Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[Felicia]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 11:34:
[...]


Dat is zo, ik ga eerst een kijken wat het dit seizoen doet met 45 graden, want dan kan ik zien als het buiten goed vriest en de ketel een tijdje draait op welke temperatuur deze moduleert.

verder heb ik nu onder alle radiators ventilators zitten van Speedcomfort en mits de gas prijs snel en fors stijgt is het al sneller interessant om een warmtepomp te nemen want ook al is de cop waarde eventueel lager dan is dat tegen die tijd altijd nog voordeliger ten opzichten van gas prijs

Ik heb de speedcomforts ook geprobeerd maar die doen redelijk weinig. De Climatebooster heeft ventilatoren over de volle lengte van de radiator en kan daar ook redelijk wat lucht doorheen pompen. Vanwege de losse temperatuur sensor kan je deze ook wat hoger of lager op de radiator plaatsen, dit heeft vaak direct invloed op de ventilatorsnelheid i.v.m. de gemeten temperatuur van de radiator.

[djames6]

Felicia schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 11:39:
[...]

Ik heb de speedcomforts ook geprobeerd maar die doen redelijk weinig. De Climatebooster heeft ventilatoren over de volle lengte van de radiator en kan daar ook redelijk wat lucht doorheen pompen. Vanwege de losse temperatuur sensor kan je deze ook wat hoger of lager op de radiator plaatsen, dit heeft vaak direct invloed op de ventilatorsnelheid i.v.m. de gemeten temperatuur van de radiator.

Goeie tip!

ik ga eerst eens kijken wat de speedcomforts doen (deze hebben trouwens ook een losse sensor) en gevoelsmatig voel je de lucht verplaatsing wel goed.

alleen ze zitten er pas 1 week op dus kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen maar climateboosters zal ik onthouden.

in ieder geval bedankt voor alle adviezen, ik hou deze topic zeker in de gaten!

[Verwijderd]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 08:06:
kan iemand mij adviseren of ik voor en hybride of volledige warmtepomp zou kunnen gaan met de onderstaande gegevens?

ik heb nu namelijk een 2 jaar oude Nefit HRC30 Trendline waarmee ik de temperatuur van de aanvoer naar de radiatoren van 55 graden op 45 graden heb gezet, nadat ik radiator ventilators in alle ruimtes heb toegepast. (kijken of ik het daarmee ook in de winter red) ik heb namelijk geen vloerverwarming

mocht dat lukken wil ik kijken om mijn ketel uit te bereiden met een Nefit split warmtepomp (met warm water voorziening als dat kan) of wellicht helemaal te vervangen.

vanaf 18-10-2018 tot vandaag is mijn gas verbruik 725 M3 verder heb ik 12 zonnepanelen 3,66kW met een jaar opbrengst van op zijn minst 3200kW waarvan ik 2600kW verbruik. ook gebruiken we onze houtkachel regelmatig voor de sfeer en anderen soort warmte.


het gaat om een vrij staand huis van +- 200m2 waarvan de ruimtes allemaal voorzien zijn van thermostaten, behalve woonkamer en keuken die hebben normale kranen omdat daar zich de thermostaat bevind.

-muren zijn geïsoleerd
-dak matig geïsoleerd
-normaal dubbelglas maar kozijnen goed kier dicht
-vloer is geïsoleerd

Alvast bedankt!

Je warmteverlies / isolatie is mijns inziens op basis van 725m3 bij 2586 gewogen graaddagen, De Bilt, 0,28m3/ggd prima op orde voor een WP, ik doe zelf 0,63m3/ggd met een 5kW Panasonic warmtepomp. De enige vraag naar mijn idee is of je afgiftesysteem passend is voor die warmtepomp. Op basis van @Dre dat je 1% van je jaarverbruik op de koudste dag nodig bent is dat in jouw geval max. 8m3 in 24h = 0,333m3 per uur * max haalbaar 9.786kWh in 1m3 gas betekent dat je een capaciteit nodig bent van 3,3kW. De kleinst gangbare levert meer dan voldoende in jouw situatie.
Echter indien je 55/45/20 gebruikt krijg je de boel warm met
3,3 / 0,874 = 3,73m2 T11 radiatoren
3,3 / 0,517 = 6,38m2 T11 bij 45/35/20
3,3 / 0,281 = 11,74m2 T11 bij 35/30/20 bij gebruik van een warmtepomp.
Oppervlakte van de radiatoren moet dus met een factor 3,15 omhoog t.o.v. het minimum, geen idee welke oppervlakte of je op dit moment ter beschikking hebt.
Vermogen per m2 radiator berekend a.d.h.v. Henrad spreadsheet.

[Rol-Co]

TriLithium schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 07:44:
[...]


Heb je de sensor verplaatst ofzo? Of hoe anders?

Ja, de ruimte sensor op de retour van de vloer, en dus wat hoger.

[woger]

Weet iemand waar je kan berekenen wat voor een WP je ongeveer nodig gaat hebben? Ik heb een oud jaren 30 huis gekocht met steense muren en zonder isolatie in de vloer of op de muur. Dak is wel geïsoleerd en alle ramen zijn dubbelglas. Na de overdracht wil ik de muren van binnen uit isoleren alsook de kruipruimte / vloeren. Vervolgens wil ik op de vloeren vloerverwarming aanbrengen en deze gebruiken met een LTV warmtepomp. Ik heb op dit moment geen info over eventueel gasverbruik en stroomverbruik, maar wel afmetingen van de muren.
Op Ubakus, zie ik dat de muur ongeveer 10 graden zal worden aan de binnenkant als het buiten -5 is en binnen +21. Bij 2cm isolatie wordt dat al 17.3 graden en dat loopt dan langzaam op tot ongeveer 19.4 graden bij 6cm.
Is er ergens een soort Ubakus waar je dit (grofweg) kan uitrekenen? Of zijn er formules ergens voor te vinden?

[djames6]

Verwijderd schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:38:
[...]

Je warmteverlies / isolatie is mijns inziens op basis van 725m3 bij 2586 gewogen graaddagen, De Bilt, 0,28m3/ggd prima op orde voor een WP, ik doe zelf 0,63m3/ggd met een 5kW Panasonic warmtepomp. De enige vraag naar mijn idee is of je afgiftesysteem passend is voor die warmtepomp. Op basis van @Dre dat je 1% van je jaarverbruik op de koudste dag nodig bent is dat in jouw geval max. 8m3 in 24h = 0,333m3 per uur * max haalbaar 9.786kWh in 1m3 gas betekent dat je een capaciteit nodig bent van 3,3kW. De kleinst gangbare levert meer dan voldoende in jouw situatie.
Echter indien je 55/45/20 gebruikt krijg je de boel warm met
3,3 / 0,874 = 3,73m2 T11 radiatoren
3,3 / 0,517 = 6,38m2 T11 bij 45/35/20
3,3 / 0,281 = 11,74m2 T11 bij 35/30/20 bij gebruik van een warmtepomp.
Oppervlakte van de radiatoren moet dus met een factor 3,15 omhoog t.o.v. het minimum, geen idee welke oppervlakte of je op dit moment ter beschikking hebt.
Vermogen per m2 radiator berekend a.d.h.v. Henrad spreadsheet.

dat is mooi uitgelegd!

even ter voorbeeld me woonkamer + keuken hebben 4 radiators

2x T22 30cm hoog en 220cm breed
1x T22 30cm hoog en 300cm breed
1x T22 40cm hoog en 240cm breed

de anderen ruimtes hebben allemaal radiators die dat betreft ruim overbemeten zijn. en snel op temperatuur zijn (vooral slaapkamers terwijl daar de verwarming bijna altijd uit of laag staat)

[roelzadh]

@djames6 0,22 € elek ÷ (0,69 gas ÷ 8 kwh) = COP >2.55.

Denk dat 45 graden nog beter dan breakeven is met een bonus voor het niet meer hebben van vastrecht voor gas

En die 45 graden heb je zeker niet het hele stookseizoen nodig.

[Verwijderd]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:25:
[...]


dat is mooi uitgelegd!

even ter voorbeeld me woonkamer + keuken hebben 4 radiators

2x T22 30cm hoog en 220cm breed
1x T22 30cm hoog en 300cm breed
1x T22 40cm hoog en 240cm breed

de anderen ruimtes hebben allemaal radiators die dat betreft ruim overbemeten zijn. en snel op temperatuur zijn (vooral slaapkamers terwijl daar de verwarming bijna altijd uit of laag staat)

Even testen of ik het voor jou ook begrijpelijk heb uitgelegd. Een T22 doet 1.7 t.o.v. een T11. Hoeveel afgiftecapaciteit heb je nu op de benedenverdieping bij 35/30/20 ?

[djames6]

Verwijderd schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 15:00:
[...]

Even testen of ik het voor jou ook begrijpelijk heb uitgelegd. Een T22 doet 1.7 t.o.v. een T11. Hoeveel afgiftecapaciteit heb je nu op de benedenverdieping bij 35/30/20 ?

als ik het goed begrijp:

1.7:0.281=6,05M²

mijn huidige oppervlakte is 3,18m² aan verwarming

met anderen woorden kom ik eigenlijk tekort als ik het zo goed begrijp?

[Skipper-93]

Ik ben bezig om een Hitachi Yutaki Monoblock te installeren, maar heb nog een paar vragen.

Via extra waterpomp aansluiting 'WP 3' wil ik, in mijn geval een ventilator laten schakelen. (Luchtverwarming) Kan iemand beamen of die aansluiting actief blijft tijdens een defrost?

Wat is precies het werkingsprincipe van de dipswitch voor vorst beveiliging? Gaat hij dan continu rondpompen of alleen wanneer nodig? Vriest hij zonder die dipswitch nou helemaal te barsten?

[Verwijderd]

Dylantje2 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 19:53:
Voor de techneuten..
En als salderen..
Ik snap hem niet helemaal.
Maar was op een beurs met mijn zoontje voor zijn schoolkeuze toen zag ik dit:
NL rules???
https://www.elestor.nl/cost-of-storage/

Als 15 Kw in de zomer teveel opwek, wat kan ik hiermee dan in de winter?
Moet ik een zeecontainer plaatsen:-)?

De systemen van Elestor zijn inderdaad op containerformaat, en niet bedoeld als thuis batterij. Typisch toepassing is bijvoorbeeld als batterij bij zonneparken of windturbines.
Het onderscheidende van de Elestor batterij is dat je vermogen (kW) en capaciteit (kWh) onafhankelijk van elkaar kunt kiezen. Je kunt elke combinatie maken.Dat is niet zo bij conventionele technologieën zoals Lithium en Lood, daar schalen vermogen en capaciteit tegelijk op.
Wil je nu een hele lange periode overbruggen - en daar gaan we steeds meer behoefte aan krijgen als de kolen- en gascenrales eenmaal dichtgaan - dan heb je dus met name een grote capaciteit (kWh) nodig. Niet per sé een navenant groot vermogen, maar dat krijg je wel bij conventionele technologieën.
De Elestor technologie is daardoor voor dat soort toepassingen vele malen goedkoper.

Sowieso is het maar de vraag of een batterij per woonhuis wel zo rendabel is. De huidige thuisbatterijen hebben een capaciteit in de orde van 10 kWh, en die zijn op de zonnige dag volledig geladen - en dat blijven ze ook (afgezien van het beetje dat je 's-avonds/'s-nacht gebruikt. Vanaf begin van de herfst raakt de batterij leeg, en dat blijft hij tot het voorjaar. Je wekt veel te weinig op in die periode, en verbruikt juist meer.
Bovendien zijn de opslagkosten van zulke systemen in de order van € 0,20-0,25 per kWh --> erg duur dus !

Beter is een buurtbatterij. Door ongelijktijdigheid van verbruik van de verschillende woningen kun je gemiddeld met een veel kleinere batterij uit dan de som van de individuele batterijen.

Seizoensopslag zal voorlopig geen optie zijn met de huidige batterijtechnologieën. Daarvoor zou je enkele MWh moeten opslaan, en met ca 1 zeecontainer (12 meter lang) per MWh moet je dan wel een heel erg grote tuin hebben.
Zolang we kunnen salderen gebruik je het net als batterij met 1) een 'oneindige' capaciteit, 100% rendement, en die kost je helemaal niets. Daar kan geen batterij tegenop.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2019 18:10 ]

[Murkmans]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:25:
[...]


dat is mooi uitgelegd!

even ter voorbeeld me woonkamer + keuken hebben 4 radiators

2x T22 30cm hoog en 220cm breed
1x T22 30cm hoog en 300cm breed
1x T22 40cm hoog en 240cm breed

de anderen ruimtes hebben allemaal radiators die dat betreft ruim overbemeten zijn. en snel op temperatuur zijn (vooral slaapkamers terwijl daar de verwarming bijna altijd uit of laag staat)

Bij 55 aanvoer, 45 retour heb je 5kw afgifte in je woonkamer+keuken. Bij 45-40 regime blijft hier nog 3,5kw van over.
http://www.henrad.eu/henr...loads/PREMIUM-ECO-EN.xlsx

Wat je kan doen is op zoek gaan naar een warmtepomp die deze temperaturen kan leveren en alsnog een goede cop/rendement behalen. Nibe heeft bijvoorbeeld een monoblock met a++ label bij 55 graden en een scop van 3,46. Wel lager dan gemiddeld dus.
https://www.nibe.eu/asset.../24417/NIBE%20F2040-6.pdf

[djames6]

Murkmans schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 18:18:
[...]


Bij 55 aanvoer, 45 retour heb je 5kw afgifte in je woonkamer+keuken. Bij 45-40 regime blijft hier nog 3,5kw van over.
http://www.henrad.eu/henr...loads/PREMIUM-ECO-EN.xlsx

Wat je kan doen is op zoek gaan naar een warmtepomp die deze temperaturen kan leveren en alsnog een goede cop/rendement behalen. Nibe heeft bijvoorbeeld een monoblock met a++ label bij 55 graden en een scop van 3,46. Wel lager dan gemiddeld dus.
https://www.nibe.eu/asset.../24417/NIBE%20F2040-6.pdf

Super dat maakt het een stuk duidelijker,

ik heb alles ook even nagerekend:

met 55/45 4,99kW en bij 45/35 blijft zelfs minder dan 3kW over (2,94kW)

dan houd het dus eigenlijk in dat ik een warmtepomp moet hebben die efficiënt hogere temperaturen kan draaien en natuurlijk zal daar altijd een lagere scop waarde tegenover staan.

word steeds duidelijker hoe dat precies zit, het is gewoon niet simpel om te zeggen van ketel even vervangen door een warmtepomp.

[Felicia]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 19:51:
[...]


Super dat maakt het een stuk duidelijker,

ik heb alles ook even nagerekend:

met 55/45 4,99kW en bij 45/35 blijft zelfs minder dan 3kW over (2,94kW)

Euh, dat klopt dus niet he. Afgegeven vermogen wordt bepaald door de stroomsnelheid van het water en door temperatuurverschil tussen aanvoer en retour. Als de flow in beide gevallen gelijk is dan heb je bij 10 graden verschil tussen aanvoer en retour net zo veel afgifte bij 55 graden als bij 45 graden. Het is echter wel zo dat de meeste radiatoren bij een lagere aanvoertemperatuur ook een veel lagere afgifte hebben.
Dus, bij 40 graden aanvoer heb je misschien 2kW afgifte terwijl je bij 50 graden al 4kW hebt. Daarom dat het type radiator (T11, T21 en T22) belangrijk is omdat deze lamellen hebben die convectie bevorderen zodat je bij een lagere aanvoerstemperatuur nog steeds iets aan afgifte hebt. Een T20 of T10 radiator doet bij 35 graden aanvoer bijna niets terwijl mijn T22 radiator nog voelbare luchtstroom opwekt.

dan houd het dus eigenlijk in dat ik een warmtepomp moet hebben die efficiënt hogere temperaturen kan draaien en natuurlijk zal daar altijd een lagere scop waarde tegenover staan.

word steeds duidelijker hoe dat precies zit, het is gewoon niet simpel om te zeggen van ketel even vervangen door een warmtepomp.

Geen enkele warmtepomp zal efficient hogere temperaturen draaien. De kleinere/lichtere zullen bij lagere buitentemperaturen zelfs helemaal geen hogere temperaturen draaien. Het vervelende is dat een warmtepomp (flash injection modellen uitgezonderd) naar mate de temperatuur zakt doorgaans minder vermogen kunnen leveren en lagere aanvoertemperaturen tegen hogere stroomlast.

Dus, je wil eigenlijk weten bij welke aanvoertemperatuur je je huis op temperatuur kan houden met een constante aanvoer van warmte bij -10 graden. Stel dat dit 5kW is, dan kan je kiezen voor een warmtepomp die bij -10 nog 5kW kan leveren (eventueel met element).

[DropjesLover]

Pffff, de rest van vandaag gedraaid op 66% omgevingssensor (wat niet de weersensor is) en een lage stooklijn, maar het wordt boven gewoon niet warm...
radiatoren beneden bijna dicht, vloerverwarming pomp loopt constant en toch is het beneden comfortabel 21 graden en boven fris

Nu eens 0% omgevingssensor en 100% weersensor (ik vind de benaming maar onduidelijk hoor...), vloerverwarming constant zodat hij daar z'n warmte kwijt Kan. Maar hoe voorkom ik dat we vannacht gekookt worden? Op 100% WAR blijft hij maar door stoken... Of dan echt op WAR regelen en spelen met de stooklijn en correctie.

Ik weet het niet meer en raak behoorlijk gefrustreerd
Hoe kan het beneden nou warm worden als de radiatoren nagenoeg dicht staan??

[ Voor 12% gewijzigd door DropjesLover op 07-10-2019 21:22 ]

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:18:
Pffff, de rest van vandaag gedraaid op 66% omgevingssensor (wat niet de weersensor is) en een lage stooklijn, maar het wordt boven gewoon niet warm...
radiatoren beneden bijna dicht, vloerverwarming pomp loopt constant en toch is het beneden comfortabel 21 graden en boven fris

Nu eens 0% omgevingssensor en 100% weersensor (ik vind de benaming maar onduidelijk hoor...), vloerverwarming constant zodat hij daar z'n warmte kwijt kan.

Ik weet het niet meer en raak behoorlijk gefrustreerd
Hoe kan het beneden nou warm worden als de radiatoren nagenoeg dicht staan??

Met welke Ta en Tr draai je nu? En welke flow?

Hoe kan het beneden nou warm worden als de radiatoren nagenoeg dicht staan??

Toch verborgen vloerverwarming beneden? (Sorry )

[Dylantje2]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:18:
Pffff, de rest van vandaag gedraaid op 66% omgevingssensor (wat niet de weersensor is) en een lage stooklijn, maar het wordt boven gewoon niet warm...
radiatoren beneden bijna dicht, vloerverwarming pomp loopt constant en toch is het beneden comfortabel 21 graden en boven fris

Nu eens 0% omgevingssensor en 100% weersensor (ik vind de benaming maar onduidelijk hoor...), vloerverwarming constant zodat hij daar z'n warmte kwijt Kan. Maar hoe voorkom ik dat we vannacht gekookt worden? Op 100% WAR blijft hij maar door stoken... Of dan echt op WAR regelen en spelen met de stooklijn en correctie.

Ik weet het niet meer en raak behoorlijk gefrustreerd
Hoe kan het beneden nou warm worden als de radiatoren nagenoeg dicht staan??

Lukt niet in 1 dag.. ik ben ook nog druk..
kijk maar eens hoe mijn retouren lopen...[ ik hoop dat je het snapt ]
En mijn berekende COp... dus alle verbruik wordt geteld..:-)

Geduld..

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:23:
[...]


Met welke Ta en Tr draai je nu? En welke flow?

Hij pendelt de hele tijd, dus valt weinig over te zeggen. Volgens de setting is de ingestelde Ta nu 25,8 graden, maar zodra hij even aan springt gaat ie daar al overheen...
Terwijl het buiten toch best fris is, zou je zeggen dat hij moet lopen.

Temperaturen op de eerste verdieping bij de vloerverwarming zijn sinds een uurtje wel wat gestegen, maar dat gebeurde altijd al rond deze tijd.

[...]


Toch verborgen vloerverwarming beneden? (Sorry )

Je ziet op de warmtecamera een paar leidingen naar radiatoren diagonaal door de kamer lopen ja

Dylantje2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:27:
[...]


Lukt niet in 1 dag.. ik ben ook nog druk..
kijk maar eens hoe mijn retouren lopen...[ ik hoop dat je het snapt ]
En mijn berekende COp... dus alle verbruik wordt geteld..:-)

Geduld..

Ik heb niks om het echt te meten, helaas. Geen idee wat ik nodig heb ook, en kan ook nauwelijks iets meten omdat het ding gewoon niet echt constant loopt.

Daarnaast is regelen op gelijke Tr uit de radiatoren en vloerverwarming wel een mogelijkheid. Q = m X c X dT.
Als je overal de dT gelijk maakt door de flow te regelen haal je het maximale uit elke radiator, maar niet of je op die plek ook zo veel warmte nodig hebt.
We hebben meerdere T21'ers hangen, maar die onder de ramen moeten veel meer doen dan die naast de woonkamerdeur bijv., terwijl het totale oppervlakte ongeveer gelijk is.

[Dylantje2]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:55:
[...]
Hij pendelt de hele tijd, dus valt weinig over te zeggen. Volgens de setting is de ingestelde Ta nu 25,8 graden, maar zodra hij even aan springt gaat ie daar al overheen...
Terwijl het buiten toch best fris is, zou je zeggen dat hij moet lopen.

Temperaturen op de eerste verdieping bij de vloerverwarming zijn sinds een uurtje wel wat gestegen, maar dat gebeurde altijd al rond deze tijd.

[...]

Je ziet op de warmtecamera een paar leidingen naar radiatoren diagonaal door de kamer lopen ja

[...]

Ik heb niks om het echt te meten, helaas. Geen idee wat ik nodig heb ook, en kan ook nauwelijks iets meten omdat het ding gewoon niet echt constant loopt.

Daarnaast is regelen op gelijke Tr uit de radiatoren en vloerverwarming wel een mogelijkheid. Q = m X c X dT.
Als je overal de dT gelijk maakt door de flow te regelen haal je het maximale uit elke radiator, maar niet of je op die plek ook zo veel warmte nodig hebt.
We hebben meerdere T21'ers hangen, maar die onder de ramen moeten veel meer doen dan die naast de woonkamerdeur bijv., terwijl het totale oppervlakte ongeveer gelijk is.

Zoek ff tweakers en waterzijdig is een heel topic over paar knaken spul en je kunt starten...

Als je niet meet...

En al die formules snap ik niet.
En dt is heel gevecht hier maar mijn wp bepaalt zelf zijn dt

Ik zou eerst je retouren eens gelijk maken!!
Als voorbeeld de radiator die de wp het eerste tegen komt staat denk ik 1 mm open
Terwijl de handdoek op de badkamer helemaal open staat

rara?

[Ramon_1984]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:55:
[...]
Hij pendelt de hele tijd, dus valt weinig over te zeggen. Volgens de setting is de ingestelde Ta nu 25,8 graden, maar zodra hij even aan springt gaat ie daar al overheen...
Terwijl het buiten toch best fris is, zou je zeggen dat hij moet lopen.

Temperaturen op de eerste verdieping bij de vloerverwarming zijn sinds een uurtje wel wat gestegen, maar dat gebeurde altijd al rond deze tijd.

[...]

Je ziet op de warmtecamera een paar leidingen naar radiatoren diagonaal door de kamer lopen ja

[...]

Ik heb niks om het echt te meten, helaas. Geen idee wat ik nodig heb ook, en kan ook nauwelijks iets meten omdat het ding gewoon niet echt constant loopt.

Daarnaast is regelen op gelijke Tr uit de radiatoren en vloerverwarming wel een mogelijkheid. Q = m X c X dT.
Als je overal de dT gelijk maakt door de flow te regelen haal je het maximale uit elke radiator, maar niet of je op die plek ook zo veel warmte nodig hebt.
We hebben meerdere T21'ers hangen, maar die onder de ramen moeten veel meer doen dan die naast de woonkamerdeur bijv., terwijl het totale oppervlakte ongeveer gelijk is.

Misschien kan je eerst een schema maken van je leidingwerk en dit hier posten.
Daarna kijken we wel weer verder

[Baapje327]

Ff vraag over scheiding van circuits met tyleen slangen vvw.
Ik heb lopen klussen in april en het vvw circuit zit nu op de bovenste warmtewisselaar(3m2 oppervlakte) op m'n vat. hiervoor zat het circuit op 't vat zelf.
Er zit keurig een magneetfilter en micro ontluchter in het circuit evenals 2 pompen. Echter krijg ik de flow niet hoger dan 0.9m3 per uur en daardoor moet ik hogere temperaturen stoken dan ik eigenlijk zou willen. Eveneens heb ik 't idee dat ik best wat temp verschil heb tussen het vat en bij de vvw. (10m leiding en 2m omhoog max) ik dacht mogelijk door 't lage debiet.
Klinkt beetje als vaag probleem en twijfel om de vvw direct op 't vat te zetten.
Natuurlijk risico op prut in de WP, maar hoe groot is dat risico na magneetfilter. De wp zit ook direct op 't vat, maar tapt halverwege af.

[Dylantje2]

Baapje327 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:05:
Ff vraag over scheiding van circuits met tyleen slangen vvw.
Ik heb lopen klussen in april en het vvw circuit zit nu op de bovenste warmtewisselaar(3m2 oppervlakte) op m'n vat. hiervoor zat het circuit op 't vat zelf.
Er zit keurig een magneetfilter en micro ontluchter in het circuit evenals 2 pompen. Echter krijg ik de flow niet hoger dan 0.9m3 per uur en daardoor moet ik hogere temperaturen stoken dan ik eigenlijk zou willen. Eveneens heb ik 't idee dat ik best wat temp verschil heb tussen het vat en bij de vvw. (10m leiding en 2m omhoog max) ik dacht mogelijk door 't lage debiet.
Klinkt beetje als vaag probleem en twijfel om de vvw direct op 't vat te zetten.
Natuurlijk risico op prut in de WP, maar hoe groot is dat risico na magneetfilter. De wp zit ook direct op 't vat, maar tapt halverwege af.

ethuleen en magneten

[DropjesLover]

Ramon_1984 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:59:
[...]

Misschien kan je eerst een schema maken van je leidingwerk en dit hier posten.
Daarna kijken we wel weer verder

Ik heb een schema, maar dat moet ik morgen op mn werk ff netjes tekenen

Dylantje2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:59:
[...]


Zoek ff tweakers en waterzijdig is een heel topic over paar knaken spul en je kunt starten...

Als je niet meet...

En al die formules snap ik niet.
En dt is heel gevecht hier maar mijn wp bepaalt zelf zijn dt

Ik zou eerst je retouren eens gelijk maken!!
Als voorbeeld de radiator die de wp het eerste tegen komt staat denk ik 1 mm open
Terwijl de handdoek op de badkamer helemaal open staat

rara?

Dan heb je de voetventielen in je radiatoren (een soort basis drukval/flow remming) niet goed staan. Het idee is dat je elke radiator dan alsnog iets meer of minder kan regelen zonder dat het je hele systeem in de war schopt.

Er zijn maar een paar simpele formules.
Vermogen (Watt) = flow X c (4,2) X dT
Dat geld zowel voor je warmtepomp als voor de radiator die het vermogen afstaat.
Weg van de minste weerstand

[Grolsch]

Baapje327 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:05:
Ff vraag over scheiding van circuits met tyleen slangen vvw.
Ik heb lopen klussen in april en het vvw circuit zit nu op de bovenste warmtewisselaar(3m2 oppervlakte) op m'n vat. hiervoor zat het circuit op 't vat zelf.
Er zit keurig een magneetfilter en micro ontluchter in het circuit evenals 2 pompen. Echter krijg ik de flow niet hoger dan 0.9m3 per uur en daardoor moet ik hogere temperaturen stoken dan ik eigenlijk zou willen. Eveneens heb ik 't idee dat ik best wat temp verschil heb tussen het vat en bij de vvw. (10m leiding en 2m omhoog max) ik dacht mogelijk door 't lage debiet.
Klinkt beetje als vaag probleem en twijfel om de vvw direct op 't vat te zetten.
Natuurlijk risico op prut in de WP, maar hoe groot is dat risico na magneetfilter. De wp zit ook direct op 't vat, maar tapt halverwege af.

Een rare vraag, maar waarom niet WP en afgifte zonder spiraal, gewoon direct op het vat aansluiten

Ik zie in deze het nut van een extra wisselaar niet zo.

Als het vat op temperatuur is zie ik een maximaal temperatuur verschil van 0,5 graad tussen Ta bij de WP en Ta na de buffer richting vloerverwarming.

Verder meet ik de Ta ook nog bij de v.v. verdeler op de BGG, en tussen Ta direct na buffervat en Ta bij v.v. verdeler B.G.G. (zo'n 15 meter verderop) meet ik maximaal 0,1 graag verschil, maar meestal gelijk.

[Ramon_1984]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:21:
[...]

Ik heb een schema, maar dat moet ik morgen op mn werk ff netjes tekenen


[...]

Dan heb je de voetventielen in je radiatoren (een soort basis drukval/flow remming) niet goed staan. Het idee is dat je elke radiator dan alsnog iets meer of minder kan regelen zonder dat het je hele systeem in de war schopt.

Er zijn maar een paar simpele formules.
Vermogen (Watt) = flow X c (4,2) X dT
Dat geld zowel voor je warmtepomp als voor de radiator die het vermogen afstaat.
Weg van de minste weerstand

Ik ben benieuwd

[koevlaas2]

Felicia schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 10:56:
[...]

Vorig jaar zei je toch dat je niet onder de 30 wilde omdat ie dan ging pendelen

Goed onthouden, ja klopt echter toen ging ik altijd naar 28c als de wp al uren draaide en dat ging niet zo goed bij te warm buiten.
Nh pak ik eea anders aan, ik start en bljjf draaien met 28c. Ook heb ik de flow verhoogd van 19 naar 21 liter per minuut.

[koevlaas2]

Murkmans schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 18:18:
[...]


Bij 55 aanvoer, 45 retour heb je 5kw afgifte in je woonkamer+keuken. Bij 45-40 regime blijft hier nog 3,5kw van over.
http://www.henrad.eu/henr...loads/PREMIUM-ECO-EN.xlsx

Wat je kan doen is op zoek gaan naar een warmtepomp die deze temperaturen kan leveren en alsnog een goede cop/rendement behalen. Nibe heeft bijvoorbeeld een monoblock met a++ label bij 55 graden en een scop van 3,46. Wel lager dan gemiddeld dus.
https://www.nibe.eu/asset.../24417/NIBE%20F2040-6.pdf

@djames6 Stop je geld in vloerverwarming, kan je ook op 28 - 30c draaien en je met de besten hier meten.
Om nog maar te zwijgen over de comfortwinst.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:22:
[...]


Dat zei je vorig jaar over mijn 30c ook.
Vanmorgen liep mijn wp en de delta t was 3, keurig dus ik laat het even zo.
Wat verder opviel was dat het geluid een stuk minder was.

Als het kouder word gaat mijn wp ook langere runs maken, word het echt onder 0 en overdag ook koud dan word het automatisch 24x7.

Ik had deze gemist.

Zei ik dat vorig jaar? Niet dat ik weet, maar onder 30 is niet comfy als je huis er niet op ingericht is, d.w.z, goed in de isolatie, kleine tussenruimte h.o.h voor de vvw of eventueel wandverwarming. Je afgifte vermogen gaat nog verder naar beneden en je kwam eigenlijk al tekort omdat de basis op een veel hogere temperatuur uitgelegd is.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:40:
[...]

Ik had deze gemist.

Zei ik dat vorig jaar? Niet dat ik weet, maar onder 30 is niet comfy als je huis er niet op ingericht is, d.w.z, goed in de isolatie, kleine tussenruimte h.o.h voor de vvw of eventueel wandverwarming. Je afgifte vermogen gaat nog verder naar beneden en je kwam eigenlijk al tekort omdat de basis op een veel hogere temperatuur uitgelegd is.

De vloer is wel minder warm merkte ik vanmorgen, maar met 21c in de woonkamer was het alles behalve onaangenaam. Ik laat het voorlopig even zo, het gaat vooralsnog prima.

Het ophogen van de liters per minuut en het starten op 28c ipv eerst op 30c draaien dat lukt een stuk beter.
Mijn basis is niets mis meer, 10cm hoh en genoeg liters per minuut door de vloer.
Wel 2 groepen van 125m en 2x 80m, raak ik tenminste nog wat van die 28c kwijt.

[overwinteraar]

DropjesLover schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 21:55:
[...]
Hij pendelt de hele tijd, dus valt weinig over te zeggen. Volgens de setting is de ingestelde Ta nu 25,8 graden, maar zodra hij even aan springt gaat ie daar al overheen...
Terwijl het buiten toch best fris is, zou je zeggen dat hij moet lopen.

Temperaturen op de eerste verdieping bij de vloerverwarming zijn sinds een uurtje wel wat gestegen, maar dat gebeurde altijd al rond deze tijd.

[...]

Je ziet op de warmtecamera een paar leidingen naar radiatoren diagonaal door de kamer lopen ja

[...]

Ik heb niks om het echt te meten, helaas. Geen idee wat ik nodig heb ook, en kan ook nauwelijks iets meten omdat het ding gewoon niet echt constant loopt.

Daarnaast is regelen op gelijke Tr uit de radiatoren en vloerverwarming wel een mogelijkheid. Q = m X c X dT.
Als je overal de dT gelijk maakt door de flow te regelen haal je het maximale uit elke radiator, maar niet of je op die plek ook zo veel warmte nodig hebt.
We hebben meerdere T21'ers hangen, maar die onder de ramen moeten veel meer doen dan die naast de woonkamerdeur bijv., terwijl het totale oppervlakte ongeveer gelijk is.

Ta zat hier vandaag rond 24 graden, alleen vanmorgen vanaf uur of 6 paar uur naar graad of 30 gesprongen toen 't buiten iets boven 0 was, SWW was opgewarmd en nachtverlaging (19,5) eraf ging. Geen aparte pomp en geen bypass op vloerverwarming. Dus hiermee vergeleken pomp je meer vermogen in je systeem en zou de boel warm moeten worden.

Waarom wordt t 's avonds rond vast moment trouwens altijd warmer? Gebeurt er dan iets rond systeem, stopt SWW comfort dan of andere verwarmingsbron?

[koevlaas2]

Die John Visser begrijpt blijkbaar niet dat je minimaal 1/3e van de dag in je slaapkamer doorbrengt:

John Visser cv-optimalisatie
9 maanden geleden (bewerkt)
Ik hoop dat je boven geen vloerverwarming neemt?
Boven kan je beter elektrische radiatoren plaatsen omdat je deze ruimtes bijna niet zal gebruiken.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 23:07:
Die John Visser begrijpt blijkbaar niet dat je minimaal 1/3e van de dag in je slaapkamer doorbrengt:

John Visser cv-optimalisatie
9 maanden geleden (bewerkt)
Ik hoop dat je boven geen vloerverwarming neemt?
Boven kan je beter elektrische radiatoren plaatsen omdat je deze ruimtes bijna niet zal gebruiken.

Zelfbeeld, hij werkt veel, geen tijd om te slapen.

[Armin]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 23:07:
Die John Visser begrijpt blijkbaar niet dat je minimaal 1/3e van de dag in je slaapkamer doorbrengt:

John Visser cv-optimalisatie
9 maanden geleden (bewerkt)
Ik hoop dat je boven geen vloerverwarming neemt?
Boven kan je beter elektrische radiatoren plaatsen omdat je deze ruimtes bijna niet zal gebruiken.

Nu heeft hij op zich een punt dat het goed aansluit bij de praktijk van veel nieuwbouwhuizen: in de huiskamer met open keuken lekker warm, en de bovenverdiepingen kil omdat iedereen alles dichtgedraaid houdt.

Maar baby/kinderkamer en studeerkamer, etc zijn ook ruimtes die ik niet elektrisch zou willen verwarmen.

Aan de andere kant, zijn er ook mensen die graag met open raam willen slapen omdat de slaapkamer niet boven de 16 graden mag uitkomen...

Dus ik hoop dat hij het op zijn minst afgestemd heeft met de gewoontes van die mensen.

Maar op zich heeft hij ergens wel een punt. Als je comfort buiten beschouwing laat, kun je veel geld besparen door geen vloerverwarming te nemen, geen dure warmtepomp, maar simpel elektrisch te verwarmen. De vraag is na hoeveel jaar je omslagpunt ligt, en dat hangt denk ik van je verbruik af.

Verder geeft hij aan het geld liever in isolatie te steken. Nu is dat niet altijd zo makkelijk in bestaande bouw, maar bij nieuwbouw is het puur financieel gezien zo gek nog niet. Mag alleen niet van de BENG norm 1 tenzij je passief bouwt, maar dat kost dan weer zoveel qua isolatie dat je winst weg is.

[BDB_046]

Na verschillende merken en types met elkaar te hebben vergeleken is mijn shortlist teruggebracht tot 2 of 3 opties. Op basis van feedback van verschillende mensen hier op het forum (minimaal 11KW of 12KW) zie ik de volgende opties die in mijn situatie het beste passen:

1. Mitsubishi Zubadan 11.2 KW (PUHZ-SHW112YAA) voor ongeveer €5600,- inclusief verzenden uit het buitenland.

Voordelen: Ondanks dat dit model aan de ondergrens zit qua KW op basis van advies, behoudt deze wel zijn nominale kracht bij extremere temperaturen. Die wetenschap biedt veel rust. Daarnaast ziet dit exemplaar er niet zo lomp uit als de gemiddelde warmtepomp (WAF) en is dit 1 van de stillere modellen. Het is ook een voordeel dat in NL deze veel gebruikt wordt en er dus een grote userbase is.

2. Yutaki M RASM-5VNE 14KW voor ongeveer €3800,- inclusief verzenden uit het buitenland.

Voordelen: Krachtiger met 14KW en lijkt zijn kracht ook bij lage temperaturen te behouden (heb helaas geen data gezien van kouder dan -7 buiten). Nadelen zijn meer geluid en het niet standaard kunnen koelen (gedoe met een koelkit om dit aan de praat te krijgen). De prijs is echter zeer aantrekkelijk en haast een no-brainer. Als 3e optie eventueel de iets duurdere Split-variant Yutaki S.
SWW zal via een aparte warmtepompboiler verzogt worden, de warmtepomp kan zich focussen op verwarmen (en koelen).

Mijn belangrijkste vraag, weet iemand of de Yutaki M of Yutaki S tijdens zeer koude momenten (kouder dan -10/-15) net als de Mitsubishi Zubadan zijn nominale vermogen kan halen? Volgens de brochure zijn ze werkzaam tot -25, maar ik zou graag willen weten tot welke temperatuur ze hun nominale vermogen kunnen halen. Is er iemand die hier meer info over heeft? Of iemand die om een andere reden 1 van deze modellen zou kiezen boven de ander?

[Remco45]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:24:
W
[...]

Een standaard huis tuin en keukenverdeler heeft een thermostaat met 60c limiet.

Volgens mij gaan we een beetje langs elkaar heen.
Je schreef eerst: "De maximale watertemp die je vloer in mag is 60c."
Mijn stelling is dat dit aantoonbaar niet geldig is voor alle vloeren.
Dat een standaard huis tuin en keukenverdeler af fabriek is uitgerust met een themostaat die tot 60 graden kan, wil nog niet zeggen dat dit voor elke (tegel)vloer is toegestaan.
De vloer-tegelleverancier bepaalt wat de maximum vloertemperatuur mag zijn en dat kan 60 zijn...of meer...of minder.

[Verwijderd]

BDB_046 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 00:07:
Na verschillende merken en types met elkaar te hebben vergeleken is mijn shortlist teruggebracht tot 2 of 3 opties. Op basis van feedback van verschillende mensen hier op het forum (minimaal 11KW of 12KW) zie ik de volgende opties die in mijn situatie het beste passen:

1. Mitsubishi Zubadan 11.2 KW (PUHZ-SHW112YAA) voor ongeveer €5600,- inclusief verzenden uit het buitenland.

Voordelen: Ondanks dat dit model aan de ondergrens zit qua KW op basis van advies, behoudt deze wel zijn nominale kracht bij extremere temperaturen. Die wetenschap biedt veel rust. Daarnaast ziet dit exemplaar er niet zo lomp uit als de gemiddelde warmtepomp (WAF) en is dit 1 van de stillere modellen. Het is ook een voordeel dat in NL deze veel gebruikt wordt en er dus een grote userbase is.

2. Yutaki M RASM-5VNE 14KW voor ongeveer €3800,- inclusief verzenden uit het buitenland.

Voordelen: Krachtiger met 14KW en lijkt zijn kracht ook bij lage temperaturen te behouden (heb helaas geen data gezien van kouder dan -7 buiten). Nadelen zijn meer geluid en het niet standaard kunnen koelen (gedoe met een koelkit om dit aan de praat te krijgen). De prijs is echter zeer aantrekkelijk en haast een no-brainer. Als 3e optie eventueel de iets duurdere Split-variant Yutaki S.
SWW zal via een aparte warmtepompboiler verzogt worden, de warmtepomp kan zich focussen op verwarmen (en koelen).

Mijn belangrijkste vraag, weet iemand of de Yutaki M of Yutaki S tijdens zeer koude momenten (kouder dan -10/-15) net als de Mitsubishi Zubadan zijn nominale vermogen kan halen? Volgens de brochure zijn ze werkzaam tot -25, maar ik zou graag willen weten tot welke temperatuur ze hun nominale vermogen kunnen halen. Is er iemand die hier meer info over heeft? Of iemand die om een andere reden 1 van deze modellen zou kiezen boven de ander?

De Yutaki M RASM-5VNE 14KW kan het tot -9C volgens de Hi-Toolkit, daarna zou het element bij moeten komen, wat een meerprijs heeft van ~ 550,00 Engelse ponden.

De Split versie heeft het element er standaard in zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2019 01:20 ]

[Verwijderd]

djames6 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 19:51:
[...]
ik heb alles ook even nagerekend:

met 55/45 4,99kW en bij 45/35 blijft zelfs minder dan 3kW over (2,94kW)

dan houd het dus eigenlijk in dat ik een warmtepomp moet hebben die efficiënt hogere temperaturen kan draaien en natuurlijk zal daar altijd een lagere scop waarde tegenover staan.

word steeds duidelijker hoe dat precies zit, het is gewoon niet simpel om te zeggen van ketel even vervangen door een warmtepomp.

Bij WP-vriendelijke temperaturen van max 35C blijft er nog maar 1.38kW over, terwijl je 3.3kW afgifte nodig bent. Het 'gebrek'/'te kort' zit in je afgiftesysteem en dien je naar mijn idee daar op te lossen waar het ontstaat. 3 keer zo veel radiatoren of vloerverwarming waarbij je met max 45W/m2 rekening dient te houden, je hebt dus een vloeroppervlakte van 3.3/0.045=73,3m2 nodig, of een combie v.d. bestaande radiatoren plus vloerverwarming en dan heb je nog (3.3 - 1.38)/0.045=43m2 nodig. Voordeel van deze wijze is dat met een voordelige 5kW warmtepomp toe zou kunnen die bij zelfimport uit bijv. Duitsland excl. transport en incl. subsidie nog maar 750,00 kost. @koevlaas2 zou hem voor je kunnen installeren mochten andere installateurs er geen trek meer in hebben.

[DropjesLover]

overwinteraar schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:44:
[...]


Ta zat hier vandaag rond 24 graden, alleen vanmorgen vanaf uur of 6 paar uur naar graad of 30 gesprongen toen 't buiten iets boven 0 was, SWW was opgewarmd en nachtverlaging (19,5) eraf ging. Geen aparte pomp en geen bypass op vloerverwarming. Dus hiermee vergeleken pomp je meer vermogen in je systeem en zou de boel warm moeten worden.

Waarom wordt t 's avonds rond vast moment trouwens altijd warmer? Gebeurt er dan iets rond systeem, stopt SWW comfort dan of andere verwarmingsbron?

Ik denk dat dat is omdat in de avond er weer een warmtevraag is en dus de warmtepomp een wat langere run maakt, en dus de vloerverwarming daar een deel van af kan snoepen. Plus dat wij naar bed gaan, dus er 2x100W aan warmte input bij komt.

Ik zie nu dat de temperatuur in onze kamer van een fris aanvoelende 20,2 graden nu naar 21,2 is opgelopen, terwijl de temperatuur in onze zoon z'n kamer mooi constant is gebleven.
De woonkamer (met radiatoren) is iets afgekoeld en lijkt zich te stabiliseren rond die zelfde temperatuur.

Groot nadeel... De warmtepomp heeft alleen maar staan pendelen vannacht. Terwijl het toch best fris was buiten. En de vloerverwarming als buffervolume zou moeten werken.
Ik denk dat hij te snel over z'n (van de stooklijn bepaalde) Ta schiet en dan weer afslaat. Dat zou ik op kunnen lossen met een temperatuurcorrectie op de stooklijn, maar dan wordt het binnen weer warmer...

[Grolsch]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 06:26:
[...]

Ik denk dat dat is omdat in de avond er weer een warmtevraag is en dus de warmtepomp een wat langere run maakt, en dus de vloerverwarming daar een deel van af kan snoepen. Plus dat wij naar bed gaan, dus er 2x100W aan warmte input bij komt.

Ik zie nu dat de temperatuur in onze kamer van een fris aanvoelende 20,2 graden nu naar 21,2 is opgelopen, terwijl de temperatuur in onze zoon z'n kamer mooi constant is gebleven.
De woonkamer (met radiatoren) is iets afgekoeld en lijkt zich te stabiliseren rond die zelfde temperatuur.

Groot nadeel... De warmtepomp heeft alleen maar staan pendelen vannacht. Terwijl het toch best fris was buiten. En de vloerverwarming als buffervolume zou moeten werken.
Ik denk dat hij te snel over z'n (van de stooklijn bepaalde) Ta schiet en dan weer afslaat. Dat zou ik op kunnen lossen met een temperatuurcorrectie op de stooklijn, maar dan wordt het binnen weer warmer...

Kort samengevat zie ik 3 problemen

1 = Je WP is te groot
2 = Je afgifte is niet waterzijdig ingeregeld
3 = Je hebt geen enkele manier van naregeling.

Je kunt vrij goedkoop beginnen met punt 2, maar of het ooit wordt wat je er van verwacht betwijfel ik.

Punten 1 en 2 zijn niet zo eenvoudig / goedkoop te realiseren.

Zoals eerder aangegeven begin met het waterzijdig inregelen, zie onderstaande link:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Mijn WP heeft ook een hekel aan extreem lage Ta temperaturen, dus ik verwarm met een minimale Ta van 30 graden.

Op een dag als gisteren loopt de WP dan van 10:00 tot 13:00 om vervolgens de rest van de dag uit te gaan.
Ruimtetemperatuur blijft keurig op +- 0,1 graad (los van externe invloeden zoals zon, koken, visite, houtkachel).

Setpoint voor zowel keuken als woonkamer is 21 graden.

Bij mij thuis is de wenstemperatuur op de slaapkamers 18 graden, maar tot nu toe is het nog steeds 20~21 graden zonder dat de vloerverwarming aan gaat.

[godfriedd]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 07:43:
[...]
Bij mij thuis is de wenstemperatuur op de slaapkamers 18 graden, maar tot nu toe is het nog steeds 20~21 graden zonder dat de vloerverwarming aan gaat.

Vind je dat prettig, zo warm in de slaapkamers? Ik ben blij dat het bij mij gewoon 15/16/17 graden is. Nou heb jij denk ik niet zoveel keuze aangezien je vermoed ik geen isolatielaag hebt tussen je verdiepingen maar wel een goed geïsoleerde buitenschil (ofwel, je vvw van beneden verwarmt met een flinke vertraging ook je bovenverdieping). Ik kan altijd slecht slapen als ik bijvoorbeeld in een hotel slaap en de kamer is 20 graden (of soms nog meer) en niet gemakkelijk kouder te krijgen...

[koevlaas2]

1

Remco45 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 00:41:
[...]


Volgens mij gaan we een beetje langs elkaar heen.
Je schreef eerst: "De maximale watertemp die je vloer in mag is 60c."
Mijn stelling is dat dit aantoonbaar niet geldig is voor alle vloeren.
Dat een standaard huis tuin en keukenverdeler af fabriek is uitgerust met een themostaat die tot 60 graden kan, wil nog niet zeggen dat dit voor elke (tegel)vloer is toegestaan.
De vloer-tegelleverancier bepaalt wat de maximum vloertemperatuur mag zijn en dat kan 60 zijn...of meer...of minder.

Persoonlijk vind ik dat allemaal veel te heet en ik zou het ook niet met 28mm pijpen naar binnen duwen. Maar officieel met alle negatieve componenten bij je vloerverdeler mag je met 60c aankomen.
Verder geef ik je gelijk, verschilt per vloer wat er aan temp in mag.

[Grolsch]

godfriedd schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 09:00:
[...]


Vind je dat prettig, zo warm in de slaapkamers? Ik ben blij dat het bij mij gewoon 15/16/17 graden is. Nou heb jij denk ik niet zoveel keuze aangezien je vermoed ik geen isolatielaag hebt tussen je verdiepingen maar wel een goed geïsoleerde buitenschil (ofwel, je vvw van beneden verwarmt met een flinke vertraging ook je bovenverdieping). Ik kan altijd slecht slapen als ik bijvoorbeeld in een hotel slaap en de kamer is 20 graden (of soms nog meer) en niet gemakkelijk kouder te krijgen...

18 graden is natuurlijk niet echt warm, en dat het nu 20 tot 21 graden in de slaapkamer is ervaar ik ook niet als problematisch. Ik zou natuurlijk de hele bovenverdieping verder kunnen laten afkoelen. Maar een schatting 1 op de duim is dat de vloerverwarming in de slaapkamers nog geen 10 dagen per jaar aan staat voor verwarmen. Er wordt via de verdiepingsvloer per jaar meer gekoeld als verwarmd.

[djames6]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:38:
[...]


@djames6 Stop je geld in vloerverwarming, kan je ook op 28 - 30c draaien en je met de besten hier meten.
Om nog maar te zwijgen over de comfortwinst.

helaas is mijn huis pas verbouwd met een nieuwe tegelvloer, ik heb namelijk een grote kelder in het huis en nadat de nieuwe tegels er in gegaan waren kreeg ik te horen dat een opbouwsysteem mogelijk was geweest.. was een beetje zuur, anders had ik dat meteen gedaan.

[Felicia]

koevlaas2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 23:07:
Die John Visser begrijpt blijkbaar niet dat je minimaal 1/3e van de dag in je slaapkamer doorbrengt:

John Visser cv-optimalisatie
9 maanden geleden (bewerkt)
Ik hoop dat je boven geen vloerverwarming neemt?
Boven kan je beter elektrische radiatoren plaatsen omdat je deze ruimtes bijna niet zal gebruiken.

Als ik bij mijn moeder kijk zou dat prima kunnen. Die hebben beneden vloerverwarming en een houtkachel en boven alles dicht. Alleen in de badkamer staat ie een klein beetje open.

Bij ons thuis staan de thermostaatknoppen overal op 2 en een beetje, is het in het hele huis ongeveer even warm. Enerzijds omdat de kinderen regelmatig boven spelen en anderzijds omdat ik zelf ook regelmatig boven zit.

Maar Meneer Visser is sowieso eentje die er zijn eigen visie op nahoudt en dat bij iedereen oplegt, heb ik het idee. Iedereen die een beetje kan rekenen snapt dat een elektrische CV een slechtere oplossing is als een warmtepomp. Hij stelt ook dat het net wordt overbelast door de elektrische auto's maar voor 1 elektrische auto heb je 3 elektrische CV's die net zoveel gebruiken...

[DropjesLover]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 07:43:
[...]


Kort samengevat zie ik 3 problemen

1 = Je WP is te groot
2 = Je afgifte is niet waterzijdig ingeregeld
3 = Je hebt geen enkele manier van naregeling.

Je kunt vrij goedkoop beginnen met punt 2, maar of het ooit wordt wat je er van verwacht betwijfel ik.

Punten 1 en 2 zijn niet zo eenvoudig / goedkoop te realiseren.

Zoals eerder aangegeven begin met het waterzijdig inregelen, zie onderstaande link:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Mijn WP heeft ook een hekel aan extreem lage Ta temperaturen, dus ik verwarm met een minimale Ta van 30 graden.

Op een dag als gisteren loopt de WP dan van 10:00 tot 13:00 om vervolgens de rest van de dag uit te gaan.
Ruimtetemperatuur blijft keurig op +- 0,1 graad (los van externe invloeden zoals zon, koken, visite, houtkachel).

Setpoint voor zowel keuken als woonkamer is 21 graden.

Bij mij thuis is de wenstemperatuur op de slaapkamers 18 graden, maar tot nu toe is het nog steeds 20~21 graden zonder dat de vloerverwarming aan gaat.

Dan zou een zeer vlakke stooklijn met een flinke offset op op die Ta te komen mogelijk zijn. Maar dan loop ik weer te hannessen dat het in de winter te koud en in de zomer te warm is.

Moet ook kijken wat we precies gaan doen. Komend weekenden ga ik vloerisolatie in de kruipruimte plaatsen (de vloer is best koud en we hebben een kleine rondrennen die de hele tijd z'n sokjes uit trekt...) en dus over een paar maanden de kozijnen vervangen. Dan verandert onze warmtebehoefte ook enorm, en de meeste besparing zal op de begane grond zijn. Misschien dat we tussendoor dan toch de betere oplossing kunnen aanschaffen van een 2-zone systeem met elk hun eigen pomp en thermostaat.

[Grolsch]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:25:
[...]

Dan zou een zeer vlakke stooklijn met een flinke offset op op die Ta te komen mogelijk zijn. Maar dan loop ik weer te hannessen dat het in de winter te koud en in de zomer te warm is.

Moet ook kijken wat we precies gaan doen. Komend weekenden ga ik vloerisolatie in de kruipruimte plaatsen (de vloer is best koud en we hebben een kleine rondrennen die de hele tijd z'n sokjes uit trekt...) en dus over een paar maanden de kozijnen vervangen. Dan verandert onze warmtebehoefte ook enorm, en de meeste besparing zal op de begane grond zijn. Misschien dat we tussendoor dan toch de betere oplossing kunnen aanschaffen van een 2-zone systeem met elk hun eigen pomp en thermostaat.

Je systeem is niet in balans, blijkbaar heb je beneden te weinig afgifte, en / of boven te veel.
Je kunt dan dus beneden de afgifte vrij eenvoudig verhogen door de Ta en / of flow te verhogen, maar dan zul je boven de Ta en / of flow moeten knijpen.

Een mooiere oplossing zou zijn om je afgiftesysteem zelf bij de oren te pakken beneden, maar ik kan me voorstellen dat je niet "ff" heel je vloer eruit gaat breken.

Waarom zou jij dan een 2-zone systeem nodig hebben? Gewoon Ta instellen die je beneden nodig hebt, en de Ta boven beperken op je v.v. verdeler dmv een op temperatuur instelbare kraan zou voldoende moeten zijn. Je hebt daar echt geen extra pompen ofzo voor nodig, gewoon de boel waterzijdig goed inregelen.

[DropjesLover]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:46:
[...]


Je systeem is niet in balans, blijkbaar heb je beneden te weinig afgifte, en / of boven te veel.
Je kunt dan dus beneden de afgifte vrij eenvoudig verhogen door de Ta en / of flow te verhogen, maar dan zul je boven de Ta en / of flow moeten knijpen.

Een mooiere oplossing zou zijn om je afgiftesysteem zelf bij de oren te pakken beneden, maar ik kan me voorstellen dat je niet "ff" heel je vloer eruit gaat breken.

Waarom zou jij dan een 2-zone systeem nodig hebben? Gewoon Ta instellen die je beneden nodig hebt, en de Ta boven beperken op je v.v. verdeler dmv een op temperatuur instelbare kraan zou voldoende moeten zijn. Je hebt daar echt geen extra pompen ofzo voor nodig, gewoon de boel waterzijdig goed inregelen.

Mijn probleem is eigenlijk net andersom, beneden wordt het goed warm (al voelt de vloer wat koud aan, vandaar vloerisolatie). Net bij de 1e verdieping vloerverwarming blijft het redelijk fris raar genoeg.
De kleppen (groepen, voetventiel) van de vloerverwarming staan allemaal open, de radiatoren nagenoeg dicht.

Beneden is er ook extra warmte-input van het koken en onze aanwezigheid (een mens telt voor ~100W aan warmte).
Boven is extra verlies naar de zolder toe (standaard 1991 isolatie), waar ook geen verwarming is.

Onze woning is ~165m2 groot, dus een 10kW unit zou niet te groot moeten zijn, ook afgaande op het verbruik afgelopen winter...

Maar inderdaad, waterzijdig inregelen.

[Grolsch]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:06:
[...]

Mijn probleem is eigenlijk net andersom, beneden wordt het goed warm (al voelt de vloer wat koud aan, vandaar vloerisolatie). Net bij de 1e verdieping vloerverwarming blijft het redelijk fris raar genoeg.
De kleppen (groepen, voetventiel) van de vloerverwarming staan allemaal open, de radiatoren nagenoeg dicht.

Beneden is er ook extra warmte-input van het koken en onze aanwezigheid (een mens telt voor ~100W aan warmte).
Boven is extra verlies naar de zolder toe (standaard 1991 isolatie), waar ook geen verwarming is.

Onze woning is ~165m2 groot, dus een 10kW unit zou niet te groot moeten zijn, ook afgaande op het verbruik afgelopen winter...

Maar inderdaad, waterzijdig inregelen.

Zoals door meerderen aangegeven klopt er bij jou boven iets niet met je vloerverwarming.
Je v.v. krijgt veel te weinig flow, en daarvoor zul je toch waterzijdig moeten inregelen.

p.s. Wat vind jij (Waarschijnlijk je vrouw ) wel een comfortabele temperatuur boven Het verbaast me dat je het nu al koud hebt, bij ons is het zelfs zonder verwarming boven nog ruim 20 graden.

En je moet kinderen niet teveel verwennen hé "Vroeger" bij mijn opa en oma hoefde je echt geen glaasje water mee te nemen naar bed, die bevroor gewoon op het nachtkastje.

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 08-10-2019 12:12 ]

[Cranberry]

@DropjesLover Als ik zo je verhaal lees, zul je inderdada waterzijdig moeten inregelen. En daarvoor moet je gaan meten. Je kunt al eenvoudig beginnen om Ta en Tr vlakbij de WP te meten en vervolgens steeds 'verder' te meten (bij splitsing vvw boven en radiatoren beneden).

Blijkbaar komt er heel snel (te) warm water retour, waardoor de WP stopt.
Had je al uitgesloten dat er leidingen verkeerd om aangesloten zijn of dat er ergens een bypass in je installatie zit? Wellicht werkt je vvw-verdeler toch niet lekker en gaat een groot deel van de flow direct weer retour naar de WP.

[ Voor 10% gewijzigd door Cranberry op 08-10-2019 12:20 ]

[hesselbeertje]

Als het met deze buitentemperaturen al koud is boven, zit het probleem niet in de verwarming maar in het warmteverlies. Tijd voor fatsoenlijke dakisolatie, daarna zul je nog maximaal 20 dagen per jaar boven stoken.

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:26:
Als het met deze buitentemperaturen al koud is boven, zit het probleem niet in de verwarming maar in het warmteverlies. Tijd voor fatsoenlijke dakisolatie, daarna zul je nog maximaal 20 dagen per jaar boven stoken.

Dan ken jij de vrouw van @DropjesLover nog niet, die houdt er nog wel eens vreemde gewoontes op na weet ik via een ander topic

[hesselbeertje]

Hoe warmer je wilt stoken, hoe groter de winst die je uit de isolatie haalt. Dus dat is juist een reden om te isoleren. Over gewoontes op de bovenverdieping mag iedereen zijn eigen gedachten hebben

Als isolatie niet mogelijk is (al is dat natuurlijk een eeuwige discussie), dan moet er simpelweg meer vermogen naar boven. Dus hogere TA, groter verwarmend oppervlak, etc. Ben je meteen van het gependel af

[ Voor 59% gewijzigd door hesselbeertje op 08-10-2019 12:35 ]

[DropjesLover]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:12:
[...]


Zoals door meerderen aangegeven klopt er bij jou boven iets niet met je vloerverwarming.
Je v.v. krijgt veel te weinig flow, en daarvoor zul je toch waterzijdig moeten inregelen.

p.s. Wat vind jij (Waarschijnlijk je vrouw ) wel een comfortabele temperatuur boven Het verbaast me dat je het nu al koud hebt, bij ons is het zelfs zonder verwarming boven nog ruim 20 graden.

En je moet kinderen niet teveel verwennen hé "Vroeger" bij mijn opa en oma hoefde je echt geen glaasje water mee te nemen naar bed, die bevroor gewoon op het nachtkastje.

Dat is dus het vreemde, ook met de radiatoren bijna dicht en de vloerverwarming pomp fors harder dan voorgeschreven (slechts 7 groepen) krijgt de vloerverwarming te weinig flow, dT, Maar dat is ook omdat de warmtepomp een lage Ta geeft.

Mijn (Chinese budget) weerstationnetje zegt dat het 20,2 graden was, dat vond ik wel frisjes.
Ook op de kamer van de kleine is het gewoon niet echt comfortabel warm.

Het probleem boven is, net zoals beneden, dat onze kozijnen best slecht zijn (schimmelgroei in de kit) en elke kamer een groot schuifjes ventilatierooster van aluminium heeft. De vloer wordt ook niet echt lekker warm, die blijft steken op zo'n 24 à 25 graden (en een dT van krap 1 graad), wat weer komt door de lage Ta van de warmtepomp.

Oh en ik ben de koukleum van ons twee

hesselbeertje schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:26:
Als het met deze buitentemperaturen al koud is boven, zit het probleem niet in de verwarming maar in het warmteverlies. Tijd voor fatsoenlijke dakisolatie, daarna zul je nog maximaal 20 dagen per jaar boven stoken.

De dakisolatie zou redelijk op orde moeten zijn met een huis uit 1991 (na bouwbesluit 1989).
Eerst nieuwe kozijnen, daar verwacht ik de meeste winst te halen.

[ Voor 6% gewijzigd door DropjesLover op 08-10-2019 12:48 ]

[Erwin_83]

Schimmel door condens van de ramen of is je luchtvochtigheid veel te hoog ?

[DropjesLover]

Erwin_83 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:48:
Schimmel door condens van de ramen of is je luchtvochtigheid veel te hoog ?

Beide. Luchtvochtigheid is redelijk hoog en condens tegen de ramen. Je voelt extra kou onder het glas door de kit vandaan komen. Dit is in meerdere kamers, zowel voor en achter het huis het geval.

Met meer ventileren zou dat opgelost kunnen worden, maar dan stook ik me wezeloos en is het gewoon koud op de kamers.

[ Voor 13% gewijzigd door DropjesLover op 08-10-2019 12:51 ]

[Grolsch]

Ik weet niet welke Ta je gebruikt, maar zoals vandaag zie ik toch een dT van bijna 5 graden over mijn v.v. verdeler op de B.G.G. (Ta = 30)

[kmf]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:50:
[...]

Beide. Luchtvochtigheid is redelijk hoog en condens tegen de ramen. Je voelt extra kou onder het glas door de kit vandaan komen. Dit is in meerdere kamers, zowel voor en achter het huis het geval.

Met meer ventileren zou dat opgelost kunnen worden, maar dan stook ik me wezeloos en is het gewoon koud op de kamers.

Kou of tocht?

Extra luchtvochtigheid is ook extra stoken, dus dat heb je sowieso.
Maar.. misschien beter een alomvattend plan maken en kijken waar welke verbeteringen aangebracht kunnen worden?

[Grolsch]

Voor de Mitsu gebruikers onder ons met een vermogensbegrenzingskabeltje

Gisteravond de WP weer op 100% gezet omdat ik zag dat bijv. afgelopen zondag (ook nat en druilerig) pas na 7,5 uur de gewenste Ta (30 graden) werd gehaald, zie onderstaande grafiek:



Met de WP op vol vermogen duurt het slechts 20 minuten voordat de Ta wordt gehaald



Zoals je ziet zorgt de 100% modus er niet voor dat de WP onnodig begint te pendelen. Pendelen heeft niets te maken met de max. vermogens begrenzing, maar met het minimale modulatieniveau welke zowel bij 50% als 100% gelijk is.

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 08-10-2019 15:17 ]

[hesselbeertje]

Wat mij verbaasd: Hij haalt op zondagmorgen de Ta niet, toch moduleert hij iets na 11 uur fors terug. Is dat te verklaren? Sowieso is het nogal een zaagtand. Je hebt toch nu nog niet constant defrosts?

[ Voor 167% gewijzigd door hesselbeertje op 08-10-2019 15:47 ]

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:17:
Wat mij verbaasd: Hij haalt op zondagmorgen de Ta niet, toch moduleert hij iets na 11 uur fors terug. Is dat te verklaren? Sowieso is het nogal een zaagtand. Je hebt toch nu nog niet constant defrosts?

Hij moduleert niet terug qua vermogen, de COP wordt beter omdat de Tbuiten hoger wordt en daardoor zakt opgenomen vermogen

Ik heb er ook goed naar gekeken, setpoint wordt gewoon niet gehaald door de vermogensbegrenzingskabel die ervoor zorgt dat de WP niet verder gaat als een bepaalde frequentie.

[hesselbeertje]

Dat lijkt me echt heel sterk. Het is zo regelmatig, dat kan niet door de buitentemp. komen. Bovendien zakt het opgenomen vermogen ineens fors, en als je goed kijkt zakt ook de Ta mee.

Misschien houdt het verband met wat er om half 6 gebeurde. Dan springen Ta en Tr ineens een stukje omhoog, en is het afgelopen met de dippen.

[ Voor 43% gewijzigd door hesselbeertje op 08-10-2019 16:03 ]

[godfriedd]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:48:
[...]


Hij moduleert niet terug qua vermogen, de COP wordt beter omdat de Tbuiten hoger wordt en daardoor zakt opgenomen vermogen

Ik heb er ook goed naar gekeken, setpoint wordt gewoon niet gehaald door de vermogensbegrenzingskabel die ervoor zorgt dat de WP niet verder gaat als een bepaalde frequentie.

Ik geloof eigenlijk ook niet dat zo'n enorme sprong zoals net na 11:00 komt door de COP-verbetering van het hoger worden van Tbuiten. Ik denk dat hij echt terugmoduleert zoals @hesselbeertje al zegt. Alleen de vraag is dan inderdaad: Waarom? Aangezien hij nog lang niet zijn doeltemperatuur bereikt heeft lijkt het mij ook niet logisch. Overigens heeft denk ik het sprongetje rond 17:30u, net als een aantal andere sprongetjes in de grafiek te maken met groepen die dichlopen waardoor ineens met hetzelfde afgegeven vermogen een snellere stijging van Ta en Tr gehaald wordt toch?

Ik heb de beperking bij mij er nog op zitten (permanent voorlopig totdat het echt nodig is). Hij staat bij mij standaard op 5kW te pompen terwijl hij Ta zelden haalt. Je ziet dan dat er weinig wordt gemoduleerd gedurende de verwarmingscyclus. Enkel een heel licht stijgende lijn die volgens mij wel te verklaren is doordat het afgegeven vermogen precies gelijk blijft maar door een langzaam stijgende Ta het opgenomen vermogen iets toeneemt (door verslechterende COP bij hogere Ta). Enige vreemde vind ik dat hij altijd als hij aan slaat toch eerst een half uurtje op een hoger vermogen draait. Geen idee waarom. Maar ik heb er verder geen last van.

[Chip2710]

godfriedd schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:38:
[...]


Ik geloof eigenlijk ook niet dat zo'n enorme sprong zoals net na 11:00 komt door de COP-verbetering van het hoger worden van Tbuiten. Ik denk dat hij echt terugmoduleert zoals @hesselbeertje al zegt. Alleen de vraag is dan inderdaad: Waarom? Aangezien hij nog lang niet zijn doeltemperatuur bereikt heeft lijkt het mij ook niet logisch. Overigens heeft denk ik het sprongetje rond 17:30u, net als een aantal andere sprongetjes in de grafiek te maken met groepen die dichlopen waardoor ineens met hetzelfde afgegeven vermogen een snellere stijging van Ta en Tr gehaald wordt toch?

Ik heb de beperking bij mij er nog op zitten (permanent voorlopig totdat het echt nodig is). Hij staat bij mij standaard op 5kW te pompen terwijl hij Ta zelden haalt. Je ziet dan dat er weinig wordt gemoduleerd gedurende de verwarmingscyclus. Enkel een heel licht stijgende lijn die volgens mij wel te verklaren is doordat het afgegeven vermogen precies gelijk blijft maar door een langzaam stijgende Ta het opgenomen vermogen iets toeneemt (door verslechterende COP bij hogere Ta). Enige vreemde vind ik dat hij altijd als hij aan slaat toch eerst een half uurtje op een hoger vermogen draait. Geen idee waarom. Maar ik heb er verder geen last van.

[Afbeelding]

Bij mij lijkt tie sneller terug te moduleren.. (inhoud van mijn systeem is vrij klein, misschien komt het daar door?)
De licht stijgende lijn is hier ook te zien.

Godfriedd Ook Cedel?



https://www.mupload.nl/img/n3gxhi01.jpeg

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:55:
Dat lijkt me echt heel sterk. Het is zo regelmatig, dat kan niet door de buitentemp. komen. Bovendien zakt het opgenomen vermogen ineens fors, en als je goed kijkt zakt ook de Ta mee.

Misschien houdt het verband met wat er om half 6 gebeurde. Dan springen Ta en Tr ineens een stukje omhoog, en is het afgelopen met de dippen.

godfriedd schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:38:
[...]


Ik geloof eigenlijk ook niet dat zo'n enorme sprong zoals net na 11:00 komt door de COP-verbetering van het hoger worden van Tbuiten. Ik denk dat hij echt terugmoduleert zoals @hesselbeertje al zegt. Alleen de vraag is dan inderdaad: Waarom? Aangezien hij nog lang niet zijn doeltemperatuur bereikt heeft lijkt het mij ook niet logisch. Overigens heeft denk ik het sprongetje rond 17:30u, net als een aantal andere sprongetjes in de grafiek te maken met groepen die dichlopen waardoor ineens met hetzelfde afgegeven vermogen een snellere stijging van Ta en Tr gehaald wordt toch?

Ik heb de beperking bij mij er nog op zitten (permanent voorlopig totdat het echt nodig is). Hij staat bij mij standaard op 5kW te pompen terwijl hij Ta zelden haalt. Je ziet dan dat er weinig wordt gemoduleerd gedurende de verwarmingscyclus. Enkel een heel licht stijgende lijn die volgens mij wel te verklaren is doordat het afgegeven vermogen precies gelijk blijft maar door een langzaam stijgende Ta het opgenomen vermogen iets toeneemt (door verslechterende COP bij hogere Ta). Enige vreemde vind ik dat hij altijd als hij aan slaat toch eerst een half uurtje op een hoger vermogen draait. Geen idee waarom. Maar ik heb er verder geen last van.

[Afbeelding]

Helemaal verklaren kan ik het ook niet.

Maar het wordt in ieder geval veroorzaakt door het kabeltje op 50%, want zonder die vermogensbeperking doet de WP exact wat je van hem verwacht, namelijk ZSM naar Ta setpoint en dan terugmoduleren.

Misschien dat @Remco45 er een verklaring voor heeft omdat hij ook compressor frequentie uit kan lezen.
De hamvraag blijft, wat wordt exact begrenst, ik verwacht de compressor frequentie.

btw, in mijn voorbeeld lopen er geen groepen dicht gedurende de run, zowel woonkamer als keuken waren vragend, slaapkamers en/of garage zijn er niet bijgekomen.

Sinds dit seizoen laat ik badkamer en kantoor altijd meelopen.
Ze kunnen dus nog wel vragen (WP aan), maar lopen niet dicht als T-setpoint is bereikt. Zo probeer ik in de minst gunstige situatie altijd voldoende afgifte te hebben.

De badkamer is bij voorbaat al nooit te warm, en kantoor ligt op het noorden dus is bij default al een wat koudere ruimte.

[Baapje327]

Grolsch schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 22:23:
[...]


Een rare vraag, maar waarom niet WP en afgifte zonder spiraal, gewoon direct op het vat aansluiten

Ik zie in deze het nut van een extra wisselaar niet zo.

Als het vat op temperatuur is zie ik een maximaal temperatuur verschil van 0,5 graad tussen Ta bij de WP en Ta na de buffer richting vloerverwarming.

Verder meet ik de Ta ook nog bij de v.v. verdeler op de BGG, en tussen Ta direct na buffervat en Ta bij v.v. verdeler B.G.G. (zo'n 15 meter verderop) meet ik maximaal 0,1 graag verschil, maar meestal gelijk.

Geen rare vraag, dat was de oorspronkelijke situatie, maar gezien het oude tyleen slangen zijn, was het advies (hier) om met een warmtewisselaar de circuits te scheiden. Was eerst een marktplaats platenwisselaar maar die gaf problemen. Dus toen maar omgelegd naar de bovenste spiraal in het vat.

Is het niet schadelijk voor je wp dat er miss wat lucht in het water zit of troep uit de leidingen?
En zou dat de flow/debiet verhogen?

Iemand enig idee wat het kost qua debiet, een microontluchter en zo een magneetfilter?

Laatste vraag, die twee pompen, is het verstandig om een pomp te laten duwen naar de vvw en 1 pomp vanaf de vvw te trekken? Qua flow optimalisatie of maakt dat geen drol uit?
@Dylantje2 ethuleen en magneten? Wat bedoel je?

[koevlaas2]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:46:
[...]

wat weer komt door de lage Ta van de warmtepomp.

Dat is niet de oorzaak, ik denk dat er teweinig aanvoerwater in je verdeler komt.
Mijn delta t is 3 bij een ta van 28c

[Dylantje2]

Baapje327 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:12:
[...]


Geen rare vraag, dat was de oorspronkelijke situatie, maar gezien het oude tyleen slangen zijn, was het advies (hier) om met een warmtewisselaar de circuits te scheiden. Was eerst een marktplaats platenwisselaar maar die gaf problemen. Dus toen maar omgelegd naar de bovenste spiraal in het vat.

Is het niet schadelijk voor je wp dat er miss wat lucht in het water zit of troep uit de leidingen?
En zou dat de flow/debiet verhogen?

Iemand enig idee wat het kost qua debiet, een microontluchter en zo een magneetfilter?

Laatste vraag, die twee pompen, is het verstandig om een pomp te laten duwen naar de vvw en 1 pomp vanaf de vvw te trekken? Qua flow optimalisatie of maakt dat geen drol uit?
@Dylantje2 ethuleen en magneten? Wat bedoel je?

Ethuleen verpulvert in leidingen daar kun je magneetfilters aanhangen wat je wilt..
Maar ethuleen plakt niet aan een magneet. dus mss ook eens een ander filer er tussen.
Of beter en vaker spoelen..?

Het zal niet helemaal kloppen.
Maar zoiets:
https://www.volkmanservic.../actueel/zuurstofdiffusie

[Baapje327]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:18:
[...]


Ethuleen verpulvert in leidingen daar kun je magneetfilters aanhangen wat je wilt..
Maar ethuleen plakt niet aan een magneet. dus mss ook eens een ander filer er tussen.
Of beter en vaker spoelen..?

Het zal niet helemaal kloppen.
Maar zoiets:
https://www.volkmanservic.../actueel/zuurstofdiffusie

Is ethuleen hetzelfde als tyleen? Ze liggen er al 40 jaar in, lijkt nog prima te werken. De WP heeft zelf een filter, daar zat niet echt wat rotzooi in. De wp pakt op ongeveer een meter hoogte (halverwege) water uit 't vat, en 't water uit de vvw komt onderin retour.

Zuurstofdiffusie zou opzich eruit moeten gaa. Dmv de microontluchter en anders met de automatische ontluchter of 't buffervat... Of werkt dat niet zo.

[Grolsch]

Ik ben geen expert, maar volgens mij is zuurstof in je water wat anders als luchtbellen.
Een (micro) ontluchter zorgt ervoor dat lucht verdwijnt, maar zuurstof in je CV water haal je er niet mee uit.

Volgens mij heeft @Zwerius hier wel verstand van, @Zwerius this is your wake up call

[DropjesLover]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:14:
[...]


Dat is niet de oorzaak, ik denk dat er teweinig aanvoerwater in je verdeler komt.
Mijn delta t is 3 bij een ta van 28c

De temperatuur is vandaag heel mooi constant geweest volgens de weerstationnetjes op de 2 slaapkamers. Maar de warmtepomp heeft extreem staan pendelen, de hele dag

Ik heb geen idee hoe ik meer water in de verdeler kan krijgen, alles staat open, de verdeler is goed om aangesloten (en bypass dicht).

[Grolsch]

Ta omhoog, dan stopt het pendelen vanzelf, en dan schakelen met een thermostaat om sauna temperaturen te voorkomen

[Dieken Taffert]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:29:
[...]


Dan ken jij de vrouw van @DropjesLover nog niet, die houdt er nog wel eens vreemde gewoontes op na weet ik via een ander topic

Oh crap, dat verhaal van de pindakaas, de kachelpijp en de opgezette eekhoorn bedoel je zeker?

[Grolsch]

Dieken Taffert schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:32:
[...]

Oh crap, dat verhaal van de pindakaas, de kachelpijp en de opgezette eekhoorn bedoel je zeker?

Nee, dat verhaal ken ik niet, linkje graag

[Baapje327]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:18:
Ik ben geen expert, maar volgens mij is zuurstof in je water wat anders als luchtbellen.
Een (micro) ontluchter zorgt ervoor dat lucht verdwijnt, maar zuurstof in je CV water haal je er niet mee uit.

Volgens mij heeft @Zwerius hier wel verstand van, @Zwerius this is your wake up call

Water is h2o, dus al het zuurstof eruit lijkt me niet het doel, maar wel al het overige zuurstof naast puur h2o.

Als je een circuit vult zat er eerst natuurlijk lucht in de leiding en dat pers je met lucht onder druk samen met het water, zal dan wel (relatief) zuutstofrijk water zijn oid? Als het water gaat verwarmen en zet de lucht meer uit dan water en komt los Van puur h2o. Bij een ontluchter gaat dit dan 't circuit uit. Er komt minder massa in je circuit en daalt uiteindelijk de druk. (logisch, er zit minder in dus onder dezelfde temperatuur is de druk lager.
Ik ben geen natuurkundige maar zoiets lijkt mij logisch...

[DropjesLover]

Grolsch schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:30:
Ta omhoog, dan stopt het pendelen vanzelf, en dan schakelen met een thermostaat om sauna temperaturen te voorkomen

Dat werkt voor m'n vloerverwarming, maar niet voor de radiatoren beneden. Geen thermostaatkranen.
Ta kan alleen omhoog door de stooklijn en correctie omhoog te gooien.

Of weer terug naar de oude situatie van 50% WAR.

Maar beter stappen nemen om waterzijdig inregelen.

[koevlaas2]

W

Baapje327 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:12:
[...]


Geen rare vraag, dat was de oorspronkelijke situatie, maar gezien het oude tyleen slangen zijn, was het advies (hier) om met een warmtewisselaar de circuits te scheiden. Was eerst een marktplaats platenwisselaar maar die gaf problemen. Dus toen maar omgelegd naar de bovenste spiraal in het vat.

Is het niet schadelijk voor je wp dat er miss wat lucht in het water zit of troep uit de leidingen?
En zou dat de flow/debiet verhogen?

Iemand enig idee wat het kost qua debiet, een microontluchter en zo een magneetfilter?

Laatste vraag, die twee pompen, is het verstandig om een pomp te laten duwen naar de vvw en 1 pomp vanaf de vvw te trekken? Qua flow optimalisatie of maakt dat geen drol uit?
@Dylantje2 ethuleen en magneten? Wat bedoel je?

Ik heb bij iemand van het forum the mother of all platenwisselaars opgehangen, kost een paar centen maar daar heeft hij nog lang plezier van.

[koevlaas2]

2

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:29:
[...]

De temperatuur is vandaag heel mooi constant geweest volgens de weerstationnetjes op de 2 slaapkamers. Maar de warmtepomp heeft extreem staan pendelen, de hele dag

Ik heb geen idee hoe ik meer water in de verdeler kan krijgen, alles staat open, de verdeler is goed om aangesloten (en bypass dicht).

Ik denk dat ergens iets voor geen meter klopt in jouw systeem, daarom wilde ik ook komen kijken.
Helaas woon je nogal ver weg.

[Baapje327]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:55:
W
[...]


Ik heb bij iemand van het forum the mother of all platenwisselaars opgehangen, kost een paar centen maar daar heeft hij nog lang plezier van.

Ik had hier een 750kw apparaat, maar een van de 2 circuits ging suizen boven de 1m3 per uur, en dat hoorde je in de slaapkamer. WAF is ergens onder nul, maar was er zelf ook niet echt happy.
Hoe groot was ie bij jou dan? Dit was echt al overkill...

[Rol-Co]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:29:
[...]

De temperatuur is vandaag heel mooi constant geweest volgens de weerstationnetjes op de 2 slaapkamers. Maar de warmtepomp heeft extreem staan pendelen, de hele dag

Ik heb geen idee hoe ik meer water in de verdeler kan krijgen, alles staat open, de verdeler is goed om aangesloten (en bypass dicht).

Wat is extreem pendelen bij jou?

[koevlaas2]

Baapje327 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:59:
[...]

Ik had hier een 750kw apparaat, maar een van de 2 circuits ging suizen boven de 1m3 per uur, en dat hoorde je in de slaapkamer. WAF is ergens onder nul, maar was er zelf ook niet echt happy.
Hoe groot was ie bij jou dan? Dit was echt al overkill...

Ik zit het net te lezen: Doorspoelen gebruikte platenwisselaar - tips?
De wisselaar die ik gebruikt heb is 230kW en daar suist niks aan, loopt als een speer.
Is overigens wel een nieuwe, dat scheelt tov de jouwe

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 17:42:
[...]


Ik zie nu in de datasheets dat ook de nieuwe 11,2KW dezelfde (mooie ) specs heeft als de 8KW (kan even ver terugmoduleren. Dus als ik het opnieuw moest doen, WEDEROM de 11,2KW, maar dan wel het nieuwe type

Ongeveer € 3200,- voor een SW100YAA buitenunit, binnenkort komt die dakenloper weer

[Baapje327]

@koevlaas2 ja die ja. Nieuw is niet te betalen van die grootte, kan je bijna een wp voor kopen. Maar mocht je nog tips hebben 😉
Wat vind jij overigens van wp en vvw direct op 't vat?

[DropjesLover]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 20:57:
2
[...]


Ik denk dat ergens iets voor geen meter klopt in jouw systeem, daarom wilde ik ook komen kijken.
Helaas woon je nogal ver weg.

Geen tijd gehad op mn werk, dan maar ff netjes met het handje. Dit is mijn systeem:

Rol-Co schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 21:13:
[...]

Wat is extreem pendelen bij jou?

Telt dit?

[koevlaas2]

Baapje327 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 21:37:
@koevlaas2 ja die ja. Nieuw is niet te betalen van die grootte, kan je bijna een wp voor kopen. Maar mocht je nog tips hebben 😉
Wat vind jij overigens van wp en vvw direct op 't vat?

Hoe ook niet zo groot, ik heb 1 van Titanium aan mijn zwembad van 90 kW (kostte €715,-) en daar stop ik 30c aanvoer in, secundair komt er dan 26 uit (maar wel met 50mm) Loopt de retour op dan gaat de 50mm ook warmer leveren.
Maw je hebt helemaal niet een verschrikkelijk grote wisselaar nodig.
Zoals je het nu hebt zitten moet het ook lukken, een beetje platenwisselaar heeft 1,2m2 oppervlakte en een beetje spiraal in een vat heeft dit ook.

[koevlaas2]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 21:39:
[...]

Geen tijd gehad op mn werk, dan maar ff netjes met het handje. Dit is mijn systeem:

[Afbeelding]


[...]

Telt dit?
[Afbeelding]

Ansich niks mis met je schema, ik denk de bellemmerende componenten uit je vloerverdeler, die rottige bypass eruit en dan werkt het vermoedelijk al een stuk beter.

[Rol-Co]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 21:39:
[...]

Geen tijd gehad op mn werk, dan maar ff netjes met het handje. Dit is mijn systeem:

[Afbeelding]


[...]

Telt dit?
[Afbeelding]

18 start stops in 3 uur, 6 per uur, het is redelijk wat maar niet mega, weet je ook waar hij op stopt? Thermostaat, of max Ta of iets anders?

[DropjesLover]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:00:
[...]


Ansich niks mis met je schema, ik denk de bellemmerende componenten uit je vloerverdeler, die rottige bypass eruit en dan werkt het vermoedelijk al een stuk beter.

Zolang de bypass niet open staat (geen idee hoe te checken) is er geen probleem. De overdruk bypass moet ook verplicht opgenomen worden in het systeem wanneer je op alleen WAR draait.
Ik geloof ook niet dat het voetventiel en thermostaatklep, helemaal open, zo'n drukval veroorzaken.
Wanneer ik de thermostaatklep dicht draai hoor je duidelijk geruis ontstaan, dat de pomp het moeilijk krijgt. Helemaal open, geluid weg.

Rol-Co schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:02:
[...]

18 start stops in 3 uur, 6 per uur, het is redelijk wat maar niet mega, weet je ook waar hij op stopt? Thermostaat, of max Ta of iets anders?

Ik vind 6 per uur best veel... Het is ook niet te zien hoe lang hij loopt, 2 of 15 minuten.
Ik heb hem 1x betrapt op stoppen op Ta, maar ik heb geen logging op dit moment mogelijk. Met een Opentherm thermostaat in de woonkamer wel (met een OTGW kit aan domoticz).

[ Voor 27% gewijzigd door DropjesLover op 08-10-2019 22:17 ]

[koevlaas2]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:13:
[...]

Zolang de bypass niet open staat (geen idee hoe te checken) is er geen probleem. De overdruk bypass moet ook verplicht opgenomen worden in het systeem wanneer je op alleen WAR draait.
Ik geloof ook niet dat het voetventiel en thermostaatklep, helemaal open, zo'n drukval veroorzaken.
Wanneer ik de thermostaatklep dicht draai hoor je duidelijk geruis ontstaan, dat de pomp het moeilijk krijgt. Helemaal open, geluid weg.

Zodra je het voetventiel en de thermostaat los in je handen hebt begrijp je waarom deze componenten niet werken, ze zitten standaard namelijk voor 90% dicht.
Qp mijn reet BTW

[koevlaas2]

@DropjesLover wat plaatjes van resp. een thermostaat en mijn omgebouwde vloerverdeler.

[thido]

Heb het niet gevolgd verder maar wat is de status van die badkamer radiator? Geknepen, vol open?

[PentaClover]

De Thermostaat kraan, helemaal open op deze foto en het retour ventiel ook open, na verwijdering
uit mijn verdeler hier. Dat kleine gaatje van max 10 mm is ook nog eens voor meer dan de helft afgesloten:

[koevlaas2]

PentaClover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:33:
De Thermostaat kraan, helemaal open op deze foto en het retour ventiel ook open, na verwijdering
uit mijn verdeler hier. Dat kleine gaatje van max 10 mm is ook nog eens voor meer dan de helft afgesloten:

[Afbeelding: Verderler Thermostaatkraan en Retour Ventiel]

Mooi voor cv ketelboys maar niet voor ons.
Edit: Zo te zien zit er water uit de gele rivier in je cv systeem ?

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 08-10-2019 22:35 ]

[PentaClover]

Is leuk als je een klein beetje water van 80^oC wilt bij-mengen in een sloot aan koud retour water, maar hopeloos inadequaat bij lage temperaturen.

[Rol-Co]

Yep, en daarom pleit ik altijd voor een gesloten verdeler, duims aansluiting in, door de vvw lussen heen en duims uit naar de Wp. Geen restrictie.

https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:41:
Yep, en daarom pleit ik altijd voor een gesloten verdeler, duims aansluiting in, door de vvw lussen heen en duims uit naar de Wp. Geen restrictie.

https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html

Heb er gisteren 1 bij @t.oswald aangesloten, ik ben benieuwd naar zijn bevindingen.

[DropjesLover]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:15:
[...]


Zodra je het voetventiel en de thermostaat los in je handen hebt begrijp je waarom deze componenten niet werken, ze zitten standaard namelijk voor 80% dicht.

En ik weet van uit m'n werk dat dat geen probleem is en net de bedoeling is om überhaupt te kunnen regelen. Als je gaat regelen is namelijk die eerste 80% nauwelijks merkbaar, en zit je dus te putten in de laatste kleine beetje van de 0-100% die je hebt. Dus je pakt een klep met kleine doorlaat en kan dan in de volle 0-100% van de klepstand werken.

[koevlaas2]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:46:
[...]

En ik weet van uit m'n werk dat dat geen probleem is en net de bedoeling is om überhaupt te kunnen regelen. Als je gaat regelen is namelijk die eerste 80% nauwelijks merkbaar, en zit je dus te putten in de laatste kleine beetje van de 0-100% die je hebt. Dus je pakt een klep met kleine doorlaat en kan dan in de volle 0-100% van de klepstand werken.

Regelen doe je met je kogelkraan (volle doorlaat als het moet).

[Rol-Co]

DropjesLover schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:46:
[...]

En ik weet van uit m'n werk dat dat geen probleem is en net de bedoeling is om überhaupt te kunnen regelen. Als je gaat regelen is namelijk die eerste 80% nauwelijks merkbaar, en zit je dus te putten in de laatste kleine beetje van de 0-100% die je hebt. Dus je pakt een klep met kleine doorlaat en kan dan in de volle 0-100% van de klepstand werken.

Ja met 70 of 80 graden water temperatuur wel, de rest is koud bijmengen, maar met een Wp die slechts 30-35 graden maakt kan alles door de vloer en liefst op een flink volume.

[X21r]

Voor de Mitsu gebruikers onder ons met een vermogensbegrenzingskabeltje
@Grolsch
Ik zie met begrenzing kabel niet dat de compressor freq word beperkt op een max waarde.
ik zie dat er rekenkundig het benodigd vermogen ( compressor freq) op % word gezet.( "zaagtand" of bergparabool patroon blijft.. geen harde grens)
Minimaal vermogen blijft altijd het zelfde.

Er zijn zeker 2 algoritmes in gebruik.
een voor CV en een voor boiler functie.

De "zaagtand" zichtbaar bij Grolsch lijkt sterk op een MPPT van een zonnepaneel.
en is blijkbaar o.a afhankelijk van je aangesloten systeem ( inhoud en afgifte vermogen) en te bereiken doel.
Bij mij met te weinig inhoud en afgifte vermogen is het minuten ipv 30 min bij grolsch)

Bij de boiler functie zie ik geen " zaagtand" en is het gewoon gas volgens een simpel berekening ( bergparabool) maar met grenzen.. na een kwartier proberen en " schijnbaar geen goed resultaat" en toch 50+ graden afgeven... gaat hij over op het electrisch hulp element ??

Toen de boiler installatie nog niet " correct genoeg was" ,pendelen op 60 graden gezien voor een uur lang.( zonder hulp element)
Dus waarom na een kwartier overgaan naar hulp element ....?.

De "zaagtand" ( functioneren rond een bepaald punt) kan ook een goede bijbedoeling hebben ivm resonantie.
Ik merk dat er op 2 verschillende machines ( 75vaa) een duidelijk verschil is bij resoneren op een zelfde vermogen.

Ik heb een 75vaa systeem met orginele boiler bij vriendin en sinds erg kort ook een 75vaa in mijn eigen huis met liggende boiler (TS120 flamco)die heeft een "dompelbuis " voor thermostaat aan buitenzijde. @#%

Orginele spiraal in de boiler levert pendelen op 60 graden voor een uur lang dus platen wisselaar er bij geplaatst en circulatie pomp.. en dan kan hij in een run de temperatuur netjes verhogen.

Alleen temperatuur sensor aan buitenkant boiler werkt zo beroerd... van de week een dompelbuis op halve hoogte er in maken.

ivm eigenwijs gedrag van de 75vaa cq " zaagtand " patroon twijfel ik nog om een buffervat in serie of parallel te zetten.
Parallel met extra pomp lijkt...... een rustiger beeld te geven.

Weinig monitoring behalve electra.
Te druk bezig met alles...komt wel.

[koevlaas2]

X21r schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:54:
Voor de Mitsu gebruikers onder ons met een vermogensbegrenzingskabeltje
@Grolsch
Ik zie met begrenzing kabel niet dat de compressor freq word beperkt op een max waarde.
ik zie dat er rekenkundig het benodigd vermogen ( compressor freq) op % word gezet.( "zaagtand" of bergparabool patroon blijft.. geen harde grens)
Minimaal vermogen blijft altijd het zelfde.

Er zijn zeker 2 algoritmes in gebruik.
een voor CV en een voor boiler functie.

De "zaagtand" zichtbaar bij Grolsch lijkt sterk op een MPPT van een zonnepaneel.
en is blijkbaar o.a afhankelijk van je aangesloten systeem ( inhoud en afgifte vermogen) en te bereiken doel.
Bij mij met te weinig inhoud en afgifte vermogen is het minuten ipv 30 min bij grolsch)

Bij de boiler functie zie ik geen " zaagtand" en is het gewoon gas volgens een simpel berekening ( bergparabool) maar met grenzen.. na een kwartier proberen en " schijnbaar geen goed resultaat" en toch 50+ graden afgeven... gaat hij over op het electrisch hulp element ??

Toen de boiler installatie nog niet " correct genoeg was" ,pendelen op 60 graden gezien voor een uur lang.( zonder hulp element)
Dus waarom na een kwartier overgaan naar hulp element ....?.

De "zaagtand" ( functioneren rond een bepaald punt) kan ook een goede bijbedoeling hebben ivm resonantie.
Ik merk dat er op 2 verschillende machines ( 75vaa) een duidelijk verschil is bij resoneren op een zelfde vermogen.

Ik heb een 75vaa systeem met orginele boiler bij vriendin en sinds erg kort ook een 75vaa in mijn eigen huis met liggende boiler (TS120 flamco)die heeft een "dompelbuis " voor thermostaat aan buitenzijde. @#%

Orginele spiraal in de boiler levert pendelen op 60 graden voor een uur lang dus platen wisselaar er bij geplaatst en circulatie pomp.. en dan kan hij in een run de temperatuur netjes verhogen.

Alleen temperatuur sensor aan buitenkant boiler werkt zo beroerd... van de week een dompelbuis op halve hoogte er in maken.

ivm eigenwijs gedrag van de 75vaa cq " zaagtand " patroon twijfel ik nog om een buffervat in serie of parallel te zetten.
Parallel met extra pomp lijkt...... een rustiger beeld te geven.

Weinig monitoring behalve electra.
Te druk bezig met alles...komt wel.

De mijne staat op 75% permanent en die komt niet boven de 51 Hz volgens code 016 in het 'informatie werking' menu.