Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[wervisser]

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 18:11:
[...]


Ik weet niet hoe jij je WP hebt uitgekozen, ik heb gekeken naar thermisch vermogen bij -10

Volgens sommigen was dat geen slim plan, want in NL wordt het nooit geen -10 zei men toen

Aangezien ik Full-Electric draai thuis, en geen zin heb om noodmaatregelen te nemen toch maar voor zekerheid gekozen.

Ik verwacht dat er gewoon een probleem in de unit zit. Ook een Loria 6008 kan mijn woning verwarmen, maar niet als er teveel verloren gaat tijdens een poging om SWW te verwarmen.

[Stephanoff]

Voor de geïnteresseerden:

Pana 5H defrost zonder silent mode:


Pana 5H defrost met silent mode 3:

[Simply_jeroen]

@Dylantje2 heb je nou pieken van 8kw?

[Dylantje2]

Stephanoff schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 19:57:
Voor de geïnteresseerden:

Pana 5H defrost zonder silent mode:
[Afbeelding]

Pana 5H defrost met silent mode 3:
[Afbeelding: silentmode3]

Sillent 2 en 1 indien mogelijk...

Hoe meet jij je verbruik van de backupheater?
En heb je Ta en Tr in grafana?

[Dylantje2]

jeroenvervuren schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:01:
@Dylantje2 heb je nou pieken van 8kw?

tsja...
Domoticz heeft kuren...
Onverklaarbare pieken af en toe...
FF inzoomen..

[Maikie18]

reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:11:
[...]

Helaas heeft pana lak aan die gedachte en regelt hij dat zelf. De gebruiker heeft daar niks over te zeggen.

Oh vandaar. Ik log de heater ook niet maar ik stond van de week toevallig een keer bij de afstandbediening en zag toen dat de heater aan stond terwijl die ingesteld staat om pas vanaf -10 ofzo bij te springen

[Stephanoff]

Dylantje2 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:01:
[...]


Sillent 2 en 1 indien mogelijk...

Hoe meet jij je verbruik van de backupheater?
En heb je Ta en Tr in grafana?

Ik zet hem straks op 2, had ik ook al bedacht .
Vermogen van de beiden groepen met een DIN rail kWh meter (van Youless) uitgelezen met de S0 Pulse Counter Module (5 Poorten) van smartmeterdashboard in een Pi.

Helaas geen Ta, Tr, die komen binnenkort via M-bus.

[Grolsch]

Rol-Co schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:16:
[...]

Zijn we iedergeval van die defrosts af, rond 0 is erger.

@Grolsch
Houtkachel uitlaten he

Waarschuwing kwam te laat, 3 x raden hoe laat mijn vrouw de houtkachel heeft aangestoken

Rol-Co schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 18:12:
[...]


@Grolsch

Pellet,.......pellet......met een eeeeeeeeeee!

Met twee eeeeeeeeeeee's blijkbaar, 1 had ik er ook wel inzitten

wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 19:37:
[...]


Ik verwacht dat er gewoon een probleem in de unit zit. Ook een Loria 6008 kan mijn woning verwarmen, maar niet als er teveel verloren gaat tijdens een poging om SWW te verwarmen.

Ik weet niet hoeveel warmteverlies je hebt, de 6008 doet nog geen 6KW meer bij -7.

[Dylantje2]

Stephanoff schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:04:
[...]


Ik zet hem straks op 2, had ik ook al bedacht .
Vermogen van de beiden groepen met een DIN rail kWh meter (van Youless) uitgelezen met de S0 Pulse Counter Module (5 Poorten) van smartmeterdashboard in een Pi.

Helaas geen Ta, Tr, die komen binnenkort via M-bus.

Valt me wel op dat je met een lager verbruik had dan zonder..
En die pieken met zijn lager dan zonder.
eigenlijk zou je netto moeten kijken.
Maar wel met een gelijk verbruik.
Dit is mooi inzichtelijk maar een beetje appels met peren?

wat mij opviel bij sillent 1 geen pieken meer in het "gewone" verbruik dus een afgevlakte top, die je bij jou "zonder" ook ziet.

Alleen ja, ik log de backupheater niet.... [ als die meer verbruikt dan de piek.] ...

[Stephanoff]

Dylantje2 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:10:
[...]


Valt me wel op dat je met een lager verbruik had dan zonder..
En die pieken met zijn lager dan zonder.
eigenlijk zou je netto moeten kijken.

Ik ben mij aan het verdiepen in Grafana en je kan dus een intregraal doen van de grafiek (oppervlakte = netto verbruik). Moet dat alleen nog in een geschikte query gieten. Als ik tijd heb...

[Rol-Co]

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:04:
[...]


Waarschuwing kwam te laat, 3 x raden hoe laat mijn vrouw de houtkachel heeft aangestoken

[Afbeelding]

17:30 ?

En jij hoe laat de mijne de pelletkachel heeft aangezet. kan wel meer dan een jaar geleden zijn.

Met twee eeeeeeeeeeee's blijkbaar, 1 had ik er ook wel inzitten

Klopt, ook 2 l en, net als l*l

[Copitano]

Weet iemand op dit forum of het mogelijk is de Elga een geforceerde defrost te laten uitvoeren. Pomp is net voor een gewone defrost is de nachtverlaging gegaan gisteravond is nu volledig dicht met ijs. En wil niet volledig in bedrijf komen. 10 minuten aan maximaal 750 watt en dan uit.

[falconz]

Vraag betreffende afgifte:
TL:DR: wat zouden jullie doen qua vloerverwarming bij 9 cm afwerkvloer op zeer goed geïsoleerde betonvloer: direct draadstaalnetten op beton en daar de verwarmingsbuizen op knopen, zodat er uiteindelijk 29cm beton verwarmd wordt, of 3cm isolatie op beton , daar verwarmingsbuizen op tackeren en dan nog 6 cm afwerkvloer storten (met 4 cm boven de buizen), zodat hoofdzakelijk de 6 cm toplaag verwarmd wordt?
Ik ben onze woning aan het afbouwen en ben bezig met het plannen van de vloerverwarming. Ik bouw alles begane grond met 140 m2 vloeroppervlak. Onze betonvloer op zand is opgebouwd uit 20cm EPS (rc 5,5) met daarop 20cm ruw beton. De wanden zijn HSB, met RC 6,5. Plafond is RC 7,5, ik bouw luchtdicht met ventilatie D en heb overal triple glas.
Voor de afwerkvloer heb ik 9 cm beschikbaar. In eerste instantie dacht ik om draadstaalmatten direct op het ruwe beton te leggen en daar de verwarmingsbuis op te knopen. Ik verwarm dan zowel de 9 cm zandcement als de 20 cm ruwe betonvloer, en heb daarmee een gigantische massa en dus buffer, maar wel een zeer traag reagerend systeem. Volgens mij heeft @Grolsch ook deze manier en werkt dat naar tevredenheid.
De 9 cm biedt echter ook de mogelijkheid om met geïsoleerde tackerplaten van 3 cm te werken zodat de afwerkvloer nog maar 6 cm wordt (en 4 cm bovenop de buis). Dit heeft als voordeel dat ik een veel vlotter reagerend systeem krijg, en dat zie ik wel zitten. Ik hoor @Oxellaar ook positief over een sneller werkend systeem.

Met h.o.h. 10 cm zal er ca 1400 meter buis in komen te liggen. De groepen in de slaapkamers zullen vaak dicht staan waarmee er regulier zo'n 10 van de 14 groepen open staan. Met 16mm buis is er dan altijd 2000 liter water waar de WP zijn energie kwijt kan. Zou ik voor 20mm gaan dan heb ik altijd 3140 liter water rond draaien. Met de beoogde 5kw l/w-warmtepomp kan ik bij 16mm dan nog bijna het volle vermogen kwijt bij een delta t van 2 graden (2140 l/u, als de pomp dat al haalt). Sww gaat met een WPB.

2 vragen:
Wat zouden jullie doen qua opbouw vloerverwarming:
1. op netten zodat er 20+9=29 cm beton/zandcement verwarmd wordt, of
2. op geïsoleerde tackerplaten zodat de warmte vooral naar boven geleid wordt en er een sneller afgiftesysteem ontstaat.

en heeft het zin om ipv 16mm voor de 20mm buis te gaan? Ik zou zeggen dat 2000 liter water al een mooie hoeveelheid is om met lage temperatuur te verwarmen.

[Daannn1987]

Copitano schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:27:
Weet iemand op dit forum of het mogelijk is de Elga een geforceerde defrost te laten uitvoeren. Pomp is net voor een gewone defrost is de nachtverlaging gegaan gisteravond is nu volledig dicht met ijs. En wil niet volledig in bedrijf komen. 10 minuten aan maximaal 750 watt en dan uit.

HIj valt gewoon uit na 10 minuten?

Geforceerd kan niet denk ik.. je zou hem evt kunnen laten koelen?

En anders

[LittleTycoon]

falconz schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:35:
Vraag betreffende afgifte:
TL:DR: wat zouden jullie doen qua vloerverwarming bij 9 cm afwerkvloer op zeer goed geïsoleerde betonvloer: direct draadstaalnetten op beton en daar de verwarmingsbuizen op knopen, zodat er uiteindelijk 29cm beton verwarmd wordt, of 3cm isolatie op beton , daar verwarmingsbuizen op tackeren en dan nog 6 cm afwerkvloer storten (met 4 cm boven de buizen), zodat hoofdzakelijk de 6 cm toplaag verwarmd wordt?
Ik ben onze woning aan het afbouwen en ben bezig met het plannen van de vloerverwarming. Ik bouw alles begane grond met 140 m2 vloeroppervlak. Onze betonvloer op zand is opgebouwd uit 20cm EPS (rc 5,5) met daarop 20cm ruw beton. De wanden zijn HSB, met RC 6,5. Plafond is RC 7,5, ik bouw luchtdicht met ventilatie D en heb overal triple glas.
Voor de afwerkvloer heb ik 9 cm beschikbaar. In eerste instantie dacht ik om draadstaalmatten direct op het ruwe beton te leggen en daar de verwarmingsbuis op te knopen. Ik verwarm dan zowel de 9 cm zandcement als de 20 cm ruwe betonvloer, en heb daarmee een gigantische massa en dus buffer, maar wel een zeer traag reagerend systeem. Volgens mij heeft @Grolsch ook deze manier en werkt dat naar tevredenheid.
De 9 cm biedt echter ook de mogelijkheid om met geïsoleerde tackerplaten van 3 cm te werken zodat de afwerkvloer nog maar 6 cm wordt (en 4 cm bovenop de buis). Dit heeft als voordeel dat ik een veel vlotter reagerend systeem krijg, en dat zie ik wel zitten. Ik hoor @Oxellaar ook positief over een sneller werkend systeem.

Met h.o.h. 10 cm zal er ca 1400 meter buis in komen te liggen. De groepen in de slaapkamers zullen vaak dicht staan waarmee er regulier zo'n 10 van de 14 groepen open staan. Met 16mm buis is er dan altijd 2000 liter water waar de WP zijn energie kwijt kan. Zou ik voor 20mm gaan dan heb ik altijd 3140 liter water rond draaien. Met de beoogde 5kw l/w-warmtepomp kan ik bij 16mm dan nog bijna het volle vermogen kwijt bij een delta t van 2 graden (2140 l/u, als de pomp dat al haalt). Sww gaat met een WPB.

2 vragen:
Wat zouden jullie doen qua opbouw vloerverwarming:
1. op netten zodat er 20+9=29 cm beton/zandcement verwarmd wordt, of
2. op geïsoleerde tackerplaten zodat de warmte vooral naar boven geleid wordt en er een sneller afgiftesysteem ontstaat.

en heeft het zin om ipv 16mm voor de 20mm buis te gaan? Ik zou zeggen dat 2000 liter water al een mooie hoeveelheid is om met lage temperatuur te verwarmen.

20mm buis, gaat voornamelijk om koelvermogen. Optie 1 of 2 maakt volgens mij niet zoveel verschil, vollgens mij kan zandcement wel eens een afwijkende opwarmkarakteristiek dan beton dus valt het met opwarmen beton wel mee.

Ik heb 1. en 20mm. Wat is langzaam opwarmen, dat is ook afhankelijk van hoeveel warmte(vermogen) erin stopt, je kan er meer instoppen dus sneller verwarmen met 20mm.

[Grolsch]

falconz schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:35:
Vraag betreffende afgifte:
TL:DR: wat zouden jullie doen qua vloerverwarming bij 9 cm afwerkvloer op zeer goed geïsoleerde betonvloer: direct draadstaalnetten op beton en daar de verwarmingsbuizen op knopen, zodat er uiteindelijk 29cm beton verwarmd wordt, of 3cm isolatie op beton , daar verwarmingsbuizen op tackeren en dan nog 6 cm afwerkvloer storten (met 4 cm boven de buizen), zodat hoofdzakelijk de 6 cm toplaag verwarmd wordt?
Ik ben onze woning aan het afbouwen en ben bezig met het plannen van de vloerverwarming. Ik bouw alles begane grond met 140 m2 vloeroppervlak. Onze betonvloer op zand is opgebouwd uit 20cm EPS (rc 5,5) met daarop 20cm ruw beton. De wanden zijn HSB, met RC 6,5. Plafond is RC 7,5, ik bouw luchtdicht met ventilatie D en heb overal triple glas.
Voor de afwerkvloer heb ik 9 cm beschikbaar. In eerste instantie dacht ik om draadstaalmatten direct op het ruwe beton te leggen en daar de verwarmingsbuis op te knopen. Ik verwarm dan zowel de 9 cm zandcement als de 20 cm ruwe betonvloer, en heb daarmee een gigantische massa en dus buffer, maar wel een zeer traag reagerend systeem. Volgens mij heeft @Grolsch ook deze manier en werkt dat naar tevredenheid.
De 9 cm biedt echter ook de mogelijkheid om met geïsoleerde tackerplaten van 3 cm te werken zodat de afwerkvloer nog maar 6 cm wordt (en 4 cm bovenop de buis). Dit heeft als voordeel dat ik een veel vlotter reagerend systeem krijg, en dat zie ik wel zitten. Ik hoor @Oxellaar ook positief over een sneller werkend systeem.

Met h.o.h. 10 cm zal er ca 1400 meter buis in komen te liggen. De groepen in de slaapkamers zullen vaak dicht staan waarmee er regulier zo'n 10 van de 14 groepen open staan. Met 16mm buis is er dan altijd 2000 liter water waar de WP zijn energie kwijt kan. Zou ik voor 20mm gaan dan heb ik altijd 3140 liter water rond draaien. Met de beoogde 5kw l/w-warmtepomp kan ik bij 16mm dan nog bijna het volle vermogen kwijt bij een delta t van 2 graden (2140 l/u, als de pomp dat al haalt). Sww gaat met een WPB.

2 vragen:
Wat zouden jullie doen qua opbouw vloerverwarming:
1. op netten zodat er 20+9=29 cm beton/zandcement verwarmd wordt, of
2. op geïsoleerde tackerplaten zodat de warmte vooral naar boven geleid wordt en er een sneller afgiftesysteem ontstaat.

en heeft het zin om ipv 16mm voor de 20mm buis te gaan? Ik zou zeggen dat 2000 liter water al een mooie hoeveelheid is om met lage temperatuur te verwarmen.

Je benoemt zelf denk ik al goed de voordelen / nadelen.

Wij zijn voor optie 1 gegaan, ook vanwege ervaringen van de installateur, maar het systeem is inderdaad traag. Ff snel een graadje erbij kun je vergeten. Aan de andere kant, het werkt ook traag de andere kant op, temperatuur zakt nauwelijks. Ik pas 12 uur nachtverlaging toe van 1 graad, en alleen bij matige vorst zoals laatste dagen is de ruimtetemperatuur na 8 uur 1 graad gezakt. Vorig stookseizoen iets van 5 x voorgekomen. WP's zijn sowiezo niet geschikt om ff snel op te warmen. Net als met het BBQ'en van spare ribs is "Low & Slow& het toverwoord

Je inhoud berekening klopt niet helemaal volgens mij, je hebt de komma verkeerd staan waardoor je een factor 10 verkeerd zit

16mm bevat 0,2 ltr/mtr dus 280 liter bij 1400 meter
20mm bevat 0,31 ltr/mtr dus 434 liter bij 1400 meter

Het grote voordeel van grotere buis is niet eens de inhoud, maar met grotere buisdiameter heb je meer afgifte (zowel verwarmen als koelen), dus kun je met een lagere Ta af. Wij hebben 18mm, h.o.h. 10CM, totaal 1800 meter buis in de vloeren liggen.

Energetisch maakt de keuze niet uit, het zit alle 2 binnen de thermische schil van de woning.

Wellicht dat het moet koelen iets beter werkt (optie 1) omdat je meer energie kwijt kunt in die dikke vloer zodat pendelen voorkomen wordt.

[LangeFries]

Voor mensen die nachtverlaging toepassen en willen weten wat dat oplevert heb ik mijn data van de afgelopen dag (22.45u - 20u vandaag) eens geanalyseerd.
De momentane power is:
en de bijbehorende compressor frequentie:

Vannacht dus bij 95Hz dus ongeveer 6.7kW en vanmiddag 7.7kW, terwijl je het dan nog niet eens hebt over de 100+ periode vanochtend. De nachtverlaging levert dus een lager verbruik en meer opbrengst.
Je ziet daarnaast dus iets van 13 defrosts en 2x SWW (ongeveer 75Hz)

[Naalroc]

@falconz Even ter overweging: Je hebt wanden van HSB, en daarmee weinig massa,als je de vloer nu ook weinig massa geeft door isolatie tussen de buizen en het beton, dan houd je wel erg weinig warmte vast, en zal het een erg snel systeem vormen, zowel bij opwarmen als afkoelen! Als je dat wilt dan is dat prima.
Mijn betonvloer (renovatie) is min. 100 mm dik, op tenminste 100 mm EPS en de buizen zitten midden in de beton, op de wapening geknoopt.
Dat is al een traag systeem, maar gisteren was mijn huiskamer (vloer) om 9 uur in de morgen op temperatuur, en de thermostaat voor de kamer was om 18:00 uur nog niet aangesprongen met een temperatuurverschil van 0,4* tussen aan en uit.; toch de houtkachel aangemaakt voor die fijne stralingswarmte....
Maar ik heb dan wel steen rondom.

[koevlaas2]

Diazepam schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 07:04:
[...]


Even een bump gegeven hoe hard dit topic gaat. Iemand een suggestie/tip?

Ik heb je net teruggemaild volgens mij, althans ik kreeg dezelfde vragen via email gestuurd.

[jaari]

Boeie schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:20:
[...]

Verbruik binnen:
[Afbeelding: verbruik 22 jan]

Het verbruik valt mij tegen, ik neem hetzelfde af als andere dagen en blijft piekerig (door de defrosts? Denk het wel). Vanavond schakel ik het elec. element voor de CV weer aan om te kijken of dit het iets meer zal stabiliseren.

Jouw grafiek heeft een te lage resolutie (iets van 10-15 minuten?) om er iets over te zeggen.
Het lijkt een grafiek uit Enelogic. Die kan naar een resolutie van 1 minuut. Mischien krijg je dan details te zien waar je iets mee kunt.

[wervisser]

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:04:
Ik weet niet hoeveel warmteverlies je hebt, de 6008 doet nog geen 6KW meer bij -7.

That makes 2 of us. Deze bestaande woning heeft geen warmteverliesberekening. Ik weet eigenlijk niet eens wat voor isolatie er exact is gebruikt bij de bouw van de woning.

[Grolsch]

jaari schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 21:21:
[...]

Jouw grafiek heeft een te lage resolutie (iets van 10-15 minuten?) om er iets over te zeggen.
Het lijkt een grafiek uit Enelogic. Die kan naar een resolutie van 1 minuut. Mischien krijg je dan details te zien waar je iets mee kunt.

Als aanvulling hierop, kik op het tandwiel en selecteer weergave per minuut

Daar wordt het inderdaad een stuk duidelijker van.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 23-01-2019 21:54 ]

[Andrehj]

wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 21:52:
[...]
That makes 2 of us. Deze bestaande woning heeft geen warmteverliesberekening. Ik weet eigenlijk niet eens wat voor isolatie er exact is gebruikt bij de bouw van de woning.

Maar je kunt toch voor de aanschaf van de WP op basis van het gasverbruik van een koude dag prima je warmtebehoefte inschatten? Juist bij een bestaande woning is dat heel makkelijk en heb je praktijkgegevens.
Van een nieuwbouwwoning heb je weliswaar een warmteverliesberekening, maar die zit vol met aannames.

[thefox154]

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 18:11:
[...]


Ik weet niet hoe jij je WP hebt uitgekozen, ik heb gekeken naar thermisch vermogen bij -10

Volgens sommigen was dat geen slim plan, want in NL wordt het nooit geen -10 zei men toen

Aangezien ik Full-Electric draai thuis, en geen zin heb om noodmaatregelen te nemen toch maar voor zekerheid gekozen.

@Dylantje2 Ik zie stuiptrekkingen van de palletkachel Heb je nog een verklaring voor de plotselinge stijging van ruimtetemperatuur en CO2 meting, of hou je het echt voor jezelf

Ik ben het helemaal met je eens. Mijn hitachi heb ik ook geselecteerd op -10. Als het koud is MOET het functioneren en wil ik niet prutsen met allerhande noodoplossingen om de tent warm te krijgen. Zoals ik eerder schreef als ik er niet ben moet de vrouw het ook warm hebben. Enige nadeel zonder grote buffer is het pendelen bij 14 graden buiten temperaturen. Daar moet ik nog een goede oplossing voor verzinnen. Ta verhogen naar 35 graden werkte tot nu toe het beste.

Het lastige hier was dat ik een eind jaren 60 huis heb aangepast en een goede trammissieberekening eigenlijk niet te maken was. Veel te veel aannames, en gerekend met historisch gasverbruik en dat soort zaken.De -9 heb ik hier vorige week al een nacht aangetikt... Dat ging prima. Het zou wel leuk zijn als het nu even een dag of 5 die temp aanhoud.

Tot nu toe het enige 'nadeel' van de hitachi is dat de de daadwerkelijke Ta en Tuit ongeveer 2 graden afwijkt ten opzichte van de sensoren in de warmtepomp. Die sensoren heb ik nog steeds niet bekeken, dan moet hij open en ik wacht al een maand op die zonnige middag om dat te realiseren
De kamerthermostaat was 1 graden te positief maar die afwijking kun je direct corrigeren.

En ik heb hier hetzelfde 'kwaaltje' als koevlaas, de wp draait voornamelijk snachts. Met een lage buitentemp/slechtere cop als gevolg. Dan is hij overdag uit. Om savonds laat weer aan te slaan. Als ik dit kunstmatig probeer aan te passen en het weer loslaat vervalt hij na een dag of 2 weer in zijn oude ritme. Die heb ik dus ook maar even opgegeven. Het is heerlijk warm, ook bij wat koude, dus vrouw tevreden en daar doen we het alelmaal voor

[roelzadh]

@thefox154 ik pas nu middag/avond 15:00-23:00 verhoging toe om hem aan te forceren. Om 23:00 de thermostaat weer een half graadje lager waardoor hij meestal wel afslaat tot ergens laat in de ochtend.

[wervisser]

@thefox154 @Andrehj @Grolsch
De Loria is berekend op basis van stadsverwarming verbruik. Voor de extreme temperaturen is er een elektrisch element aanwezig.

[koevlaas2]

thefox154 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:07:
[...]

En ik heb hier hetzelfde 'kwaaltje' als koevlaas, de wp draait voornamelijk snachts. Met een lage buitentemp/slechtere cop als gevolg. Dan is hij overdag uit. Om savonds laat weer aan te slaan. Als ik dit kunstmatig probeer aan te passen en het weer loslaat vervalt hij na een dag of 2 weer in zijn oude ritme. Die heb ik dus ook maar even opgegeven. Het is heerlijk warm, ook bij wat koude, dus vrouw tevreden en daar doen we het allemaal voor

Die van mij draait al een paar dagen 24x7 met 28c Ta, overdag pendelt ie doodleuk, belangrijker het huis is dag en nacht tussen de 20.4 en 21c en we verbruiken slechts 22.5 kWh per dag.

[Grolsch]

thefox154 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:07:
[...]

Ik ben het helemaal met je eens. Mijn hitachi heb ik ook geselecteerd op -10. Als het koud is MOET het functioneren en wil ik niet prutsen met allerhande noodoplossingen om de tent warm te krijgen. Zoals ik eerder schreef als ik er niet ben moet de vrouw het ook warm hebben. Enige nadeel zonder grote buffer is het pendelen bij 14 graden buiten temperaturen. Daar moet ik nog een goede oplossing voor verzinnen. Ta verhogen naar 35 graden werkte tot nu toe het beste.

Het lastige hier was dat ik een eind jaren 60 huis heb aangepast en een goede trammissieberekening eigenlijk niet te maken was. Veel te veel aannames, en gerekend met historisch gasverbruik en dat soort zaken.De -9 heb ik hier vorige week al een nacht aangetikt... Dat ging prima. Het zou wel leuk zijn als het nu even een dag of 5 die temp aanhoud.

Tot nu toe het enige 'nadeel' van de hitachi is dat de de daadwerkelijke Ta en Tuit ongeveer 2 graden afwijkt ten opzichte van de sensoren in de warmtepomp. Die sensoren heb ik nog steeds niet bekeken, dan moet hij open en ik wacht al een maand op die zonnige middag om dat te realiseren
De kamerthermostaat was 1 graden te positief maar die afwijking kun je direct corrigeren.

En ik heb hier hetzelfde 'kwaaltje' als koevlaas, de wp draait voornamelijk snachts. Met een lage buitentemp/slechtere cop als gevolg. Dan is hij overdag uit. Om savonds laat weer aan te slaan. Als ik dit kunstmatig probeer aan te passen en het weer loslaat vervalt hij na een dag of 2 weer in zijn oude ritme. Die heb ik dus ook maar even opgegeven. Het is heerlijk warm, ook bij wat koude, dus vrouw tevreden en daar doen we het alelmaal voor

Jij gebruikt toch ook een thermostaat Dan kun je met een klokprogramma toch vrij eenvoudig "forceren" dat de WP draait als je de warmte nodig hebt (overdag)

Gelukkig is mijn minimale Ta 30 graden, daaronder gaat die van mij pendelen. Was de nieuwe Mitsu maar een jaar eerder uitgekomen, dan had ik nu die gehad

[Copitano]

@Daannn1987 Yep, heb het inmiddels op die manier maar opgelost

[JanAllElectric]

Copitano schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:44:
@Daannn1987 Yep, heb het inmiddels op die manier maar opgelost

@Verwijderd Ik had dat gisteren met mijn Elga toevallig ook (voor de eerste keer). Ik zag dat de buitentemp (op de chronoterm) op -10 stond. Nu stond P62 op 14. Ik heb nu P62 op 20 gezet. Tot nu toe loopt de Elga weer goed (met veel defrosts dat wel).

PS: temp op chronoterm -10 terwijl de TB misschien -2 was.

[ Voor 6% gewijzigd door JanAllElectric op 23-01-2019 23:35 ]

[Copitano]

@JanHybride Yep, bij mij het zelfde Chromoterm op -11 en even later toen de WP uit wat ineens weer -2. Hoe heb jij het opgelost? Ook met de fohn van je vrouw
Of hielp het om P62 naar 20 te zetten. Staat bij mij op 12 geloof ik.

[ Voor 17% gewijzigd door Copitano op 23-01-2019 23:53 ]

[avandermeulen]

@Copitano @JanHybride . @Oxellaar
Verplaatsen van de temperatuursensor in de Toshiba lost dat op, ooit door @Oxellaar beschreven met foto.

Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

JanHybride schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:34:
[...]


@Verwijderd Ik had dat gisteren met mijn Elga toevallig ook (voor de eerste keer). Ik zag dat de buitentemp (op de chronoterm) op -10 stond. Nu stond P62 op 14. Ik heb nu P62 op 20 gezet. Tot nu toe loopt de Elga weer goed (met veel defrosts dat wel).

PS: temp op chronoterm -10 terwijl de TB misschien -2 was.

[JanAllElectric]

Copitano schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:51:
@JanHybride Yep, bij mij het zelfde Chromoterm op -11 en even later toen de WP uit wat ineens weer -2. Hoe heb jij het opgelost? Ook met de fohn van je vrouw
Of hielp het om P62 naar 20 te zetten. Staat bij mij op 12 geloof ik.

Bij mij hielp p62=20 en een hard reset.

[JanAllElectric]

avandermeulen schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 00:09:
@Copitano @JanHybride . @Oxellaar
Verplaatsen van de temperatuursensor in de Toshiba lost dat op, ooit door @Oxellaar beschreven met foto.

Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"


[...]

Bedankt. Probleem was dus al bekend. Ik zal ook eens doen.

[Copitano]

@avandermeulen Thx. Die had ik nog niet gezien, maar ja, zoveel pagina's interessante stuf hier op het forum. Duurt nog wel een paar avondjes lezen voor ik daar helemaal doorheen ben

[Diazepam]

reneeke1970 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 07:32:
[...]

Als jij een deskundige kunt vinden mag je gerust tracteren, ons is het nog niet gelukt.

Oh haha. Ben dus niet de enige die hiermee worstelt.

[Diazepam]

koevlaas2 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 21:13:
[...]


Ik heb je net teruggemaild volgens mij, althans ik kreeg dezelfde vragen via email gestuurd.

En dank daarvoor! De eerste installateur die daadwerkelijk inhoudelijk reageert en het niet wegwuift. Ik ga je vandaag of morgen proberen te bellen.

[reneeke1970]

Zou toch -13 worden??
Hier -2 en het oosten bijna -5 poepoe

[thefox154]

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 22:40:
[...]


Jij gebruikt toch ook een thermostaat Dan kun je met een klokprogramma toch vrij eenvoudig "forceren" dat de WP draait als je de warmte nodig hebt (overdag)

Gelukkig is mijn minimale Ta 30 graden, daaronder gaat die van mij pendelen. Was de nieuwe Mitsu maar een jaar eerder uitgekomen, dan had ik nu die gehad

Ja en neeeeee... Waarom is het antwoord nooit eenvoudig

Ja, ik kan hem programmeren. Dan laat ik hem snachts uit dan vinden wij het smorgens om half 7 niet aangenaam in huis. Anders moet ik hem al best vroeg in laten komen waardoor hij toch om half 4 a 4 uur snachts weer staat te draaien (meest ongunstige tijden qua buitentemp). Dan knalt ie er ook behoorlijk in om zsm die delta t van 5 te halen. Kun je wel weer begrenzen maar voor mijn gevoel zet ik dan kunstgreep achter kunstgreep.

Ik heb er eerlijk gezegd geen berekening op los gelaten of de cop veel beter werd. Het stukje comfort weegt voor ons veel zwaarder. Nu heb ik geen commentaar Zal eerst eens met de Ta gaan spelen kijken wat er gebeurd als ik die langzaam naar beneden set. Dan komt de cop weer wat verder boven de 2 met dit weer.

[wervisser]

@Enerziek @Chris_82 @Betonzicht en andere Loria bezitters

Springt bij jullie het elektrisch CV element ook 'continu' aan. Ik zie dat de Ta met 32 graden niet extreem hoog is, maar het element wordt veelal gebruikt. Er zit een graad of 2 tussen de Ta en de daadwerkelijke gewenste Ta. Dit lijkt mij niet voldoende om het element bij te schakelen.
Het is mogelijk dat deze situatie zich voor doet bij een defrost, maar dat heb ik nog niet kunnen uitsluiten dan wel bevestigen.

[Boeie]

@wervisser Bij mij stond het Elec. element op CV geforceerd uit, ik haal gewoon de goeie temp (20,5) in mijn woning. Bij wijze van experiment heb ik hem gisteravond voor het naar bed gaan weer toegestaan. Hij sprong gelijk aan en stond vanochtend nog(weer) aan. Ik pas momenteel geen nachtverlaging toe.

Nog even naar de Ta gekeken maar deze ligt nu wel iets hoger.

@falconz Dit klinkt een beetje als hoe wij gebouwd hebben, al heb ik een traditionele fundering met kruipruimte en een broodje-ligger vloer. Ik vroeg mij ook af of ik isolatieplaten moest plaatsen maar dit hebben we niet gedaan. De VVW is gevlochten op 3mm gegalvaniseerde netten maas 10, direct op de betonvloer. Hierop is 80mm zandcement gegaan. Vloer moet een minimale dikte hebben om ook goed op te warmen en vast te houden. Ik zou geen iso toepassen.

@jaari @Grolsch Vroeg mij ook al af hoe ik dit anders in kon stellen, ik heb nog geen betaald account bij Enelogic, wellicht ligt het hier aan? Kan het tandwieltje niet vinden bij verbruik.

[Rol-Co]

reneeke1970 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 07:26:
Zou toch -13 worden??
Hier -2 en het oosten bijna -5 poepoe

Gouda nog niet eens -2 , wel weinig defrosts.

[zw7]

Chip2710 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 11:38:
Kan iemand mij op weg helpen om de heater parameters van de Hitachi WP in te stellen.
In de handleiding is het volstrekt onduidelijk wat deze parameters
betekenen en hoe deze in te stellen.

https://www.mupload.nl/img/mqjb3ifpdteaq.jpeg

https://www.mupload.nl/img/miivlnim0j7m3.jpeg

Ik heb zelf de electrical heater niet aangesloten. Maar ik begrijp uit de handleiding wel dat je het zo kan instellen dat als de warmtepomp niet meer een dT van 4 graden kan leveren (supply setting offset), dat ie dan de electrical heater moet bijschakelen. De termen er onder zijn meer om het gedrag van die heater dan verder in te stellen.

Dit is dus vooral als het erg koud is en je bijvoorbeeld water naar legionella prevention temperatuur wil brengen. Of Als het -20 is en dan wat extra vermogen hebt door de eletrical heater bij te schakelen. Het gaat bij het defrosten denk ik maar weinig doen omdat dat een kortstondig proces is. Dan heb je meer aan een buffervat waar je wat warmte in hebt opgeslagen voor de defrost.

[reneeke1970]

Rol-Co schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 08:55:
[...]

Gouda nog niet eens -2 , wel weinig defrosts.

Het is lekker droog want auto hoefde niet gekrabt te worden.
En ik lig niet wakker van defrost van 3 min. Merk weinig van vanuit de buffer.
Vannacht drie keer geloof ik.

[Rol-Co]

reneeke1970 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 08:59:
[...]

Het is lekker droog want auto hoefde niet gekrabt te worden.
En ik lig niet wakker van defrost van 3 min. Merk weinig van vanuit de buffer.
Vannacht drie keer geloof ik.

Ja tot nu toe ook 3, maar echt koud is het niet iedergeval, hij draait nog met 2 vingers in zijn neus.

[Chris_82]

@wervisser Gisteren heb ik het gebruik van het element ook toegestaan om het te testen, tot nu toe nog niet in actie gezien. 8 defrosts sindsdien. Blijkbaar wordt de doel Ta behaald en is het niet nodig. (Of mijn relais werkt niet )

@Boeie gebruikt tot nu toe het vertraagd uitlezen van de slimme meter op Enelogic, dit is een 15 min (?) interval. Even de Youless installeren en het wordt veel mooier

[Wailing_Banshee]

We hadden het gisteren over radiatoren (er is er 1 die ik wil vervangen en ik wil er 1 plaatsen). Ik wil ook over naar een WP. Wat is dan handig, nu een radiator kopen die nu eigenlijk veel te groot zou zijn voor de ruimte maar later met die LTV een betere afgifte heeft, of nu een goedkope radiator kopen (dat gaat dan met name om de radiator die nieuw geplaatst moet gaan worden) en die later vervangen door een LTV radiator?

[jaari]

Boeie schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 08:28:
(….)
@jaari @Grolsch Vroeg mij ook al af hoe ik dit anders in kon stellen, ik heb nog geen betaald account bij Enelogic, wellicht ligt het hier aan? Kan het tandwieltje niet vinden bij verbruik.

Het "tandwieltje" staat in het tabblad "verbruik" bij "meterstanden". Ik heb ook geen betaald account dus dat maakt niet uit.
Zie

Edit: ik log inderdaad via een Youless, als @Boeie dit via een slimme meter doet, zit het totale huisverbruik erbij, en kun je dus niets over verbruik van de WP zeggen.

[ Voor 12% gewijzigd door jaari op 24-01-2019 09:30 ]

[Erwin_83]

wervisser schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 08:02:
@Enerziek @Chris_82 @Betonzicht en andere Loria bezitters

Springt bij jullie het elektrisch CV element ook 'continu' aan. Ik zie dat de Ta met 32 graden niet extreem hoog is, maar het element wordt veelal gebruikt. Er zit een graad of 2 tussen de Ta en de daadwerkelijke gewenste Ta. Dit lijkt mij niet voldoende om het element bij te schakelen.
Het is mogelijk dat deze situatie zich voor doet bij een defrost, maar dat heb ik nog niet kunnen uitsluiten dan wel bevestigen.

Vannacht rond de 1700 watt bij de start en erna rond de 700 watt met wat pieken en dalen. (Loria Duo 10 kw)



Door de pellekachel in de avond stopt de wp.
Ingestelde temperatuur 21 graden en war met 0% invloed omgevingssensor.

[Boeie]

jaari schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 09:25:
[...]

Het "tandwieltje" staat in het tabblad "verbruik" bij "meterstanden". Ik heb ook geen betaald account dus dat maakt niet uit.
Zie
[Afbeelding]
Edit: ik log inderdaad via een Youless, als @Boeie dit via een slimme meter doet, zit het totale huisverbruik erbij, en kun je dus niets over verbruik van de WP zeggen.

Youless LS120 verwacht ik ergens in de komende dagen, heb hem besteld.

Overige gebruik in huis is niet echt veel trouwens. Rond 18.00 om te koken (inductie + oven/magnetron), verlichting, snachts draait af en toe de vaatwasser, andere zaken mogen geen naam hebben. Hangt geen auto aan of er wordt flink gewassen. In het weekend kan dit wat meer zijn. Dus zeker doordeweeks is het een goeie indicator voor mij maar ik wil het direct weten.

[reneeke1970]

Wailing_Banshee schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 09:24:
We hadden het gisteren over radiatoren (er is er 1 die ik wil vervangen en ik wil er 1 plaatsen). Ik wil ook over naar een WP. Wat is dan handig, nu een radiator kopen die nu eigenlijk veel te groot zou zijn voor de ruimte maar later met die LTV een betere afgifte heeft, of nu een goedkope radiator kopen (dat gaat dan met name om de radiator die nieuw geplaatst moet gaan worden) en die later vervangen door een LTV radiator?

Aangezien een te grote radiator niet bestaat gewoon gelijk die grote hangen en de dbe erbij bestellen

[TvanW]

wervisser schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 08:02:
@Enerziek @Chris_82 @Betonzicht en andere Loria bezitters

Springt bij jullie het elektrisch CV element ook 'continu' aan. Ik zie dat de Ta met 32 graden niet extreem hoog is, maar het element wordt veelal gebruikt. Er zit een graad of 2 tussen de Ta en de daadwerkelijke gewenste Ta. Dit lijkt mij niet voldoende om het element bij te schakelen.
Het is mogelijk dat deze situatie zich voor doet bij een defrost, maar dat heb ik nog niet kunnen uitsluiten dan wel bevestigen.

Misschien weet Techneco hoe het werkt

[Boeie]

Nog een andere opmerking. Vriend van mij heeft dezelfde opstelling als wij hebben, ook een Loria 6008duo met 190L geïntegreerd boilervat. Zijn SWW staat op 55c, verder std instellingen. Als zij 10min gedouched hebben (1 persoon), hierna het bad vullen (met ongeveer 120L sww) dan is daarna het water lauw als je nog wil douchen. Advies van de installateur, zet SWW op 60. Maar als ik beredeneer, zou hij met 190L WW op 55c, bijgemengd zo'n 435L SWW moeten kunnen maken op 38c. Of zit dit anders in elkaar?

[Proton_]

@Boeie er zit veel kwaliteitsverschil in thermostaatkranen (van elk merk).
Sommige kranen kunnen 'koud' niet helemaal dichtzetten en hebben dus minstens 45 graden 'warm' nodig om er 38 uit te laten komen.
Oplossing: DWTW.

[wervisser]

@TvanW
Maandag komt Techneco langs, dus dan kan ik het vragen.

@Boeie
De reactie van @Proton_ is gelijk ook mijn idee. Om die reden heb ik indertijd gekozen voor een separaat 300L boilervat. Het stukje theorie over de hoeveelheid 'warm' water strookt in mijn ogen niet al te vaak met de realiteit. Wellicht dat de thermostaatkraan inderdaad niet best is, of er zit kalkaanslag in.

[Erwin_83]

Boeie schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 10:30:
Nog een andere opmerking. Vriend van mij heeft dezelfde opstelling als wij hebben, ook een Loria 6008duo met 190L geïntegreerd boilervat. Zijn SWW staat op 55c, verder std instellingen. Als zij 10min gedouched hebben (1 persoon), hierna het bad vullen (met ongeveer 120L sww) dan is daarna het water lauw als je nog wil douchen. Advies van de installateur, zet SWW op 60. Maar als ik beredeneer, zou hij met 190L WW op 55c, bijgemengd zo'n 435L SWW moeten kunnen maken op 38c. Of zit dit anders in elkaar?

Temperatuur wordt maar op 1 plek in het vat gemeten en ik heb hier eens iemand horen zeggen dat bij 7 graden onder setpoint de wp de boiler gaat verwarmen. Dus ingesteld op 55 graden kan dus best 48 graden zijn op een bepaald moment.

[Wailing_Banshee]

reneeke1970 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 10:09:
[...]

Aangezien een te grote radiator niet bestaat gewoon gelijk die grote hangen en de dbe erbij bestellen

dbe? Maar dat was mijn idee ook, gelijk goed doen... Het is al lastig genoeg om een mooie radiator te vinden

[wervisser]

Ik weet niet waar de sensor in het duo model zit, maar bij de solo zit deze op 2/3. Net boven het element. Om die reden meet ik beide openingen zelf ook. Op 1/3 en op 2/3 (samen met de Loria sensor).
Het externe boilervat wat dus gemeten op een relatief hoog niveau wat zou kunnen leiden tot een lagere temperatuur halverwege het vat.

[reneeke1970]

Wailing_Banshee schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:09:
[...]

dbe? Maar dat was mijn idee ook, gelijk goed doen... Het is al lastig genoeg om een mooie radiator te vinden

Dbe ja, weet niet wat de afkorting betekend maar het zijn gewoon ventilators in de radiator. Zelfs bij ltv bijna noodzakelijk. Tja wat is mooi....
In vind de jaga mooie modellen omkasting hebben

[Wailing_Banshee]

reneeke1970 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:27:
[...]

Dbe ja, weet niet wat de afkorting betekend maar het zijn gewoon ventilators in de radiator. Zelfs bij ltv bijna noodzakelijk. Tja wat is mooi....
In vind de jaga mooie modellen omkasting hebben

Ik vind die jaga's juist niet mooi

De radiator die vervangen gaat worden is nu zo'n type 11 (1 plaat en 1 convector), en dan laag en smal. Ik wil daar een mooie brede hoge ophangen. Zelfs als we op type 11 zouden blijven, wordt het oppervlakte dan meer dan verdubbeld.

En de nieuwe moet op de plek komen waar we ooit een gaskachel hadden bedacht (aanvoer kunnen we dan via het gat van de pijp laten lopen, de pijp is ondertussen al verdwenen, ten gunste van zonnepanelen). En dat is degene waar ik wat moeite mee heb om iets moois voor te vinden...

[reneeke1970]

Wailing_Banshee schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:44:
[...]

Ik vind die jaga's juist niet mooi

De radiator die vervangen gaat worden is nu zo'n type 11 (1 plaat en 1 convector), en dan laag en smal. Ik wil daar een mooie brede hoge ophangen. Zelfs als we op type 11 zouden blijven, wordt het oppervlakte dan meer dan verdubbeld.

En de nieuwe moet op de plek komen waar we ooit een gaskachel hadden bedacht (aanvoer kunnen we dan via het gat van de pijp laten lopen, de pijp is ondertussen al verdwenen, ten gunste van zonnepanelen). En dat is degene waar ik wat moeite mee heb om iets moois voor te vinden...

De hoogte is voor schoorsteen effect wat extra vermogen geeft, wat nog veel meer vermogen geeft is de diepte 11,22 of 33.
Succes met de zoektocht.

[jerh]

Zwerius schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:30:
[...]


@Grolsch Ik lees telkens weer dat jij veel last hebt van wind als oorzaak van een hoger verbruik.
Ik denk dat we even duidelijk moeten maken, dat wind nauwelijks invloed heeft op transmissieverliezen in redelijk geïsoleerde woningen. Als je kijkt naar de warmtestroom en het temperatuurverloop door een wand, dan zie je dat de overgangsweerstand van buitenmuur naar buitenlucht, maar een klein deel van het geheel is. En alleen dat kleine deel kan beïnvloed worden door de wind.
In onderstaand plaatje zie je het temperatuurverloop over de wandconstructie van mijn huis. Alleen het laatste kleine stukje rechts van de buitenmuur wordt beïnvloed door de wind. Eventueel ook nog iets in de geventileerde spouw.
[Afbeelding]
Ook in de opsomming van R-waardes, zie je dat de warmteovergang van buitenmuur naar buitenlucht, met 0,04 van in totaal 3,878 feitelijk maar heel klein is. En dat is het enige stukje dat beïnvloed wordt door de wind.
[Afbeelding]
Als je echt zo veel last hebt van de wind, dan komt dat door overmatige ventilatie.
Dat kan komen door kieren en naden (ongecontroleerde ventilatie). Maar dan is je huis niet goed luchtdicht gebouwd.
Het kan ook komen door ventilatieroosters. Vaak wordt nog "Dauerlüftung" toegepast. Dus Roosters bijv. boven de ramen. Dat geeft wel voldoende (of veel te veel) verse lucht als het waait, maar te weinig bij windstil weer.
Daarom wil ik jouw observatie van veel invloed van wind op je verbruik nog eens aangrijpen om te pleiten voor gebalanceerde ventilatie met WTW.
Bij nieuwbouw zou je helemaal niet meer anders moeten willen, maar ook in bestaande bouw is dat vaak nog wel in te passen. Als er geen ruimte is voor luchtkanalen zijn er tegenwoordig ook modules die e.e.a. per vertrek kunnen regelen.
Voordeel: Veel minder ventilatieverliezen, dus lager verbruik. Daardoor gaat je WP ook nog eens met een hogere COP werken (de Ta kan immers omlaag), dus nog weer lager verbruik. Ander voordeel: Ook voldoende ventilatie (en dus luchtkwaliteit) als het niet waait.
Wat betreft de invloed van de zon, die de nauwkeurigheid van de graaddagenmethode beïnvloedt: helemaal mee eens. Laten we er blij mee zijn. Allemaal gratis warmte. Wel van belang is dat je dan (met name aan de zuidkant van de woning) kiest voor glas met een hoge ZTA (zontoetredingsfactor).
Op de website over ons huis, zie je dat de benodigde warmte per gewogen graaddag het hoogst is in de periode nov-feb. Daarvoor en daarna gaat de zon al weer flink in betekenis toenemen en hoef je dus minder bij te verwarmen. Zie 2e grafiek op: https://geen-energiereken...esse-wat-verder-gaat.html

Ik heb net als @Grolsch meer invloed van wind dan van temperatuur. En beide een goed geisoleerd nieuw huis. Jouw redenering is denk niet juist. Bij wind heb je veel beweging in de lucht en dus een continue afvoer van warmte van je woning. Bij een spouwmuur minder dan bij een raam, maar ook daar is een uitwisseling met de omgeving. Hoe meer uitwisseling, hoe meer warmte verlies.

En ik heb het bij ons dan niet eens over grote verschillen, boven een Tb van 10 hoeft ik eigenlijk niet meer te verwarmen (fractioneel). Dus het valt dan ook eerder op als het hard waait, dat je er last van hebt.

In mijn huis zit ook een kleine 70m2 ramen, dat helpt ondanks het tripple glas dan niet mee.

[Grolsch]

Het gaat nu dan echt gebeuren volgens de geleerden

De komende twee nachten zal het zeer koud zijn in Nederland, met lokaal mogelijk kans op 14 graden vorst. Zeker op plaatsen waar veel sneeuw is gevallen, zal het "razendsnel afkoelen", stelt Weerplaza woensdag.

Bron: https://www.nu.nl/binnenl...den-vorst.html?redirect=1

In Twente is en blijft het vandaag ook erg koud, op dit moment nog steeds -5,2 en veel warmer wordt het vandaag ook niet volgens mij.

Ondanks dat het kouder is als dinsdag is de WP toch niet aangesprongen in mijn nachtverlagingsperiode, dit komt door de wind. Want ondanks dat het koud is, waait het niet hard.

Met opstarten vanmorgen trok hij voor een uurtje zo'n 4,5kWh uit het net, nu moduleert hij weer terug naar +- 3kWh.

Het huis natuurlijk strak op temperatuur

[Andrehj]

Vannacht zou het -10 worden, en het werd slechts -4 (ten oosten van Arnhem), dus voorlopig neem ik de berichten over -14 nog maar even met een flinke korrel zout...
@Grolsch Je bedoelt waarschijnlijk kW (dus zonder h), want volgens mij gaat je verhaal over het vermogen wat je WP op een bepaald moment nodig had.

[ Voor 31% gewijzigd door Andrehj op 24-01-2019 12:39 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:38:
Vannacht zou het -10 worden, en het werd slechts -4 (ten oosten van Arnhem), dus voorlopig neem ik de berichten over -14 nog maar even met een flinke korrel zout...
@Grolsch Je bedoelt waarschijnlijk kW (dus zonder h), want volgens mij gaat je verhaal over het vermogen wat je WP op een bepaald moment nodig had.

Jammer, want ik zie de -20 hier graag tegemoed. T/m -6 weet ik het nu wel dat het prima lukt.

[HFman]

Met deze temperaturen zitten we nu op 11m3 gas verbruik inclusief douchen (koken is inductie). We stoken 50/30 nu.

Met 50/30 zou er uit 1 m3 gas 9,3 Kwh komen => voor verwarming

11 - 1 (1 m3 douchen) = 10 * 9,3 = 93 Kwh warmte nodig.

Met cont. stoken zou dit 93 / 24 = 3,875 Kwh/Uur.

Zou dit met een 5 Kwh WP nog lukken ? (hoeveel moet je er vanaf trekken ivm met de defrost ?)

[koevlaas2]

HFman schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:43:
Met deze temperaturen zitten we nu op 11m3 gas verbruik inclusief douchen (koken is inductie). We stoken 50/30 nu.

Met 50/30 zou er uit 1 m3 gas 9,3 Kwh komen => voor verwarming

11 - 1 (1 m3 douchen) = 10 * 9,3 = 93 Kwh warmte nodig.

Met cont. stoken zou dit 93 / 24 = 3,875 Kwh/Uur.

Zou dit met een 5 Kwh WP nog lukken ? (hoeveel moet je er vanaf trekken ivm met de defrost ?)

Vloerverwarming als afgifte systeem ? Ja dan redt je het. Maar wil je dan niet liever een iets grotere wp zodat deze wat meer reservecapacieit heeft, bijv. een 7 kW ?

[HaveBlue]

[b]Grolsch schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:29:
Met opstarten vanmorgen trok hij voor een uurtje zo'n 4,5kWh uit het net, nu moduleert hij weer terug naar +- 3kWh.

Als ik dit zo lees zit ik óf met een enorm configuratieprobleem óf een onderdimensionering van jewelste.

Voor mijn bestaande vrijstaande woning (bouwjaar 1981, 2009 casco gestript en geïsoleerd volgens toen geldende normen) gebruik ik een Fujitsu Waterstage WOYA100LFTA/WSYA100DG6 die het klokje rond op 100% moduleert en <2°C zelfs het element gebruikt. En dan nog niet in staat is om de comforttemperatuur vast te houden (na bijstoken met houtkachel) laat staan op eigen kracht te halen.

[Cranberry]

@HaveBlue vragen die bij mij zo opkomen n.a.v. jouw verhaal:
- heb je als referentie ook je gasverbruik in 't verleden?
- wat doen je Ta en Tr?

[godfriedd]

Andrehj schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:24:
[...]

Hartstikke mooi. Het werkt dus heel aardig. Ben benieuwd hoe dit bij de 75YAA uitpakt (maar eerst maar even wachten tot de sneeuw gesmolten is).

Ik heb het gisteren getest. Het werkt gewoon hetzelfde als bij mijn model dus ook de 75YAA is geschikt voor dit kabeltje. Het opgenomen vermogen lijkt erg op wat ik eerder postte van mijn model (75VHA). Ik heb het kabeltje gemaakt van een oud kabeltje dat ik nog had liggen met een pitch van 2,5mm en die paste goed. Op elke ader een weerstand van 1k en hoewel dat iets afwijkt van de 1,2K lijkt dat geen probleem.

Overigens vind ik bij de YAA het niet zo extreem zinnig om het puur voor het geluid te doen want wat het kabeltje beperkt is het compressorvermogen en de compressor is qua geluid juist extreem verbeterd. De ventilator is hetgeen dat je vooral hoort bij de YAA en die wordt niet beïnvloed door het kabeltje. Wat ik niet heb kunnen testen vanwege de temperatuur maar wat ik wel verwacht is dat als je dipswitch 7-1 juist op 'uit' zet de ventilator wordt teruggedimd in plaats van de compressor (niet in stappen overigens maar gewoon 'actief' of 'niet actief'). Helaas werkt die stand niet onder +3 graden buitenT dus daar heb je niet zo gek veel aan. De YAA heeft sowieso een hele rustige ventilatiestand boven ongeveer die temperatuur dus misschien hebben ze die functie tegenwoordig wel standaard ingebouwd.

[wervisser]

Ik probeer de onderstaande grafiek juist te interpreteren. Tussen 10:00-12:00 heeft een SWW run gedraaid.

Kan ik hieruit concluderen dat hij tijdens het normale CV proces begint te pendelen, omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan en dit tijdens het SWW proces wel kan of zit ik er dan helemaal naast
Als hij begint te pendelen vanwege een afgifteprobleem moet ik misschien mijn stooklijn aanpassen om een langere constante run te krijgen.

Defrosts kan natuurlijk ook het punt zijn, maar dan had ik die met de hogere Ta vaker verwacht tijdens de SWW run.

[HaveBlue]

Cranberry schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:59:
@HaveBlue vragen die bij mij zo opkomen n.a.v. jouw verhaal:
- heb je als referentie ook je gasverbruik in 't verleden?
- wat doen je Ta en Tr?

Het laatste jaar dat ik gas had heb ik 2950 kuub gebruikt. Het huis is niet klein met een inhoud van 1050 kuub, is deels (woonkamer, keuken, speelkamer, bijkeuken, drie badkamers) vloerverwarmd: ~150m² totaal. De rest (slaapkamers) wordt ad hoc verwarmd/gekoeld met twee Fujitsu buitenunits en staan volledig los van de wp.

De gewenste Ta is als gevolg van af en aan defrosten de afgelopen dagen niet haalbaar en komt op ~33°C daar waar de stooklijn 39°C vraagt. De dT tussen Ta en Tr is toch nog 6°C op de VVW-verdeler en ongeveer hetzelfde op de hydrauliekunit.

Edit: ik heb inmiddels de flow over de VVW-groepen in stappen wat beperkt in de hoop dat het defrosten minder vaak zou plaatsvinden en hoewel de buitenunit minder vaak ontdooit kan ik niet zeggen of dat door de lagere buitentemperatuur komt of door het limiteren van de flow. Feit blijft dat de buitenunit zelfs in de nacht op 100% moduleert en de Ta voor de comfortwaarde niet haalt.

[ Voor 18% gewijzigd door HaveBlue op 24-01-2019 13:17 ]

[godfriedd]

wervisser schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:08:
Ik probeer de onderstaande grafiek juist te interpreteren. Tussen 10:00-12:00 heeft een SWW run gedraaid.

Kan ik hieruit concluderen dat hij tijdens het normale CV proces begint te pendelen, omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan en dit tijdens het SWW proces wel kan of zit ik er dan helemaal naast
Als hij begint te pendelen vanwege een afgifteprobleem moet ik misschien mijn stooklijn aanpassen om een langere constante run te krijgen.

Defrosts kan natuurlijk ook het punt zijn, maar dan had ik die met de hogere Ta vaker verwacht tijdens de SWW run.

[Afbeelding]

Bij mij kan hij tijdens SWW ook langer zonder defrost dan normaal en het is zeker geen pendelen. Is gewoon een softwarematig dingetje denk ik...

[Zwerius]

jerh schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:26:
[...]


Ik heb net als @Grolsch meer invloed van wind dan van temperatuur. En beide een goed geisoleerd nieuw huis. Jouw redenering is denk niet juist. Bij wind heb je veel beweging in de lucht en dus een continue afvoer van warmte van je woning. Bij een spouwmuur minder dan bij een raam, maar ook daar is een uitwisseling met de omgeving. Hoe meer uitwisseling, hoe meer warmte verlies.

En ik heb het bij ons dan niet eens over grote verschillen, boven een Tb van 10 hoeft ik eigenlijk niet meer te verwarmen (fractioneel). Dus het valt dan ook eerder op als het hard waait, dat je er last van hebt.

In mijn huis zit ook een kleine 70m2 ramen, dat helpt ondanks het tripple glas dan niet mee.

Even voor de duidelijkheid: mijn redenering is niet een mening, maar gewoon warmteleer, zoals dat op universiteiten en hogescholen onderwezen wordt.
Hier ter verduidelijking nog even een plaatje voor drievoudig glas met een U-waarde van 0,7:

Zoals je kunt zien is de overgangsweerstand aan de buitenkant van het raam maar een R=0,04. De warmteweerstand van het glas is R=1,263.
De overgangsweerstand van de grenslaag buiten is dus maar ca 3% van het geheel.
Zelfs bij extreme luchtstroming aan de buitenkant (zoals bij heel harde wind), neemt dus het warmteverlies door het raam maximaal met 3% toe.

Je moet het dus echt zoeken in onvoldoende luchtdichtheid.
Helaas ken ik de bouwwereld goed genoeg om te weten, dat ook nieuwbouw bij lange na geen garantie is voor een goede luchtdichtheid van een woning. Daaraan wordt vaak niet eens te weinig, maar gewoon GEEN aandacht aan besteed.
Het is dus een kwestie van slechte luchtdichtheid of overmatige ventilatie via roosters. Eigenlijk is dat het zelfde. Er komt gewoon koude lucht binnen terwijl er warme lucht uit gaat. En bij harde wind ontstaat er op de ene kant van het gebouw meer druk en aan de achterkant juist minder. Gevolg: er gaat meer lucht door het huis stromen.

[Cranberry]

@HaveBlue hier wordt de zgn. koevlaas2-formule regelmatig gebruikt: (aantal m3 gas x 8)1650 naar boven afgerond geeft een indicatie van de benodigde grootte van de warmtepomp.

Jouw warmtepomp zou dus 16kW moeten zijn, uitgaande van bijna 3000m3 gas.

Gezien het feit dat je Ta niet wordt gehaald, is mijn conclusie dat je WP met 7,5kW een paar maatjes te klein is

Doe je aan nachtverlaging? Zo ja, dan zou ik daar per direct mee stoppen (al maakt dat nu niet uit nu 'ie al 7x24 full speed draait).
Ik denk dat met verlagen van Ta het niet veel beter gaat worden.

[ Voor 22% gewijzigd door Cranberry op 24-01-2019 13:19 ]

[koevlaas2]

HaveBlue schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:53:
[...]

Als ik dit zo lees zit ik óf met een enorm configuratieprobleem óf een onderdimensionering van jewelste.

Voor mijn bestaande vrijstaande woning (bouwjaar 1981, 2009 casco gestript en geïsoleerd volgens toen geldende normen) gebruik ik een Fujitsu Waterstage WOYA100LFTA/WSYA100DG6 die het klokje rond op 100% moduleert en <2°C zelfs het element gebruikt. En dan nog niet in staat is om de comforttemperatuur vast te houden (na bijstoken met houtkachel) laat staan op eigen kracht te halen.

Ik zet mijn geld op dat je afgifte systeem niet voldoende geschikt is.

[HaveBlue]

Cranberry schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:16:
@HaveBlue hier wordt de zgn. koevlaas2-formule regelmatig gebruikt: (aantal m3 gas x 8)1650 naar boven afgerond geeft een indicatie van de benodigde grootte van de warmtepomp.

Jouw warmtepomp zou dus 16kW moeten zijn, uitgaande van bijna 3000m3 gas.

Gezien het feit dat je Ta niet wordt gehaald, is mijn conclusie dat je WP met 7,5kW een paar maatjes te klein is

"Is 'ie niet een maatje te klein" waren ook mijn woorden toen de installateur twee jaar terug met dit voorstel kwam Maar het feit dat het huis maar deels vvw heeft zou een enkelfase-systeem met dit vermogen rechtvaardigen. Tot een graad of 5 is het allemaal prima te doen. Daaronder is het huis (de delen met vvw) niet boven de 17,5 graden te houden ondanks het feit dat het systeem soms 100kWh/etmaal verstookt. Bijstoken met hout heeft de afgelopen winters de boel nog enigszins droog gehouden maar ik ben daar nu klaar mee.

Tijd voor een goed gesprek met de installateur.

[Cranberry]

@HaveBlue n.a.v. de suggestie van @koevlaas2: hoe ziet je vv er uit? Hoeveel groepen en hoelang zijn ze? Wat is de hoh-afstand en buisdiameter?

[HaveBlue]

koevlaas2 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:22:
[...]
Ik zet mijn geld op dat je afgifte systeem niet voldoende geschikt is.

Vergeten bij te zeggen dat het systeem ook 500 liter SWW op 55°C verzorgt. Het vvw-systeem is 10cm hart op hart met 12 groepen van maximaal een meter of 130. Buisdiameter weet ik zo niet uit het hoofd.

[ Voor 5% gewijzigd door HaveBlue op 24-01-2019 13:34 ]

[kmf]

HaveBlue schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:32:
[...]

Vergeten bij te zeggen dat het systeem ook 500 liter SWW op 55°C verzorgt. Het vvw-systeem is 10cm hart op hart met groepen van maximaal een meter of 130.

diameter buizen? 16,14 of zelfs alleen maar 12mm? open of gesloten verdeler? als je een paar groepen sluit, dan zal de Ta misschien wel gehaald worden.. maar of je woning daar warmer van wordt..

hoe zit het met de verdere isolatie?

[koevlaas2]

HaveBlue schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:11:
[...]

Het laatste jaar dat ik gas had heb ik 2950 kuub gebruikt. Het huis is niet klein met een inhoud van 1050 kuub, is deels (woonkamer, keuken, speelkamer, bijkeuken, drie badkamers) vloerverwarmd: ~150m² totaal. De rest (slaapkamers) wordt ad hoc verwarmd/gekoeld met twee Fujitsu buitenunits en staan volledig los van de wp.

De gewenste Ta is als gevolg van af en aan defrosten de afgelopen dagen niet haalbaar en komt op ~33°C daar waar de stooklijn 39°C vraagt. De dT tussen Ta en Tr is toch nog 6°C op de VVW-verdeler en ongeveer hetzelfde op de hydrauliekunit.

Edit: ik heb inmiddels de flow over de VVW-groepen in stappen wat beperkt in de hoop dat het defrosten minder vaak zou plaatsvinden en hoewel de buitenunit minder vaak ontdooit kan ik niet zeggen of dat door de lagere buitentemperatuur komt of door het limiteren van de flow. Feit blijft dat de buitenunit zelfs in de nacht op 100% moduleert en de Ta voor de comfortwaarde niet haalt.

Ik zou de Ta maar verlagen naar 30c en dan de vloergroepen juist meer open. Van knijpen krijg je een nog hogere delta t namelijk.

[Proton_]

De boel is in thermisch evenwicht bij een Ta van 33 graden en Tr van 27 graden.
Wellicht kan @HaveBlue een schatting geven van het debiet in liter/minuut (meters op de vloerverwarming?) zodat we een idee krijgen van het afgegeven vermogen.
De dT van 6 graden doet wel vermoeden dat daar wat winst te halen is, maar zo heel veel groter wordt het vermogen niet met een lagere Ta.
Het zal vast opknappen van een grotere warmtepomp (of tweede parallel).
Dat zorgt voor een grotere verdamper en dus minder defrosts, if nothing else.

[koevlaas2]

Proton_ schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:43:
De boel is in thermisch evenwicht bij een Ta van 33 graden en Tr van 27 graden.
Wellicht kan @HaveBlue een schatting geven van het debiet in liter/minuut (meters op de vloerverwarming?) zodat we een idee krijgen van het afgegeven vermogen.
De dT van 6 graden doet wel vermoeden dat daar wat winst te halen is, maar zo heel veel groter wordt het vermogen niet met een lagere Ta.
Het zal vast opknappen van een grotere warmtepomp (of tweede parallel).
Dat zorgt voor een grotere verdamper en dus minder defrosts, if nothing else.

Lagere Ta geeft meer vermogen, rendement en minder defrosts.

[Jan Treur]

HaveBlue schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:28:
[...]

"Is 'ie niet een maatje te klein" waren ook mijn woorden toen de installateur twee jaar terug met dit voorstel kwam Maar het feit dat het huis maar deels vvw heeft zou een enkelfase-systeem met dit vermogen rechtvaardigen. Tot een graad of 5 is het allemaal prima te doen. Daaronder is het huis (de delen met vvw) niet boven de 17,5 graden te houden ondanks het feit dat het systeem soms 100kWh/etmaal verstookt. Bijstoken met hout heeft de afgelopen winters de boel nog enigszins droog gehouden maar ik ben daar nu klaar mee.

Tijd voor een goed gesprek met de installateur.

Inderdaad, dan kun je er nog wel zo'n WP bijnemen.

[ Voor 87% gewijzigd door Jan Treur op 24-01-2019 13:51 ]

[Boeie]

@Proton_ @wervisser @Erwin_83 Zou kunnen kloppen mbt die thermostaat en afgifte. Ik weet dat hij geen A-merk kranen gemonteerd heeft. Zelf heb ik normale Grohe kranen waarvan ik verwacht dat de thermostaat wel in orde is. Zal hem ook eens nameten/bijstellen.

Een DWTW heb ik zelf ook aan gedacht (alleen bij mij speelt het probleem niet) omdat ik perfect een standleiding van 2.70m naast de WP heb waar ik dit op toe zou kunnen passen. De installateur was er echter geen fan van ivm legionella etc en terugverdientijd. Maar ik overweeg wel om hem alsnog te plaatsen, alleen al omdat het relatief eenvoudig toe te passen is.

Mijn verbruik van gister, om 23.00 het element weer geactiveerd. Het valt mij wel op ten opzichte van vorige dagen dat hij veel minder piekt. Youless gegevens vanaf volgende week beschikbaar.

[ Voor 19% gewijzigd door Boeie op 24-01-2019 13:54 ]

[Cranberry]

@HaveBlue heb je ook nog een idee hoeveel tijd de WP druk is met het verwarmen van je SWW? Als je met een 7,5kW WP dagelijks een paar honderd liter water naar 55gr moet brengen, blijft er sowieso maar weinig over voor verwarmen, zeker met weersomstandigheden zoals deze week, waardoor veel defrosts plaatsvinden.

[ Voor 15% gewijzigd door Cranberry op 24-01-2019 13:53 ]

[HaveBlue]

koevlaas2 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:35:
[...]
Ik zou de Ta maar verlagen naar 30c en dan de vloergroepen juist meer open. Van knijpen krijg je een nog hogere delta t namelijk.

Ik kom uit een situatie waarin de groepen volledig open stonden. Op aanraden van de leverancier van Fujitusu heb ik geprobeerd elke twee etmalen de pomp iets minder hard te laten draaien om een lagere flow te krijgen. De redenering was dat de vloer dan langer de tijd heeft om de warmte op te nemen. Ik zie echter weinig verschil in de delta t tussen Ta en Tr.

Ik heb het verlagen van de Ta geprobeerd maar dat levert een bij benadering zelfde delta tussen gewenste en bereikte ruimtetemperatuur op. Wel met minder defrosts.

[HaveBlue]

@Cranberry Ja. Einde middag 90 minuten om badwater warm te krijgen voor de dochters. Dan vanaf 23:00 maximaal 180 minuten voor douchewater de ochtend erna. Netto dus al ~16% verlies voor de vvw.

[Erwin_83]

Tja douchemuntjes uitdelen en de sww temperatuur wat lager ?

[Proton_]

@koevlaas2
Hoe zorgt een lagere Ta voor minder defrosts? De verdamper wordt immers nog net zo koud om de warmtestroom van buitenlucht op koudemiddel op gang te helpen, die is niet afhankelijk van Ta.
Het extra vermogen (en hogere rendement) komt uit de aanvriezende, vochtige buitenlucht.

[HaveBlue]

@Erwin_83 Los van het SWW wordt de benodigde Ta voor de vloerverwarming simpelweg niet gehaald. Het systeem heeft vanaf uiterlijk 02:00 tot 17:30 de tijd om dat voor elkaar te boksen. De SWW temperatuur omlaag brengen gaat daar weinig aan helpen.

@Proton_ Ik zal einde van de middag een blik op de debietmeters werpen

[ Voor 14% gewijzigd door HaveBlue op 24-01-2019 14:07 ]

[koevlaas2]

Proton_ schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:00:
@koevlaas2
Hoe zorgt een lagere Ta voor minder defrosts? De verdamper wordt immers nog net zo koud om de warmtestroom van buitenlucht op koudemiddel op gang te helpen, die is niet afhankelijk van Ta.
Het extra vermogen (en hogere rendement) komt uit de aanvriezende, vochtige buitenlucht.

Vanwege een lagere frequentie van de compressor, zet je ta maar eens 10 graden omhoog en ervaar het zelf.
Rendement verbeterd mede door de deellast en vermogen gaat ook omhoog.
Het mes snijdt dan aan meerdere kanten.

[HaveBlue]

koevlaas2 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:09:
[...]
Vanwege een lagere frequentie van de compressor, zet je ta maar eens 10 graden omhoog en ervaar het zelf.
Rendement verbeterd mede door de deellast en vermogen gaat ook omhoog.
Het mes snijdt dan aan meerdere kanten.

Helder. Maar wat als je simpelweg een bepaalde Ta nodig hebt om tot een comfortabel binnenklimaat te komen? Mijn systeem heeft nu een Ta die niet in de buurt komt van wat het volgens de stooklijn moet zijn. Gaat verlagen van de Ta in dat geval helpen?

[Proton_]

Nee, dan heb je gewoon meer vermogen nodig.
Maar de makkelijkste weg voor jou is nu een infraroodthermometer en een bus pur scoren en tocht en warmtelekken verminderen.
Luchtdicht bouwen kunnen Nederlandse aannemers niet.

[HaveBlue]

@Proton_ Het huis is van 1981 en het is aan te zien dat een aannemer met verstand het huis heeft gebouwd. Door de jaren heen is er wat heen en weer geschoven met rookgaskanalen voor de ketel en die gaten zijn inmiddels allemaal dichtgemetseld. Alle doorvoeren voor de WP zijn dichtgepurd en ik ben toevallig een maand geleden met mijn FLIR One om het huis geweest om te kijken waar nu nog warmtelekkage is. Op de slaapkamers zitten nog oude kozijnen en dubbel glas wat overduidelijk lekkages kent maar daar vind ik de lage temperatuur (voor nu) geen probleem en gebruik ik ad hoc luchtverwarming om de ergste kou voor het slapen gaan uit de ruimte te krijgen.

Op alle plekken waar vvw zit zijn de ramen en kozijnen 9 jaar geleden vervangen en voorzien van Duco roosters (die nu op een paar na volledig gesloten zijn). Voor het overige zijn de spouwen en vloer geïsoleerd, net als het dak wat is aangepakt toen de zolder werd verbouwd en de WP in huis kwam.

[ Voor 18% gewijzigd door HaveBlue op 24-01-2019 14:33 ]

[jerh]

Zwerius schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 13:16:
[...]


Even voor de duidelijkheid: mijn redenering is niet een mening, maar gewoon warmteleer, zoals dat op universiteiten en hogescholen onderwezen wordt.
Hier ter verduidelijking nog even een plaatje voor drievoudig glas met een U-waarde van 0,7:
[Afbeelding]
Zoals je kunt zien is de overgangsweerstand aan de buitenkant van het raam maar een R=0,04. De warmteweerstand van het glas is R=1,263.
De overgangsweerstand van de grenslaag buiten is dus maar ca 3% van het geheel.
Zelfs bij extreme luchtstroming aan de buitenkant (zoals bij heel harde wind), neemt dus het warmteverlies door het raam maximaal met 3% toe.

Je moet het dus echt zoeken in onvoldoende luchtdichtheid.
Helaas ken ik de bouwwereld goed genoeg om te weten, dat ook nieuwbouw bij lange na geen garantie is voor een goede luchtdichtheid van een woning. Daaraan wordt vaak niet eens te weinig, maar gewoon GEEN aandacht aan besteed.
Het is dus een kwestie van slechte luchtdichtheid of overmatige ventilatie via roosters. Eigenlijk is dat het zelfde. Er komt gewoon koude lucht binnen terwijl er warme lucht uit gaat. En bij harde wind ontstaat er op de ene kant van het gebouw meer druk en aan de achterkant juist minder. Gevolg: er gaat meer lucht door het huis stromen.

Interessante materie. Maar als dat alleen aan de buitenkant geldt, wat heeft betere isolatie dan voor zin. Dat zou volgens deze theorie dan niet uitmaken. Ik gebruikte mijn boerenverstand en dat zegt hoe meer beweging hoe meer afkoeling.

En qua luchtdicht bouwen ben ik het met je eens. De aannemer heeft daar wel extra aandacht aan besteed, maar dat had zeker beter gekund. Met een warmtebeeld camera zijn weinig tot geen lekken te vinden, dus het lijkt mee te vallen.

[koevlaas2]

HaveBlue schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:12:
[...]

Helder. Maar wat als je simpelweg een bepaalde Ta nodig hebt om tot een comfortabel binnenklimaat te komen? Mijn systeem heeft nu een Ta die niet in de buurt komt van wat het volgens de stooklijn moet zijn. Gaat verlagen van de Ta in dat geval helpen?

Eerst maar eens kijken of je überhaupt de retour temperatuur een beetje goed krijgt, het is niet ongewoon in warmtepompenland om een negatieve stooklijn te hebben. Zelf draai ik momenteel op 28c ipv 30 bij warmer weer.
Lager kan ik niet want dan begint de boel te pendelen.

[HaveBlue]

koevlaas2 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:48:
[...]
Eerst maar eens kijken of je überhaupt de retour temperatuur een beetje goed krijgt, het is niet ongewoon in warmtepompenland om een negatieve stooklijn te hebben. Zelf draai ik momenteel op 28c ipv 30 bij warmer weer.
Lager kan ik niet want dan begint de boel te pendelen.

Ik weet wat de installateur ervan zegt maar ben benieuwd wat in jouw optiek een juiste Tr moet zijn bij een Ta van ~33°C?

[Grolsch]

@HaveBlue er lijkt iets niet goed te zitten.

Ik weet ff je cijfers niet, maar als de keet niet warm wordt komt je in ieder geval afgiftevermogen te kort.
Normaal verhoog je de Ta om meer afgifte te krijgen.

Wat de Tr zou moeten zijn is afhankelijk van het vermogen en de flow.

Maar als jij van 3000m3 gas af komt dan is een 10KW fujitsu aan de krappe kant. Wat doet deze nog bij -10

[Daannn1987]

Grolsch schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 15:04:
@HaveBlue er lijkt iets niet goed te zitten.

Ik weet ff je cijfers niet, maar als de keet niet warm wordt komt je in ieder geval afgiftevermogen te kort.
Normaal verhoog je de Ta om meer afgifte te krijgen.

Wat de Tr zou moeten zijn is afhankelijk van het vermogen en de flow.

Maar als jij van 3000m3 gas af komt dan is een 10KW fujitsu aan de krappe kant. Wat doet deze nog bij -10

https://www.fujitsuklima....3E_01--DHW_integrated.pdf

Pagina 13

W35 -7 nog 7.5kw
Die COP is wel heel triest dan of ligt dat aan mij?

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 24-01-2019 15:14 ]