Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Maikie18]

reneeke1970 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 16:28:
[...]

Maar de oorzaak is dus eigenlijk te grote wp, of fout in afgifte waardoor pendelen

Of niet de juiste instellingen. Ik bedoel, ik heb een keer gehad dat de min Ta ingesteld stond op 28 of 29 daardoor ging hij "pendelen", ik zeg pendelen maar sommige vonden dat niet echt met 13x aan uit op een dag. Toen ik de Ta heb verlaagd naar 26 bleef hij veel langer draaien maar tegelijkertijd ook telkens veel langer uit. Ik heb de plaatjes niet meer maar wel een keer gepost volgens mij.

Volgens mij ziet het er nu best netjes uit



Overigens een week geleden de afsluiters van de vloerverwarming groepen allemaal een halve slag dicht gezet, sindsdien is de temperatuur boven meer dan een graad gestegen en beneden merk ik geen verschil, ik denk dat er te veel flow in de vloer ging. Alles is nu mooi in balans. Woonkamer 23,0, boven 19,7

[Dylantje2]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:26:
[...]
Overigens een week geleden de afsluiters van de vloerverwarming groepen allemaal een halve slag dicht gezet, sindsdien is de temperatuur boven meer dan een graad gestegen en beneden merk ik geen verschil, ik denk dat er te veel flow in de vloer ging. Alles is nu mooi in balans. Woonkamer 23,0, boven 19,7

Dan zou ik maar eens op tweakers waterzijdig inregelen gaan zoeken en mss belangrijker doen.

[reneeke1970]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:26:
[...]

Of niet de juiste instellingen. Ik bedoel, ik heb een keer gehad dat de min Ta ingesteld stond op 28 of 29 daardoor ging hij "pendelen", ik zeg pendelen maar sommige vonden dat niet echt met 13x aan uit op een dag. Toen ik de Ta heb verlaagd naar 26 bleef hij veel langer draaien maar tegelijkertijd ook telkens veel langer uit. Ik heb de plaatjes niet meer maar wel een keer gepost volgens mij.

Volgens mij ziet het er nu best netjes uit

[Afbeelding]

Overigens een week geleden de afsluiters van de vloerverwarming groepen allemaal een halve slag dicht gezet, sindsdien is de temperatuur boven meer dan een graad gestegen en beneden merk ik geen verschil, ik denk dat er te veel flow in de vloer ging. Alles is nu mooi in balans. Woonkamer 23,0, boven 19,7

Ik zou zeggen, niks meer an doen

[Maikie18]

reneeke1970 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:32:
[...]

Ik zou zeggen, niks meer an doen

We hebben eigenlijk een ander huis op het oog...dus kan wellicht binnenkort opnieuw beginnen. Alleen het betreft een houtskeletbouw woning (wel met stenen buitengevel) maar ik twijfel nu of ik dan wel hetzelfde comfort niveau zal bereiken? De begane grond heeft wel een beton vloer.

[ Voor 23% gewijzigd door Maikie18 op 22-11-2019 20:42 ]

[Armin]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:41:
[...]


We hebben eigenlijk een ander huis op het oog...dus kan wellicht binnenkort opnieuw beginnen. Alleen het betreft een houtskeletbouw woning (wel met stenen buitengevel) maar ik twijfel nu of ik dan wel hetzelfde comfort niveau zal bereiken? De begane grond heeft wel een beton vloer.

Waarom zou houtskeletbouw een ander comfort-niveau geven? Hout heeft minder massa, maar andersom, is een natuurlijke isolator en houd de warmte makkelijker binnen.

Of verwijs je enkel naar de vloer? Dan zou een bovenverdieping droogbouw vereisen en dat is altijd lastiger qua vloerverwarming. Maar andersom er is ook minder massa die opgewarmt moet worden.

Ikzelf woon nu al 10 jaar in een houtskeletbouw en heb geen klachten Als ik een nieuw huis zou kopen/bouwen, zou dat zelfs mijn voorkeur hebben.

Ik denk dat houtskelet of niet minder relevant is, dan andere zaken zoals isolatie-niveau, soort vloerverwarming of heeft men nog radiatoren, isolatie van vloer eerste verdieping in relatie met wat gebeurd er als je 's nachts beneden de zaak laag zet of andersom overdag boven, heb je WTW, etc.

[Dylantje2]

Armin schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:50:
[...]


Waarom zou houtskeletbouw een ander comfort-niveau geven? Hout heeft minder massa, maar andersom, is een natuurlijke isolator en houd de warmte makkelijker binnen.

Of verwijs je enkel naar de vloer? Dan zou een bovenverdieping droogbouw vereisen en dat is altijd lastiger qua vloerverwarming. Maar andersom er is ook minder massa die opgewarmt moet worden.

Ikzelf woon nu al 10 jaar in een houtskeletbouw en heb geen klachten Als ik een nieuw huis zou kopen/bouwen, zou dat zelfs mijn voorkeur hebben.

Ik denk dat houtskelet of niet minder relevant is, dan andere zaken zoals isolatie-niveau, soort vloerverwarming of heeft men nog radiatoren, isolatie van vloer eerste verdieping in relatie met wat gebeurd er als je 's nachts beneden de zaak laag zet of andersom overdag boven, heb je WTW, etc.

HSK is bijna de enige optie bij duurzame huizen.. [ als ik nu zou bouwen hsk of strobalen ]
Dampopen is mogelijk en de binnenmuur kan vol gepropt worden met is dus winst
Snelle bouwen enz enz enz enz

Ligt er alleen een beetje aan uit welk jaar hij komt...
Anders een voorzet isolatie wandje erin voordat je gaat wonen

[amarkest]

Aziraphale schreef op woensdag 20 november 2019 @ 13:21:
@amarkest
@avandermeulen
@itchin

Inmiddels de Anna binnen en opgehangen. Fluitje van een cent en loopt als een zonnetje. De Elga lijkt nu al rustiger en op een lager vermogen te draaien dan vanochtend...

Ik zit ook wat rond te kijken bij de instellingen en vroeg me af of ik nog wat aanpassingen zou kunnen/moeten doen bij het verwarmingsprofiel. Kan ik daar nog wat winst qua stabiliteit uit halen?

ANNA heeft wel een inleerperiode. Dus kalm aan met aanpassingen.

[Aziraphale]

amarkest schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:53:
[...]


ANNA heeft wel een inleerperiode. Dus kalm aan met aanpassingen.

Ah... Ik heb vanmiddag dipswitch A1 op off en A3 op on gezet en de vloerverwarming wat geknepen. Had ik dat beter niet kunnen doen en zou ik dat weer ongedaan moeten maken?

[Maikie18]

Armin schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:50:
[...]


Waarom zou houtskeletbouw een ander comfort-niveau geven? Hout heeft minder massa, maar andersom, is een natuurlijke isolator en houd de warmte makkelijker binnen.

Of verwijs je enkel naar de vloer? Dan zou een bovenverdieping droogbouw vereisen en dat is altijd lastiger qua vloerverwarming. Maar andersom er is ook minder massa die opgewarmt moet worden.

Ikzelf woon nu al 10 jaar in een houtskeletbouw en heb geen klachten Als ik een nieuw huis zou kopen/bouwen, zou dat zelfs mijn voorkeur hebben.

Ik denk dat houtskelet of niet minder relevant is, dan andere zaken zoals isolatie-niveau, soort vloerverwarming of heeft men nog radiatoren, isolatie van vloer eerste verdieping in relatie met wat gebeurd er als je 's nachts beneden de zaak laag zet of andersom overdag boven, heb je WTW, etc.

Doet me goed om dit te lezen. collega’s zeiden allemaal meteen dat gaat geen leven lang mee en meestal is er alleen een betonplaat waar op gebouwd is en dat kan problemen geven en het leeft het hele jaar door dus kraakt aan alle kanten. Beneden zijn radiatoren maar ik zou dan wel vloerverwarming willen. Boven vind ik het geen probleem om radiatoren te hebben. @Dylantje2 de woning is +-20 jaar oud.

Ik moet wel zeggen dat het heel vochtig was binnen. Schimmel in de randen bij de overgang van raam naar kozijn en schimmel in de badkamer op diverse plekken.

[Dylantje2]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:02:
[...]

Doet me goed om dit te lezen. collega’s zeiden allemaal meteen dat gaat geen leven lang mee en meestal is er alleen een betonplaat waar op gebouwd is en dat kan problemen geven en het leeft het hele jaar door dus kraakt aan alle kanten. Beneden zijn radiatoren maar ik zou dan wel vloerverwarming willen. Boven vind ik het geen probleem om radiatoren te hebben. @Dylantje2 de woning is +-20 jaar oud.

Ik moet wel zeggen dat het heel vochtig was binnen. Schimmel in de randen bij de overgang van raam naar kozijn en schimmel in de badkamer op diverse plekken.

Dan zou ik mss de binnen wanden eraf halen en dan nog eens goed naar de isolatie kijken
20 jaar wisten niets veel van isolatie
En zou een muur mss wel beter geweest zijn..

[amarkest]

Aziraphale schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:55:
[...]


Ah... Ik heb vanmiddag dipswitch A1 op off en A3 op on gezet en de vloerverwarming wat geknepen. Had ik dat beter niet kunnen doen en zou ik dat weer ongedaan moeten maken?

Ik zou haar ff wat tijd geven, tenzij je echt ontevreden bent.

[Aziraphale]

amarkest schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:06:
[...]


Ik zou haar ff wat tijd geven, tenzij je echt ontevreden bent.

Dan zet ik het eerst even weer terug. Ik zag de afgelopen dagen nog weinig verschil, vandaar.

[Grolsch]

@Dylantje2 Ik ben geen CO2 expert, maar zie zeer regelmatig waarden van ruim boven de 1000ppm bij jou.

Dit zei mij eerder niets, maar sinds ik zelf een netatmo weerstation heb kom ik er achter dat de co2 bij mij normaal gesproken tussen de 400 en 800 zit. Als ik veel visite heb en de CO2 schiet boven de 1000 begint mijn CO2 gestuurde afzuiging hard af te zuigen.

Hamvraag, ventileer jij wel genoeg ? Ik zie nu bijvoorbeeld 1315PPM, zulke hoge waardes heb ik bij mij thuis nog nooit gezien.

[Armin]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:02:
[...]

Doet me goed om dit te lezen. collega’s zeiden allemaal meteen dat gaat geen leven lang mee en meestal is er alleen een betonplaat waar op gebouwd is en dat kan problemen geven en het leeft het hele jaar door dus kraakt aan alle kanten. Beneden zijn radiatoren maar ik zou dan wel vloerverwarming willen. Boven vind ik het geen probleem om radiatoren te hebben. @Dylantje2 de woning is +-20 jaar oud.

Ik moet wel zeggen dat het heel vochtig was binnen. Schimmel in de randen bij de overgang van raam naar kozijn en schimmel in de badkamer op diverse plekken.

Er zijn hele continenten waar men niet anders dan houtskeletbouw doet. Die van mij (op inderdaad zo'n ander continent maar ruwweg zelfde klimaat als Nederland) is in de jaren 60 gebouwd en twee jaar geleden hebben we een aanbouw met deels verbouw van bestaande gedaan en dus flinke delen ook gestript. Hout bleek letterlijk in nieuwstaat te zijn. Geen vocht, geen schimmel, geen vlekken, etc. Aannemer bewondere nog het oude vakmanschap (gebruik spijkers vs vandaag de dag alles boormachine, bepaalde houten tussenstukjes, etc).

Andersom zie ik op weg naar mijn werk bepaalde nieuwbouwprojecten met skeletbouw langzaam vorm krijgen waar ik enkel het hoofd kan schudden over de goedkope afwerking. Je kunt hele goede woningen met hout bouwen en heel slechte met steen.

Ik zou wel even kijken waarom het zo vochtig is. Wellicht een kwestie van te weinig stoken en ventileren. Dan gaat het soms snel.

Het kan verder inderdaad zijn dat er enkel een gestorte betonplaat is en geen fundering. Maar dat is niet specifiek aan houtskeletbouw. Je kunt ook steen bouwen op een kale betonplaat. De onderliggende kern van waarheid is dat hout lichter is dan steen, en dus kun je met houtskeletbouw er qua fundering kantjes vanaf kan lopen waar dat men steen niet makkelijk kan ipv het gewicht. Maar dat is niet inherent aan de houtskeletbouw zelf. Meeste gerenomeerde bedrijven bouwen in Nederland met houtskeletbouw ook gewoon met normale fundering.

En anders is er nog geen man overboord, maar zou ik isolatie aan binnenkant van de vloer overwegen met een vorm van droogbouw ipv ifrezen bij vloerverrwarming. Maar goed, anderen hebben daarin wellicht meer ervaring in. Er zijn ook zat stenen woningen met slecte geisoleerde vloeren waardoor je de kruipruimte opwarmt ipv de kamer.

Zoals gezegd, ik zou de staat van het gebouw zelf analyseren ipv of het houtskeletbouw is.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:34:
@Dylantje2 Ik ben geen CO2 expert, maar zie zeer regelmatig waarden van ruim boven de 1000ppm bij jou.

Dit zei mij eerder niets, maar sinds ik zelf een netatmo weerstation heb kom ik er achter dat de co2 bij mij normaal gesproken tussen de 400 en 800 zit. Als ik veel visite heb en de CO2 schiet boven de 1000 begint mijn CO2 gestuurde afzuiging hard af te zuigen.

Hamvraag, ventileer jij wel genoeg ? Ik zie nu bijvoorbeeld 1315PPM, zulke hoge waardes heb ik bij mij thuis nog nooit gezien.

eerlijkheids- halve...
Hij hangt nog [steeds] in de Mk...[ dus geen tot weinig ventilatie
Waar mijn Odroid hangt..
Moet nog steeds een kabel aan om hem in de kamer te krijgen..hahahaha

Mss eens werk van maken

Maar fijn dat je meekijkt. hahaha

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:02:
[...]

Doet me goed om dit te lezen. collega’s zeiden allemaal meteen dat gaat geen leven lang mee en meestal is er alleen een betonplaat waar op gebouwd is en dat kan problemen geven en het leeft het hele jaar door dus kraakt aan alle kanten. Beneden zijn radiatoren maar ik zou dan wel vloerverwarming willen. Boven vind ik het geen probleem om radiatoren te hebben. @Dylantje2 de woning is +-20 jaar oud.

Ik moet wel zeggen dat het heel vochtig was binnen. Schimmel in de randen bij de overgang van raam naar kozijn en schimmel in de badkamer op diverse plekken.

Dat word een (ventilatie)WTW project

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:55:
[...]


eerlijkheids- halve...
Hij hangt nog [steeds] in de Mk...[ dus geen tot weinig ventilatie
Waar mijn Odroid hangt..
Moet nog steeds een kabel aan om hem in de kamer te krijgen..hahahaha

Mss eens werk van maken

Maar fijn dat je meekijkt. hahaha

Dat noemen ze bij ons in Twente "Noaberschap" , goed zorgen voor je "digitale" buren

[Ramon_1984]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:02:
[...]

Doet me goed om dit te lezen. collega’s zeiden allemaal meteen dat gaat geen leven lang mee en meestal is er alleen een betonplaat waar op gebouwd is en dat kan problemen geven en het leeft het hele jaar door dus kraakt aan alle kanten. Beneden zijn radiatoren maar ik zou dan wel vloerverwarming willen. Boven vind ik het geen probleem om radiatoren te hebben. @Dylantje2 de woning is +-20 jaar oud.

Ik moet wel zeggen dat het heel vochtig was binnen. Schimmel in de randen bij de overgang van raam naar kozijn en schimmel in de badkamer op diverse plekken.

Grote kans dat de woning als een vuilniszak is gebouwd, m.a.w alles is damp dicht.
Houtskelet bouw is fantastisch in combinatie met houtwol / cellulose isolatie en dan alles volledig damp open laten, je hoeft ook geen damp open folie te plaatsen aan de binnenkant.

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:30:
[...]

Grote kans dat de woning als een vuilniszak is gebouwd, m.a.w alles is damp dicht.
Houtskelet bouw is fantastisch in combinatie met houtwol / cellulose isolatie en dan alles volledig damp open laten, je hoeft ook geen damp open folie te plaatsen aan de binnenkant.

Damp open aan de binnenkant?


En 20 jaar gelden was luchtdicht bouwen niet eens echt bekent toen zei iedereen ach die lui zijn niet wijs.
Dus ik zou daar niet bang voor zijn, bij een HSK van 20 jaar :-)
maar je isowaarden zijn wss erg laag..

[ Voor 20% gewijzigd door Dylantje2 op 22-11-2019 22:33 ]

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:32:
[...]


Damp open aan de binnenkant?

Ja zeker
@Dylantje2

Bij een damp-open constructie wordt de folie aan de binnenzijde echter niet gebruikt. Door het gebruik van vochtregulerende materialen in de constructie, wordt de folie overbodig gemaakt. De materialen zorgen ervoor dat het vocht dat in de constructie dringt wordt afgevoerd naar buiten. Hierdoor ontstaat een damp-open en ademende constructie.

[ Voor 50% gewijzigd door Ramon_1984 op 22-11-2019 22:35 ]

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:33:
[...]

Ja zeker
@Dylantje2

Bij een damp-open constructie wordt de folie aan de binnenzijde echter niet gebruikt. Door het gebruik van vochtregulerende materialen in de constructie, wordt de folie overbodig gemaakt. De materialen zorgen ervoor dat het vocht dat in de constructie dringt wordt afgevoerd naar buiten. Hierdoor ontstaat een damp-open en ademende constructie.

Sorry las verkeerd of heb je hem snel aangepast?

Dampopen is binnen juist zonder spijt me

[ Voor 8% gewijzigd door Dylantje2 op 22-11-2019 22:37 ]

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:36:
[...]


Sorry las verkeerd of heb je hem snel aangepast?

Dampopen is binnen juist zonder spijt me

Stond er al

[hanev001]

Aziraphale schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 20:55:
[...]


Ah... Ik heb vanmiddag dipswitch A1 op off en A3 op on gezet en de vloerverwarming wat geknepen. Had ik dat beter niet kunnen doen en zou ik dat weer ongedaan moeten maken?

Lees hoofdstuk 9 en 10 van de Installatiehandleiding van de Elga eens goed door. Ik haal daar uit dat de Elga puur op het verschil van de gevraagde en de werkelijke binnentemperatuur wordt aangestuurd en dat de dipswitch A1 en A3 bedoeld zijn voor het instellen van de stooklijn voor de CV-ketel wanneer deze wordt bijgeschakeld.

[avandermeulen]

Correct, dat klopt helemaal!
Met A1 en A3 in de stand off, kun je de stooklijn instellen met behulp van de Anna app, door de temperaturen bij -10 ⁰C en bij 20 ⁰C te kiezen.
Dit kan je vinden door achtereenvolgens Instellingen, Verwarmingsysteem, Elga instellingen en dan Configuratie te kiezen.

hanev001 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 10:42:
[...]


Lees hoofdstuk 9 en 10 van de Installatiehandleiding van de Elga eens goed door. Ik haal daar uit dat de Elga puur op het verschil van de gevraagde en de werkelijke binnentemperatuur wordt aangestuurd en dat de dipswitch A1 en A3 bedoeld zijn voor het instellen van de stooklijn voor de CV-ketel wanneer deze wordt bijgeschakeld.

[ Voor 42% gewijzigd door avandermeulen op 23-11-2019 13:10 ]

[Aziraphale]

hanev001 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 10:42:
[...]

Lees hoofdstuk 9 en 10 van de Installatiehandleiding van de Elga eens goed door. Ik haal daar uit dat de Elga puur op het verschil van de gevraagde en de werkelijke binnentemperatuur wordt aangestuurd en dat de dipswitch A1 en A3 bedoeld zijn voor het instellen van de stooklijn voor de CV-ketel wanneer deze wordt bijgeschakeld.

Daar heb je helemaal gelijk in, maar de ervaring van anderen was dat de Elga zelf door het instellen van de dipswitches ook rustiger gaat lopen. In principe zou dat volgens de handleiding niet zo moeten zijn, maar er zijn wel vaker dingen die in de praktijk anders zijn dan volgens de handleiding. De opmerking van @amarkest was gericht op de inleerperiode van Anna, die ik nu wat aan het frustreren ben door met instellingen te spelen.

Ik ben echter voornamelijk aan het experimenteren met instellingen omdat ik graag meer warm water richting de radiatoren wil hebben en de Elga dus wil stimuleren om een hogere Ta te leveren. De ketel moet juist zo min mogelijk doen. Ik vermoed dat ik nu een lagere Ta krijg doordat er vanuit de vloer een kleine Dt komt en er in de bijkeuken ook een radiator bij de ketel zit die niet goed waterzijdig ingeregeld is en dus vlot een hoge Tr levert.

Die radiator komt uit de woonkamer en was goed waterzijdig ingeregeld, totdat mijn vrienden van de installateur het voetventiel dichtdraaiden om de radiator af te koppelen en te verplaatsen. Vervolgens hebben ze het ventiel niet meer op gezet en ik heb dus geen idee hoeveel slagen ik hem open moet draaien en een Dt bepalen met een Ta van 30 is best lastig...

[koevlaas2]

Aziraphale schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 11:00:
[...]


Daar heb je helemaal gelijk in, maar de ervaring van anderen was dat de Elga zelf door het instellen van de dipswitches ook rustiger gaat lopen. In principe zou dat volgens de handleiding niet zo moeten zijn, maar er zijn wel vaker dingen die in de praktijk anders zijn dan volgens de handleiding. De opmerking van @amarkest was gericht op de inleerperiode van Anna, die ik nu wat aan het frustreren ben door met instellingen te spelen.

Ik ben echter voornamelijk aan het experimenteren met instellingen omdat ik graag meer warm water richting de radiatoren wil hebben en de Elga dus wil stimuleren om een hogere Ta te leveren. De ketel moet juist zo min mogelijk doen. Ik vermoed dat ik nu een lagere Ta krijg doordat er vanuit de vloer een kleine Dt komt en er in de bijkeuken ook een radiator bij de ketel zit die niet goed waterzijdig ingeregeld is en dus vlot een hoge Tr levert.

Die radiator komt uit de woonkamer en was goed waterzijdig ingeregeld, totdat mijn vrienden van de installateur het voetventiel dichtdraaiden om de radiator af te koppelen en te verplaatsen. Vervolgens hebben ze het ventiel niet meer op gezet en ik heb dus geen idee hoeveel slagen ik hem open moet draaien en een Dt bepalen met een Ta van 30 is best lastig...

Met een warmtebeeld camera kijken.

[Aziraphale]

koevlaas2 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 11:04:
[...]


Met een warmtebeeld camera kijken.

Mag een IR thermometer ook? En wat voor Dt zou ik me dan op moeten richten? Ik meet nu een Dt van 3-3,5 graden, gemeten op zwarte isolatietape die ik om de buizen van de radiator heb gewikkeld.

[Boeie]

Hier nog een nieuwe uitdaging, in deze dagen ontdekt. En met de kennis van vorig seizoen overigens. Gister was het bijvoorbeeld zonnig, dus de Truimte van de woonkamer werd eind ochtend overschreden (20,5, was 22,5 geworden). Vvw slaat af dus. Het huis houdt deze warmte vast tot ver in de avond, ik pas nachtverlaging toe van 1 graad (19,5) dus de wp slaat niet aan. Echter, de volgende dag (vandaag) is het niet zonnig, en de wp staat wel aan (schema is van 19,5 naar 20, naar 20,5) maar je merkt dat de vloer teveel is afgekoeld dus hij is weer behoorlijke tijd bezig die op te warmen.

Dit doet mij denken dat mijn nachtverlaging niet echt succesvol is. Ik doe dit niet alleen voor mijn verbruik, ik wil ook niet dat de wp langere tijd draait in de nacht.

Tussen 22.00/23.00 laat ik hem sowieso ook geforceerd uitgaan (temp even naar 19).

Mijn parameters momenteel zijn:
30 (curve) = 0.4
31 (tempcorrectie) =4c
31 (Ta) = 31c
32 (WAR) =100%

Voor de 2e zone identiek, behalve Ta, die is 29c

Haal wel een extreem goede COP nu, Ta is 30.7 en Tretour is 24.2

Ik ben al 1 stapje omhoog gegaan met curve van 0.3 naar 0.4 en met Ta naar 31 ipv 30.

Pompsnelheid staat overigens op 1, maar dat gaat prima met 17,2L per minuut

[itchin]

hanev001 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 10:42:
[...]
Lees hoofdstuk 9 en 10 van de Installatiehandleiding van de Elga eens goed door. Ik haal daar uit dat de Elga puur op het verschil van de gevraagde en de werkelijke binnentemperatuur wordt aangestuurd en dat de dipswitch A1 en A3 bedoeld zijn voor het instellen van de stooklijn voor de CV-ketel wanneer deze wordt bijgeschakeld.

Mijn ervaring is anders.
De eerste 5 jaar heeft mijn Elga gedraaid met originele firmware en de retour temperatuur sensor op een traag reagerend stuk leiding (omdat de Elga anders te snel uitging ivm te heet retourwater). In oktober is de firmware actueel gemaakt en zijn er twee temperatuur sensoren correct geplaatst (dus aanvoer en retour).
Met dezelfde instellingen van de dip switches ging de Elga met de nieuwe firmware en sensoren nog fanatieker stoken. Half uur op vol vermogen dan weer uit.
Na instellen op stand ‘vloerverwarming’ en stooklijk ‘laag’ (ipv radiatoren) stookt de Elga direct een stuk comfortabeler door terug te toeren en (zolang hij de warmte kwijt kan) 24/7 te stoken. Gaat alleen nog uit als de temperatuur te hoog oploopt bij minimaal vermogen.
Dus wat mij betreft hebben de dip switches ook effect op het gedrag van de Elga zelf. De Elga hoopt dat er op aan/uit een CV-ketel is aangesloten, maar in de praktijk zit deze op een aparte thermostaat.

Mijn tip is om vooral maar te zien wat het effect is van een verandering.

[Rol-Co]

Boeie schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 11:52:
Hier nog een nieuwe uitdaging, in deze dagen ontdekt. En met de kennis van vorig seizoen overigens. Gister was het bijvoorbeeld zonnig, dus de Truimte van de woonkamer werd eind ochtend overschreden (20,5, was 22,5 geworden). Vvw slaat af dus. Het huis houdt deze warmte vast tot ver in de avond, ik pas nachtverlaging toe van 1 graad (19,5) dus de wp slaat niet aan. Echter, de volgende dag (vandaag) is het niet zonnig, en de wp staat wel aan (schema is van 19,5 naar 20, naar 20,5) maar je merkt dat de vloer teveel is afgekoeld dus hij is weer behoorlijke tijd bezig die op te warmen.

Dit doet mij denken dat mijn nachtverlaging niet echt succesvol is. Ik doe dit niet alleen voor mijn verbruik, ik wil ook niet dat de wp langere tijd draait in de nacht.

Tussen 22.00/23.00 laat ik hem sowieso ook geforceerd uitgaan (temp even naar 19).

Mijn parameters momenteel zijn:
30 (curve) = 0.4
31 (tempcorrectie) =4c
31 (Ta) = 31c
32 (WAR) =100%

Voor de 2e zone identiek, behalve Ta, die is 29c

Haal wel een extreem goede COP nu, Ta is 30.7 en Tretour is 24.2

Ik ben al 1 stapje omhoog gegaan met curve van 0.3 naar 0.4 en met Ta naar 31 ipv 30.

Pompsnelheid staat overigens op 1, maar dat gaat prima met 17,2L per minuut

Dit is 1 van de redenen dat ik stuur op de retour temperatuur van de vloer en die synchroon laat lopen met de kamer temperatuur. Met zonnig weer is het dan wat warmer, so be it, maar het wordt nooit te koud door het lange stoppen, vloertje blijft warm. Hij loopt alleen wat korter.
Nachtverlaging van een graadje kan dan ook gewoon blijven als je dat wilt.

[Aziraphale]

itchin schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 12:06:
[...]


Mijn ervaring is anders.
De eerste 5 jaar heeft mijn Elga gedraaid met originele firmware en de retour temperatuur sensor op een traag reagerend stuk leiding (omdat de Elga anders te snel uitging ivm te heet retourwater). In oktober is de firmware actueel gemaakt en zijn er twee temperatuur sensoren correct geplaatst (dus aanvoer en retour).
Met dezelfde instellingen van de dip switches ging de Elga met de nieuwe firmware en sensoren nog fanatieker stoken. Half uur op vol vermogen dan weer uit.
Na instellen op stand ‘vloerverwarming’ en stooklijk ‘laag’ (ipv radiatoren) stookt de Elga direct een stuk comfortabeler door terug te toeren en (zolang hij de warmte kwijt kan) 24/7 te stoken. Gaat alleen nog uit als de temperatuur te hoog oploopt bij minimaal vermogen.
Dus wat mij betreft hebben de dip switches ook effect op het gedrag van de Elga zelf. De Elga hoopt dat er op aan/uit een CV-ketel is aangesloten, maar in de praktijk zit deze op een aparte thermostaat.

Mijn tip is om vooral maar te zien wat het effect is van een verandering.

Ik heb de verandering gistermiddag doorgevoerd, maar zie nog weinig verschil. Volgens Domoticz gaat de Elga 30-40 minuten tussen de 900 en 1000w zitten, toert dan 10-15 minuten terug naar tussen de 100 en 300w en gaat daarna weer terug naar 900-1000w. Wel is het zo dat de dalen iets minder diep en iets korter lijken te zijn en de pieken iets langer. Volgens Anna heb ik runs van tussen de 30 en 60 minuten en met modulatie tussen 0 en 90%, maar ik ga maar even uit van de informatie die ik vanuit Domoticz krijg.

De Dt zit steeds op +- 2 graden wanneer de Elga het alleen doet en schiet omhoog naar 4-5 graden als de ketel erbij komt (was vergeten de gordijnen op de vensterbanken te leggen en dat merk ik 's nachts meteen). Je ziet dan iedere keer dat de Elga terugtoert wanneer de Tr boven de Ta komt (zit dan zo'n 2,5 tot 3 graden tussen) Ik zou natuurlijk het liefste een constante Dt hebben en dus een (op defrosts na) rustig doorpruttelende wp, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten of dat te doen (of realistisch) is.

[avandermeulen]

De stooklijn van de Elga is alleen met de app van de Anna thermostaat instelbaar wanneer dipswitch A1 en A3 in de stand off staan.
Anders wordt de stooklijn instelling van de Anna app genegeerd, de app geeft dat overigens ook wel aan.

itchin schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 12:06:
[...]


Mijn ervaring is anders.
De eerste 5 jaar heeft mijn Elga gedraaid met originele firmware en de retour temperatuur sensor op een traag reagerend stuk leiding (omdat de Elga anders te snel uitging ivm te heet retourwater). In oktober is de firmware actueel gemaakt en zijn er twee temperatuur sensoren correct geplaatst (dus aanvoer en retour).
Met dezelfde instellingen van de dip switches ging de Elga met de nieuwe firmware en sensoren nog fanatieker stoken. Half uur op vol vermogen dan weer uit.
Na instellen op stand ‘vloerverwarming’ en stooklijk ‘laag’ (ipv radiatoren) stookt de Elga direct een stuk comfortabeler door terug te toeren en (zolang hij de warmte kwijt kan) 24/7 te stoken. Gaat alleen nog uit als de temperatuur te hoog oploopt bij minimaal vermogen.
Dus wat mij betreft hebben de dip switches ook effect op het gedrag van de Elga zelf. De Elga hoopt dat er op aan/uit een CV-ketel is aangesloten, maar in de praktijk zit deze op een aparte thermostaat.

Mijn tip is om vooral maar te zien wat het effect is van een verandering.

[Aziraphale]

avandermeulen schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 13:04:
De stooklijn van de Elga is alleen met de app van de Anna thermostaat instelbaar wanneer dipswitch A1 en A3 in de stand off staan.
Anders wordt de stooklijn instelling van de Anna app genegeerd, de app geeft dat overigens ook wel aan.


[...]

Klopt als een bus, maar geeft de Anna app dan meer instelmogelijkheden qua stooklijnen en is het de moeite waard om daar mee te gaan spelen? Op een later moment, uiteraard, nu moet Anna eerst maar eens de huidige situatie leren.

[itchin]

Aziraphale schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 12:54:
[...]
De Dt zit steeds op +- 2 graden wanneer de Elga het alleen doet en schiet omhoog naar 4-5 graden als de ketel erbij komt (was vergeten de gordijnen op de vensterbanken te leggen en dat merk ik 's nachts meteen). Je ziet dan iedere keer dat de Elga terugtoert wanneer de Tr boven de Ta komt (zit dan zo'n 2,5 tot 3 graden tussen) Ik zou natuurlijk het liefste een constante Dt hebben en dus een (op defrosts na) rustig doorpruttelende wp, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten of dat te doen (of realistisch) is.

Is de ketel echt nodig? Of kun je het inschakelen van de ketel door de Elga langer uitstellen?
Is er te experimenten met welke radiatoren open staan, naast de vloerverwarming?

[Aziraphale]

itchin schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 19:10:
[...]


Is de ketel echt nodig? Of kun je het inschakelen van de ketel door de Elga langer uitstellen?
Is er te experimenten met welke radiatoren open staan, naast de vloerverwarming?

De ketel is in principe nodig zodra het onder 0 gaat of ik, als het net wat boven 0 is, de gordijnen voor de radiatoren laat hangen. Dan trekt de Elga het niet om de woonkamer op temperatuur te krijgen binnen de tijd die hij daarvoor uittrekt en schakelt hij de ketel bij. Daarbij speelt, denk ik, ook de overgang van houtkachel naar cv mee. De kamer koelt dan af tot ongeveer 0,2 onder setpoint (Nu met Anna, was 0,5 met de HCTM) en dan ontstaat er bij de Elga blijkbaar lichte stress als hij weer aan de bak moet en niet binnen de tijd die hij nodig vindt de boel weer op 19 graden krijgt.

Ik zou wel de radiatoren in de hal en de bijkeuken helemaal dicht kunnen draaien. Dan gaat alle warmte naar de woonkamer en de badkamer maar dan wordt het in hal en bijkeuken wel tamelijk fris.

Het is overigens niet zo dat er veel gas door gaat; met die koude mistdagen van afgelopen week houdt dat met 1-2 kuub wel op. Afgelopen nacht kostte het vergeten van de gordijnen met onnodig 0,4 kuub, dus allemaal niet heel spannend. Maar ja, je wilt natuurlijk zo min mogelijk gas verstoken, dat is ook wel een beetje de sport.

Momenteel zit ik voor dit jaar op bijna 247 kuub voor cv, sww en koken. Dus als we geen -10 krijgen in december zou het moeten lukken om onder de 300 kuub te blijven en dat is dan toch weer bijna 70 kuub minder dan vorig jaar toen de Elgahybernation me nog flink in de weg zat.

[ElgaFreak]

Daannn1987 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 14:37:
[...]

Mijn ELGA doet dat ook wel eens... heeft hij een heftige nacht gehad besluit hij wel eens een uurtje uit te gaan... Nog niet de vinger erachter kunnen krijgen waarom dit gebeurd

Als ik de logfile bekijk van de Elga van dat specifieke moment veranderen de volgende velden:

ELGA OPERATING STATE gaat van "3 - Alleen buitenunit" naar "2 - Gereed om te verwarmen"
ON/OFF gaat van "1" naar "0" (volgens mij bedoelen ze hier de buitenunit)
SETPOINT is 2 regels daarvoor van "20" naar "21"gesprongen. (dus je zou verwachten de Elga gaat optoeren)
U1 gaat van "TRUE" naar "FALSE" (U1 zou volgens de service tool "Buitentemperatuur onder 20" zijn. Dat deze naar FALSE gaat is vreemd want volgens de logfile is het 1 graden buiten"

[amarkest]

avandermeulen schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 13:04:
De stooklijn van de Elga is alleen met de app van de Anna thermostaat instelbaar wanneer dipswitch A1 en A3 in de stand off staan.
Anders wordt de stooklijn instelling van de Anna app genegeerd, de app geeft dat overigens ook wel aan.
[...]

geldt dit ook voor RAR ipv WAR?

verder zie ik nu dat de tool WAR aangeeft terwijl ELGA op RAR staat. zie jij dat ook?

[ElgaFreak]

amarkest schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 22:42:
[...]

Verder zie ik nu dat de tool WAR aangeeft terwijl ELGA op RAR staat. zie jij dat ook?

[Afbeelding]

Het vinkje voor B2 is uit volgens de tool dus je draait op RAR. De tekst "Weersafhankelijk regeling" in het window "Geavanceerd" staat daar altijd of je nu WAR of RAR draait.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat de waarden in het kader eronder blijkbaar voor weersafhankelijk gebruikt worden.

[amarkest]

Ik gebruik sinds een paar weken het ELGA cvAAN/UIT contact om draadloos een ELrad. van 750w in de woonkamer aan te zetten.Kan daar natuurlijk ook een El. sfeerhaard aan hangen, maar dan moet ik eerst een extra el.leiding naar de kamer trekken.

En dat werkt behoorlijk goed. daggemiddelde om bij te verwarmen is 3,3Kw. Dat wordt vnl verbruikt bij de opstart smorgens, omdat ELGA snachts slaapt ivm herrie in de slaapkamer en dan slaap ik niet.

Voor nog geen 100,-- eur extra investering wordt nu de woning gasloos verwarmd.

Eigenlijk wil ik ELGA via OTGW snachts op laag vermogen gebruiken, maar dat vindt ik een hoop werk en hoe betrouwbaar is dat eigenlijk.

Iemand nog een andere oplossing om het ELGA vermogen snachts te temperen? (Tr maximeren heb ik al s getest, maar dat werkt niet goed genoeg.)


Of heeft iemand nog een OTGW-configuratie met Wifimodule over, welke ELGA kan manipuleren?

[ Voor 4% gewijzigd door amarkest op 24-11-2019 10:43 ]

[Maikie18]

koevlaas2 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 22:12:
[...]


Dat word een (ventilatie)WTW project

Dat lijkt me inderdaad wel een leuk en waardevol project voor daar, alleen mijn pa kraakt alles af, die zegt bij houtskelet kan je niks aan de muren hangen en je hoort alles door heel je huis.

Ik heb inmiddels wat tekeningen ontvangen en zoals ik het zie is er een fundering en kruipruimte dus dat is volgens mij wel weer positief, ook voor de vloerverwarming, die kan ik dan gewoon laten infrezen, alhoewel ik ook had gezien dat de vloer t.o.v. de kozijnen misschien wel 8 cm lager lag, dus opbouw zou ook wel mogen dan ben je daar ook meteen vanaf.

[avandermeulen]

Mijn Elga doet dat ook wel eens. Eens in de paar dagen. Dat gaat soms, maar niet altijd gepaard met een verandering van setpoint, maar in mijn geval een sprongetje naar beneden.

ElgaFreak schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 22:11:
[...]


Als ik de logfile bekijk van de Elga van dat specifieke moment veranderen de volgende velden:

ELGA OPERATING STATE gaat van "3 - Alleen buitenunit" naar "2 - Gereed om te verwarmen"
ON/OFF gaat van "1" naar "0" (volgens mij bedoelen ze hier de buitenunit)
SETPOINT is 2 regels daarvoor van "20" naar "21"gesprongen. (dus je zou verwachten de Elga gaat optoeren)
U1 gaat van "TRUE" naar "FALSE" (U1 zou volgens de service tool "Buitentemperatuur onder 20" zijn. Dat deze naar FALSE gaat is vreemd want volgens de logfile is het 1 graden buiten"

[avandermeulen]

Ja je kunt dan op de Anna elke gewenste stooklijn instellen door de gewenste maximale temperaturen van je CV ketel bij -10 ⁰C en bij 20 ⁰C te kiezen.
De Anna leert volgens mij niets wanneer deze op een Elga is aangesloten.

Aziraphale schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 14:15:
[...]


Klopt als een bus, maar geeft de Anna app dan meer instelmogelijkheden qua stooklijnen en is het de moeite waard om daar mee te gaan spelen? Op een later moment, uiteraard, nu moet Anna eerst maar eens de huidige situatie leren.

[avandermeulen]

Met WAR heb ik geen ervaring, maar het lijkt mij niet meer dan logisch dat het daar ook voor geldt.
Het was mij in de servicetoop nog nooit opgevallen, maar inderdaad staat er bij mij ook weersafhankelijke regeling terwijl ik op de kamertemperatuur stuur.

amarkest schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 22:42:
[...]


geldt dit ook voor RAR ipv WAR?

verder zie ik nu dat de tool WAR aangeeft terwijl ELGA op RAR staat. zie jij dat ook?

[Afbeelding]

[amarkest]

avandermeulen schreef op zondag 24 november 2019 @ 11:38:
Ja je kunt dan op de Anna elke gewenste stooklijn instellen.door de gewenste maximale temperaturen van je CV ketel bij -10 0C en bij 20 0C te kiezen.
De Anna leert volgens mij niets wanneer deze op een Elga is aangesloten.
[...]

ANNA/ADAM legt de opwarmingssnelheid van de kamer vast, dat is mi nodig om de aansturing van ELGA te regelen. Daar is een bepaalde tijd voor nodig. Toch?

[avandermeulen]

Dat zou de Elga kunnen gebruiken, maar ik heb nooit anders gehoord en ervaren dan dat daar alleen de gemeten en de gewenste temperatuur door de Elga voor wordt gebruikt.
Overigens kan die uiteraard daar zelf de opwarmingssnelheid uit afleiden.

amarkest schreef op zondag 24 november 2019 @ 11:46:
[...]


ANNA/ADAM legt de opwarmingssnelheid van de kamer vast, dat is mi nodig om de aansturing van ELGA te regelen. Daar is een bepaalde tijd voor nodig. Toch?

[Boeie]

Rol-Co schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 12:32:
[...]

Dit is 1 van de redenen dat ik stuur op de retour temperatuur van de vloer en die synchroon laat lopen met de kamer temperatuur. Met zonnig weer is het dan wat warmer, so be it, maar het wordt nooit te koud door het lange stoppen, vloertje blijft warm. Hij loopt alleen wat korter.
Nachtverlaging van een graadje kan dan ook gewoon blijven als je dat wilt.

Hoe doe je dat? Dus jouw retour temp is gelijk aan de Truimte? Klinkt wel als een idee.

[amarkest]

avandermeulen schreef op zondag 24 november 2019 @ 11:50:
Dat zou de Elga kunnen gebruiken, maar ik heb nooit anders gehoord en ervaren dan dat daar alleen de gemeten en de gewenste temperatuur door de Elga voor wordt gebruikt.
Overigens kan die uiteraard daar zelf de opwarmingssnelheid uit afleiden.


[...]

Ja Ok uiteraard, maar om de gewenste kamertemperatuur / warmtevraag aan ELGA door te geven moet ANNA toch inleren? Gewenste Ta luistert ELGA bij RAR niet naar, bij WAR is dat wel zo volgens de ELGAinst.gids.

De firmware van ANNA is ism Techneco voor ELGA aangepast. Je kan er bv ook Testmodus mee draaien, wellicht is er meer onder water aangepast.

Ik zal weer 's een vraagje inschieten bij Plugwise en Remeha/Techneco,

want de docu van plugwise laat wel wat te wensen over, ik heb wel snelle response van de Helpdesk.

[Rol-Co]

Boeie schreef op zondag 24 november 2019 @ 12:49:
[...]


Hoe doe je dat? Dus jouw retour temp is gelijk aan de Truimte? Klinkt wel als een idee.

Mijn wp heeft een ruimte sensor, die heb ik op de retour leiding van de vvw gemaakt, de wp warmt dus door tot de retour de ingestelde "ruimtetemperatuur" bereikt maar dat is dus de retourleiding temperatuur, daar gaat hij dan maximaal 2 graden overheen en stopt, is er veel afkoeling gaat hij er moeilijker 2 graden overheen dus blijft hij langer lopen. Wel een gesloten verdeler dus als de retour 27 graden is dan is de hele vvw dat of hoger.
Ta mag hij dan zelf weten wat ie maakt en is afhankelijk van de afkoeling van de vloer. Koud weer zit dat rond 30 graden, met weer zoals nu tegen de 34 maar loopt korter.

[hesselbeertje]

Gisteren mijn Zubadan 8kw voorzien van STEK-koppelingen (hardgesoldeerd aan de leiding), afgesperst, gevacumeerd en in gebruik genomen, vooralsnog alleen gekoppeld aan het buffervat (200L). Aanleg van de vloerverwarming is aanstaande.

Wat me opvalt, tijdens de eerste minuten dat is aan springt is er het geluid van stromend koelmiddel te horen in de binnenunit. Ook nadat de compressor afslaat hoor je in het buitendeel wat geborrel. Is dat normaal gedrag?

[TriLithium]

hesselbeertje schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:02:
Wat me opvalt, tijdens de eerste minuten dat is aan springt is er het geluid van stromend koelmiddel te horen in de binnenunit. Ook nadat de compressor afslaat hoor je in het buitendeel wat geborrel. Is dat normaal gedrag?

Heb ik hier ook, maar geen minuten lang. Bij wisseling van compressor frequentie en start stop is er altijd wel iets te horen even aan suisen van de leiding/wisselaar. Maar dat is na enkele 10 tallen seconden weer voorbij.

[hesselbeertje]

Ja dat bedoel ik ook, je hoort het steeds even. Niets om me druk over te maken dus

[koevlaas2]

hesselbeertje schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:30:
Ja dat bedoel ik ook, je hoort het steeds even. Niets om me druk over te maken dus

Er is nog kans dat het geluid eenmalig is, heb ik ook weleens bij een installatie gehad en na 10 minuten was het weg.

[hesselbeertje]

Oké, vervolgvraag dan maar. Als een echte tweaker ben ik natuurijk benieuwd naar allerlei meetwaarden uit het apparaat. Compressorfreq, drukken, vermogen, etc. Is dit uit te lezen? Of kan dit met een MelCloud adapter?

[timovd]

Suizen van de leidingen is hier alleen bij defrosts. Wel even irritant, vooral in de nacht of ochtend, maar dat duurt meestal maar even. Zorg voor weinig koppelingen of 90-graden bochten en voor goed ontbraamde leidingen.

[AUijtdehaag]

@hesselbeertje
https://www.shopclima.it/...r-units-m-s-p-ecodan.html
https://library.mitsubish...us_Register_Tables#page-1

Vandaag ook een finder 7e.64 kWh meter via modbus aan de praat.




De procon gaat de volgende worden...

[koevlaas2]

timovd schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:48:
Suizen van de leidingen is hier alleen bij defrosts. Wel even irritant, vooral in de nacht of ochtend, maar dat duurt meestal maar even. Zorg voor weinig koppelingen of 90-graden bochten en voor goed ontbraamde leidingen.

Ik had een paar jaar last van slurpende leidingen met een bepaald toerental, maar dat is nu grotendeels weg.

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:02:
Gisteren mijn Zubadan 8kw voorzien van STEK-koppelingen (hardgesoldeerd aan de leiding), afgesperst, gevacumeerd en in gebruik genomen, vooralsnog alleen gekoppeld aan het buffervat (200L). Aanleg van de vloerverwarming is aanstaande.

Wat me opvalt, tijdens de eerste minuten dat is aan springt is er het geluid van stromend koelmiddel te horen in de binnenunit. Ook nadat de compressor afslaat hoor je in het buitendeel wat geborrel. Is dat normaal gedrag?

Ik hoor niets afwijkends binnen , alleen de waterpomp die loopt:?

[hesselbeertje]

Het is ook niet erg hard. Toen de pomp nog op standje 5 stond hoorde ik het niet. Vandaag de pomp op 2 gezet (buffer staat er direct onder, met 28mm koper aangesloten). Nu hoor ik het vooral bij de opstart wat suizen.

Over de pomp (en het debiet daarvan): Is het debiet ergens uit te lezen?

[AUijtdehaag]

@hesselbeertje
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
of
Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:14:
Het is ook niet erg hard. Toen de pomp nog op standje 5 stond hoorde ik het niet. Vandaag de pomp op 2 gezet (buffer staat er direct onder, met 28mm koper aangesloten). Nu hoor ik het vooral bij de opstart wat suizen.

Over de pomp (en het debiet daarvan): Is het debiet ergens uit te lezen?

Debiet kun je uitlezen met code 540, wil je alles zien? Dan moet je een procon aanschaffen, @Remco45 heeft zo'n ding en die kan alles uitlezen zo ongeveer

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:50:
@hesselbeertje
https://www.shopclima.it/...r-units-m-s-p-ecodan.html
https://library.mitsubish...us_Register_Tables#page-1

Vandaag ook een finder 7e.64 kWh meter via modbus aan de praat.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De procon gaat de volgende worden...

Man Man Man...
Ik heb geen mitsubsidie...
Maar ik vind het knap werk!!!

Voor mijn idee een modus is dus een andere interface dan S0.
En je leest die modbus fnder nu uit zonder bridge oid?
Of hoe is dat connect met node-red?
Betekent dit dat je met jouw Flow meer van modbus kunt uit lezen? [ ik heb niets op mijn lijstje staan hoor ] Maar ben gewoon benieuwd

[hesselbeertje]

Grolsch schreef op zondag 24 november 2019 @ 19:41:
[...]


Debiet kun je uitlezen met code 540, wil je alles zien? Dan moet je een procon aanschaffen, @Remco45 heeft zo'n ding en die kan alles uitlezen zo ongeveer

Check, debiet is nog 24 l/min op stand 2, dus naar 1 gezet. Dan nog 19 l/min, das ruim voldoende en scheelt flink pompenergie.

Eerst maar eens serieus draaien, kan altijd nog een procon aanschaffen.

[AUijtdehaag]

@Dylantje2
S0 = puls
Modbus RTU= bus via RS485
MBus = meterbus

Voorbeeld: https://gist.github.com/n...fb6a3595057343a92abc493e4
Modbus adapter: http://domoticx.nl/webwin...h=427_510&product_id=2475 (goedkoper dan een youless )
Finder 7e64: modbus lijst: https://www.aggsoft.com/s...e-7e64-7e68-7e78-7e86.htm

FF mixen op een zondagochtend en tada
Maar je hebt geen vrije usb poorten meer?

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-11-2019 20:02 ]

[hirodaro]

Dag allemaal, hier zit de echte kennis heb ik na de hele middag lezen in de gaten gekregen! Ik heb eigenlijk een duw in de rug nodig want ik ben er nog niet helemaal uit. misschien dat jullie mij op weg willen helpen?

Mijn situatie:

Vrijstaand huis ca 180 m2 opp. Alleen begane grond en klein zoldertje
95 % vloerverwarming hoh 10, geheel redelijk tot goed geïsoleerd.
2 volwassenen en 2 kinderen, gasverbruik nu ca 1800m3

Huidige installatie:

Remeha quinta 32 kw brandertemp 45 graden

Zonneboiler installatie met 150 heatpipes. In grote lijnen komt het erop neer dat ik 1 ringleiding heb waar het glycol doorheen gaat. Er zitten 3 afnemers/groepen met eigen pomp op de ringleiding.

Groep 1 is 150 ltr tapwater SWW (wordt verwarmd door 1 spiraal)
Groep 2 zijn 2 buffers in totaal 600 ltr buffer cv (wordt verwarmd door 2 spiralen, 1 in elke 300 ltr buffer onderin)
Groep 3 is een zwembad (wordt verwarmd door warmtewisselaar)

De buffer cv zit in de retour en wordt op temperatuur geschakeld door een 3 wegklep. Bij 28 graden draait de buffer mee met cv.

Ik kan de 3 groepen laten regelen door de uvr 63 controller in allerlei varianten en prio’s.

In het voorjaar, zomer en najaar werkt het perfect echter blijven er een paar maanden in het jaar zitten waar ik nog steeds tamelijk veel gas verbruik. Dit wil ik gaan ondervangen met een warmtepomp en meer zonnepanelen. Ik zou 1 spiraal kunnen gebruiken voor de warmtepomp maar ik vraag me af wat nu het meeste effectief is. Enerzijds WP aansluiten op 1 spiraal of anderzijds WP aansluiten op de inhoud van de CV buffers en circulatie toepassen over beide buffers van elk 300 ltr. Ik heb het idee dat als ik 1 spiraal ga gebruiken dat ik dan niet beide buffers goed op temperatuur ga krijgen of in ieder geval langzamer. Ik zou bijvoorbeeld de 600 liter inhoud van de buffer via een warmtepomp kunnen laten opwarmen en kan de aansluiting maken op de ingangen van het warmtespiraal op beide buffers. Wie zou mij hierin kunnen adviseren?

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:02:
@Dylantje2
S0 = puls
Modbus RTU= bus via RS485
MBus = meterbus

Voorbeeld: https://gist.github.com/n...fb6a3595057343a92abc493e4
Modbus adapter: http://domoticx.nl/webwin...h=427_510&product_id=2475 (goedkoper dan een youless )
Finder 7e64: modbus lijst: https://www.aggsoft.com/s...e-7e64-7e68-7e78-7e86.htm

FF mixen op een zondagochtend en tada
Maar je hebt geen vrije usb poorten meer?

Oke...
Zit alleen meteen te denken waarom zou ik deze hardware nog willen Domoticz...
En meteen eruit waarom ik het zou willen, omdat het kan :-) [ Alleen ff zoeken waarvoor, mss de Tempsensor in de Mk hangen hahaha ]
Maar vrije poorten genoeg... En anders een grotere powerhub..
Moet alleen nog dat ZigbeetoMqtt ook nog werkend maken.. [ Kreeg de usbport niet goed vast gezet ]
maar blackfriday komt er aan dus....
Moet ook voor de winter wat te doen hebben met de hobby:-)

[PentaClover]

Het is nog vroeg in het stookseizoen, maar als ik mijn tot nu toe gemeten kWh warmte in de CV omreken naar benodigd vermogen bij 22h/24h verwarmen (dan heb ik 2 uur per dag over voor warm water) en uitzet tegen graaddagen dan lijkt daar zowaar een rechte lijn door te trekken te zijn die uitkomt bij 10kW bij -20^oC.
Ik ben benieuwd wat dit de komende maanden doet.

[Dylantje2]

timovd schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:48:
Suizen van de leidingen is hier alleen bij defrosts. Wel even irritant, vooral in de nacht of ochtend, maar dat duurt meestal maar even. Zorg voor weinig koppelingen of 90-graden bochten en voor goed ontbraamde leidingen.

En als je kunt een kraan en een voetventiel plaatsen.

Kun je het suizen oplossen door beiden iets te knijpen ipv 1 heel veel...
En moet het evt. ooit afkoppelen van een radiator, veel gemak.

[Verwijderd]

PentaClover schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:25:
Het is nog vroeg in het stookseizoen, maar als ik mijn tot nu toe gemeten kWh warmte in de CV omreken naar benodigd vermogen bij 22h/24h verwarmen (dan heb ik 2 uur per dag over voor warm water) en uitzet tegen graaddagen dan lijkt daar zowaar een rechte lijn door te trekken te zijn die uitkomt bij 10kW bij -20^oC.
Ik ben benieuwd wat dit de komende maanden doet.

[Afbeelding: HeatingPower VS DegreeDays]

Het is een variant op wat ik op mindergas.nl uitlees, in januari gemiddeld 0,679m3/ggd. Indien de stookgrens 18C is, zoals bij mij, dan moet ik tot -10C 28K overbruggen. De capaciteitsbehoefte bij -10C is dan 28 * 0,679 * 8, aangenomen effectieve kWh uit 1m3 gas qua warmte, / 24h = 6,34kW

[Japie.G]

Probeer even mee te lezen/begrijpen, maar je bedoelt dan dat je een warmteinput 6,34kW nodig om het warmteverlies van de woning te compenseren? Dus dat + iets om de woning in temperatuur te laten stijgen? Interessant om dat uit te rekenen op basis van praktijk gegevens ipv theorie😀

[Verwijderd]

Japie.G schreef op zondag 24 november 2019 @ 22:43:
Probeer even mee te lezen/begrijpen, maar je bedoelt dan dat je een warmteinput 6,34kW nodig om het warmteverlies van de woning te compenseren? Dus dat + iets om de woning in temperatuur te laten stijgen? Interessant om dat uit te rekenen op basis van praktijk gegevens ipv theorie😀

Ja waarbij als je 's nachts 8 uur niet verwarmd, je de berekening uitvoert met / 16 ipv / 24 en daarmee 24 / 16 = 150% v.d. feitelijk benodigde capaciteit nodig bent, in mijn geval dan geen 6,34kW maar 9,51kW
+ om de woningtemperatuur iets te laten stijgen, houdt er rekening mee dat je indien je vvw hebt zeer veel extra vermogen nodig bent om er na een redelijke lange periode, de massa is enorm, ook maar iets van te merken. Warmhouden is het devies in mijn ogen met een WP, minimaal/geen + en - qua temperatuur.

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2019 23:03 ]

[Japie.G]

Verwijderd schreef op zondag 24 november 2019 @ 22:57:
[...]

Ja waarbij als je 's nachts 8 uur niet verwarmd, je de berekening uitvoert met / 16 ipv / 24 en daarmee 24 / 16 = 150% v.d. feitelijk benodigde capaciteit nodig bent, in mijn geval dan geen 6,34kW maar 9,51kW
+ om de woningtemperatuur iets te laten stijgen, houdt er rekening mee dat je indien je vvw hebt zeer veel extra vermogen nodig bent om er na een redelijke lange periode, de massa is enorm, ook maar iets van te merken. Warmhouden is het devies in mijn ogen met een WP, minimaal/geen + en - qua temperatuur.

Precies daarom baal ik als een stekker van mijn 1 graad hysteresis van mijn daikin regeling..

[Verwijderd]

@Japie.G Ik begrijp helaas niet wat het 'probleem' is van die 1 graad hysteresis.

[Japie.G]

Ik heb nu stops van ongeveer 15 uur. Daarna moet er dus weer een bak aan energie ingepompt worden om weer terug te komen naar setpoint + halve graad. Die graad die ‘voel’ ik. Ik zou het een stuk aangenamer vinden als de hysteresis de helft zou zijn.

Je zegt het zelf, zo min mogelijk +/- van de temperatuur..

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 25-11-2019 09:45 ]

[Grolsch]

@Japie.G Welke WP heb je ook alweer Als de hysteresis het probleem is zou je nog een andere thermostaat kunnen overwegen.

[Japie.G]

Daikin altherma. Die kan wel een externe thermostaat gebruiken hoor. Dus dat ga ik tzt ook maar doen😉

[Verwijderd]

Japie.G schreef op maandag 25 november 2019 @ 09:44:
Ik heb nu stops van ongeveer 15 uur. Daarna moet er dus weer een bak aan energie ingepompt worden om weer terug te komen naar setpoint + halve graad. Die graad die ‘voel’ ik. Ik zou het een stuk aangenamer vinden als de hysteresis de helft zou zijn.

Je zegt het zelf, zo min mogelijk +/- van de temperatuur..

In 9 uur lever je dus de energie welke nodig is om het warmteverlies van 24h te compenseren, hieruit volgt naar mijn idee dat je het 'probleem' oplost door 9 / 24^e van je huidige capaciteit toe te voeren, dan heb je continu wat je nodig bent en maximaal comfort. Bij hogere buitenT / minder warmteverlies heb je dus nog minder capaciteit nodig.
PS. Naast de hysteresis v.d. thermostaat heb je ook nog te maken met de hysteresis van de WP zelf. Als de WP afslaat, zal de Ta met een graad of 3 - 4 moeten dalen voor hij uit zichzelf weer aangaat, of je moet een hogere dan noodzakelijke Ta, slecht voor je COP, kiezen om dit enigszins werkend te krijgen, wellicht werkbaar met radiatoren, met vvw vanwege de enorme massa nogal lastig.

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2019 10:55 . Reden: PS. toegevoegd. ]

[Felicia]

Japie.G schreef op maandag 25 november 2019 @ 09:59:
Daikin altherma. Die kan wel een externe thermostaat gebruiken hoor. Dus dat ga ik tzt ook maar doen😉

Ik heb goede ervaringen met de Panasonic PAW-A2W-Wireless. Beetje duur maar ook instelbare hysterese, temperatuur correctiemogelijkheid, instelmogelijkheid van een weekprogramma (op hele uren) e.d.

@Verwijderd, lijkt me meer dat @Japie.G het nu zo warm stookt dat z'n huis inclusief de restwarmte vanuit z'n vloer er 15 uur over doen voordat de temperatuur voldoende gezakt is om de thermostaat weer aan te laten slaan. Klinkt alsof de hysterese 1 hele graad is.
Dus zeg maar 6 uur voor acceptabele temperatuur en daarna begint het wat fris te worden i.v.m. de zakkende temperatuur.

[ Voor 32% gewijzigd door Felicia op 25-11-2019 10:09 ]

[koevlaas2]

Felicia schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:07:
[...]

Ik heb goede ervaringen met de Panasonic PAW-A2W-Wireless. Beetje duur maar ook instelbare hysterese, temperatuur correctiemogelijkheid, instelmogelijkheid van een weekprogramma (op hele uren) e.d.

@Verwijderd, lijkt me meer dat @Japie.G het nu zo warm stookt dat z'n huis inclusief de restwarmte vanuit z'n vloer er 15 uur over doen voordat de temperatuur voldoende gezakt is om de thermostaat weer aan te laten slaan. Klinkt alsof de hysterese 1 hele graad is.
Dus zeg maar 6 uur voor acceptabele temperatuur en daarna begint het wat fris te worden i.v.m. de zakkende temperatuur.

De Panasonic thermostaat is er ook wired en die is dan iets goedkoper.

[kmf]

koevlaas2 schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:14:
[...]


De Panasonic thermostaat is er ook wired en die is dan iets goedkoper.

Flexibiliteit van een draadloze is echter wel heel fijn. Alleen al om deze op de juiste ruimte te kunnen plaatsen.

[Felicia]

koevlaas2 schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:14:
[...]


De Panasonic thermostaat is er ook wired en die is dan iets goedkoper.

Wireless ftw, wired booooh

[koevlaas2]

Felicia schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:24:
[...]

Wireless ftw, wired booooh

In prijs scheelt het de helft.

[Felicia]

koevlaas2 schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:38:
[...]


In prijs scheelt het de helft.

Mjah, maar dan is natuurlijk de ham-vraag door hoeveel muren je heen moet om die helft terug te verdienen

[koevlaas2]

Felicia schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:40:
[...]

Mjah, maar dan is natuurlijk de ham-vraag door hoeveel muren je heen moet om die helft terug te verdienen

Jij moet op jouw beurt investeren in batterijen.

[Felicia]

koevlaas2 schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:42:
[...]


Jij moet op jouw beurt investeren in batterijen.

Ik heb een setje oplaadbare en een lader. En als die leeg zijn, dan moet m'n vrouw even een ander speeltje gebruiken

[koevlaas2]

Felicia schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:43:
[...]

Ik heb een setje oplaadbare en een lader. En als die leeg zijn, dan moet m'n vrouw even een ander speeltje gebruiken

Een adapter eraan maken is ook mogelijk, zo heb ik mijn weerstation al jaren draaien.

[webje1982]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 november 2019 @ 16:50:
@hesselbeertje
https://www.shopclima.it/...r-units-m-s-p-ecodan.html
https://library.mitsubish...us_Register_Tables#page-1

Vandaag ook een finder 7e.64 kWh meter via modbus aan de praat.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De procon gaat de volgende worden...

Nice, ik zoek nog een kWh meter voor de warmtepomp om uit te lezen met pi/domoticz. Welke meter heb je precies? Kan de 7e64 bij de Conrad ieder geval niet vinden. Tevens zoek ik ook nog een 1 fase variant voor de airco's.

De energie uitlezing van de Mitsubishi zelf is volgens mij niet heel accuraat of wel?

[rolandmegens]

Ik ben ondertussen rustig verder gegaan met alle plannen voor onze nieuwbouwwoning (start bouw maart 2020). Hiervoor kwam ik echter een vraagstuk tegen waar hier waarschijnlijk wel wat expertise over aanwezig is.

Situatie:
• Warmtepomp ~7kw (type tbd)
• Vloerverwarming beneden ~90m2. Aansturing als 1 grote zone
• Vloerverwarming boven ~70m2:
- Eigen verdeler achter een knieschot op 1e verdieping
- 5 losse zones (4 slaapkamers, 1 badkamer)
- De vloerverwarming van slaapkamers zal grotendeels uitstaan (sporadisch wat bijverwarmen/koelen)
• Vloerverwarming uiteraard 10HoH en max 80-100 meter per groep

Vragen:
• Kan ik de warmtepomp direct aansluiten op beide verdelers?
- Is hier een buffervat nodig omdat de bovenverdieping per zone geregeld wordt? Of is de capaciteit van benedenverdieping voldoende dat dit niet nodig is?
- Is er iets van een klep nodig tussen de verdelers en de warmtepomp? Of de leidingen gewoon simpel aftakken en direct naar verdeler?
• Omdat het open verdelers zijn, gaat de aansturing hiervan direct vanuit de warmtepomp? Dus dat ik alleen het volgende nodig heb: een thermostaat op beganegrond die direct de warmtepomp aanstuurt, en dan bij de bovenste verdieping op elke groep een stelmotor om deze in zones aan te sturen.
- Nadeel is dan dat als het beneden warm is, boven niet bijgestookt kan worden. Is dit nog op een manier te omzeilen? Door bijvoorbeeld de verdeler als geheel aan te sturen (dan uiteraard wel een buffervat nodig)

[drled]

Graag wat advies. In onze woning(totaalrenovatie) zouden we graag een lucht/water warmtepomp installeren.
Beneden komt er overal VVW (100m²), op het 1e verdiep (slaapkamers) stelt
de installateur een lucht/lucht systeem voor aangezien we een beperkte opbouwhoogte hebben (vloer-plafond 2m45).

Echter hebben we dan 2 buitenunits nodig (1 voor de lucht/water en 1 voor de lucht/lucht). Valt dit ook te combineren?

[Rimco]

@drled Het is technisch gezien te combineren, maar vaak niet economisch aantrekkelijk. Daarnaast zijn dit vaak ook grotere systemen dan nodig voor een standaard woonhuis.

[ElgaFreak]

drled schreef op maandag 25 november 2019 @ 13:00:
Graag wat advies. In onze woning(totaalrenovatie) zouden we graag een lucht/water warmtepomp installeren.
Beneden komt er overal VVW (100m²), op het 1e verdiep (slaapkamers) stelt
de installateur een lucht/lucht systeem voor aangezien we een beperkte opbouwhoogte hebben (vloer-plafond 2m45).

Echter hebben we dan 2 buitenunits nodig (1 voor de lucht/water en 1 voor de lucht/lucht). Valt dit ook te combineren?

Je zou ook kunnen kiezen voor LTV(bijv Jaga) radiatoren ipv vloerverwarming op de 1ste mits je die kwijt kan natuurlijk.Voordeel van lucht/lucht is wel dat je makkelijker kan koelen.

[ Voor 4% gewijzigd door ElgaFreak op 25-11-2019 14:18 ]

[doek55]

Ik ben zelf ook rond aan het kijken voor een fancoilunit die de radiatoren op de 1e verdieping kan vervangen. Op dit moment heb ik het volgende op de shortlist staan:
Innova Airleaf SL600
Climaveneta i-Life 2 Slim 270
Noname op Alibaba
Deze hebben allemaal een condensafvoer, zodat er op extra lage temperatuur gekoeld kan worden.

Heeft iemand hier ervaring mee?

[Verwijderd]

drled schreef op maandag 25 november 2019 @ 13:00:
Graag wat advies. In onze woning(totaalrenovatie) zouden we graag een lucht/water warmtepomp installeren.
Beneden komt er overal VVW (100m²), op het 1e verdiep (slaapkamers) stelt
de installateur een lucht/lucht systeem voor aangezien we een beperkte opbouwhoogte hebben (vloer-plafond 2m45).

Echter hebben we dan 2 buitenunits nodig (1 voor de lucht/water en 1 voor de lucht/lucht). Valt dit ook te combineren?

Wand- i.p.v. vloerverwarming misschien een optie ? Opbouwhoogte en geen meerdere buitenuinits opgelost, door minder massa tevens sneller reagerend zodat 'sneller' opwarmen t.b.v. gebruik als studie- / kantoorruimte tot de mogelijkheden gaat behoren.

[Chris_82]

@hirodaro, laten we het maar redelijk geïsoleerd noemen met zoveel heatpipes en nog een gasverbruik van 1800 m3/jaar En ik ga er maar vanuit dat het zwembad alleen in de zomer warm gehouden wordt.

Een warmtepomp kun je het beste direct op je CV aansluiten, bij aansluiten op 1 van je spiralen maak je de warmteoverdracht minder efficient, wat je meer stroom voor de WP zal gaan kosten.
Of je de WP in serie zet met het de buffer(s) of parallel laat lopen over het buffer lijkt me beide mogelijk. Parallel lijkt me de simpelste aanpassing en kan de WP zonder problemen zijn hoge flow behalen.

De dimensionering van z'n warmtepomp lijkt me moeilijker. Heb je een idee van gasverbruik per graaddag, als je zonneboiler niet meedoet?
Wil je SWW in de winter door dezelfde WP gaan laten doen?

hirodaro schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:18:
Dag allemaal, hier zit de echte kennis heb ik na de hele middag lezen in de gaten gekregen! Ik heb eigenlijk een duw in de rug nodig want ik ben er nog niet helemaal uit. misschien dat jullie mij op weg willen helpen?

Mijn situatie:

Vrijstaand huis ca 180 m2 opp. Alleen begane grond en klein zoldertje
95 % vloerverwarming hoh 10, geheel redelijk tot goed geïsoleerd.
2 volwassenen en 2 kinderen, gasverbruik nu ca 1800m3

Huidige installatie:

Remeha quinta 32 kw brandertemp 45 graden

Zonneboiler installatie met 150 heatpipes. In grote lijnen komt het erop neer dat ik 1 ringleiding heb waar het glycol doorheen gaat. Er zitten 3 afnemers/groepen met eigen pomp op de ringleiding.

Groep 1 is 150 ltr tapwater SWW (wordt verwarmd door 1 spiraal)
Groep 2 zijn 2 buffers in totaal 600 ltr buffer cv (wordt verwarmd door 2 spiralen, 1 in elke 300 ltr buffer onderin)
Groep 3 is een zwembad (wordt verwarmd door warmtewisselaar)

De buffer cv zit in de retour en wordt op temperatuur geschakeld door een 3 wegklep. Bij 28 graden draait de buffer mee met cv.

Ik kan de 3 groepen laten regelen door de uvr 63 controller in allerlei varianten en prio’s.

In het voorjaar, zomer en najaar werkt het perfect echter blijven er een paar maanden in het jaar zitten waar ik nog steeds tamelijk veel gas verbruik. Dit wil ik gaan ondervangen met een warmtepomp en meer zonnepanelen. Ik zou 1 spiraal kunnen gebruiken voor de warmtepomp maar ik vraag me af wat nu het meeste effectief is. Enerzijds WP aansluiten op 1 spiraal of anderzijds WP aansluiten op de inhoud van de CV buffers en circulatie toepassen over beide buffers van elk 300 ltr. Ik heb het idee dat als ik 1 spiraal ga gebruiken dat ik dan niet beide buffers goed op temperatuur ga krijgen of in ieder geval langzamer. Ik zou bijvoorbeeld de 600 liter inhoud van de buffer via een warmtepomp kunnen laten opwarmen en kan de aansluiting maken op de ingangen van het warmtespiraal op beide buffers. Wie zou mij hierin kunnen adviseren?

[Afbeelding]

@rolandmegens
* Ja,
- niet zoodzakelijk / Ja
- nee, ja, zorg wel voor voldoende grote diameter ledingwerk.
* Ja, ja, dit is realiseerbaar.
- ja, of met buffervat, of met WP-zoneregeling-ondersteuning, of met thermostaat (master/slave)

De hoofdvraag is of je de meerwaarde (+gemak/comfort) van buffer+pompgroepen voor jezelf kunt verdedigen tov van de meerprijs... Bij nieuwbouw zou ik het wel doen.
Alternatief zijn er vrijwel altijd mogelijkheden te bedenken om de WP een zetje te geven dmv thermostaat kort een half graadje erbij of eventueel een 2e thermostaat ergens te plaatsen (bijv. tado of nog simpeler via aan/uit hotelschakeling-achtig).

rolandmegens schreef op maandag 25 november 2019 @ 11:17:
Ik ben ondertussen rustig verder gegaan met alle plannen voor onze nieuwbouwwoning (start bouw maart 2020). Hiervoor kwam ik echter een vraagstuk tegen waar hier waarschijnlijk wel wat expertise over aanwezig is.

Situatie:
• Warmtepomp ~7kw (type tbd)
• Vloerverwarming beneden ~90m2. Aansturing als 1 grote zone
• Vloerverwarming boven ~70m2:
- Eigen verdeler achter een knieschot op 1e verdieping
- 5 losse zones (4 slaapkamers, 1 badkamer)
- De vloerverwarming van slaapkamers zal grotendeels uitstaan (sporadisch wat bijverwarmen/koelen)
• Vloerverwarming uiteraard 10HoH en max 80-100 meter per groep

Vragen:
• Kan ik de warmtepomp direct aansluiten op beide verdelers?
- Is hier een buffervat nodig omdat de bovenverdieping per zone geregeld wordt? Of is de capaciteit van benedenverdieping voldoende dat dit niet nodig is?
- Is er iets van een klep nodig tussen de verdelers en de warmtepomp? Of de leidingen gewoon simpel aftakken en direct naar verdeler?
• Omdat het open verdelers zijn, gaat de aansturing hiervan direct vanuit de warmtepomp? Dus dat ik alleen het volgende nodig heb: een thermostaat op beganegrond die direct de warmtepomp aanstuurt, en dan bij de bovenste verdieping op elke groep een stelmotor om deze in zones aan te sturen.
- Nadeel is dan dat als het beneden warm is, boven niet bijgestookt kan worden. Is dit nog op een manier te omzeilen? Door bijvoorbeeld de verdeler als geheel aan te sturen (dan uiteraard wel een buffervat nodig)

[ElgaFreak]

doek55 schreef op maandag 25 november 2019 @ 14:52:
Ik ben zelf ook rond aan het kijken voor een fancoilunit die de radiatoren op de 1e verdieping kan vervangen. Op dit moment heb ik het volgende op de shortlist staan:
Innova Airleaf SL600
Climaveneta i-Life 2 Slim 270
Noname op Alibaba
Deze hebben allemaal een condensafvoer, zodat er op extra lage temperatuur gekoeld kan worden.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Geen ervaring mee, wel interessant, ik zie dat het opgegeven koelvermogen alleen gehaald wordt bij watertemperaturen van 7 graden. Haalt jou WP dat?

[doek55]

@ElgaFreak 7°C staat in de standaard performance tabellen van mijn SW75YAA, dus dat zal geen probleem zijn. Bij 30°C en Ta 7°C heeft de Mitsubishi een koelvermogen tussen de 2,5kW - 7,4kW.

[zandstraat]

Japie.G schreef op maandag 25 november 2019 @ 09:01:
[...]


Precies daarom baal ik als een stekker van mijn 1 graad hysteresis van mijn daikin regeling..

@Japie:Indien jouw thermostaat overeen komt met deze youtube instructie film, dan kan de hysterisis op 0.5 graad ingesteld worden. je moet dan wel in het innstallatie menu kunnen geraken.
Je kan jouw installateur ook vragen om dit te doen.

Succes.
YouTube: Daikin Altherma Heat Pump Hydrobox C Series Controller Tour Of The I...

[Japie.G]

Die thermostaat/Controller heb ik, ware het niet dat mijn systeem de hybrid variant is. Helaas kan daar de hysterese niet lager ingesteld worden. Zelfs niet als ik de verwarming op warmtepomp only modus instel. Beetje jammer. Wellicht in de toekomst naar de non hybrid overstappen.. stuk meer opties zie ik in dat filmpje.

[PentaClover]

Verwijderd schreef op zondag 24 november 2019 @ 22:05:
[...]
Het is een variant op wat ik op mindergas.nl uitlees, in januari gemiddeld 0,679m3/ggd. Indien de stookgrens 18C is, zoals bij mij, dan moet ik tot -10C 28K overbruggen. De capaciteitsbehoefte bij -10C is dan 28 * 0,679 * 8, aangenomen effectieve kWh uit 1m3 gas qua warmte, / 24h = 6,34kW

Ik doe alleen geen aannames over hoeveel kWh warmte er uit een m³ gas komt, ik meet met een Kamstrup 302 warmte meter hoeveel kWh warmte er door mijn CV ketel geproduceerd wordt.

Sinds 11 September is dat 2951.4 kWh warmte, daarvoor is 302.29 m³ gas verbrand wat neer komt op 9.76 kWh per m³ gas. (111.05% van de onderwaarde of 99.94% van de boven waarde)

Ik zie uit het grafiekje dat blijbaar de stookgrens bij mij op 16.2^oC ligt.

Tevens is het duidelijk dat het huis "even" 0.5^oC opwarmen serieus vermogen kost, de ketel is op 10.5 kW begrenst (het minimum van de ketel) en zelfs als ik dat uitsmeer over de 22 uur dan is dat 1-1.5 kW extra vermogen dat daarvoor nodig is.

[Zwerius]

drled schreef op maandag 25 november 2019 @ 13:00:
Graag wat advies. In onze woning(totaalrenovatie) zouden we graag een lucht/water warmtepomp installeren.
Beneden komt er overal VVW (100m²), op het 1e verdiep (slaapkamers) stelt
de installateur een lucht/lucht systeem voor aangezien we een beperkte opbouwhoogte hebben (vloer-plafond 2m45).

Echter hebben we dan 2 buitenunits nodig (1 voor de lucht/water en 1 voor de lucht/lucht). Valt dit ook te combineren?

Ik zou liever niet voor 2 aparte systemen kiezen. Onnodig duur en gecompliceerd.
Je kunt ook met weinig opbouwhoogte VV op een verdiepingvloer maken.
Kijk naar wat wij in de badkamer gebruikt hebben. Of zelfs op de slaapkamers op een houten verdiepingvloer! Opbouwhoogte 15 mm. Zie: https://geen-energiereken...toch-vloerverwarming.html

[dunklefaser]

PentaClover schreef op maandag 25 november 2019 @ 17:09:
[...]


Ik doe alleen geen aannames over hoeveel kWh warmte er uit een m³ gas komt, ik meet met een Kamstrup 302 warmte meter hoeveel kWh warmte er door mijn CV ketel geproduceerd wordt.

Sinds 11 September is dat 2951.4 kWh warmte, daarvoor is 302.29 m³ gas verbrand wat neer komt op 9.76 kWh per m³ gas. (111.05% van de onderwaarde of 99.94% van de boven waarde)

Ik zie uit het grafiekje dat blijbaar de stookgrens bij mij op 16.2^oC ligt.

Tevens is het duidelijk dat het huis "even" 0.5^oC opwarmen serieus vermogen kost, de ketel is op 10.5 kW begrenst (het minimum van de ketel) en zelfs als ik dat uitsmeer over de 22 uur dan is dat 1-1.5 kW extra vermogen dat daarvoor nodig is.

"For what it's worth" - oder so was ähnliches.
Mijn methodiek om stookgrens en het wattage per K (beneden de stookgrens!) te bepalen.

Mijn berekende stookgrens ligt trouwens bij ca. 15,0 °C - 15,5 °C met een *WAR" steilheid van ca. 200 W/K
Ik heb de efficiëntie van mijn gasketel a.d.h.v. het opgevangen/gecondenseerde water bepaald.