Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7 Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 6
Acties:

  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 22:34
Mede-auteurs:
  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14-07 20:43

mkleinman

  • develdonk
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 13-07 06:52

develdonk

  • BarryH
  • Registratie: maart 2011
  • Nu online

BarryH

  • Andre1973
  • Registratie: juni 2012
  • Nu online

Andre1973

  • koevlaas2
  • Registratie: januari 2015
  • Nu online

koevlaas2

  • Chris_82
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 10-07 08:52

Chris_82

Oorspronkelijke TS

Ik ben al dik anderhalf jaar op zoek naar een slimme manier om ons stroomoverschot aan te wenden om het gasverbruik wat omlaag te krijgen. Nu doen we dat middels een elektrisch element die de zonneboiler (na)verwarmt. De CV-retour wordt door de boiler geleid, waardoor de ketel in 1e instantie niet met gas hoeft bij te stoken. Alleen: met een elektrisch element van 3kW ga je geen potten breken. Zeker omdat onze boiler slechts 200 liter inhoud heeft en het element alleen in staat is om de bovenste 100 liter te verwarmen. Met andere woorden: die boiler wordt na een rondje snel kouder.

Wat natuurlijk wél zou helpen: een warmtepomp als extra verwarmingstoestel in je CV kring opnemen. Idealiter gaat die als eerste proberen het volledige circuit te verwarmen. Immers, je wilt het gas alleen als "last resort" aanspreken als je een overschot aan stroom hebt. Zoals wel vaker neemt eric-pvt het voortouw; hij heeft inmiddels een Elga op de kop getikt. Prachtig apparaat. mkleinman en ondergetekende hebben laten blijken méér dan gemiddeld geïnteresseerd te zijn in zo'n warmtepomp. Qua prijs lijkt het redelijk uit te kunnen.
Mijn schatting is dat we toch wel 500 kuub aan gas kunnen besparen, waardoor we nét in een andere staffel terecht komen, hetgeen al 55 euro per jaar scheelt, nog afgezien van het vermeden gas.

Een iets extremer maatregel is om de ketel de deur uit te doen en een Zubadan te kopen. Echter, dan zou ik voor een 3-fase exemplaar gaan, om qua elektriciteit niet in een ander capaciteitstarief te belanden. Maarrrrr, een 11 kW exemplaar buitenunit kan je in Duitsland krijgen voor een lousy 4k. En dan heb je daar nog een binnenunit bij nodig die al gauw 2,5k doet. Al met al lijkt dat wat lastig te verantwoorden, qua tvt :+

Lang verhaal kort:
gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideeën in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Eerste aanzet tot dit topic was eerder gedaan door AUitdehaag:
AUijtdehaag in "Warmtepomp lucht/water voor CV+Tapwater+Zonnecollectoren"

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen is dit topic in 2018 gegroeid tot een populair topic met intussen 10.000'en reacties. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen". En intussen zijn we dus alweer bij deel 7 aan beland.

Changelog

  • Eerste deel
  • 31-01-2016, Deel twee!
  • 05-02-2017, Deeltje drie!
  • 15-09-2017, Deel 4 !
  • 04-12-2017, Grote aanpassing openingspost.
  • 05-12-2017, Deel 5!
  • 06-12-2017, Diverse grote verbeteringen in het topic.
  • 10-12-2017, Shops / installateurs toegevoegd.
  • 11-12-2017, Diverse shops / installateurs toegevoegd.
  • 03-02-2018, formule warmteberekening toegevoegd + buffervat verhaal uitgebreid
  • 25-04-2018, Deel 6!
  • 13-12-2018, Deel 7!

Werking warmtepomp

YouTube: Hoe werkt een warmtepomp?





Werking: Het koudemiddel (tussen F en B ) is een stof met een lage ‘kook temperatuur’

A. Een compressor perst ‘gas’ samen waardoor de druk en temperatuur oploopt.
B. Dit verwarmde gas stroom door de ‘condensor’, omdat dit warmer is dan het cv-water, wat (gescheiden) ook door de ‘condensor/platenwisselaar’ stroomt, geeft dit warmte af aan het cv- water.
C. Doordat het gas warmte afgeeft in de condensor koelt het af en condenseert het naar vloeistof
D. Bij de verbinding ‘oververhitter/onderkoeler’ draagt het nog wat warmte af.
E. Het expansieventiel (de dunne leiding gaat daarna over naar een ruimere) zorgt ervoor dat het samengeperste koudemiddel weer kan expanderen waardoor de druk weer afneemt.
F. Het afgekoelde koudemiddel gaat door de ‘verdamper’ waar het, door het verdampingsproces, energie (warmte) ont
trekt aan de bron die daar (gescheiden) ook doorheen wordt gepompt en gaat weer over in gasvorm, D. De oververhitter voegt nog iets warmte toe waardoor echt alle vloeistof weer gasvormig is geworden... En het proces begint opnieuw bij A.

De ( Gesloten ) bron waarover wordt gesproken kan een bron zijn in de grond, dan spreken we over een W/W warmtepomp maar ook de buitenlucht met een reguliere "airco" unit. Dan spreken we over een L/W warmtepomp zoals in dit topic.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:



COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!




sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij één bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .



Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.
Temperatuur in Nederland
Met dank aan warmtecheck.nl



Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.
Winter
Met dank aan Freemann hier op het forum



Echte winters? Wat zijn dat?



Bovenstaande tabel betreft uitsluitend Zuid-Holland. In het binnenland en in het noorden is er sprake van een veel guurder klimaat. In Zuid-Holland was er bijvoorbeeld in de periode 2005 t/m 2017 geen daggemiddelde lager dan -8 graden. (Bij WP's is het daggemiddelde een beter uitgangspunt dan de minimum temperaturen, zeker bij een goed geïsoleerd huis.) Elders in NL is er sprake van veel lagere daggemiddelden met in afgelopen jaren ook een aantal malen op verschillende plekken minimumtemperaturen onder de -20.

Voorbeeld: 2 t/m 7 februari 2012 Eindhoven daggemiddelde -7,2 -9,4 -13,8 -8,1 -7,3 -8,7 en Arcen in dezelfde periode: -7,4 -9,3 -10,7 -7,2 -7,5 -8,1 (bron: https://weerstatistieken.nl/). In Eindhoven was het toen dus 3 dagen lang gemiddeld onder de -10 graden. In Lelystad werd toen een minimum temperatuur van -22,9 graden gemeten en in Marknesse van -22,8.

Het blijft dus raadzaam in wat koudere delen van Nederland om van -10 te blijven uitgaan voor capaciteitsberekeningen van WP's. Dit was de norm om de capaciteit op basis van het warmteverlies van het huis voor gasketels te bepalen bij een windkracht 3 (windkracht is naast temperatuur een zeer belangrijke parameter voor afkoeling van een huis). Het KNMI verwacht geen hogere minimum daggemiddelden in de komende decennia.

Integendeel: de extremen worden waarschijnlijk groter ondanks gemiddeld hogere temperatuur (warmere winters met meer uitschieters naar zowel boven als beneden). De jaartallen van de extremen zijn nu ook al vaak behoorlijk recent. Zie https://www.knmi.nl/kenni...winter-door-de-jaren-heen en http://www.knmi.nl/over-h...aakt-winterbeeld-compleet , https://www.knmi.nl/kenni...die-van-2010-in-nederland

Hybride / Solo

Een hybride L/W warmtepomp is ter ondersteuning van de CV ketel. De Techneco ELGA is een goed voorbeeld van een hybride L/W warmtepomp. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, mocht dit niet lukken dan schakelt de ELGA de ketel er bij aan.

Daarnaast zijn er solo apparaten zoals de Techneco Loria. Deze neemt de functie van de CV ketel volledig over en kan dus ook voor warm water ( SWW ) zorgen.

Voorbeelden van een hybride L/W warmtepomp zijn:
  • Techneco ELGA
Voorbeelden van een solo oplossing ter vervanging van de ketel zijn:
  • Techneco Loria

Grootte warmtepomp

Grote uitdaging is om te bepalen hoe groot/zwaar een warmtepomp moet zijn. Te groot is niet altijd goed maar te klein is zeker niet goed en betekent het koud hebben in de winter.

Over het algemeen kunnen grotere/zwaardere warmtepompen minder ver terug moduleren als kleinere warmtepompen. Het liefst koop je een warmtepomp met een modulatiebereik tussen de 0 en 100% alleen bestaan deze niet.

Het is een utopie dat je een WP kunt aanschaffen die niet gaat pendelen. Immers in elk huis wordt het warmteverlies op een gegeven moment dusdanig laag door warmere buitentemperaturen dat de WP een keer zijn energie niet kwijt kan en uit gaat.

Over het algemeen moduleert een warmtepomp terug tot zo'n 30 á 40% van het maximale vermogen (afhankelijk van het merk/type).
Dit betekent dat als je een warmtepomp van "stel" 10KW hebt deze minimaal 3 á 4KW warmte genereert. Stel je warmteverlies is maar 1 of 2 KW dan zal de warmtepomp dus gaan "pendelen" (aan/uit).
Een uitzondering op de regel is de WP van Fujitsu, deze kan aanzienlijk verder terug moduleren.

Het liefst zien we 1 constante run zonder onderbrekingen. Al zijn de compressoren tegenwoordig dusdanig sterk dat ze 10.000'en start/stops kunnen maken, ze gaan dus echt niet zo kapot, zelfs bij meerdere keren per uur in/uitschakelen zou het "theoretisch" 10-tallen jaren duren voordat de compressor kapot zou gaan.

Als je dus een te grote WP aanschaft heb je eerder kans op pendelgedrag, koop je een te kleine WP dan heb je kans op koude voeten.

Ook zal een grotere WP minder snel invriezen (defrosten) als een kleinere WP omdat een grotere WP een grotere condensor heeft, en dus minder hard draait als een kleinere WP bij een gelijke situatie.
Wel is vaak de COP van een kleinere WP "iets" beter.

Dus allemaal zaken welke meegenomen moeten worden in het bepalen van de capaciteit van de WP.

@Koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor alleen verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en dus niet voor SWW verbruik.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Bijvoorbeeld mijn verbruik voordat ik ( mkleinman ) over ging naar de ELGA: 1100m3 gasverbruik. Levert 8800 / 1650 = 5.33, Afronden naar boven = 6kW. Dit klopt aardig. De ELGA levert 5.1kW en heeft het moeilijk onder nul, ik had meer capaciteit nodig gehad.

Wanneer er wel nachtverlaging gaat worden toegepast en/of SWW dan is er dus een grotere unit nodig!

"Mijn WP (11,2KW) had afgelopen weekend (temperatuur +- 0 graden en mist) 2 uur en 20 minuten nodig om mijn 400 liter vat op 45 graden te krijgen."

Mocht ik ooit overgaan naar een all-electric warmtepomp dan wordt dit een 8kW of 10kW variant puur om wat meer over te hebben.

Het is natuurlijk wel van belang dat je het vermogen kwijt kunt in je afgiftesysteem.
Het thermische vermogen kun je uitrekenen door onderstaande formule.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus bij een flow van 15 liter per minuut (=0,25 liter per seconde) en een dT van 3 graden wordt er 3,15kW aan warmte afgegeven.

Als je een WP hebt van 10kW heb je bij een Dt van 5 graden (zo'n beetje de max bij de meeste WP's) een flow nodig van 0,476 liter per seconde, 28,57 liter per minuut, 1714 liter per uur. Als je deze flow niet kwijt kunt in je afgiftesysteem zul je de 10kW vermogen niet halen. Veelal wordt daarom bij grotere WP's een buffervat als open verdeler gebruikt om de flow kwijt te kunnen.

Om het warmteverlies van een woning te berekenen wordt normaal gesproken de ISSO-publicatie 51 gebruikt.

Deze berekening geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt in de minst gunstige situatie (koud, regenachtig weer) en houdt rekening met allerlei factoren.

Zie hieronder een DIY document:

https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

SWW

Om compleet gasloos te kunnen, zul je ook je SWW met de warmtepomp moeten maken. Bedenk dan wel dat je een grote boiler (200-300L gemiddeld) kwijt moet kunnen in huis omdat een warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft om rechtstreeks te douchen of badderen zoals met een gas-combiketel. Dus moet er een voorraad aangelegd worden. Bijkomend voordeel is dat je het water op de meest gunstige tijd kunt opwarmen (lage stroomkosten (PV), hoge buitentemperatuur (lager verbruik), weinig warmte vraag CV).
Voor de bereiding van SWW heb je naast een boilervat ook een driewegklep, temperatuursensor en elektrisch element nodig. Voordelige boilervaten met zijn onder andere te vinden in Polen.

Kun je, of wil je (€€) geen grote boiler; Of heb je lauwwatervrees? Er bestaan ook doorstroomverwarmers op 3-fase stroom om direct het lauwe water 10-20°C warmer te maken (COP=1), zodat er in extreme situaties altijd warm water voorhanden is. (Bijvoorbeeld: Wijas POW-Multi / Clage CEX)
Legionella preventie
De groei van de legionellabacterie kan een probleem vormen in stilstaand warm water. Alle fabrikanten en installateurs zijn verplicht om een preventieprogramma in werking te stellen, waarbij het water in de boiler minimaal maandelijks, bij voorkeur wekelijks 1x tot 60 á 65°C wordt verwarmd om eventueel aanwezige bacterien te doden. Minimaal 10 minuten bij die temperaturen is voldoende.
Sommige tweakers vinden dit overbodig en besluiten zelf om zo'n preventieprogramma uit te schakelen. Uiteraard op eigen risico. Aangedragen redenen hiervoor zijn onder andere dat er dagelijks voldoende doorstroming is, buitenlandse normen voor preventie soepeler zijn, condities voor groei slecht zijn (RVS, hardheid water) en dat het risico relatief klein is ten opzichte van tuinslangen of plantenspuiten.
De voorkeur is natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

Buffervat

Het nodig hebben van een buffervat kan 2 redenen hebben.

1= Systeeminhoud vergroten. Dit kun je inderdaad ook goed bereiken door alle groepen open te laten
2= Hydraulische scheiding van opwekcircuit/afgiftecircuit.

Het buffervat is een veel besproken discussiepunt in dit topic.
Een aantal gebruikers in dit topic laten zien dat als er voldoende systeeminhoud is, en men de benodigde flow goed kwijt kan in het afgiftesysteem een buffervat niet altijd noodzakelijk is.
Bij grotere warmtepompen is het wel aan te raden vanwege de hoge benodigde flow die nodig is om de hoge vermogens te kunnen halen.
Ook bij naregeling waar (gedeeltelijk) groepen kunnen dichtlopen is een buffervat altijd aan te raden om de hydraulische systemen te scheiden.

Een WP (Het primaire circuit) werkt met een vaste / hoge flow, dus pompt op constante druk.
Als je naregeling hebt dan heb je een dynamische flow en dus een pomp op proportionele druk (secundaire circuit).
.
Per groep vloerverwarming gaat er (aanname) 2 ltr/minuut aan debiet doorheen. Als je alleen je woonkamer hebt met 5 groepen (aanname) is dat dus 10 liter/minuut, wat veel te weinig is voor een grote WP (die van mij doet 26 ltr/minuut)

Het primaire circuit (warmtepomp) werkt met een vast debiet (flow) en het secundaire circuit werkt met proportionele druk omdat de flow constant veranderd bij het open gaan en dichtlopen van diverse groepen. Vandaar dat bij naregeling een buffervat als open verdeler eigenlijk noodzakelijk is.

Koelen

Koelen met een L/W warmtepomp is geen groot succes bij de meeste hier op het forum. Het grote probleem is dat de temperatuur wel naar beneden gaat maar de relatieve luchtvochtigheid niet. Die gaat zelfs omhoog als de temperatuur naar beneden gaat wat het leefklimaat nog beroerder maakt.

Geluidsproductie

Een L/W warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Er wordt dus een buitenunit geinstalleerd die vergelijkbaar is met een buitenunit van een airconditioning. Deze units maken geluid. Houdt hier rekening mee wanneer je een L/W pomp laat installeren.

Grootste probleem is onvoldoende demping. De trillingen van de compressor en ventilator worden dan aan de constructie van je woning doorgegeven en kunnen ontzettend hinderlijk zijn. Houdt daarnaast ook rekening met de buren.

Om het geluid te reduceren kun je een omkasting laten installeren (Climeleon / Merford) of zelf bouwen met wat hout en het juiste geluidsabsorptiemateriaal (wie weet een goede link?)

Ook kan dit materiaal ( https://www.geluidsisolat...olerende-massaplaten.html ) worden gebruikt voor geluidsreductie.

Er zijn ook mensen in dit topic die de buitenunit open hebben gemaakt en er zelf extra isolatie aan hebben toegevoegd. Let op: Als je dit doet heb je niet langer garantie!

Populair in dit topic

In dit topic zijn een aantal apparaten erg populair. Hieronder een kort stuk over elk van deze apparaten
Techneco ELGA
Techneco levert al een aantal jaar een hybride L/W warmtepomp genaamd de ELGA. ELGA staat voor ELektriciteit en GAs. Dit houdt in dat de ELGA het verwarmen samen met de ketel doet. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de CV ketel erbij aan geschakeld.

Deze zijn:
  • Buitentemperatuur onder de 4 graden ( als temperatuurbegrenzing er op zit ).
  • Gemeten temperatuur in de woonkamer is 1,5 graad kouder dan gewenste temperatuur
  • ELGA draait al 2 uur maar setpoint is nog niet bereikt.
De ELGA kan maximaal een aanvoertemperatuur leveren van 42 graden. Wil je 42 graden aanvoertemperatuur dan moet je daar wel wat voor doen; Zoals gezegd doet de ELGA graag laag en traag. In de praktijk, bij mkleinman, komt dat er op neer dat de gemiddelde aanvoertemperatuur tussen de 33 en 35 graden ligt bij het normale klokprogramma. Hogere temperaturen zijn wel mogelijk maar dan moet handmatig de thermostaat hoger worden gezet zodat het verschil tussen gemeten en gewenst groter wordt.

Naast de manier van Hansdegit is er nog een manier om de ELGA naar die 42 graden te krijgen. Namelijk door de ELGA voorverwarmd water van een andere bron voor te schotelen. De ELGA wil dan een verschil tussen aanvoer en retour overbruggen en gaat dan harder werken om maar aan die dT vraag te voldoen van de software. Eric-PVT heeft dit met zijn setup gedaan. De ELGA kan altijd door zijn zonneboilervat heen. Deze wordt in de winter voorverwarmd door een elektrisch boilertje. Zodoende is het CV circuit eigenlijk altijd minimaal 40 graden waardoor de ELGA zijn maximale vermogen gaat gebruiken.

De ELGA moduleert volgens twee voorwaarden terug.

1. Verschil tussen gewenst en gemeten
Wanneer dit verschil kleiner wordt, en dus het setpoint wordt bereikt, dan moduleert de ELGA terug.

2. retourtemperatuur gaat richting de 42 graden
Om een maximale COP te behouden is de ELGA begrenst** op 42 graden aanvoertemperatuur. Wanneer dus de retour richting de 42 graden gaat dan hoeft de ELGA dus niet veel meer te doen. De ELGA gaat dan terugtoeren. Let op, als de retourtemperatuur BOVEN de 42 graden uit komt dan schakelt de ELGA uit, dus ook de pomp!

Dat laatste kan je voorkomen door de interne pomp aan te sluiten op het externe pompcontact. De pomp blijft dan draaien, ook wanneer de retour warmer is dan 42 graden.
Techneco Loria ( Duo )


De Loria is de oplossing van Techneco om volledig gasloos te kunnen met een L/W warmtepomp. Het is een split-warmtepomp, verkrijgbaar in 4 verschillende vermogens (6004: 4kW, 6006: 6kW, 6008: 8kW en 6010: 10kW). Daarnaast heb je nog de optie om ook SWW te maken, dan wordt het de Loria Duo genoemd. Allemaal zijn het enkelfase (230V) warmtepompen. De buitenunits zijn van Fujitsu (ook wel bekend van de General L/W warmtepompen), de binnenunit komt van Atlantic uit Frankrijk. Voor de koudste dagen heeft de Loria ook nog een 3kW element (COP=1) om extra te kunnen verwarmen. Net als veel andere L/W warmtepompen, verliest de Loria bij lage temperaturen (A-7/W35) 15-20% van het oorspronkelijke vermogen bij A7/W35, alleen de 6004 behoud zijn vermogen bij lage temperatuur.
De Loria warmtepompen zijn relatief gunstig geprijst, als het een no-go is om een buitenlandse L/W warmtepomp te bestellen en zelf te installeren. Techneco heeft een goed verspreid netwerk van installateurs waarmee ze samenwerken en waar je terecht kunt voor offertes, service en garantiewerk.
De Loria warmtepomp werkt op basis van een stooklijn met buitensensor (WAR) en correctie door middel van een ruimtethermostaat. De stooklijn en correctie zijn vrij instelbaar. Uit de stooklijn en correctie volgt een setpoint voor de aanvoer temperatuur, waarop een ±1°C regelband wordt toegepast om de buitenunit te stoppen of starten.
Voor de Loria Duo kun je 1 of 2 vaste dagelijkse momenten aangeven wanneer het boilervat met SWW naar comfort-temperatuur wordt gebracht, daarbuiten is een eco-temperatuur instelbaar. Standaard zit de temperatuursensor onderin, op ca. 1/3 van het boilervat. Op die manier wordt er voor gezorgd dat het hele vat op temperatuur komt. Als de temperatuur bij de sensor 7 graden onder het setpoint komt, zal een nieuwe SWW-run gestart worden. Bij normaal gebruik is het voldoende om het boilervat 1x in de middag (14-17 uur) naar een comfort-temperatuur van 50-55°C te brengen en daarbuiten een eco-temperatuur van 40-45°C aan te houden. Op die manier gebeurt het opwarmen op een gunstig moment voor verbruik, maar zul je nooit met te koud water komen te zitten om te douchen.
Voor legionella preventie zal het elektrisch element in de boiler 1x in de week de temperatuur naar 60°C brengen.
Het geluid van de Loria is op papier gemiddeld te noemen. In de laagste last nauwelijks hoorbaar, bij hogere last is met name het ventilatorgeluid aanwezig. Nog steeds kun je dan op normale toon een gesprek houden als je er direct naast staat. De geluidservaring of gevoeligheid voor geluid is natuurlijk zeer subjectief, ook kan de omgeving negatieve invloed hebben op het geluid.

Enkele nuttige links voor de Loria: documentatie, brochure, vergelijking, ontwerphandleiding met inkoopprijzen, installateurshandleiding
Panasonic warmtepompen
Panasonic heeft een uitgebreide reeks L/W warmtepompen, waarvan de Aquarea monoblocs (5kW, 6kWen 9kW) zich zeer goed lenen voor DIY installatie. De units zijn enkelfasig en door de monoblock constructie is geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig. Ze houden ook bij lage temperaturen (tot -15 °C) hun vermogen doordat er bij zakkende buitentemperaturen steeds hogere frequenties worden vrijgegeven. Aanvullend hebben ze nog een elektrisch verwarmingselement van 3 kW wat ingezet kan worden als hulp bij lage buitentemperaturen of bij defrosts.

Deze monoblocs zijn relatief stil en hebben een goed rendement (COP). De WP kan eventueel via een driewegklep ook de warmwatervoorziening d.m.v. een boiler aansturen.
Het voordeel van een monoblock is dat het koelmiddelcircuit al geheel in de fabriek is gemonteerd en dat er dus voor de installatie geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig is. Dit heeft echter als nadeel dat het verwarmingscircuit naar buiten moet worden gebracht met het risico van bevriezen bij stroomuitval. Regelmatig ontstaan er daarom forumdiscussies over de noodzaak van glycol.

Bevriezing zal in de praktijk alleen optreden bij zeer lage temperaturen tezamen met een langdurige stroomstoring (langer dan 4 uur). In zeer uitzonderlijke gevallen duren stroomstoringen langer dan 4 uur (Haaksbergen 2005 61 uur, Betuwe 2007 bijna 2 dagen, 2017 Culemborg 6 uur). Een klein gaatje in de terugslagklep kan helpen om micro-circulatie mogelijk te maken, waardoor bevriezing minder snel zal plaatsvinden. Glycol kan bevriezingsrisico voorkomen, maar het glycol moet wel jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel bijgevuld of vervangen (elke 5-7 jaar). Hou verder rekening met de kosten van het glycol en de afvoer van restanten (glycol mag niet het riool in). Ben je echt bang voor schade door bevriezing neem dan liever een split-unit. Een kleine hoeveelheid glycol geeft alleen schijnzekerheid. Gebruik 35% voor bescherming tot -15. Glycol geeft wat extra slijtage en zo'n 5% verlies aan rendement. Geen auto-antivries gebruiken!

Hier op Tweakers zijn diverse leden actief die zo’n Panasonic zelf geïnstalleerd hebben. Voor diegenen die de Duitse taal machtig zijn, is er ook veel informatie te vinden op een Duits forum:

http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite

En nog meer links:
http://www.haustechnikdia...k-Luft-Wasser-Waermepumpe
http://www.haustechnikdia...f3e5-von-Panasonic-Geisha
http://www.haustechnikdia...e-wie-einfach-realisieren
https://www.haustechnikdi...m/t/197868/Geisha-H-Serie

TIPS

Meten is weten!
Bezuinig nooit op meetinstrumentatie. Zorg er altijd voor dat je weet hoe je warmtepomp presteert. Investeer dus in een makkelijke oplossing zoals een Kamstrup meter voor het bepalen van de output en de COP. Of bouw zelf een systeem met een VFS2-40 en koppel die met bijvoorbeeld domoticz.

links:

https://nl.aliexpress.com...r-supply/32742104471.html

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/
Isolatie
Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.



Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!
DBE op radiatoren
Om de afgifte van radiatoren of convectorputten te verbeteren kan je kijken naar DBE ( Dynamic Boost Effect ). Dit kan met Speedcomfort (wel converctorversie of ingebouwde thermostaat bypassen, werkt anders pas (ruim) boven 33 C). Daarnaast is dit een simpel systeem om zelf te maken met een temperatuursensor en wat goedkope computerfans. Hier in DED is er ook een discussietopic over: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Vloerverwarming
Om zo effectief gebruik te maken van de L/W warmtepomp is het handig om met vloerverwarming kortere en kleinere kringen te gebruiken. Dus in plaats van 80 - 120m per kring slechts 60 tot 80 per kring. Zo wordt de flow veel hoger en gaat de efficientie van de vloer omhoog.
Stroomaansluiting
Zeker bij zwaardere warmtepompen en/of SWW verwarming is eigenlijk een 3 fasen aansluiting noodzakelijk. Het laatste wat je wilt is dat je zelf in de winter moet gaan beslissen of de oven voor het koken voor gaat of de verwarming :)

Prijzen en subsidie

Er worden behoorlijke subsidies uitgedeeld voor warmtepompen tot 2300,- aan toe voor een L/W warmtepomp. de ELGA kost inclusief installatie, zonder subsidie, zo rond de 4000,-. Zie ook de lijst met eigenaren wie wat heeft betaald voor zijn/haar warmtepomp.

Eigenaren in dit topic

  • Eric-PVT: Techneco ELGA, Carrier
  • mkleinman: Techneco ELGA, Carrier, ( 3999,- )
  • BarryH: Techneco ELGA, Carrier
  • hansdegit: Techneco ELGA, Carrier
  • vanderv: Techneco ELGA, Carrier
  • Develdonk: Techneco ELGA, Toshiba -> Mitsubishi Ecodan 7,5kw
  • Tomexergie: Techneco ELGA, Toshiba
  • Itchin: Techneco ELGA, Toshiba
  • Bram-Bos: Techneco ELGA, Toshiba ( 4200,- )
  • peterpijpelink: Techneco ELGA, Toshiba
  • Noord27: Techneco ELGA, Toshiba
  • Q1Q: Techneco ELGA, Toshiba. ( 3100,- )
  • Daannn1987: Techneco ELGA, Toshiba. ( 4001,50 / 1701,50 na subsidie )
  • icecoolsniper: Techneco ELGA, all-in ( 2048,50 na subsidie )
  • Aziraphale: Techneco ELGA, Toshiba, ( 1571,50 na subsidie )
  • amarkest: Techneco ELGA, Toshiba geen WAR.
  • wervisser: Techneco Loria 6008 met 300 liter boilervat
  • Enerziek: Techneco Loria 6010 ( 12500,- )
  • Chris_82: Techneco Loria Duo 6010 met 190L boilervat ( 7800,- na subsidie )
  • Betonzicht: Techneco Loria 6008 + 190L boilervat ( 9124,88,- / 6824,88 na subsidie ) + Multical 302
  • apt: Therma V 9KW
  • Hajeetje: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5 ( 2499,- / 199,- na subsidie)
  • hrt: Panasonic WH-MDC05F3E5 ( 2230,80 )
  • Jaari: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5
  • hannibal2206: Panasonic 5kW monoblock / Gree KFRS-9 (9 kW On/Off) als backup
  • Ramon_1984: Panasonic 5kW monoblock WH-MDC05F3E5 (vroeger Techneco ELGA Carrier)
  • Scoutertje: Stiebel Eltron WPL15 ACS met HSBC200 boiler ( 12500,- )
  • LittleTycoon: Nibe F2120-16, 3 fasen, import uit Zweden
  • Psy: Daikin Altherma LT 16 kW ( EHVH16S26CB9W, ERLQ016CAW1 ) ( 13900,- )
  • Bl4ckviper: Fujitsu Waterstage WH11F 10.8kW + 300 liter boiler ( 15673,- / 13273,- na subsidie )
  • Jan Treur: Fujitsu Waterstage HT Type WH16 / WOH14RIYF 14kW + 200 liter boiler ( 14632,- )
  • Crazyharrie: MItsubishi Ecodan 7,5KW + 300 liter SWW vat. ( 6000,- )
  • mightym: Mitsubishi Ecodan 7.5kW + 300 liter SWw vat ( 2800,- na subsidie ).
  • Grolsch: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) met een 400 liter SWW
  • mgroen81: Mitsubishi Ecodan (mono) 5kW, 200l SWW, 125l buffervat ( 5500,- na subsidie )
  • Kanaaldijk: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) aangesloten op een 1000 liter zonneboiler, retour CV door zonneboiler
  • zw7: Hitachi Yutaki RASM-4VNE 11kW, 300 liter boiler
  • Rol-Co: Ekowarrior deluxe 7kW split unit ( 400,- )
  • Ivow85: Nefit Enviline All electric split 7kW met los WTW vat ( 7950,- installatie, 2150 subsidie, na subsidie: 5800,- )

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"


http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: http://www.rvo.nl/subsidi...ke-apparaten/warmtepompen

Monitoring

De basisbenodigdheden voor monitoring van je warmtepomp zijn minimaal een stroom-kWh meter met daarbij eventueel een warmte-kWh meter. Als stroom-kWh meter kan bijvoorbeeld een DIN-rail meter in meterkast, of een stekker-kWh meter voor kleinere warmtepompen.
Een warmte-kWh meter bestaat uit twee temperatuursensoren en een flowmeter, met een rekenkastje dat de geproduceerde warmte berekent en optelt in de tijd:
warmte (kW) = flow (kg/s) * (T_aanvoer (°C) - T_retour (°C)) * 4.186 (kJ/kg/°C).
Een (geijkte) warmte-kWh meter kun je kopen, maar zijn ook zelf te maken voor een goede meting van de warmteproductie. Sommige warmtepompen hebben zelf intern stroom- en warmtemeters die zelfs het gebruik voor verwarming en warm water uitsplitsen.

Wil je de warmtepomp uitgebreider en live monitoren, zorg dan dat je kWh-meters kunnen communiceren met een Raspberry Pi of het internet (S0, ModBus, M-Bus, Youless, IUNGO, Melcloud, Liveheatpumpmonitor).
Bedenk ook met welk tijdsinterval je wil monitoren. In de meeste gevallen is een 5 minuten interval en dagtotaal voldoende (Domoticz, PVoutput, Youless/Enelogic). Voor snellere en uitgebreidere monitoring bestaat er de optie om Domoticz te koppelen met een database (InfluxDB) en visualisatie (Grafana).
Kijk dan ook eens in dit topic: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

Links naar kWh meters: DIN-rail 1-fase / 3-fase / Stekker simpel Z-wave
Warmtemeter Kamstrup Multical 302: webwinkel 1 (Mbus = + 25 euro --> offerte vragen) / webwinkel 2
& bijbehorende afsluiters: webwinkel 1 / webwinkel 2
Goedkope M-Bus USB master
Albert Hakvoorts Melcloud to Domoticz

COP cijfers

Tomexergie houdt al een tijdje een lijst bij van de prestatie van diverse warmtepompen van gebruikers.




De Excel sheet is te downloaden:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Installateurs en webshops

Webshops
Installateurs

Veel gebruikte sites voor aankopen

Subsidie: https://www.rvo.nl/subsid...dt-de-isde-1/warmtepompen

NL: https://www.topaircon.eu/...ormance-kit-wc09f3e8-400v

Mitsubishi uit spanje: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
of https://tuclimatizacionon...trifasica-reversible.html

Hitachi Yutaki uit UK: http://www.pmcoppack.com/...e-controller/0013325.html

(met spiraal voor collectoren) https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html

Boiler: RVS (geen onderhoud): https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
of
https://www.plumbingprodu...der-2-coil-300l-1-co.html
Flamco boiler: https://www.ofenseite.com...ermetauscher#beschreibung

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol
omkasting: http://www.havepe.nl/nl/p...ompairco-wave-5/1761/1784

Grolsch wijzigde deze reactie 23-05-2019 14:39 (0%)
Reden: Confort Market verwijderd ivm niet leveren

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

Vandaag in Twente flink WP weer, van dit stookseizoen wordt vandaag zeker de high-score :P

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:47
Grolsch schreef op donderdag 13 december 2018 @ 16:44:
Vandaag in Twente flink WP weer, van dit stookseizoen wordt vandaag zeker de high-score :P

[Afbeelding]
Hier wordt t geen highscore denk.. 7kw tot nu toe
http://i67.tinypic.com/2saeys8.png

ELGA Toshiba Standalone


  • mgroen81
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 04-07 22:17
Ja dat snap ik, je gaat pas switches omzetten als je zeker weet wat je doet. Maar SW5 is voor de opties en functies bij alle Ecodans, vandaar dat jouw Ecodan hem ook echt heeft. @koevlaas2 Zelfs de 25kW heeft de dipswitch. Maar ga vanmorgen testen wat hij standaard doet na uitval.
@Oxellaar
Waar dan???

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K


  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
Verbruik loopt gestaag op de afgelopen week

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
dfrenner schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 13:56:
[...]


Dat wel ja.
Beide...

Toevallig staat het huis van de buren te koop, dus een plattegrond beschikbaar:
Alleen hun huis is gespiegeld aan dat van ons.

https://www.funda.nl/koop...lstraat-19/#plattegrond-3

Bestaan er mooie oplossingen om de units weg te werken? Zit ik nog steeds met de ruimte die nodig is voor een groot vat.
De tekeningen laten zien dat er een koof is aan de voorkant van het huis. Gezien het bouwjaar en energielabel zal je een warmtepomp <9kW kunnen gebruiken. Dus lekker voor in het huis plaatsen en via de meterkast/koof de leidingen zetten.

Op zolder kan je de buffervat zetten.

Als je meer mag bouwen:

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Nu online
De Elga draait hier weer enthousiast en houdt de boel mooi op temperatuur. Wanneer ik echter de grafieken bekijk, dan vind ik die wel erg 'puntig' in vergelijking met de gelijkmatige runs die ik hier voorbij zie komen. Iemand een suggestie hoe ik de instellingen nog wat aan kan passen zodat hij niet zoveel wisselt tussen vol vermogen en standby?


  • wauske
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21:32

wauske

Pana 9KW op rad. en 50l buffer



@Fullpower, zo ziet het er uit sinds de WP op dT 3 staat en 0,5m3 per uur pompt over de radiatoren. Aanpassing gisteren rond 18:00 gemaakt (de laatste grote piek).

Draait nu sinds gisteren 18:00 dus stabiel, binnentemperatuur is netjes op 20,4/20,5.

Panasonic 9kW T-Cap split, 8 radiatoren en 50 liter buffervat. Clage 13,5 voor warm water.


  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Nu online
Daannn1987 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:19:
[...]
gok dat dit defrosts zijn.. Kun je inzoomen op een aantal van die pieken ?
UIteraard kan dat. :)

Dit is gistermiddag tussen 12 en 17 uur:



En dit is afgelopen nacht:



Ze lijken zo minder piekerig dan op de 48-uurs grafiek, maar nog steeds lijkt het me dat hij toch gelijkmatiger door zou moeten kunnen hobbelen.

  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Nu online
hanev001 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 14:04:
[...]

Een Honeywell thermostaat heeft een "low-load control" setting. Als de ruimte temp in de buurt van de doel temp komt gaat de thermostaat als een erg nerveuze aan/uit thermostaat werken. Paar minuten aan, paar minuten uit enz. Als je deze optie uitschakeld blijft de thermostaat aan zolang er warmte vraag is. Er ontstaat wel een kans op enige overshoot.
Ah, dat is ook interessant! Welke parameter moet ik hebben om dat uit te schakelen?

@Bram-Bos Zoiets? :) En hoe lang moet dit er om voordat de Elga zich aangepast heeft?


  • jaari
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 21:53
Hier 1 defrost, vanmorgen vroeg. Je ziet dat het opgenomen vermogen toeneemt omdat de verdamper dichtloopt. Na de defrost weer het oorspronkelijke vermogen.

Maar inderdaad; ondanks een buitentemperatuur van 1oC vrijwel geen defrosts. Dat was afgelopen dagen wel anders. Vochtigheidsgraad is toch een dingetje.
https://tweakers.net/ext/f/RMZYTgWiexoEOsl2UFi6ejn2/thumb.png

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


  • Vincm
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 16:30
Buiten rond het vriespunt dus de Zubadan staat vandaag zachtjes te brommen. Resoneert wel een beetje op ons betonnen dak op deze frequentie (thermostaat ingesteld op 22 graden in plaats van 21 graden met een koude sneeuwnacht in het vooruitzicht).

Deze winter weer een beetje spelen met de curve en tijden, vooralsnog staat ie alleen tussen 09:00 en 19:30 te pruttelen.

Op een dag dat we overdag niet thuis zijn krijg je dan af en toe van die mooie grafiekjes (afgelopen donderdag), wellicht interessant voor anderen om te zien wat het verbruik van de 8kW Zubadan is op deze manier, want er zijn niet echt andere stroomvreters met pieken. Maar toch een disclaimer: grafiek is stroomverbruik van volledig huis incl. zonnepanelen (niet alleen WP) en het gaat om kwartierdata. Piek om 16:00 is wanneer SWW aanslaat en het vat opwarmt. Grappig dat de zon het verbruik nog een beetje indeukt overdag (vermoed ik).

https://www.imgdumper.nl/uploads9/5c151ccfe939b/5c151ccfbd941-Screenshot_2018-12-15_at_16.22.55.thumb.jpg

De dag ervoor, woensdag, vergelijkbaar:

https://www.imgdumper.nl/uploads9/5c151ed1135ef/5c151ed0e2f5b-Screenshot_2018-12-15_at_16.32.46.thumb.jpg

Iets voor 18:00 was het blijkbaar warm genoeg om niet meer te hoeven verwarmen terwijl het weer vergelijkbaar was. Wel een opvallend verschil in totaal verbruik.

Vincm wijzigde deze reactie 15-12-2018 16:35 (16%)

Nieuwbouw 2016, ZLTV, 8 kW Zubadan warmtepomp, 2430 watt piek op het dak, balansventilatie met WTW. Aardgasloos!

Vandaag is weer zo'n typische dag waarop WAR-only niet goed gaat in Twente.
Vieze koude oostenwind, temperatuur maximaal +0,8 in Twente, geen zon, en zelfs met Ta 33,5 graden wordt mijn keuken niet warmer als 20,9 graden.

Als het windstil was geweest had de thermostaat al lang ingegrepen.

Nu is de vloer wel lekker warm, maar zo zie je maar weer dat er meer factoren zijn als tB die het warmteverlies bepalen.

Op zich loopt de WP mooi aan 1 ruk door los van een paar (4) defrosts vandaag

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

@Ramon_1984 dT van 3,9



Met een flow van 26 ltr/min, dus 7KW vermogen thermisch, opgenomen 2160Watt is COP 3,24 bij -1,9 graden.

Boekje zegt COP 3,46 bij tB +2, Ta 35 en MID (8,96KW) vermogen. Klopt dus weer aardig nauwkeurig.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

Ramon_1984 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 19:41:
[...]

En wat is de delta t over de keuken vloer heen?
Als je het daar warmer wil krijgen dan zal de delta t daar kleiner moeten gaan worden?
Flow in de keuken staat al iets hoger (2 ltr/min per groep) als de rest (1,6 ltr/min). In 9 van de 10 gevallen werkt dat perfect. Alleen bij dit weer (1 van de 10 winterse dagen) werkt dit niet helemaal goed. Ik ga niet m'n standaard aanpassen naar 1 van de 10 dagen. Ik wou alleen maar aangeven dat Tb zeker niet alles zegt over warmteverlies.

Ik denk dat als je mijn plattegrond ziet wel begrijpt hoe het komt. Veel meer m2 buitenmuur, veel meer glas, en veel meer last van de "vervelende" oost/zuidkant.

Noord = zuid, links is oost.

Grolsch wijzigde deze reactie 15-12-2018 19:51 (16%)

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Lurge
  • Registratie: maart 2000
  • Niet online

Lurge

ActueleWind

Hier ook sneeuw en flink wat defrosts bij mijn Panasonic 5kw over radiatoren bij 30 a 31 graden aanvoer. Het blijft warm! :)

data komt vanuit panasonic zelf, temperatuur nauwkeurigheid op 1 graad, vandaar blokkerige grafieken

ActueleWind


  • CJG
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 10-07 07:29
Beginnersvraag:

we hebben sinds kort een WP ( 8 Kw volgens de subsidielijst, max verwarmingsvermogen 11 KW)
Huis uit 1991, 270 m2, redelijk geisoleerd, HR ++ glas grotendeels
Vloerverwarming met platenwisselaar, dit jaar aangepast voor LTV.
De Ta van de CV / WP gaat ook bijna de vloer in.
18 radiatoren en 4 convectoren , (nog) niet ingeregeld.
Hybride systeem, de CV ketel gebruiken we voor WW.

Bij wat hogere temp draait het redelijk / goed zoals een week geleden




Maar wanneer het kouder wordt draait de WP bijna voortdurend op max vermogen , totaal verbruik jl woensdag 57 kWh. We waren niet thuis.




Veel schommelingen.
Is dit nu pendelen ?
Moet ik een buffervat plaatsen ?
Wanneer ik alle radiatoren helemaal open zet blijven de schommelingen zoals vannacht

CJG wijzigde deze reactie 16-12-2018 13:10 (7%)


  • migila
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 27-06 20:24
Ik heb sinds 3 kwartjaar een warmtepomp en sinds kort een P1 kabel aangesloten op Domoticz omdat ik benieuwd ben naar het gedrag van de warmtepomp.
Waarom gaat mijn warmtepomp steeds uit? Hij houdt het huis warm maar hij mag van mij gewoon doordraaien omdat ik begrijp dat het steeds uit en aan gaan niet optimaal is voor een compressor.

Dit is afgelopen nacht.Het is een puhz-shw112yaa buitenunit met een erst20c-vm2c binnenunit en hij is thermostaat gestuurd. Hij stuurt ruim 200m2 vloerverwarming aan met HOH10cm

https://tweakers.net/ext/f/TFyHZANcykXZUw4QSYf73smA/thumb.png

  • CJG
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 10-07 07:29
Beginnersvraag:

we hebben sinds kort een WP ( 8 Kw volgens de subsidielijst, max verwarmingsvermogen 11 KW)
Huis uit 1991, 270 m2, redelijk geisoleerd, HR ++ glas grotendeels
Vloerverwarming met platenwisselaar, dit jaar aangepast voor LTV.
De Ta van de CV / WP gaat ook bijna de vloer in.
18 radiatoren en 4 convectoren , (nog) niet ingeregeld.
Hybride systeem, de CV ketel gebruiken we voor WW.

Bij wat hogere temp draait het redelijk / goed zoals een week geleden




Maar wanneer het kouder wordt draait de WP bijna voortdurend op max vermogen , totaal verbruik jl woensdag 57 kWh. We waren niet thuis.




Veel schommelingen.
Is dit nu pendelen ?
Moet ik een buffervat plaatsen ?
Wanneer ik alle radiatoren helemaal open zet blijven de schommelingen zoals vannacht


  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Nu online
Even op advies van @Bram-Bos een nachtje doorgedraaid met een doekje om de thermostaat en het volgende beeld:



Echter, wanneer ik het in Domoticz bekijk bij de watt-meter (plaatje hierboven is kwh-meter), dan krijg ik dit beeld:



Zelfde periode, namelijk van 12 uur gistermiddag totdat de houtkachel de boel vanochtend overnam.

Nu gaat het bij de eerste grafiek natuurlijk om power en bij de tweede om usage, maar de tweede is wel stukken stabieler als de eerste (in ieder geval tot een uur of 5 vanochtend).

Welke van de twee grafieken geeft me nu het goede beeld van de runs en of hij regelmatig doorhobbelt? Op basis van de kwh-meter vind ik hem namelijk nog steeds enorm 'stuiteren' en ook de vrij lange periodes van rust (bijv. vlak na middernacht) raar. Dat zijn namelijk ook niet direct de momenten dat hij de ketel erbij heeft geschakeld. Ik zou graag willen dat hij mooi modulerend doordraait, maar dat lijkt er zo nog niet echt op...

  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:57

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Aflopen donderdag de 200 cm lange Climate booster gemonteerd onder de nieuwe radiator in de woonkamer. De oude radiator was 7 cm dik (2 plaats zonder converctor, c.a. 2.2 kW)



Nu hangt er een 10 cm dikke 2 plaats met 2 convectoren van 4,4 kW



Ik heb gelijk watertemperatuur begrenzing verlaagd van 42 naar 38 C, en dat is gisteren met de harde koude wind redelijk goed gegaan. De 20...! fans pakken maximaal een dikke 10 W AC, gemeten met mijn oude integrerende anemometer is de uittrede lucht flow 22 m/min, met een oppervlakte van 2*0,1 is dat 264 m3/h. De fans worden proportioneel aangestuurd op het verschil van ruimtetemp. en watertemp. gemeten aan de onderzijde van de radiator, werkt perfect.

Montage is met de magneten zo gebeurd, ook de watersensor is voorzien van een magneet. Appeltje eitje dus. Met een graad of 28 a 35 water draaien de fans tussen de 5 en 7 W

Geluid is een lichte ruis dicht bij de radiator, op 3 meter afstand al onhoorbaar. Vastgesteld door de vrouw des huizes... Valt mij 100% mee. :)

Een nadeel, de pittige prijs van 325 euro. Een hobby projectje is goedkoper natuurlijk.

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:57

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Dre schreef op zondag 16 december 2018 @ 17:51:
@Gasschuif
Hier heb ik ook wat testen gedaan met ventilatoren met dat type radiatoren. Het effect vond ik zwaar tegenvallen, maar dat is op gevoel. Hoeveel effect heeft het om op die T22/T33 radiatoren om ventilatoren te plaatsen?

Volgens mij werkt het beter op convectoren omdat die het puur moeten hebben van convectie.

Deze koude dagen zou ik de Ta ook wel iets lager willen hebben dan huidige 43°C :P
Ik heb niet gemeten wat er precies aan vermogen bij is gekomen een ik durf dat ook niet te gokken.
Dan had ik radiator flow en dT voor en na moeten meten. Flow is technisch moeilijk.
Het simpele feit dat ik het nu red met 4 graden minder is voor mij voldoende om de investering te rechtvaardigen. Wat zeker wel een voordeel is het snellere aanwarmen naar mijn idee. De 8 kW Zubadan lijkt ook wat beter te draaien, meer belasting en daardoor langere runs.


Wat ik wel heb gemerkt is dat de dT in de nieuwe situatie kleiner was geworden. Zoals je op de foto kunt zien zit er een groen "af fabriek" instelkapje op de verwijderde radiator thermostaat kop, dit omdat in de oude situatie er geen voetventiel aanwezig was. Stond op dT c.a 4 K. Met in de nieuwe situatie met het nieuwe voetventiel 100 % open was de dT 3 K, en heb ik het voetventiel geknepen naar 4,5 K dT ongeveer.
Ik meet dat met mijn Fluke 62 mini infrarood op zwarte PVC tape geplakt op aanvoer en retour op de B.G.

Gasschuif wijzigde deze reactie 16-12-2018 18:33 (20%)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:47
Bram-Bos schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:56:
[...]


Maar in die grafiek van zijn Fibaro zitten ook hele rare periodes van 0 kW gebruik, die je niet verwacht als er tegelijkertijd enorm veel defrosts zouden zijn. Bovendien: gisteren was het volgens mij bij iedereen rustig kwa defrosts, vannacht en vandaag was het bal toen het begon te sneeuwen. Dat verschil zie je in de grafiek van @Aziraphale niet terug.
Volgens mij is die 0 niet helemaal 0 maar meer ±25watt

Een ELGA op volgas met RV > 75% doet sowieso vrij frequent Defrosten.


Grafana vs Domoticz
http://i66.tinypic.com/szadki.png
http://i63.tinypic.com/z4tpd.png

ELGA Toshiba Standalone


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:47
Bram-Bos schreef op zondag 16 december 2018 @ 21:19:
[...]


Zeker, bij mij vandaag ook om de 40 minuten defrost als alles tegenzit. Maar mijn punt was dat die grafiek van @Aziraphale ging over 15 én 16 december, en 15 december nu juist heel droog was (althans hier in Amsterdam) en je niet zoveel defrosts zou verwachten. Dat zie je niet terug in zijn grafiek. Volgende punt was die momenten standby (25W inderdaad), die je niet verwacht als er tegelijkertijd veel defrosts én een hoog vermogen nodig zijn.
Heb het allemaal nog eens vluchtig terug gelezen..
@Aziraphale moet niet naar power usage kijken... dat ziet er echt dramatisch uit (ook bij mij, zie hieronder)
http://i63.tinypic.com/2wco954.png


Die waarde wordt heel onregelmatig geupdate, en dat met een uitmiddelende Domoticz is geen succes..
Meten = weten, maar er wordt hier niet helemaal goed gemeten.

ELGA Toshiba Standalone


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 21:33
Dylantje2 schreef op zondag 16 december 2018 @ 21:13:
[...]Dus het kan best...Zonder extra isolatie

Voorbeeld.
Wie isoleert het dak
of wie isoleert de 1ste verdiepingsvloer.

Het is maar wat je wilt.
En tsja ALS je de zolder op 18-20 graden stookt verdien je wat met het dak isoleren.
Maar als je de zolder nooit warm stookt.
Waarom isoleer je hem dan?
Dus de ene en de andere behoefte. O-)
Tis maar net wat je startpunt is.
Welk gemiddeld gasverbruik had je voordat je de WP geïnstalleerd hebt?

Wij hebben een jaren 80 tussenwoning heb vanaf het begin al platen met Alu-folie achter de verwarming gezet en dat hielp al enorm, Niet de buitenmuur opwarmen...

Tav de zolder isoleren: vergeet niet dat ALLE warmte de neiging heeft om te stijgen in je huis. Dat is een natuurkundig gegeven, de dichtheid van warme lucht is nu eenmaal lager dan van koude lucht...
Dus door de zolder niet te isoleren heb je twee nadelen terwijl ik uit jouw verhaal er maar een ontdek...

1. Warme lucht van beneden gaat naar boven en raak je kwijt door een matige isolatie van de zolder...
2. Door de matige isolatie van de zolder koelt de zolder af en, die lucht is zwaarder dus... die zakt naar beneden als je niet per verdieping een complete afsluiting naar boven hebt... Dus het wordt beneden kouder door koude lucht van boven...

Heb je het wel eens zo bekeken?
Het is niet allemaal zo eendimensionaal, je moet zaken echt in een groter verband zien.

Tip: laat eens een warmte camera opname maken of leen een toestel en maak hem zelf als je weet hoe je met ranges settings ed om moet gaan. Wat je kunt ontdekken zijn bijvoorbeeld koudebruggen en "rotte" deuren en of ramen. Dat zijn ook permanente "stralers" naar buiten toe.

We hebben net een buurtscan gehad en kijk maar aan een voorbeeld van zo'n koude brug.
Hun onderkant van het huis straalt enorm en permanent en zit ook nog op het oosten....
Bij ons (Z/W) viel erg niet te zien, donker maar een straat verder wel bij dit huis.
We hebben wel bijna allemaal nog zo een "ribbelglas" voordeur raam, enkele glas, dus die gaat eruit.
Je ziet ook wat een brievenbus doet, die gaat dus ook dicht bij ons, hetzelfde probleem als op de foto, die bescherming die er nu op zit is onvoldoende.
Wat zij zouden kunnen doen "achteraf. Haal de stenen eruit, graaf het zand diep weg en breng een hele dikke laag EPS oid aan en dicht het weer netjes af (zover mogelijk naar boven de isolatie door laten lopen.).
Zijn buurman had de vloeren uitgebreid geïsoleerd (vanuit de kruipruimte) en daar zag je dit effect totaal niet. Kan zijn dat er in het probleem geval ook nog sprake is van een constructie fout en dan helpt alleen vloerisolatie niet en zul je de buiten truken doos los moeten rekken om na te isoleren.

Dit soort scans (bij ons in de gemeente gratis via het ELMG.nl aan te vragen) geven je met heel weinig moeite en kosten iig meer inzicht of je problemen hebt. Wij staan nu in de wacht voor een persoonlijke huisscan va 76 euro waarbij ons hele huis gescand wordt. Dan kan ik gericht gaan isoleren en de kosten in de hand houden.

Mijn suggestie: overweeg dit soort zaken, dan weet je iig waar je echt over na moeten gaan denken om de meeste aandacht aan te besteden. Let op dat de warmte camera persoon wel de juiste T-range instelt anders zie je de echte details niet.... Kijk vooral op gemeente ,regio dan wel provincie niveau wat er al mogelijk is om te scannen tegen lage kosten. Zij hebben ook geen commercieel belang!
Vervolgens kun je selectief aan de slag met de opgedane kennis.
Succes.

route99 wijzigde deze reactie 17-12-2018 07:22 (44%)
Reden: typos...:( + Tip


  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Rol-Co schreef op zondag 16 december 2018 @ 20:44:
[...]

Onder 0 gaat de pomp af en toe lopen of zoiets, met glycol eigenlijk niet nodig natuurlijk maar zou hem aan laten.
Zoiets had ik ook geroepen. Maar ik zie echter geen verschil in temperaturen in de vloerverwarmingverdelers. Of in de warmtepomp Ta,Tr





Of is geen verschil juist wel het teken dat er stroming is?

@Oxellaar weet je meer over de vriesstand? Gaat er een pomp draaien,of zit er ergens een minifohntje die de compressor vorstvrij houdt? :P

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • jaari
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 21:53
kmf schreef op maandag 17 december 2018 @ 08:17:
[...]


Zoiets had ik ook geroepen. Maar ik zie echter geen verschil in temperaturen in de vloerverwarmingverdelers. Of in de warmtepomp Ta,Tr


@Oxellaar weet je meer over de vriesstand? Gaat er een pomp draaien,of zit er ergens een minifohntje die de compressor vorstvrij houdt? :P
ik weet niet wat voor WP je hebt, maar ik zie bij mijn Panasonic wel. De circulatiepomp gaat lopen als de temperatuur te ver zakt. Ik heb een prentje opgezocht waar je kunt zien dat rond 7uur smorgens het verbruik van standby ineens stijgt naar ca 50W. Ik meen dat deze beveiliging onder 4oC ingaat.
Volgens de handleiding zit er nog een vorstbeveiliging in de vorm van carterverwarming in, maar die heb ik nog nooit gezien. Bij dat soort buitentemperaturen draait de WP vermoedelijk 24/7.
https://tweakers.net/ext/f/2kdD8eXovmuL5nOBbcwA6sc8/thumb.png

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Het was een dure week geweest wat betreft stookkosten...



sinds het begin van het jaarcontract (november) ook veel kosten gemaakt. Hopelijk wordt dit nog ingehaald met de de zomer. (vorig stookseizoen eindigde midden april.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.

In Twente ook redelijke verbruiken de afgelopen dagen.

Vandaag is het dan weer een stuk zachter.



Gisteren was het wel defrost mania in Twente, zo ongeveer elk uur wel 1 :P

Er was blijkbaar zelfs een ruimte die meer als 1 graad afgekoeld was, aangezien de WP blijkbaar om 05.00 al aangegaan was :P



Verder het huis wel gewoon keurig aan de temperatuur, dus wat dat betreft niets aan de hand :P

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Grolsch schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:30:

Gisteren was het wel defrost mania in Twente, zo ongeveer elk uur wel 1 :P

Er was blijkbaar zelfs een ruimte die meer als 1 graad afgekoeld was, aangezien de WP blijkbaar om 05.00 al aangegaan was :P

[Afbeelding]

Verder het huis wel gewoon keurig aan de temperatuur, dus wat dat betreft niets aan de hand :P
Bij mij zijn er weinig defrosts geweest ondanks dat de mistlampen aan stonden van auto's.



Een lage Ta helpt goed ;) Maar ik heb in de avond deze wel met 1 graad verhoogd. Het huistemp bleef stabiel, maar ik vond het toch kil aanvoelen.
Daarom de WP in de nacht wel door laten razen. Om te kijken of het wat helpt. Na nacht draaien met defrotst ging ie pas weer goed terugmoduleren. (in de ochtend weer de thermostaat in scheduled stand gezet.)



Nu weer het dilemma: nachtverlaging of comfort O-)
Rol-Co schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:44:
[...]

Heb jij een monoblock dan?
Ja. Panasonic MXC16G9E8. Hoezo dat?

kmf wijzigde deze reactie 17-12-2018 11:47 (7%)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
Moet je voor de etmaal gemiddelde temperatuur de temperatuur op de begane grond + 1e verdieping bij elkaar optellen en delen door 2 of gewoon op 18 laten staan?

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Lurge schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:50:
[...]

Wat in mijn ogen wel een aardige vergelijking bied is om het 'aantal m3 per graaddag' van afgelopen jaren te vergelijken met het aantal kwh wat er nu per graaddag nodig is voor de wp.

Ik had bijvoorbeeld ongeveer 0,3 m3 gas per graaddagen afgelopen jaren. Afgelopen week had ik 16 kwh verbruikt voor een dag met 19 graaddagen. Normaal was dat obv die 0,3 m3 gas per graaddag 5,7 m3 voor die dag. Dat is omgerekend naar kwh thermische energie 50,16 (8,8 kwh per m3, het getal waar jij mee rekende). Die 50,16 / 16 kwh zou rond cop 3 uitkomen. Beter is het om dit over een wat langere periode te doen omdat die constante ook over een langere periode is.

Koken / sww (het werkelijk verbruikte aantal m3's) moet je daar uiteraard wel af halen als dat ook in de constante zat en niet door de wp wordt gedaan.
Wat je wel moet doen is de m3 gas per graaddag nemen voor dezelfde periode als waarin je de vergelijking laat lopen. De m3 per graaddag verschilt nogal per periode. Met het gemiddelde over een jaar zit je te laag. Zie mijn verloop in 2017 als voorbeeld. Mijn jaargemiddelde was 0,37, maar in november t/m december was het rond de 0,41. Ik houd wat je voorstelt bij vanaf 17 november en de berekende COP komt redelijk overeen met de COP welke de pana meet over dezelfde periode. Ik ga nog even door tot eind december voor wat meer nauwkeurigheid. Discussie is de omrekenfactor. Ik doe het met 9,769. Voor het resultaat maakt het hier niet zoveel uit, de COP die je zo berekent wordt hier niet geaccepteerd. Voor mij telt sowieso meer de MIP, money in pocket.
https://tweakers.net/ext/f/ct9x0vds6dknVzYyayw2e9xj/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • mgroen81
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 04-07 22:17
Maverick schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 20:21:
Ik zit op dit moment eens kritisch te kijken naar de aansluiting voor mijn nieuwbouw woning. Als ik alles aansluitwaardes optel (WP + keuken + wasmachine) dan kom ik niet uit met 3*25A. Zou alleen wel jammer zijn om 3*35A te moeten nemen, dan had ik bijna net zo goed vastrecht voor gas kunnen betalen. Nu moet het geloof wel goed komen ivm de gelijkheidsfactor (hoe wel ik ook eens gelezen meen te hebben dat je die moet verhogen als je een warmtepomp hebt omdat die vrijwel continu aan staat).
Maar nu lees ik hier het volgende:
https://www.ynergy.nl/3x25A.html

[...]

Dat klinkt heel leuk, maar hoe weet ik of ik een "moderne" warmtepomp heb :? (heb een Loria 6010 overigens). Ook ontbreekt het een beetje aan bronnen voor deze bewering. Snap ook niet zo goed hoe zoiets dan zou werken, waarom een apparte stroommeter en niet gewoon aansluiten aan de bestaande meter oid?
Weet iemand hier meer over? Bestaat dit idd? Zijn er andere manieren om slim onder de 3*25A te blijven?

Auto opladen kan er ook nog wel bij. Ik heb nog geen pieken boven de 14000W gezien. En er is nog nooit een zekering uit geklapt.
Dus er is nog steeds ruimte...

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K

Maverick schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 22:21:
[...]

[...]

Ik weet eigenlijk niet of ik die heb, wel een boilervat van 300 liter. Zal morgen eens aan de installateur vragen hoe de configuratie er precies uit ziet.
In de offerte staat dit:

[...]

Ik dacht dat het elektrisch element een doorstroomverwarmer was, maar dat is wellicht enkel verwarming in het boilervat?
Het elektrisch element zal gebruikt worden voor legionella preventie eens in de x weken, en kun je dus ook goed plannen (bijvoorbeeld 's nachts).

Volgens mij maak jij je zorgen om niets :P Zoals eerder aangegeven gebruiken wij zwaardere apparatuur en nog nooit 1 probleem gehad.

Zie hier bijvoorbeeld de grafiek van afgelopen maandag.



Piek van 14.00 is SWW, en de piek tegen 18.00 is koken.
Als wij koken is dit met zo'n 3 á 4 pannen tegelijkertijd, maar je hebt nooit alle "pitten" op vol gas staan.

Kort samengevat, gaat ruimschoots goed komen, en een beetje selectiviteit heb je zelf in de hand.
Zoals het opwarmen van je boiler, toepassen van Legionella Preventie.

Ik kan me niet voorstellen dat je tegelijkertijd alles aan hebt staan, komt bij ons echt nooit voor en we letten er niet eens op.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Naalroc
  • Registratie: maart 2009
  • Nu online
sgsdebruijn schreef op woensdag 19 december 2018 @ 12:25:
[...]


Goed punt, ik ga even bezinnen, anders ga ik tijdelijk met een gewone kraan werken.
Je kunt die box wel plaatsen, maar er een gewone radiator T'stat op te schroeven, dat werkt.
En die kan in de aanvoer of de afvoer, want het werkt dan gewoon als afsluiter, maar reageert op de ruimte temp.
Zo zit dat in mijn bij-keuken; wèl een ontluchter er bij, want het is het hoogste punt in de lus van de vloer.

https://tweakers.net/ext/f/ZdQc14aywrEulfPJrbj13qND/thumb.jpg

14kW Zubadan, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos sinds 2/2019


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:47
Oxellaar schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:04:
Heeft iemand het smeltwater van één defrost wel eens opgevangen en uitgerekend wat het kost aan energie om die hoeveelheid in te vriezen en weer te ontdooien.
Dus 2x de faseovergang van vloeibaar naar vast en weer terug naar vloeibaar.

Dan weet je wat het thermisch verlies/vermogen is van slecht weer.
:')

ELGA Toshiba Standalone


  • wauske
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21:32

wauske

Pana 9KW op rad. en 50l buffer

_Alkaline schreef op woensdag 19 december 2018 @ 14:10:
Flow staat nu op 4 (maximum), verlagen van de flow zorgt dat niet voor een lagere retourtemperatuur? Of maakt dat weinig verschil. Ik ga het wel even proberen. Qua ventilatie is het huis voorzien van passieve ventilatie (roosters) en een luchtontvochtiger om vocht te onttrekken in de ruimtes en de luchtkwaliteit te verbeteren. De lucht blijft dus in de ruimte zelf omdat wij in de zomer alleen ventileren en in de winter niet.
Ligt aan verschillende dingen. Als ik bij mij de flow omhoog gooi maken de radiatoren "korsluiting", bij de aansluiting omdat zowel aan als afvoer aan de zelfde kant zit, dan gaat de warmte bijna net zo snel terug als dat het erin gaat.
Ter ilustratie (niet de mijne maar klopt wel ongeveer):


De hele radiator werd wel warm maar alleen bovenin. Na het terugschroeven van de flow steeg het verschil tussen aanvoer en retour met ongeveer 2 á 3 graden naar 4 graden waar het voorheen 1 graden verschil was (dus 40 in 38/39 uit).
Je Jaga's zouden hier geen last van mogen hebben maar als je op de boevenverdieping voelt aan de radiatoren kan je kijken of dat daar het geval is. Als dat het geval is kan je de radiatoren boven knijpen zodat ze minder kortsluiting maken. Dit heeft er bij mij toe geleid dat er meer warmte werd afgegeven i.p.v. minder.

Wat betreft je passieve ventilatie, voel je daar ook merkbare tocht doorheen komen? Hoe meer koude lucht van buiten binnenkomt des te meer je warmtepomp moet werken om deze te verwarmen.

Verder eensch met @DJT, als je warmtepomp de Ta al niet haalt dan moet je zeker geen nachtverlaging toepassen. Zoveel mogelijk en zo gelijkmatig mogelijk proberen te stoken. nachtverlaging kan wel maar alleen als je een zwaar overbemeten warmtepomp hebt (zoals in mijn geval maar die gaat ook van Ta 23 naar Ta 40 in 20 minuten :+)

@Grolsch, iedere nacht de boiler naar 65 graden is overigens wat de meeste E-boilers in onze wijk ook doen. Ik heb het zelf 5 jaar lang gedaan en had nog steeds geld om te investeren in een warmtepomp. Het is niet goedkoop maar het is ook weer niet zo duur dat je er aan onderdoor gaat hoor! 8)

Panasonic 9kW T-Cap split, 8 radiatoren en 50 liter buffervat. Clage 13,5 voor warm water.


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Nu online

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Eindelijk binnen :) dat duurde even. Nu kunnen we zelf controleren op lekjes.

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • _Alkaline
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 23-01 15:20
Murkmans schreef op woensdag 19 december 2018 @ 17:46:
[...]


Hoe was je radiatoren situatie hiervoor? Had je bijvoorbeeld 7kw radiatoren hangen bij aanvoer 75 graden?

Als je deels jaga hebt en deels normale radiatoren, zit er +/- 10x meer water in de normale radiatoren. Het kan zijn dat deze alle warme water ""opslokken" als het systeem niet goed is ingeregeld. Je zou de andere radiatoren kunnen sluiten en alleen de jaga gebruiken.

Probeer het eens op aanvoer 45 (retour 40) in te regelen. Je pompsnelheid per uur zou dan moeten liggen op ongeveer 16l/per minuut.

Als je een tweetraps warmtepomp overweeg, zou je er eentje met koelmiddel moeten hebben die goed overweg kan met hogere temperaturen, zoals r134a, r290 propaan of ammoniak oid.
Ik had hiervoor 2 oude gietijzeren radiatoren die met 90 graden samen ongeveer 11KW afgaven. Ik gebruikte dan ook erg veel gas en erg veel hout (soms was de houtkachel nodig om bij te stoken, als de CV het niet af kon). Dit was ook voor ik geïsoleerd heb. Is er iemand met een Loria Solo 6008 die mij kan aangeven wat de pompsnelheid bij een bepaalde stand is? Van de installatiehandleiding wordt ik niet veel wijzer.

Ik heb zojuist mijn loodgieter hier gehad, die heeft alle gewone radiatoren nu voorzien van thermostaatknoppen. Zo kan ik alles op "antivries" zetten op 1 na helaas. (niet genoeg knoppen op voorraad).

Dit zijn mijn Jaga convectoren:

Formaten:
300cmx40cm type 21 met DBE

260x40cm type 21 met DBE

260x700cm type 21 met DBE
Fullpower schreef op woensdag 19 december 2018 @ 19:24:
[...]


Kun je de flow verhogen? Een dt van 12 graden is wel veel. Ik zit mijn convectors op 35 graden op een dt over het cv circuit van max. 5 graden.
Flow staat op 4, wat het maximum is helaas. Ik kreeg hier ook de tip om de flow te verlagen. Wat is nu wijsheid?

_Alkaline wijzigde deze reactie 19-12-2018 20:21 (8%)
Reden: Reacties gemist


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:46:
@Dylantje2 Ik heb een foto gemaakt van de vorstklep die er bij mij opstaat maar ik kan deze niet oploaden... ik heb helaas te weinig karma |:(
Deze is trouwens van het merk Caleffi zoals iemand anders hier eerder al vermelde.

Nog een ander puntje wat de pana 16kw nu al doet met dit warme weer (6 á 8 Tb):
Hij slaat maar een keer of 4-5/dag aan en draait dan ook maar even.. ongeveer een uurtje max. De rest van de dag ligt deze uit. Als het eind van de week weer 11 á 12graden Tb wordt dan gaat hij weer flink gaan pendelen vrees ik.
Ik las gisteren dat de Ta en Tr op 22graden stond voor de vloerverwarming. De wp lag ook uit. Ik vraag me steeds af wanneer of wat de trigger is voor hij weer aanslaat? Is dit de Dt ten opzichte van de stooklijn waar hij op staat?
Bv. WAR zegt Ta van 27graden dat deze dan terug aanslaat als de Ta terugvalt naar 22graden omdat dan de Dt zoals ingesteld op 5graden valt?
Als de Pana zo denkt dan kan ik best mijn Dt verlagen naar 3graden? :)
Is er uiteindelijk een oplossing om dat pendelen bij een buiten temp van 12graden+ tegen te werken? Zodat de compressor toch gespaart blijft... deze heeft op 3maanden tijd 504 starts gemaakt tegenover 597 draaiuren.
Ik heb de indruk dat onze woning wat minder warmteverliezen heeft als de berekenigen voorleggen. Nu deze komen ook echt pas aan het licht als het eens -10 Tb zou worden.. 8)
Deze?
https://tweakers.net/ext/f/cqJ4guLfLge0JE1xzbEsYefj/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • CreBa
  • Registratie: december 2018
  • Laatst online: 06-03 13:33
Jup jup, denk dat em dat is!


@Grolsch Dus kan ik beter de stooklijn op 40laten staan en de zoneventielen hun werk laten doen dat als het warm is de collectoren sluiten? Dan gaat de pomp ook weer uit vermits geen afgifte...
Dan is er eigenlijk nog geen oplossing :)
Kon die wp maar een continu temperatuur kwijt ook als is dat maar 25graden... dat is het nadeel van WAR snachts en smorgens ligt hij te draaien aan koude Tb en smiddags warmt het flink op waardoor die Ta van de WAR verlaagt en die temperatuur nog steeds in de vloer zit. Die koelt zosnel niet af dus de wp slaat uit.

  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 12:55:
[...]


Jup jup, denk dat em dat is!
[Afbeelding]

@Grolsch Dus kan ik beter de stooklijn op 40laten staan en de zoneventielen hun werk laten doen dat als het warm is de collectoren sluiten? Dan gaat de pomp ook weer uit vermits geen afgifte...
Dan is er eigenlijk nog geen oplossing :)
Kon die wp maar een continu temperatuur kwijt ook als is dat maar 25graden... dat is het nadeel van WAR snachts en smorgens ligt hij te draaien aan koude Tb en smiddags warmt het flink op waardoor die Ta van de WAR verlaagt en die temperatuur nog steeds in de vloer zit. Die koelt zosnel niet af dus de wp slaat uit.
Bij mij is het opgelost door de WAR op watertemperatuur te sturen en daarmee de ruimtethermostaat te skippen. Zie uitleg in het Duits http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wie_sollte_die_Wärmeverteilung_im_Idealfall_aussehen%3F. Hier op het forum heeft iemand dit zelfregelend effect ook wel eens geprobeerd uit te leggen
https://tweakers.net/ext/f/ORrTyo4kCiBCMPK1Z9kwMk0S/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater

CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:02:
[...]


Is er zo geen vuistregeltje bij warmtepompen hoeveel starts deze max op een dag zou mogen maken(stookseizoen) om toch een mooie levensduur te behouden? :)


[...]


Awel dat is de nagel op de kop wat ik probeerde te bereiken en hoe het uiteindelijk niet mogelijk is met enkel WAR :*)
WP op laagste vermogen is met dit weer nogsteeds te veel tegenover mijn minimale warmteverliezen.
Dus tword nog even zoeken en de thermische motors op de collector kringen terug in dienst zetten om hiermee een zeer goede naregeling te hebben.
Kun je niet gewoon eenvoudig met een thermostaat werken :? Ruimtetemperatuur bereikt = WP stop ?

De kunst is om inderdaad de WP zo lang mogelijk op een zo laag mogelijk vermogen te laten draaien.

Waar ik vorig jaar nog aardig wat inregelproblemen en pendelgedrag had ben ik er voor mijn woning nu helemaal uit.

Mijn streven is om een temperatuur in de 2 verblijfsvertrekken (Keuken / woonkamer) tussen de 21 en 21,5 graden te hebben, en dat gaat me nu goed af na 1 stookseizoen testen.

Gisteren bijvoorbeeld vrij warm, maar toch een mooie lange run, eigenlijk aan 1 ruk. Alleen iets na 21:00 was de temperatuur in de woonkamer 21,5, dus ging die groep dicht, vandaar 1 start>stopje



Op dagen waar de zon mee helpt schakelt de thermostaat de WP uit.



Voor mijn situatie heb ik nu het gevoel dat ik de ideale settings heb gevonden.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • CJG
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 10-07 07:29
Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:28:
[...]


Kun je niet gewoon eenvoudig met een thermostaat werken :? Ruimtetemperatuur bereikt = WP stop ?

De kunst is om inderdaad de WP zo lang mogelijk op een zo laag mogelijk vermogen te laten draaien.

Waar ik vorig jaar nog aardig wat inregelproblemen en pendelgedrag had ben ik er voor mijn woning nu helemaal uit.

Mijn streven is om een temperatuur in de 2 verblijfsvertrekken (Keuken / woonkamer) tussen de 21 en 21,5 graden te hebben, en dat gaat me nu goed af na 1 stookseizoen testen.

Gisteren bijvoorbeeld vrij warm, maar toch een mooie lange run, eigenlijk aan 1 ruk. Alleen iets na 21:00 was de temperatuur in de woonkamer 21,5, dus ging die groep dicht, vandaar 1 start>stopje

[Afbeelding]

Op dagen waar de zon mee helpt schakelt de thermostaat de WP uit.

[Afbeelding]

Voor mijn situatie heb ik nu het gevoel dat ik de ideale settings heb gevonden.
@Grolsch ik zie dat jouw WP met dit zachte weer zo net boven de 1000 W verstookt.

Ik heb een 8 KW WP die rond de 2000 W nodig heeft, Ta 29 graden. delta t is maar 1 of 2 graad.
Gisteren 51 kWh verbruikt, ik schat 45 kWh voor de WP.



Mijn isolatie zal misschien wel minder goed zijn maar ik heb het gevoel dat er iets niet goed ingesteld is.

Suggesties ?

  • godfriedd
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 16:56
BlueTooth76 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:29:
[...]


Ik pak even een bierviltje:

Laten we heel erg ruim stellen dat je 180 dagen per jaar stookt en dat een compressor 100.000 start/stops overleeft.
Dan zou je er 37 per dag kunnen hebben bij een levensduur van 15 jaar.

Dat is dan exclusief warm water maar dat gaat (zover ik heb gezien) altijd in 1 run, dus laten we er 2 start/stops per dag aftrekken om dat voor het hele jaar te corrigeren.

35 per dag dus.
Ik ben die 100.000 start/stops vaker tegengekomen op dit forum. Laat ik voorop stellen dat ik hoop dat het zo is. maar ik ben het nooit ergens in documentatie tegengekomen. Ik heb een redelijk veel defrostende warmtepomp. Sommige periodes doet hij dat elke ca 37 minuten. Vaak zonder dat er iets te defrosten valt. Dat is een van de dingen die ik nog niet helemaal snap van mijn Mitsubishi.

Hieronder een profiel van toen het een weekje geleden nog wat kouder was en de wp wél aan de bak moest (een beetje dan, de meeste tijd nog steeds op 50 of 75% gedimd). Dan haal ik dus op een dag wel meer dan 30 start/stops. Ik denk wel dat ik maar 50/60 dagen in het jaar de wp zó langdurig aan heb staan. Meestal draait hij maar de helft van de tijd. Ik zie trouwens dat toevallig op deze dag hij in de nacht ook een legionella-run is gaan maken en daarvoor ook aan heeft gestaan.
https://tweakers.net/ext/f/ki2EEBe9mucdj3Mw29I7Mrk9/thumb.jpg

  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:02:
[...]


Is er zo geen vuistregeltje bij warmtepompen hoeveel starts deze max op een dag zou mogen maken(stookseizoen) om toch een mooie levensduur te behouden? :)


[...]


Awel dat is de nagel op de kop wat ik probeerde te bereiken en hoe het uiteindelijk niet mogelijk is met enkel WAR :*)
WP op laagste vermogen is met dit weer nogsteeds te veel tegenover mijn minimale warmteverliezen.
Dus tword nog even zoeken en de thermische motors op de collector kringen terug in dienst zetten om hiermee een zeer goede naregeling te hebben.
Het zal inderdaad voor iedereen anders zijn. Ik heb alleen vloerverwarming aan de WP hangen. De 5H pana draait bij de huidige hoge buitentemperatuur een Ta 29 en een Tr 26 waarvoor hij 24/7 rond de 310 kWh vraagt met 26 Hz. Wordt het nog iets warmer dan gaat ie nog verder terug naar 240 kWh en 17 Hz. Ik heb er twee leuke plaatjes bij van het temperatuurverloop in mijn huiskamer gisteren en een jaar geleden nog met CV op een qua buitentemperatuur vergelijkbare dag. Daarom ben ik zo tevreden met de WAR op watertemperatuur t.o.v. de regeling van de Tado thermostaat naar de moderne HR+ ketel (ook al met vloerverwarming toen)
https://tweakers.net/ext/f/rZMyGJOFQvHuZUdxQ6iRlstb/thumb.png
https://tweakers.net/ext/f/SQRaRa1MkY5jQn8ejhjq1p7m/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • jeroenvervuren
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 11-07 16:32
Sinds gisteren eindelijk de juiste meet waardes zichtbaar vanuit domoticz /grafana.

Panasonic controller ver weg gestopt om nooit meer naar om te kijken, blijft natte vinger werk waardes aangeven.

Heb nu een kamstrup 602 er tussen. Welke ik uitlees via een Rpi (met dank aan @AUijtdehaag voor het script )

En wat blijkt: de panasonic werkt boven verwachting.





En dat allemaal over normale radiatoren.

jeroenvervuren wijzigde deze reactie 20-12-2018 20:01 (10%)


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:32:
Weet iemand hoe je een pana H kunt resetten naar factory..
Manual zegt niets..
Google zal ik zeker verkeerd zoeken..
En tsja..
https://tweakers.net/ext/f/71XB636eHJg7djJAMB8FvFvB/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • wauske
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21:32

wauske

Pana 9KW op rad. en 50l buffer

Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:09:
[...]


Eigenlijk is hier inzichtelijker.
https://snapshot.raintank...VjoIY7uyANmsJuihETELoTbQf

Telkens als mijn wp iets gas geeft krijg ik eerst een bult in mijn aanvoer en niet een mooie geleidelijke oploop
Tja, doet die van mij ook, ongeacht de instellingen die ik heb geprobeerd (hogere ta, lagere ta, hogere en lagere dT). De Ta loopt op tot 1 graad boven instelling en gaat daarna pas echt serieus terugmoduleren.

https://tweakers.net/ext/f/z5UFRJs6fYfhfBOK4u7BxWS3/thumb.png

Panasonic 9kW T-Cap split, 8 radiatoren en 50 liter buffervat. Clage 13,5 voor warm water.


  • avandermeulen
  • Registratie: december 2017
  • Laatst online: 14:43
Op de site van Marco Frijmann:

https://www.frijduurzaam....-zuid-holland-t-m-9-2018/

kwam ik een recentere versie van de ook in de openingspost gebruikte Graaddagen tabel grafiek tegen:


Elga 3.0, Daalderop Multisolar, Anna thermostaat


  • CJG
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 10-07 07:29
LangeFries schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 16:54:
@CJG Als je nu eens die 18 radiatoren bijna dicht draait, dan denk ik dat je een betere Tr krijgt en dus ook een lagere Ta. Radiatoren hebben heel weinig weerstand, waardoor daar nu de meeste flow doorgaat, terwijl maar een klein deel van de energie wordt afgegeven. De warmte afgifte van een radiator neemt maar heel langzaam af tot je ze bijna dicht hebt.Idealiter is de retour ongeveer gelijk van temperatuur als de retour van de convectoren en de vloerverwarming. Als het goed is gaat het dan beter draaien.
Ja , waterzijdig inregelen moet ik inderdaad nog gaan doen.

Ta is nu 26* , volgens de stooklijn.


Hieronder de gegevens van vorige week toen het tussen 0 en 4 graden was.
Bijna voortdurend maximaal opgenomen vermogen van rond de 3000 W.
We waren niet thuis die dag .......
Hou mijn hart vast hoe het wordt als het echt gaat vriezen.


Acties:
  • +7Henk 'm!
  • Pinned

  • ronaldmathies
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online

ronaldmathies

J2Defender

Vandaag mijn zelfbouw DBE in gebruik genomen, tijdje zitten kijken naar de Jaga DBE oplossingen maar deze zijn naar mijn mening veel te duur. De radiator die ik heb is 300cm lang en 20cm breed, wat zou inhouden dat ik bijna 500,- euro kwijt zou zijn.

Met mijn zelfbouw oplossing (wat volgens mij redelijk op dezelfde manier werkt) ben ik grofweg 150,- euro kwijt. Omdat voor elkaar te krijgen heb ik de volgende onderdelen gebruikt (voor het geval iemand inspiratie wilt hebben):

Temperatuur gestuurd relais 12V - W1209: Euro: 3,95
Tansparant frame voor het W1209 Euro: 2,50
PWM controller 6V-28V 3A Euro: 4,95
Mean Well GST36E12-P1J adapter - 12V 3A Euro: 15,95
DC Plug female 5,5mm x 2,1mm naar kroonsteen Euro: 2,50
PC ventilator Thermaltake Pure 20 Zwart (b x h x d) 200 x 200 x 30 mm Euro: 12,99 (ik heb er uiteindelijk 9 nodig voor een beetje gelijk matige verdeling, ik test nu met vier, even kijken of het effect heeft).

LET OP: De fans die ik hier gebruik zijn geen ballbearing fans, deze zijn dus onderhevig aan extra slijtage bij horizontale montage. Hier was ik mij niet bewust van maar @Naalroc attendeerde hier mij op. Ik blijf ze gebruiken alleen al om te kijken hoe snel ze dan slijten ( ik draai ze op een veel lager vermogen dus dat kan wel een tijd goed gaan verwacht ik ).

De fans draaien standaard op 12V met 800 omw/min, na wat testen kon dit helemaal terug gebracht worden tot 3V waardoor het aantal omwentelingen nog maar +/- 200 is. Boven de 500 zijn deze fans een heel klein beetje hoorbaar als je er direct naast staat en je oor bij de kachel houd, misschien als ik alle 12 de fans geïnstalleerd heb dat bij een iets lager toerental het ook hoorbaar zal zijn. Maar op de 5V waar ik op draai hoor je helemaal niets, ook al houd je de fans naast je oor.

Voeding is 12 volt 3 Ampere, is wat aan de zware kant, moet uiteindelijk wanneer alles goed afgesteld is (voltage, en geluid niveau bij 9 fans) nogmaals het verbruik meten, dan kan ik de adapter waarschijnlijk vervangen voor een lichter exemplaar.

De PWM controller geeft mij het voordeel dat ik kan bepalen hoe hard de fans draaien. De temperatuur gestuurde relais is instelbaar met de volgende parameters:

P0: Trigger onder of boven een bepaalde temperatuur (Cooling / Heating)
P1: Vertraging 0,1s 15s
P2: Maximum temperatuur
P3: Minimum temperatuur
P4: Temperatuur correctie / calibratie
P5: Startvertraging 0 - 10 minuten

Ik heb hem nu ingesteld op 25 graden (erboven gaan de fans aan, eronder gaan de fans uit).

Alle bedrading aangesloten (verwijst zich vanzelf, op de bordjes staat netjes waar je wat op moet aansluiten), krimp kousje bij de voeding aansluiting, alle draden in groepjes aan elkaar gebonden voor wat meer stevigheid.



De fans passen precies tussen de twee platen, ze liggen nu gewoon op de convector, weet niet of dit handig is maar het maakt in ieder geval geen geluid (en is voor nu even makkelijk ).



Afstellen van de thermometer, doe ik nu a.h.v. verschillende water temperaturen en een gevoelige thermometer (instelbaar via optie P4 op de W1209)



ronaldmathies wijzigde deze reactie 22-12-2018 09:39 (4%)

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Ecodan 14, WTW Q350


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
jeroenvervuren schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:46:
[...]


Even uit mijn hoofd:
Als je het opstart (of spanning van unit af een dan er op of alleen de controller)
Staat er initialiseren op het display. Op dat moment de 4 pijltjes ingedrukt houden.
Hij komt dan in de fabriekstand
@Dylantje2 Deze dus
https://tweakers.net/ext/f/Ng2WPjz1paIBt0P8rZIbcvrz/thumb.png
@Dylantje2 Even ook deze service manual ophalen en als pdf opslaan, dan kan je hem makkelijk doorzoeken, in dit geval op EEPROM. Dit is de meest uitgebreide manual voor de 5H pana
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
@Grolsch wellicht is dit pdf iets om toe te voegen aan de startpagina?

t.oswald wijzigde deze reactie 22-12-2018 12:55 (22%)

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 21:33
Bij mij is ie (de F9) als links onder. De F8-F12 staan in dezelfde folder als PWM's, aansluitingen zullen gelijk zijn.
Dus bij een simpele 12V voeding, de +12v op de gele en de - op de zwarte.
Heb de 12V spanning er nog ff erop gehad en was weer ok, snorren maar... ;)

route99 wijzigde deze reactie 22-12-2018 18:43 (56%)


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 21:33
Tomexergie schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:41:[...]Mijn F9 doet het ook. Het gaat om de F12PWM 4 draads.
Jij had de normale 3 draad F9 en nu de 4 draads PWM F12.
Die van mij is de iets kleinere maar verder identieke F9 PWM 4-draads.
Info van deze serie: https://cdn-reichelt.de/d...0/AC_FAN_F8_PST_CO_DS.pdf

Mijn perceptie: heb je niet per ongeluk + en min omgedraaid als je de aansluitingen naast elkaar genomen hebt op mijn 1e plaatje over jouw fan?
Ik acht het niet logisch om de bedrading te veranderen in deze serie, ik zeg niet dat het niet onmogelijk is,, maar acht de kans daarop zeer gering.

Edit: als je iets verder kijkt bij de support kom je de pin settings tegen.
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm.html

Dit komt overeen met ik eerder poste.
Imho maak je ergens een vergissing OF.... de fan is defect... of Murphy zit je dwars tijdens het experimenteren. 8)7
Mijn perceptie dat de F9 en F12 PWM types wordt hiermee bevestigd... narrow escape.... :+ ;)

route99 wijzigde deze reactie 22-12-2018 21:10 (24%)


  • Lurge
  • Registratie: maart 2000
  • Niet online

Lurge

ActueleWind

Herkent iemand dit gedrag (panasonic monobloc 5kw H-serie)?
Kamer is op temperatuur 21 gr, ik heb de thermostaat teruggezet naar 20. De kamer koelt langzaam af maar in de tussentijd gaat de warmtepomp af en toe kort aan wanneer de aanvoertemperatuur op 16 graden komt.
Zie hieronder:

ActueleWind


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 21:33
Fijn dat je Murphy de deur uitgewerkt hebt...
ik kom er nog verder op terug.

Eerdere metingen in een ander topic maar dan met de F9 PWM.
Ja, je kunt door spanning te verlagen op pin2 (de + pool) de rpm's verlagen en dan wordt ie stiller.
Als testvoedinkje heb ik daar ff een universele voedings adapter 6-7.7-9-12 Volt voor perfect voor dit soort snelle proefjes. Die kan dit soort belastingen super aan.
De PWM controller moet ik nog binnen krijgen dus maar ff zo.

Wel: lagere RPM's is ook lager lucht debiet.... ik vul nog wel aan ff opzoeken in dat topic.
route99 schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 17:46:
[...]Metingen herhaald. Het achtergrond geluid was ca 10 dB dus ik kon iig nu betere metingen doen en de grafiek is upgedate.
De Arctic is over vrijwel het hele gebied beter, maar onderin duikt de Scythe er net onder.
De Arctic is over een breder gebied stiller in te zetten, dus die wordt het als ik geen ander type tegen kom.
De opgenomen stroom (dus vermogen) daarin ontlopen ze elkaar weinig. Ze zijn beiden zuinig.
Als de PWM controller binnen is nog een keer doen met de Arctic.
En nog eens nadenken hoe ik een vaste opstelling maak voor dit soort metingen dat ik in de toekomst de metingen tussen verschillende datum beter vergelijken kan.


Aanvulling: tja... dan heb je minder RPM's... maar wat gebeurt er met het debiet vd lucht.
Heb geen goede meter dus zelf wat met vaantje en de uitslag door de wind van de fans gedaan.
Heb me gecontreerd op de lagere dB's dus geprobeerd het "meetbereik" van de setup te vergoten, want in die hogee dB gebieden heb ik toch geen interesse om nauwkeurig te willen zijn. Het zijn puur kwalitatieve metingen, gericht op de lagere dB's.
Dat ga ik nog een keer herhalen, maar qua geluid en visuele/gemeten uitslag is mijn perceptie dat de trend wel klopt.

Het verhaal en de metingen
En:
Het voorlopige plaatje. Het is iig duidelijk... de stilste fans geven toch minder debiet.
Er is een overgangszone waarin je nog een andere fan kunt kiezen.
De laagste stand van de zuinigst lijkt te weinig debiet (met de hand gevoeld s het maar weinig wind...).
ik heb net de laatste fan binnen gekregen, morgen meten als het mee zit.
Of morgen alles herhalen of in de loop van de volgende week na de kerst (vrijdag?).

Ik neem nog geen finale stellingname.
En dan als de PWM controller binnen rkijg nog wle ff checken of dat nog uit maakt, immers het wordt dan over de duty cycle gestuurd ipv over de spanning. Geen ervaring of dat uitmaakt.

route99 wijzigde deze reactie 23-12-2018 00:21 (122%)
Reden: typo 00.21 uur


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 19:31

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Loterij 8) 8)

Wat doet mijn WP hier:


Zonder een wijziging hier in huis.
Niemadn thuis
Hij draait op war al 24 uur zelfde lijn..
Plotseling rond half 9 en daarna 21.30.. terwijl er in Tbuiten niet echt wat veranderd was.

Hij schakelt naar een hogere versnelling verbruik gaat van de hele dag rond de 410W naar uiteindelijk 637W rond 23:00 zonder dat de binnenT verandert. De Ta gaat van 31,8C de hele dag naar 34,5C dat is nog al een verhoging en geen binnenT verhoging.


Dus... we verloten de eeuwige roem,!!

Dylantje2 wijzigde deze reactie 23-12-2018 12:14 (6%)

zonneboiler, pelletkachel, 24 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Domoticz, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Grafana: http://wqd.nl/EoAi, Panathread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 14:02:
[...]


maar dat verloop boem omhoog, en dan boem naar beneden...
Dan 21.30 verder naar beneden en dan stabiel wel een stuk hoger maar weer 1 lijn.

Waarom niet mooi traploos [ zoals wel vaker WEL gebeurd ] als de pana zo mooi en goed met nieuwe mogelijkheden traploos zou kunnen werken..
Met WAR watertemperatuur, geeuw te saai om naar te kijken.....
https://tweakers.net/ext/f/GEurmno3uo1dvkNhiuuQFSKs/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • BlueTooth76
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 22:26

BlueTooth76

Let the sun shine!

pleio65 schreef op zondag 23 december 2018 @ 16:13:
[...]


Staat de Grundfos in serie met de warmtepomp?

Ik hem momenteel serie parallel staan (nog). Eerst op de auto adapt. Nu constant II. Werkt veel beter. De auto adapt stand remde de flow van de warmtepomp en verplaatste zich door het buffervat.
Ja, in serie ná het buffervat. Kan me voorstellen dat als de interne pomp sneller pompt dat er dan inderdaad een hoop stroming in het buffervat is waar je niet zoveel aan hebt.

BlueTooth76 wijzigde deze reactie 23-12-2018 16:19 (4%)

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW


  • pleio65
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 20:49
wauske schreef op zondag 23 december 2018 @ 16:21:
[...]

Dat is voor mijn opstelling juist de reden van het buffervat: flow kwijt kunnen die je niet in je afgifte kwijt kan. De warmtepomp doet 20 tot 40 liter per minuut (afhankelijk van wat die nodig heeft) met een dT van 2 á 3. De radiatoren doen tussen de 8 en 10 liter per minuut met een dT van 10 (en op de autoadapt stand bijna 20 liter per minuut maar dan suist ie zo).
Deze opstelling komt van de bekende site.






Omdat ik een buffervat met meerdere aanslutingen heb ga ik het deels anders doen, zodat de grundfos niet in de weg zit.

Gasloos juli 2018. Pana WH-MDC09H3E5. Zonneboiler 2x 1000 liter, 156 vacuümbuizen. 5750 Wp. CV-houtkachels 18Kw en 4Kw.


  • pleio65
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 20:49
JvdW schreef op zondag 23 december 2018 @ 17:09:
[...]


Ik heb ook een 9H
Ik moet er hier echt nog eens een meter achter hangen...
Hier geeft de controller op actuele waarde bijna de hele dag 0.4kW aan
Compressor schommelt tussen de 19Hz en 20Hz (zal niet lager kunnen gok ik)

Kijk ik echter bij de historische dagwaarde dan geeft ie gewoon 0,6kW aan als laagst mogelijke waarde.
Maar ook dat klopt niet want ik lees de 'slimme' meter uit en de fase waar de wp op zit geeft in de nacht een verbruik van 545W / 585W aan als verbruik op die fase....

Nadeel van de controller is gewoon dat deze erg onnauwkeurig is en niet alles weer kan geven/geeft.
Geen halve graden, vermogen per 0.2kW etc... 0.5kW zul je bijv niet zien.
Meestal draait die ook 545/585 op de S0 meter. De controller geeft ook hier 0.4KW aan. 585 Watt is iets van 23Hz. Vannacht draaide die een tijdje op 450 Watt.
Sinds vanmorgen 10:00 geschakeld op watertemperatuur met war. Lijkt iets meer te verbruiken, maar dat kan ook zijn omdat ik het water van de vloerverwarming 2 graden verhoogd heb


Gasloos juli 2018. Pana WH-MDC09H3E5. Zonneboiler 2x 1000 liter, 156 vacuümbuizen. 5750 Wp. CV-houtkachels 18Kw en 4Kw.


  • BenEco
  • Registratie: januari 2014
  • Niet online
t.oswald schreef op zondag 23 december 2018 @ 15:39:
[...]

Met WAR watertemperatuur, geeuw te saai om naar te kijken.....
[Afbeelding]
Inderdaad, :O
http://i65.tinypic.com/nffkfq.jpg
:)

L/L WP Samsung 3.5 & 2.5kW, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/1820/2660Wp Zuid, Nissan Leaf 2.Zero Edition


  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:57

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Voor de kerst mezelf maar een warmtebeeld camera cadeau gegeven.
Ik loop er al jaren naar te lonken, en heb de knoop maar doorgehakt.
Vanmiddag wat foto's van het huis gemaakt, maar het is nog niet echt koud.
Ook de WP maar eens vast gelegd.



Moet nog wel een beetje spelen met de instellingen, er is veel mogelijk in de menu's.
e.e.a. proberen dus.
Mijn Mitsu ruimteregeling begin ik langzaam te doorgronden. Ook maakt hij nu lange runs met in totaal 30 fans onder 2 radiatoren, totale lengte 3 meter. (climate booster, ik ben er wel tevreden over, stil, en snel te monteren en in bedrijf te nemen)

Dit stookseizoen tot heden 523 kWh verstookt. De beste DCOP 4,52. De slechtste 2,88 tot nu toe.
Al met al ben ik niet ontevreden.

Gasschuif wijzigde deze reactie 24-12-2018 18:04 (8%)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • pleio65
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 20:49
kmf schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 21:05:
[...]


Ik heb een buffervat zonder externe pomp en pompsnelheid van warmtepomp op 3 ipv de default 6 (out of 7).

Heeft heel veel tijd en metertjes gekost, maar eenmaal goed afgesteld is het nu prima :)

Maar net als alles, totaal afhankelijk van het huis en installatie. Een pomp kan je altijd nog stopzetten, als je geen extra pomp heb, kan je die nooit aanzetten. Een pomp erbij zal wel verstandig zijn geweest als je het niet zeker weet. (die kan je immers ook manipuleren zodat er in de nacht nog (veel) stroming is, terwijl de warmtepomp uit staat. En dat het buffervat de woning warm houdt.)
Heb jij het buffervat parallel aan de warmtepomp zoals op dit plaatje?

Buf2

Gasloos juli 2018. Pana WH-MDC09H3E5. Zonneboiler 2x 1000 liter, 156 vacuümbuizen. 5750 Wp. CV-houtkachels 18Kw en 4Kw.


  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:57

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Ik zeg win win. :) De windmolen na 2018....

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • Gasschuif
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 22:57

Gasschuif

6,7 kWp, 3 L/LWPs, Houtkachel

Maar weer eens een update van van mijn WP gebeuren.
Een week of 3 geleden zijn er totaal 30 Climatebooster fans onder mijn 2 nieuwe T22 radiatoren gegaan. Ook heb ik de radiatoren ietsje vergroot. De climate boosters doen het zeer goed. Ook de regeling werkt goed, en ook zijn ze stil. Ik heb de water temperatuur sensor zo hoog mogelijk geschoven (magneet) om het toerental zo hoog mogelijk te krijgen. Moest ik vroeger met tegen de 40 graden draaien, nu red ik het met 30 a 32 graden. Gisteren een DCOP van 3,34. De hoogste DCOP tot nu toe gezien was 4,52.
Heb wel gemerkt dat de kWh meting van de Mitsu 5% teveel aangeeft tov mijn referentie kWh meter. Dat corrigeer ik in de berekeningen. Wij draaien hier wel 19 C kamer temperatuur, warmer geeft WAF klachten. (Raar maar waar :) )

De regeling gebeurt hier met de Mitsu bedien unit in de woonkamer, die kun je in de software als kamer thermostaat laten fungeren. De max stooklijn begrenzing heb ik nu op 38 staan, in de praktijk gaat hij daar niet naar toe, maar nu een graad of 31. De water temperatuur gevraagd lijkt een relatie te hebben met de bT maar hoe dit precies zit zijn de geheimen van Mitsubishi. kom daar niet achter wat de regelstrategie is. Gisteren dus 4 starts gehad.
De pomp staat in stand 3, geeft na filter afspuien 23 L/min, zakt na een paar dagen terug naar 22 L
Zal net op de rand 23/22 zitten denk ik dan want er komt bijna geen vuil meer uit het spirovent filter.



Op de gewone/thermische beelden de nieuwe radiator, voorzien van de booster.

Het heetste punt linksboven 30,3 C, en ja, als ik hem rechts onder aansluit zal ik nog ietsje meer scoren ...


Eind april volgend jaar gaan hier alle 28 houten kozijnen vervangen worden door Gayko kozijnen alle voorzien van triple glas U=0,6. Ik verwacht daar veel effect van, belangrijkste is voor mij en de directrice komfoor met een grote F. De water temperatuur zal dan wellicht nog ietsje kunnen zakken, maar dat weet ik pas over een jaar... 8)

Gasschuif wijzigde deze reactie 28-12-2018 14:09 (28%)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 8 radiatoren.


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Nu online

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Gasschuif schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:20:
Maar weer eens een update van van mijn WP gebeuren.
Een week of 3 geleden zijn er totaal 30 Climatebooster fans onder mijn 2 nieuwe T22 radiatoren gegaan. Ook heb ik de radiatoren ietsje vergroot. De climate boosters doen het zeer goed. Ook de regeling werkt goed, en ook zijn ze stil. Ik heb de water temperatuur sensor zo hoog mogelijk geschoven (magneet) om het toerental zo hoog mogelijk te krijgen. Moest ik vroeger met tegen de 40 graden draaien, nu red ik het met 30 a 32 graden. Gisteren een DCOP van 3,34. De hoogste DCOP tot nu toe gezien was 4,52.
Heb wel gemerkt dat de kWh meting van de Mitsu 5% teveel aangeeft tov mijn referentie kWh meter. Dat corrigeer ik in de berekeningen. Wij draaien hier wel 19 C kamer temperatuur, warmer geeft WAF klachten. (Raar maar waar :) )

De regeling gebeurt hier met de Mitsu bedien unit in de woonkamer, die kun je in de software als kamer thermostaat laten fungeren. De max stooklijn begrenzing heb ik nu op 38 staan, in de praktijk gaat hij daar niet naar toe, maar nu een graad of 31. De water temperatuur gevraagd lijkt een relatie te hebben met de bT maar hoe dit precies zit zijn de geheimen van Mitsubishi. kom daar niet achter wat de regelstrategie is. Gisteren dus 4 starts gehad.
De pomp staat in stand 3, geeft na filter afspuien 23 L/min, zakt na een paar dagen terug naar 22 L
Zal net op de rand 23/22 zitten denk ik dan want er komt bijna geen vuil meer uit het spirovent filter.

[Afbeelding]

Op de gewone/thermische beelden de nieuwe radiator, voorzien van de booster.
[Afbeelding]
Het heetste punt linksboven 30,3 C, en ja, als ik hem rechts onder aansluit zal ik nog ietsje meer scoren ...
[Afbeelding]

Eind april volgend jaar gaan hier alle 28 houten kozijnen vervangen worden door Gayko kozijnen alle voorzien van triple glas U=0,6. Ik verwacht daar veel effect van, belangrijkste is voor mij en de directrice komfoor met een grote F. De water temperatuur zal dan wellicht nog ietsje kunnen zakken, maar dat weet ik pas over een jaar... 8)
Best een goed begin denk ik ;) en heb je nu ook voordeel van je buffertank? Is hij "passend" voor je systeem? Of had hij een andere maat moeten hebben?

Gisteren ook een record aan warmte gemaakt voor hier, 71kWh aan warmte met een dcop van 3.75 dus prima, echter wel ietsjes warmer dan 19 graden, boven zijn de kamers al 19,5-19,7.

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

Dat zeg ik, kijk eens in je eigen grafana grafieken ;)



Is maar een meting van 1 seconde, maar voor mij genoeg om aan te tonen dat je Fibaro ding de veroorzaker is.

Om volgende problemen voor te zijn, je 5KW WP kan bij -10 ook 3000Watt elektrisch gaan trekken. Misschien alvast over na gaan denken hoe je dat gaat oplossen, want als bij -10 de WP uitgaat, en je element niet werkt dan moet je wel naar buiten omdat je pasgeleden je glycol van het systeem hebt afgehaald ;)

Ik hoop voor jou dat je het hele elekrische aansluiten niet altijd met zo'n grote korrel zout neemt. Je zou op zijn minst toch moeten weten welke verbruikers je achter zo'n fibaro ding knoopt :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:48:
[...]


Als iemand die weet :=) _/-\o_


Edit:
Unit uitzetten
Dan terugtoets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . ff vast houden


En daar gaatie weer ;)

Doe je zelf een plezier en gebruik die Fibaro dingen om je waterkoker / koffiezetapparaat te monitoren, maar schaf voor je WP "fatsoenlijke" verbruiksmeters aan.

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Mijn run van gisteren. Heel stabiel denk ik zo op 27-28 tA zonder defrosts. Minder blij met het verbruik...



December is bijna voorbij. Volgens de graaddagengemiddelden zullen januari en februari minstens evenveel verbruik betekenen. Eind januari worden de spouwmuren geïsoleerd, dus ik kan dan nog goed zien wat het invloed zal zijn. (voelt wel een beetje als valsspelen.)

kmf wijzigde deze reactie 29-12-2018 12:10 (37%)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • CJG
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 10-07 07:29
kmf schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 12:04:
Mijn run van gisteren. Heel stabiel denk ik zo op 27-28 tA zonder defrosts. Minder blij met het verbruik...

[Afbeelding]
Niet blij met je verbruik ?
Ach, dat is betrekkelijk .....
Mijn verbruik gisteren een nieuw record, 70,5 kWh.
Dit is na inregelen van de radiatoren ......
Om een Ta van 32 volgens de stooklijn te halen blijft de WP op max vermogen draaien, maar hoger dan 29* komt de Ta niet.
Ik ga maar eens met de installateur in gesprek.
Tenzij iemand hier nog een briljant idee heeft.


  • BenEco
  • Registratie: januari 2014
  • Niet online
Wel blij met mijn verbruik gisteren. O-) Er was verschil in buitentemperatuur tussen Noord en Zuid NL.
http://i64.tinypic.com/119nn00.jpg

L/L WP Samsung 3.5 & 2.5kW, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/1820/2660Wp Zuid, Nissan Leaf 2.Zero Edition


  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
wauske schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 16:16:
[...]

Je zou ook de radiatoren op een 2e zone kunnen aansluiten en die een eigen temperatuur meegeven toch?
Ik zie zo even niet hoe ik dat kan doen, de WP zal dan als eerste sowieso hoger ingesteld moeten worden, en dus nog meer verbruiken dan dat ik nu al zag dus het heeft denk ik helemaal geen zin.

Wel grappig om ook het verschil in opgenomen vermogen tussen de 2 pompen te zien. (tussen 15.30 en 16.30 was ik alles in de meterkast aan het reorganiseren dus toen was er geen meting vandaar de vreemde lijn)



Maikie18 wijzigde deze reactie 29-12-2018 18:41 (27%)

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • Andrehj
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16:08
Oxellaar schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:09:
[...]
Die maat koelleiding moet je vooraf aanleggen, dus voor het beton storten.
Achteraf krijg je het er niet zonder knikken doorheen.
Wij leggen de leidingen in Dyka Air kanalen 235x80mm. Dat is ovaal en kun je mooie ruime bochten mee maken.
Ik leg het zelf nooit aan, dus hoe ze het precies doen weet ik niet.
3/8 en 5/8 buig je met een buigijzer en knikt dus niet, ook niet bij een bocht van meer dan 90 graden. Wel maak je zo min mogelijk haakse bochten, al is een paar haakse bochten niet erg, zeker op 8 meter leiding niet.
Dank voor je uitgebreide antwoord. Wat ik me nog afvraag: Die koelleiding wordt toch op rol geleverd? Dat ziet er toch ongeveer zo uit?

Dat is al een behoorlijk kleine radius.
Als ik zo'n rol eerst af zou rollen (hoe rol je zo'n stugge buis eigenlijk af? recht walsen?), dan zou je dat toch door een PVC-buis moeten kunnen trekken? Dan is alleen het einde nog een uitdaging, eens kijken hoe ik daar een (zo flauw mogelijke) bocht aan kan maken.
Wie heeft er hier ervaring met het trekken van koelleiding door een (PVC) buis?
Dit zal toch ook wel gedaan worden bij een in de tuin opgestelde buitenunit?

  • Naalroc
  • Registratie: maart 2009
  • Nu online
CJG schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:59:
[...]


Dat zou inderdaad beter zijn, ik ben er nog niet achter hoe dat moet.
Maar heb je dan geen stekkertje in de Youless voor de S0; en heb je al eens geklickt op de "Meters"in de linkerbovenhoek, zoals ik eerder zei?




Edit:
Of heb je helemaal geen aparte energie meter om de afname van je wp te monitoren: die aparte meter geeft het S0 signaal aan de Youless, en dan kan je het verbruik van de wp aflezen zoals hierboven getoond.

Naalroc wijzigde deze reactie 29-12-2018 22:50 (20%)
Reden: Extra info/vraag

14kW Zubadan, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos sinds 2/2019


  • Naalroc
  • Registratie: maart 2009
  • Nu online
Grolsch schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:55:
@Naalroc ga ff je mond spoelen, zie ik daar een gas :/ :| }:| ;( :F meter staan :? :+
Maar ik zie wat jij niet ziet, maar vooruit, je mag mee kijken in de maand december

Helaas, die meter zit er nog, en is gekoppeld aan de elektriciteits (slimme) meter, dus ik kan hem helaas niet uitzetten.

En als je september, oktober en november ook wilt zien, geef maar een gil >:)

Maar het is in process, ik heb net een boze brief van Rendo gekregen waarom ik geen leverancier (meer) heb; het @Bram-Bos verhaal gaat verder lopen de volgende maand.


Naalroc wijzigde deze reactie 29-12-2018 23:35 (5%)

14kW Zubadan, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos sinds 2/2019

@Guido7619
Die atlantic of calypso draait hooguit een uurtje of 1,5 per dag. Dat is een zacht stofzuigergeluid.
Dat kan je gewoon overdag doen.
De binnenunit van mijn warmtepomp draait 12 hr per dag.
Ik zet hem snachts uit, de vloer koelt dan langzaam af, maar temperatuur in huis is voldoende voor de volgende ochtend.

Mijn ecodan binnenunit:
https://tweakers.net/ext/f/F320Tvk1O4VcSMv7o1FmzedS/thumb.jpg

30 cm is geen enkel probleem. Enige kans op bevriezing is bij langdurige stroomstoring.
De panasonic laat zelf de pomp regelmatig lopen onder de 4 graden als vorstbeveiliging als deze stil staat.

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 30-12-2018 14:27 (28%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Niet online
Andrehj schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:57:
[...]

Dank voor je uitgebreide antwoord. Wat ik me nog afvraag: Die koelleiding wordt toch op rol geleverd? Dat ziet er toch ongeveer zo uit?
[Afbeelding]
Dat is al een behoorlijk kleine radius.
Als ik zo'n rol eerst af zou rollen (hoe rol je zo'n stugge buis eigenlijk af? recht walsen?), dan zou je dat toch door een PVC-buis moeten kunnen trekken? Dan is alleen het einde nog een uitdaging, eens kijken hoe ik daar een (zo flauw mogelijke) bocht aan kan maken.
Wie heeft er hier ervaring met het trekken van koelleiding door een (PVC) buis?
Dit zal toch ook wel gedaan worden bij een in de tuin opgestelde buitenunit?
Je kunt gewoon haaks buigen met 5/8, de radius weet ik niet precies, maar vergelijk het met een bocht in 22mm koper. En zo'n rol kun je vrij makkelijk uitrollen, het is uitgegloeid koper, dus buigt vrij makkelijk.

Een recht stuk kun je met wat moeite nog achteraf trekken, maar zodra er wat bochten in zitten loop je vast. Als je het toch probeert, gaat sowieso de isolatie kapot en grote kans op knikken.
Buiten in de grond gebruiken wij nooit een pvc buis, maar een flexibele mantelbuis.

Deze is glad van binnen en zit je niet te tobben met verbindingen om de paar meter.
Bovengronds trek je de leiding door de rechte mantel, daarna buig je mantel met leiding in de flauwe bochten van de sleuf in de grond. Wel is het aan te raden de set leidingen volledig te omwikkelen met pvc tape, dat geeft minder kans op schade aan de isolatie bij het trekken.

Koppelingen gebruik je zo min mogelijk, zeker niet op onbereikbare plekken.
Op later onbereikbare plekken soldeer je, of pers je, al heb ik met persen geen ervaring.
Het zou betrouwbaar moeten zijn, al blijf ik een voorstander van solderen.

En het allerbelangrijkste, afpersen! Voordat je alles afwerkt, instort, of wat dan ook, altijd afpersen

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Baapje327 schreef op zondag 30 december 2018 @ 15:09:
[...]


top thanks.
ja direct verwarmen stond op 35, delta t zal wel 5 zijn dan idd.(niet gewijzigd).
klopt mijn aannamee van de WAR?

"
1. gedaan, van 30 - 40 gezet. wat betekent dit? dat de WP aangaat als ie onder de 30 graden komt, en dan doorverwarmd tot 40?
"
Voorbeeld van een stooklijn. Je geeft bijvoorbeeld de watertemperatuur aan die je bij 15 graden wilt hebben en de watertemperatuur die je bij -5 wilt hebben. In het plaatje 33 graden bij -5 en 24 graden bij 15, de blauwe lijn.En daarmee ga je experimenteren. Geef hem wel steeds een paar dagen de tijd om zich goed in te stellen. Je bent opzoek naar de stooklijn die je ruimtetemperatuur op het gewenste niveau brengt en houdt
Tooltje: http://vscope.at/heizkurv...sollWert_2=-1&atCheck_2=0
Je kunt ook de hele stooklijn verschuiven van -3 tot +3 correctie vanuit de afstandsbediening, althans bij de H5. De rode lijn in het plaatje correctie +1
https://tweakers.net/ext/f/JHprLRFjsn0QsLCV84kh1yoK/thumb.png

t.oswald wijzigde deze reactie 30-12-2018 17:25 (3%)

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater

@B152
Viega profipress 28 mm (prestabo kan ook)
2x flex + vuilfilter + ontluchter (+ terugslagklep ivm cv ketel) + 2 kogelkranen

Na vuilfilter/ontluchter richting cv splitst het zich in 2en naar 22 mm standaard cv buis 22 mm
Het spul is niet heel goedkoop allemaal en je hebt een perstang nodig.

https://tweakers.net/ext/f/Jb8pjJZR8ij13eVM4uRVPYLk/thumb.jpg

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 31-12-2018 13:44 (6%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • pleio65
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 20:49
Fullpower schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 08:44:
[...]


Kon hij maar tot 400 watt terug! Die ik heb kan ook min 1000 watt. Misschien 800watt, maar dat heb ik slechts 1x gezien. Waarschijnlijk omdat mijn Ta altijd wel boven de 30 graden ligt.

Het type dat ik heb heeft waarschijnlijk geen flash injectie, want hij behoort tot een serie 9, 12 en 16kWatt. Die 16kW zakt behoorlijk in bij extreme kou. Die van mij heeft daar wat minder last van (8kW), omdat het een apparaat uit onderkant van de range is. Ik wilde persé krachtstroom.

Zelfde geval als met de 7 en 9 kW uit de 1 fase serie: die 9kW zakt bijna in tot hetzelfde niveau als de 7kW bij extreme kou (4,5kW of zo).

Edit: tijdens een defrost zie ik hem 550W opnemen, dus hij kán wel lager dan 1000W. Wat voor een freq hij dan draait heb ik nog niet kunnen zien. Normaal is 19Hz wel minimum wat ik zie (ca. 1kW)
Welke model WP heb je precies?

Bij een 9KW H 1 fase mono is 405Watt, S0 meter gemeten, het minimum. Zie plaatje van nu. Ta28, 19Hz.

405

Gasloos juli 2018. Pana WH-MDC09H3E5. Zonneboiler 2x 1000 liter, 156 vacuümbuizen. 5750 Wp. CV-houtkachels 18Kw en 4Kw.


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Nu online

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Dylantje2 schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 11:58:
[...]


Klopt..

Wel FF kijken naar Tbinnen...
Tijdens die koudere dagen: 22C in huis.... :-)
ik vrees met 1 graadje lager dat ik "iets" minder had verbruikt...
Dan nog
Ik heb ze even naast elkaar gezet voor december :) het is wat lastig vergelijken bij jou aangezien je nog steeds als opwek upload 8)7 maar zo toch goed te zien.
Beide jaren 80 woning 400 m3 met standaard isolatie toch? Er zal ook best wat verschil zijn en ook vvw t.o.v radiatoren maar de verschillen zijn soms erg groot. Ondanks jou pelletkachel ;)



24/7 hier

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Nu online

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

@Dylantje2

Moest wel weer redelijk ver terug, verder was het elk jaar een stuk minder door aanpassingen zoals pelletkachel, boilers, tuning enz :)


Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • alberthakvoort
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 20:47
Ik heb een nieuwe versie van de Melcloud2Domoticz gemaakt met diverse nieuwe functies, snelheid verbeteringen.

Deze versie is nog niet 2 weg, dus Domoticz is leidend en overruled dus Melcloud qua instellingen, de volgende versie zal wel 2 weg zijn.



Mocht je ergens tegenaan lopen, stuur dan maar even een PM

Passieve woning + (D)WTW + SolarEdge 6530Wp + Ecodan 5 kW Warmtepomp CV | SWW


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Rol-Co schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 17:25:
[...]

Omdat hij te groot was? Misschien dat het er 1 is, dan hebben we het over een 14 of 16kW terwijl het met een 6 of 8kW had gegaan, ja dan ben je ook wel heel veel te groot he? En het is er maar 1
Maar ik lees er meer met een te kleine wp die de hut niet warm krijgen wp only.

[...]

Ja 1 persoon, en wedden dat ie er heel erg blij mee is als het een weekje -8 wordt. ;) ik zie dat ook niet echt als een probleem zoals jij dat noemt, de hut niet warm wel.

[...]

Heel veel verbruiken? Net als jij bedoel je ;) ja je kan met een wp met gemak 2x zoveel verbruik maken zonder dat je zit te zweten, de truuk is nou juist om die combi te vinden.

Een grotere warmtepomp is echt geen probleem zoals jij steeds noemt om jou te kleine warmtepomp goed te praten, het kost ook niet meer kWh omdat hij niet laag kan lopen, je kan hem gewoon laten stoppen, hij hoeft echt geen 24 uur te draaien hoor.
Wat @Dylantje2 wellicht probeert in de discussie te brengen is problemen die kunnen ontstaan bij gewone consumenten die een veel te zware WP krijgen geoffreerd door een niet ter zake kundig adviesbureau. Dat jullie de zaak netjes voor elkaar krijgen geloof ik best wel, maar de niets vermoedende WP consument?
Ter illustratie stuur ik een stukje uit een offerte die ik heb gekregen, voordat ik bij @koevlaas2 terecht kwam voor advies. Het is uiteindelijk bij mij een H5 geworden direct op de CV rondleiding, zo basic als maar mogelijk. Toegegeven, SWW nog even niet. De resterende 120 m3 gas moet nog weg, maar omdat het zo weinig is ben ik daarvoor nog zoekende tot na het eerste stookseizoen. De offerte komt met een 12 kW, dus niet de vraag of het 5 of 7 moet worden hè. Alles erop en eraan wat een adviseur maar kan verzinnen. Toen ik daar inmiddels wijzer geworden iets van zei, werd ik voor gek verklaard.
https://tweakers.net/ext/f/ceZMWmvMVPcngR3gzqrDmg7O/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater

Dre schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:28:
Een 12 kW warmtepomp op een 1,8m2 spiraal. Het werd mij zelfs al afgeraden om 7 kW op een 1,2m2 te plaatsen :P

Liever een warmtepomp te klein dan te groot heeft ook mijn voorkeur. Langere runs, minder pendelen, etc. Vaak betere COP.


@Grolsch
8 kW is toch ook ruim voldoende voor jou SWW, of niet?. Panasonic kent namelijk een regeling dat ie om en om kan wisselen tussen SWW en CV. Dus geen koud huis tijdens het opwarmen van SWW. Je hebt de hele dag om de 400 liter op te warmen.
Klopt, alleen welke voordelen biedt de 8KW mij ten opzichte van de 11,2KW :?

Zoals ik net in de tabel las geen 1, ze moduleren alle 2 even ver terug.
Het nadeel is de prijs, maar ik hoef niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Als ik 1000 euro meer moet betalen voor iets wat +- 15 jaar mee gaat boeit mij dat niet zoveel.

p.s. mijn warmteverliesberekening komt op 10KW, en aangezien ik geen 24*7 wil verwarmen is het wel lekker een beetje vermogen te hebben.



Ff een kwartiertje gasgeven, en hij loopt de rest van de dag mooi rustig.

Toch nog een verdwaalde defrost bij Tb +6 graden tijdens SWW run :?

Temperatuurgegevens van Enelogic zijn trouwens niet heel betrouwbaar, meestal is het bij ons op het platte land wel een paar graadjes kouder. ATM 1,1 graad volgens het weerstation van de buren.

Grolsch wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:35 (7%)

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Andrehj
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 16:08
Nog een "dingetje" met die warmtepomp LWDV van Alpha Innotec:
Check die vermogenslijnen dan:

Bij 65° watertemperatuur (de 70° wordt niet eens vermeld) is het vermogen van de 8 kW warmtepomp bij -10° nog maar 4.7 kW. Wil je meer vermogen? Dat kan wel, maar dan alleen als je dat met een watertemperatuur van 55 of zelfs 35 af kan. Maar had je niet net die 70° watertemperatuur nodig als het buiten koud is? 8)7 :?

@RobertV70 : Zeker weten dat je dit wilt?

  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
Dylantje2 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 16:42:
[...]


Maar wel op 22 graden...
En sommige draaien hier 20...
Dus daar zit wel een bepaalde discrepantie... _/-\o_
Maar zo ziet het er bij mij uit en hier is het bijna 23 graden, bij jou gaat hij volgens mij nog steeds aan, vol vermogen en dan na een paar uur even uit

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • Tomexergie
  • Registratie: maart 2014
  • Laatst online: 07-07 20:42
De concept monitoring resultaten van december 2018
Controleer s.v.p. de invoer en reageer via PM.
Ik stel voor om deelnemers die een aantal maanden niet meer hebben gereageerd te verwijderen.



  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Niet online
LangeFries schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 22:10:
[...]

Doorgaans wordt de inverter (wat de frequentie genereerd) gekoeld met het aangevoerde CV water en dat wil volgens mij niet met koelgas. Daarom zou een monoblock iets zuiniger zijn.
Voordat het rendabel is om deze warmte terug te winnen, moet het wel wat meer verlies zijn dan bij kleine inverters. Alleen grote buitendelen hebben een koudemiddelleiding als koeler over de inverter lopen.
Bij de unit op de foto, met een dubbele inverter voor twee compressoren, kan max 250W per inverter terug gewonnen worden..... één compressor heeft een elektrisch vermogen van 6.4kW.
https://tweakers.net/ext/f/MBZTFrJIic54wjvYDUMbqtWE/thumb.jpg
De koelleidingen lopen langs de achterzijde van de inverterprint


Bij een kleine split en verwacht ook monoblock, gaat het met luchtkoeling. Want zie niet in waarom het met water, makkelijker warmte terug winnen is, dan met koudemiddel. Ik denk eerder dat het andersom is.
Bij L/W en L/L zit een koelblok in de luchtstroom van de ventilator in het buitendeel.
https://tweakers.net/ext/f/zmdSi1BHVgKVlgL2SkuqWC3C/thumb.jpg
Dit is de main print van een 3.5kW LG split en ligt ondersteboven, bovenin de unit.
Het alu blok steekt door een opening, richting de ventilator.

Volgens mij zit de "winst" van een monoblock grotendeels in het kleine koudemiddelcircuit.
Weinig verlies.... al vraag ik mij dat sterk af als ik de belabberde isolatie in sommige mono's zie.
Maar de winst die je in het koudemiddelcircuit hebt, die heb je anderzijds weer als verlies in het watercircuit.
Ik denk dat het verschil, afhankelijk van de situatie, wel meevalt.
reneeke1970 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 08:07:
[...]

Ja scheelt wel 8 watt..... En twee pompen op standje één gebruiken minder dan één grote die halve kracht draait
Met je laatste zin ben ik het niet eens, zo keihard kun je dat niet stellen.
Waarschijnlijk hebben de twee "kleine" pompen veel overcapaciteit en dat is sowieso weggegooid geld.
Want de twee kleine pompen, hoe klein zijn die eigenlijk, waarschijnlijk net zo groot als de ene grote pomp die je aanhaalt. Het verschil tussen pompen in wp's van 5 of 10kW is niet bijzonder groot.

Cascade is mooi voor bedrijfszekerheid, maar financieel totaal niet aantrekkelijk.
Dat is al jaren bekend van de grote ketelhuizen die omgebouwd werden naar cascade.
Het lijkt mooi, maar kost veel meer dan één of twee grote ketels.

Je afschrijving, onderhoud, kans op storingen, allemaal groter.

Oxellaar wijzigde deze reactie 03-01-2019 11:13 (19%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • zw7
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 07:29
De controller van de Yutaki kan je als kamerthermostaat gebruiken, echter krijg je bij het gebruik hiervan best wat temperatuur schommelingen in de kamer. Stel je deze in op 20 graden, dan slaat de warmtepomp pas af bij 21.3 en gaat hij aan zodra hij onder de 20 dreigt te komen. 21.3 is wat te warm. Stel je het in op 19 graden, dan gaat hij wel uit bij 20.3 maar pas aan bij 19 graden, dus te koud. Thuis zijn ze niet helemaal blij met deze grote schommelingen van temperatuur. Wel krijg je hierdoor mooie lange runs.

Ik heb de evohome aangesloten aan de Yutaki en gebruik deze sinds vanochtend als kamerthermostaat. De temperatuur blijft nu mooi binnen 0.5 graden instelling, alleen krijg je hierdoor wel veel starts/stops.

Zie hieronder het temperatuur verloop van de aanvoer en retour.


En wat de compressor zelf doet:


Voor 10 uur werkte het dus met de Yutaki controller en na 10 uur met de evohome.

De defrosts zijn trouwens ook goed te zien.

@eric_v laat de evohome oplossing bij jou eenzelfde beeld zien?

  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
Dylantje2 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 21:19:
[...]


Kweet niet waar je op doelt...

Dit is mijn grafana:
https://snapshot.raintank...zuYb54hwVc6bM161LCQesD3UU

ff inzoomen die ^*&Zwave van domoticz..
Mijn moduleert terug ..
Pff, dacht dat je monitoring niet werkte, maar kijk die schaalverdeling, haha

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 20:27
Fullpower schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 16:56:
[...]


Dan heb ik handleiding van de warmtepomp niet goed begrepen. Want meende te hebben gelezen dat hij de stooklijn ook aan kan passen adv de gemeten temperatuur in de kamer en de ingestelde temperatuur.

Maar als jou goed begrijp moet je hier dus een aparte module voor kopen met een aparte losse sensor? Dat zou jammer zijn (en geld klopperij zijn, alsof het allemaal al niet duur genoeg is).
WAR met thermostaat heb ik geen ervaring mee. Ik werk met compensatie van de stooklijn op buitentemperatuuur en die kan je +3 tot -3 gewoon met de afstandsbediening doen. Nu de Ta nog relatief hoog is doe ik meeste tijd overdag -1 en ‘s avonds indien gewenst weer 0
Grafisch voorbeeld met 0 en +1 compensatie. Bijbehorende watertemperatuur lees je af bij de heersende Tb
http://vscope.at/heizkurv...sollWert_2=-1&atCheck_2=0
https://tweakers.net/ext/f/q1UCfsUXcZgpRkSpHreSewZl/thumb.png

t.oswald wijzigde deze reactie 03-01-2019 19:24 (7%)

WH-MDC05H3E5, 5000 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad en werkkamer, CV warmtapwater


  • eric_v
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 20:09
zw7 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:36:

@eric_v laat de evohome oplossing bij jou eenzelfde beeld zien?
Ik heb de Evohome ingesteld op maximaal 3 starts per uur. Op de bovenste diagram is de kamer temperatuur te zien die in ingesteld op 19C. Wordt allemaal best netjes geregeld.
Tweede diagram laat het verloop van de warmtepomp zien. Gaat ongeveer 3x per uur aan.

Ik heb geen enkele vorm van buffers in mijn systeem zitten, Het is wel de bedoeling on die er in de loop van het jaar nog in te plaatsen (plm) 100 liter in de retour....


eric_v wijzigde deze reactie 03-01-2019 19:30 (6%)


  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
reneeke1970 schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 19:07:
[...]

Zet je toch het raam open, blijft je wp mooi laag draaien en je blijft cop 4.5 kampioen.

(Uitspraak van @Dylantje2 gejat )
Gaat hij van een raam open zetten dan verder terug moduleren dan zijn max min 18Hz a 500W. :S

Ik draai al 24u op minimaal vermogen, maar als ik een H-serie had gehad dan had hij wellicht nog iets verder terug gemoduleerd. Is misschien maar een besparing van 2.4kWh in de afgelopen 24 uur maar toch

Maikie18 wijzigde deze reactie 03-01-2019 20:11 (20%)

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB

Nieuwe strategie in Facebook, ach je moet toch wat...

7580 Wp, Ecodan 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M (3x)


  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08-07 19:47
@Rol-Co @reneeke1970
Ik heb ondertussen echt sterk het vermoeden dat die 500W toevallig gewoon precies de compensatie van het warmteverlies is. De temperatuur loopt in de avond op tot 23 graden als wij met 4 personen beneden tv aan het kijken zijn. In de nacht daalt de temperatuur weer naar 22,4.

Ik zie nu ook dat sinds 11.00 vanochtend het verbruik net een tandje omhoog is gegaan.Ik denk dan ook dat het geen zin heeft om de Ta te verlagen en dat het nu gewoon optimaal werkt / staat ingesteld.

Volgens de unit op dit moment Tbuiten 4, Ta 29 (gisteren 28), Tr 27 (gisteren 26), 21-22Hz (gisteren 19-20).

Maikie18 wijzigde deze reactie 04-01-2019 18:03 (9%)

Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 24-04 09:14
Ik verhoogde vanmiddag de Ta van 32 naar 33 graden. Hij draaide al een tijdje rustig (tussen 1-1.3kW / 19Hz), maar de temp van het systeem was langzaam aan het zaken, dus wilde hem even iets extra geven. Resultaat was, dat hij vol naar 3kW sprong ?? daardoor (denk ik) ging hij ook nog in een defrost 2x.
Dit is toch een behoorlijk heftige reactie bij 1 graad verhoging ?

Pana WC12H9E8 / 1000L

Pagina: 1 2 3 ... 6


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Groot-Brittanie

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True