[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[Aardappel]

Vincm schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 12:30:
Heeft iemand ervaring met UV-werende folie aan de buitenkant van ramen?

Ik dacht bij de bouw van de woning dat alleen aan de achterkant van onze woning (op het westen) screens nodig waren, en die doen hun werk goed. Maar aan de voorzijde van de woning (oost) kan het in zomerochtenden flink opwarmen. De warmtepomp kan daar niet tegenop koelen (vloerverwarming/koeling).

Nu dacht ik dat het misschien toch mogelijk zou zijn om elektrische screens aan de voorkant te plaatsen, per verdieping, maar dan moet de elektra via de aluminium stijlen naar beneden lopen. Maar ik ben bang dat het lelijk wordt om te zien, kasten vanuit binnen zichtbaar, aluminium stijlen niet goed te demonteren en monteren, etc. En dat voor 6 verdieping-hoge ramen (begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping) loopt het best wel in de kosten.

[Afbeelding]

Dus nu dacht ik nog aan UV/warmtewerende folie aan de buitenkant (bijvoorbeeld Sentinel Plus SX 80), ik lees in testresultaten dat het tot 54% zonne-energie scheelt en 40% zonne-opwarming (bron). Geen idee of dat voldoende is.

Vandaar mijn vraag of mensen ervaring hebben met zulke producten en of het goed merkbaar is? Tips, andere ideeën of adviezen?

Ik heb ook wel eens een prijsindicatie laten maken voor vaste horizontale lamellen (denk aan het merk Brustor), helemaal van boven naar beneden. Meeste zonwering natuurlijk, maar het wordt allemaal erg donker aan die kant van het huis en het was met +- 5000 euro wel erg veel van het goeie

Wat voor ruiten heb je precies, want als het HR++ is is er kans op een thermische breuk aan de hand van folies.

[jordeeeh]

jordeeeh schreef op woensdag 12 december 2018 @ 07:47:
@Tranze @Harrie_ @nokiaan958GB
Bedankt voor de antwoorden!
Als ik het zo begrijp lijkt afvoer toch iets om eerst te controleren.

Heb gelukkig een vriend die een rioleringsbedrijf heeft, hem inmiddels ook gevraagd en gaf inderdaad aan dat we de pot er dan maar een keer vanaf moeten halen.

Zodra ik meer tijd heb/meer weet laat ik het nog even weten
In ieder geval bedankt voor het meedenken.


[...]

/edit
Nog even wat inhoudelijker hierop.
Heb helaas geen kruipruimte.
Het van de boomwortels is in de afgelopen 2 jaar gedaan, er staan verder geen bomen meer in de buurt van de afvoer.

Wat ik begreep is dat er inderdaad nog wel een groot gedeelte buizen van asbest ligt..

Het heeft even geduurd, maar van het weekend samen met die vriend er naar gekeken met een inspectiecamera.
Afvoer is verder gewoon goed en schoon, en ook ontluchting is niks mis mee.

Vermoeden is nu dat het aan de pot ligt..
Het water lijkt er niet echt lekker in te storten/spoelen.
Boven en beneden hangen wel dezelfde potten, maar boven lijkt het toch stuk beter te gaan.

Nu dus maar eens kijken naar een hangende pot waar t water wel goed door zou moeten spoelen, dat niet gelijk een vermogen kost. (Tips zijn dus wel kom )
In ieder geval bedankt voor t meedenken allen!

[Tehh]

Aardappel schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 15:42:
[...]


Wat voor ruiten heb je precies, want als het HR++ is is er kans op een thermische breuk aan de hand van folies.

Niet als je de folies aan de buitenkant plaatst, en daar gaat het bij deze folies doorgaans om - omdat je inderdaad anders thermische breuken kan krijgen. Niet alleen bij HR++ speelt dat, gewoon dubbel glas kan ook al barsten als de warmte niet weg kan.

Op het werk hebben we ook folie laten aanbrengen aan de buitenkant, ik weet helaas de specs niet maar het werkt echt supergoed. Normaal brandde je weg als de zon scheen, nu kan je in de zon achter de ramen staan en is de zonnewarmte nauwelijks voelbaar. In de winter wel jammer overigens...
@Vincm Van buiten zie je die folies wel vrij goed, het worden dan van die spiegelende ramen die je bij veel glazen gebouwen ook ziet. Van binnen heb je er weinig last van, het is net een paar tinten donkerder.

[Vincm]

Aardappel schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 15:42:
[...]


Wat voor ruiten heb je precies, want als het HR++ is is er kans op een thermische breuk aan de hand van folies.

Het is HR++ glas. Maar ik had begrepen dat je zo'n breuk voornamelijk uitlokt als je bijvoorbeeld de helft van de ruit beplakt met zo'n folie? Als je de hele ruit beplakt, blijft het overal dezelfde spanning?

Tehh schreef op maandag 24 december 2018 @ 12:18:
[...]


Niet als je de folies aan de buitenkant plaatst, en daar gaat het bij deze folies doorgaans om - omdat je inderdaad anders thermische breuken kan krijgen. Niet alleen bij HR++ speelt dat, gewoon dubbel glas kan ook al barsten als de warmte niet weg kan.

Op het werk hebben we ook folie laten aanbrengen aan de buitenkant, ik weet helaas de specs niet maar het werkt echt supergoed. Normaal brandde je weg als de zon scheen, nu kan je in de zon achter de ramen staan en is de zonnewarmte nauwelijks voelbaar. In de winter wel jammer overigens...
@Vincm Van buiten zie je die folies wel vrij goed, het worden dan van die spiegelende ramen die je bij veel glazen gebouwen ook ziet. Van binnen heb je er weinig last van, het is net een paar tinten donkerder.

Bedankt voor je reactie. Mooi dat het zo goed blijkt te werken

Ik ben inderdaad ook bang voor spiegelende ramen vandaar dat ik juist een zo min mogelijk spiegelende folie zoek. En ook het minst getint, in ieder geval niet in een kleur. De woningen in onze straat hebben allemaal andere kleuren baksteen en kozijnen dus ik denk niet dat het opvalt.

[Grvy]

Ik weet niet of het hier mag maar zo niet dan hoor ik het graag..

Wij hebben een huis gekocht met een zolder, nu sta ik voor een compleet raadsel wat voor vloer er op zolder ligt.

Het hele huis is voorzien van betonnen vloeren, maar de vloer op zolder is wit geverfd en lijkt op laminaat maar toch ook weer niet? hoe kan ik checken of het echt laminaat is of hout?

Of klinkt dat voor de klussers totaal niet logisch (ik ben geen klusser.. wil gewoon weten of ik het eruit moet slopen of schuren..)

[Martinusz]

Zijn er hier mensen met ervaring van het bouwen van een vliering?
Op zich lijkt het mij een klus die zelf ook te doen is, ben geen bouwvakker, maar zowel mijn vader als ik zelf hebben ook geen 4 linker handen zeg maar.
Misschien denk ik er te simpel over, maar het zou toch gewoon een kwestie moeten zijn van goede balken bevestigen aan beide muren (uiteraard niet aan dak) en daaraan met balkendragers balken gaan plaatsen.
Boven en onder zijde met platen bedekken en plafond kant met gipsplaten of iets dergelijks.
Enige wat lastigere zou een vlizotrap bevestigen zijn denk ik.

Of heeft iemand ervaring met het laten doen en de kosten ongeveer daarvan?

Edit: vond dit wel handige link trouwens, staat ongeveer welke materialen er allemaal nodig zouden zijn voor de klus

[ Voor 12% gewijzigd door Martinusz op 24-12-2018 14:49 ]

[ThinkPad]

@Grvy Kun je niet bij het trapgat een afdekrandje o.i.d. loshalen en vanaf de zijkant kijken wat het voor vloer is?

[Oilman]

Martinusz schreef op maandag 24 december 2018 @ 14:39:
Zijn er hier mensen met ervaring van het bouwen van een vliering?
Op zich lijkt het mij een klus die zelf ook te doen is, ben geen bouwvakker, maar zowel mijn vader als ik zelf hebben ook geen 4 linker handen zeg maar.
Misschien denk ik er te simpel over, maar het zou toch gewoon een kwestie moeten zijn van goede balken bevestigen aan beide muren (uiteraard niet aan dak) en daaraan met balkendragers balken gaan plaatsen.
Boven en onder zijde met platen bedekken en plafond kant met gipsplaten of iets dergelijks.
Enige wat lastigere zou een vlizotrap bevestigen zijn denk ik.

Of heeft iemand ervaring met het laten doen en de kosten ongeveer daarvan?

Edit: vond dit wel handige link trouwens, staat ongeveer welke materialen er allemaal nodig zouden zijn voor de klus

Het bevestigen van een vlizotrap is eenvoudig, dat is gewoon een kwestie van de montage handleiding volgen. Het maken van het juiste gat (met voldoende versteviging) zal eerder de uitdaging zijn.

Waarom schroef je de balkdrager niet rechtstreeks in de muur?

[Martinusz]

Oilman schreef op maandag 24 december 2018 @ 14:58:
[...]


Het bevestigen van een vlizotrap is eenvoudig, dat is gewoon een kwestie van de montage handleiding volgen. Het maken van het juiste gat (met voldoende versteviging) zal eerder de uitdaging zijn.

Waarom schroef je de balkdrager niet rechtstreeks in de muur?

Geen idee eigenlijk, maar op haast ieder plaatje zie je muurplanken aan de muur en daaraan pas de balkdragers. Zo ken ik het ook nog uit ons oude huis trouwens, maar dus geen idee waarom

[Grvy]

ThinkPadd schreef op maandag 24 december 2018 @ 14:50:
@Grvy Kun je niet bij het trapgat een afdekrandje o.i.d. loshalen en vanaf de zijkant kijken wat het voor vloer is?

Dat heb ik gedaan maar zelfs dan kom ik er niet uit.. het lijkt te dik voor laminaat maar laminaat kan ook behoorlijk dik zijn denk ik?

[keesheid]

Grvy schreef op maandag 24 december 2018 @ 15:01:
[...]


Dat heb ik gedaan maar zelfs dan kom ik er niet uit.. het lijkt te dik voor laminaat maar laminaat kan ook behoorlijk dik zijn denk ik?

Maak anders even een foto van wat je ziet. Misschien dat het dan makkelijker is voor de mensen hier om het te herkennen.

[ Voor 30% gewijzigd door keesheid op 24-12-2018 15:10 ]

[Grvy]

Goed dat je het zegt.. wel zo slim..



Dit is dus vanuit het trapgat kijkend naar 1 van de planken.

[D.deJong]

Martinusz schreef op maandag 24 december 2018 @ 15:00:
[...]

Geen idee eigenlijk, maar op haast ieder plaatje zie je muurplanken aan de muur en daaraan pas de balkdragers. Zo ken ik het ook nog uit ons oude huis trouwens, maar dus geen idee waarom

Een muurbalk en daar tussen de zelfde dikte balken zorgt er voor dat de beplating langs de randen niet doorbuigt door belasting, in een oudere woning borg je zo de bouwmuur indien deze van twijfelachtige/onbekende kwaliteit is en het is eenvoudiger om dan alles op de zelfde hoogte te krijgen. Andere logische redenen kan ik niet verzinnen.
Een vlizotrap hang je zo tussen de balken en dan op de korte zijde een raveelbalkje.
Controleer met de balkenschuif welke houtzwaarte je nodig hebt voor de overspanning die je wil maken.

[Aghanim]

Iemand nog een goede tip hoe ik dit op los? Ik wil de kabel met het adaptertje er aan terug in de pijp (35mm) duwen en deze aan de onderkant er weer uit halen. Het gaat om een stroomkabel van een TV waarbij de pijp in de muur is gemonteerd voor het stuccen en ik de TV opgehangen heb. Ik wil deze TV vervangen voor een andere TV. Het in de pijp duwen lukt wel maar ik maak me wat zorgen over het gedeelte nadat ik de adapter niet meer zie. Ik geef het 50% kans dat door zachtjes aan de kabel aan de onderkant te trekken ik de adapter er uit krijg. Maar dus ook 50% kans dat hij ergens halverwege of in de bocht onderaan vast loopt en dan heb ik wel een probleem

Heb 2 visdraden vastgemaakt aan de adapter zodat ik deze in elk geval ook weer teug omhoog kan trekken.

Alternatief is een nieuwe stroom adapter kopen.

[ Voor 101% gewijzigd door Aghanim op 24-12-2018 16:14 ]

[hpmkruit]

Adapter eraf knippen en daarna er weer aan monteren? Ziet er niet uit alsof dit zo gaat lukken

[titan1901]

Vincm schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 12:30:
Heeft iemand ervaring met UV-werende folie aan de buitenkant van ramen?

In dit topic worden enkele ervaringen gedeeld met dit soort folies (3M).

[Verwijderd]

Martinusz schreef op maandag 24 december 2018 @ 14:39:
Zijn er hier mensen met ervaring van het bouwen van een vliering?
Op zich lijkt het mij een klus die zelf ook te doen is, ben geen bouwvakker, maar zowel mijn vader als ik zelf hebben ook geen 4 linker handen zeg maar.
Misschien denk ik er te simpel over, maar het zou toch gewoon een kwestie moeten zijn van goede balken bevestigen aan beide muren (uiteraard niet aan dak) en daaraan met balkendragers balken gaan plaatsen.
Boven en onder zijde met platen bedekken en plafond kant met gipsplaten of iets dergelijks.
Enige wat lastigere zou een vlizotrap bevestigen zijn denk ik.

Of heeft iemand ervaring met het laten doen en de kosten ongeveer daarvan?

Edit: vond dit wel handige link trouwens, staat ongeveer welke materialen er allemaal nodig zouden zijn voor de klus

Ik heb het destijds in mijn boerderij laten doen en het is meer werk dan je denkt. Alles moet uitgemeten worden, bij voorkeur heb je een laserapparaat nodig om er voor te zorgen dat ook alles recht komt te liggen. Eventueel de vloer meteen isoleren en platen eroverheen en afwerken. Montage van een trap is voor een timmerman hooguit 2 uurtjes werk.

[Teijgetje]

Martinusz schreef op maandag 24 december 2018 @ 15:00:

Geen idee eigenlijk, maar op haast ieder plaatje zie je muurplanken aan de muur en daaraan pas de balkdragers. Zo ken ik het ook nog uit ons oude huis trouwens, maar dus geen idee waarom

Eerst balken op de muur bevestigen/bouten die waterpas zitten en daar de balkdragers op vast timmeren met schroefnagels is een stuk makkelijker/veel minder werk dan elke balkdrager boren/pluggen/vastschroeven. Voor een goede draagverbinding moeten namelijk eigenlijk alle gaatjes vol, dat is veel boorwerk met grote kans op boorschade/loze gaten en hoogteverschil in de dragers.

En wat D.deJong zegt; je hebt dan meteen een oplegrand aan de muur waar de vloer op kan liggen.
Die zal je anders er later tussen moeten zetten.

Die muurbalken moeten wel goed vast zitten, de bouten moeten de hele verdieping, met last, kunnen dragen.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 25-12-2018 00:56 ]

[ID-College]

Nou het eerste werk zit erop! Van het weekend een breekhamer gehuurd en de vloer eruit geknald!
Nu stap 2: we moeten wat sleuven vrezen en gaten boren (in beton!).
Ook hiervoor zit ik weer te denken om langs Boels te gaan maar zit in dubio over de gaten maken. De kerel van Boels raadde aan om een boor te huren met diamantkop en alleen te boren op water (en niet droog). Is dit echt nodig? Ik zat eerst te denken om zelf een diamantkop te halen en droog te boren maar begin nu te twijfelen.. dat betekent dat ik dan een sleuvenfrees + boor moet huren (niet erg maar dan doe ik het direct).

Andere vraag: is het makkelijk het beton wegbikken met hamer en beitel na de sleuvenfrees? Of heb je dan alsnog een breekhamer nodig..?

[Damic]

@Aghanim zoals @hpmkruit al zei: af knippen (minimum 10cm van de kop) en terug aan elkaar maken.
@ID-College hoe groot moeten die gaten zijn? Als de gaten niet perfect rond moeten zijn:
1. cirkel aftekenen
2. cirkel rond gatenboren emt een kleine boor
3. breekhamer uit breken

Duurt wel langer maar moet je geen 2 apparaten gaan huren

Als je nog veel gaat kappen en boren koop een boorhamer met beitel functie

[vso]

The Eagle schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 13:47:
Ik heb hier muren met schijnbaar afwasbare latex (gamma 1x dekkend). Maar waar maak ik dat mee schoon? Emmertje warm water met Andy ofzo? Iemand daar ervaring mee?

In ieder geval niet te lang wachten met schoonmaken, maar water en allesreiniger krijgt het meeste weg.
lukt dat niet / zou je wellicht wat schuurpapier (niet te grof) kunnen pakken.. (wel eerst laten drogen)

_{ik heb het echter nooit echt schoon gekregen .. wel minder zichtbaar}

[Aghanim]

Damic schreef op woensdag 26 december 2018 @ 00:37:
@Aghanim zoals @hpmkruit al zei: af knippen (minimum 10cm van de kop) en terug aan elkaar maken.

Thx. Dan weer aan elkaar maken met een kroonsteentje of is daar een nettere (minder lompe) oplossing voor?

[Damic]

Aghanim schreef op woensdag 26 december 2018 @ 01:02:
[...]

Thx. Dan weer aan elkaar maken met een kroonsteentje of is daar een nettere (minder lompe) oplossing voor?

solderen en krimpkous of bussen op nijpen. Wat je zelf hebt liggen.

[D.deJong]

ID-College schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 23:32:
Nou het eerste werk zit erop! Van het weekend een breekhamer gehuurd en de vloer eruit geknald!
Nu stap 2: we moeten wat sleuven vrezen en gaten boren (in beton!).
Ook hiervoor zit ik weer te denken om langs Boels te gaan maar zit in dubio over de gaten maken. De kerel van Boels raadde aan om een boor te huren met diamantkop en alleen te boren op water (en niet droog). Is dit echt nodig? Ik zat eerst te denken om zelf een diamantkop te halen en droog te boren maar begin nu te twijfelen.. dat betekent dat ik dan een sleuvenfrees + boor moet huren (niet erg maar dan doe ik het direct).

Andere vraag: is het makkelijk het beton wegbikken met hamer en beitel na de sleuvenfrees? Of heb je dan alsnog een breekhamer nodig..?

Gaten tot circa 20mm zijn te doen met een goeie sds klopboor, groter moet je echt nat boren met een diamantboor. Doe je dit zonder water dan is je dure diamantboor zo naar de knoppen, dat duurt geen 2 gaten.
Na het frezen is het goed te doen om de resten uit te hakken met een beetje fatsoenlijke klopboormachine met hakfunctie.
Bijvoorbeeld deze, zoiets hoort iedere klusser te hebben.
https://www.toolstation.n...Is-zbrW_hZBoCaDgQAvD_BwE#

[Reinier]

Je bedoelt een boorhamer denk ik @D.deJong?

[D.deJong]

Ja, zoals in de link. De benaming is niet relevant maar de omschrijving wel.

[Reinier]

Oneens. Als je iemand een klopboor aanraadt en diegene schaft er een aan om bruut werk te doen dan gaat het echt niet lukken.
Waarom zouden we de de juiste termen gebruiken he.

No offense hoor en je advies is verder prima

[Aghanim]

Damic schreef op woensdag 26 december 2018 @ 01:14:
[...]
solderen en krimpkous of bussen op nijpen. Wat je zelf hebt liggen.

Lasklemmen heb ik wel maar ik zoek eigenlijk een oplossing waarbij je zo min mogelijk ziet dat de draad uit elkaar is geweest. Solderen is niet laagdrempelig genoeg. Wat bedoel je met 'bussen'?

[canonball]

Aghanim schreef op woensdag 26 december 2018 @ 08:54:
[...]

Lasklemmen heb ik wel maar ik zoek eigenlijk een oplossing waarbij je zo min mogelijk ziet dat de draad uit elkaar is geweest. Solderen is niet laagdrempelig genoeg. Wat bedoel je met 'bussen'?

Je zou er een krimpkous overheen kunnen doen en dan op ongelijke afstand (zodat ze geen kortsluiting maken) solderen. Als de daarna de krimkous verwarmt krimpt het en zie je er nog weinig van.

Maar doorknippen van de originele adapter is zonde, als het ooit er weer uit moet heb je weer het zelfde probleem.
Kan overigens een kabel met een rechte stekker wel door de buis, dan zou je https://www.allekabels.nl...9/ac-dc-verlengkabel.html kunnen proberen. Let dan wel even op de juiste maat, veel adapter connectoren lijken op elkaar maar zijn net iets anders.

Anders bv een universele adapter met een losse connector https://www.allekabels.nl...vormer/AC-DC-Adapter.html . Een beetje afhankelijk van de benodigde spanning, connector en vermogen.

[ID-College]

D.deJong schreef op woensdag 26 december 2018 @ 07:25:
[...]


Gaten tot circa 20mm zijn te doen met een goeie sds klopboor, groter moet je echt nat boren met een diamantboor. Doe je dit zonder water dan is je dure diamantboor zo naar de knoppen, dat duurt geen 2 gaten.
Na het frezen is het goed te doen om de resten uit te hakken met een beetje fatsoenlijke klopboormachine met hakfunctie.
Bijvoorbeeld deze, zoiets hoort iedere klusser te hebben.
https://www.toolstation.n...Is-zbrW_hZBoCaDgQAvD_BwE#

Dank duidelijk
Ik heb een DeWalt liggen en die kan dit. Niet aan gedacht dus goede tip :-)

[Damic]

D.deJong schreef op woensdag 26 december 2018 @ 07:25:
[...]


Gaten tot circa 20mm zijn te doen met een goeie sds klopboor, groter moet je echt nat boren met een diamantboor. Doe je dit zonder water dan is je dure diamantboor zo naar de knoppen, dat duurt geen 2 gaten.
Na het frezen is het goed te doen om de resten uit te hakken met een beetje fatsoenlijke klopboormachine met hakfunctie.
Bijvoorbeeld deze, zoiets hoort iedere klusser te hebben.
https://www.toolstation.n...Is-zbrW_hZBoCaDgQAvD_BwE#

Grapjas, 40mm gaat met een goede boorhamer (sds-max) alleen als je echte mooie grote ronde gaten wil ga je kijken naar een diamantboor en pro tip, vraag altijd al een gebruikte diamant boor als je gaat lenen. Vermits je per diamant verbruik betaald (die eerste diamant lijn zit niet goed vast en vbliegt eraf gelijk niets)

[D.deJong]

SDS Max, die heeft ook iedereen in huis. De grote sds max boren zijn zo duur (mits een goede kwaliteit) dat je net zo goed kan huren.

[thommich]

Wie kan mij helpen voor wat betreft materiaalkeuze van opbergschappen in mijn tuinhuis?
Ik dacht zelf aan voorgelakte MDF of eventueel multiplex?

Het gaat om mijn zelf-ontworpen, zelf-gebouwd tuinhuis (zie foto hieronder). Binnenzijde is nu volledig in osb bekleed en ik zou nu willen schappen beginnen maken maar weet niet goed met welk materiaal ik dit best doe of wat vaak gebruikt wordt hiervoor...

Andere tips over afmetingen, afstanden, andere handige opbergtips hoor ik ook heel graag. Ik wil de ruimte die ik heb zo slim mogelijk benutten!

[Jelte,89]

Is de schuur geïsoleerd? En je hebt wel erg korte, en weinig scharnieren gebruikt

Wel mooi bekleed, wat is het voor hout?

[ Voor 20% gewijzigd door Jelte,89 op 26-12-2018 12:54 ]

[thommich]

Niet geïsoleerd, voor het materiaal dat ik er ga stockeren is dat niet nodig.

De bedoeling is dat er aan elke deur nog 2 scharnieren bijkomen.

Qua houtsoorten: het dak zijn ceder shingles, de wanden zijn thermo ayous...

[Reinier]

De deuren lijnen al niet helemaal uit...

Ik zou voor multiplex kiezen. 18mm bijvoorbeeld. Niet heel fraai maar wel stevig en makkelijk te verwerken.

Laatst ging het hier nog over die prefab stellingkasten van de bouwmarkt. Ook een optie al is niet iedereen er fan van.

[Tehh]

Ik heb dus recent mijn zolder geïsoleerd en moet e.e.a. nog afwerken. Materialen heb ik in huis maar ik kan maar slecht tijd vrij maken in verband met werk en een kleine. Ik hoop een dezer dagen nog verder te kunnen klussen. Waar ik alleen nog over twijfel is de volgorde.
Ik heb een tussenwand die ik wil bekleden met osb, en de schuine kanten ga ik afwerken met stucplaten en dat laten stuccen (de tussenwand wordt dus niet gestuct!).
Maar: wat breng ik nu als eerste aan? OSB op de tussenwand of de stucplaten? Op de naad tussen osb en stucplaten wil ik sowieso een plint aanbrengen nadat het gestuct is.

[D.deJong]

Reinier schreef op woensdag 26 december 2018 @ 08:04:
Oneens. Als je iemand een klopboor aanraadt en diegene schaft er een aan om bruut werk te doen dan gaat het echt niet lukken.
Waarom zouden we de de juiste termen gebruiken he.

No offense hoor en je advies is verder prima

Het ging om het uithakken van de restjes na het sleuven van een frees, niet echt bruut werk maar ik loop natuurlijk pas 25 jaar in de bouw rond. No offense taken.
De machine zoals in mijn link is zwaar genoeg voor dit soort werk en heet nou eenmaal klopboormachine in de volksmond en voor dit soort haarklieverij is er vast wel elders een taaltopic waar je je kan vermaken.

[ Voor 17% gewijzigd door D.deJong op 26-12-2018 15:47 ]

[Reinier]

Never mind

[ Voor 80% gewijzigd door Reinier op 26-12-2018 16:16 ]

[Verwijderd]

Ik wil een soort overkapping maken in mijn tuin dmv een bouwpakket, en dit zal er zo uit zien:



Nu heb ik op de plek waar deze overkapping moet komen 60x60 tegels liggen die:
A. Niet waterpas liggen
B. Nogal slecht gelegd zijn, de een ligt een paar MM hoger dan de ander.

Het lijkt me dat de fundering van zo'n overkapping 100% waterpas moet liggen. Dus ik ben mijn opties aan het verzamelen.

Zelf heb ik eigenlijk maar 1 optie, gezien rechtstreeks op de tegels plaatsen dus niet kan.

1. De tegels eruit, zand vlak maken, composiet funderingsbalken op het zand plaatsen en daar de overkapping op bouwen. Daarna binnen in de overkapping opnieuw tegelen.

Mijn vragen aan jullie:

- Hoe zorg ik er voor dat de overkapping niet wegwaait met een flinke wind. Zou 1 betonpoer genoeg zijn waar de vertikale steunbalk op bevestigd wordt?

- Zijn er nog meer opties waar ik niet aan denk?

[Orion84]

D.deJong schreef op woensdag 26 december 2018 @ 15:40:
[...]


Het ging om het uithakken van de restjes na het sleuven van een frees, niet echt bruut werk maar ik loop natuurlijk pas 25 jaar in de bouw rond. No offense taken.
De machine zoals in mijn link is zwaar genoeg voor dit soort werk en heet nou eenmaal klopboormachine in de volksmond en voor dit soort haarklieverij is er vast wel elders een taaltopic waar je je kan vermaken.

Die machine is inderdaad prima, daar valt ook niemand je op aan, maar een boorhamer een klopboor noemen (wat een compleet andeer type machine is) is gewoon verwarrend en daar is dus niets haarklieverij aan als daar wat van gezegd wordt.

Het is voor sommigen al moeilijk genoeg om uit te zoeken welke apparatuur ze nodig hebben voor een bepaalde klus. Laten we dat niet nog moeilijker maken door termen door elkaar te halen

[PaT]

Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen met het volgende.

In mijn nieuwe huis zit een donker gelakte hardhouten trap (mahonie?). Zou het mogelijk zijn om de donkere beits er van af te krijgen en hem dan bijvoorbeeld licht/whitewash te beitsen?

[D.deJong]

Orion84 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 16:23:
[...]
Die machine is inderdaad prima, daar valt ook niemand je op aan, maar een boorhamer een klopboor noemen (wat een compleet andeer type machine is) is gewoon verwarrend en daar is dus niets haarklieverij aan als daar wat van gezegd wordt.

Het is voor sommigen al moeilijk genoeg om uit te zoeken welke apparatuur ze nodig hebben voor een bepaalde klus. Laten we dat niet nog moeilijker maken door termen door elkaar te halen

Poteto,potato.
Iedere bouwvakker (specialist) noemt de machine In mijn link gewoon klopboormachine dus om iemand te verbeteren om de benaming is op zijn lichtst gezegd haarklieverij maar eigenlijk kinderachtig en betweterig.
Niemand houd van betweters.

[sypie]

arjants schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:01:
[...]
inslagbeugel
[Afbeelding]

Tegenwoordig gebruiken installateurs de makkelijkere variant, uiteraard wel even een gaatje boren zonder je vloer verder te slopen:

O.a. hier verkrijgbaar.

[Verwijderd]

D.deJong schreef op woensdag 26 december 2018 @ 17:22:
[...]


Poteto,potato.
Iedere bouwvakker (specialist) noemt de machine In mijn link gewoon klopboormachine dus om iemand te verbeteren om de benaming is op zijn lichtst gezegd haarklieverij maar eigenlijk kinderachtig en betweterig.
Niemand houd van betweters.

Dat heeft niets met betweterigheid te maken. Je wil niet weten hoeveel mensen zich hierin vergissen en vervolgens het verkeerde apparaat kopen. Leuk dat jij en je vrienden het in de volksmond een klopboor noemen maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

[D.deJong]

Om nou na 25 jaar in de bouw iedere vakman die onder mijn leiding heeft gewerkt een vriend te noemen gaat wel heel erg ver en om verwarring te voorkomen had ik er ook een linkje bij gedaan met voorbeeld maar dat dat zelfs voor sommige te veel literaire vrijheid is vind ik moeilijk te bevatten.

[Grvy]

@D.deJong begrijp je niet dat het gewoon voor verwarring kan zorgen? Zeker voor mensen die minder kennis hebben (waaronder ik) die gewoon meelezen.. er zitten hier niet alleen maar mensen "vanuit de bouw".

[D.deJong]

Als het openen van een link al te veel moeite is.
Horizontale lamellen noemt men luxaflex, een hakhamer noemt men Kango, een balk van 145x45 een badding, enz enz
Maar bij deze mijn nederige excuses

[Reinier]

En een boorhamer noem je klopboor.

Logisch!

[Orion84]

En zo is het wel mooi geweest met dat welles nietes.

[Droned]

Ik ga deze week onze laminaat op de bovenverdieping plaatsen maar nu merk ik dat er tussen de kamers en de gang een niveauverschil is van 7-8mm.
Ik was net langs de doe-het-zelfzaak geweest en zag dat er ondervloer platen bestaan van 7mm(https://www.brico.be/nl/v...-m%C2%B2-15-stuks/5217761).
Nu is mijn vraag of deze ondervloer hiervoor geschikt is en dat we onze quickstep transitsound ondervloer hier gewoon kunnen opleggen?

De vloer verlagen in de gang is geen optie vermits hier tegels liggen op zand, indien we dit uitbreken moeten we een chape leggen die dan vervolgens enkele weken moet drogen. We verkiezen dus om de vloer in de gang te behouden.

Graag jullie mening.

[D.deJong]

Lijkt mij geen probleem, hooguit iets meer indrukken ter plaatse van de opgevulde vloer maar dat zal wel los lopen.

[breinonline]

Ik wil een spiegelkast (IKEA Storjorm) ophangen. De kast zelf is behoorlijk zwaar (kilo of 35 met deuren) en er komt nog inhoud in. Waarmee bevestig ik dit het best in mijn betegelde buitenmuur? Er zijn twee ophangpunten. Ik zat zelf aan keilbouten M6 60x40 te denken.

[EJanus]

D.deJong schreef op woensdag 26 december 2018 @ 21:18:
...maar dat zal wel los lopen.

Dan zou ik het toch maar verlijmen

[Oilman]

Damic schreef op woensdag 26 december 2018 @ 00:37:
@Aghanim zoals @hpmkruit al zei: af knippen (minimum 10cm van de kop) en terug aan elkaar maken.
@ID-College hoe groot moeten die gaten zijn? Als de gaten niet perfect rond moeten zijn:
1. cirkel aftekenen
2. cirkel rond gatenboren emt een kleine boor
3. breekhamer uit breken

Duurt wel langer maar moet je geen 2 apparaten gaan huren

Als je nog veel gaat kappen en boren koop een boorhamer met beitel functie

Als je één gat moet boren is dat een optie, maar bij meer dan één gat zou ik het snel zorgen voor het juiste gereedschap.

[vso]

Verwijderd schreef op woensdag 26 december 2018 @ 16:22:
Ik wil een soort overkapping maken in mijn tuin dmv een bouwpakket, en dit zal er zo uit zien:

[Afbeelding]

Nu heb ik op de plek waar deze overkapping moet komen 60x60 tegels liggen die:
A. Niet waterpas liggen
B. Nogal slecht gelegd zijn, de een ligt een paar MM hoger dan de ander.

Het lijkt me dat de fundering van zo'n overkapping 100% waterpas moet liggen. Dus ik ben mijn opties aan het verzamelen.

Zelf heb ik eigenlijk maar 1 optie, gezien rechtstreeks op de tegels plaatsen dus niet kan.

1. De tegels eruit, zand vlak maken, composiet funderingsbalken op het zand plaatsen en daar de overkapping op bouwen. Daarna binnen in de overkapping opnieuw tegelen.

Mijn vragen aan jullie:

- Hoe zorg ik er voor dat de overkapping niet wegwaait met een flinke wind. Zou 1 betonpoer genoeg zijn waar de vertikale steunbalk op bevestigd wordt?

- Zijn er nog meer opties waar ik niet aan denk?

Ligt erg aan de ondergrond, als je geen last hebt van verzakkingen zou ik me niet te druk maken..
vergeet niet stroom/afwatering aan te leggen.

als je wel last hebt van wateroverschot /verzakking kan je bv 10 tot 20cm tempex platen ingraven met een betonneplaat voorzien van draadeinden waarop je elke hoek vast kan zetten (immers als je toch beton doet kan je net zogoed voorbereiden op "wind") tempex zorgt ervoor dat het gewicht van het beton niet te veel drukt op de bodem.

Onder tempex kan je ook nog een grindkoffer (hoop stenen in geodoek) onder het tempex ingraven.. hierdoor kan overtollig water uit het zicht toch in de bodem zakken .. zonder verzakking te veroorzaken.

[nokiaan958GB]

thommich schreef op woensdag 26 december 2018 @ 11:29:
Wie kan mij helpen voor wat betreft materiaalkeuze van opbergschappen in mijn tuinhuis?
Ik dacht zelf aan voorgelakte MDF of eventueel multiplex?

Het gaat om mijn zelf-ontworpen, zelf-gebouwd tuinhuis (zie foto hieronder). Binnenzijde is nu volledig in osb bekleed en ik zou nu willen schappen beginnen maken maar weet niet goed met welk materiaal ik dit best doe of wat vaak gebruikt wordt hiervoor...

Andere tips over afmetingen, afstanden, andere handige opbergtips hoor ik ook heel graag. Ik wil de ruimte die ik heb zo slim mogelijk benutten!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Leuk tuinhuis met super luxe materiaalkeuze.
Zonde dat je dergelijk schanieren icm een rare verdeling gekozen hebt, RVS deurscharnieren met dievenklauw hadden ook fraai gepast. Maar dat was je vraag niet

In onverwarmde ruimtes kan de vochtheidsgraad behoorlijk oplopen. Dan is MDF niet de 1e keuze. Multplex of 18mm Underlayment is dan een prima keuze en supersterk. In mijn schuur heb ik afwisselende toepassing (links de fietsen, rechts een werktafel (met legplanker er onder) met daarnaast de 2e hands gamma-kast, verderop een vrije wand om mijn tuingereedschap dmv haken op te hangen. In mijn geval heb ik ook een leeg gedeelte nodig voor de grasmaaier, fietsenrek (kan evt ook aan de wand hangen), kruiwagen en bbq.

[Aardappel]

breinonline schreef op woensdag 26 december 2018 @ 22:09:
Ik wil een spiegelkast (IKEA Storjorm) ophangen. De kast zelf is behoorlijk zwaar (kilo of 35 met deuren) en er komt nog inhoud in. Waarmee bevestig ik dit het best in mijn betegelde buitenmuur? Er zijn twee ophangpunten. Ik zat zelf aan keilbouten M6 60x40 te denken.

35 kilo? Dat is behoorlijk zwaar voor zo'n relatief klein kastje.
Ik denk dat je met een paar duimhaken wel goed zit.

[ASW1]

20,69 kg volgens de link die je zelf gaf. Prop je hem helemaal vol dan is het 30 kg hooguit. Dat kun je gewoon met 6mm pluggen en 3,5 of 4 mm schroeven ophangen.

[dreamscape]

ASW1 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 00:11:
20,69 kg volgens de link die je zelf gaf. Prop je hem helemaal vol dan is het 30 kg hooguit. Dat kun je gewoon met 6mm pluggen en 3,5 of 4 mm schroeven ophangen.

Het zijn twee pakketten, dus er komt nog ca. 14 kilo bij.

En leuk dat er allerlei soorten bevestigingsmiddelen worden genoemd, maar geen aantallen. Ik durf het ook wel op te hangen met schroefjes van 2,5x16mm. Maar dan wel 25 stuks.

En aan één chemisch anker durf ik wel vijf van die kasten te laten bungelen.

Kortom: over hoeveel ophangpunten hebben we het eigenlijk?

[ASW1]

dreamscape schreef op donderdag 27 december 2018 @ 00:34:
[...]

Het zijn twee pakketten, dus er komt nog ca. 14 kilo bij.

Excuses dat 2e pakket had ik over het hoofd gezien. Wat een gewicht voor zo'n simpel kastje, waarom is dat eigenlijk? Ook behoorlijk aan de prijs, het één zal wel met het ander te maken hebben.

[TheJVH]

breinonline schreef op woensdag 26 december 2018 @ 22:09:
Ik wil een spiegelkast (IKEA Storjorm) ophangen. De kast zelf is behoorlijk zwaar (kilo of 35 met deuren) en er komt nog inhoud in. Waarmee bevestig ik dit het best in mijn betegelde buitenmuur? Er zijn twee ophangpunten. Ik zat zelf aan keilbouten M6 60x40 te denken.

Spiegel = glas en glas = zwaar. Ook moet zo'n kastje tegen vocht kunnen en dan is het karton wat ze gebruiken voor zo'n Lack tafeltje niet voldoende. Glazen legplanken tikken natuurlijk ook aan...

Maargoed, ik denk dat je vooral moet kijken naar je muur waar je het aan bevestigd. Je hebt het over een buitenmuur, dus dat is meestal behoorlijk stevig. Keilbouten lijken mij zwaar overkill, als je 4 goede pluggen neemt met de juiste schroeven kan er makkelijk een kilo of 100 aan hangen. Bij correcte montage zal het ding zelf het eerder begeven.

Neem bijvoorbeeld 8x40mm: https://www.praxis.nl/ger...8-x-40mm-10-stuks/5362880

Hier staat dat ze een maximale belasting hebben van 60kg. Als je dan zorgt dat het gewicht netjes verdeeld is over 4 pluggen, dan ga je daar nevernooitniet overheen. Zeker gezien die spiegel behoorlijk strak tegen de wand zit en vooral veel dwarskracht uitoefend (en minder trekkracht), zal de schroef het eerder begeven dan de plug. Wanneer je bijvoorbeeld een TV zou ophangen aan zo'n muurscharnier, oefen je veel meer krachten uit (TV hangt ver van de muur, veel trekkracht, TV beweegt veel).

Ik heb in m'n appartement behoorlijk wat dingen aan de muur gehangen en er is nooit wat van de muur af gekomen. Dat kwam vooral door de sterke gietbetonnen muren, als ik er een plug in draaide dan was ik altijd verbaasd over hoe muurvast dat kwam te zitten.

De juiste pluggen en schroeven zijn verrassend sterk, en is je eerste zwakste schakel meestal de muur.

P.S: Doe jezelf een lol en neem niet de dikste schroef die je in een plug kan stoppen. Meestal is dat een drama met monteren (je moet echt serieus veel kracht uitoefenen, met de hand lukt dat meestal niet), en omdat je plug maximaal wil uitzetten heb je kans dat je tegels scheuren. In die 8x40 kan je 4,5 tot 6 in draaien, maar ik weet uit ervaring dat 6mm erin draaien echt niet leuk is. Doe dan 5,5mm, dat zit vast zat (en 5mm is vaak ook genoeg).

Check ook deze video:

YouTube: Eigen Huis & Tuin | 19 april 2014 | badkamermeubel plaatsen

Daar gebruiken ze ook 6 pluggen van ik gok 6mm, en dat gaat over een compleet meubel waar ook een spoelbak (met potentieel gewicht van al het water) op komt. Veel meer gewicht en die gaat ook met 6 'simpele' plugjes tegen de muur. Maak je dus niet te druk, die shit zit echt heel stevig vast .

En check ook dit: YouTube: How Strong are RED WALL PLUGS / Anchors? TEST TUESDAY! [71]

[ Voor 10% gewijzigd door TheJVH op 27-12-2018 01:13 ]

[breinonline]

dreamscape schreef op donderdag 27 december 2018 @ 00:34:
[...]
Kortom: over hoeveel ophangpunten hebben we het eigenlijk?

Twee, dat schreef ik al

@TheJVH het daadwerkelijke ophangpunt zit nog zo'n 15mm van de muur, net voor de achterplaat. De zijbalken steunen wel op de muur overigens.

Dank voor al jullie tips, een keilbout is blijkbaar wat overdreven (trouwens wel goedkoper dan die fisher pluggen/schroeven set).

[marc1111]

Ik heb een huis gekocht waar de oude schoorsteen is gebruikt voor doorvoer van elektra en cv-leidingen.

Helaas is de afzuigkap van de buren ook op dit rookkanaal aangesloten waardoor ik in mijn trapkast en gang nu regelmatig hun kookkunsten ruik.

Vraag: hoe kan ik onderstaand gat in de trapkast in de schoorsteen het best afdichten? Ik wil de buren niet belasten met een aanpassing aan hun kant, het zit al tien jaar zo.

[dreamscape]

breinonline schreef op donderdag 27 december 2018 @ 08:06:
[...]

Twee, dat schreef ik al

Had ik helemaal gemist

[ThinkPad]

@marc1111 PUR-schuim
Wel even e.e.a. afdekken met een vuilniszak, zodat je niet de koppelingen e.d. eronder smeert.

[ Voor 65% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2018 09:07 ]

[Aardappel]

dreamscape schreef op donderdag 27 december 2018 @ 00:34:
[...]

Het zijn twee pakketten, dus er komt nog ca. 14 kilo bij.

En leuk dat er allerlei soorten bevestigingsmiddelen worden genoemd, maar geen aantallen. Ik durf het ook wel op te hangen met schroefjes van 2,5x16mm. Maar dan wel 25 stuks.

En aan één chemisch anker durf ik wel vijf van die kasten te laten bungelen.

Kortom: over hoeveel ophangpunten hebben we het eigenlijk?

2 stuks van deze

[Droned]

EJanus schreef op woensdag 26 december 2018 @ 22:09:
[...]


Dan zou ik het toch maar verlijmen

Met wat zou je het verlijmen? TEC 7?

[breinonline]

Aardappel schreef op donderdag 27 december 2018 @ 11:25:
[...]


2 stuks van deze

[Afbeelding]

Past niet, is Ikea hè?

Heb nu een plug / schroefcombo bij de Hornbach gekocht die 80kg in steen kan hebben, dat moet genoeg zijn.

[marc1111]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 december 2018 @ 09:06:
@marc1111 PUR-schuim
Wel even e.e.a. afdekken met een vuilniszak, zodat je niet de koppelingen e.d. eronder smeert.

Thanks. Zat ik wel aan te denken, maar vroeg me af of die leidingen wel vastgezet mogen worden op een plek waar je er niet heel lekker meer bij kunt.

[TheJVH]

Vanavond nog even de kapstok opgehangen in de hal. Had er eerder al een vraag over gesteld, uiteindelijk gedaan met 4 universele (fischer duopower, werken wel fijn, maar wel duur) pluggen van 6x30 en schroeven van 5x35 per montageplaat gedaan. Aan de zijkant kon ik dieper gaan en heb ik 6x40 & 5x50 gebruikt, het zit nu muurvast en ik kan er aan gaan hangen, dus dat komt helemaal goed.





Zeker na die video van gister over de kracht van hele simpele pluggen, was ik er wel van overtuigd dat dit sterk genoeg zou zijn .

Overigens zag ik bij de praxis dat een pakje 28x Fischer Duofix 6x30 10 cent duurder is dan een pak van 100 stuks...

[vanDaal]

Ik heb laatst een 2e hands massief eiken parketvloer (2cm dik) met mes en groef gelegd, ongeveer 30m2. Hij is in zijn 30-jarige bestaan nooit geschuurd en alleen gelakt. Ik wil hem nu gaan schuren en white washen. Iemand ervaring hiermee? Ik heb nu met mijn Festool Rotex 125 (korrel 40) een stukje geschuurd. Een stuk een klein beetje en een stuk wat meer. Iemand een idee hoe ver ik moet gaan en of het überhaupt verstandig is om het zonder parketschuurmachine te doen?

[DoeEensGek]

vanDaal schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:44:
Ik heb laatst een 2e hands massief eiken parketvloer (2cm dik) met mes en groef gelegd. Hij is in zijn 30-jarige bestaan nooit geschuurd en alleen gelakt. Ik wil hem nu gaan schuren en white washen. Iemand ervaring hiermee? Ik heb nu met mijn Festool Rotex 125 (korrel 40) een stukje geschuurd. Een stuk een klein beetje en een stuk wat meer. Iemand een idee hoe ver ik moet gaan en of het überhaupt verstandig is om het zonder parketschuurmachine te doen?

[Afbeelding]

Hoeveel meter heb je liggen? Een paar meter is nog leuk op je knietjes... Maar daarna vervloek je het .

[Remy!!!!]

Je kan het er ook even uithalen en de losse planken door een vandiktebank halen

[vso]

we zitten te denken om op zolder vloerverwarming te leggen, 3m x 7m

Wat is het meest slimme om aan te leggen betreft h.o.h ?

[vanDaal]

DoeEensGek schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:55:
[...]

Hoeveel meter heb je liggen? Een paar meter is nog leuk op je knietjes... Maar daarna vervloek je het .

30m2 verdeeld over twee kamers en een overloop

[YaaD]

vso schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:00:
we zitten te denken om op zolder vloerverwarming te leggen, 3m x 7m

Wat is het meest slimme om aan te leggen betreft h.o.h ?

Als je verder geen radiatoren op zolder hebt, zou ik 10cm adviseren. Anders lijkt 15 me meer dan genoeg

[Teijgetje]

vanDaal schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:44:
Ik heb laatst een 2e hands massief eiken parketvloer (2cm dik) met mes en groef gelegd, ongeveer 30m2. Hij is in zijn 30-jarige bestaan nooit geschuurd en alleen gelakt. Ik wil hem nu gaan schuren en white washen. Iemand ervaring hiermee? Ik heb nu met mijn Festool Rotex 125 (korrel 40) een stukje geschuurd. [Afbeelding]

Je whitewash wordt alleen mooi als je hem helemaal kaal schuurt, anders hou je "hout"-strepen waar de wash niet pakt vanwege lak.
Is een klusje voor een parketschuurmachine (bandschuurmachine) en een kantenschuurder als je het "snel" wil doen. Een Woodboy (roterend) is voor afwerking maar niet voor kaaltrekken.
En je eindigt minimaal met korrel 120 of 150 en schuurgaas daarna op een Woodboy.

Zet een strookje hardboard tegen de muur zodat je die niet beschadigd.
Met de Festo gaat het langzaam en moet je ook met 120 of 150 eindigen, daar zitten vanaf 40 wel wat stappen tussen.

---

vso schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:00:
we zitten te denken om op zolder vloerverwarming te leggen, 3m x 7m

Wat is het meest slimme om aan te leggen betreft h.o.h ?

Is het hoofdverwarming (hoh 10 cm) of bijverwarming (hoh 15 cm)?

[vso]

Teijgetje schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:32:
Is het hoofdverwarming (hoh 10 cm) of bijverwarming (hoh 15 cm)?

Hoofd verwarming zou het dan worden, hoewel ik het nu aan kan leggen vraag ik me af of het wel het waard is .. doel is Lage Temperatuur verwarming gezien dat ze ook kunnen koelen en verwarmen ..

De ruimte zal fungeren als een speel kamer/werk ruimte

[Galois]

Mijn schuur is één grote bende Altijd gedoe als ik iets wil vinden. Het wordt tijd voor een nette wand met goed gesorteerd gereedschap.

Nu zag ik omdat ik toevallig op Youtube een filmpje aan het kijken was over het afnemen van een cassette dat die gast een mooie wand had:



Nu wil ik dat ook! En wel vandaag!

Ik heb een bakstenen muur waar zo'n houten plaat tegen zou kunnen van 260x120 m. Dus ik op karwei.nl kijken naar wat voor hout ik op de wand plaats. Deze plaat moet dus dik genoeg zijn, zodat er schroeven in geboord kunnen worden. Het gereedschap dat er aan komt, is niet zo zwaar, dus heel dik hoeft die houten plaat natuurlijk niet.

Maar goed, er is veel keuze tussen verschillende houtsoorten. Spaanplaat, MDF en soortgelijke houtsoorten vallen denk ik gelijk af. Deze zijn denk ik niet sterk genoeg.

Dus ik heb dan de keuze tussen multiplex, OSB of underlayment. En dan in de diktes 9, 12, 15 of 18 mm.

En (uiteraard) hoe dikker, hoe duurde, hoe sterker, hoe duurder...

Wat zou voor mijn gereedschapswand het beste hout zijn? Sterk genoeg dus om er schroeven in te kunnen boren (en tzt er weer uit als dat gereedschap niet op de 'juiste' plek hangt, oid) en niet te duur?

Zou OSB 18 mm (à 23 euro) een goede keuze zijn, of toch voor 12-15 mm populier of hardhout multiplex (à 40-50 euro)? Of toch ander hout? (of andere winkel... de keuze voor karwei is omdat die hier het dichtste bij is, mocht ik elders online wat kunnen bestellen, vind ik dat ook goed).

[Fietsbel]

OSB is al goed genoeg voor dat doel

[Clifdon]

Osb is misschien goed genoeg. Toch zou ik voor multiplex gaan. Geeft een veel rustigere wand. Is ook sterker natuurlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door Clifdon op 28-12-2018 10:58 ]

[leecher]

Als het minder mag kosten: Underlayment. Als het meer mag kosten: Hardhout multiplex. Ik zou er zelf ook nog iets op smeren om het enigszins netjes te houden, gekookte lijnolie oid.

[Galois]

Fietsbel schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:56:
OSB is al goed genoeg voor dat doel

En dan 9 of 18 mm, groot verschil toch? 9 mm lijkt mij te dun en 18 mm wel weer aan de erg dikke kant... Niet? Voor OSB zijn er geen tussenmaten.

Clifdon schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:58:
Osb is misschien goed genoeg. Toch zou ik voor multiplex gaan. Geeft een veel rustigere wand. Is ook sterker natuurlijk.

De want hoeft niet mooi te zijn of zo...
Maar als het prijsverschil klein is... vind ik dat wel prima.

9 mm OSB kost 20 euro, 9 mm multiplex kost 32 euro (12 mm multiplex is 38 euro en 15 mm is 44 euro).

Grrr... keuzes!
(en dan is er ook nog populier en hardhout multiplex... )

[Pelle]

Ik heb dat met 18mm underlayment gedaan. 25 euro per plaat bij de Gamma.
Wel handig om een aantal platen te checken, want het gebeurt regelmatig dat de bovenste 5 platen al door andere mensen zijn afgekeurd vanwege veel gaten/defecten.

Het kan na verloop van tijd wat krom gaan trekken als je de plaat alleen bovenaan vastmaakt, maar dat kun je voorkomen door ook onderaan en halverwege een schroefje in de muur te draaien. Ook is het handig om tussen de plaat en de muur een spacertje te plaatsen van een 5-10mm, als je de plaat direct aan een niet-geisoleerde muur hangt. Dat scheelt veel in vocht/ventilatie.

Tip: maak eerst een logische indeling als de plaat plat ligt, en trek daarna al je gereedschap om met een zwarte Sharpie. Op die manier zie je meteen waar je het terug moet hangen (en valt het ook direct op als iemand anders aan je tools heeft gezeten zonder het weer goed op te bergen ).

/edit
2 maanden geleden was het nog 25 euro, nu 31 zie ik. Prijs van dit soort dingen kan nogal fluctueren.
https://www.gamma.nl/asso...8-mm-244x122-cm/p/B055065

[ Voor 10% gewijzigd door Pelle op 28-12-2018 13:36 ]

[vanDaal]

Galois schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:55:
Mijn schuur is één grote bende Altijd gedoe als ik iets wil vinden. Het wordt tijd voor een nette wand met goed gesorteerd gereedschap.

Nu zag ik omdat ik toevallig op Youtube een filmpje aan het kijken was over het afnemen van een cassette dat die gast een mooie wand had:

[Afbeelding]

Nu wil ik dat ook! En wel vandaag!

Ik heb zelf deze opgehangen:
https://www.hornbach.nl/s...5-mm/7069398/artikel.html

En daar kun je dan deze dingen in steken:
https://www.hornbach.nl/s...inkt/5091685/artikel.html

Zorg wel dat je de plaat een stukje van de muur afhangt (bv met ringetjes ertussen).

[ Voor 6% gewijzigd door vanDaal op 28-12-2018 14:30 ]

[Galois]

Pelle schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 13:35:
Ik heb dat met 18mm underlayment gedaan. 25 euro per plaat bij de Gamma.
Wel handig om een aantal platen te checken, want het gebeurt regelmatig dat de bovenste 5 platen al door andere mensen zijn afgekeurd vanwege veel gaten/defecten.

Het kan na verloop van tijd wat krom gaan trekken als je de plaat alleen bovenaan vastmaakt, maar dat kun je voorkomen door ook onderaan en halverwege een schroefje in de muur te draaien. Ook is het handig om tussen de plaat en de muur een spacertje te plaatsen van een 5-10mm, als je de plaat direct aan een niet-geisoleerde muur hangt. Dat scheelt veel in vocht/ventilatie.

Tip: maak eerst een logische indeling als de plaat plat ligt, en trek daarna al je gereedschap om met een zwarte Sharpie. Op die manier zie je meteen waar je het terug moet hangen (en valt het ook direct op als iemand anders aan je tools heeft gezeten zonder het weer goed op te bergen ).

/edit
2 maanden geleden was het nog 25 euro, nu 31 zie ik. Prijs van dit soort dingen kan nogal fluctueren.
https://www.gamma.nl/asso...8-mm-244x122-cm/p/B055065

Hij komt inderdaad aan een niet-geïsoleerde wand, dus die tip van een spacer is wel een goede! Wat dun bouwhout tegen de plaat aan en zo aan de (bakstenen) muur schroeven.

Ik twijfel nog wel tussen de 18 mm underlayment die jij ook hebt (vurenhout) of toch hardhout multiplex (en dan 12 mm). Is toch wel wat steviger en als er toch (die ventilatie)ruimte aan de achterkant is, is het niet erg als een schroef daar 1 of 2 mm uitsteekt.

De oplossing van @vanDaal had ik ook naar gekeken, maar ik vind die plaat toch wel erg 'soft'. Je hebt ook van die metalen platen (bv. deze) maar daar zou ik er dan 4 van moeten hebben en dat is wel erg duur...

[Teijgetje]

Galois schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:04:
9 mm OSB kost 20 euro, 9 mm multiplex kost 32 euro (12 mm multiplex is 38 euro en 15 mm is 44 euro).

Grrr... keuzes!
(en dan is er ook nog populier en hardhout multiplex... )

18mm OSB-3 kost 21,95, gratis gezaagd indien nodig.

Underlayment 18mm kost 29,50, als je een nette gladde plaat wilt die je bv in kleur schildert. (inderdaad even de bovenste paar checken of de voorkant gaten/noestvrij is.)

@Pelle
31 euro bij de Gamma is met een 20% kortingsactie nog maar 24,80.

Overigens vind ik hout van de Hornbach beter van kwaliteit, ook houtplaten. (uitzoeken moet je toch)

[ Voor 33% gewijzigd door Teijgetje op 28-12-2018 18:52 ]

[TankiEEE]

Hebben hier mensen ervaring met het vervangen van een oud Velux dakraam met een nieuwe? Hebben hier op een slaapkamer en de badkamer nog een oud GGL4/5 dakraam, aan de lettercode te zien stammen deze nog uit de bouw (circa 1991) en ik vind dat het redelijk snel afkoelt op deze kamers.

Nu zit ik te overwegen om deze ramen te vervangen door het moderne equivalent, bijvoorbeeld SK06 maar vroeg me af of ik het verschil in comfort ga merken? Mijn verwachting is van wel gezien je van normaal dubbelglas naar hr++ gaat en het nieuwe kozijn waarschijnlijk ook beter isoleert. Maar twijfel toch nog een beetje aangezien het wel een aardige uitgave is.

[Teijgetje]

TankiEEE schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:10:
Nu zit ik te overwegen om deze ramen te vervangen door het moderne equivalent, bijvoorbeeld SK06 maar vroeg me af of ik het verschil in comfort ga merken? Mijn verwachting is van wel gezien je van normaal dubbelglas naar hr++ gaat en het nieuwe kozijn waarschijnlijk ook beter isoleert. Maar twijfel toch nog een beetje aangezien het wel een aardige uitgave is.

HR++ (U = 1,0-1,2) laat ongeveer 2,5 keer minder kou binnen dan gewoon dubbelglas (of gewoon dubbelglas (U = 2,7) laat 2,5 keer meer warmte weg)
Dat is je winst.
En zou je afweging moeten zijn indien het oude raam verder helemaal goed is.
Qua kozijn verandert er niet zoveel, uitruilen kan in een paar uur/halve dag als je ervaren bent.
Voor de nieuwe versie zijn wat meer mogelijkheden en accessoires leverbaar dacht ik.

Heb je last van de kou-straling van de ramen nu?
Je zou een folie kunnen plaatsen dat de isolatiewaarde optrekt.

[Pelle]

Teijgetje schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 18:37:
Overigens vind ik hout van de Hornbach beter van kwaliteit, ook houtplaten. (uitzoeken moet je toch)

Vind ik ook ja. In onze vorige woonplaats hadden we alle bouwmarkten op 5 minuten rijden. Maar heb hier in ons nieuwe huis helaas alleen een Gamma in de buurt.

[Maeslant]

vso schreef op donderdag 27 december 2018 @ 23:00:
we zitten te denken om op zolder vloerverwarming te leggen, 3m x 7m

Wat is het meest slimme om aan te leggen betreft h.o.h ?

Ik zou altijd 10 cm hoh. De extra kosten zijn vaak erg klein, en de extra comfort is al wat waard.

Laat staan als je later iets meer warmtevraag nodig hebt.

[TankiEEE]

Teijgetje schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:27:
[...]

HR++ (U = 1,0-1,2) laat ongeveer 2,5 keer minder kou binnen dan gewoon dubbelglas (of gewoon dubbelglas (U = 2,7) laat 2,5 keer meer warmte weg)
Dat is je winst.
En zou je afweging moeten zijn indien het oude raam verder helemaal goed is.
Qua kozijn verandert er niet zoveel, uitruilen kan in een paar uur/halve dag als je ervaren bent.
Voor de nieuwe versie zijn wat meer mogelijkheden en accessoires leverbaar dacht ik.

Heb je last van de kou-straling van de ramen nu?
Je zou een folie kunnen plaatsen dat de isolatiewaarde optrekt.

Heb nu inderdaad vooral last van de koudeval. Had eerst ook nog last van wat tocht maar dit is al opgelost met een tochtstrip. Ramen en kozijnen zijn verder nog in goed staat wat bij mij dus voor twijfel zorgt.

Zal me eens verdiepen in de folie, deze kende ik nog niet.

[Matthijs..]

Waar kopen jullie schroeven? Hoorde laatst van ecotools, zijn er nog andere voordelige aanbieders?

[cverkooyen]

Matthijs.. schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 10:06:
Waar kopen jullie schroeven? Hoorde laatst van ecotools, zijn er nog andere voordelige aanbieders?

Ik heb gipsplaat schroeven bij ecotools besteld en ze zijn me prima bevallen!

[Vitamine]

TheJVH schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:35:
Vanavond nog even de kapstok opgehangen in de hal. Had er eerder al een vraag over gesteld, uiteindelijk gedaan met 4 universele (fischer duopower, werken wel fijn, maar wel duur) pluggen van 6x30 en schroeven van 5x35 per montageplaat gedaan. Aan de zijkant kon ik dieper gaan en heb ik 6x40 & 5x50 gebruikt, het zit nu muurvast en ik kan er aan gaan hangen, dus dat komt helemaal goed.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zeker na die video van gister over de kracht van hele simpele pluggen, was ik er wel van overtuigd dat dit sterk genoeg zou zijn .

Overigens zag ik bij de praxis dat een pakje 28x Fischer Duofix 6x30 10 cent duurder is dan een pak van 100 stuks...

Mag ik vragen waar je het materiaal vandaan hebt?

[phYzar]

TankiEEE schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:10:
Hebben hier mensen ervaring met het vervangen van een oud Velux dakraam met een nieuwe? Hebben hier op een slaapkamer en de badkamer nog een oud GGL4/5 dakraam, aan de lettercode te zien stammen deze nog uit de bouw (circa 1991) en ik vind dat het redelijk snel afkoelt op deze kamers.

Nu zit ik te overwegen om deze ramen te vervangen door het moderne equivalent, bijvoorbeeld SK06 maar vroeg me af of ik het verschil in comfort ga merken? Mijn verwachting is van wel gezien je van normaal dubbelglas naar hr++ gaat en het nieuwe kozijn waarschijnlijk ook beter isoleert. Maar twijfel toch nog een beetje aangezien het wel een aardige uitgave is.

Toevallig een aantal maanden geleden een Velux raam uit 1989 vervangen door een nieuwe (HR++ melkglas want badkamer). Nu was mijn oude raam sowieso slecht ( dubbelglas lek, weervlekken in het hout), maar het nieuwe raam is echt een enorme verbetering: veel beter tochtdicht en geïsoleerd kozijn, veel minder koud (als je nat uit de douche stapt voel je overduidelijk het verschil).

Nu heeft Velux sowieso niet stilgezeten in die 30 jaar dus technisch is het ook een stuk mooier met isolatiekraag, waterkerende manchet, folie voor vochtkering van binnenuit.

Wel erg prijzig ja (was totaal iets van 1200 euro kwijt voor 96x160cm hr++ met kunststof coating op hout, alle gootstukken, isolatie, aftimmering etc.). Gelukkig zelf kunnen monteren (is wel klusje voor 2 man want raam is loodzwaar, 60 kg) dus dat scheelt in de kosten en de handleiding is van IKEA-niveau dus kind kan de was doen.

[Nivado]

Matthijs.. schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 10:06:
Waar kopen jullie schroeven? Hoorde laatst van ecotools, zijn er nog andere voordelige aanbieders?

Ik heb recent een hele range Heco schroeven gekocht bij hecospecialist.nl. (Wat het zelfde is als schroevenspecialist.nl) Ze hebben dus ook andere merken, maar ik ben vooral fan van Heco.
Dat is verreweg de voordeligste die ik kon vinden, zeker als je voor meer dan € 50,- besteld. Voor even snel een (paar) doosje(s) kan ik Toolstation aanraden, die al gratis verzend vanaf € 10,-

[zonoskar]

Zoals als misschien bekend, ben ik bezig met een garage. Nu is de buitenkant af en de binnenkant is ook dicht, deuren er in en alle naden afgeplakt met tape. Maar het blijft best vochtig in de garage, de hygrometer zegt 80% RV. Het is al een paar weken rond die waarde, dus het verbetert niet echt. Ik heb in de achterste deuren ventilatieroosters zitten. Wat kan ik het beste doen? Ik heb nl. ook best wel last van schimmel in de garage, die groeit dan in de voegen van de vloer (ik denk mede doordat er altijd wel wat zaagsel achterblijft in de voegen en dat als voeding dient).

Hier een illustratie van het probleem:

[Verwijderd]

Vloer en wanden geisoleerd?