:strip_icc():strip_exif()/u/80031/crop5de22a11a1a45_cropped.jpeg?f=community)
In onze woning zitten we zo ongeveer op hetzelfde warmteverlies. Via de Kamstrup zie ik dat er 8800kWh is opgewekt voor CV. (We zaten op 1200m3 gas, dus ca. 1000m3 voor CV; dus dat klopt mooi).
Op de koudste dag ergens vorig jaar had ik ca. 100kWh nodig op één dag bij gem. -7c buiten. Dus WP 5kW zou voldoende zijn geweest bij 24h stoken. Dat klopt met de WVB die ik gemaakt heb: 5kW verlies bij -10c.
Uit eigen ervaring weet ik ook dat een (te) grote WP ook nadelen heeft voor wat betreft het minimum vermogen / terug kunnen moduleren. @Grolsch heeft dat ook al vaak hier aangehaald.
Toch is terug kunnen moduleren één aspect van de keuze van het benodigde type WP. Want een WP die én veel vermogen bij -10c kan leveren én een laag minimum vermogen kan leveren bij +12c bestaat (nog) niet. En als 'we allemaal' bij een flink koude dag de backup heater bijschakelen, dan gaat het licht uit in Nederland.
En met een beetje aan/uit gedrag op een aantal mildere dagen van het jaar is geen enkel probleem. Hier maakt de WP op sommige dagen maar zo 10 tot 15 starts. Toch in totaal maar 1700 starts per jaar, incl. tapwater en koelen. Dus valt mee.
En er ook voordelen aan een grote WP:
- nagenoeg geen defrosts (hier vorig jaar 100)
- flink wat vermogen achter de hand. Vooral handig (en noodzakelijk) als de WP ook tapwater moet doen.
- weinig draaiuren.
- alleen overdag draaien is gustig voor eigenverbruik van PV.
- niet persé 's nachts te hoeven draaien. Ik kan hier heel eenvoudig aan de 40dB geluidseis voldoen: gewoon uitzetten
- nooit backup heater nodig hebben.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
beetje offtopic maar iets waar ik al lang mee worstel:
wellicht kun je me helpen met energiemanager online aangezien je het ook gebruikt. Hoe kan ik de automatisch uitgelezen stand in energiemanageronline converteren naar de werkelijke kwh stand?
Ik zie bijv in energiemanager op 25 juli volgende standen als ik csv bestand download:
Elektriciteit levering totaal: 1229472
Elektriciteit teruglevering totaal: 9793287
en afgelezen standen op dezelfde dag op telwerk T1, T2 en terguglever T1, T2 standen zijn:
Elektriciteit levering totaal: (31920+19306)=51226
Elektriciteit teruglevering totaal: (8643+21145)=29788
ik kan hier echt geen kaas van maken?
snip van energiemanager:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4r34CBPbZPyPlZKs1khvrqy9.jpg?f=user_large)
[ Voor 4% gewijzigd door develdonk op 02-08-2020 16:16 ]
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
Nu de driewegklep van de huidige ketel kuren krijgt wordt het tijd om knopen door te hakken.
Panasonic WH-MDC05J3E5 Moet het worden met een sww vat van 200 liter met groot spiraal via een driewegklep dit zou de wp standaard moeten kunnen aansturen
Ik wil de wp buiten onder het afdak tegen de achtergevel plaatsen op een betonvoet.
Aan de andere zijde van de muur lopen de cv leidingen tevens wil ik de cv leiding van de 1e verdieping(1leidingsysteem) in de aanvoer zetten van de vv om pendelen te voorkomen.
Het blok voor de vv is voorzien van thermostaatkraan en pomp kan ik deze beter vervangen door een een standaard blok of de kraan laten vervallen en de pomp uitzetten of geeft dat teveel weerstand?:strip_exif()/f/image/OpwUH5db5Hi07RlWKuZE5GXL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qZ5XUNOJpl61LwbFGHyrFdx8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/66joFQLncKNkk8GeNSbaPSPG.jpg?f=fotoalbum_large)
Panasonic WH-MDC05J3E5 Moet het worden met een sww vat van 200 liter met groot spiraal via een driewegklep dit zou de wp standaard moeten kunnen aansturen
Ik wil de wp buiten onder het afdak tegen de achtergevel plaatsen op een betonvoet.
Aan de andere zijde van de muur lopen de cv leidingen tevens wil ik de cv leiding van de 1e verdieping(1leidingsysteem) in de aanvoer zetten van de vv om pendelen te voorkomen.
Het blok voor de vv is voorzien van thermostaatkraan en pomp kan ik deze beter vervangen door een een standaard blok of de kraan laten vervallen en de pomp uitzetten of geeft dat teveel weerstand?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OpwUH5db5Hi07RlWKuZE5GXL.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qZ5XUNOJpl61LwbFGHyrFdx8.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/66joFQLncKNkk8GeNSbaPSPG.jpg?f=user_large)
[ Voor 44% gewijzigd door burnerchief op 02-08-2020 20:19 . Reden: Foto toegevoegd ]
Pensionada en ik woon waar mijn Camper staat Repareer alles met en zonder stekker
/u/820/crop5dc1821dada95_cropped.png?f=community)
8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)
/u/32487/apple.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/169336/crop5ef792e0af252_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/452814/crop5f39606a58a35.jpeg?f=community)
Niet bij mijn verdeler (welke ik jaren geleden heb gekocht in het kader van CV-tuning).
Daarvan heb ik nog in het CV-tijdperk het voetventiel(pijl naar rechts) en de thermostaatkraan (pijl naar links) verwijderd vanwege te kleine doorlaat.
Als ik de blauwe mengkraan volledig dicht draai, is de pomp alleen tussen aanvoerleiding en aanvoerbalk (de onderste). De flow moet dan door de pomp van de WP-binnenunit langs de stilstaande pomprotor worden geduwd en dat remt de flow. Gelukkig is het een uitneembare rotor, dus die heb ik verwijderd.
Overigens was het gat naar de pomp wat klein, dus daar heb ik enkele gaten omheen geboord.
De pomp zit er nog wel op als afdichting, maar is niet aangesloten.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SEnPbISfShKoUM2GW8bdnqcK.jpg?f=user_large)
Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)
:strip_icc():strip_exif()/u/297036/crop5bb5121e5b86a_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/175007/ebb01cd654e42fda1a4d1b3fa158592e.jpg?f=community)
Te weinig ervaring mee, maar is dit niet iets? https://www.robotclimate....-verdeler-2-gr-aansl-1-bi
[ Voor 35% gewijzigd door ericplan op 03-08-2020 11:21 ]
A'dam PVOutput
:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
Goede tip om de ringen te vervangen, beter voor het milieu en de portemonnee
Alleen waar koop je die ringen los, op mijn koppeling zijn het 15mm x 2mm ringen.Je kan wel zo'n doosje kopen met *tig verschillende maten, maar ik neem aan dat het materiaal ook belangrijk is ?
[ Voor 11% gewijzigd door Wolly op 03-08-2020 17:44 ]
Materiaal is zeer waarschijnlijk niet zo boeiend. Temperaturen van een warmtepomp zijn niet spannend voor wat rubber. NBR is doorgaans het goedkoopst.:
[...]
Goede tip om de ringen te vervangen, beter voor het milieu en de portemonnee
Je kan wel zo'n doosje kopen met *tig verschillende maten, maar ik neem aan dat het materiaal ook belangrijk is ?
Probeer een auto/aandrijtechniek/brommerzaak in de buurt.
20 bestellen is doorgaans net zo duur als 1. Dingen zullen letterlijk een paar cent per stuk kosten, maar behandelingskosten.
Hoe weet je de maat trouwens zo goed?, een (oude) O-ring opmeten is zeer lastig.
Voor meer succes gebruik een heeeeel klein beetje siliconen voor installatie.
(Ik geloof dat eventueel siliconen in je CV-water niet zo'n probleem is?)
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Weet iemand hoe je een kraan als deze aansluit?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/M8g875f5Y3I0ABqrDbbjobu3.jpg?f=user_large)
Ik wil een PVC-afvoerbuis af kunnen sluiten, maar ik heb zo'n aansluiting nooit gezien. Hij komt hier vandaan: https://www.aliexpress.com/item/4000252133882.html
Ik denk dat het gewoon gelijmd moet worden. En dat dat losse uiteinde daarvoor bestemd is, zodat je het wel nog los kunt koppelen.
Ik wil een PVC-afvoerbuis af kunnen sluiten, maar ik heb zo'n aansluiting nooit gezien. Hij komt hier vandaan: https://www.aliexpress.com/item/4000252133882.html
Ik denk dat het gewoon gelijmd moet worden. En dat dat losse uiteinde daarvoor bestemd is, zodat je het wel nog los kunt koppelen.
[ Voor 13% gewijzigd door TimoDimo op 04-08-2020 11:24 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/24214/Worst1.jpg?f=community)
Volgens de documentatie/manuals kan hij gewoon op zn kop! En ja, de oude is ook 50mm
Zie ook pagina 13 van de handleiding
[ Voor 17% gewijzigd door Japie.G op 04-08-2020 16:11 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Poeh dat kost minder dan de helft.
Bedankt ik ga het overwegen. Had me eigenlijk al neergelegd bij 400-500 euro voor een 7-groeps.
Oventrop is zelfs een best goed merk toch?
Zelfs flowmeters erop. Alleen geen ontluchters, thermometers en kogelkranen.
Volgens mij zijn deze zelfs nog een tikje goedkoper::
[...]
Poeh dat kost minder dan de helft.
Bedankt ik ga het overwegen. Had me eigenlijk al neergelegd bij 400-500 euro voor een 7-groeps.
Oventrop is zelfs een best goed merk toch?
Zelfs flowmeters erop. Alleen geen ontluchters, thermometers en kogelkranen.
https://www.heima24.de/in...eizung-verteiler/heima24/
https://www.pumpendiscoun...h626-Flaechenheizung.html
Geen idee van kwaliteit, dus daar zullen anderen over moeten oordelen
[ Voor 5% gewijzigd door Heronimo op 05-08-2020 12:05 ]
Zo duur hoeft kunststof niet te zijn. Hier heb je er een voor €245. Ik heb zelf een 10-groeps versie vorig jaar geplaatst.:
[...]
Poeh dat kost minder dan de helft.
Bedankt ik ga het overwegen. Had me eigenlijk al neergelegd bij 400-500 euro voor een 7-groeps.
Oventrop is zelfs een best goed merk toch?
Zelfs flowmeters erop. Alleen geen ontluchters, thermometers en kogelkranen.
Deze is wel interessant dus
https://www.ebay.com/itm/...79313338?var=493689433534
Bericht gehad van verkoper kan omgebouwd van links naar rechts
https://www.ebay.com/itm/...79313338?var=493689433534
Bericht gehad van verkoper kan omgebouwd van links naar rechts
[ Voor 18% gewijzigd door burnerchief op 06-08-2020 19:53 . Reden: Xtra info ]
Pensionada en ik woon waar mijn Camper staat Repareer alles met en zonder stekker
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Weer een aantal nieuwe verdelers om te kiezen... jullie maken het er niet makkelijker op.
Wel vreemd dat er weinig te vinden is over het systeem. Hebben ze geen documentje waar alles netjes in omschreven staat, zoals bij Variotherm?
Er staat bijv. niet eens bij wat de aansluitmaat is (WP-zijdig).
Top Flow, nooit van gehoord. Vreemd dat ze op hun website niet eens de specificaties van de pomploze verdelers hebben staan. Duidelijk een budget-merk dus?
Die is ook interessant. 6-groeps voor 204 euro. Maar daarmee ben je er nog niet volgens mij toch? Deze heb je ook nog nodig: https://www.vakhandeljans...r-bevestigingsset-1009209
Wel vreemd dat er weinig te vinden is over het systeem. Hebben ze geen documentje waar alles netjes in omschreven staat, zoals bij Variotherm?
Er staat bijv. niet eens bij wat de aansluitmaat is (WP-zijdig).
Het wordt steeds goedkoper waar iedereen mee komt.
Op de website van cv-compleet staan wel specificaties. Bij mij zat alles er bij, zelfs de koppelingen voor de vloerverwarming slangen.:
Weer een aantal nieuwe verdelers om te kiezen... jullie maken het er niet makkelijker op.
[...]
Top Flow, nooit van gehoord. Vreemd dat ze op hun website niet eens de specificaties van de pomploze verdelers hebben staan. Duidelijk een budget-merk dus?
[...]
Die is ook interessant. 6-groeps voor 204 euro. Maar daarmee ben je er nog niet volgens mij toch? Deze heb je ook nog nodig: https://www.vakhandeljans...r-bevestigingsset-1009209
Wel vreemd dat er weinig te vinden is over het systeem. Hebben ze geen documentje waar alles netjes in omschreven staat, zoals bij Variotherm?
Er staat bijv. niet eens bij wat de aansluitmaat is (WP-zijdig).
[...]
Het wordt steeds goedkoper waar iedereen mee komt.
Nooit van gehoord, maar helemaal prima als dat zo is. Dan laat ik dat lekker zo
Dan nog 1 vraagje. Toevallig lekte de koppeling op de drukverschil bypass beneden en haalde ik hem even open net. Voor CV ketels is de vaak benodigd geloof ik voor als alle groepen ineens dicht lopen. Hoe werkt dat met een WP? Is dat nog nodig?
Tevens zit er nog een klep beneden die aangestuurd wordt door de thermostaat beneden. Boven zal alles mee gaan draaien met beneden (ben er ook nog niet uit hoe ik de koeling mee laat draaien. Truucje kan zijn om de thermostaten gewoon omhoog te draaien zodat de groepen open gaan.
Moet de klep beneden er nog wel tussen blijven? Of kan die geen kwaad?
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bw4E0R8wWtqhH5PpB1NAng2M.jpg?f=user_large)
Zo gezegd zo gedaan haha.. volgens mij stond die drukverschil bypass ook std licht open, geen idee of dat hoort, maar lijkt me niet.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Als ik het zo lees gok ik dat je ketel weersafhankelijk stookt.
Houd in dat de ketel aan de hand van de buitentemperatuur bepaald wat de aanvoer temperatuur is en dit altijd rond pompt.
De bypass zorgt er voor dat als de klep dicht loopt en je verder geen radiator meer open hebt staan er wel water rond gepompt kan worden, anders gaat de pomp stuk.
Als je de klep met bypass er uit haalt moet je er wel voor zorgen dat de ketel aangaat wanneer de thermostaat vraagt anders blijft je ketel de vloer verwarmen en word het lekker warm in huis
Wat dat ook niet meer kan als je de klep verwijderd is beneden de verwarming uit en boven de radiatoren aan.
Iets om rekening mee te houden
Duidelijk, het meeste had ik al in mijn hoofd inderdaad.:
[...]
Als ik het zo lees gok ik dat je ketel weersafhankelijk stookt.
Houd in dat de ketel aan de hand van de buitentemperatuur bepaald wat de aanvoer temperatuur is en dit altijd rond pompt.
De bypass zorgt er voor dat als de klep dicht loopt en je verder geen radiator meer open hebt staan er wel water rond gepompt kan worden, anders gaat de pomp stuk.
Als je de klep met bypass er uit haalt moet je er wel voor zorgen dat de ketel aangaat wanneer de thermostaat vraagt anders blijft je ketel de vloer verwarmen en word het lekker warm in huis
Wat dat ook niet meer kan als je de klep verwijderd is beneden de verwarming uit en boven de radiatoren aan.
Iets om rekening mee te houden
Er wordt niet weersafhankelijk gestookt. De klep die beneden open en dicht doet wordt direct door de thermostaat gestuurd. De ketel reageert daar vervolgens op. Wellicht ging de ketel eerder pompen dan dat de klep open ging en gaf dat storing zonder die bypass. Die gaat namelijk open in zo’n 16sec volgens het plaatje.
Boven hebben we volledig vloerverwarming en 1 design radiator, wat allen eigenlijk nooit aan staat. Mocht het nodig zijn kan het mee draaien wanneer de warmtepomp beneden aan het verwarmen is. Een snel systeem is het sowieso niet natuurlijk.
Alleen koelen moet ik nog wat voor verzinnen. Heeft iemand daar nog redelijk geprijsd goede suggesties voor?
Handmatig alle thermostaten boven op een hogere temperatuur zetten dan dat het momenteel is kan, maar is niet erg sjiek.
Kan natuurlijk de aansturing eens open schroeven. Wellicht een schakelaar tussen bouwen welke in de omtimmering van de verdeler kan, om zo een bypass te maken in de zomer. In de winter werkt het verder prima. Bij warmtevraag gaat de groep open op de verdeler en draaien ze mee op de hoofdleiding.
Moet de verdeler beneden tevens nog aanpassen, de garage komt er nog bij met 2 groepen, maar dat doet er verder niet toe.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Vandaag toch maar eens de stoute schoenen aangetrokken.
Het probleem:
De Mitsu WP's van de oude generatie *HA varianten moduleren met koelen pas "normaal" terug als de Tbuiten temperaturen boven de 30/35 graden zijn.
Zie databook specs hieronder van mijn WP:
Mijn "föhntest" vorig jaar had al aangetoond dat +30 graden echt een belangrijke parameter is om verder terug te kunnen moduleren.
Vervolgens is @Naalroc avonden met het programma "Elektrischetekenenmetdehand" bezig geweest om tot onderstaand schema te komen.
Ik wil dus 2 opties,
Optie 1 = via de bestaande NTC zodat ik 's winters gewoon WAR kan draaien.
Optie 2 = via een zelf gemaakte weerstand.
Met dank aan @Remco45 wist ik welke weerstand ik nodig had
Omdat ik graag wat wil experimenteren heb ik een potmetertje gehaald die van 0 tot 10kOhm gaat, zodat ik in kan stellen wat ik wil mbv bovenstaande tabel:
Vervolgens een eenvoudig schakelaartje gehaald, of optie a of optie b.
Even in het boek opgezocht dat het om aansluit TH7 gaat, knippen, solderen, en aansluiten in een kastje welke ik toch al had om m'n 50/75/100% regeling toe te passen:
Vervolgens de potmeter ingesteld op +-3,2kOhm wat volgens de tabel zou moeten resulteren in een getal ergens tussen de 35 en 40 graden
En voila, de WP geeft 38 graden aan
Toen moest ik helaas weg (prio, bierdrinken moet ook gebeuren) dus ik ga nu testen wat het gedrag is
Het probleem:
De Mitsu WP's van de oude generatie *HA varianten moduleren met koelen pas "normaal" terug als de Tbuiten temperaturen boven de 30/35 graden zijn.
Zie databook specs hieronder van mijn WP:
Mijn "föhntest" vorig jaar had al aangetoond dat +30 graden echt een belangrijke parameter is om verder terug te kunnen moduleren.
Vervolgens is @Naalroc avonden met het programma "Elektrischetekenenmetdehand" bezig geweest om tot onderstaand schema te komen.
Ik wil dus 2 opties,
Optie 1 = via de bestaande NTC zodat ik 's winters gewoon WAR kan draaien.
Optie 2 = via een zelf gemaakte weerstand.
Met dank aan @Remco45 wist ik welke weerstand ik nodig had
Omdat ik graag wat wil experimenteren heb ik een potmetertje gehaald die van 0 tot 10kOhm gaat, zodat ik in kan stellen wat ik wil mbv bovenstaande tabel:
Vervolgens een eenvoudig schakelaartje gehaald, of optie a of optie b.
Even in het boek opgezocht dat het om aansluit TH7 gaat, knippen, solderen, en aansluiten in een kastje welke ik toch al had om m'n 50/75/100% regeling toe te passen:
Vervolgens de potmeter ingesteld op +-3,2kOhm wat volgens de tabel zou moeten resulteren in een getal ergens tussen de 35 en 40 graden
En voila, de WP geeft 38 graden aan
Toen moest ik helaas weg (prio, bierdrinken moet ook gebeuren) dus ik ga nu testen wat het gedrag is
JIJ hebt lef getoond, en zèlf gesoldeerd 
Die verbindingen worden natuurlijk nog wel goed geïsoleerd denk ik, als je weer nuchter bent
Ben benieuwd naar je ervaringen!
Die verbindingen worden natuurlijk nog wel goed geïsoleerd denk ik, als je weer nuchter bent
Ben benieuwd naar je ervaringen!
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Hoho, was ik vergeten te vertellen, het solderen heb ik over gelaten aan iemand anders:
JIJ hebt lef getoond, en zèlf gesoldeerd
Die verbindingen worden natuurlijk nog wel goed geïsoleerd denk ik, als je weer nuchter bent
Ben benieuwd naar je ervaringen!
Na de tijd inderdaad alles netjes voorzien van krimpkousen etc.
idealiter had diegene die ging solderen meteen een stukje krimkous er overheen gedaan zodat het nu geisoleerd was. wat je nu nog kan doen is ff wat tape er omheen draaien maar is iets minder fraai. Fotos zien er netjes uit. ben zelf ook fan van hager spul en fluke dus helemaal mijn straatje:
Vandaag toch maar eens de stoute schoenen aangetrokken.
Het probleem:
De Mitsu WP's van de oude generatie *HA varianten moduleren met koelen pas "normaal" terug als de Tbuiten temperaturen boven de 30/35 graden zijn.
Zie databook specs hieronder van mijn WP:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mijn "föhntest" vorig jaar had al aangetoond dat +30 graden echt een belangrijke parameter is om verder terug te kunnen moduleren.
Vervolgens is @Naalroc avonden met het programma "Elektrischetekenenmetdehand" bezig geweest om tot onderstaand schema te komen.
[Afbeelding]
Ik wil dus 2 opties,
Optie 1 = via de bestaande NTC zodat ik 's winters gewoon WAR kan draaien.
Optie 2 = via een zelf gemaakte weerstand.
Met dank aan @Remco45 wist ik welke weerstand ik nodig had
[Afbeelding]
Omdat ik graag wat wil experimenteren heb ik een potmetertje gehaald die van 0 tot 10kOhm gaat, zodat ik in kan stellen wat ik wil mbv bovenstaande tabel:
[Afbeelding]
Vervolgens een eenvoudig schakelaartje gehaald, of optie a of optie b.
[Afbeelding]
Even in het boek opgezocht dat het om aansluit TH7 gaat, knippen, solderen, en aansluiten in een kastje welke ik toch al had om m'n 50/75/100% regeling toe te passen:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Vervolgens de potmeter ingesteld op +-3,2kOhm wat volgens de tabel zou moeten resulteren in een getal ergens tussen de 35 en 40 graden
[Afbeelding]
En voila, de WP geeft 38 graden aan
Toen moest ik helaas weg (prio, bierdrinken moet ook gebeuren) dus ik ga nu testen wat het gedrag is
misschine beetje mosterd na de maaltijd: had je niet beter een ptc (of ntc weet niet hoe regeling werkt) in serie kunnen zetten die ineens rond 20-25 graden er hoge weerstand krijgt zodat hij in wintertijd eigenlijk (nagenoeg) niks doet en in zomertijd "automatisch" zorgt voor veel te hoge temperatuur.
In die situatie hoef je ook geen schakelaar meer om te zetten.
Maar anyhow mooie oplossing!
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
En de test is geslaagd
Voor de test Ta op 17 graden gezet (wat normaal gesproken binnen 10 minuten pendelen betekent met Tbuiten temperaturen <30 graden.
Het is nu 25 graden in Twente.
Je ziet hem tot 21.55 pendelen, en om 21.55 heb ik de schakelaar omgezet
Update 22.40, hij zakt zelfs naar 664Watt, zo laag heb ik mijn Mitsu nog nooit zien gaan volgens mij
Voor de test Ta op 17 graden gezet (wat normaal gesproken binnen 10 minuten pendelen betekent met Tbuiten temperaturen <30 graden.
Het is nu 25 graden in Twente.
Je ziet hem tot 21.55 pendelen, en om 21.55 heb ik de schakelaar omgezet
Update 22.40, hij zakt zelfs naar 664Watt, zo laag heb ik mijn Mitsu nog nooit zien gaan volgens mij
[ Voor 19% gewijzigd door Grolsch op 06-08-2020 22:38 ]
:
En de test is geslaagd
Voor de test Ta op 17 graden gezet (wat normaal gesproken binnen 10 minuten pendelen betekent met Tbuiten temperaturen <30 graden.
Het is nu 25 graden in Twente.
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
:strip_exif()/u/576225/crop5e8068366f1a7_cropped.gif?f=community)
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Dit is wellicht nog een oplossing voor mij maar wat heb ik ervoor nodig en hoe sluit ik het aan. Ik soldeer overigens zelf:
[...]
idealiter had diegene die ging solderen meteen een stukje krimkous er overheen gedaan zodat het nu geisoleerd was. wat je nu nog kan doen is ff wat tape er omheen draaien maar is iets minder fraai. Fotos zien er netjes uit. ben zelf ook fan van hager spul en fluke dus helemaal mijn straatje
misschine beetje mosterd na de maaltijd: had je niet beter een ptc (of ntc weet niet hoe regeling werkt) in serie kunnen zetten die ineens rond 20-25 graden er hoge weerstand krijgt zodat hij in wintertijd eigenlijk (nagenoeg) niks doet en in zomertijd "automatisch" zorgt voor veel te hoge temperatuur.
In die situatie hoef je ook geen schakelaar meer om te zetten.
Maar anyhow mooie oplossing!
.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Zo, de SW75YAA aangesloten nu en operationeel. Ten minste, heftig aan het stoeien met de instellingen.
Momenteel uiteraard voor koelen.
Ik had hem op 17 gezet en daarna op 18. Beide verdiepingen open. Draaide allemaal goed, hij er dan ineens mee stopt. Tr was nog 21, Ta was 17, was op dat moment zelf nog aan het kijken.
Doe ik wat verkeerd? Hij lijkt zijn vermogen nog wel kwijt te kunnen met een delta T van 4 graden dacht ik?
Sorry, ben er nog erg nieuw mee, en zal wellicht nog wat start-up vragen stellen
Momenteel uiteraard voor koelen.
Ik had hem op 17 gezet en daarna op 18. Beide verdiepingen open. Draaide allemaal goed, hij er dan ineens mee stopt. Tr was nog 21, Ta was 17, was op dat moment zelf nog aan het kijken.
Doe ik wat verkeerd? Hij lijkt zijn vermogen nog wel kwijt te kunnen met een delta T van 4 graden dacht ik?
Sorry, ben er nog erg nieuw mee, en zal wellicht nog wat start-up vragen stellen
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Als setpoint 18 is en ta is 17 is hij aan het pendelen omdat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kan.:
Zo, de SW75YAA aangesloten nu en operationeel. Ten minste, heftig aan het stoeien met de instellingen.
Momenteel uiteraard voor koelen.
Ik had hem op 17 gezet en daarna op 18. Beide verdiepingen open. Draaide allemaal goed, hij er dan ineens mee stopt. Tr was nog 21, Ta was 17, was op dat moment zelf nog aan het kijken.
Doe ik wat verkeerd? Hij lijkt zijn vermogen nog wel kwijt te kunnen met een delta T van 4 graden dacht ik?
Sorry, ben er nog erg nieuw mee, en zal wellicht nog wat start-up vragen stellen
Het faken van de Tbuiten sensor zoals ik gisteren omschreven heb heeft voor jou niet zoveel nut, zie onderstaande tabel:
Hij gaat al terug naar 2,6KW Thermisch bij een Tbuiten temp van 20 ~ 25 graden.
Wat is je flow, en hoeveel m2 vloerverwarming heb je
Met koelen Ta 17, Tr 20, ruimtetemperatuur 22 graden doet je vloer (16x2 buis, hoh 100mm) zo'n 15W/m2.
Om je minimale vermogen kwijt te raken (3,5KW) heb je dus minimaal 233m2 vloerverwarming nodig.
[ Voor 26% gewijzigd door Grolsch op 07-08-2020 10:52 ]
Ik duik er straks even in, moet nu even weg. Bedankt alvast Grolsch!:
[...]
Als setpoint 18 is en ta is 17 is hij aan het pendelen omdat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kan.
Het faken van de Tbuiten sensor zoals ik gisteren omschreven heb heeft voor jou niet zoveel nu, zie onderstaande tabel:
[Afbeelding]
Hij gaat al terug naar 2,6KW Thermisch bij een Tbuiten temp van 20 ~ 25 graden.
Wat is je flow, en hoeveel m2 vloerverwarming heb je
Met koelen Ta 17, Tr 20, ruimtetemperatuur 22 graden doet je vloer (16x2 buis, hoh 100mm) zo'n 15W/m2.
Om je minimale vermogen kwijt te raken (3,5KW) heb je dus minimaal 233m2 vloerverwarming nodig.
Dat oppervlakte ga ik lang niet redden.. moet ook nog steeds buizen in de garage frezen.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
/u/50622/server.GIF?f=community)
Even tussentijdse update, ga zo naar het strand met de meisjes:
[...]
Als setpoint 18 is en ta is 17 is hij aan het pendelen omdat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kan.
Het faken van de Tbuiten sensor zoals ik gisteren omschreven heb heeft voor jou niet zoveel nut, zie onderstaande tabel:
[Afbeelding]
Hij gaat al terug naar 2,6KW Thermisch bij een Tbuiten temp van 20 ~ 25 graden.
Wat is je flow, en hoeveel m2 vloerverwarming heb je
Met koelen Ta 17, Tr 20, ruimtetemperatuur 22 graden doet je vloer (16x2 buis, hoh 100mm) zo'n 15W/m2.
Om je minimale vermogen kwijt te raken (3,5KW) heb je dus minimaal 233m2 vloerverwarming nodig.
Had de pomp op stand 3 staan kennelijk, stand 5 doet wonderen.
Volgens mij even uit mijn hoofd, amper 100m2 voorzien van vloerverwarming hier. Dus dat die het niet geheel kwijt kan, dat lijkt vast te staan. Blok koelen is dan wellicht de way to go. Ga daar later nog even over nadenken en checken wat nu de m2 exact is. Heb dat ergens berekend. HoH is ook vaak 15 hier.. nieuwbouw uit 2016, wel met ventilatie type C. Scheelt nog wat in de afgifte denk ik.
Hij draait nu overigens sinds 11:50 met Ta 16, Tr 19, Truimte 25. Tr is wel laag al sinds ik begon, dus zal wel weer gaan pendelen straks. Met ook niet te laag gaan natuurlijk mbt het dauwpunt.
Kan ik de flow opvragen via “informatie werking”, of nog makkelijker ergens?
De kamstrup verteld mij 1094L/hr - 18ltr/min.
Krijg een Procon binnen binnenkort. Dan nog eens vogelen wat ik ga gebruiken om dat allemaal inzichtelijk te maken. Jij gebruik Node red toch @Grolsch ? Dat ziet er erg handig uit. Ben niet geheel onhandig en mijn achterbuurman is programmeur, dus moet daar wel uit komen tzt denk ik
.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Ik hoorde net op het journaal in de auto dat dit niet verstandig is, alle stranden liggen vol:
[...]
Even tussentijdse update, ga zo naar het strand met de meisjes
Dus zwembad in de tuin, en experimenteren met de WP en koelen Met informatie werking code 0540 kun je de flow volgens Mitsu opvragen, maar als je kamstrup 18 ltr/minuut zegt geloof ik dat
Met Ta 16, Tr 19 en flow van 18 ltr minuut zit je op 3,78KW thermisch, je WP kan terug tot 3,5 ~ 3,3 bij Tbuiten 35, dus daar zit je niet ver vanaf.
Met Ta 16, Tr 19, Truimte 25 graden v.v. h.o.h. 15CM koel je met 30W/m2, dus kun je bij 100m2 3KW kwijt thermisch.
Dus als je pendelen wilt voorkomen met 100m2 en 3,5KW minimaal moet je 35W per m2 kwijt zien te raken.
Bij Ta 15, Tr 18 zit je daar bijna op (34W/m2) maar wel kans op condens.
Ik heb geen procon, maar gebruik wel NodeRed>Domoticz>InfluxDB>Grafana, en (met hulp van @AUijtdehaagKrijg een Procon binnen binnenkort. Dan nog eens vogelen wat ik ga gebruiken om dat allemaal inzichtelijk te maken. Jij gebruik Node red toch @Grolsch ? Dat ziet er erg handig uit. Ben niet geheel onhandig en mijn achterbuurman is programmeur, dus moet daar wel uit komen tzt denk ik
) werkt dat als een zonnetje.Ik ben wel blij mij mij Tbuiten modificatie, de WP zoemt al aan 1 stuk sinds 10.00, nu ff SWW maken
De COP is ook best aardig
De echte buitentemperatuur is ondertussen 32,7, binnen zo tussen de 22 en 23 graden, heerlijk
Bij een RV van 58% en ruimtetemperatuur van 23 graden is het dauwpunt 14,3 graden, Tr uit de vloer is zo'n 19,7 graden, dus geen centje pijn
Ik heb nu eerst ingezet op een Ta van 16 en dan koelen vanaf 10.00 tot 20.00, eens kijken hoe dat verloopt.
Dan kan ik toch zo'n 10 uur - 1 uur SWW = 9 uur koelen met 4,5KW, dus 40,5KW per dag. Dat is aardig wat voor vloerverwarming/koeling.
Hier is een strandje langs het riviertje de Merwede, moeten we vanaf de parkeerplaats 5/10min lopen door een weiland, maar dat maakt het zo dat het eergisteren super rustig was iig. Straks eens zien...
Ik zou graag willen pielen met de WP, maar ben in de minderheid. 1 man vs 3 vrouwen .....
Vanavond weer verder.
De kamstrup geeft -3,6kW aan, en neem aan dat dat de koel afgifte is dan. Dacht eigenlijk dat de kamstrup geen koeling aan gaf, en dat dat alleen uit te lezen was.
Anyhow, tegelijk geeft Youless 0,66kWe aan stabiel. Dat is ook een redelijk fantastische COP dacht ik zo! (Als dat klopt).
Per eind deze maand nieuw energiecontract, en lever vreselijk veel terug nu a 6 cent, dus maak me niet druk). Heb pas 9600WP neer gelegd. Daken zijn vol
Bizar eigenlijk, de mitsu geeft mij terug 11L/min? met die code, staat ook in het inbedrijfstel overzicht. Kamstrup zegt 1100ltr/uur wat 18,2l/min is. Dat is een mega verschil..
Ik zou graag willen pielen met de WP, maar ben in de minderheid. 1 man vs 3 vrouwen .....
Vanavond weer verder.
De kamstrup geeft -3,6kW aan, en neem aan dat dat de koel afgifte is dan. Dacht eigenlijk dat de kamstrup geen koeling aan gaf, en dat dat alleen uit te lezen was.
Anyhow, tegelijk geeft Youless 0,66kWe aan stabiel. Dat is ook een redelijk fantastische COP dacht ik zo! (Als dat klopt).
Per eind deze maand nieuw energiecontract, en lever vreselijk veel terug nu a 6 cent, dus maak me niet druk
). Heb pas 9600WP neer gelegd. Daken zijn vol Bizar eigenlijk, de mitsu geeft mij terug 11L/min? met die code, staat ook in het inbedrijfstel overzicht. Kamstrup zegt 1100ltr/uur wat 18,2l/min is. Dat is een mega verschil..
[ Voor 10% gewijzigd door Robindd op 07-08-2020 14:46 ]
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Mooi dat het gelukt is. Maar ben je er al achter waarom Mitubishi deze begrenzing bij lagere temperaturen zo ingesteld heeft? Gaat de COP dan omlaag? Als ik het goed begrijp zit er in ieder geval volgens Oxellaar geen nadeel aan (of gevaar in) het verder terug kunnen moduleren::
[...]
Ik hoorde net op het journaal in de auto dat dit niet verstandig is, alle stranden liggen vol
[...]
Met informatie werking code 0540 kun je de flow volgens Mitsu opvragen, maar als je kamstrup 18 ltr/minuut zegt geloof ik dat
Met Ta 16, Tr 19 en flow van 18 ltr minuut zit je op 3,78KW thermisch, je WP kan terug tot 3,5 ~ 3,3 bij Tbuiten 35, dus daar zit je niet ver vanaf.
Met Ta 16, Tr 19, Truimte 25 graden v.v. h.o.h. 15CM koel je met 30W/m2, dus kun je bij 100m2 3KW kwijt thermisch.
Dus als je pendelen wilt voorkomen met 100m2 en 3,5KW minimaal moet je 35W per m2 kwijt zien te raken.
Bij Ta 15, Tr 18 zit je daar bijna op (34W/m2) maar wel kans op condens.
[...]
Ik heb geen procon, maar gebruik wel NodeRed>Domoticz>InfluxDB>Grafana, en (met hulp van @AUijtdehaag
Ik ben wel blij mij mij Tbuiten modificatie, de WP zoemt al aan 1 stuk sinds 10.00, nu ff SWW maken
[Afbeelding]
De COP is ook best aardig
[Afbeelding]
De echte buitentemperatuur is ondertussen 32,7, binnen zo tussen de 22 en 23 graden, heerlijk
[Afbeelding]
Bij een RV van 58% en ruimtetemperatuur van 23 graden is het dauwpunt 14,3 graden, Tr uit de vloer is zo'n 19,7 graden, dus geen centje pijn
Ik heb nu eerst ingezet op een Ta van 16 en dan koelen vanaf 10.00 tot 20.00, eens kijken hoe dat verloopt.
Dan kan ik toch zo'n 10 uur - 1 uur SWW = 9 uur koelen met 4,5KW, dus 40,5KW per dag. Dat is aardig wat voor vloerverwarming/koeling.
:
@Grolsch in koelbedrijf, bij hoge temperaturen buiten is de druk in de condensor vanzelf al hoger, dit hoeft de compressor dus niet te doen. Want druk is temperatuur.
Hij moet dus wel lager gaan draaien, om een onnodig hoge druk te voorkomen.
In verwarming bij hoge temperaturen buiten zal de compressor begrensd worden om een te hoog vermogen te voorkomen.
En omgekeerd bij extreme lage buitentemperatuur, zal er extra Hz worden vrijgegeven om het drukverschil tussen binnen en buiten te overwinnen.
En omdat de massastroom aan koudemiddel zo laag is, bij bijvoorbeeld -15, valt de koeling van de compressor bijna volledig weg. Want om 2 bar, naar 32 bar koudemiddel op te voeren, is enorm veel power nodig.
Daarom heeft jouw compressor Zubadan techniek, vloeibaar koudemiddel injectie in de scroll van de compressor.
Die inspuiting geeft faseovergang, van vloeibaar naar gas, dat geeft veel koeling en verhoogt de massastroom.
Het rendement is misschien niet meer zo geweldig, maar je zit iig warm
Bij koelen kan je zoiets niet toepassen, de massastroom moet juist omlaag, daarom gaat de frequentie omlaag bij hoge buitentemperatuur.
Oxellaar kruipt onder de dekens, het is 22c op de slaapkamer
8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)
:strip_exif()/u/538031/crop652e3e3c323d9_cropped.webp?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/c-35WU96kch-PJgl0DfZ14SFSH8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m0cARyj19sKJAInzLWzGAiqO.jpg?f=user_large){kind=link}
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LHeyubvRjbFqntDMQkjVH1aD.jpg?f=user_large){kind=link}
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ICxqmXnakpMn92DciGhRn9sQ.jpg?f=user_large){kind=link}
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LkP7Oq58qfGlzo6e6qzq5iMt.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mscgaP5nSCzSfjqoEe3BzjJ9.jpg?f=user_large)
@Grolsch plek voor veel meer hier!
Volgens mij is dit de enige manier nog voor me om de WP een beetje in de gaten te houden, en die lijkt goed door te pruttelen samen met de airco op zolder. Krap qua afgifte, maar ik ben tot dus ver tevreden
.Komt later nog 18m2 bij in de garage, wordt ook woonkamer.
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Dit topic is gesloten.