gevraagde ruimtetemp lijkt niet veel verschil te maken ik had m eerst op 20c en kreeg hetzelfde beeld.Aziraphale schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 14:50:
[...]
Bij mij dezelfde instelling, alleen heb ik hem op 23 staan bij een Truimte van 25 en Tbuiten van 31.
Wat ik me van vorig jaar kan herinneren deed hij het toen ook zo. Ik had echter verwacht dat hij met de extra vvw die we dit jaar hebben gekregen, langere runs zou gaan maken door de grotere inhoud van het systeem. In de testmodus van de Anna maakt hij namelijk wel langere runs.amarkest schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 14:53:
[...]
gevraagde ruimtetemp lijkt niet veel verschil te maken ik had m eerst op 20c en kreeg hetzelfde beeld.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
zou het met inleren te maken hebben?Aziraphale schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 15:01:
[...]
Wat ik me van vorig jaar kan herinneren deed hij het toen ook zo. Ik had echter verwacht dat hij met de extra vvw die we dit jaar hebben gekregen, langere runs zou gaan maken door de grotere inhoud van het systeem. In de testmodus van de Anna maakt hij namelijk wel langere runs.
Lijkt erop dat de WP zijn (minimale) vermogen niet kwijt kan bij deze aanvoertemperatuur. Hoeveel flow heb je? Als de WP bijvoorbeeld 22c uit de vloer krijgt, en hij heeft een delta-t van 4c (gevolg van vermogen en flow), dan kun je nooit 'hoger' komen dan 18c aanvoer. Wat je vaak ziet is dat de temperatuur te ver onderuit schiet en dan stopt de conpressor, wacht even en begint weer.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Kan idd ws zn vermogen niet kwijt. er hangen alleen maar Jaga's aan en Dt komt niet hoger dan 2c ik zal alle radiatoren s helemaal openzetten en de pomp op max.Fullpower schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 15:45:
[...]
Lijkt erop dat de WP zijn (minimale) vermogen niet kwijt kan bij deze aanvoertemperatuur. Hoeveel flow heb je? Als de WP bijvoorbeeld 22c uit de vloer krijgt, en hij heeft een delta-t van 4c (gevolg van vermogen en flow), dan kun je nooit 'hoger' komen dan 18c aanvoer. Wat je vaak ziet is dat de temperatuur te ver onderuit schiet en dan stopt de conpressor, wacht even en begint weer.
@Aziraphale Ik heb het euvel van de ontbrekende Ta/Tr gegevens bij de Plugwise helpdesk gemeld.
Beide zouden kunnen en ik heb geen idee hoeveel flow ik heb. Ik krijg in ieder geval geen foutmeldingen mbt flow van de Elga, wat ik wel krijg als ik alleen de vvw gebruik om te verwarmen. En hij toert ook niet verder op dan 350w, maar dat kan natuurlijk ook komen doordat koelen minder verbruikt.Fullpower schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 15:45:
[...]
Lijkt erop dat de WP zijn (minimale) vermogen niet kwijt kan bij deze aanvoertemperatuur. Hoeveel flow heb je? Als de WP bijvoorbeeld 22c uit de vloer krijgt, en hij heeft een delta-t van 4c (gevolg van vermogen en flow), dan kun je nooit 'hoger' komen dan 18c aanvoer. Wat je vaak ziet is dat de temperatuur te ver onderuit schiet en dan stopt de conpressor, wacht even en begint weer.
Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de "Koelen uit bij Dt = -1" en "Koelen aan bij Dt = 2" instellingen? Dat als ik die verder omlaag zet hij langer door kan koelen?
Dt komt bij mij ook niet hoger dan 2 (of -2? Ta is lager dan Tr), maar op het moment dat ik een Tr van iets boven de 22 heb en de Ta komt onder de 20, dan slaat de buitenunit uit en die gaat weer aan als de Ta boven de 20 is.
@amarkest Ik heb het ook gemeld, toen ik ze mailde dat ik het koelen aan de gang had gekregen, maar nog geen reactie.
[ Voor 13% gewijzigd door Aziraphale op 24-06-2020 16:07 ]
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Wat voor aanvoer temperatuur heb je? Met 20c gaan die Jaga's weinig doen als het in de kamer 24c of zo.amarkest schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 15:56:
[...]
Kan idd ws zn vermogen niet kwijt. er hangen alleen maar Jaga's aan en Dt komt niet hoger dan 2c ik zal alle radiatoren s helemaal openzetten en de pomp op max.
Delta-t alleen zegt weinig. In combinatie met de flow kun je vermogen berekenen. Ik heb hier ook alleen maar Jaga's met ventilatoren. Heb nu een aanvoer van 16c bij een kamertemperatuur van 24c. Ik heb een delta-t van 3K op de kamstrup bij 3.6kW vermogen.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Ik zat te denken om de "gewone" veren toe te passen welke hier worden genoemd, en eventueel het probleem met te veel beweging op te lossen door horizontaal ook een veer te bevestigen aan de muur en WP. Dit heeft iemand een keer geoppert op het forum las ik pas. Echter ik heb niet genoeg kennis om te weten of de trillingen dan niet alsnog aan de gevel worden doorgegeven omdat dat traject geen massa bevat. Maar daar "staat" de warmtepomp dan ook niet op.develdonk schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 00:14:
[...]
Goede vraag en hier worstel ik zelf ook nog mee.
De setup is in ieder geval: dak -> rubber -> stenen bielzen -> veer
dan wellicht een rvs staaf (of niet) en dan de warmtepomp.
Hier mijn boodschappenlijstje:
Retro Betonbiels Grijs 12x20x120cm - 64kg
https://www.budget-bestra...nbiels-grijs-12x20x120cm/
Senor anti-rollover metalen veervoet (blauw 40-80kg) -> kant van de compressor
https://www.loodgietshop....oet-tmbf75-blauw-40-80kg/
Senor anti-rollover metalen veervoet (groen 15-45kg) -> kant zonder de compressor (is lichter)
https://www.loodgietshop....et-tmbf45-groen-15-45-kg/
RVS 304 RECHTHOEK ONBEHANDELD 60x20x2 130cm
https://www.rvsonline.nl/...ek_a_x_b_x_c-30_x_10_x_15
INSTEEKDOP RECHTHOEK 60x20
https://www.rvsonline.nl/...ek#/262-rechthoek-60_x_20
Aircovent anti-tril tegel rubber 500x500x25
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
kosten: EUR 270 waarvan 144 in de veren gaat zitten om absoluut geen trillingen meer te hebben. Reden waarom ik voor deze setup ga; bielsen liggen wat verder uit elkaar dus zorgt voor betere belasting van het dak en foto van fabrikant veren heeft eenzelfde plaatje in hun folder. Idealiter vind ik ook een leverancier die die knik in het staal (zie hieronder op het plaatje in rood en grijs) kan maken (of rvs) zodat de warmtepomp als het ware rust op de stalen profielen en geheel niet verbonden is wat denk ik nog beter is. Maar aangezien ik de nodige uurtjes online heb gespendeerd en niks heb gevonden ga ik nu maar met alternatief van de RVS rechte koker waarop de warmtepomp gemonteerd wordt. De bielsen op advies van iemand hier in forum van 120cm gepakt ipv 100cm en ook het gewicht kwam dan beter uit (nu precies even zwaar als warmtepomp).
Echter als je zelf nog andere visie hebt of ideen (of iemand anders) ik sta altijd open voor feedback(liefst wel met argumentatie).
Mijn laatste puzzelstukje is vervolgens de climeleon weer om de buitenunit te krijgen maar dit komt later wel; zorgen dat er geen trillingen zijn vind ik belangrijker.
FYI, dit is de situatie nu met een kunststof profiel, rubberen doppen en daarop de buitenunit met climeleon wave wat de trillingen nog steeds doorgeeft: https://www.havepe.nl/nl/...ompairco-wave-7/1762/1785
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik dacht een stukje aluminium wat ik wel kan maken/lassen bij mijn vader, deze aan de muur bevestigen met wellicht wat rubber er tussen, en dan of horizontaal of wellicht verticaal bovenaan de WP te bevestigen met een veer er tussen. Dan kan de uitslag aan de bovenkant nooit meer dan een paar mm zijn.
Trillings specialisten hier?
Anders ga ik eens op mijn werk aan een research engineer vragen of die dat zo kan zeggen
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
Ik ben absoluut geen specialist... gevoelsmatig zou ik het niet aan de gevel willen vastmaken maar van de andere kant heb ik bij mijn vader de 5kw mitsu middles 2 beugels aan de muur gehangen en dat gaat ook gewoon goed en geeft geen trillingen door. Dus ondanks dat mij gevoel zegt niet doen (althans niet met die van mij van 10kw) is de praktijkervaring met 5kw dat het to nu toe geen issues oplevert. Hoor graag het vervolg!Robindd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 16:47:
[...]
Ik zat te denken om de "gewone" veren toe te passen welke hier worden genoemd, en eventueel het probleem met te veel beweging op te lossen door horizontaal ook een veer te bevestigen aan de muur en WP. Dit heeft iemand een keer geoppert op het forum las ik pas. Echter ik heb niet genoeg kennis om te weten of de trillingen dan niet alsnog aan de gevel worden doorgegeven omdat dat traject geen massa bevat. Maar daar "staat" de warmtepomp dan ook niet op.
Ik dacht een stukje aluminium wat ik wel kan maken/lassen bij mijn vader, deze aan de muur bevestigen met wellicht wat rubber er tussen, en dan of horizontaal of wellicht verticaal bovenaan de WP te bevestigen met een veer er tussen. Dan kan de uitslag aan de bovenkant nooit meer dan een paar mm zijn.
Trillings specialisten hier?
Anders ga ik eens op mijn werk aan een research engineer vragen of die dat zo kan zeggenMoet ik wel even wat frequentie data opzoeken als dat zo beschikbaar is..
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
Zal ik vanavond ff "analoog" voor je nakijken, daar heb ik geen digitaal monitoringssysteem voor, maar er hangen wel Danfoss thermostaten die ik uit kan lezen met de Danfoss Afstandsbediening.Zwerius schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 14:48:
[...]
Woonkamer vind ik nog minder belangrijk dan de slaapkamers.
Wat voor temperatuur bereik je op de slaapkamers (voordat je naar bed gaat en als je weer opstaat)?
Maar het zal er ongetwijfeld wat warmer zijn dan in de woonkamer omdat de slaapkamer punt 1 rechtstreeks onder de kap zit, en alleen vloerkoeling heeft, terwijl de woonkamer dus van boven en onder gekoeld wordt, en ook nog eens weinig last heeft van zoninvloed.
[ Voor 21% gewijzigd door Grolsch op 24-06-2020 17:13 ]
@Zwerius
Op dit moment:
Buiten: 27,4 (hoogste temperatuur was 28,8 vandaag).
Keuken 22,5 (Die ligt pal op zuid)
Woonkamer 21,8
Slaapkamers tussen 22,3 en 22,6
Ik zal morgenvroeg nog ff weer kijken voor je.
Op dit moment:
Buiten: 27,4 (hoogste temperatuur was 28,8 vandaag).
Keuken 22,5 (Die ligt pal op zuid)
Woonkamer 21,8
Slaapkamers tussen 22,3 en 22,6
Ik zal morgenvroeg nog ff weer kijken voor je.
Ik denk als de massa op andere massa staat met veren dat gedeelte ok is. Vervolgens dezelfde vrijheid met een veer aan de gevel lijkt me in eerste instantie geen probleem. Maar zal eens een poging wagen het in het bedrijf te vragendeveldonk schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:11:
[...]
Ik ben absoluut geen specialist... gevoelsmatig zou ik het niet aan de gevel willen vastmaken maar van de andere kant heb ik bij mijn vader de 5kw mitsu middles 2 beugels aan de muur gehangen en dat gaat ook gewoon goed en geeft geen trillingen door. Dus ondanks dat mij gevoel zegt niet doen (althans niet met die van mij van 10kw) is de praktijkervaring met 5kw dat het to nu toe geen issues oplevert. Hoor graag het vervolg!
PVOutput Youless - 9600Wp OZO+WNW | 38° | Goodwe GW6K-DT | Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | Zonneplan Nexus | Gasloos
De PUHZ-SW75YAA, maar het werkt bij alle Mitsubishi Ecodans hetzelfde
Nee, de binnenunit heeft altijd maar 1 aanvoer en 1 retour. De zones worden bestuurd met externe (meng)kleppen. En volgens mij werkt dit bij andere fabrikanten precies zo.En heb je dan echt 2 verschillende zones met eigen aanvoer en retour op de binnen unit, met 2 aparte stook lijnen die je op andere temperatuur kan instellen ?
Bijvoorbeeld zone1: vloer verwarming 25oC en zone 2: radiatoren 35oC ?
Download anders even een installatiehandleiding, dan kun je alles zo nakijken.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Edit: Was door andere ook al aangegeven. Mijn HSB heeft ook in alle tussenwanden 12cm glaswol zitten.Zwerius schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 13:11:
Even een kleine opmerking mbt een aantal berichten die ik hier langs zie komen.
Het gaat er om dat je in een goed geïsoleerde woning met ventilatie + wtw niet veel temperatuurverschil tussen de vertrekken kunt creëren. En dat zou dan komen door de WTW.
Dat is natuurlijk maar ten dele waar.
Stel je hebt een wtw systeem waarbij wordt afgezogen uit keuken, toilet en badkamer en lucht wordt toegevoerd in de slaapkamers en woonkamer. De hal/overloop zijn de zogenaamde overstroomvertrekken.
Denk even aan een wintersituatie waarbij het buiten 0°C is en binnen 20°C (woonkamer/keuken/hal). De afvoerlucht die naar de wtw gaat is dan ca 20°C. Vanwege het rendement van de WTW wordt de naar binnen geblazen lucht niet opgewarmd naar 20°C maar minder. Mijn Brink WTW zou volgens de specs 82% moeten terugwinnen. De binnenkomende lucht is dan dus 16,4°C. Deze lucht komt dus ook in de slaapkamers terecht. Dus zo lang de slaapkamers niet beneden de 16,4°C zijn, worden ze niet opgewarmd door de binnenkomende verse lucht.
Wat in het hele verhaal vergeten wordt, is dat er ook nog een aanzienlijk warmtetransport plaats vindt tussen de vertrekken. En dat komt door het ontbreken van isolatie tussen de vertrekken!
Dus bijvoorbeeld warmtetransport van woonkamer naar slaapkamers. Als je een goed geïsoleerde woning hebt, is het warmteverlies uit een slaapkamer niet zo groot en de warmtetoevoer uit de woonkamerplafond / slaapkamervloer kan aanzienlijk zijn.
Er stelt zich in de slaapkamer een evenwichtstemperatuur in, waarbij de warmtetoevoer naar de slaapkamer (vanuit de woonkamer via plafond/vloer) + de evt. warmtetoevoer dmv ventilatielucht (als deze warmer is dan de slk.temp.) gelijk is aan de warmteafvoer naar buiten via gevels, glas en evt via het plafond naar de evt. nog koudere zolder.
Het kan dus best zijn dat deze evenwichtstemperatuur 18°C is. En veel mensen vinden dat te warm.
Enigste oplossing is om de scheidende wanden/vloeren/plafonds tussen de vertrekken te isoleren, zodat het warmtetransport binnen het huis beperkter wordt en daardoor de evenwichtstemperatuur op de slk. omlaag gaat.
Er zijn wel al proefprojecten in aanbouw waarbij deze binnenisolatie wordt toegepast. Ik heb gehoord dat Saxion-hogeschool (Enschede) met zoiets bezig is.
Momenteel zonder WTW (nog niet besteld) en zonder warmtepomp (ook nog niet besteld) is het nu 29,5 graden boven en 25,9 graden beneden. Dus maar 3 ventilatoren besteld om in ieder geval te kunnen slapen maar ik word nu gedwongen door de vrouw des huizes om de rest nu toch maar eens te regelen
[ Voor 7% gewijzigd door Maikie18 op 24-06-2020 21:25 ]
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Bij mij is het na vandaag binnen 23 graden zonder te koelen. Dat is een jaren 70 doorzonwoning met veel glas pal op zuid en nog zonder zonwering.Grolsch schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 18:06:
Op dit moment:
Buiten: 27,4 (hoogste temperatuur was 28,8 vandaag).
Keuken 22,5 (Die ligt pal op zuid)
Woonkamer 21,8
Slaapkamers tussen 22,3 en 22,6
Ik zal morgenvroeg nog ff weer kijken voor je.
Temperatuur zal wel langzaam op blijven lopen als het langer warm blijft en dan duurt het een eeuwigheid voor die warmte er weer uit is (en dan zou koelen wellicht wel prettig zijn).
Wel het idee dat het nieuwe triple glas en de spouwmuurisolatie al veel verschil maken.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Een tijdje terug toen het nog niet zo bloed heet was had ik het in de keuken al een keer ruim 24 graden.
M'n maat woont hier vlak bij, nieuwe woning met WTW zonder enige vorm van natuurlijke ventilatie (luchtdicht bouwen) en die zit nu al op 25 graden in de woonkamer....
Maar het ene huis is het andere huis niet.
Ik moet zeggen dat het ondanks de temperaturen nog niet echt benauwd warm is, de RV is laag, buiten 37% op het moment.
M'n maat woont hier vlak bij, nieuwe woning met WTW zonder enige vorm van natuurlijke ventilatie (luchtdicht bouwen) en die zit nu al op 25 graden in de woonkamer....
Maar het ene huis is het andere huis niet.
Ik moet zeggen dat het ondanks de temperaturen nog niet echt benauwd warm is, de RV is laag, buiten 37% op het moment.
[ Voor 23% gewijzigd door Grolsch op 24-06-2020 19:49 ]
Ik wil de discussie niet weer aanslingeren..Grolsch schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 19:45:
Een tijdje terug toen het nog niet zo bloed heet was had ik het in de keuken al een keer ruim 24 graden.
M'n maat woont hier vlak bij, nieuwe woning met WTW zonder enige vorm van natuurlijke ventilatie (luchtdicht bouwen) en die zit nu al op 25 graden in de woonkamer....
Maar het ene huis is het andere huis niet.
Ik moet zeggen dat het ondanks de temperaturen nog niet echt benauwd warm is, de RV is laag, buiten 37% op het moment.
maar de overheid geeft door corona indirect zelf aan dat bepaalde gebouwen niet goed geventileerd worden..
WTW systemen met allerlei truukjes.. { veel overheid gebouwen maar daar hoor je weer niets over. ]
Buiten mag van alles, dauwerlufting rules.:-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik zweer ook bij de dauerlufting... nooit gezeur, werkt altijd, naar mijn mening gezonder, en ja iets meer stoken... maar wtw gehad in andere nieuwbouw woning en dat wil ik nooit meer... al is het maar voor de afzuigkap. En stoken met warmtepomp zijn de kosten ook niet 😊
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
De massa valt bij ons 'gelukkig' wel mee, alleen de cementdekvloer van 5~7 cm heeft enige massa maar de vloeren op de andere etages zijn magnesietvloeren die weinig massa hebben en ook isolerend zijn. Dat is ook de reden dat de Ta zo laag mogelijk moet, anders heeft het koelen bij die vloeren weinig tot geen effect.Heronimo schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 13:08:
[...]
Denk dat het grootste risico zit in een koude vloer als het weer ineens omslaat. Zo'n massa is niet in een paar tellen weer warm.
Daarom zou ik proberen te zorgen dat de bovenkant van de vloer niet onder de 18 graden zakt. Dit zou je bijvoorbeeld af en toe kunnen meten met een infrarood thermometer.
En je kan natuurlijk in de gaten houden of er een weersomslag aankomt en op tijd stoppen met koelen.
Ik koel ook in drie blokken op dit moment. Eerst 's morgens tussen 8 en 10 om de vloer 'voor te koelen' voordat de zon er vol op komt te staan. Daarna weer van 13 tot 15 en dan nog een keer in de avond 2u.
Weet iemand toevallig wat P71 en P72 (hysterese koeling) precies doen op de Elga? Ik probeer wat langere runs te krijgen en deze parameters en de koellijn zijn eigenlijk de enige waar ik mee kan spelen.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Waarom heb je geen lange runsAziraphale schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 10:17:
Weet iemand toevallig wat P71 en P72 (hysterese koeling) precies doen op de Elga? Ik probeer wat langere runs te krijgen en deze parameters en de koellijn zijn eigenlijk de enige waar ik mee kan spelen.
Goeie vraag.... Hij doet runs van ongeveer een kwartier op 350 watt en gaat dan 10 minuten uitrusten. Wat ik zie is dat zodra de Ta 2-2,5 graden onder Tr uitkomt de buitenunit stopt en als het verschil dan weer minder dan 2 graden is komt hij er weer bij. @amarkest zag hetzelfde gedrag bij zijn Elga, dus mogelijk is het normaal, maar dat gaan we natuurlijk niet zo maar accepteren.Grolsch schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:22:
[...]
Waarom heb je geen lange runsLigt dit aan parameters of loopt hij te pendelen omdat je het minimale vermogen niet kwijt kan ?
Het kan zijn dat hij zijn vermogen niet kwijt kan, maar als ik de thermostaat in testmodus voor koelen zet (en vermoedelijk de Elga overrule) dan gaat hij gewoon eindeloos door. Daar komt bij dat ik zou verwachten dat hij zijn koelvermogen van max. 2,5Kw wel kwijt kan in 52m2 vloerverwarming van 10cm hoh.
Ik kan niet veel instellen, alleen de koellijn en die hysterese voor de koeling. Daarnaast kan ik natuurlijk ook nog de pompsnelheid aanpassen, die staat nu namelijk zodanig dat ik met mijn volledige cv systeem een Dt van +/- 3 bereik bij verwarmen. Die hysterese heeft wel effect op wat hij doet, want als ik de "koelen aan bij Dt" op 3 graden zet (staat nu op 2) dan gaat hij überhaupt niet koelen. Ik heb alleen niet echt goed een idee wat ik zou moeten veranderen.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
@Grolsch Had je nog cijfers van vanmorgen?Grolsch schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 18:06:
@Zwerius
Op dit moment:
Buiten: 27,4 (hoogste temperatuur was 28,8 vandaag).
Keuken 22,5 (Die ligt pal op zuid)
Woonkamer 21,8
Slaapkamers tussen 22,3 en 22,6
Ik zal morgenvroeg nog ff weer kijken voor je.
Zwerius Kriegsman
Denk dat de afgifte toch wel eens de limiet kan zijn. Als hij maar 350W trekt bij zeg een COP van 3 tot 4 dan loopt koelt hij maar met 1.1-1.4kW. Wat ansich wel kan kloppen, want bij binnentemperatuur van 23 graden, aanvoer van 17 en retour van 19 doet je vloer maar 22W/m2 dus 1.2kW totaal (zie https://wth.tools/afgiftetabel/).Aziraphale schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:07:
[...]
Goeie vraag.... Hij doet runs van ongeveer een kwartier op 350 watt en gaat dan 10 minuten uitrusten. Wat ik zie is dat zodra de Ta 2-2,5 graden onder Tr uitkomt de buitenunit stopt en als het verschil dan weer minder dan 2 graden is komt hij er weer bij. @amarkest zag hetzelfde gedrag bij zijn Elga, dus mogelijk is het normaal, maar dat gaan we natuurlijk niet zo maar accepteren.![]()
Het kan zijn dat hij zijn vermogen niet kwijt kan, maar als ik de thermostaat in testmodus voor koelen zet (en vermoedelijk de Elga overrule) dan gaat hij gewoon eindeloos door. Daar komt bij dat ik zou verwachten dat hij zijn koelvermogen van max. 2,5Kw wel kwijt kan in 52m2 vloerverwarming van 10cm hoh.
Ik kan niet veel instellen, alleen de koellijn en die hysterese voor de koeling. Daarnaast kan ik natuurlijk ook nog de pompsnelheid aanpassen, die staat nu namelijk zodanig dat ik met mijn volledige cv systeem een Dt van +/- 3 bereik bij verwarmen. Die hysterese heeft wel effect op wat hij doet, want als ik de "koelen aan bij Dt" op 3 graden zet (staat nu op 2) dan gaat hij überhaupt niet koelen. Ik heb alleen niet echt goed een idee wat ik zou moeten veranderen.
Mogelijk kan je de aanvoer nog wat lager zetten. Bij Ta 15 en Tr 17 zit je op 31W/m2 bij 23 graden binnen en is de bovenkant van je vloer met 18.2 graden nog ruim boven het dauwpunt. Je zal dan echter wel goed moeten opletten dat op je aanvoer leiding geen condens ontstaat op vervelende plekken.
Je zou ook wat kunnen gaan spelen met de flow om te kijken of je het bij een hogere of lagere flow wel stabiel krijgt. Maar denk dat die 1.1kW mogelijk simpelweg heel dicht tegen het minimum zit.
Kan je misschien nog wat andere circuits of radiatoren mee laten draaien? Wellicht helpt dat net het beetje om stabiele lange runs te krijgen.
[ Voor 27% gewijzigd door Heronimo op 25-06-2020 14:02 ]
Verlagen van de Ta (staat nu op minimaal 19) durf ik niet zo goed, juist vanwege de condens. Ik heb in de woonkamer een parketvloer en daar kan ik condens absoluut niet gebruiken. Radiatoren zou op zich kunnen, maar ook daarbij vind ik het condensatieverhaal een issue. Momenteel koppel ik het complete radiatorendeel af van het vvw deel, zodat ik zeker weet dat ik geen condensatie op de radiatoren of de stalen aanvoerleidingen naar die radiatoren krijg.Heronimo schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 13:52:
[...]
Denk dat de afgifte toch wel eens de limiet kan zijn. Als hij maar 350W trekt bij zeg een COP van 3 tot 4 dan loopt koelt hij maar met 1.1-1.4kW. Wat ansich wel kan kloppen, want bij binnentemperatuur van 23 graden, aanvoer van 17 en retour van 19 doet je vloer maar 22W/m2 dus 1.2kW totaal (zie https://wth.tools/afgiftetabel/).
Mogelijk kan je de aanvoer nog wat lager zetten. Bij Ta 15 en Tr 17 zit je op 31W/m2 bij 23 graden binnen en is de bovenkant van je vloer met 18.2 graden nog ruim boven het dauwpunt. Je zal dan echter wel goed moeten opletten dat op je aanvoer leiding geen condens ontstaat op vervelende plekken.
Je zou ook wat kunnen gaan spelen met de flow om te kijken of je het bij een hogere of lagere flow wel stabiel krijgt. Maar denk dat die 1.1kW mogelijk simpelweg heel dicht tegen het minimum zit.
Kan je misschien nog wat andere circuits of radiatoren mee laten draaien? Wellicht helpt dat net het beetje om stabiele lange runs te krijgen.
Flow ga ik naar kijken. Is het dan gewoon een kwestie van net zo lang verhogen tot ik een flowstoring krijg?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Het dauwpunt (althans in omgeving Rotterdam) schommelt nu tussen de 11 en 15 graden. Bij aanvoer van 19 graden zou ik niet zo bang zijn voor condensatie. Ik zou persoonlijk, maar die afweging moet je zelf maken, nog wel een of twee graden lager durven gaan.Aziraphale schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 14:19:
[...]
Verlagen van de Ta (staat nu op minimaal 19) durf ik niet zo goed, juist vanwege de condens. Ik heb in de woonkamer een parketvloer en daar kan ik condens absoluut niet gebruiken. Radiatoren zou op zich kunnen, maar ook daarbij vind ik het condensatieverhaal een issue. Momenteel koppel ik het complete radiatorendeel af van het vvw deel, zodat ik zeker weet dat ik geen condensatie op de radiatoren of de stalen aanvoerleidingen naar die radiatoren krijg.
Flow ga ik naar kijken. Is het dan gewoon een kwestie van net zo lang verhogen tot ik een flowstoring krijg?
Met de radiatoren is het risico ook iets kleiner. Want mocht door een omslag in het weer ineens het dauwpunt oplopen, dan zet je ze uit en zijn ze vrij snel weer op kamertemperatuur. Het gevaar zit hem juist in de massa van de vloer die koud blijft bij een weersomslag.
Dus ik zou, als je de aanvoer niet verder omlaag wilt doen, gewoon ook de radiatoren mee laten draaien. Dan heb je wellicht net een paar honderd Watt meer waardoor het wel mooi rustig blijft lopen.
@Aziraphale Dat moet haast wel een afgifte probleem zijn. Mijn Mitsubishi heeft een COP van 6,75 bij Ta 18°C als de Elga dezelfde performance heeft zou die 2.300W produceren bij 350W verbruik.
Tenzij de vloer erg warm is (>30°C), kun je daar nooit genoeg vermogen in kwijt met een Ta van 19°C. Eigenlijk moet je naar een Ta <12°C om het vermogen kwijt te kunnen (iets hoger kan ook ivm dalende COP). Een goede test is een paar uurtjes de verwarming aan en daarna direct koelen.
Hier is de fancoil lekker aan het werk. De uitblaas is inmiddels 1°C lager dan gisteren en de hoeveelheid opgevangen condens is gedaald van 0,6l/uur gisteren tot 0,3l/uur vandaag
. Gisteren voor 45kWh aan warmte het huis uit gepompt en dat gaan we vandaag nog een keer doen.
Tenzij de vloer erg warm is (>30°C), kun je daar nooit genoeg vermogen in kwijt met een Ta van 19°C. Eigenlijk moet je naar een Ta <12°C om het vermogen kwijt te kunnen (iets hoger kan ook ivm dalende COP). Een goede test is een paar uurtjes de verwarming aan en daarna direct koelen.
Hier is de fancoil lekker aan het werk. De uitblaas is inmiddels 1°C lager dan gisteren en de hoeveelheid opgevangen condens is gedaald van 0,6l/uur gisteren tot 0,3l/uur vandaag
@Heronimo Ga ik eens over denken... Voor de groepen waar tegels op liggen is het geen punt, maar onder dat hout... 18 zou voor mij toch wel echt de grens zijn van wT ik aan zou durven.
En voor wat betreft de radiatoren, dat is nog niet het grootste punt, maar ik heb ook stalen leiding in een goot onder de bijkeukenvloer en daar ben ik angstiger voor.
@doek55 Zit er dik in. Maar waarom pompt hij dan in het testprogramma voor koelen er wel 17 graden continu in? Houdt hij dan geen rekening met Dt?
En voor wat betreft de radiatoren, dat is nog niet het grootste punt, maar ik heb ook stalen leiding in een goot onder de bijkeukenvloer en daar ben ik angstiger voor.
@doek55 Zit er dik in. Maar waarom pompt hij dan in het testprogramma voor koelen er wel 17 graden continu in? Houdt hij dan geen rekening met Dt?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ja, woonkamer was vanochtend 06.30 21.2, keuken 21.6 slaapkamers tussen de 22,1 en 22,4 graden.
Nu begint het toch echt drukkend warm te worden, dus ben benieuwd waar de thermostaten vanavond op staan.
Weet iemand of warmtepompen meestal een terugslagklep hebben?
Specifiek de Panasonic monoblocs? Zo te zien niet, maar ik wou het even zeker weten:
/f/image/6UDyGJkYEMUmjbFfCeiRKsB2.png?f=fotoalbum_large)
(Anders moet ik ze waarschijnlijk zelf plaatsen om ongewenste stroming tegen te gaan.)
En die kraansymbolen bij de ingang en uitgang. Betekent dat nu dat er kranen op zitten bij de aanvoer en retour?
Specifiek de Panasonic monoblocs? Zo te zien niet, maar ik wou het even zeker weten:
/f/image/6UDyGJkYEMUmjbFfCeiRKsB2.png?f=fotoalbum_large)
(Anders moet ik ze waarschijnlijk zelf plaatsen om ongewenste stroming tegen te gaan.)
En die kraansymbolen bij de ingang en uitgang. Betekent dat nu dat er kranen op zitten bij de aanvoer en retour?
Beste warmtepomp gebruikers, ik heb een vraag met betrekking tot de selectie van de juiste grootte pomp. In februari heb ik hier ook al advies over gekregen en met dat advies ben ik verder gaan zoeken. Ik heb in de tussentijd ook een officiele warmteverliesberekening laten maken om mijn eigen berekening te checken, en je raad het al ik ben een beetje in de war door deze berekening en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
In de berekening wordt per ruimte het warmteverlies en ventilatieverlies berekend. De vloeren van de begane grond worden buiten beschouwing gelaten. Vervolgens komt er een totale warmtevraag uit (alle ruimtes bij elkaar opgeteld) van 5619W. Ook komt er een totaal aansluitvermogen uit van 6743W voor het totaal en hier zit dan het verlies via de begane grondvloer als totaal bij opgeteld. Volgens de specialist die het berekent heeft is dit het vermogen waar ik naar moet kijken voor de pomp.
MAAR ik heb natuurlijk weer geen standaard situatie. De warmtepompverwarming/water gedragen vloerverwarming is alleen voor de ruimtes beneden. Op de bovenverdieping heb ik per kamer een elektrische vloerverwarming, mocht verwarmen daar tijdelijk nodig zijn.
Door deze situatie weet ik niet goed waar ik nu naar moet kijken qua waarden. Iemand bij Nibe wist me te vertellen dat ik dan alleen naar de begane grond waarden moest kijken en dan 50% van de warmtevraag op de bovenverdieping mee moest nemen, dan zat ik wel goed. Is dat zo?
Ik kan evt de gehele berekening hier posten als dat nodig is...ik hoor het graag en alvast super bedankt.
In de berekening wordt per ruimte het warmteverlies en ventilatieverlies berekend. De vloeren van de begane grond worden buiten beschouwing gelaten. Vervolgens komt er een totale warmtevraag uit (alle ruimtes bij elkaar opgeteld) van 5619W. Ook komt er een totaal aansluitvermogen uit van 6743W voor het totaal en hier zit dan het verlies via de begane grondvloer als totaal bij opgeteld. Volgens de specialist die het berekent heeft is dit het vermogen waar ik naar moet kijken voor de pomp.
MAAR ik heb natuurlijk weer geen standaard situatie. De warmtepompverwarming/water gedragen vloerverwarming is alleen voor de ruimtes beneden. Op de bovenverdieping heb ik per kamer een elektrische vloerverwarming, mocht verwarmen daar tijdelijk nodig zijn.
Door deze situatie weet ik niet goed waar ik nu naar moet kijken qua waarden. Iemand bij Nibe wist me te vertellen dat ik dan alleen naar de begane grond waarden moest kijken en dan 50% van de warmtevraag op de bovenverdieping mee moest nemen, dan zat ik wel goed. Is dat zo?
Ik kan evt de gehele berekening hier posten als dat nodig is...ik hoor het graag en alvast super bedankt.
@Job1985 Wat heeft die specialist eigenlijk gezegd over de bovenverdieping? Het lijkt me dat een officiële warmteverliesberekening met zo'n beetje alles rekening houdt, en zeker met bijzondere situaties als je jouwe. Ik ben geen kenner, maar heb me vorige week hier op het forum wijs laten maken dat b.v. bij een goed geïsoleerd huis met WTW het niet uitmaakt hoe weinig je boven stookt omdat het huis intern goed warmte geleidt en daarmee alle vertrekken dezelfde temperatuur krijgen. Zulke details zijn dus belangrijk. Heb je wel eens berekend hoeveel warmte je kwijt kunt in je huidige systeem of komen er nog (LT-)radiatoren bij? 6743W heeft natuurlijk alleen zin als je dit vermogen kwijt kunt in het cv-water.
@Martin7182 Mijn huidige systeem is er nog niet. Er komt vloerverwarming op de benedenverdieping. Als ik daar hoh 10cm aanhoudt met 16mm buizen dan zou ik op wordt case scenario 88W/m2 aan afgifte moeten hebben om het gehele huis te verwarmen. Maar de vraag is of dat reeel is aangezien ik boven een separaat systeem heb. Natuurlijk gaat er warmte van beneden naar boven en zal het boven opwarmen door de gegenereerde warmte beneden. Echter moet ik hier voor de pomp ook mee rekenen. Mij lijkt dat ik dan alleen reken met de ruimtes beneden. Het verlies naar boven is meegenomen in de warmtevraag voor de ruimtes beneden.
@PentaClover de buitentemperatuur is -7 als ik het goed zie: basisontwerp temp -10 met 3K temp correctie tijdsconstante geef -7 graden buitentemp. De binnentemperaturen verschillen per ruimte maar zijn wel reeel voor de benedenverdieping. Boven hebben ze op de slaapkamer met 22 graden gerekend maar dat zal in werkelijkheid 18 graden moeten zijn oid. 22 is een beetje warm om bij te slapen.
@PentaClover de buitentemperatuur is -7 als ik het goed zie: basisontwerp temp -10 met 3K temp correctie tijdsconstante geef -7 graden buitentemp. De binnentemperaturen verschillen per ruimte maar zijn wel reeel voor de benedenverdieping. Boven hebben ze op de slaapkamer met 22 graden gerekend maar dat zal in werkelijkheid 18 graden moeten zijn oid. 22 is een beetje warm om bij te slapen.
Hoeveel m2 vloerverwarming verwarmd door de WP hebben we het over, hoeveel m3 is de woning, wat is het bouwjaar en welk / glas
/ ventilatie systeem heb je?
/ ventilatie systeem heb je?
[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 26-06-2020 00:00 ]
@Grolsch Ik zal een overzicht van de getallen/situatie geven.
Beneden verdieping ca85m2 waarvan 76m2 effectief verwarmd kan worden met vloerverwarming,
warmteverlies beneden excl vloer 2928W (incl.ventilatieverliezen)
warmteverlies boven 2687 (incl ventilatie verliezen)
bepaling aansluitvermogen:
verlies naar buiten 3687W
verlies naar onverwarmde ruimten 365W
verlies door infiltratielucht van buiten 1009W
buitenlucht door ventilatie 514W
warmteafgift vloerverwarming naar bodem 1168W
totaal 6743W
samenvatting woning:
jaren 30, vrijstaande woning volledig gerenoveerd
vloer Rc 2,2
buitenwand Rc 5
dak Rc6
glas (triple) incl kozijn U1,3
(ofwel een vrij goede isolatie lijkt me)
inhoud woning circa 560m3
Beneden verdieping ca85m2 waarvan 76m2 effectief verwarmd kan worden met vloerverwarming,
warmteverlies beneden excl vloer 2928W (incl.ventilatieverliezen)
warmteverlies boven 2687 (incl ventilatie verliezen)
bepaling aansluitvermogen:
verlies naar buiten 3687W
verlies naar onverwarmde ruimten 365W
verlies door infiltratielucht van buiten 1009W
buitenlucht door ventilatie 514W
warmteafgift vloerverwarming naar bodem 1168W
totaal 6743W
samenvatting woning:
jaren 30, vrijstaande woning volledig gerenoveerd
vloer Rc 2,2
buitenwand Rc 5
dak Rc6
glas (triple) incl kozijn U1,3
(ofwel een vrij goede isolatie lijkt me)
inhoud woning circa 560m3
Even vanaf de afgiftekant berekend, los van alle andere getallen, je hebt "slechts" 76m2 vloerverwarming.Job1985 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:16:
@Grolsch Ik zal een overzicht van de getallen/situatie geven.
Beneden verdieping ca85m2 waarvan 76m2 effectief verwarmd kan worden met vloerverwarming,
warmteverlies beneden excl vloer 2928W (incl.ventilatieverliezen)
warmteverlies boven 2687 (incl ventilatie verliezen)
bepaling aansluitvermogen:
verlies naar buiten 3687W
verlies naar onverwarmde ruimten 365W
verlies door infiltratielucht van buiten 1009W
buitenlucht door ventilatie 514W
warmteafgift vloerverwarming naar bodem 1168W
totaal 6743W
samenvatting woning:
jaren 30, vrijstaande woning volledig gerenoveerd
vloer Rc 2,2
buitenwand Rc 5
dak Rc6
glas (triple) incl kozijn U1,3
(ofwel een vrij goede isolatie lijkt me)
inhoud woning circa 560m3
Ik vind dat je met vloerverwarming eigenlijk niet hoger moet willen gaan dan Ta 35, als je korte groepen heb en een fatsoenlijk flow stel de Tr dan 32 graden en ruimtetemperatuur 21 graden dan is het afgegeven vermogen 74W/m2, * 76 =5624Watt aan afgiftevermogen, meer raak je niet kwijt met Ta 35.
Dan kun je nog naar Ta 40, Tr 35 gaan (lijkt mij echt niet comfortabel) dan raak je 100W/m2 kwijt, dus 7400Watt.
Dus ik zou sowiezo geen WP uitzoeken die ruim boven de 8KW uitkomt, maar wat veel belangrijker gaat zijn is het minimale vermogen van de WP.
Stel dat je terug wil naar een Ta van 28 graden, Tr 25 graden dan is je afgifte nog maar 32W/m2, dus 2432Watt.
Ik weet zo niet welke WP daar geschikt voor is, het is net een lastige range
De 5KW Pana kan bijvoorbeeld lekker ver terug moduleren, maar die levert slechts 4,6KW bij temperaturen onder het 0-punt, en dat gaat toch echt voor problemen zorgen als je bijna 7KW nodig hebt zoals je berekeningen aangeven (en ik denk dat die aardig kloppen).
De SW75YAA van Mitsubishi bijvoorbeeld heeft vermogen genoeg bij -10, maar die gaat terug tot 2,9KW bij Tbuiten +12 graden (dat is het pendelgebied).
Ik zou persoonlijk dan voor de SW75YAA gaan, wat betekent dat je een minimale afgifte van +- 3000Watt moet creeëren, en dat bereik je door Ta 29, Tr 27 (3040Watt) (moet je wel een flow kunnen halen van 21,71 l/minuut)
Maar misschien is er wel een ander merk WP die 7KW kan leveren bij -7, en terug gaat tot onder de 3KW bij Ta 25, Tbuiten +12 graden.
Hoeveel vermogen heeft de elektrische vloerverwarming boven? Ik zou denken dat de warmtepomp en de elektrische vloerverwarming boven samen in ieder geval zo'n 7kW moeten zijn om het bij -10 nog in het hele huis netjes warm te kunnen houden. Aangezien je afgifte beneden zo'n 50-75W/m2 zou bedragen (gok ik even op basis van 10cm HoH) zou ik denken dat 5kW warmtepomp beneden plus de elektrische vloerverwarming boven genoeg zou zijn toch?Job1985 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:16:
@Grolsch Ik zal een overzicht van de getallen/situatie geven.
Beneden verdieping ca85m2 waarvan 76m2 effectief verwarmd kan worden met vloerverwarming,
warmteverlies beneden excl vloer 2928W (incl.ventilatieverliezen)
warmteverlies boven 2687 (incl ventilatie verliezen)
bepaling aansluitvermogen:
verlies naar buiten 3687W
verlies naar onverwarmde ruimten 365W
verlies door infiltratielucht van buiten 1009W
buitenlucht door ventilatie 514W
warmteafgift vloerverwarming naar bodem 1168W
totaal 6743W
samenvatting woning:
jaren 30, vrijstaande woning volledig gerenoveerd
vloer Rc 2,2
buitenwand Rc 5
dak Rc6
glas (triple) incl kozijn U1,3
(ofwel een vrij goede isolatie lijkt me)
inhoud woning circa 560m3
@Grolsch je mag toch ook wel iets meenemen bij -10 van de elektrische vloerverwarming boven? En de J serie 5kW Panasonic doet ook bij lage temperaturen nog steeds netjes 5kW.
[ Voor 6% gewijzigd door Heronimo op 26-06-2020 09:35 ]
Aanvullend, bij koelen heb je nog maar zo'n 25W/m2 afgifte. Dus je wil dan een pomp die wel terug kan tot 2kW koelvermogen.
[ Voor 4% gewijzigd door Heronimo op 26-06-2020 09:39 ]
@Grolsch dank voor deze heldere uitleg. Het is inderdaad in mijn ogen een beetje een raar verhaal dat als je pomp juist nodig heb (jn deze wordt case -7) dat dan heel veel pompen dat vermogen niet leveren. zat zelf naar de nibe F2040-6 te kijken maar ook die maar 4,5kw bij -7. wel een hoog modulerend vermogen tot 2,1kw.
Ik heb inderdaad natuurlijk boven nog de elektrische verwarming en een koele slaapkamer vind ik prima. Als ik nou de tussenvloeren wat beter isoleer dan zal de transmissie beneden wat lager zijn. Of zie ik dat verkeerd? Dat ik mijn woning als 2 "appartementen" ga zien (begane grond en boven)
Ik heb inderdaad natuurlijk boven nog de elektrische verwarming en een koele slaapkamer vind ik prima. Als ik nou de tussenvloeren wat beter isoleer dan zal de transmissie beneden wat lager zijn. Of zie ik dat verkeerd? Dat ik mijn woning als 2 "appartementen" ga zien (begane grond en boven)
Nu met die warme temperaturen wil ik kijken of ik op een simpele manier de vloerverwarming kan gaan gebruiken voor koeling. De 1e etage, met plaatradiatoren en thermostaatkranen, wil ik niet gebruiken om te koelen.
Ik heb bedacht om op de aanvoerleiding van de 1e etage een afsluiter te plaatsen zodat het koude water niet daarheen wordt getransporteerd.

Gaat dit werken of moet ik de koude retour van de 1e etage ook voorzien van een afsluiter? Ik had gehoopt aan 1 afsluiter voldoende te hebben, dan zit ook het hele circuit nog op het expansievat aangesloten.
Ik heb bedacht om op de aanvoerleiding van de 1e etage een afsluiter te plaatsen zodat het koude water niet daarheen wordt getransporteerd.

Gaat dit werken of moet ik de koude retour van de 1e etage ook voorzien van een afsluiter? Ik had gehoopt aan 1 afsluiter voldoende te hebben, dan zit ook het hele circuit nog op het expansievat aangesloten.
@Wolly Denk dat het spannend gaat worden qua afgiftevermogen. Met Ta 18, Tr 21 en Tbinnen 25 heb je maar zo'n 21W/m2, dus 1.4kW afgifte totaal. Ik vraag me af of je daarmee de boel stabiel gaat krijgen. Heb je een idee hoever de G serie terug kan moduleren bij het koelen?
Waar je ook nog aan zou kunnen denken is om de 3 radiatoren boven te vervangen door ventilatorconvectoren als je het niet stabiel draaiend krijgt. Daarmee kan je en koelen op de bovenverdieping en kan je het afgiftevermogen bij koelen en verwarmen flink vergroten. Zelfs als je ruim boven het dauwpunt blijft bij het koelen zou je bijvoorbeeld met drie T21 units van 50cm bij 100cm al 3x500W = 1.5kW koelvermogen toevoegen.
Waar je ook nog aan zou kunnen denken is om de 3 radiatoren boven te vervangen door ventilatorconvectoren als je het niet stabiel draaiend krijgt. Daarmee kan je en koelen op de bovenverdieping en kan je het afgiftevermogen bij koelen en verwarmen flink vergroten. Zelfs als je ruim boven het dauwpunt blijft bij het koelen zou je bijvoorbeeld met drie T21 units van 50cm bij 100cm al 3x500W = 1.5kW koelvermogen toevoegen.
@Wolly Eén afsluiter is voldoende voor wat je wilt bereiken; maar ik ben een beetje verbaast dat je al geen afsluiters hebt op de verdeler, dat is toch meestal het geval bij een gesloten verdeler; bij mij in elk geval wel.
zie deze advertentie op marktplaats
Advertentie m1566454483
zie deze advertentie op marktplaats
Advertentie m1566454483
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
De verdeler op de 1e etage (die naar de radiatoren) is meer een aftakelement, de flow wordt geregeld door de kranen op de radiatoren.Naalroc schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:52:
@Wolly Eén afsluiter is voldoende voor wat je wilt bereiken; maar ik ben een beetje verbaast dat je al geen afsluiters hebt op de verdeler, dat is toch meestal het geval bij een gesloten verdeler; bij mij in elk geval wel.
zie deze advertentie op marktplaats
Advertentie m1566454483
Zo'n ding:

Helaas kan ik nergens vinden hoever de MDC06G3E5 kan terugmodulerenHeronimo schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:51:
@Wolly Denk dat het spannend gaat worden qua afgiftevermogen. Met Ta 18, Tr 21 en Tbinnen 25 heb je maar zo'n 21W/m2, dus 1.4kW afgifte totaal. Ik vraag me af of je daarmee de boel stabiel gaat krijgen. Heb je een idee hoever de G serie terug kan moduleren bij het koelen?
Dat is wel weer wat ingrijpend...in 1e instantie zou ik, bij te weinig afgiftevermogen, wel de 1e etage plaatsradiatoren ook kunnen meeschakelen bij koeling, maar werkt dat wel met die thermostaatkranen (stand 1 tm 5)? Het liefste vervang ik geen kranen omdat ik in de winter niet in elke ruimte dezelfde temperatuur nodig heb.Waar je ook nog aan zou kunnen denken is om de 3 radiatoren boven te vervangen door ventilatorconvectoren als je het niet stabiel draaiend krijgt. Daarmee kan je en koelen op de bovenverdieping en kan je het afgiftevermogen bij koelen en verwarmen flink vergroten. Zelfs als je ruim boven het dauwpunt blijft bij het koelen zou je bijvoorbeeld met drie T21 units van 50cm bij 100cm al 3x500W = 1.5kW koelvermogen toevoegen.
De J-serie weet ik zo niet, maar de populaire Pana van de laatste jaren heeft exact in het meest voorkomende probleemgebied (+- 0 graden t/m -6) een vermogensterugval van zo'n 10%, en vanaf -7 geven ze een frequentie vrij dat er wel weer 5KW geleverd wordt, maar -7 wordt het bijna nooit, en tussen de 0 en -6 is het regelmatig.Heronimo schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:33:
[...]
Hoeveel vermogen heeft de elektrische vloerverwarming boven? Ik zou denken dat de warmtepomp en de elektrische vloerverwarming boven samen in ieder geval zo'n 7kW moeten zijn om het bij -10 nog in het hele huis netjes warm te kunnen houden. Aangezien je afgifte beneden zo'n 50-75W/m2 zou bedragen (gok ik even op basis van 10cm HoH) zou ik denken dat 5kW warmtepomp beneden plus de elektrische vloerverwarming boven genoeg zou zijn toch?
@Grolsch je mag toch ook wel iets meenemen bij -10 van de elektrische vloerverwarming boven? En de J serie 5kW Panasonic doet ook bij lage temperaturen nog steeds netjes 5kW.
Het mooiste was een WP die moduleert tussen de 2KW bij Tb+12 en 7KW bij Tb-7, dus als je die kunt vindenJob1985 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:41:
@Grolsch dank voor deze heldere uitleg. Het is inderdaad in mijn ogen een beetje een raar verhaal dat als je pomp juist nodig heb (jn deze wordt case -7) dat dan heel veel pompen dat vermogen niet leveren. zat zelf naar de nibe F2040-6 te kijken maar ook die maar 4,5kw bij -7. wel een hoog modulerend vermogen tot 2,1kw.
Ik heb inderdaad natuurlijk boven nog de elektrische verwarming en een koele slaapkamer vind ik prima. Als ik nou de tussenvloeren wat beter isoleer dan zal de transmissie beneden wat lager zijn. Of zie ik dat verkeerd? Dat ik mijn woning als 2 "appartementen" ga zien (begane grond en boven)
De vloerverwarming elektrisch boven kan ook altijd meehelpen natuurlijk.
Hoe voorkom jij condensatie op de vloer met een Ta van 14? Heb jij een sensor oid?Grolsch schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:45:
Met Ta 14 kan ik op dit moment gependel voorkomen, kheb m'n bevriende electronicaman al gevraagd of hij binnenkort die weerstand er tussen wil solderen (tnx @Naalroc) zodat ik nog verder terug kan moduleren.
Ik heb net de stook(koel)lijn bij een kennis ingesteld op advies van Nibe op constant 18 graden en boven de 40 op een Ta van 20.
Boerenverstand, ik heb de afgelopen dagen dus uitvoerig getest en e.e.a. vastgelegd, en zolang mijn "soldeervriend" nog niet is geweest, is het minimale vermogen van mijn WP +- 1750Watt elektrisch, en dus zo'n 8KW thermisch.ElgaFreak schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:25:
[...]
Hoe voorkom jij condensatie op de vloer met een Ta van 14? Heb jij een sensor oid?
Ik heb net de stook(koel)lijn bij een kennis ingesteld op advies van Nibe op constant 18 graden en boven de 40 op een Ta van 20.
Ik koel nu in 3 blokken, 1e 1,5 uur, en de laatste 2 duren 1 uur per stuk. Dit zorgt er proefondervindelijk voor dat ik geen gependel krijg.
De Ta zet ik dan op 14 graden, en die loopt terug naar minimaal 13,5 graden, daarna begint het gependel.
In de praktijk (na 3 dagen koelen) blijkt dat de oppervlakte temperatuur van mijn vloer niet onder de 19,5 graden komt op deze manier.
Het blijft een beetje martelen met zo'n hoog minimaal vermogen, maar voor mij werkt dit.
Als mijn NTC heb aan laten passen kan mijn WP terugmoduleren naar 1200Watt elektrisch (zo'n 5,4 thermisch) en hoop ik mijn Ta 1 a 2 graden te kunnen verhogen, en langere runs te maken.
Gasafsluiten helft goedkoper volgens de staatscourant
Dat werkt alleen een beetje als de radiatoren kruislings zijn aangesloten. Ik heb het hier getest, waarbij aanvoer en retour aan dezelfde kant zitten, aanvoer bovenzijde. Het gekoelde water zakt meteen naar onderen, alleen de zijde van de radiator waar de aansluitingen zitten koelt af. Misschien als het gekoelde warer er onder in gaat, dat het beter werkt. Maar ja, dat is ook niet zomaar even te doen.Wolly schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:11:
[...]
Dat is wel weer wat ingrijpend...in 1e instantie zou ik, bij te weinig afgiftevermogen, wel de 1e etage plaatsradiatoren ook kunnen meeschakelen bij koeling, maar werkt dat wel met die thermostaatkranen (stand 1 tm 5)? Het liefste vervang ik geen kranen omdat ik in de winter niet in elke ruimte dezelfde temperatuur nodig heb.
Ik zet bij koelen de standaard radiatoren dicht.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Het is inderdaad jammer dat het of het een of het ander is.Grolsch schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:18:
[...]
De J-serie weet ik zo niet, maar de populaire Pana van de laatste jaren heeft exact in het meest voorkomende probleemgebied (+- 0 graden t/m -6) een vermogensterugval van zo'n 10%, en vanaf -7 geven ze een frequentie vrij dat er wel weer 5KW geleverd wordt, maar -7 wordt het bijna nooit, en tussen de 0 en -6 is het regelmatig.
[...]
Het mooiste was een WP die moduleert tussen de 2KW bij Tb+12 en 7KW bij Tb-7, dus als je die kunt vinden
De vloerverwarming elektrisch boven kan ook altijd meehelpen natuurlijk.
Ik heb mijn transmissieberekening handmatig omgezet in excel zodat ik wat kan spelen met de temperaturen en isolatiewaarden. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik mn woning als 2 woningen zie.
De vloerverwarming op de bovenverdieping is 120W/m2, redelijk overkill, maar deze is er om de ruimte "snel" aangenaam te maken als de kids boven spelen of later huiswerk moeten maken (per ruimte geregeld). maar goed voor boven heb ik ongeveer 2700W verlies dus dat zou de vloerverwarming makkelijk moeten kunnen opvangen.
Ook zie ik een aantal rare dingen in de berekening staan waar ik nog over in discussie ga met de maker van het document. voorbeeld: dak RC 6 ofwel U 0,16, echter wordt er gerekend met een toeslag en dus een U 0,26 ofwel RC3,8.
Ik vermoed dat er dus in werkelijkheid veel minder energie nodig is.
@Job1985 Check dat ze niet 'per ongeluk' nachtverlaging meenemen. Verder moet je kijken of ze het eenmalig opwarmen naar 21 graden mee nemen. Bij mij zat het laatste bij de warmteverliesbereking onder het kopje "Som warmteverlies door verwarmde vlakken naar buiten/grond/buren". Verder klopten bij mij de RC/U waarden wel redelijk.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Volgens de ingewijden hier op tweakers kost het nog steeds niks (als je tenminste standvast blijft en geen opdracht verstrekt).amarkest schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:39:
Gasafsluiten helft goedkoper volgens de staatscourant
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Inderdaad even goed het topic volgen over gas afsluiten. Ik zit midden in het traject en dit gaat over het verzoek tot afsluiten dus vooral niets verzoeken :-)dunklefaser schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 11:50:
[...]
Volgens de ingewijden hier op tweakers kost het nog steeds niks (als je tenminste standvast blijft en geen opdracht verstrekt).
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020
Nuanceverschil: gasaansluiting afsluiten is iets anders dan verwijderen.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
In principe gaat het daarom dat je geen opdracht voor afsluiten en/of verwijderen verstrekt.sjimmie schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 12:16:
Nuanceverschil: gasaansluiting afsluiten is iets anders dan verwijderen.
Als je in het topic op "staatscourant" zoekt kom je relevante informatie tegen.
[ Voor 21% gewijzigd door dunklefaser op 26-06-2020 12:43 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Beetje laat, maar vandaag maar eens de koeling van de Panasonic H aangezet
ingesteld op 20 graden de vloer in - eens kijken wat het doen gaat
ingesteld op 20 graden de vloer in - eens kijken wat het doen gaat
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Heb jij een dak van RC 6.0 of heb jij nageisoleerd tussen balken met iolatie materiaal met een Rd van 6.0 daar zit nogal een verschil in. Ik weet niet of er nog ergens een koudebrug toeslag in zit, maar die kan je ook verwachten bij het naisoleren van een huis.Job1985 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 11:02:
[...]
Het is inderdaad jammer dat het of het een of het ander is.
Ik heb mijn transmissieberekening handmatig omgezet in excel zodat ik wat kan spelen met de temperaturen en isolatiewaarden. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik mn woning als 2 woningen zie.
De vloerverwarming op de bovenverdieping is 120W/m2, redelijk overkill, maar deze is er om de ruimte "snel" aangenaam te maken als de kids boven spelen of later huiswerk moeten maken (per ruimte geregeld). maar goed voor boven heb ik ongeveer 2700W verlies dus dat zou de vloerverwarming makkelijk moeten kunnen opvangen.
Ook zie ik een aantal rare dingen in de berekening staan waar ik nog over in discussie ga met de maker van het document. voorbeeld: dak RC 6 ofwel U 0,16, echter wordt er gerekend met een toeslag en dus een U 0,26 ofwel RC3,8.
Ik vermoed dat er dus in werkelijkheid veel minder energie nodig is.
Ik heb aan de buitenzijde een damp open isolatie folie constructie met isolatie van rc2, aan de binnenzijde van het dakbeschot is er tussen de gordingen geisoleerd met wol, Rd 4.twain4me schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 13:01:
[...]
Heb jij een dak van RC 6.0 of heb jij nageisoleerd tussen balken met iolatie materiaal met een Rd van 6.0 daar zit nogal een verschil in. Ik weet niet of er nog ergens een koudebrug toeslag in zit, maar die kan je ook verwachten bij het naisoleren van een huis.
De gehele constructie incl gordingen, tengels panlatten en pannen heb ik nagemaakt in ubakus en daar kom ik op Rc 6,082 uit. Maar inderdaad ik zie nu ergens in de kanttekeningen dat ze een toeslag thermische bruggen hebben toegpast van U 0,1. Dat verklaart een boel.
Volgens mij doet hij onder nul nog maar 4.2kW (WH-UD05JE5). https://www.manualslib.co...5je5.html?page=267#manualHeronimo schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:33:
[...]
@Grolsch je mag toch ook wel iets meenemen bij -10 van de elektrische vloerverwarming boven? En de J serie 5kW Panasonic doet ook bij lage temperaturen nog steeds netjes 5kW.
Dat is een ander type, namelijk de split unit. De monoblock doet wel 5kW.Martin7182 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:30:
[...]
Volgens mij doet hij onder nul nog maar 4.2kW (WH-UD05JE5). https://www.manualslib.co...5je5.html?page=267#manual
/f/image/anz1j5VBDzOzAP9UbxDeWEkQ.png?f=fotoalbum_large)
Bedankt @Heronimo , dat was de split inderdaad. Die mono doet het wel goed zeg!
Vooral die 5kW bij A-7 en W55 is vrij indrukwekkend vind ik.Martin7182 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:58:
Bedankt @Heronimo , dat was de split inderdaad. Die mono doet het wel goed zeg!
Gisteren teruggekomen van vakantie en de WP in koelbedrijf gezet. Nu slaat de compressor niet aan en is de aanvoertemperatuur opgelopen naar 40 graden. Wat kan die hoge temperatuur verklaren? Water circuleert maar kan de warmte niet kwijt?
Goede prestatie bij die waarden een COP van 1,85.Heronimo schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 22:05:
[...]
Vooral die 5kW bij A-7 en W55 is vrij indrukwekkend vind ik.
Maar een split Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA of -YAA (2 of 3 fase) doet het nog beter:
bij A-7 en W55 ook nog steeds het volledige vermogen met een COP van 2,02
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YhzbI3DDJi7iaTPrgUf5YFqz.jpg?f=user_large)
Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)
Haha, je hebt altijd baas boven baas. Maar als de buitentemperaturen boven de -7 gaan heeft de Panasonic volgens mij een betere COPRemco45 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:44:
[...]
Goede prestatie bij die waarden een COP van 1,85.
Maar een split Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA of -YAA (2 of 3 fase) doet het nog beter:
bij A-7 en W55 ook nog steeds het volledige vermogen met een COP van 2,02
[Afbeelding]
Eens, je ziet dat de fabrikanten de nadruk op het een of het ander leggen en daarbij "sneuvelt" er dan iets aan de een of andere parameter zoals b.v. geluid (Pana 64 dB versus Mitsu 45 dB).
Beide zijn uitstekende systemen en de gebruiker zal moeten afwegen wat voor hem/haar de doorslag geeft.
Beide zijn uitstekende systemen en de gebruiker zal moeten afwegen wat voor hem/haar de doorslag geeft.
Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)
voor mij was dat 1. geluid, 2. vermogen (sw75yaa is besteld)
overigens lees ik dat die dba voor alle fan speeds gelden bij mitsu (vaa/yaa). Dat is impressive. Vraag me nog wel af hoe het met de rest van de onderdelen zit in de buiten unit
@Remco45 de mitsu waarde is op 1m afatand geen idee wat de pana doet op 1m. Mitsu is iets van 58dba op 0m en 43 dba op 1m voor de sw75yaa
overigens lees ik dat die dba voor alle fan speeds gelden bij mitsu (vaa/yaa). Dat is impressive. Vraag me nog wel af hoe het met de rest van de onderdelen zit in de buiten unit
@Remco45 de mitsu waarde is op 1m afatand geen idee wat de pana doet op 1m. Mitsu is iets van 58dba op 0m en 43 dba op 1m voor de sw75yaa
[ Voor 22% gewijzigd door xoror op 27-06-2020 09:41 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
In de praktijk staan de Panasonic units ook wel bekend als erg stil. Eventueel kan je ze ook nog vullen met extra isolatie.
Volgens mij speelt het verschil tussen R410A en R32 ook een rol bij de prestaties bij verschillende temperaturen. Althans, bij de Panasonic H en J serie is dat het enige aanwijsbare verschil tussen de units.
Volgens mij speelt het verschil tussen R410A en R32 ook een rol bij de prestaties bij verschillende temperaturen. Althans, bij de Panasonic H en J serie is dat het enige aanwijsbare verschil tussen de units.
Volgens mij kan je bij dat soort thermostaten vrij makkelijk de knop er af halen. Zonder knop start hij volledig open.Wolly schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:11:
[...]
Helaas kan ik nergens vinden hoever de MDC06G3E5 kan terugmoduleren![]()
[...]
Dat is wel weer wat ingrijpend...in 1e instantie zou ik, bij te weinig afgiftevermogen, wel de 1e etage plaatsradiatoren ook kunnen meeschakelen bij koeling, maar werkt dat wel met die thermostaatkranen (stand 1 tm 5)? Het liefste vervang ik geen kranen omdat ik in de winter niet in elke ruimte dezelfde temperatuur nodig heb.
Vanmiddag komt de monteur. Eens kijken wat die allemaal weet. Goede vraag om te stellenAUijtdehaag schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 08:35:
@Joris748 driewegklep van sww die niet goed werkt?
ANNA slaat stooklijn-instellingen niet meer op.
Iemand dit ook ervaren?
zou het door gebruik van koel stooklijn komen?
Iemand dit ook ervaren?
zou het door gebruik van koel stooklijn komen?
Wat zou de reden zijn dat bij temperaturen onder de 35c buitentemperaturen de WP niet verder wil terugmoduleren? Dat zat ik mij af te vragen. Je zou toch verwachten dat als het mogelijk zou zijn, dat de fabrikant dat wel zou hebben gedaan? Want een groot modulatiebereik is eigenlijk altijd hét issue met warmtepompen. Zou er een koeltechnische reden zijn; bijvoorbeeld een minimaal vereist drukverschil over de compressor, misschien iets met smering?Grolsch schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:38:
[...]
Boerenverstand, ik heb de afgelopen dagen dus uitvoerig getest en e.e.a. vastgelegd, en zolang mijn "soldeervriend" nog niet is geweest, is het minimale vermogen van mijn WP +- 1750Watt elektrisch, en dus zo'n 8KW thermisch.
Ik koel nu in 3 blokken, 1e 1,5 uur, en de laatste 2 duren 1 uur per stuk. Dit zorgt er proefondervindelijk voor dat ik geen gependel krijg.
De Ta zet ik dan op 14 graden, en die loopt terug naar minimaal 13,5 graden, daarna begint het gependel.
In de praktijk (na 3 dagen koelen) blijkt dat de oppervlakte temperatuur van mijn vloer niet onder de 19,5 graden komt op deze manier.
Het blijft een beetje martelen met zo'n hoog minimaal vermogen, maar voor mij werkt dit.
Als mijn NTC heb aan laten passen kan mijn WP terugmoduleren naar 1200Watt elektrisch (zo'n 5,4 thermisch) en hoop ik mijn Ta 1 a 2 graden te kunnen verhogen, en langere runs te maken.
Dan is het misschien niet zo'n goed idee om te tweaken
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Nog even weer over koeling en de kans op condensatie. Ik lees hier steeds over een bepaald Ta die de vloer in gestuurd wordt, maar betekent dat dat de mensen met een Mitsubishi of Panasonic een vaste Ta in kunnen stellen?
Ik loop er namelijk tegenaan dat mijn Elga volgens mijn huidige "condensrisicoloze" koellijn (Ta 19-21) bij een Tbuiten van 21 een Ta van 19 heeft. Nu heb ik op dit moment al een Tbuiten bij de buitenunit (waar hij de boel op baseert) van 25 en dan zit ik volgens de koellijn al op een minimale Ta van boven de 19 en die gaat natuurlijk alleen maar oplopen, ook al is dat maar zeer beperkt.
Kan ik ook de koellijn volledig vlak maken om zo de Ta vast te zetten? Of moet (of is het verstandig om) er altijd een stijgende lijn in te hebben?
Ik loop er namelijk tegenaan dat mijn Elga volgens mijn huidige "condensrisicoloze" koellijn (Ta 19-21) bij een Tbuiten van 21 een Ta van 19 heeft. Nu heb ik op dit moment al een Tbuiten bij de buitenunit (waar hij de boel op baseert) van 25 en dan zit ik volgens de koellijn al op een minimale Ta van boven de 19 en die gaat natuurlijk alleen maar oplopen, ook al is dat maar zeer beperkt.
Kan ik ook de koellijn volledig vlak maken om zo de Ta vast te zetten? Of moet (of is het verstandig om) er altijd een stijgende lijn in te hebben?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ja, de Ta is zowel bij verwarmen als koelen in te stellen op de Mitsu.Aziraphale schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:18:
Nog even weer over koeling en de kans op condensatie. Ik lees hier steeds over een bepaald Ta die de vloer in gestuurd wordt, maar betekent dat dat de mensen met een Mitsubishi of Panasonic een vaste Ta in kunnen stellen?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
En is dat beter dan de koellijn die de Elga aanhoudt? Of is de koellijn een betere optie ivm condens? Ik heb namelijk op de site van Techneco gelezen dat de koellijn noodzakelijk is voor het voorkomen van condensvorming. Is het dan überhaupt wel nodig om die koellijn aan te passen naar minimaal 19 Ta? Ik zet namelijk bij een buitentemperatuur van 21 echt niet mijn wp aan het koelen, dat komt pas in beeld als het echt warm wordt.Naalroc schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:30:
[...]
Ja, de Ta is zowel bij verwarmen als koelen in te stellen op de Mitsu.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Heb jij een extra buitentemperatuursensor geplaatst waarop Elga zijn Tbuiten “objectief” vaststelt (mits sensor op juist manier is aangebracht (noord)?Aziraphale schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:18:
Nog even weer over koeling en de kans op condensatie. Ik lees hier steeds over een bepaald Ta die de vloer in gestuurd wordt, maar betekent dat dat de mensen met een Mitsubishi of Panasonic een vaste Ta in kunnen stellen?
Ik loop er namelijk tegenaan dat mijn Elga volgens mijn huidige "condensrisicoloze" koellijn (Ta 19-21) bij een Tbuiten van 21 een Ta van 19 heeft. Nu heb ik op dit moment al een Tbuiten bij de buitenunit (waar hij de boel op baseert) van 25 en dan zit ik volgens de koellijn al op een minimale Ta van boven de 19 en die gaat natuurlijk alleen maar oplopen, ook al is dat maar zeer beperkt.
Kan ik ook de koellijn volledig vlak maken om zo de Ta vast te zetten? Of moet (of is het verstandig om) er altijd een stijgende lijn in te hebben?
Nope, heb ik niet. Ik draai niet WAR, vandaar dat het me niet zinvol leek. Plugwise heeft het me wel geadviseerd, maar ik vind de originele Techneco versie tamelijk prijzig (als ik hem al ergens kan vinden) en mijn Elga hangt op west, wat het een redelijk gedoe maakt om die sensor op noord te krijgen...Ron6363 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 17:59:
[...]
Heb jij een extra buitentemperatuursensor geplaatst waarop Elga zijn Tbuiten “objectief” vaststelt (mits sensor op juist manier is aangebracht (noord)?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik heb zonet de unit binnen gekregen vanuit Emundia (Slovenië), helaas zitten er geen rubberen dempers bij.David schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 20:15:
[...]
Ik heb hem op 2 x 1000mm staan en @thido op 3 x 450 dwars. Maar ik zou het advies van @develdonk volgen en de SUMO blokken overslaan. Bij de unit zitten zes rubber dempers meegeleverd die effectiever zijn dan die dure SUMO blokken, dus daarmee zou je het in ieder geval uit kunnen proberen.
Zou je dan nog steeds aanraden om de dempers te kopen? Want 6 van die dempers kosten ongeveer evenveel als 3 sumo blokken
Zo, hij is nu aan het koelen. Nefit Enviline blijkt een binnenthermostaat nodig te hebben, voor meting van de luchtvochtigheid. Deze nu aangesloten en koelbedrijf werkt.
Tijdens verwarmingsbedrijf is deze niet nodig, vanwege de WAR op de buitensensor.
Tijdens verwarmingsbedrijf is deze niet nodig, vanwege de WAR op de buitensensor.
Heb je de meest rechter kap er al afgeschroefd? Daar zaten bij mij alle toebehoren onder.rolandmegens schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 18:44:
[...]
Ik heb zonet de unit binnen gekregen vanuit Emundia (Slovenië), helaas zitten er geen rubberen dempers bij.
Zou je dan nog steeds aanraden om de dempers te kopen? Want 6 van die dempers kosten ongeveer evenveel als 3 sumo blokken
Even een ongenuanceerde vraag/mening, is het koelen m.b.v. een L/W WP eigenlijk niet veel te omslachtig en ineffectief? Ik bedoel, je loopt alleen maar dauwpunten/temperaturen in de gaten te houden terwijl het effect volgens mij zeer gering is, juist ook omdat de luchtvochtigheid niet naar beneden gaat. Gisteren was het hier binnen zonder koeling 5 graden koeler dan buiten.
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
Afgelopen dagen niet warmer dan 23 graden op slaapkamers en 22 graden in de woonkamer dit allemaal door de warmtepomp , voordeel genoeg toch :-) luchtvochtigheid lag tussen de 60 en 65 procent niet heel extreem dusMartin7182 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:41:
Even een ongenuanceerde vraag/mening, is het koelen m.b.v. een L/W WP eigenlijk niet veel te omslachtig en ineffectief? Ik bedoel, je loopt alleen maar dauwpunten/temperaturen in de gaten te houden terwijl het effect volgens mij zeer gering is, juist ook omdat de luchtvochtigheid niet naar beneden gaat. Gisteren was het hier binnen zonder koeling 5 graden koeler dan buiten.
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
Ah bedankt, ik ga morgen kijken! Denk niet dat ik daar zomaar op zou zijn gekomenDavid schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:19:
[...]
Heb je de meest rechter kap er al afgeschroefd? Daar zaten bij mij alle toebehoren onder.
Met fancoil kan je gewoon Ta ~5gr aanhouden, dat is best merkbaar hoorMartin7182 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:41:
Even een ongenuanceerde vraag/mening, is het koelen m.b.v. een L/W WP eigenlijk niet veel te omslachtig en ineffectief? Ik bedoel, je loopt alleen maar dauwpunten/temperaturen in de gaten te houden terwijl het effect volgens mij zeer gering is, juist ook omdat de luchtvochtigheid niet naar beneden gaat. Gisteren was het hier binnen zonder koeling 5 graden koeler dan buiten.
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
En alle koeling is beter dan geen koeling toch?
Al is het maar een koele vloer aan de voeten of een koel briesje door de kamer.
En 5gr koeler dan buiten lijkt me geen succes op de Tb >35gr dagen....
Bij mij zaten er wel 6 rubberen dempers bij. Verstopt in de unit rechtsachter helemaal onderin.rolandmegens schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 18:44:
[...]
Ik heb zonet de unit binnen gekregen vanuit Emundia (Slovenië), helaas zitten er geen rubberen dempers bij.
Zou je dan nog steeds aanraden om de dempers te kopen? Want 6 van die dempers kosten ongeveer evenveel als 3 sumo blokken
Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA
Kun je zo'n fancoil dan aansluiten op je L/W WP? 35 graden buiten / 30 graden binnen is idd geen pretje, maar hoe vaak hebben we daar mee te maken? En hoe koel krijg je het dan via de WP? Het lijkt me zoveel gedoe voor 3 graden koeler. Of 5 graden koeler met een luchtvochtigheid van tegen de 100%. Misschien zie ik het verkeerd.bbbrumbrum schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 23:02:
[...]
Met fancoil kan je gewoon Ta ~5gr aanhouden, dat is best merkbaar hoor
En alle koeling is beter dan geen koeling toch?
Al is het maar een koele vloer aan de voeten of een koel briesje door de kamer.
En 5gr koeler dan buiten lijkt me geen succes op de Tb >35gr dagen....
Sinds gisteren is mijn LG WP in bedrijf en heb ik SWW. Ik mag de vloer echter nog niet verwarmen of koelen.
De LG heeft geen netwerk aansluiting maar er schijnt wel een module in te plaatsen zijn. Wat is de functionaliteit die je daarmee krijgt? Als tweaker wil ik zo veel mogelijk koppelen, liefst met Domoticz maar heeft het ook een API?
De LG heeft geen netwerk aansluiting maar er schijnt wel een module in te plaatsen zijn. Wat is de functionaliteit die je daarmee krijgt? Als tweaker wil ik zo veel mogelijk koppelen, liefst met Domoticz maar heeft het ook een API?
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
Hoezo moet je dauwpunten en temperaturen in de gaten houden? Ik heb op mijn WP gewoon de koelmodus aanstaan en die doet alles vanzelf. Geen omkijken naar, net als met verwarmen.Martin7182 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:41:
Even een ongenuanceerde vraag/mening, is het koelen m.b.v. een L/W WP eigenlijk niet veel te omslachtig en ineffectief? Ik bedoel, je loopt alleen maar dauwpunten/temperaturen in de gaten te houden terwijl het effect volgens mij zeer gering is, juist ook omdat de luchtvochtigheid niet naar beneden gaat. Gisteren was het hier binnen zonder koeling 5 graden koeler dan buiten.
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
Als het binnen boven de 24 graden wordt gaat de koeling aan.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Het succes hangt denk ik in grote mate af van de installatie. Als er tijdens koelen 20c water uit de vloer komt, dan is het afhankelijk van het minimum vermogen van de WP en flow welke aanvoertemperatuur je krijgt. Daar is verder niks meer aan te regelen. Dus als je WP 4 graden delta-t doet minimaal, dan krijg je dus een aanvoer van 16c. En als het dauwpunt op 18c ligt, dan kan dat niet zonder condens op het leidingwerk. Tenzij geïsoleerd natuurlijk. Of de WP gaat (vreselijk) pendelen, waardoor in de uit-periode condens weer kan verdampen.Martin7182 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:41:
Even een ongenuanceerde vraag/mening, is het koelen m.b.v. een L/W WP eigenlijk niet veel te omslachtig en ineffectief? Ik bedoel, je loopt alleen maar dauwpunten/temperaturen in de gaten te houden terwijl het effect volgens mij zeer gering is, juist ook omdat de luchtvochtigheid niet naar beneden gaat. Gisteren was het hier binnen zonder koeling 5 graden koeler dan buiten.
Zijn er toch voordelen aan het L/W WP koelen? Ik hoor ze graag!
Zelf koel ik met convectors. En dat gaat met een dauwpunt van onder de 16c best goed. Een paar dagen kon dit. Maar eergisteren was het bebauwd weer met dauwpunt op 18c, en dan koeling niet meer effectief omdat de minimum aanvoertemperatuur omhoog moest naar 18c. Waardoor door de temperatuur in huis opliep.
Als je condenserend kunt koelen met de convectors of fancoils gaat het natuurlijk veel beter, maar dan moet je alle leidingen isoleren en zorgen voor een condensafvoer bij elke convector. En dat is in een bestaande woning moeilijk te doen.
Zelf denk ik aan een koeler na de WTW om de binnenkomende lucht wat te ontvochtigen, waarschijnlijk volgende zomer de resultaten
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Ik heb ook een LG. Ik heb de wifi module aangeschaft. Ik moet de LG nog installeren dus de functionaliteit ken ik nog niet. Het werkt via de LG Smart ThinQ app. Functionaliteit schijnt wel wat beperkt te zijn.Cable_boy schreef op zondag 28 juni 2020 @ 07:33:
Sinds gisteren is mijn LG WP in bedrijf en heb ik SWW. Ik mag de vloer echter nog niet verwarmen of koelen.
De LG heeft geen netwerk aansluiting maar er schijnt wel een module in te plaatsen zijn. Wat is de functionaliteit die je daarmee krijgt? Als tweaker wil ik zo veel mogelijk koppelen, liefst met Domoticz maar heeft het ook een API?
Hier een oplossing om uit te lezen naar domoticz. Ik ga dat zelf ook proberen:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=26940
Ook nog deze module aangeschaft om via zwave het verbruik naar domoticz door te geven. Werkt goed:
https://www.robbshop.nl/qubino-dinrail-smartmeter
[ Voor 15% gewijzigd door JanAllElectric op 28-06-2020 10:12 ]
Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA
Een goede fancoil kan condens afvoeren en daardoor kun je ver onder dauwpunt koelen tot het minimum van de warmtepomp. Vaak is dit 5-7°C, waarbij ook nog eens vocht uit de lucht wordt onttrokken. Als je voldoende vermogen hebt kun je van je huis een koelcel maken.Martin7182 schreef op zondag 28 juni 2020 @ 00:00:
[...]
Kun je zo'n fancoil dan aansluiten op je L/W WP? 35 graden buiten / 30 graden binnen is idd geen pretje, maar hoe vaak hebben we daar mee te maken? En hoe koel krijg je het dan via de WP? Het lijkt me zoveel gedoe voor 3 graden koeler. Of 5 graden koeler met een luchtvochtigheid van tegen de 100%. Misschien zie ik het verkeerd.
Elektrisch verbruik heb ik via een Youless. Thermostaat heb ik via een Watts systeem dus setpoint en actuele temperatuur heb ik al.JanAllElectric schreef op zondag 28 juni 2020 @ 09:57:
[...]
Ik heb ook een LG. Ik heb de wifi module aangeschaft. Ik moet de LG nog installeren dus de functionaliteit ken ik nog niet. Het werkt via de LG Smart ThinQ app. Functionaliteit schijnt wel wat beperkt te zijn.
Hier een oplossing om uit te lezen naar domoticz. Ik ga dat zelf ook proberen:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=26940
Ook nog deze module aangeschaft om via zwave het verbruik naar domoticz door te geven. Werkt goed:
https://www.robbshop.nl/qubino-dinrail-smartmeter
Ik ben eigenlijk op zoek naar een soort grid-control waarbij ik de WP geforceerd aan kan zetten als mijn PV opwekking (ver) boven mijn verbruik zit. Weet iemand of zoiets kan met de LAN module van de LG als je al een thermostaat hebt?
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
Bedankt @Fullpower en @doek55. Dus met een fancoil gaat het beter, al moet je dan nog steeds je leidingen afschermen om condens tegen te gaan. Ik heb zelf geen behoefte aan koeling, maar mocht die behoefte toch komen, dan zou ik waarschijnlijk eerder voor een losse L/L airco kiezen die in koude winters ook kan bijverwarmen.
Ga ik ook doen. Met een Daikin is de SEER voor koelen / SCOP voor verwarmen : 8,53 A+++ / 4,64 A++Martin7182 schreef op zondag 28 juni 2020 @ 14:33:
Bedankt @Fullpower en @doek55. Dus met een fancoil gaat het beter, al moet je dan nog steeds je leidingen afschermen om condens tegen te gaan. Ik heb zelf geen behoefte aan koeling, maar mocht die behoefte toch komen, dan zou ik waarschijnlijk eerder voor een losse L/L airco kiezen die in koude winters ook kan bijverwarmen.
Zoals te verwachten moest ik vrijdagavond toen het onweer begon hard ingrijpen. De luchtvochtigheid ging naar 78% bij een kamertemperatuur van 24,5. De onderste 30 cm van je lichaam voelt dan klam en koud alsof je in een grondmist loopt. Moest gaan verwarmen om verdere condensatie te voorkomen! Echt de laatste keer geweest voor koelen van de vloer met de Wp.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Gevonden, dankje!David schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:19:
[...]
Heb je de meest rechter kap er al afgeschroefd? Daar zaten bij mij alle toebehoren onder.
Heb je de warmtepomp los op de stenen bielzen staan? Met de trillingdempers op de poten geschroefd.
Of dmv een lange schroef de warmtepomp ook aan de bielzen vastgezet?
condensatie, als het risico beperkt is tot een natte verdeler, is het allemaal niet zo spannend. bij veel mensen is het risico alleen groter dan dat. denk dan bv aan houten vloerenNo Hands schreef op zondag 28 juni 2020 @ 09:27:
[...]
Hoezo moet je dauwpunten en temperaturen in de gaten houden? Ik heb op mijn WP gewoon de koelmodus aanstaan en die doet alles vanzelf. Geen omkijken naar, net als met verwarmen.
Als het binnen boven de 24 graden wordt gaat de koeling aan.
ik heb met mijn ecodan 3 dagen gekoeld en wat mij is opgevallen dat bij een temperatuur vanaf 30 graden de wp tussen de 500 en 600W aan vermogen opneemt. Zodra de temperatuur onder de 30 graden komt schiet de stroomopname omhoog naar 1kW en begint de wp te pendelen, een tussenweg lijkt niet mogelijk wat ik ook probeer en instel met de watertemperatuur ( tussen de 14 en 19 graden). Ik ben van plan om een kastverwarming van 20W met regelaar in de wp te gaan bouwen waarmee ik de temperatuur van de sensor naar ruim boven de 30 graden ga brengen. Kan ik zo'n regelaar intern aansluiten op het buitendeel van de ecodan of zal ik hem extern met een schakelaar voeden zodat ik hem in september weer in de normale modus kan zetten. Of is er nog een andere oplossing. De koelmodus geeft een koude vloer en 2 jaga's die koude lucht blazen.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33
Dit topic is gesloten.