[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[__REMCO__]

TheJVH schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:06:
[...]


Ja die had ik gevonden, daar zou ik een mal mee kunnen maken.

dus met een gatenzaag een mal maken en met een bovenfrees op de juiste diepte frezen is de beste manier lijkt me

[Freez]

TheJVH schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:06:
[...]


Ja die had ik gevonden, daar zou ik een mal mee kunnen maken. Probleem is juist dat ik niet helemaal door het hout mag gaan. Het moet dus niet echt een gat worden, maar meer een soort holte. De bovenkant van de plankt moet gewoon intact blijven, met een gatenzaag ga je er helemaal doorheen, of eindig je met alleen een cirkel en moet je de rest uitbeitelen (wat nogal een uitdaging is gezien dat Zebranohout een stuk harder is dan eiken...)

Dit soort boren vind ik zelf altijd wel handig:
https://www.powertools.nl/milwaukee-zelfvoedende-boor-6249
Je boort dan echt een gat en als je op tijd stopt gaat die er niet doorheen. Er zitten wel altijd kleine centreerpunten in het hout.

[vso]

PaT schreef op maandag 15 juli 2019 @ 11:18:
Bij zijn keuring was de lekkage in de meterkast niet aanwezig. Dit is onbehandeld hout, dus daar is ook niets verstopt achter een laag verf.

Dit maak ik niet op uit zijn reactie, en als ik de foto zo herriner (niet visable voor mij nu) ziet de lekkage er lang uit, echter plafond is egaal en "verholpen" uitstraling .. dus als de inspecteur voor het bouwkundig rapport vraagt .. "is dit verholpen' of dat aanneemt .. dan zit je .. toch wel redelijk als het nu weer terugkomt ..

Dit is een gok geen zekerheid .. zo goed kennen we de situatie ook niet.

Daarnaast heeft hij aangegeven dat vandaag al een specialist langskomt. Op basis van die beoordeling kan er best een goed plan van aanpak worden opgesteld.

moet je niet achter naadjes kijken ? is (meer)slopen dan niet handiger

Nicoverbeek schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:03:
[...]


Dank voor jullie (en anderen hun) inspanning. Vanavond komt de badkamerspecialist de situatie schouwen. Ik hoop dat hij meer kan vertellen over de situatie in de badkamer en dat dit uitsluitsel geeft over het probleem. Gezien de ietwat losse kitnaden en de zwarte rotzooi daaronder, kan ik mij voorstellen dat dit het euvel is. Anders wordt er uiteraard vervolgonderzoek ingesteld.

Ik hou jullie op de hoogte!

ik hoop voor je dat het simpel te verhelpen of beter gezegd tijdig en erger te voorkomen valt.. zodat je binnen budget kan blijven.

laat ons weten wat je specialist zei !

[YaaD]

TheJVH schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:06:
[...]


Ja die had ik gevonden, daar zou ik een mal mee kunnen maken. Probleem is juist dat ik niet helemaal door het hout mag gaan. Het moet dus niet echt een gat worden, maar meer een soort holte. De bovenkant van de plankt moet gewoon intact blijven, met een gatenzaag ga je er helemaal doorheen, of eindig je met alleen een cirkel en moet je de rest uitbeitelen (wat nogal een uitdaging is gezien dat Zebranohout een stuk harder is dan eiken...)

Ik had deze nog gevonden voor je: https://www.grandado.com/...mm?variant=12659677200478

Geen idee wat de kwaliteit is, maar vond 15 eu nog wel meevallen. blijkbaar ongebruikelijke maat ofzo?

[Hkuit]

YaaD schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:22:
[...]


Ik had deze nog gevonden voor je: https://www.grandado.com/...mm?variant=12659677200478

Geen idee wat de kwaliteit is, maar vond 15 eu nog wel meevallen. blijkbaar ongebruikelijke maat ofzo?

Het komt rechtstreeks uit China, zie tekst onderaan. Kan prima zijn, maar kan ook rommel zijn.

[WEBsel]

Het Vosje schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 20:24:
[Afbeelding: Klemrozet]

Kan je die U-vormige ring naar beneden draaien? Dan ontstaat er een opening en kan je de zijkant omhoog schuiven.

[Het Vosje]

WEBsel schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:49:
[...]

Kan je die U-vormige ring naar beneden draaien? Dan ontstaat er een opening en kan je de zijkant omhoog schuiven.

Nee eigenlijk niet, het is geen ronde draaibare ring maar een klem die zich met wat schotjes echt vast zet op deze positie...

[Famous]

Ik wil thuis wat kleine dingen doen en heb redelijk wat gereedschap, wat eigenlijk mist een een accuboormachine
Nu met de Amazon Prime deals hoop ik er een te kunnen scoren ik heb alleen 0,0 verstand van die dingen.

Kwam er twee tegen:
https://www.blackanddecke...ense-techonologie/asd184k
&
https://www.bosch-profess...cts/gsr-12v-15-0601868101


Inclusief wat bitjes en boortjes is de Bosch 15 euro duurder maar komt wel met een extra accu.
(B&D voor €72 en de Bosch voor €87).
Wat zouden jullie, de klussende Tweakers, aanbevelen?

[artificial_sun]

Bosch Blauw is altijd veel beter dan B&D , [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4 dit topic en de vorige versie daarvan is de juiste plaats voor deze vragen.

[teacher]

TheJVH schreef op maandag 15 juli 2019 @ 11:52:
Voor in de keuken wil ik twee plankjes maken met geintegreerde verlichting. Ik heb de plankjes al, 48mm dik zebranohout en heb zojuist de lampjes besteld. Het gat voor de lampjes moet 58mm worden en zo'n 20mm diep (minimaal 14 volgens mij), en komt daar haaks op een 10mm 'tunnel' naar de achterkant waar de 12v kabel door een PVC buis naar de plint onder de keuken kan waar de trafo ligt.

Dat 10mm gat naar het midden van de plank gaat wel goed komen, met de dikte van 48mm heb ik zat marge dus dat geloof ik wel. Het gat van 58mm vind ik echter wel spannend. Met een forstnerboor van 58mm is dat natuurlijk zo gepiept, echter kan ik nergens zo'n boortje vinden voor een normale prijs. Het afdekplaatje wat eroverheen komt is 65mm. Nu heb ik een aantal alternatieven:

- Gat maken met de bovenfrees en een mal > moet ik alsnog een 58mm mal maken.
- Met een kleinere boor heel veel gaten boren > erg foutgevoelig.
- Een gat van 60mm boren, en eventueel opvullen als het lampje niet genoeg klemt.

Iemand ideeën of wellicht iemand die eerder met dit bijltje heeft gehakt?

Het gaat overigens om dit spotje: https://www.hafele.nl/nl/...1&ArticleQuantityMcr_4=1# en dit afdekplaatje: https://www.hafele.nl/nl/...000000360002b1a600040023#

Bovenfrees met een cirkelmal.

[Wokschotel]

Ik heb een vrijstaande houtskeletbouw garage op een betonnen vloer. Deze garage wil ik aan 1 zijde uitbreiden met een carport. Deze caport rust aan de kant waar de garage niet staat, op 4 betonpoeren met daarop staanders waarop liggers waarop de vier dwarsbalken komen. Aan de kant waar de garage wel staat twijfel ik hoe ik de dwarsbalken monteer. Optie 1 is dat ik nog 4 poeren en staanders neerzet parallel aan de buitenmuur van de garage. Dan heb ik aan beide zijden van de carport dezelfde constructie. Voordeel is dat als de carport de lucht invliegt, de garage blijft staan Optie 2 is dat ik in de houtskelet muur vier oplegginggen maak voor de dwarsbalken + schoren en dus aan die kant geen staanders en ligger voor de dwarsbalken nodig zijn. Voordeel van deze constructie is dat het in mijn ogen fraaier is. Wat zouden jullie doen? Kosten en hoeveelheid werk zijn redelijk vergelijkbaar.

Nb alle constructies zijn voldoende stevig gedimensioneerd

[ Voor 3% gewijzigd door Wokschotel op 16-07-2019 12:20 ]

[RZor]

Optie 2 voor de looks. Als de aansluiting verder natuurlijk netjes gedaan wordt zodat het 1 geheel lijkt en niet er aangeplakt.

[twain4me]

Wokschotel schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 12:15:
Kosten en hoeveelheid werk zijn redelijk vergelijkbaar.

Nb alle constructies zijn voldoende stevig gedimensioneerd

Voordeel van deze constructie is dat het in mijn ogen fraaier is.

oftewel alles is gelijk, alleen 1 is mooier... opzich zou het best raar zijn als ik nu voor de "lelijke" oplossing zou kiezen

[WSL036]

Dag klussers, een beginnende klusser hier. Ik ben van plan mijn nieuwe woning te gaan voorzien van een verlaagd plafond. Kan ik het regelwerk rechtstreeks op de kanaalplaten schroeven of moet ik op zoek naar een andere oplossing?

Gezien het oppervlak kan ik me indenken dat de vele pluggen de draagkracht van het plafond gaan aantasten

[ID-College]

Een simpele vraag aan jullie. Ik heb laatst het wasbakje en afvoer van het fonteintje in ons toilet vernieuwd. Hierbij heb ik een nieuwe sifon geplaatst, omdat de oude een beetje vies en lelijk was. Nu alles aangesloten is, loopt het water erg slecht weg. Wanneer het fonteintje vol loopt, dan is er een ontluchtingsprobleem lijkt het. Bij een volle bak duurt het eeuwen voordat hij leeg is.

Nu wist iemand mij te vertellen dat dit ligt aan de afvoer die in de sifon schuift (zie rood op afbeelding hieronder). Ik heb deze afvoer op maat gemaakt, maar wel zo dat de afvoerbuis nog in het water staat. Eigenlijk is hij nu de lengte van de groene lijn met nummer 1. Nu wist iemand mij te vertellen dat dit te lang is, en dat hij ingekort diende te worden. Ik moest hem verder inkorten want dan kon het water beter weg lopen (tot aan de groene lijn met nummer 2). Dan zou het probleem opgelost zijn.

Echter, volgens mij klopt dat niet. Als ik de afvoer nog verder inkort, dan komt toch de rioollucht mijn toilet in. Moet ik hem nog verder inkort of zit de boel juist wel goed zo? Ik weet even niet waarom hij zo slecht weg loopt

[CurlyMo]

Ik vermoed dat je rode buis juist te kort is. Dat daardoor het water niet hoog genoeg kan stijgen om genoeg druk te geven om het water aan de andere kant van de sifon weg te duwen. Als je hem verder inkort dan werkt inderdaad je sifon niet meer.

Zou je verder nog een link kunnen geven naar de gebruikte sifon, want normaliter hoef je nergens een buis in te duwen, maar kan je hem gewoon aansluiten middels een lijm of schroefverbinding.

[ Voor 28% gewijzigd door CurlyMo op 16-07-2019 21:43 ]

[vso]

WSL036 schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 21:30:
Dag klussers, een beginnende klusser hier. Ik ben van plan mijn nieuwe woning te gaan voorzien van een verlaagd plafond. Kan ik het regelwerk rechtstreeks op de kanaalplaten schroeven of moet ik op zoek naar een andere oplossing?

Gezien het oppervlak kan ik me indenken dat de vele pluggen de draagkracht van het plafond gaan aantasten

nee hoor (draagkracht valt wel mee) ik heb het gedaan maar tips:
- teken op het plafond af waar je "verlichting" komt (en de bijbehorende buizen)
- leg je elektra aan als je buizen/elektra wilt doen, en bv loze buizen als je boxen of andere elektra meuk mee wilt wegwerken. (buisjes kan je achter een plintje verbergen.)
- eerst balkjes tegen het plafond met slagpluggen bv (44mmx44mm) hierop schroef je makkelijker regelwerk de balkjes bv van links naar rechts en regelwerk van voor naar achter ..
- verlaag je je plafond met hout product niet te strak tegen elkaar aan leggen (beetje ruimte voor krimp/uitzetten overlaten.
- holle wand dozen gebruiken voor elektra
- voordat je plintjes "plakt" (met montage kit oid) tape met (brede) schilderstape tot net onder je plint ..(1mm) zo kan overtollig kit op je tape "vloeien" en trek je het tape met de "vlek' weg ...

Ik heb het gedaan met geplastificeerd mdf/osb (Agnes plaat) als ex-roker(s) toen nog roker was het met dasty elke half jaar als nieuw wel een uitgave maar als ik het weer zou doen .. dan doe ik het exact zo ..

De balkjes hoeven niet maar scheelt je 600 gatjes boren en per meter 1 a 1,5m een slagplug ben jij, klsupartner en je buren na een dag zat (lamme arm van boven je macht boren) echter de regel werk zit er daarna als een speer op en eveneens het verlaagd plafond .. dat is een echt snel

o ja .. je werkt met platen van bv 60x120 .. zorg dat je 20cm a 30cm aan de randen overhoud.. maakt de afwerking erg prettig ..zeker omdat muren niet recht zijn, en buizen en andere rottigheid. .

[Teijgetje]

ID-College schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 21:32:
Een simpele vraag aan jullie.

Echter, volgens mij klopt dat niet. Als ik de afvoer nog verder inkort, dan komt toch de rioollucht mijn toilet in. Moet ik hem nog verder inkort of zit de boel juist wel goed zo? Ik weet even niet waarom hij zo slecht weg loopt

[Afbeelding]

Stroomde het met de oude sifon wel gewoon weg?
Dat horizontale pijpje de muur in, zit dat niet te ver in de muur of in de sifon zodat er geen opening over blijft? Als je bv eerst dat muurbuisje zo ver mogelijk het rubber (neem ik aan) in duwt, dan sluit je hem bijna af tegen de bocht in de muur.
Omgekeerd kan je ook het gat grotendeels afsluiten als hij tegen de horizontale inwendige buis van de wasbak zit.

Niet verder inkorten, lijn 1 is eigenlijk al te kort.
Je hebt al bijna geen waterslot meer. Als er ook maar een beetje water verdampt dan heb je een open riool.
Net zoals altijd zou zijn als je hem inkort tot 2.
Hij mag best tot bijna onderaan.
De hoogte van de opening tot de bodem moet minimaal zo zijn dat het oppervlak van dat stukje ontbrekende buis iets groter is dan het oppervlak van de diameter van de buis.
Bv voor 32 mm buis (= ca 28 inwendig)
1/4 x 3,1415 x 28² (opp buisdiameter)= 3,1415 x 32 (omtrek buis) x H (=opp mantel), daaruit volgt dat H = 6,15 mm hoogte.
Dus bij een buis 32x2 hoef je maar 6,15 mm van de bodem af te zitten om als doorlaat evenveel te hebben.

Als je als hoogte minimaal een kwart van de diameter neemt zit je vrijwel altijd goed. Iets groter kan prima, ik hou meestal zo`n 2 cm aan, maar teveel levert een klein waterslot op. Ofwel een putje dat vaak stinkt tenzij je hem nat houdt.


Voor de slechte doorstroming denk ik anders eerder dat hij geen lucht krijgt. Je zou dan een beluchter in de horizontale leiding kunnen plaatsen.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 16-07-2019 23:35 ]

[WSL036]

vso schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 22:30:
[...]

nee hoor (draagkracht valt wel mee) ik heb het gedaan maar tips:
...

Dank voor je tips! Het is de bedoeling om het verlaagd plafond af te werken met gipsplaten, welke gestuct gaan worden.

[vso]

WSL036 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 08:47:
[...]

Dank voor je tips! Het is de bedoeling om het verlaagd plafond af te werken met gipsplaten, welke gestuct gaan worden.

n/p

Als je een "vlak" plafond wilt, kan je tussen je regelwerk en balkjes stelplaatjes schuiven .. en er zijn wat oplossingen om je gipsplaat te ondersteunen (bv balkje met een stuk hout) tegen het plafond tijdens het schroeven ..

[KillaZ]

WSL036 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 08:47:
[...]

Dank voor je tips! Het is de bedoeling om het verlaagd plafond af te werken met gipsplaten, welke gestuct gaan worden.

Dan kun je gewoon vso zijn tips volgen. Tip: Huur een dag een roterende laser, kost je de kop niet en scheelt enorm in combinatie met de stelplaatjes die vso voorstelt. Check ook even met je stucadoor hoe hij de platen graag ziet. Ik heb in mijn verbouwing 4 offertes gehad en alle 4 wilden ze de platen anders gemonteerd hebben (1 van de redenen dat ik Werkspot niet meer gebruik).

Succes! Ik vond het 1 van de leukere klussen in mijn verbouwing

[Nicoverbeek]

vso schreef op maandag 15 juli 2019 @ 12:16:
[...]

Dit maak ik niet op uit zijn reactie, en als ik de foto zo herriner (niet visable voor mij nu) ziet de lekkage er lang uit, echter plafond is egaal en "verholpen" uitstraling .. dus als de inspecteur voor het bouwkundig rapport vraagt .. "is dit verholpen' of dat aanneemt .. dan zit je .. toch wel redelijk als het nu weer terugkomt ..

Dit is een gok geen zekerheid .. zo goed kennen we de situatie ook niet.


[...]

moet je niet achter naadjes kijken ? is (meer)slopen dan niet handiger


[...]

ik hoop voor je dat het simpel te verhelpen of beter gezegd tijdig en erger te voorkomen valt.. zodat je binnen budget kan blijven.

laat ons weten wat je specialist zei !

Korte update:
De badkamerspecialist vond het ook moeilijk inschatten. Hij bemerkte wat 'holle tegels' en matige plekken. holle tegels gingen er te gemakkelijk af en zijn vervangen voor nieuwe. Wij zijn daarna verder gegaan met het wegkrabben van voegen en kitnaadresidu. Op veel plekken (achter de kit) zitten slechte plekken.

Vandaag gaan we de muur voegen, mogen de vloer. De badkamerspecialist komt daarna even afkitten. Dan gaan we kijken wat het resultaat is.

Ik hou jullie in de loop!

[vso]

Nicoverbeek schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 13:53:
[...]


Korte update:
De badkamerspecialist vond het ook moeilijk inschatten. Hij bemerkte wat 'holle tegels' en matige plekken. holle tegels gingen er te gemakkelijk af en zijn vervangen voor nieuwe. Wij zijn daarna verder gegaan met het wegkrabben van voegen en kitnaadresidu. Op veel plekken (achter de kit) zitten slechte plekken.

Vandaag gaan we de muur voegen, mogen de vloer. De badkamerspecialist komt daarna even afkitten. Dan gaan we kijken wat het resultaat is.

Ik hou jullie in de loop!

Ik heb tzt (binnen nu en 2 jaar) ook de badkamer als uitdaging .. schraap-laag (oid) van 5cm en wellicht dubbele tegels op de wand en "ellende" in het vooruitzicht .. veel sloop werk

Nu zit ik bv zelf te denken om gewoon alles zelf te doen maar bv ipv stucen gewoon wediplaat/qboard (doos) te gebruiken/bouwen als isolatie/waterdichtheid misschien is het hier en daar overkill maar daarmee hoop ik wel uiteindelijk een mooi en vooral "droog" resultaat te boeken.

[ID-College]

Teijgetje schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 23:08:
[...]


Stroomde het met de oude sifon wel gewoon weg?
Dat horizontale pijpje de muur in, zit dat niet te ver in de muur of in de sifon zodat er geen opening over blijft? Als je bv eerst dat muurbuisje zo ver mogelijk het rubber (neem ik aan) in duwt, dan sluit je hem bijna af tegen de bocht in de muur.
Omgekeerd kan je ook het gat grotendeels afsluiten als hij tegen de horizontale inwendige buis van de wasbak zit.

Niet verder inkorten, lijn 1 is eigenlijk al te kort.
Je hebt al bijna geen waterslot meer. Als er ook maar een beetje water verdampt dan heb je een open riool.
Net zoals altijd zou zijn als je hem inkort tot 2.
Hij mag best tot bijna onderaan.
De hoogte van de opening tot de bodem moet minimaal zo zijn dat het oppervlak van dat stukje ontbrekende buis iets groter is dan het oppervlak van de diameter van de buis.
Bv voor 32 mm buis (= ca 28 inwendig)
1/4 x 3,1415 x 28² (opp buisdiameter)= 3,1415 x 32 (omtrek buis) x H (=opp mantel), daaruit volgt dat H = 6,15 mm hoogte.
Dus bij een buis 32x2 hoef je maar 6,15 mm van de bodem af te zitten om als doorlaat evenveel te hebben.

Als je als hoogte minimaal een kwart van de diameter neemt zit je vrijwel altijd goed. Iets groter kan prima, ik hou meestal zo`n 2 cm aan, maar teveel levert een klein waterslot op. Ofwel een putje dat vaak stinkt tenzij je hem nat houdt.


Voor de slechte doorstroming denk ik anders eerder dat hij geen lucht krijgt. Je zou dan een beluchter in de horizontale leiding kunnen plaatsen.

Kijk eens aan, top! Dit zocht ik
Ik zal eens kijken naar het horizontale deel inderdaad, het kan zijn dat die te ver in de muur zit. Goed om te weten dat ik inderdaad niet verder moet gaan. Het klonk vrij logisch, maar begon toch te twijfelen. Het horizontale deel heb ik inderdaad volledig in de muur geduwd, dus wellicht moet ik daar iets inkorten, dan zal ie beter moeten weglopen. Voorheen werkte het wel, maar moet wel zeggen dat ik die maar 1x gebruikt hebt er niet expliciet heb op gelet (heb alles er direct uit gesloopt ivm verbouwing)

Stel dat dit ook niet werkt dan haal ik een andere en doe ik het opnieuw. Ik heb er verder niet goed genoeg bij nagedacht maar eigenlijk gewoon geplaatst. Was wellicht iets te voorbarig met gewoon aansluiten en gaan

[CurlyMo]

ID-College schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 15:05:
[...]
Stel dat dit ook niet werkt dan haal ik een andere en doe ik het opnieuw. Ik heb er verder niet goed genoeg bij nagedacht maar eigenlijk gewoon geplaatst. Was wellicht iets te voorbarig met gewoon aansluiten en gaan

Kan je alsnog laten zien welke Sifon je hebt gebruikt?

[ID-College]

CurlyMo schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 15:52:
[...]

Kan je alsnog laten zien welke Sifon je hebt gebruikt?

Zeker! Deze: https://www.hornbach.nl/s...ozet/8105430/artikel.html

[Teijgetje]

ID-College schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 15:05:
Stel dat dit ook niet werkt dan haal ik een andere en doe ik het opnieuw. Ik heb er verder niet goed genoeg bij nagedacht maar eigenlijk gewoon geplaatst. Was wellicht iets te voorbarig met gewoon aansluiten en gaan

Omgekeerd kan je ook het gat grotendeels afsluiten als hij tegen de horizontale inwendige buis van de wasbak zit.
Dat moest de verticale zijn..... maar je snapt mijn punt.
Bij die sifons zit als het goed is een stuitrand in de sifon zodat de muurbuis niet te diep kan.

En om het waterslot iets te verlengen kan je waarschijnlijk gewoon een pvc sok van 60 cent op het eind schuiven.
De beker schroef je er eerst af en dan kan je de sok 32 er op doen, evt ingekort maar dat lijkt me niet nodig gezien hoeveel je ingekort hebt. Dat kan met een druppie kit of je maakt een of twee bramen aan de verticale messing pijp, dan kan je hem er op "schroeven".
Hij hoeft alleen maar je blijven zitten, vuil dicht de verbinding wel zodat er geen stank door kan als het water laag staat in de sifon.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 17-07-2019 20:50 ]

[WeaZuL]

Ik zit met een zolder die ik wil aftimmeren met fermacell tegen het plafond en wangen dakkapel en gipsplaten tegen het plafond (de vliering). Nu heb ik gelezen dat je gipsplaten kunt snijden maar fermacell moet zagen met een cirkelzaag. De reden voor fermacell is dat het steviger is en meer kan hebben dan gipsplaat.
Ik wil het netjes gezaagd hebben maar heb momenteel geen cirkelzaag.
Wat is handig, een cirkelzaag met geleide rail huren, tweedehands kopen (handig voor latere projecten) of maten opnemen en op maat laten zagen bij een zagerij? Heeft hier iemand ervaring mee?

Tevens wil ik gips plafond platen plaatsen. Heb ik daar altijd een plafondplaten lift voor nodig of kan dat ook op een andere manier?

[Freez]

WeaZuL schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:07:
Ik zit met een zolder die ik wil aftimmeren met fermacell tegen het plafond en wangen dakkapel en gipsplaten tegen het plafond (de vliering). Nu heb ik gelezen dat je gipsplaten kunt snijden maar fermacell moet zagen met een cirkelzaag. De reden voor fermacell is dat het steviger is en meer kan hebben dan gipsplaat.
Ik wil het netjes gezaagd hebben maar heb momenteel geen cirkelzaag.
Wat is handig, een cirkelzaag met geleide rail huren, tweedehands kopen (handig voor latere projecten) of maten opnemen en op maat laten zagen bij een zagerij? Heeft hier iemand ervaring mee?

Tevens wil ik gips plafond platen plaatsen. Heb ik daar altijd een plafondplaten lift voor nodig of kan dat ook op een andere manier?

Met een decoupeerzaag kun je ze ook goed zagen, anders een handzaag (hout) met een fijne vertanding.
Als je iets van een lat lang de zaagsnede legt en met lijmklemmen oid vastzet kun je ook mooi recht zagen met een decoupeerzaag.

[WeaZuL]

Freez schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:15:
[...]


Met een decoupeerzaag kun je ze ook goed zagen, anders een handzaag (hout) met een fijne vertanding.
Als je iets van een lat lang de zaagsnede legt en met lijmklemmen oid vastzet kun je ook mooi recht zagen met een decoupeerzaag.

Thnx voor de tip, een decoupeerzaag heb ik inc. een geleide rail. Nu nog wat fatsoenlijke lijmklemmen scoren en ik kan los, top!

[Verwijderd]

WeaZuL schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:07:

Tevens wil ik gips plafond platen plaatsen. Heb ik daar altijd een plafondplaten lift voor nodig of kan dat ook op een andere manier?

houten panlat met een lat d'r dwars er op en die tussen vloer en gipsplaat klemmen.

[WeaZuL]

Verwijderd schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:19:
[...]

houten panlat met een lat d'r dwars er op en die tussen vloer en gipsplaat klemmen.

Nice, zo simpel echter had ik daar niet aan gedacht ... ik heb zat hout afval dus dat is het probleem niet

[vso]

WeaZuL schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:17:
[...]


Thnx voor de tip, een decoupeerzaag heb ik inc. een geleide rail. Nu nog wat fatsoenlijke lijmklemmen scoren en ik kan los, top!

cirkelzaag is handig voor lange stukken, en veel zaagwerk .. je kan voor een paar euro (25 tot 50) het huismerk van de bouwmarkt/lidl scoren .. mijn ervaring is dat net iets meer geld je net iets beter koopt ..

maar de geleide rails en scherpe zaagbladen is in beide zeer prettig werken .. goedkope zaag blad in de decoupeerzaag zorgt sneller voor minder rechte lijnen als resultaat.

ps een slijptol met zaagblad kan ook (alleen ff knutselen/chineese website voor een cirkelzaak conversie) niet handig voor serieus werk maar voor die enkele zaag snede 1x per 5 jaar.

[zonoskar]

Ik zou fermacell met een handzaag of een decoupeerzaag zagen. Een cirkelzaag geeft frickin' veel stof, dat wil je echt niet. Tenzij je de plaat in de lengte moet doorzagen. Overigens werkt insnijden zoals een gipsplaat ook wel. Je moet dan een keer of 3 insnijden en dan de breuklijn ondersteunen met een lat. De breuk is dan niet helemaal netjes, maar hij volgt wel de snij lijn.

[Verwijderd]

Moet je vandaag de dag YMVK kabel nog verplicht in buis leggen?

(Voorzetmuur, tussen balkenplafond)

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2019 11:36 ]

[wmeester]

WeaZuL schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:07:
Ik zit met een zolder die ik wil aftimmeren met fermacell tegen het plafond en wangen dakkapel en gipsplaten tegen het plafond (de vliering). Nu heb ik gelezen dat je gipsplaten kunt snijden maar fermacell moet zagen met een cirkelzaag. De reden voor fermacell is dat het steviger is en meer kan hebben dan gipsplaat.
Ik wil het netjes gezaagd hebben maar heb momenteel geen cirkelzaag.
Wat is handig, een cirkelzaag met geleide rail huren, tweedehands kopen (handig voor latere projecten) of maten opnemen en op maat laten zagen bij een zagerij? Heeft hier iemand ervaring mee?

Tevens wil ik gips plafond platen plaatsen. Heb ik daar altijd een plafondplaten lift voor nodig of kan dat ook op een andere manier?

Ik heb laatst een handvol van die platen gezaagd met een oude handzaag. Ging perfect. Zaagt namelijk heel makkelijk. Geen herrie. Weinig stof.

[CurlyMo]

zonoskar schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:57:
Ik zou fermacell met een handzaag of een decoupeerzaag zagen. Een cirkelzaag geeft frickin' veel stof, dat wil je echt niet. Tenzij je de plaat in de lengte moet doorzagen. Overigens werkt insnijden zoals een gipsplaat ook wel. Je moet dan een keer of 3 insnijden en dan de breuklijn ondersteunen met een lat. De breuk is dan niet helemaal netjes, maar hij volgt wel de snij lijn.

Ooit begonnen met een mes maar snel overgestapt op de invalzaag. Stof moet je afvangen met een goede stofzuiger en open ramen. Dan gaat het prima. Aangezien het hier om een dakkapel gaat kan je de platen ook eerst buiten zagen. Scheelt ook weer.

Handzaag is leuk als je tijd teveel hebt

[Verwijderd]

Tegen de tijd dat jij de cirkelzaag en stofafzuiging en je bescherming en je geleiderail en andere meuk klaar hebt staan heeft de persoon met de handzaag de plaatjes al snel en vrijwel stofloos op maat

[DoeEensGek]

Zo inmiddels weer een stuk verder met de lichtstraat. Elke keer tussendoor een beetje gedaan aan de binnenkant. Er moet toch gewerkt worden en kwamen nog wat andere klussen tussendoor die even voorrang kregen.

De balken mooi ingepakt met spotjes eronder. Ons plafond is wat lager en wij kunnen toch niet vanuit de kamer direct door het raam kijken. Op deze manier komt het ligt ook meer verspreid door de kamer heen i.p.v. één grote licht bundel op de eettafel. Spotjes (led) zijn 's avonds weer handig. Hij is bijna af. Zaagwerk mooi met de Parkside invalzaag gedaan. Echt top!

Heeft iemand alleen een idee of manier om het volgende mooi te krijgen?

Ik zit te twijfelen aan schuren, maar moet niet teveel schuren natuurlijk.

[Verwijderd]

Schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren. Afhankelijk van hoe je het wil afwerken.

[Joopieboy]

Verwijderd schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 19:08:
Schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren. Afhankelijk van hoe je het wil afwerken.

En dat repeat x10

Ik ben 2 dagen bezig geweest met de overgangsranden in de keuken met het vervangen van gedeeltes gipsplaat, en daar ben ik met valschaduw nog niet helemaal tevreden over

[fmb]

Verwijderd schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 19:08:
Schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren. Afhankelijk van hoe je het wil afwerken.

"Eat, sleep, rave, repeat"
Ehhh, "Plamuren, schuren, kijken, herhalen"

[nokiaan958GB]

Ik ga wel eens voorzichtig met een brede scherpe beiltel langs te behandelen schilderwerk. Scheelt heeeel veel schuren.

[Incolumis]

Ik wil een radiator afdoppen, maar ik heb een probleempje met 1 leiding.
Deze leiding steekt te ver naar buiten, waardoor de eindkap er maar net op past, en daarom niet goed afsluit.



Hoe kan ik dit nou het beste oplossen?

[Hulkkonen]

Stukje afzagen.

[Martinusz]

Heb een vraag over het maken van een vliering op zolder.
Normaal gesproken zie je vaak dat de vliering de gehele verdieping betreft (dus plafond creeert over heel de zolder verdieping), door middel van balken bevestigd aan de betonnen muren.
Echter wij willen graag zeg maar een halve vliering, dus er wordt een muur(kamer) gecreerd op de zolder, die kamer zal een plafond hebben (de vliering).
Is dat dan gewoon een kweste van een stevig houten skelet voor de muur van die kamer waarop dan de liggers van de vliering komen te rusten?

De liggers dwars zeg maar kan denk ik niet, omdat deze volgens mij niet aan het dak bevestigd mogen worden. Dus dan wordt het 1 kant aan betonnen muur, andere kant op het te maken houten skelet voor de muur van de kamer?

Beetje dit idee, open vliering, met daaronder een kamer:

[Incolumis]

joerivds schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 10:08:
Stukje afzagen.

Ik denk dat het dan nog steeds niks oplost. Het eindkapje past op deze manier maar 8 mm over de lengte van de leiding. Als ik die leiding afzaag, dan past het eindkapje nog steeds niet over de knelkoppeling, lijkt me.

[Exigence]

Incolumis schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 11:32:
[...]

Ik denk dat het dan nog steeds niks oplost. Het eindkapje past op deze manier maar 8 mm over de lengte van de leiding. Als ik die leiding afzaag, dan past het eindkapje nog steeds niet over de knelkoppeling, lijkt me.

Hij hoeft er ook niet over, maar er net tegenaan.

[ Voor 77% gewijzigd door Exigence op 19-07-2019 11:40 ]

[vso]

Martinusz schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 11:23:
Heb een vraag over het maken van een vliering op zolder.
Normaal gesproken zie je vaak dat de vliering de gehele verdieping betreft (dus plafond creeert over heel de zolder verdieping), door middel van balken bevestigd aan de betonnen muren.
Echter wij willen graag zeg maar een halve vliering, dus er wordt een muur(kamer) gecreerd op de zolder, die kamer zal een plafond hebben (de vliering).
Is dat dan gewoon een kweste van een stevig houten skelet voor de muur van die kamer waarop dan de liggers van de vliering komen te rusten?

De liggers dwars zeg maar kan denk ik niet, omdat deze volgens mij niet aan het dak bevestigd mogen worden. Dus dan wordt het 1 kant aan betonnen muur, andere kant op het te maken houten skelet voor de muur van de kamer?

Beetje dit idee, open vliering, met daaronder een kamer:
[Afbeelding]

Toevallig bouwen vrienden exact dit, wat jij je afvraagt .. en dus ja let wel dat je genoeg ondersteuning (zodat doorbuigen minimaal is .

- bouw de vloer van de vliering van onderen af (dus plafond eerst ipv "vloer" zodat elektra & (geluids)isolatie makkelijk aan te leggen is..
- houd de afstand tussen de balken "klein" bv 44mmx69mm van 240cm lang met tussen ruimte van 30cm (h.o.h)
- balkjes ertussen geven iets meer "verband"
- als je kan staan reken met gewicht van 1m x 1m x hoogte (van vloer tot hoogste punt plafond) aan "water" (1kg per liter) dus zeg 500 tot 1000 kg . immers 2 springende mensen kunnen aardig wat "plaatselijk" gewicht produceren en je wilt niet dat de boel breekt

[ Voor 9% gewijzigd door vso op 19-07-2019 11:47 ]

[Incolumis]

Exigence schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 11:40:
[...]

Hij hoeft er ook niet over, maar er net tegenaan.

Oke, ik zal het eens proberen.

[Martinusz]

vso schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 11:43:
[...]

Toevallig bouwen vrienden exact dit, wat jij je afvraagt .. en dus ja let wel dat je genoeg ondersteuning (zodat doorbuigen minimaal is .

- bouw de vloer van de vliering van onderen af (dus plafond eerst ipv "vloer" zodat elektra & (geluids)isolatie makkelijk aan te leggen is..
- houd de afstand tussen de balken "klein" bv 44mmx69mm van 240cm lang met tussen ruimte van 30cm (h.o.h)

Ja het houten skelet moet goed stevig zijn, want ik neem aan dat de balken van het plafond daar op komen te liggen en niet zeg maar aan komen te hangen (zoals tegen een muur).

Misschien beter plaatje:

Alleen zo'n dwarsbalk rustend op de dakbalken kan dus niet.

[__REMCO__]

ik weet niet zeker of ik hier goed zit maar genoeg klussers hier die mij wellicht kunnen helpen. Ik ben op zoek naar een platte/haakse stekker zonder randaarde waar ik zelf een huishoudsnoer in kan maken.

Ik heb deze gekocht https://www.bol.com/nl/p/...r-3m-wit/9200000063229951) alleen blijkt die net te kort. Ik heb gekeken of die stekker los kan krijgen maar ik krijg de draden niet uit de stekker zonder deze te slopen (en zolang ik nog niets anders heb moet ik die wel gebruiken)

Ik ben dus op zoek naar zoiets als dit (https://www.elektramat.nl/stekker-extra-plat-haaks-wit/) maar dan zonder randaarde.

Hebben jullie ideeën waar ik deze kan bestellen of andere zoekwoorden dan "haakse platte stekker", "haakse euro stekker", "haakse stekker" oid? Er hoeft btw niet perse zo'n aan/uit knop op de stekker te zitten.

[vso]

Martinusz schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 11:56:
[...]

Ja het houten skelet moet goed stevig zijn, want ik neem aan dat de balken van het plafond daar op komen te liggen en niet zeg maar aan komen te hangen (zoals tegen een muur).

Misschien beter plaatje:
[Afbeelding]
Alleen zo'n dwarsbalk rustend op de dakbalken kan dus niet.

Is dat een vraag ? ik neem aan van wel ..
ik neem ook aan dat het een koophuis is ..jij wil niet dat als jij het te "licht" maakt en de volgende bewoner zet er een bad & wasmachine in dat je gezeur krijgt met advocaten enzv omdat je dat even niet verteld had dat het bedoelt was voor opslag van donzen kussens


Als jij een gewicht van 1000kg op 1m x 1m net achter de trap op de foto zet (en de muur eronder) is er niet. Hoe worden dan de krachten verdeelt ? 80% van de belastig zit op de balk aan de voorkant 20% wellicht naar de andere "draagbalk (aan de muur) en dus 40% per kant aan die schuine balk.. (400kg in dit geval) ik denk niet dat het berekend is daarop..

Daarnaast het heeft ook nog impact op je dak constructie zelf .. hmmm in het extreme geval staat iemand op de vliering te springen (of je zet er een bad neer) en naast een val van 2m is je dak ook nog aan puin .

Je kan bv een horizontale (draag)balk aan de "muur" doen met per meter een slagplug, en draadeind maar je kan ook nog om de 1 m een balk vertikaal tussen vloer en draagbalk zetten.

beter van stevigheid uitgaan en "overkill" dan quick wins in mijn optiek

[miicker]

Morgen ga ik de vloer op de eerste verdieping vervangen. Ik wil de vloer door laten lopen, nu heb ik de dorpels weggehaald en zitten er bij 2 van de drie deuren een ijzeren stang. Bij één deur staat die best wel bol (waarschijnlijk gebeurt met het eruit wrikken van de dorpel.
Mijn vraag is of ik deze moet laten zitten? Ze lijken niet vast te zitten aan het frame van de deur maar er onder te zitten. Kan ik deze zonder problemen weghalen, of is dat slecht voor het frame?

[Martinusz]

vso schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 12:58:
[...]

Is dat een vraag ? ik neem aan van wel ..
ik neem ook aan dat het een koophuis is ..jij wil niet dat als jij het te "licht" maakt en de volgende bewoner zet er een bad & wasmachine in dat je gezeur krijgt met advocaten enzv omdat je dat even niet verteld had dat het bedoelt was voor opslag van donzen kussens


Als jij een gewicht van 1000kg op 1m x 1m net achter de trap op de foto zet (en de muur eronder) is er niet. Hoe worden dan de krachten verdeelt ? 80% van de belastig zit op de balk aan de voorkant 20% wellicht naar de andere "draagbalk (aan de muur) en dus 40% per kant aan die schuine balk.. (400kg in dit geval) ik denk niet dat het berekend is daarop..

Daarnaast het heeft ook nog impact op je dak constructie zelf .. hmmm in het extreme geval staat iemand op de vliering te springen (of je zet er een bad neer) en naast een val van 2m is je dak ook nog aan puin .

Je kan bv een horizontale (draag)balk aan de "muur" doen met per meter een slagplug, en draadeind maar je kan ook nog om de 1 m een balk vertikaal tussen vloer en draagbalk zetten.

beter van stevigheid uitgaan en "overkill" dan quick wins in mijn optiek

Het is een koophuis idd, en de vliering is bedoeld voor wat opbergruimte, dus moet inderdaad stevig genoeg zijn, het is niet zo groot dat je er nog iets van een werkruimte ofzo van kan maken, echt puur opslag voor spullen. Ik denk dat het vloeroppervlak van de vliering iets van 3x3 meter zal zijn.

Ik heb mijn paint skills geprobeerd, hoop dat de bedoeling duidelijk is.
Bruin = houten balk/houten skelet muur
zwart = Balkdragers


Links de betonnen muur van het huis, hier zouden dan de balken aan bevestigd worden met balkendragers.

Rechts op het plaatje dan de te creeren muur met houten skelet. Overbrugging van betonnen muur naar deze muur is zo'n 3 meter.
Balken rusten dan op het skelet wat gebouwd is van hout ook in een balkdrager vermoed ik die dan op het houten skelet staat.
Klopt mijn gedachte over hoe de balkdrager komt bij de te maken muur? Dus op het skelet? Of moet dat net zoals bij de betonnen muur aan het skelet hangen (en dus het skelet hoger maken)?

Het dak wordt dus niet belast in deze, doordat de balken niet aan het dak bevestigd zijn voor de zware last.


Edit: overigens handig site tegen gekomen met materialen voor een vliering die je nodig hebt.
Met een stelregel:

Belangrijke vuistregel: Overspanning in centimers delen door 5 is de breedte van de balk in mm's.

Edit: @vso plaatje ff in het foto album gegooid, waarom niet aan gedacht

[ Voor 7% gewijzigd door Martinusz op 19-07-2019 14:25 ]

[HyperTrophy]

loewie1984 schreef op zondag 14 juli 2019 @ 19:19:
Simpele vraag, ben even benieuwd naar de officiele bouwtechnische term van deze betonnen plafond delen die vaak spac gespoten worden bij nieuwbouw.

Ik wil er graag doorheen boren (pvc elektra pijp dus niet meer dan 1/4 of 5/8ste buis) en wil weten of het verstandig is (zal het de integriteit aantasten) en of ik er alleen met een goed betonboor doorheen kom of dat ik ook rekening moet houden met de aanwezigheid van grote stukken bewapening / staal.

[Afbeelding]

als je plaatvloer niet dikker is dan 300, heb je te maken met 7 kanalen ( op het hart zit je altijd goed )
bij dikker dan 300mm plaatvloerdikte, heb je te maken met 5 kanelen ( ook hier zit je in het hart van de plaat op een kanaal )


Echter, heb je een speciale vloer, met in de bovenschil leidingwerk ( zoals afzuiging en riolering ) dan kun je te maken hebben met een dikke onderschil ( 100-110mm ) en dan in de bovenschil van de vloerplaat, 11 kanalen ( ook in het midden een kanaal

[Tromp.et]

Ik zou graag een raam vervangen bij ons op zolder. Het raam (draai en kiepraam, openend naar binnen) heeft de glaslatten aan de binnenkant. Het raam is echter al jaren lek, dus geen gezicht en matige isolerende werking.

Nu kom ik er echter niet uit hoe de montage precies moet m.b.t. het 'ventileren' van het raam aan de onderkant. Ik vond onderstaande afbeelding:



En deze montage kan ik prima volgen, echter snap ik niet precies wat ze bedoelen met cijfer 12: 'beluchtingsgaten/ontwateringsgaten'. Deze kan ik nergens vinden in mijn kozijn. Kan dat kloppen en is dat misschien gelijk de oorzaak van het probleem, of zijn er ook andere manieren? Ik zou gewoon een ventilerende glaslat aan de binnenzijde kunnen plaatsen, of gaat dat niet werken?

[vso]

Martinusz schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 13:43:
[...]

Het is een koophuis idd, en de vliering is bedoeld voor wat opbergruimte, dus moet inderdaad stevig genoeg zijn, het is niet zo groot dat je er nog iets van een werkruimte ofzo van kan maken, echt puur opslag voor spullen. Ik denk dat het vloeroppervlak van de vliering iets van 3x3 meter zal zijn.

Ik heb mijn paint skills geprobeerd, hoop dat de bedoeling duidelijk is.
Bruin = houten balk/houten skelet muur
zwart = Balkdragers
[Afbeelding]

Links de betonnen muur van het huis, hier zouden dan de balken aan bevestigd worden met balkendragers.

Rechts op het plaatje dan de te creeren muur met houten skelet. Overbrugging van betonnen muur naar deze muur is zo'n 3 meter.
Balken rusten dan op het skelet wat gebouwd is van hout ook in een balkdrager vermoed ik die dan op het houten skelet staat.
Klopt mijn gedachte over hoe de balkdrager komt bij de te maken muur? Dus op het skelet? Of moet dat net zoals bij de betonnen muur aan het skelet hangen (en dus het skelet hoger maken)?

Het dak wordt dus niet belast in deze, doordat de balken niet aan het dak bevestigd zijn voor de zware last.


Edit: overigens handig site tegen gekomen met materialen voor een vliering die je nodig hebt.
Met een stelregel:

[...]

imgur is "blocked" hier dus helaas (vandaar dat ik de tekening niet zie)
vloeroppervlak = 3m "bruikbaar" of van links naar rechts ? mijn advies maak vloer dicht van muur naar muur.
- vergeet niet dik zeil/rubber tussen balk & muur/grond wegens contact trillingen

Je kan de balken met balkendragers in de muur bevestigen .. aan de betonnen muur, maar een (rechte) balk eronder die ondersteund word om de meter. tot aan de vloer .. is minder gaten in de muur boren. (elke balken drager = 4 gaten minimaal met een boorhamer ..

Je kan de schuine balken van je dak wel gebruiken(niet inzagen), maar ondersteun ze ook met balken vertikaal.. (dus via de dakbalk een hoekvan 90graden)

3 meter is wel wat om te overbruggen zonder steun in het midden, dit zou ook wel wat zijn steviger? c.q goedkoper ? --> i-beams/ i-liggers


ik zou wegens de lengte echt wel onderzoek doen wat de dikte moet zijn van de liggers

@Martinusz ik zie ze nu thx, overgens dat is ongeveer wat vrienden bouwen maar zoals ik een beetje uitgelegd heb. alleen een vliezo trap en dichte muur op de vliering (ipv de foto)

Wat ze gedaan hebben is de trap gebruikt als extra ondersteunpunten dus railing weggehaald en alles doorgetrokken .. alleen 2.4 ipv 3m

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 19-07-2019 15:00 ]

[Dirty]

__REMCO__ schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 12:47:
ik weet niet zeker of ik hier goed zit maar genoeg klussers hier die mij wellicht kunnen helpen. Ik ben op zoek naar een platte/haakse stekker zonder randaarde waar ik zelf een huishoudsnoer in kan maken.

Ik heb deze gekocht https://www.bol.com/nl/p/...r-3m-wit/9200000063229951) alleen blijkt die net te kort. Ik heb gekeken of die stekker los kan krijgen maar ik krijg de draden niet uit de stekker zonder deze te slopen (en zolang ik nog niets anders heb moet ik die wel gebruiken)

Ik ben dus op zoek naar zoiets als dit (https://www.elektramat.nl/stekker-extra-plat-haaks-wit/) maar dan zonder randaarde.

Hebben jullie ideeën waar ik deze kan bestellen of andere zoekwoorden dan "haakse platte stekker", "haakse euro stekker", "haakse stekker" oid? Er hoeft btw niet perse zo'n aan/uit knop op de stekker te zitten.

Kun je niet een kleine verlengkabel tussen hangen? Kweetniet wat voor vermogen er aan hangt maar met 2x 0,75mm² kan het nooit veel zijn?

[Xiphalon]

Martinusz schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 13:43:
[...]

Het is een koophuis idd, en de vliering is bedoeld voor wat opbergruimte, dus moet inderdaad stevig genoeg zijn, het is niet zo groot dat je er nog iets van een werkruimte ofzo van kan maken, echt puur opslag voor spullen. Ik denk dat het vloeroppervlak van de vliering iets van 3x3 meter zal zijn.

Ik heb mijn paint skills geprobeerd, hoop dat de bedoeling duidelijk is.
Bruin = houten balk/houten skelet muur
zwart = Balkdragers
[Afbeelding]

Links de betonnen muur van het huis, hier zouden dan de balken aan bevestigd worden met balkendragers.

Rechts op het plaatje dan de te creeren muur met houten skelet. Overbrugging van betonnen muur naar deze muur is zo'n 3 meter.
Balken rusten dan op het skelet wat gebouwd is van hout ook in een balkdrager vermoed ik die dan op het houten skelet staat.
Klopt mijn gedachte over hoe de balkdrager komt bij de te maken muur? Dus op het skelet? Of moet dat net zoals bij de betonnen muur aan het skelet hangen (en dus het skelet hoger maken)?

Het dak wordt dus niet belast in deze, doordat de balken niet aan het dak bevestigd zijn voor de zware last.


Edit: overigens handig site tegen gekomen met materialen voor een vliering die je nodig hebt.
Met een stelregel:

[...]


Edit: @vso plaatje ff in het foto album gegooid, waarom niet aan gedacht

Balkdikte (en/of afstand) kan je berekenen op met de balkenschuif: https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

[miicker]

miicker schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 13:04:
Morgen ga ik de vloer op de eerste verdieping vervangen. Ik wil de vloer door laten lopen, nu heb ik de dorpels weggehaald en zitten er bij 2 van de drie deuren een ijzeren stang. Bij één deur staat die best wel bol (waarschijnlijk gebeurt met het eruit wrikken van de dorpel.
Mijn vraag is of ik deze moet laten zitten? Ze lijken niet vast te zitten aan het frame van de deur maar er onder te zitten. Kan ik deze zonder problemen weghalen, of is dat slecht voor het frame?

[Afbeelding]

Ik ga ze maar gewoon verwijderen denk ik, ik kan er op internet ook niets over vinden.

[__REMCO__]

Dirty schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 15:16:
[...]

Kun je niet een kleine verlengkabel tussen hangen? Kweetniet wat voor vermogen er aan hangt maar met 2x 0,75mm² kan het nooit veel zijn?

Er komt een LED strip aan te hangen dus idd niet veel. Het stopcontact zit bij de deur van de kamer dus als de kabel gelijk naar beneden gaat (zoals ik de kabel die ik al gekocht heb maar dus te kort is) is dat fijner voor de doorgang

[Steyn_E]

miicker schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 16:37:
[...]


Ik ga ze maar gewoon verwijderen denk ik, ik kan er op internet ook niets over vinden.

Die dingen zitten erin om ze te stellen bij het plaatsen. Het kozijn zelf zit vast met ankers in de muur, dit deel draagt daar niks aan bij. Je kunt het er gewoon tussenuit slijpen dus. Is ook maar een slap stukje staal hoor, stelt niks voor qua dikte.

[LED-Maniak]

Klein advies gevraagd voor het plaatsen van een muur:

Ik wil een ruimte in drie stukken delen. Aangezien in een ruimte een keuken met kastjes komt, wilde ik eigenlijk een wat dikkere cellenbeton muur plaatsen.

Is er een bezwaar tegen om 15cm en 10cm cellenbeton te combineren? De andere deuren in huis hebben een kozijn van 10cm, vandaar dat ik niet bij de deuren dikker wil gaan.

[PaT]

__REMCO__ schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 12:47:
ik weet niet zeker of ik hier goed zit maar genoeg klussers hier die mij wellicht kunnen helpen. Ik ben op zoek naar een platte/haakse stekker zonder randaarde waar ik zelf een huishoudsnoer in kan maken.

Ik heb deze gekocht https://www.bol.com/nl/p/...r-3m-wit/9200000063229951) alleen blijkt die net te kort. Ik heb gekeken of die stekker los kan krijgen maar ik krijg de draden niet uit de stekker zonder deze te slopen (en zolang ik nog niets anders heb moet ik die wel gebruiken)

Ik ben dus op zoek naar zoiets als dit (https://www.elektramat.nl/stekker-extra-plat-haaks-wit/) maar dan zonder randaarde.

Hebben jullie ideeën waar ik deze kan bestellen of andere zoekwoorden dan "haakse platte stekker", "haakse euro stekker", "haakse stekker" oid? Er hoeft btw niet perse zo'n aan/uit knop op de stekker te zitten.

Je hoeft de randaarde toch niet te gebruiken? Dan werkt je stekker net zo goed.

Als ik zo kijk is het vooral met randaarde.

[miicker]

Steyn_E schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 18:18:
[...]


Die dingen zitten erin om ze te stellen bij het plaatsen. Het kozijn zelf zit vast met ankers in de muur, dit deel draagt daar niks aan bij. Je kunt het er gewoon tussenuit slijpen dus. Is ook maar een slap stukje staal hoor, stelt niks voor qua dikte.

Thanks

[Spixo]

Mijn stompe binnendeuren piepen heel erg bij het openen en sluiten. Ze zijn opgehangen in simpele scharnieren (standaard met losse pen). Deze scharnieren geven zwart poeder af en de pen 'werkt' zichzelf automatisch omhoog. Die sla ik dus 1x per jaar weer netjes erin.

Inmiddels ben ik het piepen helemaal zat en overweeg ik de scharnieren te vervangen door kogellagerscharnieren of glijlagerscharnieren. Iemand enig advies hierin? Ik heb ronde scharnieren, 76x76mm en bij voorkeur met 3 schroefgaten. Kogellagerscharnieren zijn gemakkelijker te vinden, geven deze ook zwart poeder af?

[PaT]

Nu we het toch over scharnieren hebben. Ik moet een opdekdeur met paumelles in een stalen kozijn zelfsluitend zien te krijgen. Ik heb al zo'n veertje gehaald die je op de paumelle drukt, maar die lag er na 3 keer openen al af.

Ik kan eigenlijk weinig fraais vinden voor deze combi van materialen.

Het leek mij wel dat er een paumelle met veer zou bestaan, maar die kan ik niet vinden. Kent iemand zo'n oplossing? Ik probeer een beetje de echte drangers te voorkomen. Dat staat niet echt fraai en ik kan boven mijn kozijn niet eenvoudig iets bevestigen.

[Budha]

PaT schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 22:49:
Nu we het toch over scharnieren hebben. Ik moet een opdekdeur met paumelles in een stalen kozijn zelfsluitend zien te krijgen. Ik heb al zo'n veertje gehaald die je op de paumelle drukt, maar die lag er na 3 keer openen al af.

Ik kan eigenlijk weinig fraais vinden voor deze combi van materialen.

Het leek mij wel dat er een paumelle met veer zou bestaan, maar die kan ik niet vinden. Kent iemand zo'n oplossing? Ik probeer een beetje de echte drangers te voorkomen. Dat staat niet echt fraai en ik kan boven mijn kozijn niet eenvoudig iets bevestigen.

Stijgende paumelles misschien? Geen veer nodig.

Zoiets bijvoorbeeld: https://lecot.nl/nl-nl/ot...o16-mm-stijgend-verzinkt/

[TheJVH]

Tromp.et schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 14:11:
Ik zou graag een raam vervangen bij ons op zolder. Het raam (draai en kiepraam, openend naar binnen) heeft de glaslatten aan de binnenkant. Het raam is echter al jaren lek, dus geen gezicht en matige isolerende werking.

Nu kom ik er echter niet uit hoe de montage precies moet m.b.t. het 'ventileren' van het raam aan de onderkant. Ik vond onderstaande afbeelding:

[Afbeelding]

En deze montage kan ik prima volgen, echter snap ik niet precies wat ze bedoelen met cijfer 12: 'beluchtingsgaten/ontwateringsgaten'. Deze kan ik nergens vinden in mijn kozijn. Kan dat kloppen en is dat misschien gelijk de oorzaak van het probleem, of zijn er ook andere manieren? Ik zou gewoon een ventilerende glaslat aan de binnenzijde kunnen plaatsen, of gaat dat niet werken?

Het idee is dat je een aantal gaten in je kozijn maakt zodat het water daar weg kan lopen, als het onverhoopt toch je kozijn binnendringt (tussen het glas en het hout). Je kit je glas sowieso af met beglazingskit, maar als er onverhoopt daar toch iets mis mee gaat (of het wordt gewoon te oud / niet vervangen) dan is je kozijn niet gelijk om zeep en hoef je alleen opnieuw te kitten.

Check ook dit filmpje van Timmerman Koos (held) waarin hij alles over kozijnen uitlegt. Hij heeft sowieso wel veel meer filmpjes met tips over kozijnen en deuren, aanrader (wel de tijd voor nemen ).

YouTube: Timmertip 752 Dubbel glas plaatsen.

EDIT: Dus ja, je lekke raam komt inderdaad door missende gaten zoals Koos in z'n filmpje zegt (10:25)

[ Voor 3% gewijzigd door TheJVH op 19-07-2019 23:03 ]

[phYzar]

Spixo schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 20:39:
Inmiddels ben ik het piepen helemaal zat

Druppeltje olie? Kloddertje vet?

[Verwijderd]

TheJVH schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 22:59:
[...]

EDIT: Dus ja, je lekke raam komt inderdaad door missende gaten zoals Koos in z'n filmpje zegt (10:25)

Welnee, lekke ramen komt meestal door veroudering. Komt best veel voor. Ook bij ramen die van binnen uit zijn verglaasd.

Geventileerde glaslatten of neuslatten zijn alleen van toepassing bij verglazen van buitenaf. Alleen dan kan vocht in de spouw rond je glas komen, en dat is meestal condens.

[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2019 00:24 ]

[PaT]

Budha schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 22:57:
[...]


Stijgende paumelles misschien? Geen veer nodig.

Zoiets bijvoorbeeld: https://lecot.nl/nl-nl/ot...o16-mm-stijgend-verzinkt/

Dit had echt ideaal geweest, ware het niet dat ik hier geen ruimte voor heb. Ik heb zelfs de stift van de paumelle al iets in moeten korten, anders kreeg ik de deur er niet eens ingehangen.

Die deur schreeuwt er om, om vervangen te worden door een schuifdeur oid. Ik krijg steeds meer het idee dat ik dat maar moet gaan laten doen. Grrr

[lerssi]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 00:19:
[...]


Welnee, lekke ramen komt meestal door veroudering. Komt best veel voor. Ook bij ramen die van binnen uit zijn verglaasd.

Geventileerde glaslatten of neuslatten zijn alleen van toepassing bij verglazen van buitenaf. Alleen dan kan vocht in de spouw rond je glas komen, en dat is meestal condens.

Dat zou je bij nieuw glas weer kunnen vermijden door te kiezen voor warm Edge spacers in je glas.

[assje]

Eens zien of ik hier hulp kan vinden want ik kom er niet uit!

Wij hebben een simpele lichte opdekdeur in stalen kozijn in de badkamer, deze laat ik bij voorkeur altijd op een kiertje staan t.b.v. doorluchten. We hebben namelijk een ventilator met hoge capaciteit die naloopt, het raam kan met de deur op een kier dus prima dicht blijven.

Dan het heel kleine maar toch irritante probleem, de deur gaat continue staan klapperen. We lossen dit nu eigenlijk op door een slof op de grond te laten liggen, we kunnen de deur dan alsnog dicht trekken tijdens douchen etc.

Wat ik dus zoek is iets dat een beetje weerstand geeft bij sluiten. Iets dat ingedrukt wordt of een veer die iets weerstand geeft.

Alle drangers en deurveren die ik vind hebben als doel de deur te sluiten, dat is dus juist niet de bedoeling. Een dranger of iets dat je vast moet zetten geeft ook meer moeite dan gemak. Scharnieren afstellen zodat de deur iets afhangt heb ik geprobeerd maar niet gelukt beoogde resultaat te bereiken.

Iemand een idee welke zoekterm ik moet gebruiken om zoiets te vinden? Of zelf iets maken?

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 20-07-2019 11:14 ]

[B152]

Even een vraagje voor de kenners:

Ik wil graag mijn zonnescherm ophangen met chemische ankers, ik heb z'n 2-componenten kitspuit. Nu heb ik voorzichtig in de gevel geboord maar is toch nog en stuk van de baksteen gesprongen waardoor ik in de spouw zit. Nu twijfel ik, de 12x85 zeefhuls plaatsen of het gat volproppen met steenwol zodat deze de vloeistof tegenhoud.

Iemand hier ervaring mee?

[Verwijderd]

assje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 11:09:
Eens zien of ik hier hulp kan vinden want ik kom er niet uit!

Wij hebben een simpele lichte opdekdeur in stalen kozijn in de badkamer, deze laat ik bij voorkeur altijd op een kiertje staan t.b.v. doorluchten. We hebben namelijk een ventilator met hoge capaciteit die naloopt, het raam kan met de deur op een kier dus prima dicht blijven.

Dan het heel kleine maar toch irritante probleem, de deur gaat continue staan klapperen. We lossen dit nu eigenlijk op door een slof op de grond te laten liggen, we kunnen de deur dan alsnog dicht trekken tijdens douchen etc.

Wat ik dus zoek is iets dat een beetje weerstand geeft bij sluiten. Iets dat ingedrukt wordt of een veer die iets weerstand geeft.

Alle drangers en deurveren die ik vind hebben als doel de deur te sluiten, dat is dus juist niet de bedoeling. Een dranger of iets dat je vast moet zetten geeft ook meer moeite dan gemak. Scharnieren afstellen zodat de deur iets afhangt heb ik geprobeerd maar niet gelukt beoogde resultaat te bereiken.

Iemand een idee welke zoekterm ik moet gebruiken om zoiets te vinden? Of zelf iets maken?

Gewoon een heel dun tochtstripje in het kozijn plakken.

[Joopieboy]

Of een paar van die druppeltjes/dopjes plakken, die standaard dopjes in het kozijn zijn na een jaar of tien wel meestal aardig plat en krijg je dat soort dingen.

[Aardappel]

assje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 11:09:
Eens zien of ik hier hulp kan vinden want ik kom er niet uit!

Wij hebben een simpele lichte opdekdeur in stalen kozijn in de badkamer, deze laat ik bij voorkeur altijd op een kiertje staan t.b.v. doorluchten. We hebben namelijk een ventilator met hoge capaciteit die naloopt, het raam kan met de deur op een kier dus prima dicht blijven.

Dan het heel kleine maar toch irritante probleem, de deur gaat continue staan klapperen. We lossen dit nu eigenlijk op door een slof op de grond te laten liggen, we kunnen de deur dan alsnog dicht trekken tijdens douchen etc.

Wat ik dus zoek is iets dat een beetje weerstand geeft bij sluiten. Iets dat ingedrukt wordt of een veer die iets weerstand geeft.

Alle drangers en deurveren die ik vind hebben als doel de deur te sluiten, dat is dus juist niet de bedoeling. Een dranger of iets dat je vast moet zetten geeft ook meer moeite dan gemak. Scharnieren afstellen zodat de deur iets afhangt heb ik geprobeerd maar niet gelukt beoogde resultaat te bereiken.

Iemand een idee welke zoekterm ik moet gebruiken om zoiets te vinden? Of zelf iets maken?

Je kunt er zo'n dempertje tussenproppen, Houdt je deur open en dan kun je 'm toch dichttrekken.

[Wolly]

assje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 11:09:
Eens zien of ik hier hulp kan vinden want ik kom er niet uit!

Wij hebben een simpele lichte opdekdeur in stalen kozijn in de badkamer, deze laat ik bij voorkeur altijd op een kiertje staan t.b.v. doorluchten. We hebben namelijk een ventilator met hoge capaciteit die naloopt, het raam kan met de deur op een kier dus prima dicht blijven.

Waarom niet een deurrooster monteren?

[vso]

@Martinusz

een impressie van wat ik bedoelde,sorry van de kwaliteit.. (not me)
men wilde de balken in het zicht houden ik zou het doorgetrokken hebben naar het dak (meer schroef oppervlak .. maar goed

en een zwaai-haak, en goeie winkelhaak zijn erg handig , en let op dat je OSB tong en groef gelijk zijn (zodat je ze om kan draaien) van de hornbach was de ene kant iets hoger dan de andere daardoor veel meer zaag werk.
Natuurlijk was er niks recht dus je verzaagt nog veel meer.

[ Voor 59% gewijzigd door vso op 20-07-2019 16:26 ]

[Aardappel]

vso schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 16:23:
@Martinusz

zwaai-haak,

zweihaak

[Teijgetje]

Aardappel schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 16:43:
[...]


zweihaak

Nee, zwei.

Zwaaihaak, zweihaak of zwei zijn alle drie goed.
Net als een blokhaak, schrijfhaak en winkelhaak hetzelfde ding is.

En zo zijn er voor meer dingen synoniemen.
Beetje onnodig iemand te verbeteren als het goed is omdat jij een ander synoniem gebruikt.

[vso]

Teijgetje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:09:
[...]


Nee, zwei.

Zwaaihaak, zweihaak of zwei zijn alle drie goed.
Net als een blokhaak, schrijfhaak en winkelhaak hetzelfde ding is.

En zo zijn er voor meer dingen synoniemen.
Beetje onnodig iemand te verbeteren als het goed is omdat jij een ander synoniem gebruikt.

lol over verbeteren gesproken .. soms is het handig om te weten wat men bedoelt .. net zoals annanas en pineapple ..

maar goed het is zaterdag

[Jellabie]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 00:19:
[...]


Welnee, lekke ramen komt meestal door veroudering. Komt best veel voor. Ook bij ramen die van binnen uit zijn verglaasd.

Geventileerde glaslatten of neuslatten zijn alleen van toepassing bij verglazen van buitenaf. Alleen dan kan vocht in de spouw rond je glas komen, en dat is meestal condens.

Wel nee... Ik maak/plaats ramen en deuren (aluminium) maar in elke raam zitten ontwatering gaten. In vaste ramen en in ramen die open kunnen. Vooral in ramen die open kunnen komt toch redelijk wat water tussen de rubbers die zo terug naar buiten geleid word.

Hout/pvc/aluminium, allemaal ontwatering nodig. Gekit of niet.

[Aardappel]

Teijgetje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:09:
[...]


Nee, zwei.

Zwaaihaak, zweihaak of zwei zijn alle drie goed.
Net als een blokhaak, schrijfhaak en winkelhaak hetzelfde ding is.

En zo zijn er voor meer dingen synoniemen.
Beetje onnodig iemand te verbeteren als het goed is omdat jij een ander synoniem gebruikt.

Argh, had het eerst moeten controleren. Maar het woord ken ik al zo lang, en ook ik schold het eerst uit als zwaaihaak en ook ik werd altijd verbeterd.

[Tromp.et]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 00:19:
[...]


Welnee, lekke ramen komt meestal door veroudering. Komt best veel voor. Ook bij ramen die van binnen uit zijn verglaasd.

Geventileerde glaslatten of neuslatten zijn alleen van toepassing bij verglazen van buitenaf. Alleen dan kan vocht in de spouw rond je glas komen, en dat is meestal condens.

Dus volgens jou hoeft het niet? Gewoon nieuw raam er in, geen ventilatiegaten, glaslat ertegenaan met glaslattape, afkitten van binnen en buiten en klaar?

[Aardappel]

Tromp.et schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 19:09:
[...]

Dus volgens jou hoeft het niet? Gewoon nieuw raam er in, geen ventilatiegaten, glaslat ertegenaan met glaslattape, afkitten van binnen en buiten en klaar?

Ik zou het wel doen. Jouw lekke ruit wordt misschien niet veroorzaakt door het ontbreken van de ontwateringsgaten maar je kozijn kan er wel door gaan rotten als er water langs de kit komt (en dus in de sponning blijft staan).

[Verwijderd]

Ik ga voor het eerst vloertegels leggen. De vloertegels zijn 60x60 en komen in de garage met een voeg van 3mm. Ik heb altijd al een keer willen leren tegelen en na 1000 videos op youtube gekeken te hebben ben ik er van overtuigd dat het me gaat lukken met zo'n leveling-systeem.

Alleen zit ik een beetje in dubio over hoe ik de tegels ga verdelen. Als ik begin in het exacte midden van de garage kom ik aan alle kanten met een klein strookje tegels uit. Ik heb begrepen dat dit wel gebruikelijk is om zo te leggen, maar het kost meer en aan de zijkanten van de garage staan voornamelijk stellingen of een werkbank. Ik ben dus op zoek naar een verdeling die gemak + kostentechnisch het mooist is.

Wellicht kan iemand met wat meer tegelleg-ervaring mij adviseren .

Hieronder wat plaatjes van de situatie (het rode vak is het kruipluik, hier ga ik niet overheen tegelen, dus moet ik de netjes laten aansluiten en een aluminiumprofiel o.i.d. plaatsen):

Plan A, vanuit het midden gerekend:



Plan B, vanuit rechtsonder berekend:




Mijn voorkeur gaat uit naar plan B, veel minder werk en makkelijker. Alleen kom je vanuit linksboven de garage in vanuit de woonkamer. Misschien is het dan lelijk als daar niet meteen een hele tegel zit? Ik heb geen idee.

Advies is zeer welkom

[Verwijderd]

De bovenste maar dan 30cm naar links of rechts schuiven

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 19:40:
De bovenste maar dan 30cm naar links of rechts schuiven

Zo dus?

[Teijgetje]

vso schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:39:
[...]

lol over verbeteren gesproken .. soms is het handig om te weten wat men bedoelt .. net zoals annanas en pineapple ..

Ja inderdaad, maar het ging over goed Nederlands, een annanas bestaat dan weer niet. _{nergens overigens}
Ananas wel.
Alleen Engelstalig is het pineapple.

_{En die enkele Aziaat die het in combinatie gebruikt natuurlijk}

.

[ Voor 22% gewijzigd door Teijgetje op 20-07-2019 19:58 ]

[Ethiron]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 19:43:
[...]


[Afbeelding]

Zo dus?

Deze optie (laten we hem C noemen) vind ik het beste!

[Reinier]

Die tegel linksboven heeft dan een heel dun randje wat blijft na het uitzagen van de sparing. Gaat dat wel goed?

[Verwijderd]

Reinier schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 20:37:
Die tegel linksboven heeft dan een heel dun randje wat blijft na het uitzagen van de sparing. Gaat dat wel goed?

Als ik onderaan begin met een hele tegel en dan 2mm voegen hanteer dan komt dat wel goed, mits de tekening 100% klopt met de werkelijkheid

Kwestie van een keer droog uitleggen denk ik

[Reinier]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 20:40:
[...]

Kwestie van een keer droog uitleggen denk ik

Ja, leg het nog eens uit. Ik houd wel van droge humor

[twain4me]

Teijgetje schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:09:
[...]


Nee, zwei.

Zwaaihaak, zweihaak of zwei zijn alle drie goed.
Net als een blokhaak, schrijfhaak en winkelhaak hetzelfde ding is.

De naam blokhaak komt van het blok wat aan 1 kant zit. een winkelhaak heeft dat blok niet en kan je dus plat op een werkstuk leggen. daarmee is het dus wezelijk iets anders. De blokhaak en schrijfhaak zijn weer wel hetzelfde.

Wikipedia: Winkelhaak (gereedschap)

het is misschien wel de meest gemaakte synoniemen fout na spijker vs draadnagel in de bouwwereld.
je kan je natuurlijk afvragen als 97% (gokje) van de mensen een draadnagel een spijker noemt, het ding dan niet gewoon een spijker zou moeten heten

Wikipedia: Spijker (smeedijzer)

[CurlyMo]

Een vraag over plat dak isolatie. De dakkapellen van de buren en ons zitten geschakeld. Nu heb ik mijn dakkapel vanuit de binnenkant geïsoleerd. Nu wordt dit jaar samen met de buren waarschijnlijk de dakbedekking van de dakkapellen vervangen. Is het dan zinnig om de isolatie om te bouwen naar de buitenkant? Nu zit er 6cm PIR aan de binnenkant. De buitenkant heeft waarschijnlijk ruimte voor max. 4cm of zelfs minder.

En wat als de buren niet mee doen? Is dan isolatie aan de buitenkant alsnog beter of krijg ik dan last van koude bruggen via het ongeïsoleerde dakbeschot van de buren?

Om het eventuele hoogteverschil af te vangen komt er sowieso een afscheiding.

[vso]

CurlyMo schreef op zondag 21 juli 2019 @ 10:58:
Een vraag over plat dak isolatie. De dakkapellen van de buren en ons zitten geschakeld. Nu heb ik mijn dakkapel vanuit de binnenkant geïsoleerd. Nu wordt dit jaar samen met de buren waarschijnlijk de dakbedekking van de dakkapellen vervangen. Is het dan zinnig om de isolatie om te bouwen naar de buitenkant? Nu zit er 6cm PIR aan de binnenkant. De buitenkant heeft waarschijnlijk ruimte voor max. 4cm of zelfs minder.

En wat als de buren niet mee doen? Is dan isolatie aan de buitenkant alsnog beter of krijg ik dan last van koude bruggen via het ongeïsoleerde dakbeschot van de buren?

Om het eventuele hoogteverschil af te vangen komt er sowieso een afscheiding.

als ik het zo lees zit je op 6+4 cm isolatie en meer = beter .. dus waarom ombouwen ?

[CurlyMo]

vso schreef op zondag 21 juli 2019 @ 11:31:
[...]
als ik het zo lees zit je op 6+4 cm isolatie en meer = beter .. dus waarom ombouwen ?

Omdat ik anders het dakbeschot opsluit tussen twee lagen isolatie en dat dat zover ik weet niet mag.