Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[Grolsch]

@Dre , @xoror heeft geen historisch gasverbruik, daarom rekent hij (ik) met 25W/m2 en een betafactor van 0,8.

Dan ga ik uit van de category BENG woning (2020), ik zou van deze getallen niet nog een keer 20% afhalen, ik ben bang dat dit dan echt te krap wordt.

[dunklefaser]

@Naalroc , @Dre et al. - De omrekening van m³ gas in kWh (thermisch) met de factor 8 staat en valt met het rendement van de gas gestookte cv-installatie. De gebruiker @PentaClover doet actueel Kamstrupmetingen aan zijn nog gasgestookte LTV-verwarming.

- Met LTV verwacht ik een factor 9,2 - 9,4 voor verwarmen! en
LTV is toch eigenlijk de voorwaarde voor een overgang naar een warmtepomp, of niet?

[reneeke1970]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 10:55:
@Naalroc , @Dre et al. - De omrekening van m³ gas in kWh (thermisch) met de factor 8 staat en valt met het rendement van de gas gestookte cv-installatie. De gebruiker @PentaClover doet actueel Kamstrupmetingen aan zijn nog gasgestookte LTV-verwarming.

- Met LTV verwacht ik een factor 9,2 - 9,4 voor verwarmen! en
LTV is toch eigenlijk de voorwaarde voor een overgang naar een warmtepomp, of niet?

Nee is geen voorwaarde, het heeft een pluspunt dat wel....
Maar met radiators en 40 graden stoken kom je er ook, wat maakt die 500 kWh per jaar extra nou uit?

[dunklefaser]

reneeke1970 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 11:11:
[...]

Nee is geen voorwaarde, het heeft een pluspunt dat wel....
Maar met radiators en 40 graden stoken kom je er ook, wat maakt die 500 kWh per jaar extra nou uit?

Voor mijn part stook ik met maximaal! 45°C - met een retour van max. 33 °C nog steeds (bijna) volledige condensatiewinst voor de meeste tijd.

Ik bedoel ook geen LLTV met aanvoertemperaturen < 30°C en wat LTV of LLTV is hangt van jouw definitie af.
Volgens mij is er nog geen NEN voor .

[AUijtdehaag]

Zo logging op PVO ook weer winterklaar gemaakt.

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=16892

[BlueTooth76]

PAC kabeltje is aangesloten, SW7-1 staat op “on” en krijg nu netjes waarde 0001 ipv 0003 bij uitlezen informatie adres 061

Boilervat op 18 graden (zonde van het warme water maar je moet wat) en WP draait nu SWW.

Uitgebreide post met info / plaatjes / foto’s volgt wss vanavond.

[ Voor 3% gewijzigd door BlueTooth76 op 21-09-2019 12:18 ]

[Diff_Angle]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 09:32:
(newbie here)

.....
Als ik van @Grolsch warmteverlies van 37W/m2 uit ga krijg ik: 276m2 * 37 = 10,2Kw. Nu weet ik het warmte verlies niet echt, maar onze woning wordt kier dicht gebouwd, trippleglas met WTW.

De vraag is dus welk getal nu goed is voor onze woning.

In de openingspost staat het maandelijkse overzicht van forumleden, dus ook van Grolsch, je kunt dan uitrekenen wat zijn werkelijke warmteverlies is a.d.h.v. zijn jaarproductie in relatie tot het aantal graaddagen in zijn regio.

[roelzadh]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 09:32:
(newbie here)

We zijn bezig met EPC berekeningen voor onze woning (geen gas) en het doel is om EPC -0,2 te halen (ivm vrijstelling leges). We komen niet uit op dat getal met een boel (44x320WP) zonnepanelen

Van de EPC man heb ik te horen gekregen dat de gebruikte warmtepomp niet zo efficient is (Nefit Enviline A/W monoblock 9kw ES icm 300l boiler).

uit het epc rapport:
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT ) 263 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 16.787 MJ
verwarmde vloer zones: 276m2

Nu lees ik dit topic door en had er niet bij stil gestaan of de voorgestelde warmte pomp de juiste is voor onze woning. Ik heb de formule in dit topic toegepast en daar komt het volgende uit:

33.118 MJ / 1650 = 20,071 MJ/vollastuur, 20,071E6/3600 = 5.6Kw
Dat zou inhouden dat een kleinere warmtepomp veel beter past? Met een 7.5Kw warmte pomp van ecodan komen we overigens wel aan de EPC eis bij 40 panelen. . Misschien voldoet iets van 6Kw ook al.

Als ik van @Grolsch warmteverlies van 37W/m2 uit ga krijg ik: 276m2 * 37 = 10,2Kw. Nu weet ik het warmte verlies niet echt, maar onze woning wordt kier dicht gebouwd, trippleglas met WTW.

De vraag is dus welk getal nu goed is voor onze woning.

10kw lijkt mij ook te veel, heb zelf een PUHZ-SW100YAA maar afgelopen winter heeft die een keer vol gas gelopen. Voor ons huis (190m2, ventilatie systeem C) was 5kw voor transmissie en 4.7kw voor ventilatie berekend. Denk wel dat we makkelijk met de PUHZ-SW75YAA hadden afgekunt, die heeft namelijk een veel beter minimaal vermogen.

[dunklefaser]

@xoror 263 W/K transmissieverlies o.k. (januar (HT)??).
daarmee zou je, bij een veronderstelde stookgrens van 15°C,
263 W/K x 25 K = 6575 W @ -10°C nodig hebben.

Maar je hebt natuurlijk ook nog ventilatieverlies, je hebt hopelijk een WTW-ventilatie?
En je wil ook nog warm tapwater bereiden?

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 21-09-2019 14:40 ]

[PentaClover]

Vloerverwarmer verdeler ombouwen gaat niet vanzelf helaas, Water zo veel mogelijk uit het CV system, als eerste de 15mm retour los gehaald, ik kom erachter dat er een 3/4 euroconis aansluiting bij de aanvoer en retour op de verdeler zit, en daar kan ik zo 1,2,3 geen adapters voor vinden om naar normaal 3/4 of 22mm knel te gaan

[reneeke1970]

PentaClover schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:44:
Vloerverwarmer verdeler ombouwen gaat niet vanzelf helaas, Water zo veel mogelijk uit het CV system, als eerste de 15mm retour los gehaald, ik kom erachter dat er een 3/4 euroconis aansluiting bij de aanvoer en retour op de verdeler zit, en daar kan ik zo 1,2,3 geen adapters voor vinden om naar normaal 3/4 of 22mm knel te gaan

Toevallig net eentje gekocht bij warmte service, staat tussen vloer verwarming.
Euro bonus naar 3/4

Uh nu ik er even over denk, je kunt die adapters uit je verdeler draaien, dan zal het al vanzelf een 1/2 of 3/4 aansluiting zijn voor een punt stuk

[ Voor 11% gewijzigd door reneeke1970 op 21-09-2019 14:53 ]

[xoror]

@roelzadh Heb je daarnaast nog boilers geplaatst?

@dunklefaser We hebben inderdaad WTW. Ik ben verder ook een leek en heb het maar uit het rapport gecopy paste.

Moet ik trouwens niet deze dingen bij elkaar optellen om de Kw te bepalen die de warmtepomp moet leveren?:
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 16.787 MJ

[roelzadh]

@xoror Staat een 300 liter Joule naast, geen buffer maar ik heb 190m2 vloerverwarming waarvan 70m2 altijd open dus niet nodig.

Qua vermogens kan je die getallen denk ik niet optellen, maar je moet ervanuit gaan dat je de energie voor verwarmen in bijvoorbeeld 22 uur kan opwekken (2 uur voor warm water).

[dunklefaser]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:49:
@roelzadh Heb je daarnaast nog boilers geplaatst?

@dunklefaser We hebben inderdaad WTW. Ik ben verder ook een leek en heb het maar uit het rapport gecopy paste.

Moet ik trouwens niet deze dingen bij elkaar optellen om de Kw te bepalen die de warmtepomp moet leveren?:
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 16.787 MJ

In principe moet je de energie voor verwarming en de energie voor warmtapwater bij elkaar optellen.
Maar hoe je dat moet gebruiken voor de dimensionering van een warmtepomp? Ik weet het niet.

De beroemde @koevlaas2 formule houd in zekere zin rekening met de gemengde sCOP (verwarming hoge sCOP - warmtapwater lage sCOP) - maar is alleen geldig voor de overgang van normale (HT) gas-verwarming naar warmtepomp bij een gebruikelijk deel van warmwaterverbruik.
YMMV

[Dre]

Diff_Angle schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 12:41:
[...]

In de openingspost staat het maandelijkse overzicht van forumleden, dus ook van Grolsch, je kunt dan uitrekenen wat zijn werkelijke warmteverlies is a.d.h.v. zijn jaarproductie in relatie tot het aantal graaddagen in zijn regio.

Interessant.

• Grolsch zit in 2018 op 10.950 kWh voor verwarming. Grolsch gebruikt een 11,2 kW Zubudan.
• jaari zit in 2018 op 11.849 kWh voor verwarming. jaari gebruikt een 5 kW Panasonic.

Normaliter wordt op de koudste dag van het jaar 1% van het verbruik realiseert. In geval van Grolsch is dat 10950 * 1% = 109,50 kWh. Bij jaari is dat 11.849 * 1% = 118,49 kWh.
Waarom @Grolsch dan 11,2 kW zubudan heeft en @jaari uit kan met een 5 kW exemplaar?

Zie hier berekeningen en informatie over het systeem van jaari:
jaari in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"


@xoror zit op 33.118 MJ per jaar voor verwarming. 1% hiervan is 331,18 MJ, dus 92 kWh op de koudste dag in het jaar. Als jaari al 118,49 kWh kan opwekken dan moet 92 kWh ook wel lukken lijkt me.

[Grolsch]

Dre schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 15:08:
[...]


Interessant.

• Grolsch zit in 2018 op 10.950 kWh voor verwarming. Grolsch gebruikt een 11,2 kW Zubudan.
• jaari zit in 2018 op 11.849 kWh voor verwarming. jaari gebruikt een 5 kW Panasonic.

Normaliter wordt op de koudste dag van het jaar 1% van het verbruik realiseert. In geval van Grolsch is dat 10950 * 1% = 109,50 kWh. Bij jaari is dat 11.849 * 1% = 118,49 kWh.
Waarom @Grolsch dan 11,2 kW zubudan heeft en @jaari uit kan met een 5 kW exemplaar?

Zie hier berekeningen en informatie over het systeem van jaari:
jaari in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"


@xoror zit op 33.118 MJ per jaar voor verwarming. 1% hiervan is 331,18 MJ, dus 92 kWh op de koudste dag in het jaar. Als jaari al 118,49 kWh kan opwekken dan moet 92 kWh ook wel lukken lijkt me.

Mijn warmteverliesberekening geeft aan 10KW bij -7 (ventilatietype C).
Dus 11,2KW is al wat aan de hoge kant daarvoor.
Daarbij pas ik nachtverlaging toe, en verwarm ik "slechts" 12 uur per dag (van 10:00 tot 22:00)
Daarbij is de temperatuur op onze slaapkamers ingesteld op slechts 17 graden ipv de 21 graden in de warmteverlies berekening.
In tegenstelling tot Jaari verwarm ik ook nog een 400liter SWW boilervat met mijn WP.

Als ik nu opnieuw moest kiezen zou ik de PUHZ-SW100YAA kopen, maar die was toen niet te koop, dus dat was toen geen optie.

De koudste dag ooit tot nu toe (slechts 2 winters gedraaid) heeft 72kWh verbruikt, dat was me met een 5KW Panasonic niet gelukt, dus een 5KW is zeker te krap voor mijn woning, maar iets minder als een 11,2KW was ook wel goed gegaan.

Maar los daarvan, de boel draait super bij mij, geen pendelgedrag, huis altijd lekker warm, koelen gaat goed, dus wat dat betreft goed gedimensioneerd voor mijn woning en uitermate tevreden.

[Dre]

Ah, een parttime stoker, net als ik

72 kWh in 12 uur is 6 kW gemiddeld. Ben wel eens benieuwd of je dan onder de 5 kW raakt als je 24 uur per dag zou stoken. Het feit dat je parttime kan stoken komt waarschijnlijk ook door de faseverschuiving (warmtemassa).

Een kleinere warmtepomp is vaak zuiniger en vraagt niet zo'n hoge waterflow. Nu pomp je 26l/min terwijl je met een kleinere warmtepomp minder flow nodig. Met een modulerende pomp en voldoende groepen open zou je niet eens een buffervat nodig hebben.

En ja, de winters tot op heden, jij zit er ook bij de echt koude winters warmpjes bij


Waar komt de warmteverliesberekening op uit met jou woongedrag, en klopt dat met de praktijk? Wel interessant voor mensen die die berekening laten uitvoeren.

[ Voor 19% gewijzigd door Dre op 21-09-2019 15:42 ]

[Grolsch]

Dre schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 15:39:
Ah, een parttime stoker, net als ik

72 kWh in 12 uur is 6 kW gemiddeld. Ben wel eens benieuwd of je dan onder de 5 kW raakt als je 24 uur per dag zou stoken. Het feit dat je parttime kan stoken komt waarschijnlijk ook door de faseverschuiving (warmtemassa).

Een kleinere warmtepomp is vaak zuiniger en vraagt niet zo'n hoge waterflow. Nu pomp je 26l/min terwijl je met een kleinere warmtepomp minder flow nodig. Met een modulerende pomp en voldoende groepen open zou je niet eens een buffervat nodig hebben.

En ja, de winters tot op heden, jij zit er ook bij de echt koude winters warmpjes bij

Ik heb het over Elekrische kWh's, en niet over Thermische kWh's.

72kWh elektrisch zal bij die temperaturen (-7) thermisch ruim 200kWh zijn geweest, probeer dat maar eens te doen met een 5KW WP (die met die temperaturen maar 4,6kW levert), dan kom je ca. 19 uur te kort lost van de defrosts.



Ik heb de 5KW Pana van Dylantje nog nooit 2KW uit het net zien trekken volgens mij.

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 09:32:
(newbie here)

We zijn bezig met EPC berekeningen voor onze woning (geen gas) en het doel is om EPC -0,2 te halen (ivm vrijstelling leges). We komen niet uit op dat getal met een boel (44x320WP) zonnepanelen

Welke gemeente doet dat? Wij komen ook in de buurt bij die EPC, maar hebben net een klein kapitaal aan leges moeten betalen...

[dunklefaser]

@Grolsch Alleen voor een goed begrip:
Ruim 200 kWh - heb je dit met de technische data van je Ecodan "berekent"?
Waarschijnlijk had je wel nog warmwater bereiding, of niet?
Ik ga er van uit dat je dit meegenomen hebt.

P.S.: Met of zonder warmwater (en hoeveel?) - dit kan het plaatje nog vertekenen.

[ Voor 16% gewijzigd door dunklefaser op 21-09-2019 16:07 ]

[xoror]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 15:00:
[...]

In principe moet je de energie voor verwarming en de energie voor warmtapwater bij elkaar optellen.
Maar hoe je dat moet gebruiken voor de dimensionering van een warmtepomp? Ik weet het niet.

De beroemde @koevlaas2 formule houd in zekere zin rekening met de gemengde sCOP (verwarming hoge sCOP - warmtapwater lage sCOP) - maar is alleen geldig voor de overgang van normale (HT) gas-verwarming naar warmtepomp bij een gebruikelijk deel van warmwaterverbruik.
YMMV

Het probleem is dus dat ik geen flauw idee heb hoeveel m3 gas in z'n woning gebruikt gaat worden. We moeten ook bouwen zonder gas.

Andrehj schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 16:03:
[...]

Welke gemeente doet dat? Wij komen ook in de buurt bij die EPC, maar hebben net een klein kapitaal aan leges moeten betalen...

gemeente utrecht 4.2.2

[BlueTooth76]

Voor iedereen met een Mitsubishi Zubadan die wil experimenteren met het verlagen van het maximale vermogen hier wat informatie.

In mijn geval gaat het om een PUHZ-SHW140YHA

Met dank aan @Grolsch voor de informatie waar ik op kon voortborduren.
De service manual van Mitsubishi (uit 2012) was niet bruikbaar, de informatie is blijkbaar voor een eerdere revisie van dit bord en er klopt maar weinig van de informatie.

De stappen:

Dit kabeltje besteld (zelf maken kan ook, lijkt niet heel moeilijk):



Van tevoren "Informatie werking" (Engels: "Request Code") opgevraagd van 061:
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen.



De buitenunit van de stroom, afdekplaat verwijderd.
Het gebied waar de aansluiting en dipswitch zitten heb ik omcirkeld.



Van SW7 de 1e dipswitch op "ON" en het kabeltje op CNDM aansluiten:



Testopstelling met een WAGO klem gemaakt, alle 3 draden zijn verbonden dus draait hij op 50% maximaal vermogen. Dit is een tijdelijke situatie. Als het goed werkt wil ik de draad naar binnen doorvoeren en het daar vandaan kunnen schakelen (bijvoorbeeld met een W1209 thermostaat die bij -10 graden Tb wel 100% vermogen toestaat).



Warmtepomp weer ingeschakeld en opnieuw "informatie werking" (Engels: "request code") opgevraagd van 061:
Hij geeft nu aan 0001, ofwel 50%



De SWW run van vanochtend op 100% vermogen (vat was toen nog niet leeg):



Vat goed leeg gemaakt en vanmiddag nog een run gedaan.
Zoals je ziet start hij rustiger op en komt het vermogen amper boven de 2000 Watt.
Opwarming ging met zo'n 0,5 graden Celsius per 2 minuten, dus 10 graden in 20 minuten.
In een uur was het vat van 19 graden weer naar 50 graden opgewarmd:



De resultaten van het uitproberen van de diverse combinaties:

Dipswitch SW7-1 op "ON".

Vervolgens:
PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Dit kan allemaal live geschakeld worden, terwijl de WP draait (of standby staat).

Warm water maken (geheel koud vat naar 50 graden) duurt maar zo'n 20 minuten langer dan voorheen.
Maar het geluidsniveau is aanmerkelijk lager, vooral de compressor is een flink stuk stiller.
Mijn buren zullen blij zijn

[ Voor 11% gewijzigd door BlueTooth76 op 21-09-2019 17:42 ]

[PentaClover]

reneeke1970 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:48:
[...]

Toevallig net eentje gekocht bij warmte service, staat tussen vloer verwarming.
Euro bonus naar 3/4

Uh nu ik er even over denk, je kunt die adapters uit je verdeler draaien, dan zal het al vanzelf een 1/2 of 3/4 aansluiting zijn voor een punt stuk

Ha bedankt! Ik had er op hun website overheen gekeken. Er is erg weinig ruimte omdat iemand het nodig vond om een kast over de verdeler heen te bouwen i.p.v. de kast iets groter te maken zodat je nog fatsoenlijk overal bij kan en aangezien alles hier muurvast zit met de nodige kalk en roest sporen doe ik dat eruit draaien liever niet.

Eindhoven Warmte service was al om 14:00 dicht, ik heb er 2 in Den Bosch gehaald die tot 16:00 open is, het lijkt te passen, nu de rest van de buizen aanpassen.

Dat gaat allemaal niet makkelijk, het zit allemaal te dicht op elkaar en 28 mm koppelingen die muurvast zitten en niet allemaal het losdraaien overleven als het zo door gaat kom ik straks nog 28 mm wartels te kort

Ik denk niet dat ik vandaag het spul weer dicht heb...

[LangeFries]

roelzadh schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 14:17:
[...]

10kw lijkt mij ook te veel, heb zelf een PUHZ-SW100YAA maar afgelopen winter heeft die een keer vol gas gelopen. Voor ons huis (190m2, ventilatie systeem C) was 5kw voor transmissie en 4.7kw voor ventilatie berekend. Denk wel dat we makkelijk met de PUHZ-SW75YAA hadden afgekunt, die heeft namelijk een veel beter minimaal vermogen.

Houd er rekening mee, dat afgelopen winter alles behalve streng was. Wijn WP heeft een keer op ongeveer 70% gelopen, tErwijl hij in 2018 twee dagen voluit liep. In een echt strenge winter zal vermoedelijk het element een enkele keer nodig kunnen zijn. Misschien kan ik ook een beetje in het voren verwarmen (de vloerverwarming kan aardig wat opslaan). Laat je niet teveel door afgelopen winter leiden.

Grolsch schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 15:19:
[...]
Maar los daarvan, de boel draait super bij mij, geen pendelgedrag, huis altijd lekker warm, koelen gaat goed, dus wat dat betreft goed gedimensioneerd voor mijn woning en uitermate tevreden.
[...]

Gependel krijg je bij onvoldoende afgifte. Wanneer je 11kW afgifte hebt in je huis, dan is dat normaliter wat overkill. Wanneer de afgifte krapper is, dan zul je dus beter een kleinere WP kunnen nemen. Mijn huis zou geen 11kW WP verdragen zonder pendelen.

[ Voor 25% gewijzigd door LangeFries op 21-09-2019 20:12 ]

[Grolsch]

LangeFries schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 19:57:
[...]

Houd er rekening mee, dat afgelopen winter alles behalve streng was. Wijn WP heeft een keer op ongeveer 70% gelopen, tErwijl hij in 2018 twee dagen voluit liep. In een echt strenge winter zal vermoedelijk het element een enkele keer nodig kunnen zijn. Misschien kan ik ook een beetje in het voren verwarmen (de vloerverwarming kan aardig wat opslaan). Laat je niet teveel door afgelopen winter leiden.


[...]

Gependel krijg je bij onvoldoende afgifte. Wanneer je 11kW afgifte hebt in je huis, dan is dat normaliter wat overkill. Wanneer de afgifte krapper is, dan zul je dus beter een kleinere WP kunnen nemen. Mijn huis zou geen 11kW WP verdragen zonder pendelen.

Dat zie je naar mijn idee verkeerd.
Je afgifte moet minimaal het minimale vermogen van de WP kunnen afgeven, in mijn geval dus zo'n 4KW.
Elke WP is een inverter op dit moment die kan terugmoduleren, gelukkig is het minimale niveau nooit het maximale niveau.

En 11KW afgifte over 280m2 is niet overdreven, dat is nog geen 40W/m2, dat is redelijk normaal cq. krapjes naar mijn idee.

dunklefaser schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 16:05:
@Grolsch Alleen voor een goed begrip:
Ruim 200 kWh - heb je dit met de technische data van je Ecodan "berekent"?
Waarschijnlijk had je wel nog warmwater bereiding, of niet?
Ik ga er van uit dat je dit meegenomen hebt.

P.S.: Met of zonder warmwater (en hoeveel?) - dit kan het plaatje nog vertekenen.

Niet wat de Ecodan berekend, maar volgens het boekje.

Mijn WP heeft bij Tbuiten -7 en Ta 35 een COP van +- 3.
In mijn eerder vermelde overzicht was tussen 1400 en 1500 de SWW run, dat was een kleine 6KW.
72-6 is 66kWH voor CV

66*3=198kWh thermische energie.

Een 5KW WP (die ook echt 5KW zou leveren) doet daar een kleine 40 uur over (zonder defrosts), en dat wordt lastig aangezien we in Twente 24 uur in 1 dag hebben

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 21-09-2019 20:32 ]

[dunklefaser]

@Grolsch Bedankt! Het plaatje is nu duidelijker.
Bij -7 °C heb je toch niet veel last meer van defrosts?

[LangeFries]

Grolsch schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 20:31:
[...]


Dat zie je naar mijn idee verkeerd.
Je afgifte moet minimaal het minimale vermogen van de WP kunnen afgeven, in mijn geval dus zo'n 4KW.
Elke WP is een inverter op dit moment die kan terugmoduleren, gelukkig is het minimale niveau nooit het maximale niveau.

En 11KW afgifte over 280m2 is niet overdreven, dat is nog geen 40W/m2, dat is redelijk normaal cq. krapjes naar mijn idee.


[...]
Maar als hij niet voluit kan lopen, omdat hij dan de warmte niet kwijt kan is een kleinere wp simpel beter. Jij hebt inderdaad voldoende afgifte, maar ik heb maar ongeveer 75m2 en dan nog 1kW jaga en her en der nog wat radiators. Daar gaat geen 11kW in zonder veel pendelen. Mijn 8kW past net.

Trouwens deze week voor het eerst weer een 14kWh warmte in mijn huis gestopt.


Niet wat de Ecodan berekend, maar volgens het boekje.

Mijn WP heeft bij Tbuiten -7 en Ta 35 een COP van +- 3.
In mijn eerder vermelde overzicht was tussen 1400 en 1500 de SWW run, dat was een kleine 6KW.
72-6 is 66kWH voor CV

66*3=198kWh thermische energie.

Een 5KW WP (die ook echt 5KW zou leveren) doet daar een kleine 40 uur over (zonder defrosts), en dat wordt lastig aangezien we in Twente 24 uur in 1 dag hebben

[Grolsch]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 20:36:
@Grolsch Bedankt! Het plaatje is nu duidelijker.
Bij -7 °C heb je toch niet veel last meer van defrosts?

Zie het plaatje, toch wel een aantal hoor.

[Dylantje2]

BlueTooth76 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 17:25:
Voor iedereen met een Mitsubishi Zubadan die wil experimenteren met het verlagen van het maximale vermogen hier wat informatie.

In mijn geval gaat het om een PUHZ-SHW140YHA

Met dank aan @Grolsch voor de informatie waar ik op kon voortborduren.
De service manual van Mitsubishi (uit 2012) was niet bruikbaar, de informatie is blijkbaar voor een eerdere revisie van dit bord en er klopt maar weinig van de informatie.

De stappen:

Dit kabeltje besteld (zelf maken kan ook, lijkt niet heel moeilijk):

[Afbeelding]

Van tevoren "Informatie werking" (Engels: "Request Code") opgevraagd van 061:
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen.

[Afbeelding]

De buitenunit van de stroom, afdekplaat verwijderd.
Het gebied waar de aansluiting en dipswitch zitten heb ik omcirkeld.

[Afbeelding]

Van SW7 de 1e dipswitch op "ON" en het kabeltje op CNDM aansluiten:

[Afbeelding]

Testopstelling met een WAGO klem gemaakt, alle 3 draden zijn verbonden dus draait hij op 50% maximaal vermogen. Dit is een tijdelijke situatie. Als het goed werkt wil ik de draad naar binnen doorvoeren en het daar vandaan kunnen schakelen (bijvoorbeeld met een W1209 thermostaat die bij -10 graden Tb wel 100% vermogen toestaat).

[Afbeelding]

Warmtepomp weer ingeschakeld en opnieuw "informatie werking" (Engels: "request code") opgevraagd van 061:
Hij geeft nu aan 0001, ofwel 50%

[Afbeelding]

De SWW run van vanochtend op 100% vermogen (vat was toen nog niet leeg):

[Afbeelding]

Vat goed leeg gemaakt en vanmiddag nog een run gedaan.
Zoals je ziet start hij rustiger op en komt het vermogen amper boven de 2000 Watt.
Opwarming ging met zo'n 0,5 graden Celsius per 2 minuten, dus 10 graden in 20 minuten.
In een uur was het vat van 19 graden weer naar 50 graden opgewarmd:

[Afbeelding]

De resultaten van het uitproberen van de diverse combinaties:

Dipswitch SW7-1 op "ON".

Vervolgens:
PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Dit kan allemaal live geschakeld worden, terwijl de WP draait (of standby staat).

Warm water maken (geheel koud vat naar 50 graden) duurt maar zo'n 20 minuten langer dan voorheen.
Maar het geluidsniveau is aanmerkelijk lager, vooral de compressor is een flink stuk stiller.
Mijn buren zullen blij zijn

100000 Tweakers punten!!!
Ik heb geen mitsi ...
Maar knap staaltje werk..

mss een shelly oid een nodemcu eraan knopen die in Domotiicz laten schakelen wat je wilt..

[Remco45]

BlueTooth76 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 17:25:
Voor iedereen met een Mitsubishi Zubadan die wil experimenteren met het verlagen van het maximale vermogen hier wat informatie.
...

Op jouw connector zijn pin 2 en pin 3 omgedraaid: volgens onderstaand schema is pin 2 brown en pin 3 red.
Dan is het ook logisch dat de kleurencombinaties niet lijken te kloppen (onderstaand schema is blijkbaar recenter?).
Maar volgens de pincombinaties is het precies zoals in het schema.
Jouw extra combinatie (2+3) geeft ook 100% maar staat niet in dit schema.
Mijn advies is om voor 100% alles open (= niet verbonden) te gebruiken.



Ter info: deze schakelaar werkt ook op de nieuwe YAA versie van de Mitsubishi.
Omdat ik de gehele WP uit kan zetten in de meterkast, gebruik ik alleen de drie vermogensstanden 100%, 75% en 50%.
Dan is alleen een dubbelpolige drie-standenschakelaar nodig.

[Naalroc]

Die kabel met drie kleurtjes, is een gewone servo kabel zoals die in RC bestuurde modellen wordt gebruikt, en precies zo'n kabel heb ik dus verleden jaar geïnstalleerd en aangesloten; dat is hier ook gedocumenteerd dacht ik, met een Ali schakelaar met 4 standen, waarbij ik ook geadviseerd heb, om maar drie standen te gebruiken, want de 0 heb je niet nodig.
In die servo draad zit de rode altijd midden in, en dat staat dus verkeerd in al die schema's. Al vele malen besproken hier.

[xoror]

roelzadh schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 15:00:
@xoror Staat een 300 liter Joule naast, geen buffer maar ik heb 190m2 vloerverwarming waarvan 70m2 altijd open dus niet nodig.

Qua vermogens kan je die getallen denk ik niet optellen, maar je moet ervanuit gaan dat je de energie voor verwarmen in bijvoorbeeld 22 uur kan opwekken (2 uur voor warm water).

Even snel toegepast, dan zou ik 6.1kw nodig hebben. dan is ecodan 7.5 kw ruim voldoende.

[roelzadh]

Naalroc schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 23:38:
Die kabel met drie kleurtjes, is een gewone servo kabel zoals die in RC bestuurde modellen wordt gebruikt, en precies zo'n kabel heb ik dus verleden jaar geïnstalleerd en aangesloten; dat is hier ook gedocumenteerd dacht ik, met een Ali schakelaar met 4 standen, waarbij ik ook geadviseerd heb, om maar drie standen te gebruiken, want de 0 heb je niet nodig.
In die servo draad zit de rode altijd midden in, en dat staat dus verkeerd in al die schema's. Al vele malen besproken hier.

Enig idee welk voltage op de kabeltjes staat. Ik wil er ook een in mijn buitenunit.

De simpelste schakelaar met WiFi die ik heb gevonden is een Sonoff 4ch Pro die 5-24v dc doet. Zo kan ik hem sturen en van 50% naar 100% gooien als de zonnepanelen volop staan te produceren bijvoorbeeld :-)

[koevlaas2]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 23:43:
[...]


Even snel toegepast, dan zou ik 6.1kw nodig hebben. dan is ecodan 7.5 kw ruim voldoende.

Puhz-sw75yaa+ersc-vm2c en een djg wps300

[corsat]

Naalroc schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 23:38:
Die kabel met drie kleurtjes, is een gewone servo kabel zoals die in RC bestuurde modellen wordt gebruikt, en precies zo'n kabel heb ik dus verleden jaar geïnstalleerd en aangesloten; dat is hier ook gedocumenteerd dacht ik, met een Ali schakelaar met 4 standen, waarbij ik ook geadviseerd heb, om maar drie standen te gebruiken, want de 0 heb je niet nodig.
In die servo draad zit de rode altijd midden in, en dat staat dus verkeerd in al die schema's. Al vele malen besproken hier.

Ik heb vanuit info op dit forum ooit zo’n connector bij ali besteld maar dit bleek niet te passen. Heeft iemand de juiste info voor de connector of kan ik beter hrt originele kabeltje bestellen. De 3 weg schakelaar heb ik al.

[corsat]

Mijn wp staat op het platte dak van de garage, 2 tegels van 60*40 met daaronder dikke armaflex als demping. Omdat armaflex weersgevoelig is heb ik gisteren dit vervangen door 4 dempers onder de ecodan te plaatsen die op de tegels rusten. De dempers kan ik vastzetten op de tegels maar dan staat de ecodan los op de dempers en dat lijkt mij geen goed idee. Ik kan ook met lange schroeven de ecodan en de dempers vastzetten maar moet ze dan niet te vast draaien want dan werken de dempers niet meer. Ik zit er ook aan te denken om de demoers vast te zetten en de ecodan met tayraps vast te maken aan de dempers. Iemand een suggestie.

[mightym]

BlueTooth76 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 17:25:
Voor iedereen met een Mitsubishi Zubadan die wil experimenteren met het verlagen van het maximale vermogen hier wat informatie.

In mijn geval gaat het om een PUHZ-SHW140YHA

Met dank aan @Grolsch voor de informatie waar ik op kon voortborduren.
De service manual van Mitsubishi (uit 2012) was niet bruikbaar, de informatie is blijkbaar voor een eerdere revisie van dit bord en er klopt maar weinig van de informatie.

De stappen:

Dit kabeltje besteld (zelf maken kan ook, lijkt niet heel moeilijk):

[Afbeelding]

Van tevoren "Informatie werking" (Engels: "Request Code") opgevraagd van 061:
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen.

[Afbeelding]

De buitenunit van de stroom, afdekplaat verwijderd.
Het gebied waar de aansluiting en dipswitch zitten heb ik omcirkeld.

[Afbeelding]

Van SW7 de 1e dipswitch op "ON" en het kabeltje op CNDM aansluiten:

[Afbeelding]

Testopstelling met een WAGO klem gemaakt, alle 3 draden zijn verbonden dus draait hij op 50% maximaal vermogen. Dit is een tijdelijke situatie. Als het goed werkt wil ik de draad naar binnen doorvoeren en het daar vandaan kunnen schakelen (bijvoorbeeld met een W1209 thermostaat die bij -10 graden Tb wel 100% vermogen toestaat).

[Afbeelding]

Warmtepomp weer ingeschakeld en opnieuw "informatie werking" (Engels: "request code") opgevraagd van 061:
Hij geeft nu aan 0001, ofwel 50%

[Afbeelding]

De SWW run van vanochtend op 100% vermogen (vat was toen nog niet leeg):

[Afbeelding]

Vat goed leeg gemaakt en vanmiddag nog een run gedaan.
Zoals je ziet start hij rustiger op en komt het vermogen amper boven de 2000 Watt.
Opwarming ging met zo'n 0,5 graden Celsius per 2 minuten, dus 10 graden in 20 minuten.
In een uur was het vat van 19 graden weer naar 50 graden opgewarmd:

[Afbeelding]

De resultaten van het uitproberen van de diverse combinaties:

Dipswitch SW7-1 op "ON".

Vervolgens:
PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Dit kan allemaal live geschakeld worden, terwijl de WP draait (of standby staat).

Warm water maken (geheel koud vat naar 50 graden) duurt maar zo'n 20 minuten langer dan voorheen.
Maar het geluidsniveau is aanmerkelijk lager, vooral de compressor is een flink stuk stiller.
Mijn buren zullen blij zijn

Welke waarde hadden die weerstandjes ook alweer? Lang geleden is dat hier wel eens voorbij gekomen.. volgens mij was het Koevlaas die ze wel eens heeft nagemeten..

Gevonden in de archieven: Het zouden 3 weerstanden van 1,2kOhm moeten zijn..

[BlueTooth76]

mightym schreef op zondag 22 september 2019 @ 08:16:
[...]


Welke waarde hadden die weerstandjes ook alweer? Lang geleden is dat hier wel eens voorbij gekomen.. volgens mij was het Koevlaas die ze wel eens heeft nagemeten..

Gevonden in de archieven: Het zouden 3 weerstanden van 1,2kOhm moeten zijn..

Dat zou dan bruin (1), rood(2), rood (2 nullen) zijn als mijn kleurcodes er nog goed inzitten

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 21:34:
[...]


100000 Tweakers punten!!!
Ik heb geen mitsi ...
Maar knap staaltje werk..

mss een shelly oid een nodemcu eraan knopen die in Domotiicz laten schakelen wat je wilt..

Mijn idee was om een simpele W1209 (waar ik er nog een aantal van heb liggen) aan te sluiten zodat hij bij -10 graden Tb (bijvoorbeeld) op 75% vermogen overschakelt. Meer lijkt me niet nodig, een autonome oplossing die goed werkt. Hysterese is dan ook instelbaar met 0.1 graad nauwkeurigheid, zodat hij niet gaat klapperen.

Remco45 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 21:52:
[...]


Op jouw connector zijn pin 2 en pin 3 omgedraaid: volgens onderstaand schema is pin 2 brown en pin 3 red.
Dan is het ook logisch dat de kleurencombinaties niet lijken te kloppen (onderstaand schema is blijkbaar recenter?).
Maar volgens de pincombinaties is het precies zoals in het schema.
Jouw extra combinatie (2+3) geeft ook 100% maar staat niet in dit schema.
Mijn advies is om voor 100% alles open (= niet verbonden) te gebruiken.

[Afbeelding: Vermogensregeling]

Ter info: deze schakelaar werkt ook op de nieuwe YAA versie van de Mitsubishi.
Omdat ik de gehele WP uit kan zetten in de meterkast, gebruik ik alleen de drie vermogensstanden 100%, 75% en 50%.
Dan is alleen een dubbelpolige drie-standenschakelaar nodig.

2-3 is inderdaad niet nuttig maar heb voor de volledigheid wel vermeld op welk vermogen hij dan draait. Draadjes los is logischer maar bij een enkel relais (zoals de W1209) zou 2-3 nuttig kunnen zijn, je hoeft dan alleen 1 te laten afvallen om 100% te draaien.

Voor 75% volstaat pin 3 afvallen.

---

Toch een hoop geleerd hier na ~1 jaar warmtepomp. Vorig jaar was veel nog Chinees voor me

[ Voor 76% gewijzigd door BlueTooth76 op 22-09-2019 08:34 ]

[jacovn]

xoror schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 09:32:
(newbie here)

We zijn bezig met EPC berekeningen voor onze woning (geen gas) en het doel is om EPC -0,2 te halen (ivm vrijstelling leges). We komen niet uit op dat getal met een boel (44x320WP) zonnepanelen

Van de EPC man heb ik te horen gekregen dat de gebruikte warmtepomp niet zo efficient is (Nefit Enviline A/W monoblock 9kw ES icm 300l boiler).

uit het epc rapport:
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT ) 263 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 33.118 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 16.787 MJ
verwarmde vloer zones: 276m2
.

Off topic welliswaar maar..

Wellicht zinvolle tips
- koeling:
Voor de EPC telt de koeling ook mee. Als je overal screens of rolluiken aan de zon kant plaatst in de EPC berekening zakt die ook weer wat.
Ik heb dat niet gedaan en in de EPC berekeningen is koeling bijna 10% van de energie voor verwarming in de EPC berekening. (Een W/W warmtepomp en lucht WTW hier)

Daar zou je dus een beetje kunnen winnen. (In de praktijk is het koelen dan een stuk makkelijker)

- douche wtw:
Dan een douche wtw, financieel niet echt een knaller, maar klein beetje EPC verlaging.

- zonneboiler:
Een zonneboiler scheelt je best veel in de berekening voor warm water maken (bij mij bijna de helft van de energie behoefte is sws maken) Met subsidie erbij kost hij niet eens de hoofd prijs. Zo maken dat hij zonder veel kosten en schade weg is te halen, 2 jaar laten staan en weghalen en PV panelen terugleggen. Of niet eens aansluiten, maar dan heb je natuurlijk geen recht op de subsidie...
Voor de EPC telt het wel mee, en controle Gemeente kijkt nergens naar. Dat is natuurlijk mijn ervaring, de man kwam binnen, bekeek de installatie en vondt het prachtig maar keek nergens specifiek naar omdat hij er volgens mij weinig van af wist.

-warm water leidingen kort houden, of laten vervallen:
Qooker combi in de keuken zodat je geen lange warm water leiding hebt.
Dit telt met name mee in het verlies, de langste leiding lengte staat er in

Wellicht kom je er met dit soort EPC verlagende posten wel.

Geen leges scheelt wel erg veel, dan kun je nog een keer een niet financieel efficiënte maatregel toepassen en toch minder geld kwijt zijn. Of zelfde totaal uitgeven en een comfortabeler huis krijgen.

[xoror]

@jacovn Bedankt voor alle tips! We halen met de ecodan 7.5 en 40 panelen epc -0,2.
Als we bijv dmv een zonneboiler een stuk of 16 panelen minder hoeven te doen, is dat erg mooi meegenomen. Dan kunnen die vervallen van het dak op het oosten.

Bij mij zou de helft van de 33k MJ ongeveer 17k MJ (lekker naar boven afronden) zijn. (delen door 1650, en 3600) kom ik uit op ongeveer 2900 kwh die de panelen minder hoeven op te wekken. Dat zijn er denk ik dan stuk of 12 in mijn geval.


Waarom zou je de zonneboiler na 2 jaar weghalen? Werkt hij dan zo slecht?

[Grolsch]

Een zonneboiler werkt op zich wel goed, maar het grote nadeel hiervan is dat je met de overtollige energie niets kunt.

Stroom kun je nog terugleveren of andere dingen mee doen, met warm water kun je niet meer als douchen en op een gegeven moment ben je schoon

Vanuit financieel oogpunt is het (op dit moment) altijd interessanter om PV op je dak te leggen.
Vanuit een EPC oogpunt kan dit anders zijn natuurlijk.

[Remco45]

corsat schreef op zondag 22 september 2019 @ 07:55:
[...]

Ik heb vanuit info op dit forum ooit zo’n connector bij ali besteld maar dit bleek niet te passen. Heeft iemand de juiste info voor de connector of kan ik beter hrt originele kabeltje bestellen. De 3 weg schakelaar heb ik al.

De originele kabel is tamelijk duur ( ca 39,=).
Via een Duitse kennis heb ik er daar 4 originele kabels besteld en ik verwacht dat ze incl. verzendkosten ca 15,=/stuk zullen kosten. Eind van de week binnen hoop ik

[jacovn]

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:13:
@jacovn Bedankt voor alle tips! We halen met de ecodan 7.5 en 40 panelen epc -0,2.
Als we bijv dmv een zonneboiler een stuk of 16 panelen minder hoeven te doen, is dat erg mooi meegenomen. Dan kunnen die vervallen van het dak op het oosten.

Bij mij zou de helft van de 33k MJ ongeveer 17k MJ (lekker naar boven afronden) zijn. (delen door 1650, en 3600) kom ik uit op ongeveer 2900 kwh die de panelen minder hoeven op te wekken. Dat zijn er denk ik dan stuk of 12 in mijn geval.


Waarom zou je de zonneboiler na 2 jaar weghalen? Werkt hij dan zo slecht?

Omdat een zonneboiler meestal niet aangeraden wordt. Je hebt ofwel te veel warmte ofwel te weinig.
Als je die m2 met PV vol gooit en je warmte/warm water zo maakt is dat niet veel minder efficient en je investeerd minder.
De kosten voor een zonneboiler systeem zitten hem denk ik in de duurdere normale boiler (warmte wisselaar kring meer) en de complexere aansturing ?

Volgens mij doe je met een losstaande zonneboiler meestal een naverwarmer om altijd warm water te hebben. En op 3x25A netaansluting is dat dan 11 kW (3x16A) en dat is een keer 5 liter per minuut als je 30+ graden op moet warmen. Dus je moet dan haast wel een douche wtw erbij hebben.

@jerh heeft een gecombineerd zonneboiler PV systeem. Die zou je daar meer over kunnen vertellen.


Ik dacht meer in de lijn van de EPC punten pakken, subsidie binnenhalen en dan na 2 jaar afscheid nemen en zuiver op de WP doordraaien met meer PV. Die warmtepomp boiler is realtief goedkoop met subsidie.
Maar als je met PV alleen het haalt zou ik niet aan een zonneboiler beginnen.

[Daannn1987]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:17:
Een zonneboiler werkt op zich wel goed, maar het grote nadeel hiervan is dat je met de overtollige energie niets kunt.

Stroom kun je nog terugleveren of andere dingen mee doen, met warm water kun je niet meer als douchen en op een gegeven moment ben je schoon

Vanuit financieel oogpunt is het (op dit moment) altijd interessanter om PV op je dak te leggen.
Vanuit een EPC oogpunt kan dit anders zijn natuurlijk.

En in de winter doet een zonneboiler weinig, waardoor je dan evengoed weer stroom moet aanspreken om tapwater te maken.

Zonnepanelen zijn op dit moment voorzien van een tijdloze accu (e.g. in de zomer bufferen en in de winter aanspreken)

[xoror]

Klopt, ik had me er al bij neergelegd dat ik een 3x35 aansluiting nodig had met 600 euro/jaar als gevolg bij 44 panelen.

Maar als ik op minder panelen uit zou kunnen dan kan die misschien terug naar 3x25. Maar als jullie stellen dat het "alleen op papier" goed werkt, dan kan ik beter in PV investeren.

[Grolsch]

Hoeveel WP krijg je dan? Ik zou ten alle tijde een 3x35A proberen te voorkomen.

[xoror]

met de 7.5 ecodan: 24 op zuiden, 16 op oosten. 320 wp.

[Grolsch]

Is 12800WP, kan gewoon op 3x25A omdat je verschillende oriëntatie hebt .

Omvormer iets kleiner kiezen.

[ Voor 58% gewijzigd door Grolsch op 22-09-2019 10:49 ]

[kmf]

Daannn1987 schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:30:
[...]

En in de winter doet een zonneboiler weinig, waardoor je dan evengoed weer stroom moet aanspreken om tapwater te maken.

In de winter doen mijn zonnepanelen ook weinig

[buiter]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:47:
Is 12800WP, kan gewoon op 3x25A

Ook al heb je teveel panelen, als de omvormer maar niet te zwaar is voor de aansluiting topt deze het opgewekte stroom wel af.
Hoeveel dagen per jaar behaal je de maximale opbrengst?

[Stoofie]

BlueTooth76 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 17:25:
Voor iedereen met een Mitsubishi Zubadan die wil experimenteren met het verlagen van het maximale vermogen hier wat informatie.

In mijn geval gaat het om een PUHZ-SHW140YHA

Met dank aan @Grolsch voor de informatie waar ik op kon voortborduren.
De service manual van Mitsubishi (uit 2012) was niet bruikbaar, de informatie is blijkbaar voor een eerdere revisie van dit bord en er klopt maar weinig van de informatie.

De stappen:

Dit kabeltje besteld (zelf maken kan ook, lijkt niet heel moeilijk):

[Afbeelding]

Van tevoren "Informatie werking" (Engels: "Request Code") opgevraagd van 061:
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen.

[Afbeelding]

De buitenunit van de stroom, afdekplaat verwijderd.
Het gebied waar de aansluiting en dipswitch zitten heb ik omcirkeld.

[Afbeelding]

Van SW7 de 1e dipswitch op "ON" en het kabeltje op CNDM aansluiten:

[Afbeelding]

Testopstelling met een WAGO klem gemaakt, alle 3 draden zijn verbonden dus draait hij op 50% maximaal vermogen. Dit is een tijdelijke situatie. Als het goed werkt wil ik de draad naar binnen doorvoeren en het daar vandaan kunnen schakelen (bijvoorbeeld met een W1209 thermostaat die bij -10 graden Tb wel 100% vermogen toestaat).

[Afbeelding]

Warmtepomp weer ingeschakeld en opnieuw "informatie werking" (Engels: "request code") opgevraagd van 061:
Hij geeft nu aan 0001, ofwel 50%

[Afbeelding]

De SWW run van vanochtend op 100% vermogen (vat was toen nog niet leeg):

[Afbeelding]

Vat goed leeg gemaakt en vanmiddag nog een run gedaan.
Zoals je ziet start hij rustiger op en komt het vermogen amper boven de 2000 Watt.
Opwarming ging met zo'n 0,5 graden Celsius per 2 minuten, dus 10 graden in 20 minuten.
In een uur was het vat van 19 graden weer naar 50 graden opgewarmd:

[Afbeelding]

De resultaten van het uitproberen van de diverse combinaties:

Dipswitch SW7-1 op "ON".

Vervolgens:
PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Dit kan allemaal live geschakeld worden, terwijl de WP draait (of standby staat).

Warm water maken (geheel koud vat naar 50 graden) duurt maar zo'n 20 minuten langer dan voorheen.
Maar het geluidsniveau is aanmerkelijk lager, vooral de compressor is een flink stuk stiller.
Mijn buren zullen blij zijn

Ik ben hier ook al eens mee bezig geweest met mijn PUHZ-SW75, maar ik kon de verschillen niet waarnemen.
Nu gebruik jij daar Request Code 061 voor, maar die staat bij mij niet in de lijst, terwijl hij wel werkt.
Hij geefft nu 0003 aan, wat 100% zou moet zijn (wat ook klopt).
Uit welk handboek heb jij deze code en wat zijn de overige waardes?
Ik kan wel gokken (0000-0%, 0001-50% en 0002-75%), maar gissen is missen en gokken is dokken is mij altijd geleerd

Edit: En is het ingestelde percentage dan het vaste vermogen, met andere woorden draait hij dan constant op bv 50%, of moduleert hij ook nog gewoon?

[xoror]

verlies ik dan geen stroom als de omvormer te klein is? Huis is gasloos, dus alles gaat op electra (warmtepomp, boilers etc). Als ik 3x35 kan voorkomen scheelt dat nogal

[jerh]

jacovn schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:28:
[...]

Omdat een zonneboiler meestal niet aangeraden wordt. Je hebt ofwel te veel warmte ofwel te weinig.
Als je die m2 met PV vol gooit en je warmte/warm water zo maakt is dat niet veel minder efficient en je investeerd minder.
De kosten voor een zonneboiler systeem zitten hem denk ik in de duurdere normale boiler (warmte wisselaar kring meer) en de complexere aansturing ?

Volgens mij doe je met een losstaande zonneboiler meestal een naverwarmer om altijd warm water te hebben. En op 3x25A netaansluting is dat dan 11 kW (3x16A) en dat is een keer 5 liter per minuut als je 30+ graden op moet warmen. Dus je moet dan haast wel een douche wtw erbij hebben.

@jerh heeft een gecombineerd zonneboiler PV systeem. Die zou je daar meer over kunnen vertellen.


Ik dacht meer in de lijn van de EPC punten pakken, subsidie binnenhalen en dan na 2 jaar afscheid nemen en zuiver op de WP doordraaien met meer PV. Die warmtepomp boiler is realtief goedkoop met subsidie.
Maar als je met PV alleen het haalt zou ik niet aan een zonneboiler beginnen.

@xoror @Grolsch

Een zonneboiler is een heel fijn systeem. Als je toch al een boiler of voorraadvat nodig hebt, zijn de meerkosten minimaal. In essentie is een zonnecollector veel efficienter dan pv. Er wordt hier van alles beweerd over kosten en teveel warmte, maar dat is ook een kwestie van dimensionering. Ik heb hier nog nooit stagnatie of warmte te veel gehad. Wel is het zo dat je wellicht niet elke dag alle warmte opmaakt, maar dat is met alle systemen zo. Ik heb gekozen voor een elektrische doorstromer als naverwarmer, omdat mijn vrouw eiste dat ze nooit koud water had. En het is duidelijk wie het bij ons voor het zeggen heeft

Als je bijvoorbeeld van HRsolar de zonnecollectoren in de pv maat pakt, kan je ze naadloos meeleggen. In mijn fotoalbum hier op tweakers staan wel een paar plaatjes hoe dat smoelt.

En ten opzichte van pv, als het salderen is afgebouwd, wordt het verhaal heel anders. In DLD zie je bijvoorbeeld allerlei systemen waarmee ze zonneboilers inzetten om te salderen, omdat goedkoper is dan accu's.

Volgens mij scheelt het in de epc -0.07 punt, dus dat is aardig wat.

Oh ja, als laatste je leest veel over zonneboiler en gebruik als verwarming in het voor- en naseizoen, maar met een nieuwbouwhuis gaat veel minder op. Mijn stookseizoen loopt hier van eind oktober/begin november tot begin maart. In 2017 was het zelfs al in begin februari klaar. Je kunt wel vaak je wp een wat warmere start geven, dan toert alles wat sneller op. De retour temperatuur is dan hoger. Maar ik heb 800 liter en redt maximaal een 40 minuten verwarmen uit de zonneboiler. En dan is mijn sww koud. Twee boilers plaatsen is wat betreft dan weer handiger. Zie bijvoorbeeld @WoudseHoeve zijn installatie.

Mijn huis heeft een epc van -0.16 uit de bouw. Zou nu zelfs nog wat minder zijn, omdat ik nog wat pv bij heb gelegd voor een ev, maar dat is jezelf voor de gek houden.

[Rol-Co]

kmf schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:49:
[...]


In de winter doen mijn zonnepanelen ook weinig

Weinig inderdaad, en toch kan je daar nog wat mee, wat kan je met 25/30 graden water in je boiler?

@xoror
3x25 is prima tot 17000Wp (17 kWp) ga je dat halen?

[Dylantje2]

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:07:
verlies ik dan geen stroom als de omvormer te klein is? Huis is gasloos, dus alles gaat op electra (warmtepomp, boilers etc). Als ik 3x35 kan voorkomen scheelt dat nogal

Rekenen wat verbruik ik op welk moment.
Rekening houden met normale gebruikstijden [ of beperkingen op gaan leggen zoals sommig hier doen, als wp aan niet koken of anders om ] en je oplever tijden.
Als je wp niet allemaal op zuid hebt liggen maar op O en W kun je rekenen wanneer O veel opbrengt en daarna W..
was en droger enz enz kun je best wat mee regelen,

3x 35 is nogal wat

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:17:
Een zonneboiler werkt op zich wel goed, maar het grote nadeel hiervan is dat je met de overtollige energie niets kunt.

Tijd voor een zwembad in de tuin @Grolsch , kan je prima je zomerse zonnewarmte in kwijt.

[dunklefaser]

Vanochtend hoorde ik op de "Deutschlandfunk":

1 kWh gas = gemiddeld 6,34 cts
1 kWh "stroom" = gemiddeld 30,85 cts
(Duitse consumentenprijzen)

De sCOP voor "break-even" ligt dan waarschijnlijk buiten bereik
voor vele wp-installaties. in Duitsland. - Zonder pv-installatie sowieso een no-go.

[jacovn]

Ik zal mijn standpunt wat verduidelijken.
Hier geen onbeperkt dak in de zon. Dan moet je ruimte van PV panelen inwisselen voor een zonneboiler paneel. Verder heb ik of plat dak of 60 graden dak, en het is zuid/west gericht.

Als ik een lel van een dak op zuid had gehad, was ik ook wel voor een zonneboiler systeem gegaan. De complexiteit had ik dan wel geacepteerd, zoals het bij Jehr is, is het een prima oplossing denk ik.
Alleen is het daar ook niet helemaal draaiend zoals het ooit uitgedacht is als ik me goed kan herinneren.
Zal wel kwestie van onbekendheid bij de installatie branche zijn. Je moet wellicht geluk hebben om de juiste te treffen.

dunklefaser schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:33:
Vanochtend hoorde ik op de "Deutschlandfunk":

1 kWh gas = gemiddeld 6,34 cts
1 kWh "stroom" = gemiddeld 30,85 cts
(Duitse consumentenprijzen)

De sCOP voor "break-even" ligt dan waarschijnlijk buiten bereik
voor vele wp-installaties. in Duitsland. - Zonder pv-installatie sowieso een no-go.

Dan rekenen ze met 9,769 kWh per m3 gas. En daaruit krijg je dan gasprijs van €0,62
De stroom is erg duur in Duitsland omdat ze daar de energiewende mee subsidieren toch ?

Hier is het dan gunstiger met lagere stroom prijzen, en hogere gasprijzen.

[ Voor 33% gewijzigd door jacovn op 22-09-2019 11:47 ]

[jerh]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:43:
Hoeveel WP krijg je dan? Ik zou ten alle tijde een 3x35A proberen te voorkomen.

Ik zou graag zien dat de prijs daarvan reeeler wordt.... lijkt me handig voor EV, doorstromers etc. Prijsmodel is gewoon basseert op een gasnet en dat gaat weg.

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:11:
[...]

Weinig inderdaad, en toch kan je daar nog wat mee, wat kan je met 25/30 graden water in je boiler?

Je Tr verhogen. Maar je moet dan wel zoals hier een Ta van 24 graden gebruiken, dan gaat. Beperkt echter in tijdsduur. Je ziet ook wel installatie die eerst op zonneboiler draaien en dan omschakelen naar wp. In Zwitserland zag ik zelfs enkele voorbeelden met een seizoensboiler, maar dan heb je iets van 38000 liter nodig. Ik zag daar een huis waar de boiler om de rondgaande trap was gebouwd, geinig en uniek, maar niet goedkoop.

jacovn schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:37:
Ik zal mijn standpunt wat verduidelijken.
Hier geen onbeperkt dak in de zon. Dan moet je ruimte van PV panelen inwisselen voor een zonneboiler paneel. Verder heb ik of plat dak of 60 graden dak, en het is zuid/west gericht.

Als ik een lel van een dak op zuid had gehad, was ik ook wel voor een zonneboiler systeem gegaan. De complexiteit had ik dan wel geacepteerd, zoals het bij Jehr is, is het een prima oplossing denk ik.
Alleen is het daar ook niet helemaal draaiend zoals het ooit uitgedacht is als ik me goed kan herinneren.
Zal wel kwestie van onbekendheid bij de installatie branche zijn. Je moet wellicht geluk hebben om de juiste te treffen.

De eerste zonnecollectoren van een ander merk hadden een designfout, dus lekkage. Daarom nu andere. Eea loopt nu wel zoals ik had gedacht. Twee boilers was achteraf handiger geweest en verwarming in de herfst en voorjaar bleek niet nodig te zijn.

[jopie841]

@corsat
[/quote]
Ik heb vanuit info op dit forum ooit zo’n connector bij ali besteld maar dit bleek niet te passen. Heeft iemand de juiste info voor de connector of kan ik beter hrt originele kabeltje bestellen. De 3 weg schakelaar heb ik al.
[quote]

Ik was zelf ook op zoek en heb dit gevonden:
Voorbeeld van Mitsubishi connector: ( CN105 female connector)

PAP-05V-S CONN HOUSING PA 5POS 2MM WHITE
Digi-Key Part Number 455-1489-ND
https://www.digikey.com/p...-05V-S/455-1489-ND/759977
SPHD-002T-P0.5 CONN TERM PHD CRIMP 24-28AWG TIN
Digi-Key Part Number 455-1313-1-ND
https://www.digikey.com/p...P0.5/455-1313-1-ND/608809
JUMPER SPHD-001T-P0.5 X2 12" (pre-crimped alternative to 455-1313-1-ND connectors)
Digi-Key Part Number 455-3086-ND
https://www.digikey.co.uk...2K305/455-3086-ND/6009462

Ik moet nog uitzoeken of dit bij een niet-professionele leverancier te vinden is.

[Rol-Co]

jerh schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:46:
[...]


Ik zou graag zien dat de prijs daarvan reeeler wordt.... lijkt me handig voor EV, doorstromers etc. Prijsmodel is gewoon basseert op een gasnet en dat gaat weg.

En op de kabels in de straat op sommige locaties, hier kan absoluut geen 3x35A

Je Tr verhogen. Maar je moet dan wel zoals hier een Ta van 24 graden gebruiken, dan gaat. Beperkt echter in tijdsduur. Je ziet ook wel installatie die eerst op zonneboiler draaien en dan omschakelen naar wp. In Zwitserland zag ik zelfs enkele voorbeelden met een seizoensboiler, maar dan heb je iets van 38000 liter nodig. Ik zag daar een huis waar de boiler om de rondgaande trap was gebouwd, geinig en uniek, maar niet goedkoop.

De eerste zonnecollectoren van een ander merk hadden een designfout, dus lekkage. Daarom nu andere. Eea loopt nu wel zoals ik had gedacht. Twee boilers was achteraf handiger geweest en verwarming in de herfst en voorjaar bleek niet nodig te zijn.

Ruimte is natuurlijk ook een dingetje, niet iedereen kan dat kwijt, bij nieuwbouw kan je er nog rekening mee houden door een technische ruimte te maken bijv
Geen ruimte? Dan blijft pv + wpb of e-boiler de beste deal ipv een grote zb.
Een Ta van 24 gaan we niet veel zien denk ik, dat zijn maar enkele, de meesten zitten rond 30 graden aanvoer.

[kmf]

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:11:
[...]

Weinig inderdaad, en toch kan je daar nog wat mee, wat kan je met 25/30 graden water in je boiler?

Ongeveer 20/25 graden minder opwarmen voor m’n doorstroomverwarmer. Of de warmtepomp een paar procent minder laten pruttelen.
Energie is energie.

[Rol-Co]

kmf schreef op zondag 22 september 2019 @ 12:28:
[...]


Ongeveer 20/25 graden minder opwarmen voor m’n doorstroomverwarmer. Of de warmtepomp een paar procent minder laten pruttelen.
Energie is energie.

Lood om oud ijzer, als dat zonnepaneel er zou liggen ipv zb levert die ook kWh waar je de e-boiler of wp mee kan laten draaien. Het verschil lijkt me allemaal achter de komma geneuzel en de investering plus dakruimte niet waard op dit moment.
Na salderen kan je met een wpb of e-boiler (400W) nog overdag warmen op zonnestroom, die doorstromer natuurlijk niet, kwa vermogen niet en kwa tijd niet.

[jerh]

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 12:42:
[...]

Lood om oud ijzer, als dat zonnepaneel er zou liggen ipv zb levert die ook kWh waar je de e-boiler of wp mee kan laten draaien. Het verschil lijkt me allemaal achter de komma geneuzel en de investering plus dakruimte niet waard op dit moment.
Na salderen kan je met een wpb of e-boiler (400W) nog overdag warmen op zonnestroom, die doorstromer natuurlijk niet, kwa vermogen niet en kwa tijd niet.

Dat is niet helemaal waar. De hoeveel water die tot de juiste temperatur verwarmd kan worden is groter met voorverwarmd (als is het maar weinig) bij een doorstromer.

[reneeke1970]

jerh schreef op zondag 22 september 2019 @ 13:59:
[...]

Dat is niet helemaal waar. De hoeveel water die tot de juiste temperatur verwarmd kan worden is groter met voorverwarmd (als is het maar weinig) bij een doorstromer.

Maar die door stromer kost savonds wel bergen geld zonder salderen.
Kleine boiler kun je op zonne stroom laten verwarmen.

[kmf]

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 12:42:
[...]

Lood om oud ijzer, als dat zonnepaneel er zou liggen ipv zb levert die ook kWh waar je de e-boiler of wp mee kan laten draaien. Het verschil lijkt me allemaal achter de komma geneuzel en de investering plus dakruimte niet waard op dit moment.
Na salderen kan je met een wpb of e-boiler (400W) nog overdag warmen op zonnestroom, die doorstromer natuurlijk niet, kwa vermogen niet en kwa tijd niet.

Ik heb deze discussie al vaker gevoerd.
Deze zomer is al het warme water goed gebruikt voor douchen. "overtollige" warmte wordt simpelweg gebufferd om een paar dagen mee vol te houden.

Op de plek waar nu 30 heatpipes staan (1.4m x 2,2m = 3m2), kan max 2 zonnepanelen geplaatst worden.
Maar de warmte opgewekt door de heatpipes in de winter zijn op dezelfde dag in verhouding wel veel meer dan de stroom opgewekt door m'n 27(!) zonnepanelen.

Ik heb 27 zonnepanelen a 1,5m2 per paneel=40.5m2

2kWh/m2 vs 0,225kWh op 29 januari.

Dit zijn de cijfers:



Maar... de rode cijfers tonen wel aan dat het in de winter allemaal peanuts is vergeleken wat de warmtepomp er doorheen jaagt. Voor de winter is het dus idd niks waard. PV of ZB.

reneeke1970 schreef op zondag 22 september 2019 @ 14:19:
[...]

Maar die door stromer kost savonds wel bergen geld zonder salderen.
Kleine boiler kun je op zonne stroom laten verwarmen.

11kW voor 10 minuten douchen.. 0,18kWh. Max
Met een zonneboiler welke de temp op 25C houdt is dat in de praktijk rond 4kWh = 0,06kWh.

[ Voor 12% gewijzigd door kmf op 22-09-2019 14:39 ]

[Grolsch]

Stoofie schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:00:
[...]

Ik ben hier ook al eens mee bezig geweest met mijn PUHZ-SW75, maar ik kon de verschillen niet waarnemen.
Nu gebruik jij daar Request Code 061 voor, maar die staat bij mij niet in de lijst, terwijl hij wel werkt.
Hij geefft nu 0003 aan, wat 100% zou moet zijn (wat ook klopt).
Uit welk handboek heb jij deze code en wat zijn de overige waardes?
Ik kan wel gokken (0000-0%, 0001-50% en 0002-75%), maar gissen is missen en gokken is dokken is mij altijd geleerd

Edit: En is het ingestelde percentage dan het vaste vermogen, met andere woorden draait hij dan constant op bv 50%, of moduleert hij ook nog gewoon?

Hij moduleert dan ook gewoon, al is het modulatiebereik natuurlijk wel minder, minimum vermogen veranderd namelijk niet, maximum vermogen wel.

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:07:
verlies ik dan geen stroom als de omvormer te klein is? Huis is gasloos, dus alles gaat op electra (warmtepomp, boilers etc). Als ik 3x35 kan voorkomen scheelt dat nogal

Nee, vooral niet omdat jij oost/zuid hebt, deze zullen nooit tegelijkertijd pieken.

Officieel mag je op een 3x25A aansluiting maximaal een 3x16A PV groep maken. Hierdoor kun je 3 × 3680 Watt maximaal kwijt (11040Watt).

Je had het over 40*320WP = 12800WP maar aangezien je 2 strings zult krijgen vanwege je oriëntatie krijg jij

16*320= 5120Watt
24*320= 7680Watt

Ik zou dan ook een omvormer zoeken van rond de 10 á 11KW, je jaarverliezen door een piekvermogen in het vroege voorjaar kun je verwaarlozen, je verliest nog geen 10 euro per jaar is mijn verwachting.

[jerh]

reneeke1970 schreef op zondag 22 september 2019 @ 14:19:
[...]

Maar die door stromer kost savonds wel bergen geld zonder salderen.
Kleine boiler kun je op zonne stroom laten verwarmen.

Ik heb het beide getest, zowel via w/w wp als doorstromer. Zat op jaarbasis heel weinig verschil in. In de winter is de doorstromer ongeveer 1 kWh per 10 minuten douchen (wel inclusief dwtw). Een run om de boiler op te warmen kost circa 1,5 kWh (per keer).

[BlueTooth76]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 14:39:
[...]


Hij moduleert dan ook gewoon, al is het modulatiebereik natuurlijk wel minder, minimum vermogen veranderd namelijk niet, maximum vermogen wel.


[...]


Nee, vooral niet omdat jij oost/zuid hebt, deze zullen nooit tegelijkertijd pieken.

Officieel mag je op een 3x25A aansluiting maximaal een 3x16A PV groep maken. Hierdoor kun je 3 × 3680 Watt maximaal kwijt (11040Watt).

Je had het over 40*320WP = 12800WP maar aangezien je 2 strings zult krijgen vanwege je oriëntatie krijg jij

16*320= 5120Watt
24*320= 7680Watt

Ik zou dan ook een omvormer zoeken van rond de 10 á 11KW, je jaarverliezen door een piekvermogen in het vroege voorjaar kun je verwaarlozen, je verliest nog geen 10 euro per jaar is mijn verwachting.

Of 2 omvormers

[Grolsch]

Dat zou ik dan weer niet doen met zoveel PV en 3 fasen

[PentaClover]

Verdeler omgebouwd, wat stukken geoxideerde buis en koppelingen vervangen voor nieuw, de aanvoer van de verdeler in de retour naar de ketel gezet en ik had voor de zekerheid een met kogelkraan regelbare bypass over de verdeler gezet.

En dat is maar goed ook, want met de by-pass dicht vond mijn Nefit ketel toch niet heel leuk dat de retour door de verdeler heen moest

Met de kogelkraan een beetje open gaat het prima, met lagere Ketel T wordt de T_a in de verdeler al warmer, dus dat werkt in iedergeval. Het is helaas veel te warm hier om serieus de verwarming lang aan te zetten om te kijken hoe het nu met de afgifte capaciteit is en of ik nu voldoende heb om met warmtepomp temperaturen van de winter te gaan verwarmen en de benodigde capaciteit van een pomp te bepalen.

Wordt vervolgd, en onder het motto "pics or it didn't happen":

[Rol-Co]

kmf schreef op zondag 22 september 2019 @ 14:34:
[...]


Ik heb deze discussie al vaker gevoerd.
Deze zomer is al het warme water goed gebruikt voor douchen. "overtollige" warmte wordt simpelweg gebufferd om een paar dagen mee vol te houden.

Ja precies, dat hoor ik ook altijd, "gaan we maar extra douchen" of "gooien we warm water in het zwembad" of " gebruik ook heet water voor de mieren in de tuin"
Goed, zelf weten natuurlijk maar daar doe je de zb investering niet voor.

Op de plek waar nu 30 heatpipes staan (1.4m x 2,2m = 3m2), kan max 2 zonnepanelen geplaatst worden.
Maar de warmte opgewekt door de heatpipes in de winter zijn op dezelfde dag in verhouding wel veel meer dan de stroom opgewekt door m'n 27(!) zonnepanelen.

Ik heb 27 zonnepanelen a 1,5m2 per paneel=40.5m2

2kWh/m2 vs 0,225kWh op 29 januari.

Zegt waarschijnlijk meer over je zonnepanelen dan over de zonneboiler, beide doen niets maar de panelen kunnen best nog wat op een 45 graden zuid dak, maar die heb jij niet vermoed ik.

Dit zijn de cijfers:
[Afbeelding]


Maar... de rode cijfers tonen wel aan dat het in de winter allemaal peanuts is vergeleken wat de warmtepomp er doorheen jaagt. Voor de winter is het dus idd niks waard. PV of ZB.


[...]


11kW voor 10 minuten douchen.. 0,18kWh. Max
Met een zonneboiler welke de temp op 25C houdt is dat in de praktijk rond 4kWh = 0,06kWh.

Rekenfoutje? 10 min 11kW trekken is namelijk 1,8 kWh, reken dat hier met zijn 5e en niemand doucht korter dan een kwartier en altijd in de avond of smorgens vroeg gaat dat hier dus allemaal buiten de zonnestroom om, vandaar dat ik de doorstromer ook weer verkocht heb en de e-boilers laat hangen.

@Grolsch
Pv is geen verbruiker en hoeft niet selectief te zijn aan de aansluiting, 3x5700Wac, enige is dat je rekening moet houden met je verbruikergroep aardlek aangezien die belast kunnen worden met 50A zonder dat er iets aanspreekt. Geen 4 per ALS maar 2.

[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 22-09-2019 17:06 ]

[reneeke1970]

jerh schreef op zondag 22 september 2019 @ 15:04:
[...]


Ik heb het beide getest, zowel via w/w wp als doorstromer. Zat op jaarbasis heel weinig verschil in. In de winter is de doorstromer ongeveer 1 kWh per 10 minuten douchen (wel inclusief dwtw). Een run om de boiler op te warmen kost circa 1,5 kWh (per keer).

Ik weet dat het allemaal niet veel scheelt, maar iedere zonneboiler eigenaar roept wacht maar tot er niet meer gesaldeert word, maar dan denk ik dus bv bij jou.... Drie personen douche is half uur dus toch 3 kWh verbruik die ook niet gesaldeerd word.
En iemand met een warmtepomp boiler die smiddags op zonne energie draait met 300/500 watt doet het toch gratis met zijn PV.
Dus ook ik ben van mening dat PV toch beter is.....

En dan vergeet ik de legionella nog die jullie verplicht met 3 kW element moeten doen, komt zeer waarschijnlijk niet uit je PV dus ook volle pont. De wpb gaat gewoon uurtje langer door op zonnestroom.

[ Voor 11% gewijzigd door reneeke1970 op 22-09-2019 17:21 ]

[koevlaas2]

PentaClover schreef op zondag 22 september 2019 @ 16:27:
Verdeler omgebouwd, wat stukken geoxideerde buis en koppelingen vervangen voor nieuw, de aanvoer van de verdeler in de retour naar de ketel gezet en ik had voor de zekerheid een met kogelkraan regelbare bypass over de verdeler gezet.

En dat is maar goed ook, want met de by-pass dicht vond mijn Nefit ketel toch niet heel leuk dat de retour door de verdeler heen moest

Met de kogelkraan een beetje open gaat het prima, met lagere Ketel T wordt de T_a in de verdeler al warmer, dus dat werkt in iedergeval. Het is helaas veel te warm hier om serieus de verwarming lang aan te zetten om te kijken hoe het nu met de afgifte capaciteit is en of ik nu voldoende heb om met warmtepomp temperaturen van de winter te gaan verwarmen en de benodigde capaciteit van een pomp te bepalen.

Wordt vervolgd, en onder het motto "pics or it didn't happen":

[Afbeelding: VerderlerUpgrade]

Waarom zit je verdeler op de retour ?

[PentaClover]

koevlaas2 schreef op zondag 22 september 2019 @ 17:23:
[...]
Waarom zit je verdeler op de retour ?

Zodat ik de radiatoren van een iets hogere Temperatuur kan voorzien dan de verdeler voor de vloer, dan hebben die een hogere afgifte capaciteit.

[kmf]

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 16:39:
[...]

Ja precies, dat hoor ik ook altijd, "gaan we maar extra douchen" of "gooien we warm water in het zwembad" of " gebruik ook heet water voor de mieren in de tuin"
Goed, zelf weten natuurlijk maar daar doe je de zb investering niet voor.

Waar heb ik iets geschreven over extra douchen? net als bij een warmtepomp kan je een zonneboilersysteem ook correct dimensioneren. Voor ons gezin is het perfect afgesteld. Elke dag wordt het nodige warm water verbruikt. En bij zonnige dagen is er toch een buffer voor de volgende regenachtige dag.

Zegt waarschijnlijk meer over je zonnepanelen dan over de zonneboiler, beide doen niets maar de panelen kunnen best nog wat op een 45 graden zuid dak, maar die heb jij niet vermoed ik.

15 van de 27 op 45graden ZZW actually

Rekenfoutje? 10 min 11kW trekken is namelijk 1,8 kWh, reken dat hier met zijn 5e en niemand doucht korter dan een kwartier en altijd in de avond of smorgens vroeg gaat dat hier dus allemaal buiten de zonnestroom om, vandaar dat ik de doorstromer ook weer verkocht heb en de e-boilers laat hangen.

En daarom is de zonneboiler bij ons weer nuttig. Die zorgt ervoor dat er nooit het maximale van de doorstroomverwarmer gevraagd hoeft te worden. De doorstromer is een garantie.

[xoror]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 14:39:
[...]


Hij moduleert dan ook gewoon, al is het modulatiebereik natuurlijk wel minder, minimum vermogen veranderd namelijk niet, maximum vermogen wel.


[...]


Nee, vooral niet omdat jij oost/zuid hebt, deze zullen nooit tegelijkertijd pieken.

Officieel mag je op een 3x25A aansluiting maximaal een 3x16A PV groep maken. Hierdoor kun je 3 × 3680 Watt maximaal kwijt (11040Watt).

Je had het over 40*320WP = 12800WP maar aangezien je 2 strings zult krijgen vanwege je oriëntatie krijg jij

16*320= 5120Watt
24*320= 7680Watt

Ik zou dan ook een omvormer zoeken van rond de 10 á 11KW, je jaarverliezen door een piekvermogen in het vroege voorjaar kun je verwaarlozen, je verliest nog geen 10 euro per jaar is mijn verwachting.

Moet je bij piek vermogen geen rekening houden met 0,85 factor voor verlies? Ik had inderdaad begrepen dat ik 2 omvormers nodig zou hebben. Ik zou per string een omvormer moeten aansluiten. Als ik een omvormer moet zoeken die dus aftopt op 10 a 11kw, dan verdwijnt dus een klein deel. Maar de keren dat ik dat ga halen vanwege oriëntatie zal vrijwel 0 zijn.

Wat ik nog niet genoemd heb is dat ik ook een ev wil laten laden op 11kw (inde avonden). Geeft dit verder nog issues?

Ik was vandaag op de VEH beurs in utrecht over zelfbouw. En daar werd hitachi warmtepompen flink gepromote.. met scop > 6. Was het beste. Maar ik kan er vrij weinig over vinden. Zijn er mensen hier met ervaring? Ze hadden zelfs 5,5Kw versies... alhoewel ik vanwege alle ervaring hier een kleine voorkeur voor de ecodan heb.

[Diff_Angle]

@xoror Prachtige simulatietool, even account aanmaken. Die kleinste Hitachi kan met element 7kW leveren bij -10C en zeer ver terugmoduleren, hoef je je niet druk te maken over vermogensbegrenzers ed. https://www.hitachi-hitoolkit.com
PS. En hier zeer voordelig aan te schaffen https://www.pmcoppack.com...LOW-TEMP/Hitachi-Yutaki-S

[ Voor 47% gewijzigd door Diff_Angle op 22-09-2019 18:14 ]

[xoror]

Je kan er alleen als bedrijf registreren voor die toolkit...

[Diff_Angle]

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:16:
Je kan er alleen als bedrijf registreren voor die toolkit...

Nee hoor, ik en meerdere hebben daar succesvol als particulier een account aangemaakt. Ik weet niet meer precies hoe e.e.a. ging, vul je gewoon een fake bedrijfsnaam in.

[Rol-Co]

@kmf

Zo is het voor iedereen verschillend, maar ik ken een aantal mensen met zonneboiler en zijn niet laaiend enthousiast en die roepen dat, jij niet.
De tijd zal het leren....

[Zwerius]

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 17:47:
[...]

Ik was vandaag op de VEH beurs in utrecht over zelfbouw. En daar werd hitachi warmtepompen flink gepromote.. met scop > 6. Was het beste. Maar ik kan er vrij weinig over vinden. Zijn er mensen hier met ervaring? Ze hadden zelfs 5,5Kw versies... alhoewel ik vanwege alle ervaring hier een kleine voorkeur voor de ecodan heb.

Wat die hoge SCOP van Hitachi betreft, daar hebben ze het al eerder over gehad. Ik dacht dat ze er ook al mee op de bouwbeurs hadden gestaan met veel tam tam.
Als je dan vervolgens naar gedetailleerde info vraagt, komen ze met allemaal vage verhalen.
Ik heb nog geen echte cijfers gezien waaruit die SCOP zou blijken.
Maar het hangt natuurlijk niet alleen van de WP af, maar ook van je huis, het warmte-afgifte systeem etc.
Dus eigenlijk kan een WP leverancier nooit zo maar een SCOP claimen. Er moet dan heel duidelijk zijn hoe dat gemeten is. Dat kan natuurlijk ook volgens een bepaalde norm zijn.

[Diff_Angle]

@Zwerius Met hun eigen toolkit kom je in ieder geval niet op die > 6, tenminste ik zou niet weten welke superlage waardes je voor Ta in zou moeten vullen omdat te bereiken, bij 5.5 houdt het zo'n beetje op wat natuurlijk wel een zeer fraaie waarde is.

[xoror]

Ik heb fake bedrijf ingevuld ;-) maar account wordt niet automatisch aangemaakt helaas...

Nog even vraagje over de boilers. Ik zie de boilers meestal ook te krijgen zijn in een "solar" variant.
Heeft dit nog voordelen als je geen zonne boiler neemt ?

Ik ben aan het kijken naar 300l boiler en ik zie vrijwel geen verschil tussen

https://www.alklima.nl/pr...an-toebehoren/htwboi-300/
en
https://www.djg.com/stand...ten/warmtepomp-200-300-l/ (855-0660, overigens is dit ook artikel nummer voor de 300l solar versie )

Ze lijken wel identiek, is het dan handiger om alles van mitsu te nemen?

[ Voor 75% gewijzigd door xoror op 22-09-2019 19:18 ]

[Diff_Angle]

@xoror Heb je toevallig Apple OSX en Safari gebruikt met een door Safari aangemaakt sterk wachtwoord ?

[xoror]

Diff_Angle schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:59:
@xoror Heb je toevallig Apple OSX en Safari gebruikt met een door Safari aangemaakt sterk wachtwoord ?

Na het aanmelden staat er dat je account wordt geactiveerd na verificatie oid. Dat lijk me een vrij manuele stap...

[Grolsch]

Laat Hitachi maar eens met harde COP tabellen komen volgens een norm. Wat @Zwerius al aangeeft, veel kabaal, weinig muziek tot nu toe.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zondag 22 september 2019 @ 19:12:
Laat Hitachi maar eens met harde COP tabellen komen volgens een norm. Wat @Zwerius al aangeeft, veel kabaal, weinig muziek tot nu toe.

COP is wat je er zelf (installatie) van maakt, je auto is ook zuinig op papier maar toch legio klachten over veel hoger verbruik.
Verbruik is toch echt grotendeels afhankelijk van je rijstijl.

[kmf]

Rol-Co schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:25:
@kmf

Zo is het voor iedereen verschillend, maar ik ken een aantal mensen met zonneboiler en zijn niet laaiend enthousiast en die roepen dat, jij niet.
De tijd zal het leren....

net zoals dat LW warmtepomp niet overal toepasbaar is: er moet goed per situatie goed over nagedacht worden. Maar de opmerking "zonde van de ruimte, kan je beter zonnepanelen voor nemen" is zeker niet waar.

[pleio65]

reneeke1970 schreef op zondag 22 september 2019 @ 16:58:
[...]

Ik weet dat het allemaal niet veel scheelt, maar iedere zonneboiler eigenaar roept wacht maar tot er niet meer gesaldeert word, maar dan denk ik dus bv bij jou.... Drie personen douche is half uur dus toch 3 kWh verbruik die ook niet gesaldeerd word.
En iemand met een warmtepomp boiler die smiddags op zonne energie draait met 300/500 watt doet het toch gratis met zijn PV.
Dus ook ik ben van mening dat PV toch beter is.....

En dan vergeet ik de legionella nog die jullie verplicht met 3 kW element moeten doen, komt zeer waarschijnlijk niet uit je PV dus ook volle pont. De wpb gaat gewoon uurtje langer door op zonnestroom.

Warmtepomp 300/500 Watt op PV is gratis. Een zonneboiler pompje is max 45 Watt. In de praktijk is dat minder ivm pulse aansturing. En wat @kmf al aangaf een doorstromer is de warmwater garantie. Inmiddels draait ik nu een jaar met een doorstroom verwarmer. In de 6 ‘zomer’ maanden alles op de zonnecollectoren. In de winter deels de warmtepomp tot max 30/35 graden. En van 30/35 naar 45 graden met de doorstromer. Doorstromer pakt dan niet meer dan max een paar KW. Al met al zal niet niet veel uitmaken. Een warmtepomp kan je beter regulieren. Zonnecollectoren niet. Interessant is om de warmtepomp (voor sww) in te zetten op het moment dat PV voldoende levert.

[Daannn1987]

kmf schreef op zondag 22 september 2019 @ 10:49:
[...]


In de winter doen mijn zonnepanelen ook weinig

Gelukkig is je energieleverancier nu nog de accu die je in de zomer kunt opladen

[jerh]

reneeke1970 schreef op zondag 22 september 2019 @ 16:58:
[...]

Ik weet dat het allemaal niet veel scheelt, maar iedere zonneboiler eigenaar roept wacht maar tot er niet meer gesaldeert word, maar dan denk ik dus bv bij jou.... Drie personen douche is half uur dus toch 3 kWh verbruik die ook niet gesaldeerd word.
En iemand met een warmtepomp boiler die smiddags op zonne energie draait met 300/500 watt doet het toch gratis met zijn PV.
Dus ook ik ben van mening dat PV toch beter is.....

En dan vergeet ik de legionella nog die jullie verplicht met 3 kW element moeten doen, komt zeer waarschijnlijk niet uit je PV dus ook volle pont. De wpb gaat gewoon uurtje langer door op zonnestroom.

Ik heb het een seizoen getest en het ontliep elkaar heel weinig. Zie ook reactie van @pleio65 . In de zomer uiteraard een heel laag verbruik. In de winter meestal elke dag toch wat winst, maar dat zet geen zoden aan de dijk (bij mij in ieder geval).

En ik heb een hygieneboiler, dus geen legionella zaken. De andere voordelen zijn uiteraard veel minder geluidsproductie, wp wordt minder richting zijn top belast en minder draaiuren. Zelf ben ik van mening dat het elkaar niet (echt) ontloopt.

Qua groene doelen en bij voldoende dakruimte ben ik persoonlijk van mening dat het een goede bijdrage kan leveren, maar pv is zeker (ook door dalende prijzen) concurrend. Bij een nieuwbouwhuis zou ik het zeker meenemen, omdat de kosten dan in verhouding gering zijn. Bij bestaande bouw zou ik voorzichtiger zijn, omdat dan de kosten in verhouding sneller oplopen.

[wervisser]

Ron Broeren schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 15:23:
Beste Wervisser : ik heb een Loria 6010, en heb hem aangesloten met de extra voedingen voor cv en sww, maar heb ze in het installateursmenu uitgezet.
Hij heeft bij mij nog nooit een ta boven de 50° gehaald.

Een Ta boven de 50 heb ik nog niet gezien inderdaad. Maar ik doelde ook meer op SWW

Maar aangezien je ze in het menu hebt uitgeschakeld, zal je ook geen LPP draaien.

[wervisser]

Chris_82 schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 16:10:
[...]


Mijn Loria gaat gewoon tot 55 C met de WP, daarna door met het element (1.5kW blok).
Misschien een flinke offset van jouw temperatuursensor, of zit je ergens anders tegen een limiet aan?

[Afbeelding: Tot 55 C WP, daarna element]

De temperatuursensor van de Loria loopt vrijwel gelijk met mijn eigen meting, dus dat lijkt mij niet het geval. Ik zou eigenlijk niet weten wat voor limiet ik zou kunnen bereiken. De buitenunit spint vrolijk door tot 50 graden en stopt dan weer vanzelf.

[Nickkie55]

Zwerius schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:36:
[...]


Wat die hoge SCOP van Hitachi betreft, daar hebben ze het al eerder over gehad. Ik dacht dat ze er ook al mee op de bouwbeurs hadden gestaan met veel tam tam.
Als je dan vervolgens naar gedetailleerde info vraagt, komen ze met allemaal vage verhalen.
Ik heb nog geen echte cijfers gezien waaruit die SCOP zou blijken.
Maar het hangt natuurlijk niet alleen van de WP af, maar ook van je huis, het warmte-afgifte systeem etc.
Dus eigenlijk kan een WP leverancier nooit zo maar een SCOP claimen. Er moet dan heel duidelijk zijn hoe dat gemeten is. Dat kan natuurlijk ook volgens een bepaalde norm zijn.

Misschien dat ik niet juist kijk hoor, maar als je de COP cijfers in de beginpost bekijkt dan doet de Hitachi van @note het behoorlijk goed. Ik snap de negativiteit over Hitachi af en toe niet, maar waarschijnlijk hebben we te weinig ervaring en cijfers om hier over te kunnen oordelen.

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:07:
verlies ik dan geen stroom als de omvormer te klein is? Huis is gasloos, dus alles gaat op electra (warmtepomp, boilers etc). Als ik 3x35 kan voorkomen scheelt dat nogal

Je zit in het verkeerde topic, maar met 3x25A kun je bijna 18 kW terugleveren. Desnoods splitsen over twee omvormers (om niet boven de 3x16A per omvormer te komen), maar door met een slim gekozen O-W opstelling kan jouw configuratie ook makkelijk op een enkele 10 of 12 kW omvormer (op twee ingangen).
Ik heb ook 44 panelen gepland (op een 45° dak en oost-west) en heb hiervoor aan een 8 kW omvormer al genoeg.
Die 3x35 heb je echt niet nodig.

[Grolsch]

Nickkie55 schreef op maandag 23 september 2019 @ 10:28:
[...]


Misschien dat ik niet juist kijk hoor, maar als je de COP cijfers in de beginpost bekijkt dan doet de Hitachi van @note het behoorlijk goed. Ik snap de negativiteit over Hitachi af en toe niet, maar waarschijnlijk hebben we te weinig ervaring en cijfers om hier over te kunnen oordelen.

Ik ben niet negatief, maar zonder goede onderbouwde cijfers geloof ik niet zomaar alles

Maar onbekend maakt onbemind, ik vraag me dan altijd af waarom niet heel veel mensen zo'n WP hebben als deze WP echt significant beter presteert als andere WP's.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op maandag 23 september 2019 @ 10:53:
[...]


Ik ben niet negatief, maar zonder goede onderbouwde cijfers geloof ik niet zomaar alles

Maar onbekend maakt onbemind, ik vraag me dan altijd af waarom niet heel veel mensen zo'n WP hebben als deze WP echt significant beter presteert als andere WP's.

Hadden de Hitachi's niet last van een hoog standby verbruik?
Volgens mijn was dit ook de reden dan @koevlaas2 ze niet meer instaleert.

[Chris_82]

wervisser schreef op maandag 23 september 2019 @ 07:45:
[...]


De temperatuursensor van de Loria loopt vrijwel gelijk met mijn eigen meting, dus dat lijkt mij niet het geval. Ik zou eigenlijk niet weten wat voor limiet ik zou kunnen bereiken. De buitenunit spint vrolijk door tot 50 graden en stopt dan weer vanzelf.

Mij zijn geen verdere limieten bekend in de normale instellingen menu's behalve de 65 graden max voor SWW. Waarschijnlijk kan een monteur met een servicetool wel meer instellingen benaderen (max. temperatuur koelmiddel, of max duur van SWW modus?).

Het lijkt erop dat je eerdere problemen met SWW van januari dit jaar nog niet volledig zijn opgelost en hier mogelijk mee samenhangen? Heeft de installateur en/of Techneco er nog eens naar gekeken?

Voor een eenmalige LPP-run zou je handmatig het element in kunnen schakelen (p96 -->5 (of p48 voor v26)) en dan met je eigen temperatuursensor bekijken wanneer deze weer uit moet om het water niet te heet te laten worden.

[Nickkie55]

Ramon_1984 schreef op maandag 23 september 2019 @ 10:54:
[...]

Hadden de Hitachi's niet last van een hoog standby verbruik?
Volgens mijn was dit ook de reden dan @koevlaas2 ze niet meer instaleert.

Klopt 60 watt voor de carter verwarming maar weegt dit op tegen de betere (beweerde) COP? Dit is de ervaring die we niet hebben.

En @koevlaas2 vond het menu onhandig, waar ik hem ook gelijk in moet geven. Echter na 2 dagen prutsen weet ik de meeste instellingen wel te vinden