begreep ik van de laatste installateur. Ik heb straks 6 groepen op de BG (4woon+2 garage) welke altijd open staan en op de thermostaat zouden kunnen afslaan. Eventueel kan daar de badkamer bij, maar dan wordt die wellicht te warm.
Klopt het dat hier en met deze units een buffervat benodigd is? Als ik naar de minimale flow kijk leek het net te gaan, maar dat is te krap wellicht.

De buitenunit wil ik op het garagedak zetten. Dit is geen betonnen dak, maar volgens mij dikke prefab geisoleerde plaat. Wordt dit een probleem qua trillingen? Andere optie is in de tuin of op de uitbouw, dat is iets verder weg en recht onder een slaapkamer raam.

Hebben jullie nog andere dingen die ik over het hoofd zie of adviezen?
Er werd hier nog benoemd dat de hoofdleiding misschien te klein was. Deze is flex 26mm, inwendig 20mm all the way, van ketel naar verdieping naar BG.

Verder eens met @Grolsch
Wij hebben een iets grotere woning, maar vergelijkbare situatie (Mitsu 112YAA en 400 ltr boiler; geen buffervat). Buitenunit naast de woning op twee betonnen bielzen.

Een Mitsu SW75YAA in combinatie met een 400 ltr RVS boiler is ideaal met kinderen.
Buffervat is zeer waarschijnlijk niet nodig als je alle beneden groepen en die van de badkamer open laat. Wij hebben de badkamer ook altijd aan: aangename vloer heeft hoge WAF. Onze badkamer wordt nooit te warm.
Ik zou alleen de slaapkamers naregelen: handig voor later als er boven huiswerk moet worden gemaakt.

AANVULLING: onze hoofdleidingen zijn uitgevoerd in 22mm staal en dat gaat prima met onze 11,2 kW Mitsu die 11 groepen bedient.

[ Voor 3% gewijzigd door Remco45 op 28-03-2020 10:13 ]

[Grolsch]

Sjefke32 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 09:55:
[...]


Kijk, ik ben blij dat dit aangehaald wordt.

Het enige waar ik mee zit is, als de slaapkamers niet of nauwelijks verwarmd worden, heeft het dan zin om de hele etage te voorzien van vloerverwarming.

Ik neem aan dat je nieuw bouwt, dan ben je zelfs volgens bouwbesluit verplicht verwarming te hebben in de slaapkamers.

Wat kost het nu, een paar m2 vloerverwarming Totaal 2K inclusief verdeler Dan houdt het wel op, dat ben je ook wel kwijt als je gaat voor (LTV) radiatoren.

Ook het koelen is een puntje waar ik verschillende verhalen over lees, werkt het wel? Het plan is om een houten vloer beneden en boven te leggen.

Het is geen LL WP (Airco) maar het werkt erg goed bij ons (Nieuwbouwwoning BJ 2017) omdat je de hele massa / betonvloer afkoelt. Wij zijn er erg blij mee en houden zomers de ramen gesloten

Overigens denk ik nu langzaam aan het aanleggen van kanaal airco's op de eerste etage, om die eventueel te gebruiken in de winter voor extra verwarming wanneer het nodig is en voornamelijk om te koelen in de zomers.

Dit is een duurdere oplossing als v.v. aanleggen boven, en ik heb persoonlijk de pesthekel aan een blazende airco in mijn slaapkamer.

Zijn Split units normaliter duurder dan Monoblock? bijzonder dat ik daar nu dan een meerprijs van 2800 euro voor krijg.. Als argument voor een split unit wordt aangehaald, stiller en hoger rendement.

Ja, ook nogal logisch want bij een split heb je een binnendeel en een buitendeel.

In de basis is een split duurder, en een split hoeft niet per definitie stiller te zijn, en hoeft ook geen hoger rendement te hebben.

Ik denk dat over het algemeen een Monoblock een betere COP heeft dan een Split, maar wel geneuzel in de marge.

Persoonlijk vind ik als nadeel aan een monoblock dat je bevriezingsgevaar hebt van je CV leidingen, deze lopen bij een monoblock namelijk naar buiten naar de buitenunit, en bij een split gaan alleen de koelleidingen naar buiten en blijft CV water (wat kan bevriezen) binnen.

[Sjefke32]

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 10:34:
[...]

Ik neem aan dat je nieuw bouwt, dan ben je zelfs volgens bouwbesluit verplicht verwarming te hebben in de slaapkamers.

Wat kost het nu, een paar m2 vloerverwarming Totaal 2K inclusief verdeler Dan houdt het wel op, dat ben je ook wel kwijt als je gaat voor (LTV) radiatoren.

[...]

Het is geen LL WP (Airco) maar het werkt erg goed bij ons (Nieuwbouwwoning BJ 2017) omdat je de hele massa / betonvloer afkoelt. Wij zijn er erg blij mee en houden zomers de ramen gesloten


[...]


Dit is een duurdere oplossing als v.v. aanleggen boven, en ik heb persoonlijk de pesthekel aan een blazende airco in mijn slaapkamer.

[...]

Ja, ook nogal logisch want bij een split heb je een binnendeel en een buitendeel.

In de basis is een split duurder, en een split hoeft niet per definitie stiller te zijn, en hoeft ook geen hoger rendement te hebben.

Ik denk dat over het algemeen een Monoblock een betere COP heeft dan een Split, maar wel geneuzel in de marge.

Persoonlijk vind ik als nadeel aan een monoblock dat je bevriezingsgevaar hebt van je CV leidingen, deze lopen bij een monoblock namelijk naar buiten naar de buitenunit, en bij een split gaan alleen de koelleidingen naar buiten en blijft CV water (wat kan bevriezen) binnen.

Het gaat inderdaad om nieuwbouw. Maar het advies is duidelijk, Split 7.5kW, overal vloerverwarming en klaar.

Hoe kom jij nu bijvoorbeeld op 7.5kW en komt de aannemer met 5kW aanzetten, zit hij gewoon verkeerd of kies jij voor meer marge?

[Grolsch]

Sjefke32 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 10:42:
[...]


Het gaat inderdaad om nieuwbouw. Maar het advies is duidelijk, Split 7.5kW, overal vloerverwarming en klaar.

Hoe kom jij nu bijvoorbeeld op 7.5kW en komt de aannemer met 5kW aanzetten, zit hij gewoon verkeerd of kies jij voor meer marge?

Je geeft aan een nieuwbouwwoning te bouwen van 800m3 (een vrijstaande woning).

Ik denk dat je dan zo'n 250m2 aan verwarmd vloeroppervlakte hebt

De tabellen geven aan:
37W /m2 bij Ventilatie type C - CO2 gestuurd
32W /m2 bij Ventilatie t ype D (WTW)

Ik denk dat je WTW krijgt, dus 250*32W /m2 = 8KW benodigd.

Nu zitten deze kengetallen wel aan de veilige kant, dus 7,5KW is voldoende als je bereid bent 24*7 te stoken en ook nog een 400 liter SWW vat hebt.

Volgens mij is er geen "nieuw" type (YAA) uitvoering in 5KW verkrijgbaar bij Mitsubishi.

De SW75YAA kan lekker ver terug moduleren <3KW bij Tbuiten +12 en Ta 25. 3KW kun je altijd wel kwijt in je vloer met zulke oppervlaktes.
De SW75YAA is een 3 fasen uitvoering waardoor je een juiste verdeling per fase hebt.
De SW75YAA haalt zelfs bij -10 nog 8,4KW bij Ta 35, en zelfs bij -15 levert deze WP nog 7,3KW bij Ta 35.

Ik weet niet welke 5KW WP (Merk type) je aannemer opperde ?

[Sjefke32]

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 11:06:
[...]


Je geeft aan een nieuwbouwwoning te bouwen van 800m3 (een vrijstaande woning).

Ik denk dat je dan zo'n 250m2 aan verwarmd vloeroppervlakte hebt

De tabellen geven aan:
37W /m2 bij Ventilatie type C - CO2 gestuurd
32W /m2 bij Ventilatie t ype D (WTW)

Ik denk dat je WTW krijgt, dus 250*32W /m2 = 8KW benodigd.

Nu zitten deze kengetallen wel aan de veilige kant, dus 7,5KW is voldoende als je bereid bent 24*7 te stoken en ook nog een 400 liter SWW vat hebt.

Volgens mij is er geen "nieuw" type (YAA) uitvoering in 5KW verkrijgbaar bij Mitsubishi.

De SW75YAA kan lekker ver terug moduleren <3KW bij Tbuiten +12 en Ta 25. 3KW kun je altijd wel kwijt in je vloer met zulke oppervlaktes.
De SW75YAA is een 3 fasen uitvoering waardoor je een juiste verdeling per fase hebt.
De SW75YAA haalt zelfs bij -10 nog 8,4KW bij Ta 35, en zelfs bij -15 levert deze WP nog 7,3KW bij Ta 35.

Ik weet niet welke 5KW WP (Merk type) je aannemer opperde ?

Het gaat in totaal om een vloeroppervlakte van 215m2. Woning wordt inderdaad voorzien van een WTW systeem. Daarnaast wordt gerekend met een boiler van 300 liter t.b.v. de warmwatervoorziening. Over types wordt nog niet gesproken, ik weet nu dat het om een Nefit Split unit van 5kW zou gaan.

Maar, de aannemer gaat dus uit van vloerverwarming in de badkamer en benedenetage, in totaal circa 160m2.

De slaapkamers zouden dan voorzien zijn van elektrische radiatoren, dus hun zullen denk ik een berekening gedaan hebben op die 160m2. Uitgaande van 32 W / m2 kom ik dan op

Zou je op basis van bovenstaande gegevens nog steeds voor 7.5 kW gaan? 5120 dus 5 kW? Klopt dat?

M.a.w. wanneer we dus niet kiezen voor vloerverwarming op de etage dan zou 5kW voldoende moeten zijn? Of redeneer ik nu niet goed? En zodra we met vloerverwarming gaan verwarmen op de etage dan zal de warmtepomp naar 7.5kW moeten.

Het enige nadeel van vloerverwarming op de etage is wat mij betreft het constante stoken, wij hebben de slaapkamer liever een stuk koeler dan de rest van de woning en met vloerverwarming kan ik niet ff snel bij stoken wanneer we het dan weer wel koud hebben.

Dank voor de hulp!

[BasTijs]

Met het mooie weer van de afgelopen tijd valt het mij op dat er bijna geen vraag is, waardoor onze buffer dus op temperatuur blijft. Echter lijken de gradenminuten af te lopen, volgens mij door afkoeling van de leidingen waarop de sensoren zitten, en gaat de pomp een paar keer per dag kort aan tot de leidingen weer warm zijn. Is hier iets tegen te doen?

[Grolsch]

Sjefke32 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 11:23:
[...]


Het gaat in totaal om een vloeroppervlakte van 215m2. Woning wordt inderdaad voorzien van een WTW systeem. Daarnaast wordt gerekend met een boiler van 300 liter t.b.v. de warmwatervoorziening. Over types wordt nog niet gesproken, ik weet nu dat het om een Nefit Split unit van 5kW zou gaan.

Maar, de aannemer gaat dus uit van vloerverwarming in de badkamer en benedenetage, in totaal circa 160m2.

De slaapkamers zouden dan voorzien zijn van elektrische radiatoren, dus hun zullen denk ik een berekening gedaan hebben op die 160m2. Uitgaande van 32 W / m2 kom ik dan op

Zou je op basis van bovenstaande gegevens nog steeds voor 7.5 kW gaan? 5120 dus 5 kW? Klopt dat?

M.a.w. wanneer we dus niet kiezen voor vloerverwarming op de etage dan zou 5kW voldoende moeten zijn? Of redeneer ik nu niet goed? En zodra we met vloerverwarming gaan verwarmen op de etage dan zal de warmtepomp naar 7.5kW moeten.

Het enige nadeel van vloerverwarming op de etage is wat mij betreft het constante stoken, wij hebben de slaapkamer liever een stuk koeler dan de rest van de woning en met vloerverwarming kan ik niet ff snel bij stoken wanneer we het dan weer wel koud hebben.

Dank voor de hulp!

Bovenstaande klopt aardig, en ik wil de slaapkamers ook niet warm hebben, daarom hebben wij zone regeling met in elke slaapkamer een eigen thermostaat.

In de winter wordt praktisch nooit verwarmd, hooguit 10 dagen per jaar, setpoint is 18 graden bij ons.

Elektrische kachels noemen in de topic is als vloeken in de kerk, dat willen we hier niet horen

Groepen die altijd open staan is dus 160m2, minimale vermogen van de SW75YAA is 2,8KW bij Ta 25.
2800/160 = 17,5W/m2, met een Ta van 25, Tr van 23 geeft je al 19W/m2 af bij een ruimtetemperatuur van 20 graden, dus JA, ik zou gaan voor een SW75YAA in jouw situatie.

Mocht je naregeling per vertrek willen dan kan het zijn dat er wel een buffervaatje tussen moet.

Aangezien naregeling ook al niet de goedkoopste optie is, zal dat buffervaatje + secundaire pomp de kosten ook wel niet zijn

Hier draait de WP bijna niet meer met al die zon.

Hooguit 's ochtends tot een uur of 12, maar vanochtend had de WP het na een uur al bekeken en zei de thermostaat "stop er maar mee voor vandaag"

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 28-03-2020 11:48 ]

[Blackraven]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 09:12:
[...]

Ik vraag me af of dat "ondanks dat het eronder staat" wel de goeie is voor de L/W warmtepompen.
Was die niet enkel voor de airco's? Of is het een nieuw model?

Hier ligt ook nog een PAC-WF010-E onder te stoffen ivm procon modbus.
"werkte prima met alberthakvoorts script"

Volgens mij is het een nieuw model, staat ook in de accessoire lijst van de ecodan.
Maar het is inderdaad opletten geblazen met de nummertjes...

@jopie841 je hebt PM

[Sjefke32]

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 11:46:
[...]


Bovenstaande klopt aardig, en ik wil de slaapkamers ook niet warm hebben, daarom hebben wij zone regeling met in elke slaapkamer een eigen thermostaat.

In de winter wordt praktisch nooit verwarmd, hooguit 10 dagen per jaar, setpoint is 18 graden bij ons.

Elektrische kachels noemen in de topic is als vloeken in de kerk, dat willen we hier niet horen

Groepen die altijd open staan is dus 160m2, minimale vermogen van de SW75YAA is 2,8KW bij Ta 25.
2800/160 = 17,5W/m2, met een Ta van 25, Tr van 23 geeft je al 19W/m2 af bij een ruimtetemperatuur van 20 graden, dus JA, ik zou gaan voor een SW75YAA in jouw situatie.

Mocht je naregeling per vertrek willen dan kan het zijn dat er wel een buffervaatje tussen moet.

Aangezien naregeling ook al niet de goedkoopste optie is, zal dat buffervaatje + secundaire pomp de kosten ook wel niet zijn

Hier draait de WP bijna niet meer met al die zon.

Hooguit 's ochtends tot een uur of 12, maar vanochtend had de WP het na een uur al bekeken en zei de thermostaat "stop er maar mee voor vandaag"

Thanks! Hier kan ik wat mee!

Ik begrijp je redenatie omtrent vloerverwarming en zoneregeling maar (daar komt ie weer), kijkende naar mijn huidige woning (bouwjaar 1995), vloerverwarming beneden (constante temperatuur) en zoneregeling door het hele huis op de radiatoren, stook ik dus werkelijk nooit anders dan de vloerverwarming en badkamer.
Er vloeit blijkbaar genoeg warmte van beneden naar boven om daar niet meer te hoeven stoken.

Dat is uiteindelijk ook m'n twijfel omtrent de vloerverwarming boven in het nieuw te bouwen huis. Hoeveel moet ik überhaupt bijverwarmen op de etage? Ga je dan uiteindelijk niet vloerverwarming aanleggen voor jan met de pet..

Verder is je advies omtrent vermogen van de warmtepomp duidelijk! Ik ga niet kleiner dan 7.5 kW en bij voorkeur voor een unit die ver terug te regelen is.

[Robindd]

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:24:

@TriLithium heeft z'n mitsubishi wel een op plat dak staan, misschien eens vragen wat zijn ervaringen zijn Zie deze foto.

Hmm, zal eens informeren en er goed over na gaan denken.. Zit er niet op te wachten dat ie in de tuin komt te staan, maar snap de uitleg. Thanks!

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:24:

Als je voldoende systeeminhoud hebt, en geen grote variatie aan debiet aan de afgiftekant (naregeling) is een buffervat niet noodzakelijk.

Wil je per vertrek gaan naregelen

De (straks) 6 groepen beneden zullen open blijven staan, tezamen denk ik met de badkamer. De gehele bovenverdieping is nageregeld per kamer. Zolder is verwarmingsloos. Praktisch wordt er boven het gehele jaar nooit verwarmd.
Netto dus 7 groepen die open zouden blijven staan, aan de min/max debieten te zien van de SW75YAA zou dat moeten gaan met een aanname van +-2L per groep.
Echt allemaal open (behalve badkamer?) zal pas met koelen gaan gebeuren.

AUijtdehaag schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:42:
@Robindd Riep er iemand, “als salderen klaar is”?

Dat ziet er wat boven mijn petje uit, maar erg cool!

Remco45 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 10:06:

Om dezelfde redenen hebben wij in ons huidige huis van 2002 tot zomer 2019 een 6 kW wokbrander gehad. Maar na testen van een 11 kW inductiekookplaat (Hi 9272SV) zijn wij "om": wokken op zo'n apparaat - uiteraard met wokpan voorzien van vlakke bodem - gaat als de brandweer

Heb het net nogmaals aangehaald, maar stond bijna met mijn koffer buiten hahaha. Ik mag alles doen in huis en met het huis - zolang er maar gas op de kookplaat blijft.. Maar optie losse gastank en ombouwen naar propaan is volgens mij prima, en nog steeds een besparing tov vaste aansluiting. Anyway, stap voor stap, eerst warmtepomp en panelen.

Remco45 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 10:06:

Verder eens met @Grolsch
Wij hebben een iets grotere woning, maar vergelijkbare situatie (Mitsu 112YAA en 400 ltr boiler; geen buffervat). Buitenunit naast de woning op twee betonnen bielzen.

Een Mitsu SW75YAA in combinatie met een 400 ltr RVS boiler is ideaal met kinderen.
Buffervat is zeer waarschijnlijk niet nodig als je alle beneden groepen en die van de badkamer open laat. Wij hebben de badkamer ook altijd aan: aangename vloer heeft hoge WAF. Onze badkamer wordt nooit te warm.
Ik zou alleen de slaapkamers naregelen: handig voor later als er boven huiswerk moet worden gemaakt.

AANVULLING: onze hoofdleidingen zijn uitgevoerd in 22mm staal en dat gaat prima met onze 11,2 kW Mitsu die 11 groepen bedient.

Dat klinkt goed, bedankt!
Ik ga voor nu even niet naar een buffervat kijken in dat geval, en idd een 400L boiler.
Alle ruimtes hebben hun eigen regeling met thermostaat. Dat is dus al prima.
Geeft een stalen verdeler nog problemen met koelen? Een installateur zei dat is drama met condens en roest. Maar dat ligt toch volledig aan welke temp. je er doorheen stuurt?
Ik moet beneden nog een grotere verdeler gaan weghangen, omdat de garage er nog bij komt. Als ik dus beter wat anders neer kan hangen, kan ik dat beter direct doen.

Bedankt voor de adviezen tot dus ver!

[Blackraven]

Robindd schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 13:34:
Geeft een stalen verdeler nog problemen met koelen? Een installateur zei dat is drama met condens en roest. Maar dat ligt toch volledig aan welke temp. je er doorheen stuurt?

Een stalen verdeler geeft sowieso roest problemen, ongeacht de temperatuur...
De oude die hier hing was totaal verroest, ondanks dat hij alleen voor CV gebruik was.

Ik zou voor RVS of kunststof gaan, dan kun je daarna altijd nog bedenken of je er mee wilt koelen.
Met dank aan deze tip van @Oxellaar nu een mooi RVS model hangen hier voor de WP.

[ Voor 6% gewijzigd door Blackraven op 28-03-2020 14:04 ]

[Luiaard]

overwinteraar schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 00:06:
[...]


Lijkt idd te laag. Wat is max sww temp die je volgens specs met wp moet kunnen halen? Die max wordt overigens wel in ideale omstandigheden gehaald, praktijk ligt er veelal iets onder (langere leidingen, minder gunstige weersomstandigheden, ...). Net als een auto die meestal iets meer verbruikt dan fabrieksopgave.

Specificaties van het vat zeggen: Max. aansluitbaar vermogen van een warmtepomp
bij 55 °C verwarmingswateraanvoer- en 45 °C warmwatertemperatuur 8kW bij aangegeven verwarmingswaterdebiet (beide verwarmingsspiralen in serie geschakeld)

Ik heb nog eens zitten zoeken in de parameters en de maximum temperatuur van de WP stond op 50 graden Celcius, dus niet in de SWW parameters, maar in de reguliere warmtepomp parameters. Dit heb ik nu naar 55 graden bijgesteld en nu gaat het wel goed, heb ongeveer een uur in de gaten gehouden vandaag tijdens de run en toen bleef hij goed doorlopen waarbij de Ta tot richting 50 graden liep en de delta T was rond de 6-7 graden.

[ Voor 3% gewijzigd door Luiaard op 28-03-2020 15:43 ]

[jerh]

stefijn schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:41:


[...]

Wat bedoel je met Ta20 precies? Ben nog bezig met de afwerking van de gevels en nog niet helemaal in het hoofdstuk warmtepomp aangekomen

Aanvoer temperatuur van 20 graden. Ta betekent aanvoer temperatuur, Tr betekent retour temperatuur.

@Grolsch gaf een voorbeeld van een opstook protocol en daarop zei ik dat een Ta van 20 graden dus eigenlijk koelen is in de meeste woningen. Hoe lager de Ta hoe zuiniger (efficienter) je warmtepomp gaat werken. Er zijn daarbij een paar aandachtspunten: pendelen als de Ta te laag wordt, langzaam opwarmen van je huis en je vrouw vind het misschien kil of koud aanvoelen, omdat de vloer niet echt warm aanvoelt.

Is veel overgeschreven, weliswaar wat versnippert, in deze threads.

[LangeFries]

BasTijs schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 11:26:
Met het mooie weer van de afgelopen tijd valt het mij op dat er bijna geen vraag is, waardoor onze buffer dus op temperatuur blijft. Echter lijken de gradenminuten af te lopen, volgens mij door afkoeling van de leidingen waarop de sensoren zitten, en gaat de pomp een paar keer per dag kort aan tot de leidingen weer warm zijn. Is hier iets tegen te doen?

Als je WP mbv een buitentemperatuursensor regelt, dan heeft hij vast ook een grens waarboven hij naar de zomerstand gaat, dan zou je die precieser kunnen instellen. Dat verschilt natuurlijk per merk.

[BasTijs]

LangeFries schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 19:04:
[...]

Als je WP mbv een buitentemperatuursensor regelt, dan heeft hij vast ook een grens waarboven hij naar de zomerstand gaat, dan zou je die precieser kunnen instellen. Dat verschilt natuurlijk per merk.

Ik heb een Nibe F2120-16, jij toch ook? Weet jij hoe Nibe de graadminuten berekend?

Zie illustraties van wat er gebeurd, door de hoge temperatuur overdag (woonkamer wordt 25 graden overdag en is volgende morgen nog 21) is er al bijna de hele week geen warmtevraag.

BT71 (external return temp) zit in de boiler, die dus niet zakt maar de aanvoer en retour dus wel wat denk ik voor het zakken van de graadminuten zorgt. Hij zou dus eigenlijk niet moeten zakken als BT71 hoog is.

https://imgur.com/bL7LRYi

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 07:24:
[...]


Aan de muur kan wel, maar zou ik ook niet aanbevelen als het niet noodzakelijk is.
In een buitenunit zit een compressor die trillingen veroorzaakt. Dit is bij de ene frequentie heftiger dan bij een andere frequentie, maar het is algemeen bekend dat je buitenunits beter buiten ergens op een paar betonbalken kunt zetten ipv aan je woning bevestigen.

@TriLithium heeft z'n mitsubishi wel een op plat dak staan, misschien eens vragen wat zijn ervaringen zijn Zie deze foto.

Er is ook iemand (ik ben z'n Nickname ff kwijt ) die zijn 14KW Mitsu aan de muur heeft hangen, maar die heeft vanwege klachten van de buren de constructie alweer aan moeten passen i.v.m. ongewenst geluid.

Persoonlijk zou ik het niet eens proberen op een plat dak, en de buitenunit lekker ergens in de tuin zetten waar niemand er last van heeft.

Bij @Luc S heb ik een 7.5 Ecodan op een houten garagedak gezet, erg stil allemaal, het kan dus wel maar wel even opletten hoe de vork in de steel gaat.
Soms raad ik het idd ook af, verschilt per situatie.

[LangeFries]

Ja, ik heb de F2120-12 en de VVM320. Bij mij blijft de CV pomp in de binnenunit lopen totdat hij in de zomerstand gaat. Op dat moment worden ook de graadminuten op 0 gezet en niet meer geteld.
Doordat de CV pomp loopt wordt het warme water uit de vloer naar koudere gedeeltes getransporteerd. Daarmee blijft mijn CV water op temperatuur en blijft dus de aanvoer temperatuur boven het berekende setpoint en tellen bij mij de graadminuten niet af.

Ik begrijp dus niet waarom bij jou de CV pomp niet loopt. Dat zou het probleem behoren te voorkomen. Anders kun je nu eenmaal geen WAR (met ruimtecorrectie) draaien. Mogelijk is hier een instelling voor in het installatiemenu, maar daar ben ik niet bekend.

De zomerstand stel je in het generieke menu en heeft twee parameters. De tijdsduur waarover hij moet middelen en de temperatuur waarbij hij uit mag. Hij gaat dan weer automatisch terug aan wanneer die temperatuur met meer dan 1 graad onderschreden wordt. Wanneer je een huis hebt wat niet veel afkoelt, is het handig de tijdsduur op 24uur te zetten, anders gaat hij geregeld 's nachts aan.

De graadminuten worden overigens berekend zoals iedereen dat doet. Je hebt het berekende setpoint in de blauwe lijn en wanneer de aanvoer temperatuur daarmee verschilt wordt het verschil iedere minuut aan de graadminuten (saldo) toegevoegd.

[ Voor 9% gewijzigd door LangeFries op 28-03-2020 20:37 ]

[Robindd]

Blackraven schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 13:58:
[...]


Een stalen verdeler geeft sowieso roest problemen, ongeacht de temperatuur...
De oude die hier hing was totaal verroest, ondanks dat hij alleen voor CV gebruik was.

Ik zou voor RVS of kunststof gaan, dan kun je daarna altijd nog bedenken of je er mee wilt koelen.
Met dank aan deze tip van @Oxellaar nu een mooi RVS model hangen hier voor de WP.

Dat had ik niet eerder gehoord. Was die intern doorgeroest dan? Buitenkant van deze Robot is iig netjes gecoat voor zolang dat duurt.. Die RVS ziet er goed uit, bedankt voor de tip! Zal het direct vervangen voor een niet corroderend exemplaar

[Robindd]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 20:26:
[...]


Bij @Luc S heb ik een 7.5 Ecodan op een houten garagedak gezet, erg stil allemaal, het kan dus wel maar wel even opletten hoe de vork in de steel gaat.
Soms raad ik het idd ook af, verschilt per situatie.

Ik denk/hoop dat met een juiste opstelling het hier ook wel kan.
Er zit een behoorlijk pak isolatie tussen.
TriLithium heeft ondertussen ook gereageerd. Die heeft hem ook mooi neergezet en daarbij weinig tot geen hinder.

We puzzelen rustig verder, eerst maar eens e.e.a. zien aan te schaffen.

[Blackraven]

@Robindd
Doorgeroest is een groot woord, maar zowel van buiten als van binnen zag het er niet meer uit, van buiten zeker niet waar de coating beschadigd was en bij de koppelingen, het oog wil ook wat
Plus dat je de roest van binnen ook in je systeem krijgt, nu zal dat in een systeem waar ook radiatoren in zitten wat minder relevant zijn, zoals bij mij het geval is.

[BasTijs]

LangeFries schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 20:33:
Ja, ik heb de F2120-12 en de VVM320. Bij mij blijft de CV pomp in de binnenunit lopen totdat hij in de zomerstand gaat. Op dat moment worden ook de graadminuten op 0 gezet en niet meer geteld.
Doordat de CV pomp loopt wordt het warme water uit de vloer naar koudere gedeeltes getransporteerd. Daarmee blijft mijn CV water op temperatuur en blijft dus de aanvoer temperatuur boven het berekende setpoint en tellen bij mij de graadminuten niet af.

Ik begrijp dus niet waarom bij jou de CV pomp niet loopt. Dat zou het probleem behoren te voorkomen. Anders kun je nu eenmaal geen WAR (met ruimtecorrectie) draaien. Mogelijk is hier een instelling voor in het installatiemenu, maar daar ben ik niet bekend.

De zomerstand stel je in het generieke menu en heeft twee parameters. De tijdsduur waarover hij moet middelen en de temperatuur waarbij hij uit mag. Hij gaat dan weer automatisch terug aan wanneer die temperatuur met meer dan 1 graad onderschreden wordt. Wanneer je een huis hebt wat niet veel afkoelt, is het handig de tijdsduur op 24uur te zetten, anders gaat hij geregeld 's nachts aan.

De graadminuten worden overigens berekend zoals iedereen dat doet. Je hebt het berekende setpoint in de blauwe lijn en wanneer de aanvoer temperatuur daarmee verschilt wordt het verschil iedere minuut aan de graadminuten (saldo) toegevoegd.

Thanks voor de uitleg. Ik zal ook eens naar de zomerstand kijken maar de buitentemperatuur is nu nog behoorlijk laag dus ik weet niet of dat nu werkt.

Ik heb 3 verdelers en het hele huis op een constante temperatuur met WTW en als er nergens vraag is dan schakelen die verdelers de cv pomp uit. Ik zou eens kunnen kijken of met dat zelfde signaal de verwarming te blokkeren is.

Edit: ik heb gekeken en er hangt een relais ER12-200-UC die de pomp uitschakeld, echter ben ik niet zo bekend met elektronika en de SM20 of ik dat kan aansluiten op de aux input.

[ Voor 4% gewijzigd door BasTijs op 28-03-2020 22:24 ]

[Crazy-]

Op het moment is de BGG en verdieping verdeeld qua verwarming:



De bgg heeft VV met eigen pomp op de verdeler in trapkast. Verdieping verloopt via de ketel pomp, 2 Java’s convectoren

Nu ben ik bezig met het aansluiten van een Panasonic 5kW WP en overweeg deze 3-weg klep te verwijderen en er dus 1 groot systeem van te maken.

Is dit verstandig? De wp kan mi beter zn warmte kwijt, betere COP daardoor.

[Grolsch]

Sjefke32 schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 12:49:
[...]


Thanks! Hier kan ik wat mee!

Ik begrijp je redenatie omtrent vloerverwarming en zoneregeling maar (daar komt ie weer), kijkende naar mijn huidige woning (bouwjaar 1995), vloerverwarming beneden (constante temperatuur) en zoneregeling door het hele huis op de radiatoren, stook ik dus werkelijk nooit anders dan de vloerverwarming en badkamer.
Er vloeit blijkbaar genoeg warmte van beneden naar boven om daar niet meer te hoeven stoken.

Dat is uiteindelijk ook m'n twijfel omtrent de vloerverwarming boven in het nieuw te bouwen huis. Hoeveel moet ik überhaupt bijverwarmen op de etage? Ga je dan uiteindelijk niet vloerverwarming aanleggen voor jan met de pet..

Verder is je advies omtrent vermogen van de warmtepomp duidelijk! Ik ga niet kleiner dan 7.5 kW en bij voorkeur voor een unit die ver terug te regelen is.

Wij gebruiken de vloerverwarming boven in 90% van de gevallen voor koelen en 10% voor verwarmen, maar situaties kunnen ook veranderen.

Nu is 18 graden de setpoint op de slaapkamers, maar onze kinderen (nu 3 en 5) gaan later misschien studeren waardoor ik hun kamer wel wil verwarmen tot 21 graden

Mijn vrouw moet sinds de Corona crisis thuis werken. 1 niet gebruikte slaapkamer op de bovenverdieping is nu omgetoverd tot kantoor, en met 1 druk op de knop was / is het 21 graden op die slaapkamer. Nu loopt die slaapkamer wel dagelijks te verwarmen. (voor zo lang het nodig is met de zon van de afgelopen week).

Het bouwen van een nieuwe woning kost tonnen, persoonlijk zou ik hier niet op bezuinigen en lekker v.v. leggen op de 1e verdieping.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 29-03-2020 10:48 ]

[HiBe]

BasTijs schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 21:56:
[...]

Edit: ik heb gekeken en er hangt een relais ER12-200-UC die de pomp uitschakelt, echter ben ik niet zo bekend met elektronica en de SM20 of ik dat kan aansluiten op de AUX input.

wij hebben ook een SMO20 icm F2120, we gebruiken de potentiaal vrije ingangen op de SMO20 (AUX) om aan de SMO20 te vertellen of koelen en/of verwarming geblokkeerd is (geen warmte/koeling vraag uit de naregeling). volgende is een screenshot van onze AUX inputs.

[Sjefke32]

Grolsch schreef op zondag 29 maart 2020 @ 09:19:
[...]


Wij gebruiken de vloerverwarming boven in 90% van de gevallen voor koelen en 10% voor verwarmen, maar situaties kunnen ook veranderen.

Nu is 18 graden de setpoint op de slaapkamers, maar onze kinderen (nu 3 en 5) gaan later misschien studeren waardoor ik hun kamer wel wil verwarmen tot 21 graden

Mijn vrouw moet sinds de Corona crisis thuis werken. 1 niet gebruikte slaapkamer op de bovenverdieping is nu omgetoverd tot kantoor, en met 1 druk op de knop was / is het 21 graden op die slaapkamer. Nu loopt die slaapkamer wel dagelijks te verwarmen. (voor zo lang het nodig is met de zon van de afgelopen week).

Het bouwen van een nieuwe woning kost tonnen, persoonlijk zou ik hier niet op bezuinigen en lekker v.v. leggen op de 1e verdieping.

Ja daar heb je wel een punt. Hoe en waarmee heb jij de zoneregeling geregeld?

[Grolsch]

Ik gebruik het Danfoss CF2+ systeem, alleen deze is op dit moment niet meer te verkrijgen en vervangen door het Danfoss Icon systeem, zie deze link.

[Andrehj]

Sjefke32 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 12:07:
[...]
Ja daar heb je wel een punt. Hoe en waarmee heb jij de zoneregeling geregeld?

Ik zou nu geen zoneregeling aanleggen. Ik ben ook bezig met de bouw van een nieuwe woning (de vvw gaat er over een paar weken in).
Daarin komt zeker in eerste instantie geen naregeling. Wel heb ik er voor gezorgd dat van elke VVW-verdeler later nog een kabel naar mijn technische ruimte getrokken kan worden, zodat ik altijd nog een evt regeling kan bouwen.
Voorlopig doe ik het anders:

• De zones op de begane grond, de garage en het kantoor op de 1e verdieping staan altijd open, en ga ik (eenmalig) inregelen door de flow af te stemmen.
• De zones in de badkamers (met een eigen verdeler) staan alleen open bij verwarmen.
• De zones in de slaapkamers (met ook een eigen verdeler) staan alleen open bij koelen.
• Het schakelen van die zones doe ik met een zoneklep aan de uitgang "cooling mode active" van de warmtepomp.
• Het extra verwarmen van de slaapkamers van de puberdochters (op zolder) gaan we doen met een L/L warmtepomp (dual split). Daarmee kun je die kamers snel even wat extra verwarmen, en bovendien kunnen we daarmee in de zomer vanaf de 2e verdieping het huis koelen en ontvochtigen (met de luchtstroom van de WTW mee).

[KraveN]

Wij krijgen binnenkort de sleutel van ons nieuwe huis. Afgelopen dagen even wezen kijken, erg spannend. Ik sta alleen een beetje versteld van het verbruik van de warmtepomp. En hopelijk kunnen jullie mij gerust stellen

Afgelopen 24 Uur is er 45 kWh verbruikt. Nu snap ik dat het in het begin wat extra energie zal kosten. Maar dit lijkt me wel erg veel.

Hadden jullie dit ook? En is dit normaal gedrag of gaat er nog iets niet helemaal goed? Ik ga morgen voor de zekerheid ook even met de installateur schakelen.

7 kw pomp van alpha innotec.

Het actuele verbruik is ook iedere keer rond de 2 kW.

[TweakersOnly]

KraveN schreef op zondag 29 maart 2020 @ 15:37:
Wij krijgen binnenkort de sleutel van ons nieuwe huis. Afgelopen dagen even wezen kijken, erg spannend. Ik sta alleen een beetje versteld van het verbruik van de warmtepomp. En hopelijk kunnen jullie mij gerust stellen

Afgelopen 24 Uur is er 45 kWh verbruikt. Nu snap ik dat het in het begin wat extra energie zal kosten. Maar dit lijkt me wel erg veel.

Hadden jullie dit ook? En is dit normaal gedrag of gaat er nog iets niet helemaal goed? Ik ga morgen voor de zekerheid ook even met de installateur schakelen.

7 kw pomp van alpha innotec.

Het actuele verbruik is ook iedere keer rond de 2 kW.

Ik kijk even geïnteresseerd mee, loop tegen hetzelfde probleem aan.

Bij constante TA van 31 graden verbruikt mijn 6kW warmtepomp ongeveer 1100 watt. Start met 1700 watt, maar zakt uiteindelijk terug naar 1100 watt. Nog steeds veel te veel.

[koevlaas2]

wervisser schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 08:34:
[...]


Aangezien vragen hier soms nog wel eens worden ondergesneeuwd, niemand ooit zo'n afbeelding gezien en die weet wat het betekent?

Deze afbeelding staat op mijn boiler bij een afgedopte aansluiting.

Ik heb het internet afgestruind naar aansluit mogelijkheden voor een boiler, maar kom dit nergens tegen. Documentatie van de leverancier ontbreekt ook.

Recirculatie aansluiting.

[koevlaas2]

KraveN schreef op zondag 29 maart 2020 @ 15:37:
Wij krijgen binnenkort de sleutel van ons nieuwe huis. Afgelopen dagen even wezen kijken, erg spannend. Ik sta alleen een beetje versteld van het verbruik van de warmtepomp. En hopelijk kunnen jullie mij gerust stellen

Afgelopen 24 Uur is er 45 kWh verbruikt. Nu snap ik dat het in het begin wat extra energie zal kosten. Maar dit lijkt me wel erg veel.

Hadden jullie dit ook? En is dit normaal gedrag of gaat er nog iets niet helemaal goed? Ik ga morgen voor de zekerheid ook even met de installateur schakelen.

7 kw pomp van alpha innotec.

Het actuele verbruik is ook iedere keer rond de 2 kW.

Uneto-vni kennende staan de temperaturen veel te hoog ingesteld, 30c aanvoer, 27 retour is al heel wat.

[KraveN]

koevlaas2 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 16:27:
[...]


Uneto-vni kennende staan de temperaturen veel te hoog ingesteld, 30c aanvoer, 27 retour is al heel wat.

Daar zou ik dan nog eventjes achteraan moeten gaan.

Heb wel gevraagd om een soort opstook protocol aan te zetten maar ik weet niet of ze dat al gedaan hebben.

[PentaClover]

KraveN schreef op zondag 29 maart 2020 @ 16:48:
[...]
Daar zou ik dan nog eventjes achteraan moeten gaan.

Heb wel gevraagd om een soort opstook protocol aan te zetten maar ik weet niet of ze dat al gedaan hebben.

Aan je verbruik te zien waarschijnlijk wel...

[KraveN]

PentaClover schreef op zondag 29 maart 2020 @ 16:55:
[...]


Aan je verbruik te zien waarschijnlijk wel...

Ik hoop dat het dan daarin zit, maar stel ik zet straks alles op 20 graden beneden en de slaapkamers op 16 dan hoop ik toch dat als hij de temperatuur op peil heeft en het constant probeert te houden er minder energie verbruik nodig is.

[PentaClover]

Als het een nieuwbouw huis is met bijbehorende goede isolatie, dan zal met de juiste stooklijn en bijbehorende lage temperatuur het verbruik minder moeten zijn om het op temperatuur te houden.
Als je redelijk wat massa in het huis hebt zitten en het huis was nog erg koud, dan kan daar best wel een flinke hoeveelheid energie in gaan zitten om die op te warmen dat kan ook mee spelen.

[Gasschuif]

Extreem laag DP momenteel in R dam, zal ook wel elders zo zijn. Afstand tussen temp is 15 C
Zie je niet vaak. Geen defrost als de RV zo laag blijft.

https://www.weerplaza.nl/nederland/rotterdam/16707/actueel/

[koevlaas2]

PentaClover schreef op zondag 29 maart 2020 @ 17:15:
Als het een nieuwbouw huis is met bijbehorende goede isolatie, dan zal met de juiste stooklijn en bijbehorende lage temperatuur het verbruik minder moeten zijn om het op temperatuur te houden.
Als je redelijk wat massa in het huis hebt zitten en het huis was nog erg koud, dan kan daar best wel een flinke hoeveelheid energie in gaan zitten om die op te warmen dat kan ook mee spelen.

Een eerste dag draaien in een nieuw huis is zo'n beetje 20 -25 kWh, afhankelijk van hoe koud en vochtig het binnen is.

[KraveN]

koevlaas2 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 18:42:
[...]


Een eerste dag draaien in een nieuw huis is zo'n beetje 20 -25 kWh, afhankelijk van hoe koud en vochtig het binnen is.

Dit is dag 3 of 4 en vochtig is het misschien wel, maar voor mijn gevoel niet extreem. De bouwdrogers hebben zijn werk gedaan. De stucadoor is ook al een tijdje klaar. Temperatuur was volgens mij iets van 12/13 en nu inmiddels 17/18 volgens de thermostaten.

Morgen even overleggen, misschien maken ze wel gebruik van het elektrisch element.

[ Voor 7% gewijzigd door KraveN op 29-03-2020 19:09 ]

[koevlaas2]

KraveN schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:04:
[...]


Dit is dag 3 of 4 en vochtig is het misschien wel, maar voor mijn gevoel niet extreem. De bouwdrogers hebben zijn werk gedaan. De stucadoor is ook al een tijdje klaar. Temperatuur was volgens mij iets van 12/13 en nu inmiddels 17/18 volgens de thermostaten.

Morgen even overleggen, misschien maken ze wel gebruik van het elektrisch element.

Wat voor merk machine heb je ?

[KraveN]

koevlaas2 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:10:
[...]


Wat voor merk machine heb je ?

Alpha innotec lwd 70a/rx

https://www.alpha-innotec...lseite/lwd-70arx-hmd.html

[Andrehj]

KraveN schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:04:
[...]
Dit is dag 3 of 4 en vochtig is het misschien wel, maar voor mijn gevoel niet extreem. De bouwdrogers hebben zijn werk gedaan. De stucadoor is ook al een tijdje klaar. Temperatuur was volgens mij iets van 12/13 en nu inmiddels 17/18 volgens de thermostaten.
Morgen even overleggen, misschien maken ze wel gebruik van het elektrisch element.

Tip: Maak eens een inschatting van de warmtecapaciteit van je verwarmde inhoud en stel je oorspronkelijke vraag dan nog eens...

In onze woning in aanbouw zit alleen al in de vloeren zo'n 85 m3 beton. Dat weegt ongeveer 239.000 kg.
Beton heeft een warmtecapaciteit van 0.9 kJ/kgK, dus een graad opwarmen van alleen dat beton kost 215 MJ aan energie.
Dat is (gedeeld door 3.6) zo'n 60 kWh.
Jouw woning is al zo'n 5 graden opgewarmd, bij ons zou dat 300 kWh aan warmte zijn. Gedeeld door een COP van 4 is dat 75 kWh elektrisch.
En dan vergeet ik nog de warmteinhoud van de muren, en het feit dat je woning bij temperaturen van rond het vriespunt ook warmte aan de buitenlucht verliest.
Jouw verbruik zou dus best wel kunnen kloppen, want je WP staat gewoon vol gas te stoken om te proberen om je woning op temperatuur te krijgen.
Wat ik wel even zou checken is of de WP zijn elektrisch element heeft ingeschakeld. Want het zou zomaar kunnen dat dat automatisch gaat als Ta of Tr na een bepaalde tijd nog niet bereikt is, wat bij zo'n koude woning natuurlijk altijd het geval is.

[KraveN]

Andrehj schreef op zondag 29 maart 2020 @ 20:31:
[...]


Tip: Maak eens een inschatting van de warmtecapaciteit van je verwarmde inhoud en stel je oorspronkelijke vraag dan nog eens...

In onze woning in aanbouw zit alleen al in de vloeren zo'n 85 m3 beton. Dat weegt ongeveer 239.000 kg.
Beton heeft een warmtecapaciteit van 0.9 kJ/kgK, dus een graad opwarmen van alleen dat beton kost 215 MJ aan energie.
Dat is (gedeeld door 3.6) zo'n 60 kWh.
Jouw woning is al zo'n 5 graden opgewarmd, bij ons zou dat 300 kWh aan warmte zijn. Gedeeld door een COP van 4 is dat 75 kWh elektrisch.
En dan vergeet ik nog de warmteinhoud van de muren, en het feit dat je woning bij temperaturen van rond het vriespunt ook warmte aan de buitenlucht verliest.
Jouw verbruik zou dus best wel kunnen kloppen, want je WP staat gewoon vol gas te stoken om te proberen om je woning op temperatuur te krijgen.
Wat ik wel even zou checken is of de WP zijn elektrisch element heeft ingeschakeld. Want het zou zomaar kunnen dat dat automatisch gaat als Ta of Tr na een bepaalde tijd nog niet bereikt is, wat bij zo'n koude woning natuurlijk altijd het geval is.

Zo leren we iedere dag weer wat. Ik ben echt een leek op dit gebied en vertrouw hierin wel op de installateur. Echter ben ik uitgegaan van een verbruik van de warmtepomp van ongeveer 5000 tot 6000 per jaar. Liever minder natuurlijk, maar als dat ding zo bezig blijft ga ik op het dubbele of meer uitkomen. Vandaar dat ik hier even de vraag stel als een soort van controle of dit normaal gedrag is of niet.

Als ik jou reactie zo lees dan zou het normaal gedrag kunnen zijn en zal dat na verloop van tijd minder worden. Althans als de massa eenmaal opgewarmd is. Maar daar doe ik een aanname.

Hoe ik het exacte aantal m3 bepaal is even afhankelijk van waarmee ik moet rekenen. Kijk je alleen naar de smeervloer of ook naar het beton onder de smeervloer inclusief de breedplaat?

Woonoppervlak 200m2 smeervloer 7cm, de overige zou ik even na moeten kijken.