Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[jerh]

Ramon_1984 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 22:36:
[...]

En hoe gaan we een passief huis koelen met een elektrische cv ketel?

Hee, dat is de vraag uitbreiden..... ik zou denken dat een goed ontworpen passief huis werkt met de juiste maat overstekken en 's nachts spui ventilatie.

Ik ben zelf geen voorstander van elektrische cv.... maar mijn voorbeeld was er een in een situatie waarvan ik mee kan voorstellen dat het een oplossing zou zijn. Gezien de hoeveelheden kWh die de makker opstookt, is het duidelijk dat zijn oplossing niet optimaal werkt in het toegepaste huis.

[reneeke1970]

jerh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 08:01:
[...]


Hee, dat is de vraag uitbreiden..... ik zou denken dat een goed ontworpen passief huis werkt met de juiste maat overstekken en 's nachts spui ventilatie.

Ik ben zelf geen voorstander van elektrische cv.... maar mijn voorbeeld was er een in een situatie waarvan ik mee kan voorstellen dat het een oplossing zou zijn. Gezien de hoeveelheden kWh die de makker opstookt, is het duidelijk dat zijn oplossing niet optimaal werkt in het toegepaste huis.

Waarom schrikt iedereen van een paar duizend kWh??
Ga eens in Duitsland kijken, hele huizen die in ieder vertrek een elektrische kachel hebben hangen. Heel normaal 15000kWh

[jerh]

reneeke1970 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:32:
[...]

Waarom schrikt iedereen van een paar duizend kWh??
Ga eens in Duitsland kijken, hele huizen die in ieder vertrek een elektrische kachel hebben hangen. Heel normaal 15000kWh

Ik schrik er niet van. Zelf all electric en dat is heel anders dan een gashuis qua verbruik. Je ziet dat onze regering vind dat je vanaf 10.000 kWh een grootverbruiker bent, dan krijg je korting

Ik denk wel dat er efficientere oplossingen zijn dan zijn elektrische cv met een dergelijk verbruik.

[Fut41]

ronaldmathies schreef op donderdag 27 december 2018 @ 07:31:
Allen,

Ik zit even te puzzelen en ik kom er niet helemaal uit. Ik heb het hier al eens vaker aangekaart maar mischien dat iemand mij kan uitleggen hoe ik het beste kan berekenen hoeveel vermogen ik nodig zou hebben voor een convector radiator.

Ik heb twee slaapkamers die nog een conventionele radiator hebben. En deze wil ik gaan vervangen voor Jaga's (Tempo vrijstaand bij voorkeur).

Binnen deze convectors wil ik zelf DBE gaan toevoegen (heb ik al voor één Jaga convector gedaan en dat lijkt prima te werken).

De gegevens van één van de twee kamers is:

Slaapkamer : 4m x 5m x 2.5m = 50m2

Ik wil de kamer op kunnen stoken naar 21 graden (ja, normaal gaat een slaapkamer naar 18 maar ik wil ze hoger kunnen hebben). En volgens berekeningen online moet ik dan uitgaan van 70watt per m3.

De kamer is goed geissoleerd (hr++, isolatie, etc..), dus zou ik uitkomen op een vermogen van 3500w.

Als ik kijk naar de low-h2o tempo convertors dan zou ik uitkomen op een 300cm lange, 50cm hoog, 21cm diep. ( http://www.jagapro.nl/sit...oads/Tempo_Vrijstaand.pdf )

Ik vindt dit extreem, ik heb namelijk deze convector in een andere kamer staan die is veel groter (115m3) en die kamer blijft prima warm (met de DBE er op).

Dus nu mijn vraag, hoe bereken ik nu correct welk vermogen ik moet hebben voor een kamer?

En waar moet ik in de brochures naar kijken? want als ik naar 55/45 (temperatuur) kijk dan kom ik op de eerder genoemde maat uit. Daarnaast vindt ik het vreemd dat in de brochure de 35/25 niet meer genoemt wordt, dit stond er voorheen wel in, dit is nog wel te zien in de brochure van de tempo die op de wand bevestigt wordt ( http://www.jagapro.nl/sit...oduct/downloads/Tempo.pdf )

Als ik naar die kijk dan zou ik uitkomen op een 300cm lage, 90cm hoge, 21cm diepe variant (wat echt enorm groot is voor zo'n kleine kamer). Dus dan klopt voor mijn gevoel totaal niet.

Zit je met de aanname van 70 W de vierkante meter niet veel te hoog, als je de W meter verhouding van de rest van je woning hanteert kom je dan niet beter in de buurt van je beeldvorming?

[reneeke1970]

jerh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:42:
[...]


Ik schrik er niet van. Zelf all electric en dat is heel anders dan een gashuis qua verbruik. Je ziet dat onze regering vind dat je vanaf 10.000 kWh een grootverbruiker bent, dan krijg je korting

Ik denk wel dat er efficientere oplossingen zijn dan zijn elektrische cv met een dergelijk verbruik.

Zeker kan het efficiënter maar zo heel stom is zijn gedachte niet. Als ik geen cop 4 maar 1 ga verwarmen komt er 2000 euro aan stroom bij per jaar. Maar geen investering van 30000 euro zoals volgens de geleerden zou moeten.
En met zonnepanelen en wel nacht verlaging toepassen ,en geen stilstand verliezen worden kosten nog lager....

Dus ik vind het niet terecht om hem voor gek te verklaren

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
30 K? Dat is een dure wp..
En er zit geen subsidie op die E-CV..
En 2 K verwarmingskosten op een WP die maar 1,5 K kost... <1 jaar TVT. waar kan ik tekenen?

Eens kijken of zijn filmpjes in 2019 nog bestaan, als de mensen na een wintertje "stoken" boos op zijn stoep staan, nadat ze de faktuur hebben ontvangen van de energiemaatschappij.

[ Voor 72% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-12-2018 10:16 ]

[ronaldmathies]

Fut41 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:53:
[...]

Zit je met de aanname van 70 W de vierkante meter niet veel te hoog, als je de W meter verhouding van de rest van je woning hanteert kom je dan niet beter in de buurt van je beeldvorming?

Is niet zozeer een aanname maar meer dat het een richt getal is wanneer je 21c in je kamer wilt kunnen halen. (volgens menig website).

[Wimhaw]

Naalroc schreef op maandag 24 december 2018 @ 19:02:
Andere kant van het land....

@Gasschuif Bijna bij mij om de hoek..

[Fut41]

ronaldmathies schreef op donderdag 27 december 2018 @ 10:11:
[...]


Is niet zozeer een aanname maar meer dat het een richt getal is wanneer je 21c in je kamer wilt kunnen halen. (volgens menig website).

Maar ja, wie zegt jouw dat je dat getal moet gebruiken? Want als je na geïsoleerd hebt, net als ik, eigenlijk weet je het dan niet meer.......erg lastig om in te schatten. Wat dan overblijft is een warmteverlies berekening maken, heb ik ook nog nooit gedaan. Lijkt me ook een rotklus, zoveel parameters en sommige moet je dan ook maar aannemen.

[Cees-JanH]

ronaldmathies schreef op donderdag 27 december 2018 @ 10:11:
[...]


Is niet zozeer een aanname maar meer dat het een richt getal is wanneer je 21c in je kamer wilt kunnen halen. (volgens menig website).

Kamer is dan 4x5=20 m2 maal 70 is 1400 watt. (jij rekent met m3...)

[ronaldmathies]

Cees-JanH schreef op donderdag 27 december 2018 @ 11:10:
[...]


Kamer is dan 4x5=20 m2 maal 70 is 1400 watt. (jij rekent met m3...)

Hmm, maar alle rekenvoorbeelden die ik online ziengaan altijd uit van m3, maar dat klopt dan niet of zit daar een bepaalde gedachtegang achter?

[Cees-JanH]

Kijk eens naar afgifte vermogens van vloerverwarming per m2. Daar wordt het wel warm mee, hoe die sites op die hoge vermogens komen, geen idee.

[t.oswald]

AndredB schreef op woensdag 26 december 2018 @ 23:26:
Onderwerp: LTradiator en VV eerst in serie en daarna parallel schakelen. En/of: COPverhoging door extra afkoelen van je circuitwater.

(De drie vragen staan verderop onderstreept geformuleerd)

In mijn toekomstige woonsituatie zal mijn huis nooit echt goed geisoleerd zijn en om die reden zal het aantrekkelijk zijn om nachtverlaging toe te passen. Het belangrijkste te verwarmen gebied is woonkamer + (halfopen) keuken en daar wil je het ’s ochtends zo snel mogelijk weer op temperatuur hebben. De woonkamer/keuken zal voorzien zijn van zo veel als mogelijk LVT: vloerverwarming in combinatie met 1 of 2 grote (Jaga DBE) LT-radiatoren, stel even 1 radiator. Er van uitgaande dat vloerverwarming (VV) en LT-radiator (LTR) in een steady state situatie (dus na lange opwarming) hetzelfde afgevend vermogen hebben, zal de radiator zelf bij de ochtendstart relatief snel opgewarmd kunnen worden en de vloerverwarming zelf relatief traag opgewarmd kunnen worden door hun grote verschil in warmtecapaciteit (=warmtemassa) . Gaat de WP het na de ochtendstart eenmaal warm water leveren (eerst 15 graden, opwarmend naar 45 graden), dan wil je dat water het liefst met voorrang naar de LTradiator sturen: die is zelf sneller opgewarmd en geeft het daardoor sneller af. Zou je het meteen naar én radiator én vloerverwarming sturen, dan zorgt de warmtemassa van de vloer ervoor dat de algehele watertemperatuur veel trager oploopt en daardoor de warmte pas traag in de (lucht van de) woning komt: er gaat eerst een hoop warmte in de vloer zitten en gedurende die tijd doet de radiator heel veel minder. Nu dacht ik aan twee varianten:

A: het water eerst alleen maar naar de radiator sturen en de vloerverwarming dicht hebben. Pas als de radiator constant met 45 graden kan worden voorzien, langzaam maar zeker ook de vloerverwarming gaan voeden (zoals hierboven al beschreven/gesuggereerd). Vloerverwarming en radiator zijn dus de hele tijd parallel geschakeld t.o.v. de warmtepomp. Eerst gaat alles alleen naar de radiotorlus, later gaat alles naar radiatorlus én vloerlus.

B: wild idee: radiotorlus en vloerlus kunnen naar keuze (schakelbaar) in serie of parallel t.o.v. de warmtepomp worden geschakeld. En je begint bij de ochtendstart in serie, waarbij water eerst door de radiator en daarna (afgekoeld tot bijvoorbeeld 35 graden) door de vloer gaat en daar verder afkoelt tot bijvoorbeeld 28 graden. Als er eenmaal serieuze opwarming is ga je over naar parallelschakeling, waarbij beide lussen, los van elkaar een 45/35 systeem zijn. Maar de vloerverwarming is dan al een stuk opgewarmd met ‘afvalwater’ van 35 graden uit de radiator.

De achterliggende gedachten (“stellingen”) van het in serie geschakeld zijn bij de ochtendstart zijn de volgende: (en ik maak alleen maar kwalitatieve gedachten, geen kwantitatieve gedachten)

1: de vloer moet opgewarmd worden. Het onderste deel van dit opwarmingstraject doe je liever met lauw warmtepompwater dan warm warmtepompwater. Want…
2: de COP van een warmtepomp neemt toe, naarmate hij aan de warme kant kouder gehouden wordt (Carnot-rendement).
3: zoals hierboven al beschreven: (3a) de radiator is een snelle opwarmer (ik bedoel/= : heeft zelf geringe warmtecapaciteit en (3b) de vloerverwarming is een trage opwarmer (ik bedoel/= : heeft zelf een grote warmtecapaciteit).

Mooi bedacht – vond ik zelf-, ik had het hier vanavond met mijn zwager (= installateur) nog over. Het vraagt natuurlijk wel e.e.a. aan regeltechniek, ventielkleppen, sensoren, etc, etc. VRAAG 1: Maar werkt het ook? Is dit een gek idee?

Sowieso vraag ik me af wat er met (het rendement van / de opbrengst van) een warmtepomp gebeurt, als je uitgaande van een bepaalde situatie het warmteafgevend vermogen vergroot. Voorbeeld: een 10kW(th) warmtepomp heeft een COP van 4 en vraagt dus 2,5kW elektrisch vermogen. Gesteld dat ‘ie dat voor elkaar krijgt door x liter water/min rond te pompen dat hij heen stuurt met 45 graden en terug krijgt met 35 graden. Het gaat bijvoorbeeld één (zeer grote) LTradiator in. Nu ga je in serie er zoveel radioatoren achter zetten (bijvoorbeeld: 2 extra) dat het water van oorspronkelijk 45 graden dóórafkoelt tot 25 graden. Er is dus 2x zoveel energie afgegeven.

VRAAG 2: Wat gebeurt er thermisch, uitgaande van nog steeds 2,5kW elektrisch vermogen? Ik zie een paar varianten: (a) COP wordt 8. (b) de 45 graden wordt niet meer gehaald en de COP = 8 ook niet meer. Maar wat wordt dan aanvoer/retourtemperatuur bij welke COP? Hoe wordt dat berekend? Ik zou dit sowieso graag (zo mogelijk kwantitatief) willen weten, want ik heb voor mezelf de brandende , algemenere ...

VRAAG 3: Is het slim om het retourwater nog even door de wat koudere gebieden in je huis te laten lopen (die tegen de warme kamers aan zitten, bijvoorbeeld de hal), ‘om daar de ergste kou uit te halen”. Achterliggende gedachte: stelling (2) hierboven beschreven: een Joule warmte uit een warmtepomp wordt bij 25 graden makkelijker 'gemaakt' dan dat 'ie bij 45 graden zou worden gemaakt (Carnot-rendement).

Wie kan mij (aanzetten tot) antwoorden van deze drie vragen geven? Zou geweldig zijn! Met duurzame groet - André

Ga je niet een beetje te snel? Ik maak uit je verhaal op dat de vloerverwarming er nog moet komen. Dan kan je dat toch zo laten aanleggen dat je geen radiatoren nodig hebt en de vloer ook goed geïsoleerd is. Denken met 45 graden hoort niet echt bij een warmtepomp, oud CV denken? Of de nachtverlaging wel of niet nuttig is, kan je volgens mij nu nog helemaal niet weten, zal de tijd moeten leren. Hoe kom je op die 10 kW WP? Lees dit forum vooral over problemen die kunnen ontstaan bij overdimensioneren. Hoe gaat je SWW geregeld worden? Wat ik niet helemaal snap uit het verhaal is dat het lijkt of je meent dat de WP steeds volvermogen zal draaien, terwijl terugmoduleren de regel zal zijn. Het kan zijn dat ik de essentie mis, maar de woorden “constant en zo laag mogelijk” lees ik nog niet helemaal terug in je opzet.

[jerh]

reneeke1970 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:53:
[...]

Zeker kan het efficiënter maar zo heel stom is zijn gedachte niet. Als ik geen cop 4 maar 1 ga verwarmen komt er 2000 euro aan stroom bij per jaar. Maar geen investering van 30000 euro zoals volgens de geleerden zou moeten.
En met zonnepanelen en wel nacht verlaging toepassen ,en geen stilstand verliezen worden kosten nog lager....

Dus ik vind het niet terecht om hem voor gek te verklaren

Nu kan ik je volgen. Ik was niet degene die hem voor gek verklaarde en zelfs met een optie kwam waar hij inzetbaar is. En idd in Frankrijk en DLD wordt elektrisch verwarmd, dus er zal zeker markt zijn.

Er zullen straks meer oplossingen komen voor verwarmen, gemeentes gaan er vooral wat vinden. Ik ben alleen benieuwd wat er gebeurd als zij besluiten dat er stadsverwarming komt en je al een wp hebt. Dan heb ik in ieder geval een uitdaging als ze het verplicht kunnen stellen.

[Rol-Co]

@t.oswald
Welke problemen bij over dimensioneren dan? Zoek even terug naar begin dit jaar, meer huilie huilie ik krijg het huis niet warm dan ik heb teveel vermogen hoor.
Ik zou uit gaan van een tb van 0 en daar op dimensioneren, heerlijk als hij laag draait bij 0.

[BlueTooth76]

Vermoedelijk heb ik een 2x te grote warmtepomp (als ik Koevlaas z'n formule hanteer).
Zal het niet koud krijgen hier

Maar met een hogere Ta en het aanpassen van m'n pompsnelheid ben ik afgelopen week erg tevreden met hoe het draait. Langere runs maar ook langer uit tussen de runs. Temperatuur schommelt wel met 0,5 graden Celcius (tussen 20 en 20,5) maar dat weet ik ook alleen maar omdat ik het zie op m'n kamerthermostaat.

Over 15 jaar ga ik wel voor een lichtere, 9kW lijkt me dan prima, heb ik wel wat over. Ik verwacht dat ze over 15 jaar ook weer iets beter kunnen moduleren.

[ Voor 16% gewijzigd door BlueTooth76 op 27-12-2018 12:15 ]

[thido]

Het blijft allemal goed op temperatuur hier met de WP, tweede winter dus het scheelt ook wat met de ervaring die er mee is natuurlijk (bij welke Tb wel of geen nachtverlaging bijvoorbeeld).
Boven blijft het wel een graad of twee kouder dan beneden, er hangt dan ook niet veel radiator vermogen voor het werken met een Ta van 30c.
Graag zou ik twee T11 radiatoren vervangen voor T22's.
Als ik dat doorreken met de hoge temperaturen waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn scheelt dat zo'n 30% vermogen (ga er van uit dat dit ook nog klopt met lagere water temparturen).
Probleem is natuurlijk de aansluitingen die te dicht bij de muur zitten nu op de T22 één op één uit te kunnen wisselen met een T11. Zijn daar handige onderdelen voor te verkrijgen, of wordt dat gewoon knietjes gebruiken?

[Felicia]

Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:07:
@t.oswald
Welke problemen bij over dimensioneren dan? Zoek even terug naar begin dit jaar, meer huilie huilie ik krijg het huis niet warm dan ik heb teveel vermogen hoor.
Ik zou uit gaan van een tb van 0 en daar op dimensioneren, heerlijk als hij laag draait bij 0.

Lijkt me eerder dat je bij tekort aan vermogen niet warm krijgt

Hier ook overgedimensioneerde warmtepomp, huis wordt prima warm maar vanwege de 70+ starts per dag bij TB 8+ heb ik de Ta aangepast naar 40.
Wordt het onder 0 dan mag de Ta naar 45 bij -10. Bij 0 graden loopt de WP ook prima te pruttelen en blijft de binnentemperatuur constant rond de 20,3.

Ik stook overigens de bovenverdieping net zo hard als de BG, in tegenstelling tot de stadsverwarming hiervoor. Hoofdzakelijk omdat het meer comfort geeft tegen lager verbruik in vergelijking met de stadsverwarming.

[Rol-Co]

Felicia schreef op donderdag 27 december 2018 @ 13:10:
[...]

Lijkt me eerder dat je bij tekort aan vermogen niet warm krijgt

Hier ook overgedimensioneerde warmtepomp, huis wordt prima warm maar vanwege de 70+ starts per dag bij TB 8+ heb ik de Ta aangepast naar 40.
Wordt het onder 0 dan mag de Ta naar 45 bij -10. Bij 0 graden loopt de WP ook prima te pruttelen en blijft de binnentemperatuur constant rond de 20,3.

Ik stook overigens de bovenverdieping net zo hard als de BG, in tegenstelling tot de stadsverwarming hiervoor. Hoofdzakelijk omdat het meer comfort geeft tegen lager verbruik in vergelijking met de stadsverwarming.

Dat zeg ik toch ook,
Met een overgedimensioneerde wp moet je de stooklijn alleen wat negatief zetten, hoge tb met hoge ta, lage tb met lagere ta.
Ik verwarm ook het hele huis, slaapkamers allemaal 19,5 en beneden alles 22, lekker hoor.

[Fullpower]

thido schreef op donderdag 27 december 2018 @ 13:01:
Het blijft allemal goed op temperatuur hier met de WP, tweede winter dus het scheelt ook wat met de ervaring die er mee is natuurlijk (bij welke Tb wel of geen nachtverlaging bijvoorbeeld).
Boven blijft het wel een graad of twee kouder dan beneden, er hangt dan ook niet veel radiator vermogen voor het werken met een Ta van 30c.
Graag zou ik twee T11 radiatoren vervangen voor T22's.
Als ik dat doorreken met de hoge temperaturen waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn scheelt dat zo'n 30% vermogen (ga er van uit dat dit ook nog klopt met lagere water temparturen).
Probleem is natuurlijk de aansluitingen die te dicht bij de muur zitten nu op de T22 één op één uit te kunnen wisselen met een T11. Zijn daar handige onderdelen voor te verkrijgen, of wordt dat gewoon knietjes gebruiken?

Ik had hetzelfde hier: de aansluitingen van T22 zitten verder van de muur. Ik kon het voor elkaar krijgen met een haaks aansluitblok (normaal aansluitingen aan de onderkant, maar nu naar achteren). Met twee 90 graden knel bochtjes kon ik het aansluiten.

(Vervangen van een T22 voor een T33 ging gemakkelijker 😀)

[Wimhaw]

Felicia schreef op donderdag 27 december 2018 @ 13:10:
[...]

Lijkt me eerder dat je bij tekort aan vermogen niet warm krijgt

Hier ook overgedimensioneerde warmtepomp, huis wordt prima warm maar vanwege de 70+ starts per dag bij TB 8+ heb ik de Ta aangepast naar 40.
Wordt het onder 0 dan mag de Ta naar 45 bij -10. Bij 0 graden loopt de WP ook prima te pruttelen en blijft de binnentemperatuur constant rond de 20,3.

Ik stook overigens de bovenverdieping net zo hard als de BG, in tegenstelling tot de stadsverwarming hiervoor. Hoofdzakelijk omdat het meer comfort geeft tegen lager verbruik in vergelijking met de stadsverwarming.

Bij ons vergelijkbaar. De stook curve pas ik ook een beetje aan bij verschillende Tb's. Beneden is het continu rond de 21, 5° (WAF vind dat lekker) en boven (ook zolder) tussen de 19.5°C en 20°C.

[Wouter9636]

reneeke1970 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:53:
[...]

Zeker kan het efficiënter maar zo heel stom is zijn gedachte niet. Als ik geen cop 4 maar 1 ga verwarmen komt er 2000 euro aan stroom bij per jaar. Maar geen investering van 30000 euro zoals volgens de geleerden zou moeten.
En met zonnepanelen en wel nacht verlaging toepassen ,en geen stilstand verliezen worden kosten nog lager....

Dus ik vind het niet terecht om hem voor gek te verklaren

Hij is niet gek, maar kan nog veel leren zoals wij allemaal.

Maar waarom niet gewoon lekker op gas blijven stoken.

[AUijtdehaag]

Wouter9636 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:02:
[...]
Maar waarom niet gewoon lekker op gas blijven stoken.

Omdat er na jou, ook nog mensen op deze wereld (willen) wonen...
//offtopic

[Wouter9636]

AUijtdehaag schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:05:
[...]

Omdat er na jou, ook nog mensen op deze wereld (willen) wonen...
//offtopic

Erg nobel!

[Gasschuif]

Wimhaw schreef op donderdag 27 december 2018 @ 10:37:
[...]

@Gasschuif Bijna bij mij om de hoek..

Waar ongeveer is om de hoek?

[Grolsch]

Vandaag weer een aantal kijkers bij de WP gehad via Tweakers, @Remco45 en @R Kuipers bedankt voor jullie komst Wel een goed moment uitgekozen om het geluid goed te horen met temperaturen rond het 0 punt Het geluid bij ruim 7KW elektrisch vermogen tijdens een SWW run en een Ta van 60 graden viel ze niet tegen volgens mij Voor de test T-boiler op 52 graden gezet, normaal wordt m'n vat niet zo warm.

Heeft iemand van jullie in dit topic (@Oxellaar misschien ) ervaring met het Danfoss CF2+ regelsysteem Ik zou graag willen dat ik 1 verwarmingsblok van 10:00 tot 22:00 heb, maar ik "moet" persé 2 blokken (programma) invullen via de AB (CF-RC )

Nu heb ik die pauze van een kwartier ingesteld tijdens de SWW run, waardoor je dit normaal gesproken niet merkt/ziet, maar bij een korte SWW run (<15 minuten) gaat de WP dus wel ff (zeg 5 minuten) niets zitten doen.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 27-12-2018 15:48 ]

[Wimhaw]

Gasschuif schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:20:
[...]


Waar ongeveer is om de hoek?

Pijnacker....

[Rol-Co]

Grolsch schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:46:
Vandaag weer een aantal kijkers bij de WP gehad via Tweakers, @Remco45 en @R Kuipers bedankt voor jullie komst Wel een goed moment uitgekozen om het geluid goed te horen met temperaturen rond het 0 punt Het geluid bij ruim 7KW elektrisch vermogen tijdens een SWW run en een Ta van 60 graden viel ze niet tegen volgens mij Voor de test T-boiler op 52 graden gezet, normaal wordt m'n vat niet zo warm.

Heeft iemand van jullie in dit topic (@Oxellaar misschien ) ervaring met het Danfoss CF2+ regelsysteem Ik zou graag willen dat ik 1 verwarmingsblok van 10:00 tot 22:00 heb, maar ik "moet" persé 2 blokken (programma) invullen via de AB (CF-RC )

Nu heb ik die pauze van een kwartier ingesteld tijdens de SWW run, waardoor je dit normaal gesproken niet merkt/ziet, maar bij een korte SWW run (<15 minuten) gaat de WP dus wel ff (zeg 5 minuten) niets zitten doen.

Nog even en je trekt meer bezoekers dan de efteling vraag je al entree?

[thefox154]

Ik heb even advies nodig.. Waar moet ik gaan tweaken?

Mijn hitachi (11kw) komt er nu in met 35 graden aanvoer en een delta t van 5.
Hij draait een uurtje of 6 en dan is het warm heerlijk warm, de wp gaat uit. Om dan snachts om een uur of 3 weer aan te springen. Dat gaat dagelijks zo. Eerst gaat hij op half vermogen daarna een uur of 3 minimaal vermogen. Dus eigenlijk heb ik een soort van 'gedwongen' verlaging.

Het lijkt (voor het gevoel) veel efficiënter als de machine niet steeds de vloer zover laat afkoelen. En bijv 3x per dag een paar uur op minimaal vermogen draait zodat de warmte er lekker in blijft.
Dit even los van het feit dat ik wellicht met een iets kleinere machine de toko ook warm ga krijgen


Ps. voor de overige hitachi gebruikers, ik heb hier op de aan en uitvoer ook een verschil van -2 graden ten opzichte van de werkelijkheid. De cop ligt dus een stukje hoger dan wat er nu berekend wordt. Als het een keer christelijk weer is en de machine staat lekker in het zonnetje dan zal ik hem eens open schroeven en kijken hoe eea hier bevestigd is.

[Rol-Co]

thefox154 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:23:
Ik heb even advies nodig.. Waar moet ik gaan tweaken?

Mijn hitachi (11kw) komt er nu in met 35 graden aanvoer en een delta t van 5.
Hij draait een uurtje of 6 en dan is het warm heerlijk warm, de wp gaat uit. Om dan snachts om een uur of 3 weer aan te springen. Dat gaat dagelijks zo. Eerst gaat hij op half vermogen daarna een uur of 3 minimaal vermogen. Dus eigenlijk heb ik een soort van 'gedwongen' verlaging.

Het lijkt (voor het gevoel) veel efficiënter als de machine niet steeds de vloer zover laat afkoelen. En bijv 3x per dag een paar uur op minimaal vermogen draait zodat de warmte er lekker in blijft.
Dit even los van het feit dat ik wellicht met een iets kleinere machine de toko ook warm ga krijgen


Ps. voor de overige hitachi gebruikers, ik heb hier op de aan en uitvoer ook een verschil van -2 graden ten opzichte van de werkelijkheid. De cop ligt dus een stukje hoger dan wat er nu berekend wordt. Als het een keer christelijk weer is en de machine staat lekker in het zonnetje dan zal ik hem eens open schroeven en kijken hoe eea hier bevestigd is.

Gaat hij uit op thermostaat?
Je Ta verlagen zou hem er langer over laten doen maar bij hogere tb meer kans op pendelen, maar verlaag hem eens naar 34 en dan even een dag of wat aankijken, 33 enz.
35 is vrij hoog, ik laat hem het zelf uitzoeken en ergens bij 32-33 lijkt een sweetspot te zitten voor mij, die moet je even vinden.

[roelzadh]

Enig idee waarom een ecodan een legionella run doet in holiday mode? De software zit toch wat raar in elkaar

[Grolsch]

Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:00:
[...]

Nog even en je trekt meer bezoekers dan de efteling vraag je al entree?

Ik zou het haast overwegen, maar nee

Zelf was ik ook erg blij dat ik bij een aantal Tweakers mocht kijken / luisteren toen ik voor de keuze stond, dus als ik een ander kan helpen doe ik dat graag.

@thefox154 waarom gaat de WP uit Dat lijkt mij de "boosdoener" (thermostaat)

roelzadh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:36:
Enig idee waarom een ecodan een legionella run doet in holiday mode? De software zit toch wat raar in elkaar

Het lijkt mij vrij normaal dat hij zijn LPP uitvoert ook in Holiday mode? Ik had er "vreemder" van opgekeken als hij dat niet zou doen. De Legionella bacterie zelf is immers niet op vakantie toch

[Exigence]

thefox154 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:23:
Ik heb even advies nodig.. Waar moet ik gaan tweaken?

Mijn hitachi (11kw) komt er nu in met 35 graden aanvoer en een delta t van 5.
Hij draait een uurtje of 6 en dan is het warm heerlijk warm, de wp gaat uit. Om dan snachts om een uur of 3 weer aan te springen. Dat gaat dagelijks zo. Eerst gaat hij op half vermogen daarna een uur of 3 minimaal vermogen. Dus eigenlijk heb ik een soort van 'gedwongen' verlaging.

Het lijkt (voor het gevoel) veel efficiënter als de machine niet steeds de vloer zover laat afkoelen. En bijv 3x per dag een paar uur op minimaal vermogen draait zodat de warmte er lekker in blijft.
Dit even los van het feit dat ik wellicht met een iets kleinere machine de toko ook warm ga krijgen


Ps. voor de overige hitachi gebruikers, ik heb hier op de aan en uitvoer ook een verschil van -2 graden ten opzichte van de werkelijkheid. De cop ligt dus een stukje hoger dan wat er nu berekend wordt. Als het een keer christelijk weer is en de machine staat lekker in het zonnetje dan zal ik hem eens open schroeven en kijken hoe eea hier bevestigd is.

Is het een thermo-off (ingestelde Ta+2 bereikt) of een demand-off (thermostaatsetpoint+0,5 bereikt)?

Ook wanneer je puur WAR draait (zonder thermostaatfunctie) kan er een demand-off ontstaan. Dit is volgens mij bij thermostaatsetpoint+1,5.

[roelzadh]

@Grolsch
Maar de tank was 16 graden, waarom niet bij het stoppen van de holiday? Dan heb je nog iets aan de warmte...

[thefox154]

Exigence schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:44:
[...]

Is het een thermo-off (ingestelde Ta+2 bereikt) of een demand-off (thermostaatsetpoint+0,5 bereikt)?

Ook wanneer je puur WAR draait (zonder thermostaatfunctie) kan er een demand-off ontstaan. Dit is volgens mij bij thermostaatsetpoint+1,5.

(@Grolsch Het is de thermostaat + 0,5. (lijkt meer 0,8 als ik de getallen die ik aflees mag geloven ).

[Grolsch]

roelzadh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:45:
@Grolsch
Maar de tank was 16 graden, waarom niet bij het stoppen van de holiday? Dan heb je nog iets aan de warmte...

Dan had je de WP echt uit moeten zetten verwacht ik.
Ik denk dat LPP settings, net zoals anti vries settings altijd actief zijn, ook al ben je op vakantie.

Heeft hij met element je vat van 16 naar 62 heen getrokken Dan weet je in ieder geval zeker dat je vakantie besparing een stuk minder is

[Exigence]

thefox154 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:45:
[...]

(@Grolsch Het is de thermostaat + 0,5. (lijkt meer 0,8 als ik de getallen die ik aflees mag geloven ).

Wanneer je dan iets kortere runs kortere tussenperiodes wilt hebben kun je volgens mij maar twee dingen (of drie) doen:
- zorgen dat het hysteresebereik van de huidige thermostaat sneller bereikt wordt, dus meer afgiftevermogen -> pompsnelheid omhoog of Ta omhoog (runs worden korter (opwarming is sneller), tussentijd zal niet korter worden (afkoeling immers nog gelijk))
- WAR draaien en een aparte thermostaat met een kleinere hysterese ophangen (runs worden korter en de tussentijd wordt korter)

Ik vind sowieso de thermostaatfunctie van de Hitachi controller dramatisch. Verwarmen met een hysterese van +/- 0,5 graden

[roelzadh]

@Grolsch gelukkig niet, naar 45 graden met de warmtepomp. Vervolgens naar 65 met element. Terwijl hij ook naar 58 graden kan met de warmtepomp....

[pleio65]

thefox154 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:23:
Ik heb even advies nodig.. Waar moet ik gaan tweaken?

Mijn hitachi (11kw) komt er nu in met 35 graden aanvoer en een delta t van 5.
Hij draait een uurtje of 6 en dan is het warm heerlijk warm, de wp gaat uit. Om dan snachts om een uur of 3 weer aan te springen. Dat gaat dagelijks zo. Eerst gaat hij op half vermogen daarna een uur of 3 minimaal vermogen. Dus eigenlijk heb ik een soort van 'gedwongen' verlaging.

Het lijkt (voor het gevoel) veel efficiënter als de machine niet steeds de vloer zover laat afkoelen. En bijv 3x per dag een paar uur op minimaal vermogen draait zodat de warmte er lekker in blijft.
Dit even los van het feit dat ik wellicht met een iets kleinere machine de toko ook warm ga krijgen


Ps. voor de overige hitachi gebruikers, ik heb hier op de aan en uitvoer ook een verschil van -2 graden ten opzichte van de werkelijkheid. De cop ligt dus een stukje hoger dan wat er nu berekend wordt. Als het een keer christelijk weer is en de machine staat lekker in het zonnetje dan zal ik hem eens open schroeven en kijken hoe eea hier bevestigd is.

De Panasonic H heeft een geluidsreductiestand, die ook met een timer is in te stellen Hij draait daardoor op een lager vermogen. Misschien kan je die optie gebruiken -als de Hitachi die heeft- om het vermogen beter te verspreiden.

[Naalroc]

roelzadh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:54:
@Grolsch gelukkig niet, naar 45 graden met de warmtepomp. Vervolgens naar 65 met element. Terwijl hij ook naar 58 graden kan met de warmtepomp....

Maar misschien omdat die 45* je normaal ingestelde temp is?
Bij mij in elk geval wèl.

[Grolsch]

roelzadh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:54:
@Grolsch gelukkig niet, naar 45 graden met de warmtepomp. Vervolgens naar 65 met element. Terwijl hij ook naar 58 graden kan met de warmtepomp....

Dat is iets waar ik mij ook over verbaas, maar vooruit, elk merk heeft zo zijn "gekke" punten

Ik doe niet aan LPP dus heb hier geen "last" van, maar vreemd vind ik het inderdaad wel.

Probeer maar eens 400 liter van 45 graden naar 63 graden te verwarmen met een 2KW element.........

@Naalroc Dat is ook inderdaad het probleem, maar ondanks dat setpoint T-boiler 45 graden is zou je verwachten dat de WP zo ver als mogelijk op eigen kracht verwarmt, en pas voor de laatste 5 graden element erbij pak.

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 27-12-2018 17:07 ]

[reneeke1970]

jerh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:00:
[...]


Nu kan ik je volgen. Ik was niet degene die hem voor gek verklaarde en zelfs met een optie kwam waar hij inzetbaar is. En idd in Frankrijk en DLD wordt elektrisch verwarmd, dus er zal zeker markt zijn.

Er zullen straks meer oplossingen komen voor verwarmen, gemeentes gaan er vooral wat vinden. Ik ben alleen benieuwd wat er gebeurd als zij besluiten dat er stadsverwarming komt en je al een wp hebt. Dan heb ik in ieder geval een uitdaging als ze het verplicht kunnen stellen.

Dat voor gek verklaren was ook algemeen bedoeld, persoon of 5/6 hier die zich niet in zijn gedachte kunnen verplaatsen.....

Je laatste opmerking vind ik een goeie, er was iemand op TV die adviseerde te wachten met een wp want over twee jaar krijgen gemeentes enorme subsidies om warmtenetten aan te leggen......

[reneeke1970]

Rol-Co schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:07:
@t.oswald
Welke problemen bij over dimensioneren dan? Zoek even terug naar begin dit jaar, meer huilie huilie ik krijg het huis niet warm dan ik heb teveel vermogen hoor.
Ik zou uit gaan van een tb van 0 en daar op dimensioneren, heerlijk als hij laag draait bij 0.

Mijn indruk is toch andersom hoor, ikzal eens gaan turven hi

[thido]

reneeke1970 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 17:41:
[...]

Dat voor gek verklaren was ook algemeen bedoeld, persoon of 5/6 hier die zich niet in zijn gedachte kunnen verplaatsen.....

Je laatste opmerking vind ik een goeie, er was iemand op TV die adviseerde te wachten met een wp want over twee jaar krijgen gemeentes enorme subsidies om warmtenetten aan te leggen......

Als de kosten constructie blijft zoals die nu is voor aansluiting op het warmtenet hoef je daar gerust niet blij van te worden. Hoge vaste kosten en een GJ prijs die gekoppeld is aan de gasprijs. Ben je beter af met de warmtepomp (v.w.b. de kosten dan toch)

[roelzadh]

Grolsch schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:58:
[...]
Probeer maar eens 400 liter van 45 graden naar 63 graden te verwarmen met een 2KW element.........

Setpoint is idd 45 graden normaal voor ons meer dan voldoende met 300 liter. LLP is op 52 graden blijven steken dus volkomen zinloos...

[koevlaas2]

roelzadh schreef op donderdag 27 december 2018 @ 18:41:
[...]

Setpoint is idd 45 graden normaal voor ons meer dan voldoende met 300 liter. LLP is op 52 graden blijven steken dus volkomen zinloos...

Dan zal je de duur van het programma moeten verlengen, standaard staat deze op 3 uur.

[Dylantje2]

Vandaag een Error gehad...

Kan iemand uitleggen hoe dit kan?
Of belangrijker wat het betekent?

https://gathering.tweaker...message/57520508#57520508

[thefox154]

pleio65 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:56:
[...]


De Panasonic H heeft een geluidsreductiestand, die ook met een timer is in te stellen Hij draait daardoor op een lager vermogen. Misschien kan je die optie gebruiken -als de Hitachi die heeft- om het vermogen beter te verspreiden.

Heb ik geprobeerd, maar het effect blijft hetzelde. Je kan bij hitachi de nachtstand inschakelen en dan per procent aangeven op hoeveel %-vermogen hij moet draaien.

Ik heb de indruk (ook weer gevoel) dat het meer in de aanwarmtijd van de vloer zit nadat deze een uur of 16 niet verwarmd is, als de vloer warm is warmt deze de ruimte een graad op en dan gaat hij op demand-off (grofweg 6 uur). Vloer koelt weer af, ruimte koelt iets af en dan herhaalt die cycle zich hierna weer.


Ik heb al geprobeerd wat grolsch zei, de pomp omhoog zetten maar het gedrag blijft ongeveer hetzetzelfde alleen lijkt de vloer wat sneller op te warmen. Vandaar ik eens te raden ga hier

[reneeke1970]

thido schreef op donderdag 27 december 2018 @ 18:11:
[...]


Als de kosten constructie blijft zoals die nu is voor aansluiting op het warmtenet hoef je daar gerust niet blij van te worden. Hoge vaste kosten en een GJ prijs die gekoppeld is aan de gasprijs. Ben je beter af met de warmtepomp (v.w.b. de kosten dan toch)

Een warmte net is toch ietsje anders dan stads verwarming of niet?

[thido]

reneeke1970 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:26:
[...]

Een warmte net is toch ietsje anders dan stads verwarming of niet?

Wat denk jij dat het verschil is dan?
Stadsverwarming werkt met een warmte net waarop een stad of deel daarvan is aangesloten.

[koevlaas2]

rjd22 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 10:53:
[...]


Eigenlijk stuurt de Panasonic(7kw) deze door de flow aan te sturen. Ik heb nu een flow van 6*1.2liter per minuut. De Panasonic verhoogd deze naar 2.5liter per minuut bij koude start.

De dT is tussen de 3 en 5 graden. En de Panasonic maakt hele lange runs aan 1 stuk door onder 10 graden Tb.

Ook zitten hier nog boven radiatoren bij die geknepen zijn zodat de kamers boven netjes 20 graden blijven.

Ik heb sinds een maand nu het systeem helemaal ingeregeld gekregen en hoef er eigenlijk niets meer aan te doen.

Ik gebruik geen nachtverlaging omdat het systeem niet heel snel reageert en de vloerverwarming geen hele grote buffer is(droogbouw). De Panasonic stopt ook vanzelf als het warm genoeg is en laat het dan 0.5 graden zakken voordat hij weer begint.

Dat is dan toch ca. 20 maanden sneller dan dat ik mijn eigen systeem perfect ingeregeld had.

[Felicia]

thido schreef op donderdag 27 december 2018 @ 19:49:
[...]


Wat denk jij dat het verschil is dan?
Stadsverwarming werkt met een warmte net waarop een stad of deel daarvan is aangesloten.

Hooguit de schaal is anders. Je hebt ook blok verwarming die een enkele of maar een paar flats doet dus het zal voornamelijk schaal zijn.

Voordeel is wel dat alle warmtenetten gebonden zijn aan de warmtewet Ik las dat een corporatie in amsterdam in 2012 nog een 80-jaar oude oliegestookte installatie gebruikte waarbij ze de verliezen vanwege pendelen en warmtetransportleidingen door algemene ruimte gewoon doorbelaste op de huurders. Dus jaar met milde winter was toch een hogere warmte rekening
Met de komst van de warmtewet is die flauwekul afgelopen, evenals ongepland onderhoud e.d. Daar heeft een collega van ons al een paar keer een leverancier over op de vingers moeten tikken, omdat we dat moeten rapporteren en er dus een boete van krijgen!

[Oxellaar]

Grolsch schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:46:


Heeft iemand van jullie in dit topic (@Oxellaar misschien ) ervaring met het Danfoss CF2+ regelsysteem Ik zou graag willen dat ik 1 verwarmingsblok van 10:00 tot 22:00 heb, maar ik "moet" persé 2 blokken (programma) invullen via de AB (CF-RC )

Nu heb ik die pauze van een kwartier ingesteld tijdens de SWW run, waardoor je dit normaal gesproken niet merkt/ziet, maar bij een korte SWW run (<15 minuten) gaat de WP dus wel ff (zeg 5 minuten) niets zitten doen.

Ik kan je even niet volgen... Je verwarmd van 10-22u en je moet dat in twee blokken doen?
Waarom moet dat. Het is alweer ff geleden dat ik een programma heb gemaakt op zo'n ding.


En een korte SWW run...minder dan 15 minuten? Dat is toch wel extreem kort?

[Grolsch]

Ik kan niet anders als 2 verwarm blokken wijzigen, en er moet een kwartier pauze tussen de blokken zitten. Ik kan alleen de tijden van de blokken veranderen, maar geen blok verwijderen.

En af en toe komt het voor dat er maar 1 of geen 1 keer gedouched wordt tussen 1400 en 1400 volgende dag, dan is het vat met 10 minuten weer op temperatuur.

[roelzadh]

koevlaas2 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 18:46:
[...]


Dan zal je de duur van het programma moeten verlengen, standaard staat deze op 3 uur.

Ga eens proberen het timer programma van melcloud te gebruiken. Had een hidden feature gevonden dat het programma de unitsettings ook opslaat (althans de flow temperature). Hopelijk werkt dit ook met de SWW setpoint, kan dat een dag in de week naar 60 graden

Dan maar 1x per week met element van 58 naar 65 graden. Dat zou voor 288 liter op 2.35 kWh uitkomen dus dat haalt die makkelijk binnen de 3 uur met 2kw.

[ Voor 6% gewijzigd door roelzadh op 28-12-2018 02:27 ]

[Dylantje2]

https://snapshot.raintank...ladPZnuYuPaV2COmBwvm2y5ZI

Op of aanmerkingen?

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:24:
https://snapshot.raintank...ladPZnuYuPaV2COmBwvm2y5ZI

Op of aanmerkingen?

Mooie grafieken, maar je WP loopt wel constant vol gas met alle defrosts en relatief slechte COP tot gevolg.

Stook jij de laatste tijd WP only, of gebruik je ook de palletkachel nog af en toe

[Daannn1987]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:24:
https://snapshot.raintank...ladPZnuYuPaV2COmBwvm2y5ZI

Op of aanmerkingen?

Ben ik de enige die de DT nogal forst vindt?
Flow verhogen?
Daarnaast geen mogelijkheid om TA te verlagen dmv fans oid?

[koevlaas2]

roelzadh schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 02:25:
[...]

Ga eens proberen het timer programma van melcloud te gebruiken. Had een hidden feature gevonden dat het programma de unitsettings ook opslaat (althans de flow temperature). Hopelijk werkt dit ook met de SWW setpoint, kan dat een dag in de week naar 60 graden

Dan maar 1x per week met element van 58 naar 65 graden. Dat zou voor 288 liter op 2.35 kWh uitkomen dus dat haalt die makkelijk binnen de 3 uur met 2kw.

Met de timer kan je dit tijdelijk wijzigen idd.
Persoonlijk ben ik van 1x per 2 weken LPP naar 1x per maand gegaan dat scheelt ook een heleboel kWh.
1x per week is iig erg frequent.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:57:
[...]


Mooie grafieken, maar je WP loopt wel constant vol gas met alle defrosts en relatief slechte COP tot gevolg.

Stook jij de laatste tijd WP only, of gebruik je ook de palletkachel nog af en toe

WP only... Aangezien ik anders niets kan inregelen/testen door verkeerde info.. [ pellets ]
Mijn huis is bijna 22 graden, verklaard dat het volle vermogen misschien ene beetje?

Defrost is toch meer een weersafhankelijk dingetje, dan alleen tov van verbruik?
Was hier - 3 -4 dus mag hij dan dit verbruik hebben? Of is dat dan ook nog te hoog?

Of wat zou je denken/adviseren?

[ 25-12 een factory reset gedaan.... stond op COP 4,1 december, november 1.8.. ]

[Dylantje2]

Daannn1987 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:59:
[...]

Ben ik de enige die de DT nogal forst vindt?
Flow verhogen?
Daarnaast geen mogelijkheid om TA te verlagen dmv fans oid?

Die viel me ook op. dT staat op 5

Ta verlagen hoe bedoel je?

[Daannn1987]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:03:
[...]


Die viel me ook op. dT staat op 5

Ta verlagen hoe bedoel je?

Als je je afgifte verhoogt kan automatisch ook je TA omlaag daar refereer ik naar.
TA is natuurlijk ingesteld bij jou dmv WAR

[Dylantje2]

Daannn1987 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:10:
[...]

Als je je afgifte verhoogt kan automatisch ook je TA omlaag daar refereer ik naar.
TA is natuurlijk ingesteld bij jou dmv WAR

Dat gaat van de zomer beetje veranderen, komen 2 andere radiatoren bij.
Indirect zeg je dus stooklijn aanpassen?

[Daannn1987]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:13:
[...]


Dat gaat van de zomer beetje veranderen, komen 2 andere radiatoren bij.
Indirect zeg je dus stooklijn aanpassen?

Ik zeg zorgen dat je de TA kunt verlagen
Als je zonder vermogen en of flow te vergroten de stooklijn naar beneden stelt zou je wel eens een boze WAF kunnen krijgen.
Dat wil ik niet op mijn geweten hebben..

[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 28-12-2018 11:19 ]

[kmf]

Daannn1987 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:18:
[...]

Ik zeg zorgen dat je de TA kunt verlagen
Als je zonder vermogen en of flow te vergroten de stooklijn naar beneden stelt zou je wel eens een boze WAF kunnen krijgen.
Dat wil ik niet op mijn geweten hebben..

Een factor krijg je gelijk niet zo snel boos.

[Daannn1987]

kmf schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:21:
[...]


Een factor krijg je gelijk niet zo snel boos.

Guh je bedoelt wel wat ik begrijp

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:24:
https://snapshot.raintank...ladPZnuYuPaV2COmBwvm2y5ZI

Op of aanmerkingen?

Hij draait inderdaad vol gas, continu. Dit wijst op een tekort aan vermogen.
Ik kan de stijgende of dalende buitenT niet terug zien in je gewenste vermogen, ook dit wijst op een tekort aan vermogen.

Je gaat soms richting de 8K dT, dat is ook behoorlijk hoog

[Simply_jeroen]

Lekker dagje hierzo vannacht -5 en dichte mist. Tot nu toe 14kw verbruikt vanaf 3 uur. Maarrr lekker warm in huis :-)

[Daannn1987]

jeroenvervuren schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:47:
Lekker dagje hierzo vannacht -5 en dichte mist. Tot nu toe 14kw verbruikt vanaf 3 uur. Maarrr lekker warm in huis :-)

Wat een verschil... het is hier in noord Holland niet onder de +5 geweest en geen mist

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:26:
[...]

Hij draait inderdaad vol gas, continu. Dit wijst op een tekort aan vermogen.
Ik kan de stijgende of dalende buitenT niet terug zien in je gewenste vermogen, ook dit wijst op een tekort aan vermogen.

Je gaat soms richting de 8K dT, dat is ook behoorlijk hoog

Is dit echt zo?
Of zit ik niet heel verkeerd?
https://drive.google.com/...JI674ktK/view?usp=sharing

Hij zal bij -3 en wat hoge luchtvochtigheid
En een Tbinnen van 22 toch ook wel eens boven de 1200 mogen verbruiken?
Of moet hij altijd onder 1000w blijven?

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:13:
[...]


Dat gaat van de zomer beetje veranderen, komen 2 andere radiatoren bij.
Indirect zeg je dus stooklijn aanpassen?

In jouw geval zou ik de radiatoren links laten liggen en naar een afgifte system gaan waar je met aanvoer temperauur kan werken die onder de 30 graden blijft.

Vloer of wandverwarming dus.

[thatanas]

Ik heb dit topic redelijk doorgelezen en begin een klein beetje te begrijpen wat ik lees. Toch heb ik zeer waarschijnlijk nog heel veel domme vragen. Die had ik ook toen we zonnepanelen aan gingen schaffen, maar daar ben ik met mijn medetweakers net zo goed uitgekomen, dus ik hoop dat jullie me dit vergeven. Vooral de afkortingen maken het allemaal een stuk moeilijker te begrijpen.

Wat mij gisteren prikkelde: informatie op FOK
Ik las dit topic op FOK!: https://forum.fok.nl/topic/2475172. Daar is iemand die geheel van het gas af wil. Nou is dat voor mij niet direct een droom: ik ben al blij als mijn dertien zonnepanelen eind februari op het dak liggen. Maar verduurzamen vind ik leuk, [b]vooral[/v] als het de portemonnee goed beïnvloedt. Ik was als VVD'er voorstander van een coalitie tussen GroenLinks en de VVD: de rechtsballige centjesmentaliteit van de VVD gecombineerd met de liberale focus op het beter maken van de aardkloot had mooie innovaties op kunnen leveren. Helaas mocht het niet zo zijn.

Wat begrijp ik tot nu toe volgens mij
- Ik las over een "Wp-boiler"/een warmtepompboiler. Dat schijnt een grote 'tank' met water te zijn, een soort opslagtank met warm water voor als je de kraan opendraait, gaat douchen, badderen enzovoort (klopt dit?);

- Waar een CV-ketel volgens mij koud water met gas 'on the fly' verhit, is deze boiler juist bedoeld om een grote hoeveelheid warm water 'klaar te hebben staan' omdat het 'on the fly' verhitten met stroom niet zo evident is (of in ieder geval niet zuinig) (klopt dit?);

- De warmtepompboiler is puur voor het warme water wat je 'beet kan pakken' : het gaat niet om het water dat door je radiatoren, convectorput enzovoort heen stroomt. Dat is een 'apart systeem' binnenin je CV ketel (klopt dit?);

- De warmtepompboiler is aangesloten op de ventilatie van je huis. Wij hebben een huis uit 2009 en bovenin op zolder zie ik een aantal van die 'grote grijzige zuigbuizen' lopen. Zijn het inderdaad die grote buizen waar de warmtepompboiler op aangesloten wordt;

- De lucht die uit je huis gepompt wordt om te ventileren, loopt door de warmtepompboiler heen via deze grote buizen en verwarmt op die manier dus je water.

Wat begrijp ik niet
- Ik begrijp vooral niet hoe lucht uit het huis van pakweg 20 graden warm het water zou kunnen brengen tot een temperatuur van toch minimaal een graad of 50. Klopt dat wel, of wordt er binnenin de warmtepompboiler een elektrisch element gebruikt om de boel te verwarmen?

- Als dat niet zo is, en het gebeurt dus echt met de lucht uit het huis, betekent dat (buiten de stroom die gebruikt wordt door de afzuiginstallatie) dat je water 'gratis' verwarmd wordt op die manier?

Wat wil ik
Besparen. Als het mogelijk is lijkt het me supergaaf zo'n warmtepompboiler op zolder te zetten: we hebben ruimte te over rondom de CV-ketel. Ik weet wel zeker dat mijn vrouw bij voorbaat een aantal zaken belangrijk zal vinden:

- De verwarming van het huis mag niet slechter gaan werken dan het nu doet. We hebben jarenlang in een tochthol gewoond: onze huidige woning, waar we wonen sinds maart, is heerlijk warm. Ze wordt nerveus als ik spreek over het besparen van energie, want ze wil geen kou meer ervaren in huis. We hebben radiatoren en een convectorput op de drie etages van ons huis;

- Er moet warm water uit de kraan blijven komen . En dan ook echt warm genoeg om zeer comfortabel in te badderen / onder te douchen / enzovoort.

- Er moet genoeg warm water zijn. Mijn vrouw gaat eigenlijk om de dag in bad, ons kindje ook (en er is een tweede op weg). We zijn met zijn vieren. Ik douche soms meermaals per dag als gevolg van mijn werk. Afwassen doen we eigenlijk nooit (vaatwasser) en we hebben een kokend waterkraan (volgens mij hebben die hun eigen boilertje?).

Vragen
- Bestaat er eigenlijk zoiets als het combineren van een WP-boiler met een CV-ketel? Volgens mij is de CV-ketel sowieso nodig om het huis te blijven verwarmen, tenzij we over zouden gaan op nog een ander apparaat (?) en vloerverwarming op alle verdiepingen (?). Maar, stel dat het water uit de WP-boiler voor douchen enzovoort 'op' is, kan de CV-ketel dan 'doorgaan' met het leveren van warm water? Of kan de WP-boiler niet het water leveren tot een graad of 50 en dat de CV-ketel 'de rest' doet? Is dat überhaupt hoe het hoort te werken?

- Wat verbruikt zo'n WP-boiler nou eigenlijk? We hebben een overschot van ongeveer 1000kWh op jaarbasis aan productie met zonnepanelen.

- Maakt zo'n WP-boiler nou geluid? We hebben al afzuiging in huis, dus als het daarop aangesloten wordt, zou je toch zeggen dat de boel geen extra geluid gaat maken?

- Ik lees steeds over een binnenunit en een buitenunit: heeft zo'n WP-boiler een buitenunit, net als een airco? Waar is die dan weer voor? We hebben toch de schoorsteen vand de afzuiging van het huis op het dak?

Zoals ik al zei, waarschijnlijk heel veel domme vragen, maar het is voor mij oprecht moeilijke materie. Had ik maar twee linkerhanden, dan was ik technisch al verder dan nu

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:21:
[...]

In jouw geval zou ik de radiatoren links laten liggen en naar een afgifte system gaan waar je met aanvoer temperauur kan werken die onder de 30 graden blijft.

Vloer of wandverwarming dus.

Ik zou hier eens gaan lezen:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1791799/0


En :
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1895151/0
Eerste pagina met de linkjes.

En dan "gewoon" een keuzes maken zoals zovelen hier..

En Tjsa VVD met die smiley dat verklaart een hoop.

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:21:
[...]

In jouw geval zou ik de radiatoren links laten liggen en naar een afgifte system gaan waar je met aanvoer temperauur kan werken die onder de 30 graden blijft.

Vloer of wandverwarming dus.

En de reden is?

Ik vrees dat ik de kamer niet ga verbouwen nadat we hem 1.5 jaar geleden helemaal aangepast hebben..
Dus een andere opties dan?

En waarom in mijn geval?

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:16:
[...]


Is dit echt zo?
Of zit ik niet heel verkeerd?
https://drive.google.com/...JI674ktK/view?usp=sharing

Hij zal bij -3 en wat hoge luchtvochtigheid
En een Tbinnen van 22 toch ook wel eens boven de 1200 mogen verbruiken?
Of moet hij altijd onder 1000w blijven?

Hij moet helemaal niets. Het is niet meer dan een constatering uit je trends.
Bij een stijgende buitenT zou ik verwachten dat dit terug te zien is de trends, maar daar zit totaal geen verandering in. Van RV of temperatuur lijkt hij weinig last te hebben. De ontdooicyclus zit over de hele dag ongeveer gelijk.
En binnenT zit nooit vast aan het gewenste vermogen, van 1000 of 1200W input.

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:58:
[...]

Hij moet helemaal niets. Het is niet meer dan een constatering uit je trends.
Bij een stijgende buitenT zou ik verwachten dat dit terug te zien is de trends, maar daar zit totaal geen verandering in. Van RV of temperatuur lijkt hij weinig last te hebben. De ontdooicyclus zit over de hele dag ongeveer gelijk.
En binnenT zit nooit vast aan het gewenste vermogen, van 1000 of 1200W input.

Moeten is dwang dat klopt.. dus dat wil je niet..
Alleen dit is mijn stooklijn:
http://vscope.at/heizkurv...7&sollWert_2=&atCheck_2=0

Is het toch niet heel gek dat niet heel veel verschil zie?
Tbuiten stijgt tiendes..

[Gasschuif]

Maar weer eens een update van van mijn WP gebeuren.
Een week of 3 geleden zijn er totaal 30 Climatebooster fans onder mijn 2 nieuwe T22 radiatoren gegaan. Ook heb ik de radiatoren ietsje vergroot. De climate boosters doen het zeer goed. Ook de regeling werkt goed, en ook zijn ze stil. Ik heb de water temperatuur sensor zo hoog mogelijk geschoven (magneet) om het toerental zo hoog mogelijk te krijgen. Moest ik vroeger met tegen de 40 graden draaien, nu red ik het met 30 a 32 graden. Gisteren een DCOP van 3,34. De hoogste DCOP tot nu toe gezien was 4,52.
Heb wel gemerkt dat de kWh meting van de Mitsu 5% teveel aangeeft tov mijn referentie kWh meter. Dat corrigeer ik in de berekeningen. Wij draaien hier wel 19 C kamer temperatuur, warmer geeft WAF klachten. (Raar maar waar )

De regeling gebeurt hier met de Mitsu bedien unit in de woonkamer, die kun je in de software als kamer thermostaat laten fungeren. De max stooklijn begrenzing heb ik nu op 38 staan, in de praktijk gaat hij daar niet naar toe, maar nu een graad of 31. De water temperatuur gevraagd lijkt een relatie te hebben met de bT maar hoe dit precies zit zijn de geheimen van Mitsubishi. kom daar niet achter wat de regelstrategie is. Gisteren dus 4 starts gehad.
De pomp staat in stand 3, geeft na filter afspuien 23 L/min, zakt na een paar dagen terug naar 22 L
Zal net op de rand 23/22 zitten denk ik dan want er komt bijna geen vuil meer uit het spirovent filter.



Op de gewone/thermische beelden de nieuwe radiator, voorzien van de booster.

Het heetste punt linksboven 30,3 C, en ja, als ik hem rechts onder aansluit zal ik nog ietsje meer scoren ...


Eind april volgend jaar gaan hier alle 28 houten kozijnen vervangen worden door Gayko kozijnen alle voorzien van triple glas U=0,6. Ik verwacht daar veel effect van, belangrijkste is voor mij en de directrice komfoor met een grote F. De water temperatuur zal dan wellicht nog ietsje kunnen zakken, maar dat weet ik pas over een jaar...

[ Voor 28% gewijzigd door Gasschuif op 28-12-2018 14:09 ]

[Dylantje2]

Pana H users en Andere deskundige graag een mening:
https://gathering.tweaker...message/57526490#57526490

[Rol-Co]

Gasschuif schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:20:
Maar weer eens een update van van mijn WP gebeuren.
Een week of 3 geleden zijn er totaal 30 Climatebooster fans onder mijn 2 nieuwe T22 radiatoren gegaan. Ook heb ik de radiatoren ietsje vergroot. De climate boosters doen het zeer goed. Ook de regeling werkt goed, en ook zijn ze stil. Ik heb de water temperatuur sensor zo hoog mogelijk geschoven (magneet) om het toerental zo hoog mogelijk te krijgen. Moest ik vroeger met tegen de 40 graden draaien, nu red ik het met 30 a 32 graden. Gisteren een DCOP van 3,34. De hoogste DCOP tot nu toe gezien was 4,52.
Heb wel gemerkt dat de kWh meting van de Mitsu 5% teveel aangeeft tov mijn referentie kWh meter. Dat corrigeer ik in de berekeningen. Wij draaien hier wel 19 C kamer temperatuur, warmer geeft WAF klachten. (Raar maar waar )

De regeling gebeurt hier met de Mitsu bedien unit in de woonkamer, die kun je in de software als kamer thermostaat laten fungeren. De max stooklijn begrenzing heb ik nu op 38 staan, in de praktijk gaat hij daar niet naar toe, maar nu een graad of 31. De water temperatuur gevraagd lijkt een relatie te hebben met de bT maar hoe dit precies zit zijn de geheimen van Mitsubishi. kom daar niet achter wat de regelstrategie is. Gisteren dus 4 starts gehad.
De pomp staat in stand 3, geeft na filter afspuien 23 L/min, zakt na een paar dagen terug naar 22 L
Zal net op de rand 23/22 zitten denk ik dan want er komt bijna geen vuil meer uit het spirovent filter.

[Afbeelding]

Op de gewone/thermische beelden de nieuwe radiator, voorzien van de booster.
[Afbeelding]
Het heetste punt linksboven 30,3 C, en ja, als ik hem rechts onder aansluit zal ik nog ietsje meer scoren ...
[Afbeelding]

Eind april volgend jaar gaan hier alle 28 houten kozijnen vervangen worden door Gayko kozijnen alle voorzien van triple glas U=0,6. Ik verwacht daar veel effect van, belangrijkste is voor mij en de directrice komfoor met een grote F. De water temperatuur zal dan wellicht nog ietsje kunnen zakken, maar dat weet ik pas over een jaar...

Best een goed begin denk ik en heb je nu ook voordeel van je buffertank? Is hij "passend" voor je systeem? Of had hij een andere maat moeten hebben?

Gisteren ook een record aan warmte gemaakt voor hier, 71kWh aan warmte met een dcop van 3.75 dus prima, echter wel ietsjes warmer dan 19 graden, boven zijn de kamers al 19,5-19,7.

[Dylantje2]

jeroenvervuren schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:47:
Lekker dagje hierzo vannacht -5 en dichte mist. Tot nu toe 14kw verbruikt vanaf 3 uur. Maarrr lekker warm in huis :-)

Heb je toegang tot een log?

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:02:
[...]


WP only... Aangezien ik anders niets kan inregelen/testen door verkeerde info.. [ pellets ]
Mijn huis is bijna 22 graden, verklaard dat het volle vermogen misschien ene beetje?

Defrost is toch meer een weersafhankelijk dingetje, dan alleen tov van verbruik?
Was hier - 3 -4 dus mag hij dan dit verbruik hebben? Of is dat dan ook nog te hoog?

Of wat zou je denken/adviseren?

[ 25-12 een factory reset gedaan.... stond op COP 4,1 december, november 1.8.. ]

Defrosts zijn ook afhankelijk van het weer, maar ook van het opgenomen vermogen.
Aangezien jouw 5KW WP constant vol gas loopt heb je eerder last van defrosts als dat je WP op laag vermogen zou lopen.

Maar het is natuurlijk een logisch gevolg van de gemaakte keuze

[Fut41]

Gasschuif schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:20:
Maar weer eens een update van van mijn WP gebeuren.
Een week of 3 geleden zijn er totaal 30 Climatebooster fans onder mijn 2 nieuwe T22 radiatoren gegaan. Ook heb ik de radiatoren ietsje vergroot. De climate boosters doen het zeer goed. Ook de regeling werkt goed, en ook zijn ze stil. Ik heb de water temperatuur sensor zo hoog mogelijk geschoven (magneet) om het toerental zo hoog mogelijk te krijgen. Moest ik vroeger met tegen de 40 graden draaien, nu red ik het met 30 a 32 graden. Gisteren een DCOP van 3,34. De hoogste DCOP tot nu toe gezien was 4,52.
Heb wel gemerkt dat de kWh meting van de Mitsu 5% teveel aangeeft tov mijn referentie kWh meter. Dat corrigeer ik in de berekeningen. Wij draaien hier wel 19 C kamer temperatuur, warmer geeft WAF klachten. (Raar maar waar )

De regeling gebeurt hier met de Mitsu bedien unit in de woonkamer, die kun je in de software als kamer thermostaat laten fungeren. De max stooklijn begrenzing heb ik nu op 38 staan, in de praktijk gaat hij daar niet naar toe, maar nu een graad of 31. De water temperatuur gevraagd lijkt een relatie te hebben met de bT maar hoe dit precies zit zijn de geheimen van Mitsubishi. kom daar niet achter wat de regelstrategie is. Gisteren dus 4 starts gehad.
De pomp staat in stand 3, geeft na filter afspuien 23 L/min, zakt na een paar dagen terug naar 22 L
Zal net op de rand 23/22 zitten denk ik dan want er komt bijna geen vuil meer uit het spirovent filter.

[Afbeelding]

Op de gewone/thermische beelden de nieuwe radiator, voorzien van de booster.
[Afbeelding]
Het heetste punt linksboven 30,3 C, en ja, als ik hem rechts onder aansluit zal ik nog ietsje meer scoren ...
[Afbeelding]

Eind april volgend jaar gaan hier alle 28 houten kozijnen vervangen worden door Gayko kozijnen alle voorzien van triple glas U=0,6. Ik verwacht daar veel effect van, belangrijkste is voor mij en de directrice komfoor met een grote F. De water temperatuur zal dan wellicht nog ietsje kunnen zakken, maar dat weet ik pas over een jaar...

Mooi resultaat wat je in korte tijd bereikt hebt. Hoeveel kw extra vermogen zit er in de nieuwe radiator %? De verhouding vindt ik interessant. Ikzelf zit op het randje van het vermogen van de radiatoren, bij stevig defrost weer komt de kamer op een graad niet op temperatuur. Ta verhogen helpt dan ook niet positief bij. Of als er veel wind is werkt de schoorsteen van de houtkachel volgens mij ook negatief, koudeval. Ik heb ventilatoren in bestelling en hoop dat die oplossing toereikend is.

[Aziraphale]

Ik lees hier het een en ander over Climateboosters en dat lijkt me wel interessant, vooral omdat ik op de site van de fabrikant lees dat ze ook kunnen koelen en die functie van de Elga kan ik nu niet gebruiken. Echter, ik heb altijd begrepen dat ik met radiatoren niet moet gaan koelen omdat dan de radiatoren wegrotten door condensvorming. Wordt dat door die Climateboosters ondervangen, of heb ik daarmee alsnog een waterballet op het parket?

[Felicia]

Aziraphale schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 17:11:
Ik lees hier het een en ander over Climateboosters en dat lijkt me wel interessant, vooral omdat ik op de site van de fabrikant lees dat ze ook kunnen koelen en die functie van de Elga kan ik nu niet gebruiken. Echter, ik heb altijd begrepen dat ik met radiatoren niet moet gaan koelen omdat dan de radiatoren wegrotten door condensvorming. Wordt dat door die Climateboosters ondervangen, of heb ik daarmee alsnog een waterballet op het parket?

Condens is condens dus verwacht er niet te veel van. Maar zou leuk zijn, dat een radiator wel water aan de binnenkant aankan maar niet de buitenkant :d

Omdat andere dingen dan weer niet zo goed tegen vocht kunnen (laminaat, houten vloer e.d.) en er best veel vocht van koude radiatoren af kan komen in de zomer lijkt het me verstandig de watertemperatuur boven het dauwpunt te houden, of om je leidingen dampdicht te isoleren.
Ik heb zelf een 160cm climatebooster inclusief koelsensor in de woonkamer dus we gaan het meemaken deze zomer.

[Dylantje2]

Help..

Weer een H70...


Ta onder 24 graden hij vraagt wss de backupheater...
En die zou aan moeten staan

Dus moet ergens gaan meten brrrrr.

Dat terwijl het binnen zo heerlijk warm is..

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:01:
Help..

Weer een H70...


Ta onder 24 graden hij vraagt wss de backupheater...
En die zou aan moeten staan

Dus moet ergens gaan meten brrrrr.

Dat terwijl het binnen zo heerlijk warm is..

Erg vervelend voor je, zou beginnen met een schroevendraaier de contacten na te draaien en vervolgens gaan meten of je wel spanning op de automaat hebt staan.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:01:
Help..

Weer een H70...


Ta onder 24 graden hij vraagt wss de backupheater...
En die zou aan moeten staan

Dus moet ergens gaan meten brrrrr.

Dat terwijl het binnen zo heerlijk warm is..

De zekering in de WP staat nog wel op 'on' ?

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:01:
Help..

Weer een H70...


Ta onder 24 graden hij vraagt wss de backupheater...
En die zou aan moeten staan

Dus moet ergens gaan meten brrrrr.

Dat terwijl het binnen zo heerlijk warm is..

https://www.panasonicproc...5_LT_Service%20Manual.pdf

pagina 101 van de PDF.

Ik zie in je grafana grafiek dat het element wel is ingesprongen iets na 17.00. 800Watt Is dat niet wat weinig voor een E-element

Wat bedoelen ze eigenlijk met "OLP" ?

Malfunction Decision Conditions:
During operation of indoor backup heater, when no power supplies to indoor backup heater or OLP open circuit.

[edit]
Overload Protector dus....

Vliegt de zekering van het element uit Slechte connectie, loopt er "ergens" iets te vonken (slecht contact)

Hoeveel KW is het element van de panasonic volgens de boekjes

[edit 2]

als ik inzoom op je grafiek zie ik dat je element voor 1 seconde naar 2,7KW gaat (17:16:22) en daarna direct weer uit

Nu weet ik niet hoe betrouwbaar je metingen zijn, en waar je mee meet (kan dit meetapparaat wel 2,7KW aan )

[edit 3]
Als dit zo'n Fibaro stekker via Z-wave is, (dat vermoeden heb ik) deze kan max 2500 Watt aan lees ik, en als je element 3KW is Is dit misschien de oorzaak

[edit 4]

Probleem gevonden denk ik

De Mono-bloc is ideaal voor nieuwe of bestaande woningen die hoge prestaties eisen, maar beperkte ruimte hebben. Er is geen aparte binnenunit nodig en een Panasonic's Mono-bloc bestaat onder andere uit: warmtewisselaar; drie snelheden warm water circulatiepomp, 6 liter expansievat;veiligheidsklep; manometer en een 3 kW elektrische back-up heater

De units zijn zeer eenvoudig te installeren, bespaart tijd en kosten.

Fibaro:

De plug is geschikt tot een continu vermogen van 2500Watt

@Dylantje2 Ik zal je wel ff een tikkie sturen Ik vraag maar de helft van een normale Panasonic servicemonteur

[ Voor 109% gewijzigd door Grolsch op 28-12-2018 18:59 ]

[Daannn1987]

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3

[Dylantje2]

Grolsch schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:25:
[...]


https://www.panasonicproc...5_LT_Service%20Manual.pdf

pagina 101 van de PDF.

Ik zie in je grafana grafiek dat het element wel is ingesprongen iets na 17.00. 800Watt Is dat niet wat weinig voor een E-element

Wat bedoelen ze eigenlijk met "OLP" ?


[...]


[edit]
Overload Protector dus....

Vliegt de zekering van het element uit Slechte connectie, loopt er "ergens" iets te vonken (slecht contact)

Hoeveel KW is het element van de panasonic volgens de boekjes

[edit 2]

als ik inzoom op je grafiek zie ik dat je element voor 1 seconde naar 2,7KW gaat (17:16:22) en daarna direct weer uit

Nu weet ik niet hoe betrouwbaar je metingen zijn, en waar je mee meet (kan dit meetapparaat wel 2,7KW aan )

[edit 3]
Als dit zo'n Fibaro stekker via Z-wave is, (dat vermoeden heb ik) deze kan max 2500 Watt aan lees ik, en als je element 3KW is Is dit misschien de oorzaak

@koevlaas2 @Ramon_1984 @Daannn1987


Aan het sleutelen want hij ZAL ,, :-)
Spanning oke
Zwave mmm Maar die blijft er wel in, en geeft geen error oid:
https://en.robbshop.nl/fi...switch-1-2-5-kw-zwaveplus.
Zou ik dan de enige zijn ?
Pomp bijna los liggen dus nu wil dat ding zien ook en eens resetten..:-)

Want het vreemde is dat grafana iets meet.
En de Zwave eigenlijk totaal niets.
Dus zou de zwave dan zo beschermt zijn dat hij op 1 sec. meteen weet dat er 3kw door gaat en daarom uit schakelt?
Je zou toch eens verwachten dat er iets gemeten werd?


@Grolsch

Lees nu je andere bericht ook...
He je paypal, ik ben allang blij met alle hulp hier.
Pana reageert echt nergens op..


Ga hem zo eerst maar eens resetten en dan kijken..
Daarna direct doorverbinden zonder Zwave..

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:07:
[...]


@koevlaas2 @Ramon_1984 @Daannn1987


Aan het sleutelen want hij ZAL ,, :-)
Spanning oke
Zwave mmm Maar die blijft er wel in, en geeft geen error oid:
https://en.robbshop.nl/fi...switch-1-2-5-kw-zwaveplus.
Zou ik dan de enige zijn ?
Pomp bijna los liggen dus nu wil dat ding zien ook en eens resetten..:-)

Want het vreemde is dat grafana iets meet.
En de Zwave eigenlijk totaal niets.
Dus zou de zwave dan zo beschermt zijn dat hij op 1 sec. meteen weet dat er 3kw door gaat en daarom uit schakelt?
Je zou toch eens verwachten dat er iets gemeten werd?


@Grolsch

Lees nu je andere bericht ook...
He je paypal, ik ben allang blij met alle hulp hier.
Pana reageert echt nergens op..


Ga hem zo eerst maar eens resetten en dan kijken..
Daarna direct doorverbinden zonder Zwave..

@Grolsch zou wel eens gelijk kunnen hebben.

[bbbrumbrum]

Kun je er niet een simpele energiemeetstekker tussen zetten? Deze kunnen vaak ‘gewoon’ 3680W hebben en als hij piekstroom vastlegt weet je ook genoeg.

[Dylantje2]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:11:
Kun je er niet een simpele energiemeetstekker tussen zetten? Deze kunnen vaak ‘gewoon’ 3680W hebben en als hij piekstroom vastlegt weet je ook genoeg.

Tsja....
Achteraf..

Ik heb alles netjes met grondkabel enz aangesloten dus een tussenstekker waarop je 3Kwh zet....mwhaa

Maar we gaan het beleven.. gelukkig vakantie en redelijk weer om te sleutelen..
Hij zit bijna op een onmogelijke plek . ben er bijna hahaha

Ik wil eerst resetten
Dan kijken
Anders morgen de Zwave er tussen uit,
Kan me alleen niet voorstellen dat Zwave helemaal niets meet en de heater dan meteen KAboem volgas doet..
Lijkt me toch dat de zwave eerst wel een paar honderd oid meet en dan eruit vliegt

En meteen ff filter cleanen

[Grolsch]

Dat zeg ik je toch, hij meet 1 seconde 2700watt, zie mijn vorige post. (EDIT 2)

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 28-12-2018 19:21 ]

[t.oswald]

thatanas schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:29:
Ik heb dit topic redelijk doorgelezen en begin een klein beetje te begrijpen wat ik lees. Toch heb ik zeer waarschijnlijk nog heel veel domme vragen. Die had ik ook toen we zonnepanelen aan gingen schaffen, maar daar ben ik met mijn medetweakers net zo goed uitgekomen, dus ik hoop dat jullie me dit vergeven. Vooral de afkortingen maken het allemaal een stuk moeilijker te begrijpen.

Wat mij gisteren prikkelde: informatie op FOK
Ik las dit topic op FOK!: https://forum.fok.nl/topic/2475172. Daar is iemand die geheel van het gas af wil. Nou is dat voor mij niet direct een droom: ik ben al blij als mijn dertien zonnepanelen eind februari op het dak liggen. Maar verduurzamen vind ik leuk, [b]vooral[/v] als het de portemonnee goed beïnvloedt. Ik was als VVD'er voorstander van een coalitie tussen GroenLinks en de VVD: de rechtsballige centjesmentaliteit van de VVD gecombineerd met de liberale focus op het beter maken van de aardkloot had mooie innovaties op kunnen leveren. Helaas mocht het niet zo zijn.

Wat begrijp ik tot nu toe volgens mij
- Ik las over een "Wp-boiler"/een warmtepompboiler. Dat schijnt een grote 'tank' met water te zijn, een soort opslagtank met warm water voor als je de kraan opendraait, gaat douchen, badderen enzovoort (klopt dit?);

- Waar een CV-ketel volgens mij koud water met gas 'on the fly' verhit, is deze boiler juist bedoeld om een grote hoeveelheid warm water 'klaar te hebben staan' omdat het 'on the fly' verhitten met stroom niet zo evident is (of in ieder geval niet zuinig) (klopt dit?);

- De warmtepompboiler is puur voor het warme water wat je 'beet kan pakken' : het gaat niet om het water dat door je radiatoren, convectorput enzovoort heen stroomt. Dat is een 'apart systeem' binnenin je CV ketel (klopt dit?);

- De warmtepompboiler is aangesloten op de ventilatie van je huis. Wij hebben een huis uit 2009 en bovenin op zolder zie ik een aantal van die 'grote grijzige zuigbuizen' lopen. Zijn het inderdaad die grote buizen waar de warmtepompboiler op aangesloten wordt;

- De lucht die uit je huis gepompt wordt om te ventileren, loopt door de warmtepompboiler heen via deze grote buizen en verwarmt op die manier dus je water.

Wat begrijp ik niet
- Ik begrijp vooral niet hoe lucht uit het huis van pakweg 20 graden warm het water zou kunnen brengen tot een temperatuur van toch minimaal een graad of 50. Klopt dat wel, of wordt er binnenin de warmtepompboiler een elektrisch element gebruikt om de boel te verwarmen?

- Als dat niet zo is, en het gebeurt dus echt met de lucht uit het huis, betekent dat (buiten de stroom die gebruikt wordt door de afzuiginstallatie) dat je water 'gratis' verwarmd wordt op die manier?

Wat wil ik
Besparen. Als het mogelijk is lijkt het me supergaaf zo'n warmtepompboiler op zolder te zetten: we hebben ruimte te over rondom de CV-ketel. Ik weet wel zeker dat mijn vrouw bij voorbaat een aantal zaken belangrijk zal vinden:

- De verwarming van het huis mag niet slechter gaan werken dan het nu doet. We hebben jarenlang in een tochthol gewoond: onze huidige woning, waar we wonen sinds maart, is heerlijk warm. Ze wordt nerveus als ik spreek over het besparen van energie, want ze wil geen kou meer ervaren in huis. We hebben radiatoren en een convectorput op de drie etages van ons huis;

- Er moet warm water uit de kraan blijven komen . En dan ook echt warm genoeg om zeer comfortabel in te badderen / onder te douchen / enzovoort.

- Er moet genoeg warm water zijn. Mijn vrouw gaat eigenlijk om de dag in bad, ons kindje ook (en er is een tweede op weg). We zijn met zijn vieren. Ik douche soms meermaals per dag als gevolg van mijn werk. Afwassen doen we eigenlijk nooit (vaatwasser) en we hebben een kokend waterkraan (volgens mij hebben die hun eigen boilertje?).

Vragen
- Bestaat er eigenlijk zoiets als het combineren van een WP-boiler met een CV-ketel? Volgens mij is de CV-ketel sowieso nodig om het huis te blijven verwarmen, tenzij we over zouden gaan op nog een ander apparaat (?) en vloerverwarming op alle verdiepingen (?). Maar, stel dat het water uit de WP-boiler voor douchen enzovoort 'op' is, kan de CV-ketel dan 'doorgaan' met het leveren van warm water? Of kan de WP-boiler niet het water leveren tot een graad of 50 en dat de CV-ketel 'de rest' doet? Is dat überhaupt hoe het hoort te werken?

- Wat verbruikt zo'n WP-boiler nou eigenlijk? We hebben een overschot van ongeveer 1000kWh op jaarbasis aan productie met zonnepanelen.

- Maakt zo'n WP-boiler nou geluid? We hebben al afzuiging in huis, dus als het daarop aangesloten wordt, zou je toch zeggen dat de boel geen extra geluid gaat maken?

- Ik lees steeds over een binnenunit en een buitenunit: heeft zo'n WP-boiler een buitenunit, net als een airco? Waar is die dan weer voor? We hebben toch de schoorsteen vand de afzuiging van het huis op het dak?

Zoals ik al zei, waarschijnlijk heel veel domme vragen, maar het is voor mij oprecht moeilijke materie. Had ik maar twee linkerhanden, dan was ik technisch al verder dan nu

Ik vrees dat op deze post moeizaam gereageerd zal worden, hier zitten teveel laat ik het noemen, misverstanden in. Ik denk toch dat je eerst de startpagina’s van dit forum aandachtig moet gaan lezen om een wat realistischer beeld te krijgen van hoe het zit met de WP en de (warmtepomp)boilers en dan je vragen opnieuw stellen. Iedereen wil hier dolgraag helpen, maar hier is, en dat is zeker niet vervelend bedoeld, eigenlijk geen beginnen aan. Op de startpagina’s staan ook nog links naar sites met veel informatie!
Dit is een mooi startpunt: https://warmtepomp-weetjes.nl/

[Rol-Co]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:17:
[...]


Tsja....
Achteraf..

Ik heb alles netjes met grondkabel enz aangesloten dus een tussenstekker waarop je 3Kwh zet....mwhaa

Maar we gaan het beleven.. gelukkig vakantie en redelijk weer om te sleutelen..
Hij zit bijna op een onmogelijke plek . ben er bijna hahaha

Ik wil eerst resetten
Dan kijken
Anders morgen de Zwave er tussen uit,
Kan me alleen niet voorstellen dat Zwave helemaal niets meet en de heater dan meteen KAboem volgas doet..
Lijkt me toch dat de zwave eerst wel een paar honderd oid meet en dan eruit vliegt

En meteen ff filter cleanen

Kan je in het pana menu niet gewoon de pomp en de heater aanzetten om te testen?
laat je de compressor even uit.

Dat element is een ohmse belasting dus dan kan je best een stuk over een beveiliging heen, ik kan de wp compressor samen met het 3kW element makkelijk tegelijk aan zetten, toch slechts 16A afgezekerd

Je kan ook testen door 1draad van het element los te gooien en dan nog eens het zelfde, krijg je dan geen H70 komt het iedergeval uit de belasting er van, als 2e kan je daar een belasting aan hangen van bijv 2000W (waterkokertje, feuhn, whatever) om te kijken of die er wel in blijft.

Meet je element even met een multimeter op ohm, je zou een 18 ohm moeten hebben ongeveer en geen van beide polen moet aan aarde liggen. (Dus meten tussen de pen en aarde aansluiting, 2x )

Dan weet je iets.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:20:
Dat zeg ik je toch, hij meet 1 seconde 2700watt, zie mijn vorige post. (EDIT 2)

Dat zeg ik geen enkele meting in Zwave:
https://drive.google.com/...sxTA2woY/view?usp=sharing

[Daannn1987]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:31:
[...]


Dat zeg ik geen enkele meting in Zwave:
https://drive.google.com/...sxTA2woY/view?usp=sharing

Dit is geen zwave.. dit is domoticz.
Crap voor grafieken prima voor home automation.

wss registreert zwave heel kortstondig een piek vermogen maar negeert domoticz die waarde of middelt hem uit..

[Dylantje2]

Rol-Co schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:31:


Kan je in het pana menu niet gewoon de pomp en de heater aanzetten om te testen?
laat je de compressor even uit.

Als iemand die weet :=)


Edit:
Unit uitzetten
Dan terugtoets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . ff vast houden

[ Voor 16% gewijzigd door Dylantje2 op 28-12-2018 19:50 ]

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:31:
[...]


Dat zeg ik geen enkele meting in Zwave:
https://drive.google.com/...sxTA2woY/view?usp=sharing

Dat zeg ik, kijk eens in je eigen grafana grafieken



Is maar een meting van 1 seconde, maar voor mij genoeg om aan te tonen dat je Fibaro ding de veroorzaker is.

Om volgende problemen voor te zijn, je 5KW WP kan bij -10 ook 3000Watt elektrisch gaan trekken. Misschien alvast over na gaan denken hoe je dat gaat oplossen, want als bij -10 de WP uitgaat, en je element niet werkt dan moet je wel naar buiten omdat je pasgeleden je glycol van het systeem hebt afgehaald

Ik hoop voor jou dat je het hele elekrische aansluiten niet altijd met zo'n grote korrel zout neemt. Je zou op zijn minst toch moeten weten welke verbruikers je achter zo'n fibaro ding knoopt