[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[Twijfels]

Admiral Freebee schreef op donderdag 2 april 2020 @ 14:35:
Ik heb een aantal buitenkranen waar ik een tuinslang koppelstuk op wil schroeven. Ik kan echter niet uit aan de maatvoering die gehanteerd wordt. Sommige webshops hanteren een Engelse maat (1/2 inch, 3/4 inch of 1 inch) terwijl bij andere een maat in millimeters staat (21mm, 26,5mm of 33mm). Op de Gardena website komt 33mm dan overeen met 1" wat ik niet snap aangezien één inch ongeveer 25mm is

Als ik mijn kraan meet dan lijkt de doorsnede ongeveer 2,5cm te zijn dus kom ik dan uit op een 1" koppelstuk?

Bij Gardena zijn die inch maten blijkbaar G maten.
Misschien heb je hier wat aan: https://www.teesing.com/n...el-g-r-rp-draad-bssp-bspt

Buitendiameter van de draad opmeten, zou goed rond de 1" maar net niet helemaal kunnen zijn. En daarbij een passende G maat zoeken in die tabel is denk ik je beste optie, zou dan G 3/4" zijn. Pin me er niet op vast, lees het nu ook pas

[Admiral Freebee]

Twijfels schreef op donderdag 2 april 2020 @ 14:41:
[...]


Bij Gardena zijn die inch maten blijkbaar G maten.
Misschien heb je hier wat aan: https://www.teesing.com/n...el-g-r-rp-draad-bssp-bspt

Buitendiameter van de draad opmeten, zou goed rond de 1" maar net niet helemaal kunnen zijn. En daarbij een passende G maat zoeken in die tabel is denk ik je beste optie, zou dan G 3/4" zijn. Pin me er niet op vast, lees het nu ook pas

Je hebt me wel op de goede weg gezet. Ik had al wat opgezocht maar kon er niets van maken. Straks nog eens de binnen en buitenmaat meten

[Paul Hewson]

Admiral Freebee schreef op donderdag 2 april 2020 @ 14:48:
[...]

Je hebt me wel op de goede weg gezet. Ik had al wat opgezocht maar kon er niets van maken. Straks nog eens de binnen en buitenmaat meten

Ik denk dat je een 3/4 koppeling moeten hebben, deze dus. Praktisch alle buitenkranen hebben namelijk een 3/4 aansluiting.

[Possible]

Vraagje...

Ik wil mijn enkelsteense garage gaan isoleren.

Nu had ik het volgende in mijn hoofd:

1. Panlatten van 1cm aan de muur bevestigen met slagpluggen aan de boven en onderkant..
2. Op die panlatten blauwe damp open folie op spannen.
3. Frame van cls maken om de 30 cm en daartussen pir platen.
4. Damp dichte klimaat folie bevestigen aan het frame.
5 afwerken met hout / spaanplaten (groene)

Is dit de juiste methode ? Of is het met pir platen niet nodig ?

En is het goed dat ik eerst de panlatten bevestig met daarop de folie ? Gaan het hout dan ook rotten omdat ik deze rechtstreeks op de buitenmuur bevestig ?

[Question Mark]

Als je pir platen pakt met aluminium folie, dan ben je volgens mij geen folies meer nodig.

Er zijn zelfs pir-platen met gips er al op verlijmd. Deze platen zijn rechtstreeks op een muur te lijmen met een purlijm. Zou dat geen betere optie zijn?

[DopdeDouwer]

Ik heb de wand tussen woning en garage ook met pir platen geïsoleerd (tegenaan gelijmd in garage). Afgewerkt met osb plaat.

[vso]

Question Mark schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:00:
Als je pir platen pakt met aluminium folie, dan ben je volgens mij geen folies meer nodig.

Er zijn zelfs pir-platen met gips er al op verlijmd. Deze platen zijn rechtstreeks op een muur te lijmen met een purlijm. Zou dat geen betere optie zijn?

Je hebt wel folie is wel handig dampopen/dampremmend/dampdicht. pir/eps is niet waterdicht. 3-in-1 is sneller klaar, maar veel duurder ..

edit: @Possible op zich goed plan, 1cm is wel te weinig om op te schroeven .. en omdat je direct op steen zit .. zou eerder bv aluminum U-profiel voor gips bekijken kom je ongeveer 7cm de ruimte in. als isolatie materiaal niet voor steenwol kiezen (houd vocht vast) ..

Je zou ook naar qboard/wediplaat kunnen kijken .. deze is badkamer geschikt... je hebt speciale kit voor deze platen om naden/tegen de muur te fixeren. Als je wat ophangt heb je wellicht langere pluggen nodig, maar deze optie is wellicht als je minimaal ruimte verlies wilt hebben want het is niet goedkoop

[ Voor 36% gewijzigd door vso op 02-04-2020 17:41 ]

[hpmkruit]

Admiral Freebee schreef op donderdag 2 april 2020 @ 14:35:
Ik heb een aantal buitenkranen waar ik een tuinslang koppelstuk op wil schroeven. Ik kan echter niet uit aan de maatvoering die gehanteerd wordt. Sommige webshops hanteren een Engelse maat (1/2 inch, 3/4 inch of 1 inch) terwijl bij andere een maat in millimeters staat (21mm, 26,5mm of 33mm). Op de Gardena website komt 33mm dan overeen met 1" wat ik niet snap aangezien één inch ongeveer 25mm is

Als ik mijn kraan meet dan lijkt de doorsnede ongeveer 2,5cm te zijn dus kom ik dan uit op een 1" koppelstuk?

Blijft inderdaad vervelend die maten. Je moet ook goed opletten of het binnen of buitenmaten zijn. 33mm kan dus best een 1 inch binnenmaat zijn, maar dit staat er lang niet altijd bij.

[BlueMotion]

Aapie schreef op woensdag 1 april 2020 @ 21:50:
[...]


T-stuk of y-stuk- en twee verlopen 75-50?

Paul Hewson schreef op woensdag 1 april 2020 @ 22:57:
[...]


Officieel moet je dat inderdaad op een 75 mm aansluiten. Maar een sifon kun je zelf simpel maken van meerdere 90 graden bochten. Eventueel plaats je een schroefdeksel als ontstoppingsmogelijkheid. Wel goed opletten op de lengtes tussen de bochten want je moet natuurlijk wel voldoende hoogteverschil hebben voor een waterslot.

Ethnocentrix schreef op donderdag 2 april 2020 @ 09:26:
[...]

Ik zou 45 graden bochten gebruiken. Dat geeft een betere doorstroming en minder kans op verstoppingen.

Thanks, ik denk dat ik dan inderdaad maar zelf een sifon maak en daarbovenop een T stuk en dan verlopen.

Norgmaal gesproken ben ik inderdaad ook voorstander van 45 graden bochten, maar ik ben bang dat dat int dit geval enorm veel ruimte in gaat nemen, helemaal als ik ook nog een schroefstuk ertussen wil maken.. Ik ga eens even kijken of ik wat in elkaar kan knutselen.

[Possible]

DopdeDouwer schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:09:
Ik heb de wand tussen woning en garage ook met pir platen geïsoleerd (tegenaan gelijmd in garage). Afgewerkt met osb plaat.

Heb je pir platen gebruikt met aluminium zijde ?

Je hebt dus verder geen vocht probleem ofzo? Ik dacht dat alles met isoleren wel met folie moest gebeuren namelijk.


@vso Bedankt voor je bericht.

Ik wil het liefst zo weinig mogelijk ruimte inleveren. Ik had ook een ''Gamma'' filmpje gezien waar ze 1 cm panlatten gebruikten. Vandaar dat ik dacht het kon.

Maar als het kan dat de PIR platen rechtstreeks op de muur kunnen worden gemonteerd dan is dat natuurlijk perfect. Echter lees ik ik eigenlijk dat de juiste methode is om met de folies te werken.


edit: Dit filmpje:

YouTube: Zelf je buitenmuur isoleren | Isolatie | How to met GAMMA

[ Voor 41% gewijzigd door Possible op 02-04-2020 19:03 ]

[Ethnocentrix]

Dampopen folie gebruik je om geen vocht van buiten in je isolatie te krijgen.
Een luchtspouw tussen de (enkelsteens) muur en de isolatie zal zorgen dat vochtdoorslag door de muur weg kan ventileren. Een dampopen folie is dan bij PIR platen met aluminium erop niet nodig zover ik weet. Het aluminium is al dampdicht.

Edit: wel even een paar stootvoegen open maken om ventilatie in de spouw mogelijk te maken.

[ Voor 13% gewijzigd door Ethnocentrix op 02-04-2020 19:42 ]

[Possible]

@Ethnocentrix oke dus in feite moet ik in de voegen van de muur wat gaten boren voor ventilatie. Vervolgens kan ik pir platen gewoon aan de muur monteren met montage kit (als ze aan beide kanten aluminium hebben)

[Remy!!!!]

Even een vraagje. We willen een soort pergola in de achtertuin maken. Aan die pergola komt aan de lange zijde een hangmat (de rode lijn) en aan de zijkanten komen hangstoelen (het groene lijnding).
Ik zat te denken om douglas balken van 12x12cm te gebruiken, en de bovenste balken aan de muur vast te maken met balkdragers (op het bovenaanzicht de blauwe plekken).
En de balken gaan middels paalhouders in de grond bevestigd (de roze vlakken).
Dit is (gedeeltelijk) mijn boodschappenlijstje.
Balk
Paalhouder
Schoor
Balkdrager

Is mijn idee stevig genoeg? Of kan ik zelfs naar balken van 10cm gaan?


Let niet op mijn uberpaintskills

[Vliegvlug]

Ik ben er inmiddels achter gekomen dat er wel voordelen zitten aan het compleet weghalen van de dekvloer bij het leggen van vloerverwarming vs het infrezen in de dekvloer.

Zo kan er extra isolatie onder de vvw worden geplaatst wat uiteindelijk kosten bespaart en omdat het dan een zwevende dekvloer wordt is die ook akoestisch ontkoppeld wat minder geluid richting de buren geeft.

Nu gaat het natuurlijk vooral om de extra isolatie.
De huidige vloerisolatie bestaat uit een paar cm piepschuim onder de betonvloer in de kruipruimte, weet de precieze dikte niet maar zal hetgeen zijn wat 30 jaar geleden de standaard was.

Welke isolatie moet ik nu kiezen?
ik krijg deze opties:

xps 20 mm r 0,58 is €8,50 ex btw
xps 30 mm r 0,88 is €11 ex btw
pir 20 mm r 0,86 is €16 ex btw
pir 30 mm r 1,30 is €20 ex btw

Ik vermoed dat xps 20 te weinig is
en omdat de extra hoogte niet uitmaakt valt pir 20 af omdat dat duurder is dan xps 30
De keus is dan XPS 30 (rc 0,88) vs PIR 30 (rc 1,30)

Nu is meer altijd beter bij isolatie natuurlijk en maar het scheelt wel een kleine €700, aan de andere kant blijft het wel weer 30 jaar liggen en op een complete verbouwing valt het wel mee (maar zo kan je alles wel wegredeneren en wordt de hele verbouwing 2x zo duur )


Of als er juist een nog hogere rc waarde benodigd is hoor ik het ook graag.

ThinkPadd schreef op woensdag 1 april 2020 @ 21:49:
[...]

Zoals iemand anders al aangaf zou ik nog een aantal offertes opvragen. Het is zonde om de slangen meer dan 10cm uit elkaar te laten leggen als je het nu nieuw gaat aanleggen. Grotere afstand = minder slanglengte = minder capaciteit. Zeker als je (ooit) van plan bent een warmtepomp te nemen dan wil je juist een kleine HOH-afstand zodat je lekker veel capaciteit hebt.

Ik zou dan ook niet met deze partij in zee gaan, klinkt niet alsof men er echt ervaren mee is.

Warmtepomp staat zeker op de verlanglijst, vandaar ook dat ik zo op die hoh afstand zit.
Ik wilde eerst een hybride warmtepomp maar in het warmtepomp topic werd dat afgeraden. Ben nu aan het kijken naar een full electric maar die zijn aardig prijzig dus dat wordt waarschijnlijk nog even doorsparen.

Paul Hewson schreef op woensdag 1 april 2020 @ 22:53:
[...]


De hart-op-hart-afstand moet je bepalen op basis van de afgifte die je benodigd bent. Om nu simpelweg te zeggen 10 cm is hoofdverwarming en 15 is bijverwarming is te kort door de bocht.
De hart-op-hart-afstand bepaal je op basis van wat je aan vermogen nodig bent.
Wat je zou kunnen doen is kijken wat voor afgifte je radiatoren nu hebben (ervan uitgaande dat je radiatoren hebt), dan weet je ook wat de vloerverwarming moet doen.

Wellicht weet je niet wat voor merk en type radiatoren je hebt, dan kun je daar bijvoorbeeld de omrekensoftware (Excel-bestand) van Brugman voor gebruiken. Even temperaturen invullen, kijken welk type overeenkomt en je hebt voor alle maten een redelijke indicatie want tussen de wat oudere merken radiatoren zit niet zoveel verschil is mijn ervaring.
Vaak zijn je radiatoren trouwens wel overgedimensioneerd omdat je ze over de volledige breedte van het raam wil in verband met koudeval, maar dit geeft toch wel een goede indicatie.

Als je het vermogen weet kun je aan de hand van de tabel van de vloerverwarming bepalen wat de afstand moet worden. Zie bijvoorbeeld die van WTH.

Kan ook in de kosten schelen dus zeker de moeite waard om even uit te zoeken.

Als je trouwens op bijvoorbeeld 15 cm uitkomt zou ik de randzone (de eerste 1,5 meter langs ramen) iets dichter bij elkaar leggen, dus op 10 cm. Door ze hier wat dichter bij elkaar te leggen kun je de koudeval van het glas opvangen (ervan uitgaande dat je niet triple glas hebt maar "standaard HR++").

Ik heb de sleutel van de nieuwe woning nog niet, dus dat zou dan inschatten op basis van foto’s worden.
En gelden jouw voorbehouden ook als je een warmtepomp neemt?

Dat van die extra lussen bij het raam is wel een goede, daar kwam een van de aannemers ook al mee, zeker omdat de hele achtergevel manshoge ramen tot de vloer zijn.

[Amphiebietje]

Rmg schreef op woensdag 1 april 2020 @ 21:40:
[...]


Je zult wat overgebleven is van de cylinder moeten draaien. Met een schroevendraaier of de korte kant van een inbussleutel of iets anders met hoek er in.

Waarschijnlijk gaat dat niet zo makkelijk want het is de inbrekers die hebben lopen kerntrekken ook niet gelukt

Weten we zeker dat @groggy niet de inbreker is?

[LinuxMan]

Possible schreef op donderdag 2 april 2020 @ 15:54:
Vraagje...

Ik wil mijn enkelsteense garage gaan isoleren.

Nu had ik het volgende in mijn hoofd:

1. Panlatten van 1cm aan de muur bevestigen met slagpluggen aan de boven en onderkant..
2. Op die panlatten blauwe damp open folie op spannen.
3. Frame van cls maken om de 30 cm en daartussen pir platen.
4. Damp dichte klimaat folie bevestigen aan het frame.
5 afwerken met hout / spaanplaten (groene)

Is dit de juiste methode ? Of is het met pir platen niet nodig ?

En is het goed dat ik eerst de panlatten bevestig met daarop de folie ? Gaan het hout dan ook rotten omdat ik deze rechtstreeks op de buitenmuur bevestig ?

simpelste methode: pir platen tegen de muur lijmen. Eventueel nog OSB plaat of zo aan de binnenkant tegenaan zodat je nog iets aan de muur kunt ophangen. Als je dat extra sterk wil maken schroef je die met slagpluggen (dwars door de PIR) aan de muur. Die slagpluggen zijn dan wel elk een koudebrug. Nadeel: de muur kan alleen aan de buitenkant drogen, want PIR is dampdicht. Zo heb ik mijn schuur geïsoleerd.

Als je muur vaak in de regen staat zijn die panlatten wel een goed idee, dan kan je muur aan twee kanten drogen. Mits die lucht wel ergens naar toe kan (heb je stootvoegen?). Folie doet niks, want PIR is zelf dampdicht.

[LinuxMan]

Remy!!!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 20:17:
Is mijn idee stevig genoeg? Of kan ik zelfs naar balken van 10cm gaan?

de dikte van de balken is het probleem niet. Die breken niet. Ik zou me het meest druk maken over de stijfheid van de constructie als je er dingen aan hangt. Als je iets gaat schommelen komen er veel zijdelingse krachten op de constructie. De lengte van de schuine schoren is daar heel bepalend voor, ik zou er ook tussen de bovenbalken zetten, en misschien ook wel naar de muur. Hoe stevig de palen staan is ook best bepalend. Palen die je in beton zet staan stabieler dan palen in een paalhouder.

[Ethnocentrix]

Possible schreef op donderdag 2 april 2020 @ 20:03:
@Ethnocentrix oke dus in feite moet ik in de voegen van de muur wat gaten boren voor ventilatie. Vervolgens kan ik pir platen gewoon aan de muur monteren met montage kit (als ze aan beide kanten aluminium hebben)

Ik zou persoonlijk wel latten tussen de muur en de PIR platen zetten. Zie ook https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

[Remy!!!!]

LinuxMan schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:15:
[...]

de dikte van de balken is het probleem niet. Die breken niet. Ik zou me het meest druk maken over de stijfheid van de constructie als je er dingen aan hangt. Als je iets gaat schommelen komen er veel zijdelingse krachten op de constructie. De lengte van de schuine schoren is daar heel bepalend voor, ik zou er ook tussen de bovenbalken zetten, en misschien ook wel naar de muur. Hoe stevig de palen staan is ook best bepalend. Palen die je in beton zet staan stabieler dan palen in een paalhouder.

Ok duidelijk, op dit moment is het de bedoeling dat we vooral een stevig frame neerzetten. En in de toekomst (zomer) willen we het gaan aankleden en dan mogelijk meer balken naar de muur toe brengen. Maar als ik het zo lees is het misschien handig om nu al het volgende te doen?

[decipherer]

kmf schreef op woensdag 1 april 2020 @ 22:54:
[...]


Samengedrukt misschien? Maar dan nog, is die 3cm het waard om alles eruit te slopen? Of ben je van plan om waanzinnig te isoleren?

Zover is EPS niet samen te drukken. Het is meer dat ik die 8cm roofmate al op de grens vond wat kon qua isolatie. Als ik zoveel geld uitgeef aan een nieuwe vloer dan wil ik daar toch enigszins fatsoenlijke isolatie onder hebben, en later kom ik er niet meer bij. Dan ga ik nu inderdaad maar wat meer eronder leggen, want de hele vloer eruit halen om dan een paar cm isolatie erbij te leggen is idd ook zoiets.

[DR!5EQ]

Remy!!!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 20:17:
Even een vraagje. We willen een soort pergola in de achtertuin maken. Aan die pergola komt aan de lange zijde een hangmat (de rode lijn) en aan de zijkanten komen hangstoelen (het groene lijnding).
Ik zat te denken om douglas balken van 12x12cm te gebruiken, en de bovenste balken aan de muur vast te maken met balkdragers (op het bovenaanzicht de blauwe plekken).
En de balken gaan middels paalhouders in de grond bevestigd (de roze vlakken).
Dit is (gedeeltelijk) mijn boodschappenlijstje.
Balk
Paalhouder
Schoor
Balkdrager

Is mijn idee stevig genoeg? Of kan ik zelfs naar balken van 10cm gaan?

[Afbeelding]
Let niet op mijn uberpaintskills

Ik kan je in ieder geval vertellen dat je constructie door gaat zakken. Vuistregel voor het niet doorzakken is afstand in mm delen door 20 = dikte van je balk. Dit geldt niet voor harde houtsoorten, enkel vuren en douglas. Google eens op overspanning.

[Remy!!!!]

DR!5EQ schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:35:
[...]

Ik kan je in ieder geval vertellen dat je constructie door gaat zakken. Vuistregel voor het niet doorzakken is afstand in mm delen door 20 = dikte van je balk. Dit geldt niet voor harde houtsoorten, enkel vuren en douglas. Google eens op overspanning.

Nooit van gehoord maar net even gegoogeld. Als ik het dus goed begrijp kan ik in mijn geval dan het best gaan voor 2 staande balken van 10x10cm en de horizontale balken (die van 3 en 4 meter) 10x20cm.

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op donderdag 2 april 2020 @ 20:48:
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat er wel voordelen zitten aan het compleet weghalen van de dekvloer bij het leggen van vloerverwarming vs het infrezen in de dekvloer.

Zo kan er extra isolatie onder de vvw worden geplaatst wat uiteindelijk kosten bespaart en omdat het dan een zwevende dekvloer wordt is die ook akoestisch ontkoppeld wat minder geluid richting de buren geeft.

Nu gaat het natuurlijk vooral om de extra isolatie.
De huidige vloerisolatie bestaat uit een paar cm piepschuim onder de betonvloer in de kruipruimte, weet de precieze dikte niet maar zal hetgeen zijn wat 30 jaar geleden de standaard was.

Welke isolatie moet ik nu kiezen?
ik krijg deze opties:

xps 20 mm r 0,58 is €8,50 ex btw
xps 30 mm r 0,88 is €11 ex btw
pir 20 mm r 0,86 is €16 ex btw
pir 30 mm r 1,30 is €20 ex btw

Ik vermoed dat xps 20 te weinig is
en omdat de extra hoogte niet uitmaakt valt pir 20 af omdat dat duurder is dan xps 30
De keus is dan XPS 30 (rc 0,88) vs PIR 30 (rc 1,30)

Nu is meer altijd beter bij isolatie natuurlijk en maar het scheelt wel een kleine €700, aan de andere kant blijft het wel weer 30 jaar liggen en op een complete verbouwing valt het wel mee (maar zo kan je alles wel wegredeneren en wordt de hele verbouwing 2x zo duur )


Of als er juist een nog hogere rc waarde benodigd is hoor ik het ook graag.

..............

Dat zijn flutwaardes kwa isolatie. pir30 is nog maar het niveau van isolatie van een huis uit 1988

Hoe oud is je huis? Heb je geen kruipruimte die je kunt isoleren?

[Possible]

Ethnocentrix schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:26:
[...]

Ik zou persoonlijk wel latten tussen de muur en de PIR platen zetten. Zie ook https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

Bedankt allemaal!

De blauwe folie is dus alleen nodig bij glas en steenwol begrijp ik?

En is 70/80 mm beetje normaal voor een garage?

@LinuxMan

[ Voor 6% gewijzigd door Possible op 02-04-2020 23:03 ]

[LinuxMan]

Possible schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:52:
En is 70/80 mm beetje normaal voor een garage?

Dat ligt er aan wat je wil bereiken. Ik wil mijn garage alleen vorstvrij houden. Dus ik heb 4cm PIR erin met 18mm dik OSB er voor (dat geeft ook nog wat extra isolatie). Maar als je de garage 18 graden wil gaan stoken zou ik inderdaad voor 8cm PIR gaan. Maar dan zou ik ook je dak en vloer aanpakken en niet alleen de muren.

[Possible]

LinuxMan schreef op donderdag 2 april 2020 @ 23:13:
[...]

Dat ligt er aan wat je wil bereiken. Ik wil mijn garage alleen vorstvrij houden. Dus ik heb 4cm PIR erin met 18mm dik OSB er voor (dat geeft ook nog wat extra isolatie). Maar als je de garage 18 graden wil gaan stoken zou ik inderdaad voor 8cm PIR gaan. Maar dan zou ik ook je dak en vloer aanpakken en niet alleen de muren.

Vorstvrij is prima ..gaat mij vooral erom dat gereedschap etc niet snel stuk gaat... en voornamelijk vocht / schimmel vrij houden..

Dak is inmiddels geïsoleerd en daar ligt 80mm pir op. Vloer is niet een optie want dan moet ik alles eruit bikken en dat ga ik niet doen.

Als het er een graadje of 10 a 15 is in de winter dan ben ik meer dan tevreden ( radiator op laag vermogen aan)

[Vliegvlug]

nokiaan958GB schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:50:
[...]

Dat zijn flutwaardes kwa isolatie. pir30 is nog maar het niveau van isolatie van een huis uit 1988

Hoe oud is je huis? Heb je geen kruipruimte die je kunt isoleren?

Het huis is 30 jaar oud en heeft al wel een laag piepschuim onder het beton in de kruipruimte zitten, dikte weet ik niet precies, een aantal cm, ergens tussen de 5 en de 10 gok ik, vast wat toen minimaal moest.

Die PIR is dus niet de enige isolatie maar extra omdat ik er vanuit ga dat enkel het piepschuim in de kruipruimte niet voldoende is.

Maar jij zegt dus dat er veel meer in moet?
Welke RC waarde moet ik dan aan denken?

Dat deze isolatie direct onder de vloerverwarming ligt help hopelijk meer dan 3cm pir in de kruipruimte erbij plaatsen zegt mijn gevoel.
Ik weet trouwens niet of ik meer dan 3 cm onder de vloerverwarming kwijt kan of dat dan de dekvloer te hoog komt te liggen.
PIR heeft toch een van de hoogste isolatiewaarden per dikte dacht ik.

[rockerpoet]

Achterin de badkamer wil ik een een composiet douchebak (140x90, 4cm hoog) plaatsen. Het betreft een jaren 30 woning met vloerdelen op houten balken om de 50cm. De rest van de badkamervloer is al voorzien van een 18mm plaat multiplex die wordt opgehoogd om uiteindelijk gelijk te komen met de douchebak.

Hoe kan de douchebak het best geplaatst worden op de houten vloerdelen en hoe zorg ik dat deze waterpas komt?

[groggy]

Amphiebietje schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:07:
[...]


Weten we zeker dat @groggy niet de inbreker is?

@Verwijderd @_Ernst_ @wmeester @Rmg @Martinusz

Allemaal nogmaals bedankt voor jullie reactie. Ik heb uiteindelijk een schroevendraaier heel hard in het slot geslagen, waardoor ik uiteindelijk met deze schroevendraaier het slot gewoon open kon draaien. En kon toen heel eenvoudig ook de cilinder vervangen. Ik was blij.

[vso]

Ethnocentrix schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:26:
[...]

Ik zou persoonlijk wel latten tussen de muur en de PIR platen zetten. Zie ook https://www.isolatiemater...orzetwand-met-pir-platen/

ik vraag me af of die "spouw" echt nodig is .. ik zou eerder de muur impregneren (als dat nog niet gedaan is) ..
en als je qboard/wediplaat direct op de muur plakt denk dat je niet veel wint/verliest.
De spouw/panlatten zijn wel nuttig en folie is niet onverstandig omdat je toch een extra vocht barriere hebt.

Als je het als "garage" gebruikt zou ik bv voor wedi/qboard gaan + plakken. omdat je ruimte belangrijker is dan isolatie en het is relatief handig(er). en je kan nog zaken aan de muur hangen.

Als je echter een verblijf ervan wilt maken dan zou ik voor latwerk/glaswol,folie enzv gaan. qboard/wediplaat is dan ipv gipsplaat een extra stukje isolatie die de investering rechtvaardigt maar ruimte verlies is dan minder relevant.

- met latwerk let er wel op dat je waterpas werkt 1-3 mm is niet erg maar een vlakke muur is het wel handig dat je met vulplaatjes werkt direct tegen de muur (uit ervaring)
- ik zou vertikaal werken ipv horizontaal (latwerk) lucht stijgt en niet direct tegen vloer/plafond zodat het kan circuleren.
- vergeet niet "ophangen" zorg dat je dingen aan de muur kan bevestigen / aan kan hangen dus houd erg goed bij waar je extra versteviging hebt voor bv kastje /schilderij aan de muur

[groggy]

Een ander project waarbij ik jullie expertise kan gebruiken.
Ik woon in een jaren 30 huis, met een betonnen balkon met dragers van metaal. Het balkon bestaat uit een betonnen plaat welke op stalen H-liggers zijn geplaatst welke zijn omkleed. Aan de bovenzijde was het beton gescheurd en aan de onderzijde is duidelijk te zien dat het staal van de stalen liggers aan het roesten was.

Om dit te herstellen heb ik een professioneel bedrijf ingeschakeld. Zij hebben het losse beton + meer verwijderd. Het geoxideerde staal gezandstraald en gecoat. Om vervolgens weer uit te vullen met beton. Deze werkzaamheden hebben ze in oktober uitgevoerd.


Nu heb ik geconstateerd dat op diverse plekken weer de roest kleur terugkwam. Dit heb ik gemeld met als resultaat dat zij iemand gestuurd hebben die de verroeste kleur heeft overgeschilderd. In mijn ogen geen duurzame oplossing want de roest komt ergens vandaan. Hij had een verhaal over condensatie, maar in mijn ogen moet er dus nog ergens roest zitten wat oppervlakkig leidt tot de roestkleur.
Ben ik een zeikerd of mag het de roest(kleur) nu al terugkomen?





De bovenzijde van het balkon heeft hij in oktober tevens geschuurd om de oude coating te verwijderen. Sindsdien was een radio stilte. Nu heeft hij onlangs op de bovenzijde ook coating aangebracht. Dit heeft hij gedaan door het balkon te vegen, in te smeren met een primer en vervolgens de coating.
Nu heb ik twee vraagtekens. 1) In de tussenliggende maanden is er weer groene aanslag op het balkon gekomen daar heeft hij gewoon overheen geprimerd. Volgens hem was dat geen probleem. maar had hij dit niet beter moeten schoonmaken dan bezemschoon? 2) De coating die hij heeft aangebracht is niet strak. Ten eerste lijkt mij dat dit wel vloeiend zou moeten kunnen, maar op sommige plekken is het helemaal erg en is het gewoon geribbeld. Met dat het niet straks is kan ik wel leven, maar is zijn die ribbels wel acceptabel?








Het is lastig om goede foto's te maken...
Ik heb gelukkig nog niks betaald, maar wil graag informeren of bovenstaande werkzaamheden wel naar behoren zijn uitgevoerd. Want in mijn ogen heeft een zeer hoog beunhaas gehalte, maar dat wil ik wel graag eerst verifiëren, alvorens ik verdere stappen ga nemen. Alvast bedankt


Edit: op de fotos met de coating op de balkonvloer zie je ook wat regel druppels, ter info

[breinonline]

Mijn schoonmoeder heeft een beeld in de tuin welke op een houten stam stond. De schroef die in het blok stond is afgebroken. Hij lijkt eraan gelast. Hoe kan ik dit het beste repareren? Ik kan zelf niet lassen namelijk.

[ Voor 20% gewijzigd door breinonline op 03-04-2020 12:55 ]

[LinuxMan]

Remy!!!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:26:
[...]

Ok duidelijk, op dit moment is het de bedoeling dat we vooral een stevig frame neerzetten. En in de toekomst (zomer) willen we het gaan aankleden en dan mogelijk meer balken naar de muur toe brengen. Maar als ik het zo lees is het misschien handig om nu al het volgende te doen?

Mijn paintskills zijn nog slechter. In het bovenaanzicht heb je nu alle balken haaks op elkaar staan. Ik zou juist schuine schoren zetten in het bovenaanzicht (net zoals je ze in het vooraanzicht hebt getekend). Die zorgen voor veel extra stijfheid.

[Theo74]

breinonline schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 12:54:
Mijn schoonmoeder heeft een beeld in de tuin welke op een houten stam stond. De schroef die in het blok stond is afgebroken. Hij lijkt eraan gelast. Hoe kan ik dit het beste repareren? Ik kan zelf niet lassen namelijk.
[Afbeelding]

Of je rijdt er even mee langs een buurman, autogarage, smid, etc. bedrijf die een lasapparaat heeft, of je moet zelf iets proberen.
Bijvoorbeeld het overgebleven puntje schroefdraad geven met een snijijzer en olie. Hierop schroef je een bus met zelfde maat schroefdraad en aan de andere kant van de bus draai je er een stuk draadeind in.

[Remy!!!!]

LinuxMan schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 13:40:
[...]

Mijn paintskills zijn nog slechter. In het bovenaanzicht heb je nu alle balken haaks op elkaar staan. Ik zou juist schuine schoren zetten in het bovenaanzicht (net zoals je ze in het vooraanzicht hebt getekend). Die zorgen voor veel extra stijfheid.

Ik heb een uur geleden het benodigde hout besteld, het ontwerp is iets anders geworden. Als het af is ga ik kijken hoe stijf alles is, en waar mogelijk nog extra schoren plaatsen.

[The Eagle]

breinonline schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 12:54:
Mijn schoonmoeder heeft een beeld in de tuin welke op een houten stam stond. De schroef die in het blok stond is afgebroken. Hij lijkt eraan gelast. Hoe kan ik dit het beste repareren? Ik kan zelf niet lassen namelijk.
[Afbeelding]

Ik weet niet hoe groot dat blok is waat die schroef in hoort?
Ik zou zelf denk ik kijken of ik iets van een bout of draadeinde er in kon doen en dan verticaal inzagen, of even met een slijptol er op als je die hebt. En daar dat beeld in klemmen. Lijkt me een stuk makkelijker, steviger en mooier dan het proberen te lassen van een roestige schroef

[akatar]

breinonline schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 12:54:
Mijn schoonmoeder heeft een beeld in de tuin welke op een houten stam stond. De schroef die in het blok stond is afgebroken. Hij lijkt eraan gelast. Hoe kan ik dit het beste repareren? Ik kan zelf niet lassen namelijk.
[Afbeelding]

Je zou een hoeksteun kunnen overwegen, met 2 schroeven vast aan het beeld.

[Verwijderd]

ByteMe_ schreef op zaterdag 8 februari 2020 @ 09:52:
Voor de tuinexperts:

We hebben een nieuwe schutting in de achtertuin + nieuwe houten hekken aan de voorkant (geïmpregneerd Douglas), maar we zijn vergeten te vragen hoe het onderhoud eigenlijk is.

- Moet er meteen al een beits over?
- Hoe vaak moet dit?
- Welke merk beits is eigenlijk goed? Ik las ergens Wijzonol

Je kunt ook kiezen voor Remmers - HK Lazuur. Dit product is 3-in-1. Het beschermd tegen vocht, UV-straling en schimmelaantasting.

[Maeslant]

Volgende week wil ik beginnen aan onze overkapping. Vorig jaar is er al een beton plaat gestort waarop de overkapping komt te staan.

Nu zit ik even met het volgende, normaal graaf je betonpoeren in waar je het geheel op laat rusten. Ik heb al een beton plaat dus heb 2 opties;
- Betonpoer (10 cm hoog) op de plaat lijmen
- Gat in de betonplaat maken en hier een m16 bout/bus in lijmen, daarop het geheel laten rusten.

Wat denken jullie dat de beste optie is?

[TheJVH]

Possible schreef op donderdag 2 april 2020 @ 23:19:
[...]


Vorstvrij is prima ..gaat mij vooral erom dat gereedschap etc niet snel stuk gaat... en voornamelijk vocht / schimmel vrij houden..

Dak is inmiddels geïsoleerd en daar ligt 80mm pir op. Vloer is niet een optie want dan moet ik alles eruit bikken en dat ga ik niet doen.

Als het er een graadje of 10 a 15 is in de winter dan ben ik meer dan tevreden ( radiator op laag vermogen aan)

Ik heb er zelf ook een tijdje naar gekeken / onderzoek gedaan. Heb zelf een vrijstaande garage met halfsteens muur en wil het gaan isoleren om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid normaal blijft en ik er later een woonruimte van kan maken.

De goedkopere optie is zelf een voorzetwand maken met daartussen glas / steenwol en verschillende folies om vochtproblemen te voorkomen. Echter is dit erg arbeidsintensief, heeft glas/steenwol niet de beste isolatiewaarde ( = veel ruimteverlies) en heb je veel kans op fouten waardoor het op den duur alsnog gaat rotten.

Verreweg het makkelijkst (maar ook relatief duur) is kant-en-klare PIR platen met OSB / underlayment / gipsplaten gebruiken. Dit zijn PIR platen met aan beide kanten een aluminium laag, waartegen plaatmateriaal is gelijmd. Werkwijze is simpel:

- Geimpregneerde latten tegen de muur aan met slagpluggen, hiermee creeer je een spouw en kan je de platen makkelijk op monteren. Zorg ervoor dat je een soort inkepingen maakt in je latten zodat lucht erdoor heen kan ciruleren. Geimpregneerd ipv normaal vuren zodat het niet wegrot als er vocht door de muur slaat.

- Platen lijmen / vastschroeven tegen de latten met lange schroeven (door de plaat + PIR heen). Je koopt ze ongeveer met een hoogte van 2,5m dus het is een kwestie van inkorten en tegen de muur plaatsen. Met de dikkepeer zaag dingen als ramen uitzagen.

- Kieren dichten met purschuim

Eventueel kan je nog gipsplaten tegen je OSB / multiplex schroeven, dan heb je een muur waar je dingen aan kan hangen en kan je het toch mooi afwerken.

[einz]

Nu ik bezig ben met het dakterras ben ik op zoek naar de beste mogelijkheid om het hekwerk te verankeren, eerder kwam aal aan bod dat een hekwerk enkel aan de muur was vastgezet maar omdat ik een L-vormig terras heb lijkt mij dit bij mij niet voldoende. In eerste instantie wilde ik daarom kijken of ik het buitenom op de boeiboorden kon vastzetten maar ik wil ook kijken of het volgende een optie is, graag hoor ik ook jullie gedachten erover:

- Plaatsen paalhouders 70x70 op de balklaag middels M10 bouten (12cm)

Nu vraag ik me af of dat kan en wat dan de beste optie is/hoe dit moet. De dakdekker komt nog om de oude lagen dakbedekking (3 lagen) eraf te halen maar had verder ook geen concrete ideeën erover. Hij deed altijd alleen dakdekken, en gaf aan dat hij er wel omheen kon bekleden evt. Weet iemand hoe dit moet?

[hansvk]

Maeslant schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:02:
Volgende week wil ik beginnen aan onze overkapping. Vorig jaar is er al een beton plaat gestort waarop de overkapping komt te staan.

Nu zit ik even met het volgende, normaal graaf je betonpoeren in waar je het geheel op laat rusten. Ik heb al een beton plaat dus heb 2 opties;
- Betonpoer (10 cm hoog) op de plaat lijmen
- Gat in de betonplaat maken en hier een m16 bout/bus in lijmen, daarop het geheel laten rusten.

Wat denken jullie dat de beste optie is?

De beste optie heb je denk ik helaas vergeten. Meestorten van een bevestiging voor de palen (draadeind o.i.d). Nu de beste optie lijkt me optie twee die je noemt.

[Paul Hewson]

Vliegvlug schreef op donderdag 2 april 2020 @ 20:48:
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat er wel voordelen zitten aan het compleet weghalen van de dekvloer bij het leggen van vloerverwarming vs het infrezen in de dekvloer.

Zo kan er extra isolatie onder de vvw worden geplaatst wat uiteindelijk kosten bespaart en omdat het dan een zwevende dekvloer wordt is die ook akoestisch ontkoppeld wat minder geluid richting de buren geeft.

Nu gaat het natuurlijk vooral om de extra isolatie.
De huidige vloerisolatie bestaat uit een paar cm piepschuim onder de betonvloer in de kruipruimte, weet de precieze dikte niet maar zal hetgeen zijn wat 30 jaar geleden de standaard was.

Welke isolatie moet ik nu kiezen?
ik krijg deze opties:

xps 20 mm r 0,58 is €8,50 ex btw
xps 30 mm r 0,88 is €11 ex btw
pir 20 mm r 0,86 is €16 ex btw
pir 30 mm r 1,30 is €20 ex btw

Ik vermoed dat xps 20 te weinig is
en omdat de extra hoogte niet uitmaakt valt pir 20 af omdat dat duurder is dan xps 30
De keus is dan XPS 30 (rc 0,88) vs PIR 30 (rc 1,30)

Nu is meer altijd beter bij isolatie natuurlijk en maar het scheelt wel een kleine €700, aan de andere kant blijft het wel weer 30 jaar liggen en op een complete verbouwing valt het wel mee (maar zo kan je alles wel wegredeneren en wordt de hele verbouwing 2x zo duur )


Of als er juist een nog hogere rc waarde benodigd is hoor ik het ook graag.


[...]

Warmtepomp staat zeker op de verlanglijst, vandaar ook dat ik zo op die hoh afstand zit.
Ik wilde eerst een hybride warmtepomp maar in het warmtepomp topic werd dat afgeraden. Ben nu aan het kijken naar een full electric maar die zijn aardig prijzig dus dat wordt waarschijnlijk nog even doorsparen.


[...]


Ik heb de sleutel van de nieuwe woning nog niet, dus dat zou dan inschatten op basis van foto’s worden.
En gelden jouw voorbehouden ook als je een warmtepomp neemt?

Dat van die extra lussen bij het raam is wel een goede, daar kwam een van de aannemers ook al mee, zeker omdat de hele achtergevel manshoge ramen tot de vloer zijn.

Ik zou in jouw geval eens schuimbeton overwegen en de hele vloer eruit flikkeren. Voor eventuele toekomstige voorzieningen slim omgaan met loze leidingen. Tenzij je absoluut een kruipruimte wil het overwegen waard. Hoe het kostentechnisch valt geen idee, maar dat is simpel uit te zoeken.

Wat betreft de warmtepomp.Leg de aanvoer- en retourtemperatuur van je vloerverwarming uit op wat je wenst bij een warmtepomp, dan ben je op de toekomst voorbereid. Het bepalen van het vermogen kun je nog steeds op dezelfde manier doen, daar veranderd niks aan.
Als je daar hulp bij wil, geef me dan de afmetingen van de radiatoren op via een DM, dan kan ik je daar wel mee helpen.

[DR!5EQ]

Remy!!!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 22:45:
[...]

Nooit van gehoord maar net even gegoogeld. Als ik het dus goed begrijp kan ik in mijn geval dan het best gaan voor 2 staande balken van 10x10cm en de horizontale balken (die van 3 en 4 meter) 10x20cm.

Exact. Dat is als doorbuigen een no go is.

[dj_dysaster]

Zoals zovelen ben ik ook lekker aan het klussen, in dit geval de boeiboorden kwasten. Helaas een rot stuk, wat dusdanig groot is dat ik een deel reparatie moet doen. Echter is het boeiboord van grenen (jaren 30 hut), en zou ik het liefst daar weer een stuk grenen in zetten.

Waar vind met heden ten dagen een stuk grenen (ongeveer 50x20cm 28mm dik), iemand een gouden tip?

[phYzar]

Ff een houthandel bellen, of anders:

https://www.hornbach.nl/s...8-mm/5157433/artikel.html

[Maeslant]

hansvk schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 18:37:
[...]

De beste optie heb je denk ik helaas vergeten. Meestorten van een bevestiging voor de palen (draadeind o.i.d). Nu de beste optie lijkt me optie twee die je noemt.

Nou dat was toen eigenlijk geen optie omdat het eigenlijk een terras zonder overkapping zou worden. (Buren waren daarop tegen). Inmiddels andere mensen, en die vinden het juist een goed idee.

Maar waarom een M16 bus erin lijmen en niet een paar kleine poeren erop lijmen? Minder sterk of minder mooi?

[ Voor 10% gewijzigd door Maeslant op 03-04-2020 20:12 ]

[breinonline]

Theo74 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 13:47:
[...]


Of je rijdt er even mee langs een buurman, autogarage, smid, etc. bedrijf die een lasapparaat heeft, of je moet zelf iets proberen.
Bijvoorbeeld het overgebleven puntje schroefdraad geven met een snijijzer en olie. Hierop schroef je een bus met zelfde maat schroefdraad en aan de andere kant van de bus draai je er een stuk draadeind in.

The Eagle schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:09:
[...]

Ik weet niet hoe groot dat blok is waat die schroef in hoort?
Ik zou zelf denk ik kijken of ik iets van een bout of draadeinde er in kon doen en dan verticaal inzagen, of even met een slijptol er op als je die hebt. En daar dat beeld in klemmen. Lijkt me een stuk makkelijker, steviger en mooier dan het proberen te lassen van een roestige schroef

akatar schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:37:
[...]


Je zou een hoeksteun kunnen overwegen, met 2 schroeven vast aan het beeld.

The Eagle schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:09:
[...]

Ik weet niet hoe groot dat blok is waat die schroef in hoort?
Ik zou zelf denk ik kijken of ik iets van een bout of draadeinde er in kon doen en dan verticaal inzagen, of even met een slijptol er op als je die hebt. En daar dat beeld in klemmen. Lijkt me een stuk makkelijker, steviger en mooier dan het proberen te lassen van een roestige schroef

akatar schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:37:
[...]


Je zou een hoeksteun kunnen overwegen, met 2 schroeven vast aan het beeld.

Dank voor jullie suggesties! Ik ga als eerste een draadeind proberen, dat heb ik nog wel liggen.

[Remy!!!!]

DR!5EQ schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:39:
[...]

Exact. Dat is als doorbuigen een no go is.

No go is ook een groot woord, de hangmat komt aan de staande palen te hangen, en de hangstoelen aan de balken van 3 meter die aan beide kanten schoren krijgen.
Maar goed ik hoop dat de spullen ergens deze week binnenkomen dan kan ik volgend weekend aan de slag, en als ik merk dat er iets niet helemaal stevig/stabiel is dan kan ik zeker nog de tips van jullie toepassen

[zonoskar]

Nu mijn wanden zich beginnen te settelen, komen er overal op de naden kleine scheurtjes. Dat ondanks ik overal van dat gaas heb gebruikt. Hoe los ik die scheurtjes het best op? Kit? Of vuller?

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op donderdag 2 april 2020 @ 23:52:
[...]

Het huis is 30 jaar oud en heeft al wel een laag piepschuim onder het beton in de kruipruimte zitten, dikte weet ik niet precies, een aantal cm, ergens tussen de 5 en de 10 gok ik, vast wat toen minimaal moest.

Die PIR is dus niet de enige isolatie maar extra omdat ik er vanuit ga dat enkel het piepschuim in de kruipruimte niet voldoende is.

Maar jij zegt dus dat er veel meer in moet?
Welke RC waarde moet ik dan aan denken?

Dat deze isolatie direct onder de vloerverwarming ligt help hopelijk meer dan 3cm pir in de kruipruimte erbij plaatsen zegt mijn gevoel.
Ik weet trouwens niet of ik meer dan 3 cm onder de vloerverwarming kwijt kan of dat dan de dekvloer te hoog komt te liggen.
PIR heeft toch een van de hoogste isolatiewaarden per dikte dacht ik.

Als je de algehele isolatiewaarde van je vloer wilt verbeteren dan kun je dat beter van onderen doen. Tenminste als je over een kruipruimte beschikt. In 1990 was een R waarde van 1,3 verplicht.
Is je geadviseerd om isolatie onder je cementdekvloer met vloerverwarming te doen? Ik bij renovatie namelijk niemand dat doen.
Als je wilt dat alleen je dekvloer opwarmt dan is 1cm als onderbreking ook wel genoeg.

[vso]

Vliegvlug schreef op donderdag 2 april 2020 @ 23:52:
[...]

Het huis is 30 jaar oud en heeft al wel een laag piepschuim onder het beton in de kruipruimte zitten, dikte weet ik niet precies, een aantal cm, ergens tussen de 5 en de 10 gok ik, vast wat toen minimaal moest.

Die PIR is dus niet de enige isolatie maar extra omdat ik er vanuit ga dat enkel het piepschuim in de kruipruimte niet voldoende is.

Maar jij zegt dus dat er veel meer in moet?
Welke RC waarde moet ik dan aan denken?

Dat deze isolatie direct onder de vloerverwarming ligt help hopelijk meer dan 3cm pir in de kruipruimte erbij plaatsen zegt mijn gevoel.
Ik weet trouwens niet of ik meer dan 3 cm onder de vloerverwarming kwijt kan of dat dan de dekvloer te hoog komt te liggen.
PIR heeft toch een van de hoogste isolatiewaarden per dikte dacht ik.

Al Kruipruimte vloer (na-)isoleren gezien ?

Rc waarde is x + y + z = totaal R waarde ? in ieder geval wil je een R waarde van 4 tot 5 totaal hebben
en . piepschuim of EPS zit verschil in .. grote kans dat je EPS hebt van 10cm is R-waarde 2,55 uit het hoofd gezegd. dus 5 a 10 cm erbij en je zit snor.. PIR heeft andere waardes ff googlen

[hansvk]

Maeslant schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 20:05:
[...]


Nou dat was toen eigenlijk geen optie omdat het eigenlijk een terras zonder overkapping zou worden. (Buren waren daarop tegen). Inmiddels andere mensen, en die vinden het juist een goed idee.

Maar waarom een M16 bus erin lijmen en niet een paar kleine poeren erop lijmen? Minder sterk of minder mooi?

Ik denk minder sterk, maar ben geen deskundige. Ik heb het idee dat met een zware storm of zware windstoten(die we recentelijk een paar hebben gehad) die gelijmde poeren loswrikken. Dat zal met een draadeind wat in de beton is verlijmd minder snel gebeuren omdat de krachten beter worden opgevangen.

[Vliegvlug]

Paul Hewson schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:29:
[...]

Ik zou in jouw geval eens schuimbeton overwegen en de hele vloer eruit flikkeren. Voor eventuele toekomstige voorzieningen slim omgaan met loze leidingen. Tenzij je absoluut een kruipruimte wil het overwegen waard. Hoe het kostentechnisch valt geen idee, maar dat is simpel uit te zoeken.

Wat betreft de warmtepomp.Leg de aanvoer- en retourtemperatuur van je vloerverwarming uit op wat je wenst bij een warmtepomp, dan ben je op de toekomst voorbereid. Het bepalen van het vermogen kun je nog steeds op dezelfde manier doen, daar veranderd niks aan.
Als je daar hulp bij wil, geef me dan de afmetingen van de radiatoren op via een DM, dan kan ik je daar wel mee helpen.

De hele vloer eruit lijkt me nogal ingrijpend, dan moeten de binnen muren er ook uit omdat de woonkamer om de hoek loopt en de vvw in de gang wordt doorgetrokken.
Ben bang dat dat een hele dure klus gaat worden.

Wat bedoel je precies met “Leg de aanvoer- en retourtemperatuur van je vloerverwarming uit op wat je wenst bij een warmtepomp”?
Ik heb bij de aannemers aangegeven dat de vloerverwarming ook geschikt moet zijn voor lage temperatuur vloerverwarming, is dat dan voldoende.

Als ik nog geen warmtepomp direct neem wordt er een bypass geplaatst, naar ik begreep om de temperatuur omlaag te brengen.


Hoe het vermogen berekend wordt heb ik geen idee van, dank voor het aanbod.
Op basis van de foto’s zou ik wel de radiator grootte kunnen inschatten denk, kan je daarmee de hoeveelheid buis en hoh uitrekenen?
Ik ga er eigenlijk vanuit dat het met 10cm hoh en groepen van niet langer dan 80meter voldoende moet zijn, of vergis ik me dan?

Heb ook nog specifiek gevraagd dat ik er in de toekomst ook nog mee zou willen koelen.
Dat maakte verder niet uit gaf de installateur aan want dat veranderde toch niets aan de maximale groep lengte. Hij gaf ook aan dat koelen via vvw bij de meeste mensen toch tegenviel omdat de temp maar heel weinig naar beneden kan en je niet ontvochtigt waardoor het als onprettig wordt ervaren.
Als je echt wilt koelen kan je beter een airco ophangen was het advies.

nokiaan958GB schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 23:10:
[...]

Als je de algehele isolatiewaarde van je vloer wilt verbeteren dan kun je dat beter van onderen doen. Tenminste als je over een kruipruimte beschikt. In 1990 was een R waarde van 1,3 verplicht.
Is je geadviseerd om isolatie onder je cementdekvloer met vloerverwarming te doen? Ik bij renovatie namelijk niemand dat doen.
Als je wilt dat alleen je dekvloer opwarmt dan is 1cm als onderbreking ook wel genoeg.

Er is inderdaad een kruipruimte en gezien het jaartal zal het piepschuim onder de vloer wel 1,3 zijn dan. Met 30mm PiR onder de vvw verdubbeld de isolatie waarde dus dat klinkt op zich niet slecht als de vloer toch al open ligt.

Is niet geadviseerd als zodanig maar ik heb wel een energie advies rapport laten maken en daar stond Tonzon isolatie voor de kruipruimte als advies in, maar dat was nog uitgaande van ingefreesde vloerverwarming.
Nu de dekvloer er toch uit gaat leek me het makkelijker om het dan maar meteen met de vvw mee te nemen.

Waarom is van onderaf isoleren dan beter? vanwege kosten?
Ik zou verwachten dat pir platen leggen onder vvw goedkoper is dan van onderaf in de kruipruimte met platen bezig zijn qua arbeidsloon.

Bovendien kan ik later dan alsnog extra isolatie in de kruipruimte laten leggen, maar onder de dekvloer gaat niet meer lukken als die er weer in ligt

vso schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 23:54:
[...]

Al Kruipruimte vloer (na-)isoleren gezien ?

Rc waarde is x + y + z = totaal R waarde ? in ieder geval wil je een R waarde van 4 tot 5 totaal hebben
en . piepschuim of EPS zit verschil in .. grote kans dat je EPS hebt van 10cm is R-waarde 2,55 uit het hoofd gezegd. dus 5 a 10 cm erbij en je zit snor.. PIR heeft andere waardes ff googlen

Dat topic had ik nog niet gezien, ga ik eens goed bekijken, dank voor de tip

Rc 4 of 5 klinkt wel heel hoog, zal waarschijnlijk veel moeite zijn om dat te halen en het moet wel in verhouding staan tot de muren en plafond en die zijn ook nog origineel geïsoleerd vanuit 1990

Of het piepschuim of EPS is weet ik niet, is dat makkelijk te zien?

PIR heeft de beste isolatiewaarde per dikte als ik het goed begreep, maar kan minder goed tegen vocht en is duurder en daarom niet geschikt voor kruipruimtes waar je meestal toch vocht hebt en voldoende ruimte om voor goedkoper maar dikkere materiaal te gaan.

[krvabo]

zonoskar schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 22:36:
Nu mijn wanden zich beginnen te settelen, komen er overal op de naden kleine scheurtjes. Dat ondanks ik overal van dat gaas heb gebruikt. Hoe los ik die scheurtjes het best op? Kit? Of vuller?

[Afbeelding]

Ik heb een keer geprobeerd om met acrylkit de haarscheurtjes in m'n plafond te vullen, en heb alles erna weer geverfd. Je blijft het zien. Op andere plekken heb ik het anders aangepakt: kras de scheurtjes uit zodat er voldoende oppervlakte is voor de pasta, en gebruik gipsplaatvuller of muurvuller om alles weer dicht te smeren. Ongetwijfeld gaat het als het droogt weer scheuren, dus mogelijk moet je het gedeeltelijk opnieuw doen (even wachten met verven dus). Na een keer of 3 was bij mij alles wel voldoende gevuld om niet meer te scheuren.

Er is een haarscheurvuller van akzo (albastine), maar volgens mij is dat niet heel veel anders dan gipsplaatvuller, en je zult het erna toch weer moeten schilderen. Helaas.

[vso]

Vliegvlug schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 00:20:
Rc 4 of 5 klinkt wel heel hoog, zal waarschijnlijk veel moeite zijn om dat te halen en het moet wel in verhouding staan tot de muren en plafond en die zijn ook nog origineel geïsoleerd vanuit 1990

tel de R(c) waardes bij elkaar op...

Of het piepschuim of EPS is weet ik niet, is dat makkelijk te zien?

Nee maar piepschuim is het zachte spul waarin je dingen in vervoert althans vroeger dan .. als je het indrukt met ene beetje kracht .. is het erg veerkrachtig maar je kan er diep in gaan.. met EPS kan je dat niet ..
er zijn veel webpagina's tevinden die dit uitleggen.

PIR heeft de beste isolatiewaarde per dikte als ik het goed begreep, maar kan minder goed tegen vocht en is duurder en daarom niet geschikt voor kruipruimtes waar je meestal toch vocht hebt en voldoende ruimte om voor goedkoper maar dikkere materiaal te gaan.

De beste isolatie is dat spul wat ze op de spaceshuttle plakken, helaas ook erg duur.

Voor de rest is elke isolatie (en folie) water doorlatend .. voor een spons is dit paar vierkante mm voor bv een liter in een uur .. en voor waterdichte folie kan dit 100 vierkante km zijn voor een liter in een uur. isolatie zit tussen de spons en folie in ..

Isolatie is in feiten niks anders dan opgesloten lucht, en hoe groter de kamer(s) die aan elkaar grenzen zijn en de aanwezige open verbindingen tussen die kamers .. hoe beter/slechter de isolatie .. (en dus water doorlatendheid) ..

PIR zou minder water moeten doorlaten dan EPS zeg maar

[s138]

Maeslant schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 20:05:
[...]


Nou dat was toen eigenlijk geen optie omdat het eigenlijk een terras zonder overkapping zou worden. (Buren waren daarop tegen). Inmiddels andere mensen, en die vinden het juist een goed idee.

Maar waarom een M16 bus erin lijmen en niet een paar kleine poeren erop lijmen? Minder sterk of minder mooi?

https://www.vanaarlehoutb...ingsartikelen-paaldragers

Alternatief is deze bevestigen met chemische ankers.

[einz]

zonoskar schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 22:36:
Nu mijn wanden zich beginnen te settelen, komen er overal op de naden kleine scheurtjes. Dat ondanks ik overal van dat gaas heb gebruikt. Hoe los ik die scheurtjes het best op? Kit? Of vuller?

[Afbeelding]

Wat al werd gezegd, wellicht is dat haarscheurvuller een optie. Ik heb het op oude wanden gedaan voor haarscheuren, overgeschilderd en het ziet er wel netjes uit Het is wel zo dat dat muren betreft die niet zo netjes gestuuct zijn vroeger en waar dus wel wat oneffenheden in zitten.
https://www.alabastine.nl/product/haarscheurvuller/

[milo-vs]

@zonoskar wij hebben enkele jaren nadat onze nieuwbouwwoning is opgeleverd alle muren die gevoelig waren voor scheuren behangen met glad vliesbehang. Tot dusver onwijs tevreden over. Stucwerk is minder gevoelig voor schade en je ziet er echt praktisch niets van, iets waar ik toch wel sceptisch over was.

[einz]

milo-vs schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 09:18:
@zonoskar wij hebben enkele jaren nadat onze nieuwbouwwoning is opgeleverd alle muren die gevoelig waren voor scheuren behangen met glad vliesbehang. Tot dusver onwijs tevreden over. Stucwerk is minder gevoelig voor schade en je ziet er echt praktisch niets van, iets waar ik toch wel sceptisch over was.

Hoe moet ik dat 'je ziet er praktisch niets van' beoordelen? Hoe maken ze de overgang tussen twee banen strak? Anders zou daar toch ook een 'haarscheur' moeten zitten?

De haarscheuren die ik hier nu in mijn vers gestuucte muren heb zitten zitten denk ik namelijk in dezelfde categorie is de overgang in banen van vliesbehang. Als je het hebt gezien blijf je er naar kijken, de rest ziet het niet

[LinuxMan]

vso schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 00:44:
PIR heeft de beste isolatiewaarde per dikte als ik het goed begreep, maar kan minder goed tegen vocht en is duurder en daarom niet geschikt voor kruipruimtes waar je meestal toch vocht hebt en voldoende ruimte om voor goedkoper maar dikkere materiaal te gaan.

In het topic over vloer isoleren vanuit de kruipruimte wordt altijd PIR of EPS aangeraden. PIR als je ruimte probleem hebt (bijvoorbeeld een hele lage kruipruimte), EPS als je voldoende ruimte hebt (want je hebt meer dikte nodig voor de zelfde isolatie). Dat PIR niet tegen vocht zou kunnen heb ik niet eerder gehoord. Ik heb zelf 21cm EPS onder de 7cm EPS die er al zat geplakt. Dus nu 28cm EPS onder de vloer.

[Autonoesis]

zonoskar schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 22:36:
Nu mijn wanden zich beginnen te settelen, komen er overal op de naden kleine scheurtjes. Dat ondanks ik overal van dat gaas heb gebruikt. Hoe los ik die scheurtjes het best op? Kit? Of vuller?

[Afbeelding]

Ziet er uit als een bouwfoutje. Onze Duitse "trockenbauer" geeft altijd een scheurvrij garantie. Al zijn kleine haarscheurtjes < .2mm zijn niet altijd te vermijden. Als ik zie hoeveel aandacht zij besteden aan het werk in vergelijking met Nederlandse "vakman".

Wat is de ondergrond? Heb je AK platen gebruikt? Een veel gemaakt fout bij de afwerking is snel alles in een keer willen doen. Regel is eerst de voegen vullen met bijv. Knauf Uniflott of andere gipsmortel voor gipsplaten. Strak trekken, +- 15 minuten laten drogen. Nogmaals gladtrekken met de raapspaan loodrecht op het oppervlak om het overtollige gips te verwijderen. En dan pas de voegband van papier (geen stucgaas) of glasvezel aanbrengen en ingipsen.

Oplossing is de fout vinden en repareren of een rolletje vliesbehang halen. Andere oplossingen zijn vaak lapmiddelen die het probleem niet altijd oplossen.

[milo-vs]

Onze schilder heeft die met een heel dun laagje weg geplamuurd. En praktisch niet zien is pas als je er echt 50cm op zit te turen.
Als ik ergens vandaag tijd heb zal ik foto maken van een plek waar ik weet dat een naadje zit.

[zonoskar]

Autonoesis schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 11:28:

Wat is de ondergrond? Heb je AK platen gebruikt? Een veel gemaakt fout bij de afwerking is snel alles in een keer willen doen. Regel is eerst de voegen vullen met bijv. Knauf Uniflott of andere gipsmortel voor gipsplaten. Strak trekken, +- 15 minuten laten drogen. Nogmaals gladtrekken met de raapspaan loodrecht op het oppervlak om het overtollige gips te verwijderen. En dan pas de voegband van papier (geen stucgaas) of glasvezel aanbrengen en ingipsen.

Oplossing is de fout vinden en repareren of een rolletje vliesbehang halen. Andere oplossingen zijn vaak lapmiddelen die het probleem niet altijd oplossen.

Het zijn inderdaad AK platen, 12.5mm. Maar ik (ben geen vakman, gewoon een prutser) heb eerst Knauf gaasband geplakt, daarna gevuld, dus niet zoals jij beschrijft. Ik moet zeggen dat het ook eigenlijk alleen de grote slaapkamer is, de kleine slaapkamer is vrijwel scheurvrij en daar heb ik toch hetzelfde gedaan.

Hoe repareer je dit dan? Vliesbehang is een optie natuurlijk, maar ik vrees dan ook voor naden tussen de banen.

/edit: ik heb in de garage 11cm PIR onder de vloer gelegd, of bouwfolie, op de volle grond. Ik hoop niet dat PIR echt gevoelig is voor vocht

[ Voor 5% gewijzigd door zonoskar op 04-04-2020 11:39 ]

[Autonoesis]

zonoskar schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 11:36:
[...]

Het zijn inderdaad AK platen, 12.5mm. Maar ik (ben geen vakman, gewoon een prutser) heb eerst Knauf gaasband geplakt, daarna gevuld, dus niet zoals jij beschrijft. Ik moet zeggen dat het ook eigenlijk alleen de grote slaapkamer is, de kleine slaapkamer is vrijwel scheurvrij en daar heb ik toch hetzelfde gedaan.

Hoe repareer je dit dan? Vliesbehang is een optie natuurlijk, maar ik vrees dan ook voor naden tussen de banen.

/edit: ik heb in de garage 11cm PIR onder de vloer gelegd, of bouwfolie, op de volle grond. Ik hoop niet dat PIR echt gevoelig is voor vocht

Hoeft natuurlijk niet de oorzaak te zijn. Maar als je werkt volgens de voorschriften doet (die zijn gratis te downloaden op gips.de , knauf.de of rigips.de) komen scheuren bijna niet voor. Want scheuren kunnen net zo goed kunnen door te snelle droging (door bijv heaters) te hoge luchtvochtigheid bij het aanbrengen, te veel spanning op het onderframe, te grof gips etc.

scheuren kun je vullen met acryl voor pleisterwerk en dan behangen.

[DonJunior]

Heren, dames en alles er tussenin,

Ik heb een korte vraag, vind het niet echt nodig om daar een nieuw topic voor te openen dus dan maar even hier de vraag stellen.
Ik heb één grondkabel (elektriciteit) naar de schuur lopen welke in de groepenkast op een gedeelde groep zit met de achterkamer.
Nu wil ik in de schuur eigenlijk een splitsing maken.. één deel voor de verlichting en stopcontacten in de tuin en één deel voor verlichting en stopcontacten in de schuur.
Eigenlijk wil ik deze groepen dan ook apart kunnen schakelen voor als ik er mee ga knutselen.

Is dit dan wat ik zoek?
https://www.elektramat.nl...0t7gBmEAEYASABEgLkePD_BwE

Of is dat overkill?
Ik hoef het dus niet extra te zekeren met een hoofdschakelaar en een aardlek want die zitten al in de woning. Er loopt dus al een gezekerde kabel naar de schuur.. iemand die mij kan voorzien van tips?

[milo-vs]

Ik zou juist niet de aardlek van mijn tuinverlichting ook iets af willen zien schakelen in huis... Dat er in de winter iets in de tuin gebeurt en je in huis geen verlichting meer hebt lijkt mij niet ideaal.
Ik zou dan ook eerder kiezen voor een automaat in huis voor de tuin met (eventueel? Een selectieve aardlek) en in de tuin dan 2 aardlek automaten, of aardlek en 2 automaten.

[DonJunior]

Goeie tip, maar ik kan in huis eigenlijk niets vervangen. Er ligt nu al jaren stroom naar de schuur en tuin en tot op heden *klopt af* nog nooit problemen gehad. Wil het voor de handigheid (en netheid) in de schuur splitsen. Dus niet te moeilijk.. maar wil het ook niet allemaal in één verdeeldoos proppen (zoals de vorige bewoner dat bedacht had) Heb nu een kroonsteen of 6 in één verdeeldoos gepropt zitten dat voelt niet goed en wil ik wat netter (wellicht zelfs veiliger) oplossen. Vandaar de vraag.

[mddd]

@DonJunior zo’n klein verdeelkastje is volgens mij een prima nette oplossing en levert precies wat jij wilt. Apart beveiligen en uit kunnen zetten.

[Mhoekstra28]

Redelijk nieuw als vragensteller op het forum, maar al vele uurtjes gehad als lezer. Zowel voor het maken van keuzes voor de nieuwe woning als het kopen van machines

Nu is het echter tijd voor een vraag . Zie ook bijgevoegde foto's. Ik wil de muren en het plafond van onze enkelsteens garage/berging afwerken. Het plafond is niet geïsoleerd. Wat ik toe nu toe vind op google en hier op het forum, is dat het plafond eigenlijk vanaf de buitenkant geïsoleerd zou moeten worden. Gezien dat eigenlijk niet haalbaar is + de standaard kanteldeur is voor mij isolatie eigenlijk buiten scope. Met betrekking tot de muren gaat het voornamelijk over het wel/niet toepassen van folies en een spouw.

De ruimte gaat voornamelijk gebruikt worden als berging (werkbank, fietsen, afvalcontainers) en incidenteel in de winter ook voor de auto. Alleen op de achtermuur is een open stootvoeg, daarnaast zit er nog wel wat vocht in de muren.

Hoe zouden jullie de muren en het plafond afwerken?

https://imgur.com/zumeNUv
https://imgur.com/5z2hroD
https://imgur.com/csl68A8
https://imgur.com/V4Qitdf
https://imgur.com/PxixTy3

[dreamscape]

Wat is de reden dat je wilt isoleren? Fietsen, werkbank, afvalcontainers en een incidentele auto redden zich prima zonder isolatie. Zolang het niet dermate koud wordt dat je de auto moet gaan krabben...

[TheJVH]

Mhoekstra28 schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 21:49:
Redelijk nieuw als vragensteller op het forum, maar al vele uurtjes gehad als lezer. Zowel voor het maken van keuzes voor de nieuwe woning als het kopen van machines

Nu is het echter tijd voor een vraag . Zie ook bijgevoegde foto's. Ik wil de muren en het plafond van onze enkelsteens garage/berging afwerken. Het plafond is niet geïsoleerd. Wat ik toe nu toe vind op google en hier op het forum, is dat het plafond eigenlijk vanaf de buitenkant geïsoleerd zou moeten worden. Gezien dat eigenlijk niet haalbaar is + de standaard kanteldeur is voor mij isolatie eigenlijk buiten scope. Met betrekking tot de muren gaat het voornamelijk over het wel/niet toepassen van folies en een spouw.

De ruimte gaat voornamelijk gebruikt worden als berging (werkbank, fietsen, afvalcontainers) en incidenteel in de winter ook voor de auto. Alleen op de achtermuur is een open stootvoeg, daarnaast zit er nog wel wat vocht in de muren.

Hoe zouden jullie de muren en het plafond afwerken?

https://imgur.com/zumeNUv
https://imgur.com/5z2hroD
https://imgur.com/csl68A8
https://imgur.com/V4Qitdf
https://imgur.com/PxixTy3

Plafond inderdaad van boven, maar van onder kan wel maar dan moet je heel goed gaan letten op je folies en andere dingen om vochtproblemen te voorkomen. Zeker bij het plafond is dat belangrijk want je wilt niet over 5 / 10 jaar je dak + dakbalken + dakbeschot moeten vervangen omdat alles rot is...

Voor de muren heb ik er een paar posts geleden wat over geschreven: TheJVH in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

[nokiaan958GB]

Vliegvlug schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 00:20:
............

[...]

Er is inderdaad een kruipruimte en gezien het jaartal zal het piepschuim onder de vloer wel 1,3 zijn dan. Met 30mm PiR onder de vvw verdubbeld de isolatie waarde dus dat klinkt op zich niet slecht als de vloer toch al open ligt.

Is niet geadviseerd als zodanig maar ik heb wel een energie advies rapport laten maken en daar stond Tonzon isolatie voor de kruipruimte als advies in, maar dat was nog uitgaande van ingefreesde vloerverwarming.
Nu de dekvloer er toch uit gaat leek me het makkelijker om het dan maar meteen met de vvw mee te nemen.

Waarom is van onderaf isoleren dan beter? vanwege kosten?
Ik zou verwachten dat pir platen leggen onder vvw goedkoper is dan van onderaf in de kruipruimte met platen bezig zijn qua arbeidsloon.

Bovendien kan ik later dan alsnog extra isolatie in de kruipruimte laten leggen, maar onder de dekvloer gaat niet meer lukken als die er weer in ligt

........

Van onderaf isoleren omdat dat de enige plek is waar je meestal voldoende ruimte hebt om naar het niveau van nieuwbouw te isoleren.
Er zijn gerenomeerde bedrijven die voor een redelijk bedrag in een halve dag 6-9cm PUR tegen de onderkant van je vloer spuiten. Ik weet niet of je in combinatie met andere maatregelen nog subsidie kunt krijgen.
PIR/PUR moet je niet in het water leggen. Maar in de meeste huizen staat de onderkant van de vloer niet onder water. Maar vochtige ruimtes kan het prima tegen.
Ik dacht dat de cementlaag voor vw minimaal 6 of 7 cm moet zijn. Met 3 cm isolatie verwacht ik dat je problemen met de hoogte gaat krijgen.

[vso]

LinuxMan schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 10:56:
[...]

In het topic over vloer isoleren vanuit de kruipruimte wordt altijd PIR of EPS aangeraden. PIR als je ruimte probleem hebt (bijvoorbeeld een hele lage kruipruimte), EPS als je voldoende ruimte hebt (want je hebt meer dikte nodig voor de zelfde isolatie). Dat PIR niet tegen vocht zou kunnen heb ik niet eerder gehoord. Ik heb zelf 21cm EPS onder de 7cm EPS die er al zat geplakt. Dus nu 28cm EPS onder de vloer.

Afgezien dat je @Vliegvlug eigenlijk quote , maar ja had de post niet goed gedaan dus ..

Erhm nee in dat topic word het niet aangeraden, maar je houd gewoon weinig opties over als je PUR en tonzon uitsluit

21+7 EPS 100? pfff 15cm tot 20 cm is meer dan zat .. de rest is IMHO overkill maar goed die 8 extra cm kan ook weer geen kwaad denk ik zo

Mhoekstra28 schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 21:49:
Redelijk nieuw als vragensteller op het forum, maar al vele uurtjes gehad als lezer. Zowel voor het maken van keuzes voor de nieuwe woning als het kopen van machines

Nu is het echter tijd voor een vraag . Zie ook bijgevoegde foto's. Ik wil de muren en het plafond van onze enkelsteens garage/berging afwerken. Het plafond is niet geïsoleerd. Wat ik toe nu toe vind op google en hier op het forum, is dat het plafond eigenlijk vanaf de buitenkant geïsoleerd zou moeten worden. Gezien dat eigenlijk niet haalbaar is + de standaard kanteldeur is voor mij isolatie eigenlijk buiten scope. Met betrekking tot de muren gaat het voornamelijk over het wel/niet toepassen van folies en een spouw.

De ruimte gaat voornamelijk gebruikt worden als berging (werkbank, fietsen, afvalcontainers) en incidenteel in de winter ook voor de auto. Alleen op de achtermuur is een open stootvoeg, daarnaast zit er nog wel wat vocht in de muren.

Hoe zouden jullie de muren en het plafond afwerken?

https://imgur.com/zumeNUv
https://imgur.com/5z2hroD
https://imgur.com/csl68A8
https://imgur.com/V4Qitdf
https://imgur.com/PxixTy3

Wellicht dat je de muur kan impregneren ? zodat vocht gehalte daalt ? en bv je rolluik isoleren ? en dan met wat vochtvreters bv je vocht gehalte wat omlaag brengt .. (wel zorgen voor goeie ventilatie!!)

Er was al iemand die het zelfde vraag Possible in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5" .. zelfde antwoord.

Tja je dak zou je kunnen kijken naar dakkapel / plat dak isolatie. komt er op neer iets met luchtspouw + glaswol ..

[ Voor 49% gewijzigd door vso op 04-04-2020 23:01 ]

[TweakersOnly]

Komende week gaan we aan de slag met carport. Er komt een verlaagdd plafond van hpl paneelplaten in. We willen een aantal spots in het plafond plaatsen. Dit worden Hue white spots, heeft als voordeel dat we geen schakelaar hoeven te leggen, aangezien we alles via HomeKit kunnen instellen.

Discussie is nog het aantal spots. Het moet wel functioneel zijn, maar geen kermis worden. Carport heeft afmeting 4,8 x 3,2 meter. Ik denk aan 6 spots, aan elke zijde 3. Tips, suggesties?

[Mhoekstra28]

@TheJVH @dreamscape @vso

Isolatie is juist buiten scope voor mij; ik ga dus niet isoleren. Vandaar dat ik de vraag stel, misschien ietwat onduidelijk;

Hoe werk je de muren af, zonder isolatie, maar wel rekening houdende met vocht?

[Joopieboy]

TweakersOnly schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 23:02:
Komende week gaan we aan de slag met carport. Er komt een verlaagdd plafond van hpl paneelplaten in. We willen een aantal spots in het plafond plaatsen. Dit worden Hue white spots, heeft als voordeel dat we geen schakelaar hoeven te leggen, aangezien we alles via HomeKit kunnen instellen.

Discussie is nog het aantal spots. Het moet wel functioneel zijn, maar geen kermis worden. Carport heeft afmeting 4,8 x 3,2 meter. Ik denk aan 6 spots, aan elke zijde 3. Tips, suggesties?

Per meter een spot op 2m hoog is een beetje de duimregel dus dat lijkt mij prima.

[Toppe]

Op zolder stond een wasmachine verhoger met betonnen onderbak die te smal is voor twee apparaten. Wat geprobeerd met houten balken er op maar dikke drama.

Bak is nu weg maar wil graag wel iets van een verhoging maar gewoon robuust, simpel en goedkoop (zolder gaat nog een keer flinke verbouwing krijgen). Metalen verhogers zijn uitgesloten by-the-way.

Als ik nu gewoon 16 Cellenbeton blokken haal van 10 dik en deze vier hoog opstapel dan gaat dit toch geen kant op? Blokken zullen direct op het beton komen te liggen

[NeutraleTeun]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:48:
[...]

Van onderaf isoleren omdat dat de enige plek is waar je meestal voldoende ruimte hebt om naar het niveau van nieuwbouw te isoleren.
Er zijn gerenomeerde bedrijven die voor een redelijk bedrag in een halve dag 6-9cm PUR tegen de onderkant van je vloer spuiten. Ik weet niet of je in combinatie met andere maatregelen nog subsidie kunt krijgen.
PIR/PUR moet je niet in het water leggen. Maar in de meeste huizen staat de onderkant van de vloer niet onder water. Maar vochtige ruimtes kan het prima tegen.
Ik dacht dat de cementlaag voor vw minimaal 6 of 7 cm moet zijn. Met 3 cm isolatie verwacht ik dat je problemen met de hoogte gaat krijgen.

Wat dus niet heel gezond is?

[LED-Maniak]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:48:
[...]
Er zijn gerenomeerde bedrijven die voor een redelijk bedrag in een halve dag 6-9cm PUR tegen de onderkant van je vloer spuiten.

Ik heb twee collega's die hun huis niet meer in kunnen zonder beschermende kleding en een masker doordat er PUR tegen de muren en/of tegen de vloer is gespoten. Het was aangebracht door een van de grotere bedrijven in de regio. Ze zijn al jaren bezig om dit op te lossen, ene huis moet waarschijnlijk gesloopt worden.

Het is een prachtige methode en gaat vast vaker goed dan fout, maar als het fout gaan heb je echt een probleem. Nee, dan maar liever PIR platen of EPS(renovatievloer ligt er ook in een dag in).

[Oilman]

NeutraleTeun schreef op zondag 5 april 2020 @ 09:51:
[...]


Wat dus niet heel gezond is?

Niets mis met PUR, zolang het maar in de juiste verhouding gemengd wordt. Dan zijn die schadelijke gassen er zo uit, gebruiken ze de verkeerde verhouding dan blijft het er jarenlang uitkomen.

Imago van PUR spuiten, komt volgens mij vooral door wat cowboys die niet wisten wat ze aan het doen waren. Zijn er ook nog wat personen die overal last van denken te hebben, dus hier ook, net als van de WIFI, 4G, enz.

[kipfel]

Ons raamkozijn in de badkamer is aan het rotten. Het kozijn zelf is nog goed. Nu was mijn idee om het raam te vervangen door een vaste ruit (eventueel met ventilatie rooster).

Onze badkamer wordt afgezogen door een woonhuis ventilatie box waar verder niks op aangesloten zit. Verder heeft ons huis natuurlijke ventilatie.

Naar mijn idee is het alleen maar gunstig als ik warme lucht vanuit het huis de badkamer in zuig ipv koude buitenlucht.

Kan ik dit zo uitvoeren of moet ik toch echt een raam terug laten komen in de badkamer?

[Slonzo]

zonoskar schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 11:36:
Het zijn inderdaad AK platen, 12.5mm. Maar ik (ben geen vakman, gewoon een prutser) heb eerst Knauf gaasband geplakt, daarna gevuld, dus niet zoals jij beschrijft. Ik moet zeggen dat het ook eigenlijk alleen de grote slaapkamer is, de kleine slaapkamer is vrijwel scheurvrij en daar heb ik toch hetzelfde gedaan.

Hoe repareer je dit dan?

Zoals @Autonoesis al zei, is gaas eigenlijk niet de goede keuze voor die hoeken, maar gebruik je beter papierband. Dat is waarom je scheuren krijgt. Het makkelijkste lijkt me om gewoon hier bovenop nog een fijn laagje aan te brengen, papierband ertegen, en dan nog een laag er bovenop die je ver genoeg uitstrijkt.

Check Vancouver Carpenter op youtube, die heeft bakken goede tips over dit soort dingen: YouTube: vancouver carpenter drywall cracks

[The Eagle]

Ik heb een schoenenrek dat aan (de binnenkant van) onze kelderdeur hangt. Is een opleg deur, hangt er met beugels overrheen. Is slechts plastic en we merken dat ie hoe lager ie komt, hoe minder recht dat ie hangt. Wil ik dus vastzetten. In het plastic zitten hele kleine gaatjes voor 2mm schroeven ofzo. Maar ik wil liever niet in die deur schroeven. Zat al te denken aan een houten plaatje en dat dan tegen de deur aan plakken met dubbelzijdig tape ofzo, maar dat moet vast slimmer kunnen. Iemand enig idee?

[Vliegvlug]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:48:
[...]

Van onderaf isoleren omdat dat de enige plek is waar je meestal voldoende ruimte hebt om naar het niveau van nieuwbouw te isoleren.
Er zijn gerenomeerde bedrijven die voor een redelijk bedrag in een halve dag 6-9cm PUR tegen de onderkant van je vloer spuiten. Ik weet niet of je in combinatie met andere maatregelen nog subsidie kunt krijgen.
PIR/PUR moet je niet in het water leggen. Maar in de meeste huizen staat de onderkant van de vloer niet onder water. Maar vochtige ruimtes kan het prima tegen.
Ik dacht dat de cementlaag voor vw minimaal 6 of 7 cm moet zijn. Met 3 cm isolatie verwacht ik dat je problemen met de hoogte gaat krijgen.

Goed te horen dat PIR ook onder de vloer kan, maar aangezien EPS goedkoper is en ik genoeg ruimte heb zal ik dat dan eerder doen, tzt.

Wat betreft de dekvloer hoogte heb ik geen waarschuwing of vragen van de aannemers gekregen bij het opstellen van de offertes. De ene kwam met 2 cm de andere met 3 als extra optie dus dan ga ik er vanuit dat het kan, maar zal het voor de zekerheid navragen of er geen deuren hoeven worden afgezaagd of de onderkant van de kozijnen in de vloer wegvallen.
Mag toch hopen van niet of dat ze me het anders wel zouden zeggen.

vso schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:53:
[...]
..

Erhm nee in dat topic word het niet aangeraden, maar je houd gewoon weinig opties over als je PUR en tonzon uitsluit
..

Heb nog geen concrete plannen voor extra isolatie in de kruipruimte dus alles staat nog open.
In het energie advies rapport stond Tonzon als suggestie.

[Ambianz]

Bezig met een kast op maat maken in de bijkeuken. Inmiddels alles in elkaar zitten, mdf 19mm. De kast is 1.80m breed en 61cm diep.

Ik heb een latje erop geschroefd en wil daar aan de bovenkant met scharnieren een plank bevestigen die open geklapt kan worden.

Wat is een handige manier om scharnieren op de kopse kant te bevestigen?

Kan ik dan het beste een klepscharnier pakken en deze gewoon dmv goed voorboren vastschroeven? Of zijn er andere goede mogelijkheden? Ben beginnende klusser dus nog even zoekende hierin..

[vso]

Mhoekstra28 schreef op zondag 5 april 2020 @ 05:05:
@TheJVH @dreamscape @vso

Isolatie is juist buiten scope voor mij; ik ga dus niet isoleren. Vandaar dat ik de vraag stel, misschien ietwat onduidelijk;

Hoe werk je de muren af, zonder isolatie, maar wel rekening houdende met vocht?

luchtspouw Folie(dampremmend), en groene gipsplaten ? zou wel iets aan isolatie doen maar goed jou keuze

[Guldan]

Klein klusje gedaan vandaag. Het begon hiermee:



Ongelukje in huis, maarja een oven is wel handig. Dus via via een voor mij nieuwe gevonden en geplaatst



Voor mensen die ook zoiets willen doen. Een hetelucht oven zit eigenlijk alleen maar vast met een paar schroeven en een stekker. Belangrijk om te doen is het opmeten van de diepte breedte en hoogte van het kastje waar hij in moet. Die maten worden ook aangeven bij de informatie van de oven. Daarna een kwestie van aansluiten en erin schroeven.

Edit: vergeet ook niet rekening te houden met de aansluiting, 2 fase / 3 fase.

Edit: foto is gedraaid.. ik krijg dat niet goed op mobiel

[ Voor 5% gewijzigd door Guldan op 05-04-2020 20:31 ]

[Slonzo]

Practhig zonnige dag vandaag, ideaal om in de kelder te klussen

'Snel even' een rekje aan de muur bijhangen om nog wat klusspullen op kwijt te kunnen...
Zoek het probleem (links):



Duurde dus toch wat langer.
Zelfs met uitvulplaatjes van 5mm kwam ik er niet; in het midden +2cm


Maar goed, alles hangt nu kaarsrecht/waterpas. Nog altijd erg tevreden van mijn kruislaser/waterpas.
Was tevens een van de eerste klusjes met de GHB 2-28, ook erg blij mee

edit:
P.S. Ik heb alles er ongegeneerd in gerost met mijn slagschroevendraaier
TD110 goes brrrrrrrr

[ Voor 9% gewijzigd door Slonzo op 05-04-2020 21:04 ]

[Norinco]

Vliegvlug schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 00:20:
[...]

De hele vloer eruit lijkt me nogal ingrijpend, dan moeten de binnen muren er ook uit omdat de woonkamer om de hoek loopt en de vvw in de gang wordt doorgetrokken.
Ben bang dat dat een hele dure klus gaat worden.

Wat bedoel je precies met “Leg de aanvoer- en retourtemperatuur van je vloerverwarming uit op wat je wenst bij een warmtepomp”?
Ik heb bij de aannemers aangegeven dat de vloerverwarming ook geschikt moet zijn voor lage temperatuur vloerverwarming, is dat dan voldoende.

Als ik nog geen warmtepomp direct neem wordt er een bypass geplaatst, naar ik begreep om de temperatuur omlaag te brengen.


Waarom is van onderaf isoleren dan beter? vanwege kosten?
Ik zou verwachten dat pir platen leggen onder vvw goedkoper is dan van onderaf in de kruipruimte met platen bezig zijn qua arbeidsloon.

Bovendien kan ik later dan alsnog extra isolatie in de kruipruimte laten leggen, maar onder de dekvloer gaat niet meer lukken als die er weer in ligt


[...]

Dat topic had ik nog niet gezien, ga ik eens goed bekijken, dank voor de tip

Rc 4 of 5 klinkt wel heel hoog, zal waarschijnlijk veel moeite zijn om dat te halen en het moet wel in verhouding staan tot de muren en plafond en die zijn ook nog origineel geïsoleerd vanuit 1990

Of het piepschuim of EPS is weet ik niet, is dat makkelijk te zien?

PIR heeft de beste isolatiewaarde per dikte als ik het goed begreep, maar kan minder goed tegen vocht en is duurder en daarom niet geschikt voor kruipruimtes waar je meestal toch vocht hebt en voldoende ruimte om voor goedkoper maar dikkere materiaal te gaan.

Als je de dekvloer eraf haalt dan moet je wel even kijken hoe dik deze is. Als deze 70mm dik is en je gaat dan nog een 30mm isolatie toepassen, heb je niet veel dekking boven je verwarmingsslangen.
Verder is die isolatie meer voor het snel opwarmen van je vloer, vloerverwarming is een traag systeem vergeleken met een radiator. Dus in een wisselend seizoen is vloerverwarming niet altijd het meest comfortabel systeem.
Isoleren vanaf onder is het beste, de warmte afgifte naar de grond is het grootste verlies.

Vloerkoeling wordt wel vaker toegepast hoor en werkt gewoon, alleen je moet wel rekening houden met je buisleidingen. Dus geen kleine buisleidingen toepassen maar de grotere. De meeste bedrijven die complete prijzen aanbiedingen met infrezen in bestaande vloeren bieden meestal standaard 16mm buis aan, als je wilt koelen moet je eigenlijk 20mm nemen. Meer doorstroming en meer koel water door je vloer.
Vloer verwarming h-o-h 10 cm is ook geschikt voor hoofdverwarming.

[deepbass909]

Dit weekend ook lekker aan het klussen geweest. Zaterdag eerst bij de KVIK de onderdelen gehaald:




Een flinke stapel spaanplaat, MDF en ergens anders in huis nog een combi-magnetron.

Ik totaal een (werk)dag bezig geweest (zaterdagmiddag en zondagmiddag) om alles in elkaar te schroeven en te stellen, maar het resultaat mag er zijn:

Er ontbreekt alleen nog één frontje, die komt later en de plint moet nog op maat gezaagd worden.

Echt moeilijk was het bouwen niet, vooral tijdrovend. Al scheelt het natuurlijk wel dat ik inmiddels een redelijk uitgebreide collectie gereedschap heb en een slagschroevendraaier is echt je grootste vriend tijdens het bouwen.

Dit ding was wel echt een zegen:


Een boormal voor het boren van de gaten voor de handgrepen. De was één keer de goede afstand en hoogte instellen en daarna alleen nog het midden bepalen en boren.

[Jelte,89]

Ik wil wel een linkje naar het apparaat, ik hoop natuurlijk op Ali en verwacht geen woodpeckers gezien de kleur, bij gelijk breedtes is dit natuurlijk ook prima te doen met een kruishout, maar dit is/lijkt me net wat meer gemak

[deepbass909]

Jelte,89 schreef op zondag 5 april 2020 @ 23:53:
Ik wil wel een linkje naar het apparaat, ik hoop natuurlijk op Ali en verwacht geen woodpeckers gezien de kleur, bij gelijk breedtes is dit natuurlijk ook prima te doen met een kruishout, maar dit is/lijkt me net wat meer gemak

Inderdaad Ali. Die ik heb, is niet meer beschikbaar, maar deze is o.a. dezelfde. Voor wat meer geld kan je ook een volledig metalen versie vinden, maar voor mijn klus was dit goed genoeg.

[cooper87]

Wie heeft te gouden tip voor een goede en betaalbare trap? Ik ben al een aantal maanden de zolder aan het renoveren (kamer gemaakt & dak geïsoleerd) en de laatste stap is de voorzolder, daar wil ik een nieuw muurtje zetten en al het installatiewerk verbergen achter gipsplaat.

Ik kan er alleen niet goed bij.

Tot nu heb ik een eigen gemaakt platform kunnen gebruiken van een paar balken (vast geschroefd in de muur & traphek), dat ging tot nu toe prima:





Echter komt er een muur waar het traphek staat, dus is dat geen optie meer (ook niet als er gestuced gaat worden).

Paar opties bekeken, zoals een trapplatform, maar ik verwacht dat mijn trap daar te steil voor is. En aangezien de trap draait is een standaard telescopische vouwladder ook geen optie.

De Altrex Varitex Teleprof Flex lijkt perfect:



Deze heeft echter een adviesprijs van ruim 500 euro, dat is dan weer een beetje fors.


Iemand nog een briljant idee?

[Raymond]

Gewoon een vlizotrap is geen optie?

[cooper87]

Raymond schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:03:
Gewoon een vlizotrap is geen optie?

Ik zoek een tijdelijke oplossing om in de nok te komen.

[Kaasplank]

ik heb dat opgelost door die balken die je nu hebt te draaien. Had ze op de bovenste tree gelegd en dan een balk verticaal van de 2e tree onderaan naar je platform toe. Balk overdwars zodat het geheel klem zit in het trapgat en toen was het vrij stevig :#

deepbass909 schreef op zondag 5 april 2020 @ 23:34:


Een flinke stapel spaanplaat, MDF en ergens anders in huis nog een combi-magnetron.

en een slagschroevendraaier is echt je grootste vriend tijdens

[ Voor 36% gewijzigd door Kaasplank op 06-04-2020 08:11 ]

[Toppe]

cooper87 schreef op maandag 6 april 2020 @ 07:59:
Wie heeft te gouden tip voor een goede en betaalbare trap? Ik ben al een aantal maanden de zolder aan het renoveren (kamer gemaakt & dak geïsoleerd) en de laatste stap is de voorzolder, daar wil ik een nieuw muurtje zetten en al het installatiewerk verbergen achter gipsplaat.

Ik kan er alleen niet goed bij.

Tot nu heb ik een eigen gemaakt platform kunnen gebruiken van een paar balken (vast geschroefd in de muur & traphek), dat ging tot nu toe prima:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Echter komt er een muur waar het traphek staat, dus is dat geen optie meer (ook niet als er gestuced gaat worden).

Paar opties bekeken, zoals een trapplatform, maar ik verwacht dat mijn trap daar te steil voor is. En aangezien de trap draait is een standaard telescopische vouwladder ook geen optie.

De Altrex Varitex Teleprof Flex lijkt perfect:

[Afbeelding]

Deze heeft echter een adviesprijs van ruim 500 euro, dat is dan weer een beetje fors.


Iemand nog een briljant idee?

Huren? €38 voor een weekje
https://www.boels.nl/hure...n/vouwladder-telescopisch

[cooper87]

Kaasplank schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:08:
ik heb dat opgelost door die balken die je nu hebt te draaien. Had ze op de bovenste tree gelegd en dan een balk verticaal van de 2e tree onderaan naar je platform toe. Balk overdwars zodat het geheel klem zit in het trapgat en toen was het vrij stevig :#

Ha, creatief. Heb je d'r nog een foto van?

[Raymond]

cooper87 schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:06:
[...]


Ik zoek een tijdelijke oplossing om in de nok te komen.

Als je die balken weg haalt, kan je een ladder op de trap tegen de muur aanzetten.

Een korte ladder kost 5 tientjes bij de hornbach.