[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[Raymond]

GAEvakYD schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 20:36:
[...]


Check hier neig ik ook wel naar om het te gaan proberen. Echter alleen die ventilatie waar ze het overal over hebben. Is dat zwaar overtrokken of krijg ik echt binnen de kortste keren loslatende multiplex platen vanwege vocht dat niet weg kan.

Ventilatie zou je gewoon een paar roostertjes voor kunnen plaatsen.

[zynex]

Zo dichtmaken als bij de buurman lijkt me in jouw geval niet echt makkelijk te realiseren inderdaad. Echter vind ik de optie van dichtmaken tussen de balken wel een goede optie, zoals eerder is gezegd. Dan creëer je toch de strakkere uitstraling waar je volgens mij naar opzoek bent en kun je toch mooi je spotjes wegwerken. Ook scheelt het heel veel werk.

Je kan het dan helemaal afmaken door de opvullende platen net als bij d buurman wit te maken en de houten palen/balken die in het zicht blijven bijvoorbeeld zwart/antraciet te verven.

En ik vraag me trouwens af of de buurman wel multiplex heeft gebruikt. Lijken mij eerder kant en klare witte trespa platen. De eerste plaat die je linkt is trouwens geen multiplex, maar mdf. Geloof mij, dit gegrond kopen gaat je veel ergernis besparen. MDF zuigt gigantisch verf op waardoor je vaak al geneigd bent naar speciale grondverf. Het volgende probleem is dat het door het zuigende effect niet altijd heel mooi opdroogt en je daardoor strepen krijgt. MDF die al gegrond is werkt echt veel fijner en mooier. Vanwege de overbrugging en kracht zou ik echter gewoon voor de gegronde multiplex platen gaan.Het oppervlak van multiplex is wel iets minder glad/strak dan mdf en dat zie je soms wel. Dus dat is ook weer een afweging die je moet maken. Als het perfect strak moet zijn kom je weer op de trespa/hpl platen uit. Hierbij hoef je ook niet bang te zijn voor vocht.

[nokiaan958GB]

GAEvakYD schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 17:29:
Vraag. Ik heb na de realisatie van onze woning achteraf door een veranda laten plaatsen tegen ons huis. Nu wil ik de onderkant van de veranda (het plafond) dichtmaken. Daarin komen dan spotjes en een aantal heaters. Zelf ben ik erg handig met elektra, dus dat heb ik allemaal geregeld. Extra groepen getrokken etc. Echter nu het dichtmaken met hout, dat is een nieuw hoofdstuk voor me.

Ik heb me verdiept en lees dat ik daarvoor het beste exterieur multiplex kan gebruiken. Bij voorkeur ook al wit gegrond zodat ik die mooi kan aflakken. Echter heb ik uitdaging

De veranda is tegen de boeidelen van het huis gezet en de onderkant van het veranda is gelijk gehouden met de boeidelen. Als ik nu de veranda wil dichtmaken moet ik volgens mij eerst regelwerk plaatsen om daar het multikplex op te schroeven. Tevens lees ik overal dat ik de platen goed moet ventileren. Te doen door niet tot op de rand aan te sluiten en door ventilatielatten te gebruiken op de rand.

Door het regelwerk en vooral de ventilatielatten komt het plafond veel lager dan de boeidelen. De ventilatielatten zijn al 22mm en multiplex platen wil ik voor 12 of 15mm gaan. Dan zit je al op 3.4 cm dat het plafond lager is.

Zien jullie nog andere opties? Dat regelwerk en ventilatie is wel echt een must neem ik aan?

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zonde om daar een gelakt plafond onder te hangen. Dan had je beter ook gelakte stalen staanders kunnen nemen.
Als ik in jouw schoenen zou staat zou ik onbehandeld rabat gebruiken. Je kunt kijken of er een mooi aluminium of rvs hoekprofiel te koop is waarmee je voorkomt dat je tegen de zijkant van het plafond aankijkt.
Voor ventilatie zijn inderdaad diverse mogelijkheden. In elk vak een kier van 5mm of onopvallende roostertjes etc.

[GAEvakYD]

zynex schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 23:18:
Zo dichtmaken als bij de buurman lijkt me in jouw geval niet echt makkelijk te realiseren inderdaad. Echter vind ik de optie van dichtmaken tussen de balken wel een goede optie, zoals eerder is gezegd. Dan creëer je toch de strakkere uitstraling waar je volgens mij naar opzoek bent en kun je toch mooi je spotjes wegwerken. Ook scheelt het heel veel werk.

Je kan het dan helemaal afmaken door de opvullende platen net als bij d buurman wit te maken en de houten palen/balken die in het zicht blijven bijvoorbeeld zwart/antraciet te verven.

En ik vraag me trouwens af of de buurman wel multiplex heeft gebruikt. Lijken mij eerder kant en klare witte trespa platen. De eerste plaat die je linkt is trouwens geen multiplex, maar mdf. Geloof mij, dit gegrond kopen gaat je veel ergernis besparen. MDF zuigt gigantisch verf op waardoor je vaak al geneigd bent naar speciale grondverf. Het volgende probleem is dat het door het zuigende effect niet altijd heel mooi opdroogt en je daardoor strepen krijgt. MDF die al gegrond is werkt echt veel fijner en mooier. Vanwege de overbrugging en kracht zou ik echter gewoon voor de gegronde multiplex platen gaan.Het oppervlak van multiplex is wel iets minder glad/strak dan mdf en dat zie je soms wel. Dus dat is ook weer een afweging die je moet maken. Als het perfect strak moet zijn kom je weer op de trespa/hpl platen uit. Hierbij hoef je ook niet bang te zijn voor vocht.

Ik snap nog niet helemaal wat jullie bedoelen met dichtmaken tussen de balken. Kun je dat voor een noob iets meer toelichten. Bedoelen jullie om de multiplex aan de binnenkant van de balken te maken maar dan blijf je tussen de platen toch de balken zien? Vermoedelijk bedoelen jullie wat anders.

Het hoeft niet perfect strak te zijn, maar toespa/hpl klinkt ook wel fijn als ik dan geen ventilatie probleem heb. Echter krijg ik dan van al die schroeven in het zicht. Denk dat wel dat multiplex dan de voorkeur heeft.

Top om alle ideeën etc hier te horen. Keuzes keuzes.

[zynex]

GAEvakYD schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 23:30:
[...]


Ik snap nog niet helemaal wat jullie bedoelen met dichtmaken tussen de balken. Kun je dat voor een noob iets meer toelichten. Bedoelen jullie om de multiplex aan de binnenkant van de balken te maken maar dan blijf je tussen de platen toch de balken zien? Vermoedelijk bedoelen jullie wat anders.

Het hoeft niet perfect strak te zijn, maar toespa/hpl klinkt ook wel fijn als ik dan geen ventilatie probleem heb. Echter krijg ik dan van al die schroeven in het zicht. Denk dat wel dat multiplex dan de voorkeur heeft.

Top om alle ideeën etc hier te horen. Keuzes keuzes.

Nee dat bedoel ik wel. 😂 Ik snap dat het misschien niet is wat je in eerste instantie zocht, maar persoonlijk denk ik dat het best mooi is en het is de makkelijkste oplossing om een semi strak plafond met inbouw spotjes te maken. (Aangezien je anders met je boeidelen idd niet uitkomt. )

Ik kan niet echt een voorbeeld vinden, maar denk een beetje aan de plafonds in oude huizen met houten balken. Je hoeft dan enkel wat latjes tussen de balken te schroeven waardoor je een verlaagt plafond kunt maken voor de spots/heaters:


Een andere optie om spotjes mooi weg te werken is dit: https://www.verlichtingkopen.nl/info/veranda-verlichting-led

Kost alleen wel veel werk als je kabels boven in de balken wilt frezen.

Het helemaal dichtmaken en onder de boeidelen uit laten komen is helemaal niet mooi denk ik. Als je met mdf werkt kun je trouwens wel heel makkelijk alle schroeven wegwerken met polyester plamuur. Zo heb ik hier ook de koof in de keuken gemaakt en dat ziet er net zo strak uit als het stucwerk eromheen. Met multiplek kan dit natuurlijk ook, maar dat werkt net iets minder fijn. Dusja, alles heeft zijn voor en nadelen

[ Voor 26% gewijzigd door zynex op 04-07-2019 12:43 ]

[Hmmbob]

Nog een keer herhalen dat je al dit gedoe niet hebt als je het open laat is zeker niet nodig?

[teacher]

de ruimtes tussen de balken opvullen met trespa (op kleur), maar let op je ventilatie.
Ik weet dat er ook spanplafonds voor buiten zijn, wellicht is dat ook een optie.

[Ethiron]

Eigenlijk is alles al gezegd, en het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar wat je buurman heeft gedaan zou ik zeker niet doen. Dat strakke wit doet naar mijn idee teniet aan de mooie houten constructie.

Als je toch iets wil doen, zou ik het inderdaad _tussen_ de balken doen zoals @zynex heeft aangeraden en inderdaad hoe jij dacht dat men het juist niet bedoelde

De houten constructie geeft het juist karakter, en dat behoud je nog voor een gedeelte als je de balken in het zicht laat.

Ik zou dan wel trespa op kleur nemen en geen wit, maar dat is persoonlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door Ethiron op 04-07-2019 08:47 ]

[louzy82]

Ethiron schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 08:45:
Eigenlijk is alles al gezegd, en het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar wat je buurman heeft gedaan zou ik zeker niet doen. Dat strakke wit doet naar mijn idee teniet aan de mooie houten constructie.

Als je toch iets wil doen, zou ik het inderdaad _tussen_ de balken doen zoals @zynex heeft aangeraden en inderdaad hoe jij dacht dat men het juist niet bedoelde

De houten constructie geeft het juist karakter, en dat behoud je nog voor een gedeelte als je de balken in het zicht laat.

Ik zou dan wel trespa op kleur nemen en geen wit, maar dat is persoonlijk.

Het is inderdaad een kwestie van smaak, my 2 cents:
Ik zou zeker ook de balken in het zicht houden, dat geeft het inderdaad karakter en het oogt ook wat ruimer. (je plafond ligt toch weer een aantal cm hoger, ondanks dat je balken uiteraard wel lager liggen oogt het wel zo.)

[ Voor 6% gewijzigd door louzy82 op 04-07-2019 09:35 ]

[Gebanned]

ID-College schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 22:16:
[...]

Ja dat lijkt dus inderdaad het geval! Hij zit dan alleen op zolder en ik snap ook even niet waarom er dan 24/7 water op temperatuur gehouden moet worden. Het duurt dus ook een eeuwigheid voordat het beneden is. Idee is om nu een aparte wisselaar in de meterkast te laten plaatsen. Deze zit dus ook een stuk dichter bij de keuken, zodat we sneller warm water hebben. Dan kunnen we in ieder geval van de boiler af, die dus boven zit. We hebben echter wel 'maar' een 8 liter water per minuut (aka CW4) capaciteit hier bij Eneco.. Zover ik lees zou dat voldoende moeten zijn.

[...]

Dat snap ik. We konden hier kiezen voor max 8 liter water per minuut, en dat kunnen we ook niet verhogen. Dat had ik wel aangegeven maar dat is helaas niet mogelijk. Enige voordeel dat we hebben is dus dat de wisselaar dichter bij de keuken zit.. De vraag is nog even of onze regendouche dan nog goed werkt.

Moet ik het zo zien dat het primair een wisselaar is, maar dus ook warm water extra levert vanuit de boiler indien nodig?

Die boiler is er dus om te zorgen dat je meer dan 8 liter per minuut kan pakken; en soms om ervoor te zorgen dat je water snel beschikbaar is. Die boiler is dus een wisselaar met een voorraadvat.

ID-College schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 07:53:
[...]

Dank voor je antwoord
Onze voornaamste reden is eigenlijk dat we een moderne thermostaat willen. We hebben nu alleen een kabel met 220v uit de muur lopen die een klep aanstuurt boven. Die zouden we dan permanent open kunnen zetten en de temperatuurmeter op de wisselaar aansluiten op een moderne slimme thermostaat. Dit, samen met de reden dat er een flinke boiler staat waar het warm water van ver moet komen, is eigenlijk de reden om te wisselen..

Maar wat wil je dan modern hebben? Iets modulerends zodat je ruimte temperatuur stabieler wordt?

Als ik stadsverwarming zou hebben zou ik of thermostatische of slimmer radiatorknoppen op mijn radiatoren zetten en de klep voor de stadsverwarming tijdens het stookseizoen lekker open laten staan.
Aangezien je simpelweg afgerekent wordt op je GJ's hoef je je niet heel druk te maken over de retourtemperatuur van je cv-water; het modulatiebereik van je ketel et cetera.

Warm tapwater kan je eventueel nog splitten als je kan leven met het energieverlies van de boiler. Simpele wisselaar beneden in de meterkast voor water in de keuken; en de badkamer zet je op de boiler op zolder.

[zonoskar]

Hmmbob schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 21:54:
[...]

Eerlijk gezegd zou ik het níet dicht maken... Ook als ik naar de foto van je buurman kijk, wordt ik daar niet enthousiast van. Persoonlijk vind ik die open blik op het hout vele malen beter. Die heaters schroef je er zo tegenaan, evenals (het juiste type) spotjes.

Dit.

[GAEvakYD]

zynex schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 00:02:
[...]


Nee dat bedoel ik wel. 😂 Ik snap dat het misschien niet is wat je in eerste instantie zocht, maar persoonlijk denk ik dat het best mooi is en het is de makkelijkste oplossing om een semi strak plafond met inbouw spotjes te maken. (Aangezien je anders met je boeidelen idd niet uitkomt. )

Ik kan niet echt een voorbeeld vinden, maar denk een beetje aan de plafonds in oude huizen met houten balken. Je hoeft dan enkel wat latjes tussen de balken te schroeven waardoor je een verlaagt plafond kunt maken voor de spots/heaters:
[Afbeelding]

Een andere optie om spotjes mooi weg te werken is dit: https://www.verlichtingkopen.nl/info/veranda-verlichting-led
[Afbeelding]
Kost alleen wel veel werk als je kabels boven in de balken wilt frezen.

Het helemaal dichtmaken en onder de boeidelen uit laten komen is helemaal niet mooi denk ik. Als je met mdf werkt kun je trouwens wel heel makkelijk alle schroeven wegwerken met polyester plamuur. Zo heb ik hier ook de koof in de keuken gemaakt en dat ziet er net zo strak uit als het stucwerk eromheen. Met multiplek kan dit natuurlijk ook, maar dat werkt net iets minder fijn. Dusja, alles heeft zijn voor en nadelen

Edit: laat maar. Iets te hard van stapel gelopen. Dit idee gaat ook niet werken aangezien je in het midden en aan de voorkant dan ook niet mooi uitkomt. Mhh, misschien zijn er anderen die nog iets weten.

Wow dat hout tussen de balken is inderdaad wel heel erg gaaf zeg. Ik denk dat ik daar voor ga. Dat je de balken blijft zien is idd wel erg mooi. Dan moet dit het plan zo'n beetje zijn:

Ik twijfel nu alleen nog over de spots. Van die lossen boxen zoals op dit plaatje te zien is. Echter heb ik al 12 inbouwspots in huis en ben ik bij losse boxen al snel 400 euro kwijt. Voordeel is wel dat je meer balk blijft zien omdat je veel minder inbouwhoogte nodig hebt. Bij standaard inbouwspots zou ik een hoogte van totaal 6-7 cm moeten creëren, regelwerk + hoogte van multiplex. Vanavond de hoogte van die balk maar eens opmeten.

In alle gevallen zal ik wel iets van regelwerk onder het multplex moeten doen om de kabels ets onder weg te werken. Maar dat kan prima een lat van 22mm zijn.
Heb ik bij enkel de vakken dichtmaken ook ventilatie kieren / gleuven bij het multiplex nodig?

[ID-College]

Gebanned schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 09:34:
[...]


Die boiler is er dus om te zorgen dat je meer dan 8 liter per minuut kan pakken; en soms om ervoor te zorgen dat je water snel beschikbaar is. Die boiler is dus een wisselaar met een voorraadvat.


[...]

Maar wat wil je dan modern hebben? Iets modulerends zodat je ruimte temperatuur stabieler wordt?

Als ik stadsverwarming zou hebben zou ik of thermostatische of slimmer radiatorknoppen op mijn radiatoren zetten en de klep voor de stadsverwarming tijdens het stookseizoen lekker open laten staan.
Aangezien je simpelweg afgerekent wordt op je GJ's hoef je je niet heel druk te maken over de retourtemperatuur van je cv-water; het modulatiebereik van je ketel et cetera.

Warm tapwater kan je eventueel nog splitten als je kan leven met het energieverlies van de boiler. Simpele wisselaar beneden in de meterkast voor water in de keuken; en de badkamer zet je op de boiler op zolder.

Wat ik 'modern' wil hebben is dat ik gewoon mijn slimme thermosstaat (Tado) wil aansluiten zoals voorheen Daarnaast duurt het enorm lang voordat ik warm water beneden heb. Ik wilde beide problemen oplossen, door een warmtewisselaar (inclusief nieuwe klep) beneden te zetten, zodat ik sneller warm water heb.

Aangezien ik 'maar' 8l warm water per minuut binnenkrijg, is het plaatsen van een wisselaar dichterbij wel handig voor sneller warm water, maar schiet het wellicht te kort. Daar moet ik nog even over nadenken of ik dat echt wil.

Wat betreft de thermosstaat: ik heb wat research gedaan en ik had voorheen een Danfoss AMS 112 in mijn meterkast (https://www.warmteservice...o-22mm-AMZ-112-S/p/L16150). Volgens mij kan ik mijn huidige thermosstaatklep vervangen door deze. Dan heb ik een 24v aansluiting waarop mijn Tado werkt, ipv de huidige 220V waar ik amper iets op kan aansluiten.

Op dit moment heb ik namelijk helemaal geen thermosstaat meer want die is meegenomen. Ik vind het een beetje zonde om maar een goedkope 220v thermosstaat te kopen en op te hangen, terwijl ik eigenlijk mijn Tado terug wil hebben..

[ Voor 5% gewijzigd door ID-College op 04-07-2019 11:17 ]

[Jelte,89]

Of je vergeet ook de spotjes en je bouwt in dezelfde stijl als de veranda zelf een lamp... Tis hier tweakers ehh

Zoiets...

[ Voor 18% gewijzigd door Jelte,89 op 04-07-2019 11:28 ]

[Kalevandaal]

zynex schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 23:18:
En ik vraag me trouwens af of de buurman wel multiplex heeft gebruikt. Lijken mij eerder kant en klare witte trespa platen. De eerste plaat die je linkt is trouwens geen multiplex, maar mdf. Geloof mij, dit gegrond kopen gaat je veel ergernis besparen. MDF zuigt gigantisch verf op waardoor je vaak al geneigd bent naar speciale grondverf. Het volgende probleem is dat het door het zuigende effect niet altijd heel mooi opdroogt en je daardoor strepen krijgt. MDF die al gegrond is werkt echt veel fijner en mooier. Vanwege de overbrugging en kracht zou ik echter gewoon voor de gegronde multiplex platen gaan.Het oppervlak van multiplex is wel iets minder glad/strak dan mdf en dat zie je soms wel. Dus dat is ook weer een afweging die je moet maken. Als het perfect strak moet zijn kom je weer op de trespa/hpl platen uit. Hierbij hoef je ook niet bang te zijn voor vocht.

Precies dit waarom ik even aanhaak.
GEEN MDF buiten gebruiken! Dit zuigt het water op en rot weg.
Je kan wel groene MDF gebruiken, maar zou dan gewoon voor multiplex WBP (exterieur) gaan.
Overigens deel ik de mening van zowat iedereen, als je er een plafond in wil maken doe het dan tussen de balklaag.

PS. Je ventilatie kan je ook door je balklagen heen boren om de trek van vak naar vak te krijgen. Zorg dan wel dat je op de juiste punten naar buiten toe brengt voor stroming in de lucht

[matthewk]

Ben bezig met de graafwerken voor een tuinpoort (twee draaiende delen 1.9 hoog 1.1 breed per deur).

Heb nou een sleuf uitgegraven van 0.5m breed en 0.4m diep over de gehele breedte van de poort (+0.5m aan beide kanten) en tussenin nog 2 ronde gaten van 10 cm breed en .5m diep (.5m dieper dan de eerdere 0.4m) gemaakt waar balken van 8.8*8.8 ingaan die de poort moeten houden. Deze worden nog wat breder gemaakt.

Bedoeling is om eerst de balken in de gaten te stoppen, 10cm grond er boven op en dan aansdrukken om vervolgens snelcement in deze twee gaten te gooien en de palen dus gedeeltelijk in de grond en gedeeltelijk in het beton te hebben staan. Op deze manier wil ik houtrot tackelen (wat je wel vaker ziet bij palen die volledig gebetonneerd zijn). Vervolgens over de gehele +/- 3 meter betonijzer (die ook rond de palen gelegd) en dan weer een laag van 30 cm beton om vervolgens met grond aan te vullen tot alles weer gelijk ligt

Bovenop de twee dragende palen komt een stalen T-huls waardoor nog een balk wordt geschoven en die ook aan de muur van het huis wordt vastgeschroefd dmv een paalhouder.

Ik denk hiermee genoeg stabiliteit te hebben zodat de poort niet gaat doorhangen, misschien wel te veel. Het gaat hier immers over 150kg beton en dan nog eens de grond onder het beton waar de palen ook nog insteken.

Heeft hier iemand een mening of ik hier iets over het hoofd zie? Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen opgemetselde zuilen gemaakt, wat toch een stukje gemakkelijker is.

[Boudewijn]

De schutting van mijn vriendin staat er al lang en de bovenkant wijkt stiekem best wel wat haar tuin in. Er is gewoon 0 onderhoud aan gedaan in jaren. Nu ligt er voor een deel van deze schutting een grote tegelvloer (net laten leggen) en ik ga de schutting schuren + beitsen, en ik wil hem wat rechter zetten.

Hoe doe ik dat laatste handig? Mijn plan zou zijn om wat spietjes te slaan tussen de tegels en de dragende palen. Op die manier kan ik ze heel gedoseerd terugduwen; die tegelvloer gaat geen kant op.

Heeft iemand hier een handigere truc voor?

[Gebanned]

Boudewijn schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 14:53:
De schutting van mijn vriendin staat er al lang en de bovenkant wijkt stiekem best wel wat haar tuin in. Er is gewoon 0 onderhoud aan gedaan in jaren. Nu ligt er voor een deel van deze schutting een grote tegelvloer (net laten leggen) en ik ga de schutting schuren + beitsen, en ik wil hem wat rechter zetten.

Hoe doe ik dat laatste handig? Mijn plan zou zijn om wat spietjes te slaan tussen de tegels en de dragende palen. Op die manier kan ik ze heel gedoseerd terugduwen; die tegelvloer gaat geen kant op.

Tot je tegelbreekt door de punt belasting...

[Boudewijn]

Gebanned schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 15:24:
[...]


Tot je tegelbreekt door de punt belasting...

Goed punt, heb jij een beter plan? Het zijn 50x50 of 60x40 tegels, die wil je niet even breken.

[Bob Popcorn]

Gebanned schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 15:24:
[...]


Tot je tegelbreekt door de punt belasting...

Tuintegels breken? Die dingen zijn een paar cm dik...

[darklord007]

GAEvakYD schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 17:29:
Vraag. Ik heb na de realisatie van onze woning achteraf door een veranda laten plaatsen tegen ons huis. Nu wil ik de onderkant van de veranda (het plafond) dichtmaken. Daarin komen dan spotjes en een aantal heaters. Zelf ben ik erg handig met elektra, dus dat heb ik allemaal geregeld. Extra groepen getrokken etc. Echter nu het dichtmaken met hout, dat is een nieuw hoofdstuk voor me.

Ik heb me verdiept en lees dat ik daarvoor het beste exterieur multiplex kan gebruiken. Bij voorkeur ook al wit gegrond zodat ik die mooi kan aflakken. Echter heb ik uitdaging

De veranda is tegen de boeidelen van het huis gezet en de onderkant van het veranda is gelijk gehouden met de boeidelen. Als ik nu de veranda wil dichtmaken moet ik volgens mij eerst regelwerk plaatsen om daar het multikplex op te schroeven. Tevens lees ik overal dat ik de platen goed moet ventileren. Te doen door niet tot op de rand aan te sluiten en door ventilatielatten te gebruiken op de rand.

Door het regelwerk en vooral de ventilatielatten komt het plafond veel lager dan de boeidelen. De ventilatielatten zijn al 22mm en multiplex platen wil ik voor 12 of 15mm gaan. Dan zit je al op 3.4 cm dat het plafond lager is.

Zien jullie nog andere opties? Dat regelwerk en ventilatie is wel echt een must neem ik aan?

Wij hebben vorig jaar een plafond gemaakt in onze verranda.

Hiervoor hebben wij ipaint platen gebruikt van 12mm. We waren toen 1000euro kwijt voor 42m2 dicht te krijgen.

Kantjes afgeschuind met de bovenfrees en kantensealer op gedaan.

De coating was super (kon je echt wel ff op schuren) en was perfect glad.

Is het niet mogelijk de boeiborden te vervangen?

Mocht je fotos willen laat je t maar weten

[miicker]

Ik wil een kabel trekken van 1 kamer naar een andere kamer. Echter zitten hier van die kleine plinten tegen de muur (een soort latjes van +- 3cm hoog, volgens mij bedoeld om overzetplinten tegenaan te zetten). Op één muur is de plint er af en achter die plint zit geen stucwerk. Nu ga ik de vloer boven vervangen en komen er ook nieuwe plinten. het handigste lijkt me om overzetplinten te nemen en tegen de bestaande plinten aan te zetten. Maar het mooiste lijkt me om die bestaande plinten te verwijderen en nieuwe hoge plinten te plaatsen.

Iemand enig idee of die plinten weghalen eenvoudig zal zijn, of ga ik dan het hele stucwerk van de muur af trekken?

Daarnaast wil ik van een kamer naar een andere kamer een netwerkkabel trekken, dit doe ik als de vloer er uit is, dan kan ik het mooi achter de plint laten lopen, echter moet ik dan zo laag mogelijk door de muur een gat boren naar de andere kamer, hoe doen jullie dit? Is hier speciaal gereedschap voor?

[Verwijderd]

Ja, een boor?

[nokiaan958GB]

Boudewijn schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 14:53:
De schutting van mijn vriendin staat er al lang en de bovenkant wijkt stiekem best wel wat haar tuin in. Er is gewoon 0 onderhoud aan gedaan in jaren. Nu ligt er voor een deel van deze schutting een grote tegelvloer (net laten leggen) en ik ga de schutting schuren + beitsen, en ik wil hem wat rechter zetten.

Hoe doe ik dat laatste handig? Mijn plan zou zijn om wat spietjes te slaan tussen de tegels en de dragende palen. Op die manier kan ik ze heel gedoseerd terugduwen; die tegelvloer gaat geen kant op.

Heeft iemand hier een handigere truc voor?

Deze vraag lijk mij meer iets voor Het grote tuinen, balkons en plantentopic
denk er om dat een oudere paal ook kan breken als deze al even staat

[Valorian]

Verwijderd schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 23:37:
Ja, een boor?

Nee, met een normale boor kan je nooit een recht boorgat gat heel dicht (bijv 1cm) langs een plafond, muur of vloer kan boren omdat je je boor dan niet meer kwijt kan..

@miicker of daar een oplossing voor is middels een koppelstul weet ik niet. Wat mij het handigste lijkt is daar de vloer openhalen zodat je genoeg ruimte krijgt om je boor kwijt te kunnen.

[miicker]

Verwijderd schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 23:37:
Ja, een boor?

Wauw bedankt, hier had ik nog niet aan gedacht!
Met een normale boormachine zit je al snel 2-3 cm hoger dan de vloer, ik wil dus liefst vlak boven de vloer. @Valorian ik kan kan als de huidige vloer er uit is natuurlijk al wat lager boren, dus dat scheelt wel. Ik zou ook nog een stuk van wat er onder ligt kunnen slopen om nog lager te kunnen boren, alleen is dat nog even een verrassing

[CappieL]

Probeer zo laag mogelijk te boren.
Wat zal de hoogte van je nieuwe plint zijn?
Zolang de plint hoger is dan de hoogte van het gat, kun je het afdekken met je plint.

[titan1901]

Boudewijn schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 15:34:
[...]

Goed punt, heb jij een beter plan? Het zijn 50x50 of 60x40 tegels, die wil je niet even breken.

Het lijkt me vrij lastig voor elkaar te krijgen zonder de palen uit te graven en recht te zetten. Hoe goed zijn de palen überhaupt nog op de overgang tussen onder- en bovengronds? Als ze in slechte staat zijn zou ik er zeker niet aan beginnen namelijk.

[Boudewijn]

titan1901 schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 07:05:
[...]


Het lijkt me vrij lastig voor elkaar te krijgen zonder de palen uit te graven en recht te zetten. Hoe goed zijn de palen überhaupt nog op de overgang tussen onder- en bovengronds? Als ze in slechte staat zijn zou ik er zeker niet aan beginnen namelijk.

Ja dat kan maar het lastige is dat de stenen er gewoon tegenaan gelegd zijn. Dus echt graven is tricky.


Andere vraag, de achterkant van de schutting is dit jaar opnieuw gezet:

Als je dit ziet, en je wil alles netjes verven... zouden jullie dan die plankjes los halen? Het stoort me ook dat sommige schroeven er scheef in gedraaid zijn. Tussen die planken in schuren gaat echt een drama worden en die schutting is geimpregneerd. Er liggen nu ook allemaal zoutkristallen op.

[rickysedai]

Boudewijn schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:01:
[...]
Andere vraag, de achterkant van de schutting is dit jaar opnieuw gezet:
[Afbeelding]
Als je dit ziet, en je wil alles netjes verven... zouden jullie dan die plankjes los halen? Het stoort me ook dat sommige schroeven er scheef in gedraaid zijn. Tussen die planken in schuren gaat echt een drama worden en die schutting is geimpregneerd. Er liggen nu ook allemaal zoutkristallen op.

Dat is nou een vraag die mij ook al heel lang bezighoudt. Mijn schutting moet ook geverfd worden, maar bij de eerste poging een schroef los te draaien braken de eerste twee gelijk af. Niet echt een feest dus. En alle plankjes loshalen om te schuren zie ik ook niet echt zitten. Ik heb bij 1 stukje geprobeerd om er gewoon beits overheen te smeren zonder voor te behandelen. Vooralsnog lijkt dat goed te blijven!

[Boudewijn]

rickysedai schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:14:
[...]


Dat is nou een vraag die mij ook al heel lang bezighoudt. Mijn schutting moet ook geverfd worden, maar bij de eerste poging een schroef los te draaien braken de eerste twee gelijk af. Niet echt een feest dus. En alle plankjes loshalen om te schuren zie ik ook niet echt zitten. Ik heb bij 1 stukje geprobeerd om er gewoon beits overheen te smeren zonder voor te behandelen. Vooralsnog lijkt dat goed te blijven!

Het zal ook wel werken, maar de perfectionist in me stuit het enorm tegen de borst. En schuren tussen de plankjes in lijkt me ook geen toffe exercitie.

[Mikey!]

G.Scholtens schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:41:
Wij hebben in onze voorraad / trapkast een luik naar de kruipruimte.
Hoe kan ik hier nu het mooiste een luik in maken qua laminaat? Vloer moet nog gelegd worden in de kast.

Betreft betonvloer en luik van hout.
Moet ik gewoon eerst alles doorleggen en later uitzagen met de multitool? Of eerst om het luik heenleggen en later dat opvullen weer met laminaat? Graag tips / ideeen ik heb er zelf geen ervaring mee.

Kan ook gewoon stuk vinyl in de kast leggen, maar laminaat is wel zo mooi

Hier hebben we drie van die luiken, waarbij er twee in het zicht zitten (de andere zit onder de voordeurmat). Om het een beetje toonbaar te maken is er een verzinking in gefreesd waar een aluminium t-profiel in kan vallen. Midden op het luik zit een luikring. Als je er in wilt neem je het profiel weg en trek je het luik zo omhoog aan de ring.

Foto zonder aluminium rand, maar wel het principe van wat er onder de rand zit

[Incolumis]

Ik wil mijn slaapkamer renoveren, dus nieuw behang, nieuwe vloer (PVC of vinyl), en het plafond schilderen.
Ik heb het meeste sloopwerk al gedaan, maar achter het behang zit een vochtplek, van de badkamer die er langs zit.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Eerst met voorstrijk met anti-schimmel, dan de muur egaliseren, en dan behangen?



Tweede probleem, door een aanbouw 6 jaar geleden, is mijn huis iets verzakt, waardoor ik scheuren in de muur heb. Welk middel kan ik hier het beste voor gebruiken? Er is zo veel keuze...
Scheur is rechtsonder te zien.

[ Voor 8% gewijzigd door Incolumis op 05-07-2019 18:39 ]

[akatar]

miicker schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 00:34:
[...]


Wauw bedankt, hier had ik nog niet aan gedacht!
Met een normale boormachine zit je al snel 2-3 cm hoger dan de vloer, ik wil dus liefst vlak boven de vloer. @Valorian ik kan kan als de huidige vloer er uit is natuurlijk al wat lager boren, dus dat scheelt wel. Ik zou ook nog een stuk van wat er onder ligt kunnen slopen om nog lager te kunnen boren, alleen is dat nog even een verrassing

misschien een offset hoekadapter, misschien is er 1 voor jouw merk accu machine (er zijn boren met een "bit aansluiting"

https://www.hahn-kolb.nl/...FilterAttribut=%255B%255D

[Ethiron]

@akatar die excenter adapters werken alleen op hele specifieke modellen. Zo specifiek, dat je het als eigenaar van zo’n machine echt wel zou weten als je een model hebt die daarvoor geschikt is.

Buiten dat denk ik dat dit wel de beste manier is, maar het hangt er ook vanaf van wat voor materiaal de muur is.

[Arjan]

Ik ben mij aan het oriënteren voor het maken van grote plantenbakken. Nu is er de wens voor betonlook, maar een bak van 80x80x50 zou al snel 200kg wegen als we 'm van beton maken en dan zit er nog geen aarde in. Nu weet ik dat betonstuc een optie is, maar ik vroeg me af wat je dan het beste als onderliggende constructie kan gebruiken. EPS? houtframe + gipsvezelplaat? iemand enig idee?

[aevitas1]

Hierboven even de ruimte geschetst...

Ik had een vraag over ons washok, laatst keuken eruit gesloopt en willen hier een washok van maken. Alle aansluitingen e.d. zijn er al, wasmachine staat er al sinds we hier wonen.

Dit is vanaf de zijkant gezien, schuin dak met daarin een opening waar een opberg kast in staat (kun je erin/eruit rollen). Dit is van de oude bewoner en ik vind dit stiekem wel een goede manier om alsnog van dat beetje ruimte gebruik te maken.

Gezien ik altijd veel door denk heb ik het volgende bedacht..

- Ik wil de gehele vloer betegelen dit om met een evt lekkage gezeik te voorkomen icm laminaat.
- Gezien de opening van de ruimte waar de kast in staat de gehele breedte van het huis betreft, denk ik dat een lekkage mocht dit gebeuren nogal een gigantisch drama wordt. Die ruimte is zo'n 6 meter breed.
Ik dacht er dus aan om een 'bak' te maken (gips blokken van 7 cm breed, 8-10 cm hoog en dan betegelen?).

Waarom zoveel moeite doen als je ook een plastic bak bij de praxis kunt kopen? Er zit onderin een klepje, de machine geeft weleens aan geleegt te willen worden (komt een klein slangetje uit) en dit is al lastig genoeg als deze gewoon op de grond staat. Dus dat wordt vrijwel onmogelijk in zo'n plastic bak.

Vervolgens wilde ik de machine op een stevige tafel zetten (zo een die speciaal voor wasmachines gemaakt is), maar ik heb helaas nog geen goede kunnen vinden. Heb er ook aan gedacht zo'n tafeltje in zo'n bak te zetten, maar plastic biedt niet veel weerstand en ik ben bang dat dat ding de halve ruimte doorstuiterd.

Die bak maken kost mij enkel tijd, gipsblokken kosten geen reet. Ik heb alleen geen idee welke materialen ik hiervoor moet gebruiken qua kit. Ik dacht gewoon siliconen kit, blokken met cement op de grond plakken? Is er verder nog iets wat ik evt onderin de bak kan maken om trilling / geluid door trilling zo min mogelijk te maken? Dit omdat wij altijd ' s nachts wassen (komen rond 23u thuis uit werk) en we de buren zo min mogelijk willen hinderen.

Mocht iemand een ander, goed idee hebben dan hoor ik die graag.

EDIT: Heb niet ECHT linker handen maar ben geen ervaren klusser (wel ervaring met betegelen in nieuwbouw woning), de betonnen vloer in de ruimte is niet echt mooi egaal. Is het prima om dit gewoon zo glad mogelijk te strijken met tegel lijm of moet ik dat eerst egaliseren met cement?

[ Voor 117% gewijzigd door aevitas1 op 06-07-2019 04:54 ]

[CappieL]

Arjan schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 23:21:
Ik ben mij aan het oriënteren voor het maken van grote plantenbakken. Nu is er de wens voor betonlook, maar een bak van 80x80x50 zou al snel 200kg wegen als we 'm van beton maken en dan zit er nog geen aarde in. Nu weet ik dat betonstuc een optie is, maar ik vroeg me af wat je dan het beste als onderliggende constructie kan gebruiken. EPS? houtframe + gipsvezelplaat? iemand enig idee?

Vaak wordt er iets als betonplex gebruikt op een houten frame. Daarin kun je dan nog worteldoek spannen en dan hydrokorrels en aarde erin.
Het betonplex kun je met betonstuc besmeren.

[titan1901]

CappieL schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 08:03:
[...]


Vaak wordt er iets als betonplex gebruikt op een houten frame. Daarin kun je dan nog worteldoek spannen en dan hydrokorrels en aarde erin.
Het betonplex kun je met betonstuc besmeren.

Blijft dat zitten aan het betonplex dan? Dat lijkt me bij uitstek een materiaal waar niks op hecht door de gladde afwerking.

[Joopieboy]

Incolumis schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 16:33:
Ik wil mijn slaapkamer renoveren, dus nieuw behang, nieuwe vloer (PVC of vinyl), en het plafond schilderen.
Ik heb het meeste sloopwerk al gedaan, maar achter het behang zit een vochtplek, van de badkamer die er langs zit.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Eerst met voorstrijk met anti-schimmel, dan de muur egaliseren, en dan behangen?

[Afbeelding]

Tweede probleem, door een aanbouw 6 jaar geleden, is mijn huis iets verzakt, waardoor ik scheuren in de muur heb. Welk middel kan ik hier het beste voor gebruiken? Er is zo veel keuze...
Scheur is rechtsonder te zien.

[Afbeelding]

Even ervan uitgaand dat je het lek in de badkamer opgelost hebt, of de kitranden vervangen hebt is het idd handig om eerst even anti schimmel spul te halen, in combinatie met voorstrijk werkt dat ideaal. Heeft wel een paar dagen nodig om te drogen en het gaat echt stinken dan. Egaliseren is niet echt nodig, wel even de grove oneffenheden wegsteken en sommige plekken iets gladder maken mocht het nodig zijn.

En met de scheur, ook van Alabastine hebben ze korrelkit voor dit soort dingen. Even de lusse stuc uit de rand wegkrabben, dan kitten en overschilderen. Eventueel kun je nog met grove structuurverf met een grove roller van de Gamma de plek op de muur bijwerken, dan krijg je bijna geen verschil met de korrel die er nu zit. Succes!

[CappieL]

titan1901 schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 08:15:
[...]

Blijft dat zitten aan het betonplex dan? Dat lijkt me bij uitstek een materiaal waar niks op hecht door de gladde afwerking.

Je schroeft er een dunne stucplaat (geschikt voor buiten gebruik) tegenaan en stuct daar tegen.
Een houten frame met enkel gipsplaat / stucplaat is niet sterk genoeg om als plantenbak te fungeren.

[w00d]

Boudewijn schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 13:01:
[...]

Ja dat kan maar het lastige is dat de stenen er gewoon tegenaan gelegd zijn. Dus echt graven is tricky.


Andere vraag, de achterkant van de schutting is dit jaar opnieuw gezet:
[Afbeelding]
Als je dit ziet, en je wil alles netjes verven... zouden jullie dan die plankjes los halen? Het stoort me ook dat sommige schroeven er scheef in gedraaid zijn. Tussen die planken in schuren gaat echt een drama worden en die schutting is geimpregneerd. Er liggen nu ook allemaal zoutkristallen op.

Toevallig twee weken geleden zo'n zelfde deur geschilderd, eerst een poging gedaan tot afplakken, maar dat is kansloos. Dus inderdaad alle planken los gehaald. Je kan dan ook de binnenkant tenminste mooi schilderen.

Schroeven gewoon rustig/langzaam losdraaien.

[Incolumis]

Joopieboy schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 08:21:
[...]

Even ervan uitgaand dat je het lek in de badkamer opgelost hebt, of de kitranden vervangen hebt is het idd handig om eerst even anti schimmel spul te halen, in combinatie met voorstrijk werkt dat ideaal. Heeft wel een paar dagen nodig om te drogen en het gaat echt stinken dan. Egaliseren is niet echt nodig, wel even de grove oneffenheden wegsteken en sommige plekken iets gladder maken mocht het nodig zijn.

En met de scheur, ook van Alabastine hebben ze korrelkit voor dit soort dingen. Even de lusse stuc uit de rand wegkrabben, dan kitten en overschilderen. Eventueel kun je nog met grove structuurverf met een grove roller van de Gamma de plek op de muur bijwerken, dan krijg je bijna geen verschil met de korrel die er nu zit. Succes!

Dank je voor de uitleg. Met egaliseren bedoelde ik eigenlijk de hele muur, er zitten nogal wat gaten in want de vorige bewoner gebruikte spijkers van 8 cm voor de plinten. Dat kostte nogal wat moeite om er uit te halen. Ik zat er aan te denken om Muurglad te halen bij de Gamma, en dan over te schilderen of te behangen.

Nog een vraag:

Ik wil mijn verwarming drainen, zodat ik op mijn slaapkamer achter de radiator kan behangen. Ik lees overal dat de laagste radiator in huis een kraantje heeft, maar ik heb vloerverwarming op de begane grond. Zou er dan op de 1e verdieping een radiator zijn met een kraantje? Of heeft de vloerverwarming ook een kraantje?

[ Voor 65% gewijzigd door Incolumis op 06-07-2019 09:41 ]

[titan1901]

CappieL schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 08:27:
[...]


Je schroeft er een dunne stucplaat (geschikt voor buiten gebruik) tegenaan en stuct daar tegen.
Een houten frame met enkel gipsplaat / stucplaat is niet sterk genoeg om als plantenbak te fungeren.

Dat van die stucplaat is nogal een essentieel stukje informatie

[Joopieboy]

@Incolumis beste is toch een pot albastine halen en alles afsmeren, even wat werk maar wel beter in dit geval.

[NoFearCreations]

Heb gisteren een mooie Amerikaanse koelkast gekocht. Op de plek waar hij moet komen staan, zit geen geaard stopcontact. Ook niet de mogelijkheid om het stopcontact aan te passen, zonder breekwerk. Wel zit er een verwarming naast, kan ik daar aarde van pakken? En hoe ga ik dan te werk?

[Hmmbob]

Incolumis schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 09:38:
[...]


Of heeft de vloerverwarming ook een kraantje?

Op je verdeler? (Die in je trap-/meterkast).

En je CV hoeft niet helemaal leeg natuurlijk (als in: de leidingen in je vloer), zolang er maar geen water meer in de radiator op je slaapkamer zit.

[ Voor 26% gewijzigd door Hmmbob op 06-07-2019 11:23 ]

[Ethiron]

NoFearCreations schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 11:13:
Heb gisteren een mooie Amerikaanse koelkast gekocht. Op de plek waar hij moet komen staan, zit geen geaard stopcontact. Ook niet de mogelijkheid om het stopcontact aan te passen, zonder breekwerk. Wel zit er een verwarming naast, kan ik daar aarde van pakken? En hoe ga ik dan te werk?

Aarden op de verwarming is absoluut niet toegestaan. Als er ooit een aardlek is en iemand anders raakt ergens in je huis de verwarming aan (of in een appartementencomplex zelfs iemand in een andere woning), dan ben je niet blij met de gevolgen.

Maar waarom moet je breken om een aardedraad te trekken?

Schroef even de plafonddoos open in de ruimte waar die wcd zit, vaak ligt daar al een aarde voor de lamp. Dan steek je er eentje bij die je naar je wcd trekt, en vervangt de wcd. En anders moet je die trekken vanuit de meterkast naar de plafonddoos. Dat is geen onoverkomelijk probleem.

[NoFearCreations]

Ethiron schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 12:43:
[...]


Aarden op de verwarming is absoluut niet toegestaan. Als er ooit een aardlek is en iemand anders raakt ergens in je huis de verwarming aan (of in een appartementencomplex zelfs iemand in een andere woning), dan ben je niet blij met de gevolgen.

Maar waarom moet je breken om een aardedraad te trekken?

Schroef even de plafonddoos open in de ruimte waar die wcd zit, vaak ligt daar al een aarde voor de lamp. Dan steek je er eentje bij die je naar je wcd trekt, en vervangt de wcd. En anders moet je die trekken vanuit de meterkast naar de plafonddoos. Dat is geen onoverkomelijk probleem.

Dat gaat pas gebeuren als de hele keuken wordt verbouwd/vernieuwd. Voor nu maar een dik verlengsnoer vanaf de andere kant van de keuken. Achter de verwarming langs is hij niet te zien.

[Ethiron]

Dat kan uiteraard ook.

[sypie]

Tranze schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 08:14:
…dus nu maar opgelost met een t-stuk.

Ik zou alleen op de rechterkant de beide slangen omdraaien. of het T-stuk een halve slag draaien. De slang die nu naar de rechter kraan gaat maakt best een strakke bocht. Draai je de 2 slangen om dan komen ze beide netjes uit.

[kiefty14]

Wij hebben hier kunstofkozijnen met boorgaten er in van een 1cm iemand idee waar je dopjes o.i.d. kan kopen om ze netjes af te werken?

[phYzar]

kiefty14 schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 14:08:
Wij hebben hier kunstofkozijnen met boorgaten er in van een 1cm iemand idee waar je dopjes o.i.d. kan kopen om ze netjes af te werken?

Dopjes van rolluikgeleiders bijvoorbeeld:

https://www.zonwering-ond...olluikgeleiders-zonwering

[CappieL]

NoFearCreations schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 12:48:
[...]

Dat gaat pas gebeuren als de hele keuken wordt verbouwd/vernieuwd. Voor nu maar een dik verlengsnoer vanaf de andere kant van de keuken. Achter de verwarming langs is hij niet te zien.

Als dat stopcontact op dezelfde groep zit, kan het nog zijn dat alleen een niet-geaard stopcontact is geplaatst, terwijl er wel een aardedraad naar de wcd getrokken is. Dit was in mijn vorige appartement namelijk het geval. Vorige bewoner had deze draden wel getrokken maar had bij de meeste stopcontacten gewoon de oude stopcontacten teruggeplaatst (nostalgie?)

[luuba]

kiefty14 schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 14:08:
Wij hebben hier kunstofkozijnen met boorgaten er in van een 1cm iemand idee waar je dopjes o.i.d. kan kopen om ze netjes af te werken?

Zo iets?

https://www.verpas.nl/h-deurbuffers-stapeldoppen-glijnagels-en-zelfklevende-voetjes/aanslagdopjes-voor-deurkozijnen/

[Arjan]

CappieL schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 08:27:
[...]
Je schroeft er een dunne stucplaat (geschikt voor buiten gebruik) tegenaan en stuct daar tegen.
Een houten frame met enkel gipsplaat / stucplaat is niet sterk genoeg om als plantenbak te fungeren.

titan1901 schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 09:51:
[...]
Dat van die stucplaat is nogal een essentieel stukje informatie

Via deze weg (stucplaat) ben ik wel ergens op uitgekomen, Qboard.
Dat is een soort xps isolatiemateriaal met aan beide zijden een soort mesh met een harde kunststof laag. Hier kan kennelijk direct op gestuct worden, dus dat gaan we ook proberen, foto's volgen

Ik heb geprobeerd een timelapse te maken van mijn stuc-vorderingen, maar ik ben veel te lui om regelmatig foto's te maken, dus het zijn nogal flinke sprongen. Overigens is het werk nog gaande, dus ik zal hem nog wel een keertje updaten als het af is.

[N1ckk]

Vraagje, voor in de badkamer willen wij gaan tegelen. Kan dat direct op van die groene gipsplaten (aan de wand) of moet je eerst stucen?

[ Voor 5% gewijzigd door N1ckk op 07-07-2019 14:46 ]

[DateTime.Now]

Vraagje : Hoe kan ik de sluitkommen van deze 3 punts sluiting naar de deur toe stellen ? Ik heb nu de schroeven losser gedraaid en nu kan de deur wel normaal sluiten. het zijn namelijk geen losse sluitkkommen.

[darklord007]

N1ckk schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:45:
Vraagje, voor in de badkamer willen wij gaan tegelen. Kan dat direct op van die groene gipsplaten (aan de wand) of moet je eerst stucen?

Dat is geen probleem, wel even primeren anders is de lijm veel te snel droog.

tip: gebruik goede lijm, zodoende weet je zeker dat ze blijvenhangen .

[Teijgetje]

N1ckk schreef op zondag 7 juli 2019 @ 14:45:
Vraagje, voor in de badkamer willen wij gaan tegelen. Kan dat direct op van die groene gipsplaten (aan de wand) of moet je eerst stucen?

Als je platen vlak zijn of als je een tegelzetter bent hoeft dat niet. Als DHZ-er zou ik even checken en evt gladtrekken zodat je kan plakken ipv dat je een vlak moet zetten met de tegels.

Groen gips is waterbestendig maar niet waterdicht, het zuigt zich net als gewoon gipsplaat gewoon vol.
Je moet het dus afsluiten met een primer en de tegels lijmen met voldoende lijmlaagdikte waterdichte lijm.
Ik gebruik meestal Eurocol 705 (poederlijm) om zowel uit te vlakken als een dunne schraaplaag aan te brengen, zodat ik zeker 3 mm (nodig bij poederlijmen) lijmlaag onder de tegels heb na plakken.
Een pastalijm kan ook maar die drogen langzamer dan poederlijm, zeker als je dikker moet lijmen. Pastalijm is dan weer wel meteen waterdicht mits een juiste lijmlaag gebruig wordt.
Maar om een wc of wasbak/meubel/douchewand vast te trekken zou ik bij pastalijm een paar dagen extra droogtijd aanhouden dan een dag voor poederlijmen.

Voorbehandelen met Eurodicht 055 en de naden/schroefgaten vullen (bv met Uniflott en Eurodicht als toeslagmiddel gebruiken).
Dan een schraaplaag 705 als uitvlak en evt waterdichtlaag gebruiken.
De binnenhoeknaden (staand en liggend) moet je met kimband (Euroband 063) en afdichtpasta (Eurocoat 685) waterdicht maken en ook de natte gedeelten (douchewanden, badwanden, douchevloer) kun je beter de wand(en) geheel coaten met alleen Eurocoat zodat dat zeker waterdicht is.
Over de Eurocoat kan je gelijk tegelen.
En natuurlijk een waterdichte flexibele voeg gebruiken

[NLKornolio]

Arjan schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 23:21:
Ik ben mij aan het oriënteren voor het maken van grote plantenbakken. Nu is er de wens voor betonlook, maar een bak van 80x80x50 zou al snel 200kg wegen als we 'm van beton maken en dan zit er nog geen aarde in. Nu weet ik dat betonstuc een optie is, maar ik vroeg me af wat je dan het beste als onderliggende constructie kan gebruiken. EPS? houtframe + gipsvezelplaat? iemand enig idee?

Wij hebben tegelbanden gebruikt. Normale tegel plat op de aarde om verzakking tegen te gaan. 2 tegelbanden op elkaar en van die tegelstrips er tegen met erop een natuursteen rand. Achterkant van bakken is hardhout planken met 2 palen erachter.

[GoldenSample]

Teijgetje schreef op maandag 8 juli 2019 @ 00:03:[/b]
[...]

Als je platen vlak zijn of als je een tegelzetter bent hoeft dat niet. Als DHZ-er zou ik even checken en evt gladtrekken zodat je kan plakken ipv dat je een vlak moet zetten met de tegels.

Groen gips is waterbestendig maar niet waterdicht, het zuigt zich net als gewoon gipsplaat gewoon vol.
Je moet het dus afsluiten met een primer en de tegels lijmen met voldoende lijmlaagdikte waterdichte lijm.
Ik gebruik meestal Eurocol 705 (poederlijm) om zowel uit te vlakken als een dunne schraaplaag aan te brengen, zodat ik zeker 3 mm (nodig bij poederlijmen) lijmlaag onder de tegels heb na plakken.
Een pastalijm kan ook maar die drogen langzamer dan poederlijm, zeker als je dikker moet lijmen. Pastalijm is dan weer wel meteen waterdicht mits een juiste lijmlaag gebruig wordt.
Maar om een wc of wasbak/meubel/douchewand vast te trekken zou ik bij pastalijm een paar dagen extra droogtijd aanhouden dan een dag voor poederlijmen.

Voorbehandelen met Eurodicht 055 en de naden/schroefgaten vullen (bv met Uniflott en Eurodicht als toeslagmiddel gebruiken).
Dan een schraaplaag 705 als uitvlak en evt waterdichtlaag gebruiken.
De binnenhoeknaden (staand en liggend) moet je met kimband (Euroband 063) en afdichtpasta (Eurocoat 685) waterdicht maken en ook de natte gedeelten (douchewanden, badwanden, douchevloer) kun je beter de wand(en) geheel coaten met alleen Eurocoat zodat dat zeker waterdicht is.
Over de Eurocoat kan je gelijk tegelen.
En natuurlijk een waterdichte flexibele voeg gebruiken

Als je met voeldoende laagdikte waterdichte tegellijm je muren doet, je hoeken met kimband & afdichtpasta en vervolgens een waterdichte flexibele voeg neemt, vind je dan je hele natte ruimte in de afdichtpasta zetten niet wat overdreven?

[N1ckk]

Dank @darklord007 @Teijgetje voor de reply’s en vooral ook voor de extra tips! We willen de tegels laten zetten door een pro, maar het voorbereidende werk zelf doen - vandaar de vraag. Ik zal een foto posten zodra het klaar is, maar dat zal denk ik nog wel eventjes duren (tot na de zomer in ieder geval).

[darklord007]

N1ckk schreef op maandag 8 juli 2019 @ 07:50:
Dank @darklord007 @Teijgetje voor de reply’s en vooral ook voor de extra tips! We willen de tegels laten zetten door een pro, maar het voorbereidende werk zelf doen - vandaar de vraag. Ik zal een foto posten zodra het klaar is, maar dat zal denk ik nog wel eventjes duren (tot na de zomer in ieder geval).

Nog een tip, misschien wat overdreven, maar wij hebben op onze metalstud wand een dubbele laag gips gezet om deze extra stevig te maken.
Moet wel zeggen dat aan deze wand zowel het badmeubel en de douchwand hangt. Natuurlijk zijn deze ook geschroeft in achterhout.

[Teijgetje]

GoldenSample schreef op maandag 8 juli 2019 @ 01:27:
[...]

Als je met voeldoende laagdikte waterdichte tegellijm je muren doet, je hoeken met kimband & afdichtpasta en vervolgens een waterdichte flexibele voeg neemt, vind je dan je hele natte ruimte in de afdichtpasta zetten niet wat overdreven?

Hoewel de hele badkamer een natte ruimte is bedoel ik alleen de natte wanden, daar waar direct water op de wand komt.
Je zet de douche of badwanden in de pasta, dus zeg maar bij een douche van bv 90x90 de muur 100x100 en de vloer (of nis +vloer), en bij een bad van bv 90x180 de wand 100x190.

Vochtproblemen voorkomen vergt meestal maar een paar euro extra investering.
Ze naderhand verhelpen kost meestal klauwen geld, als je al kan vinden waar het vandaan komt.(bv verticaal gekamde wanden kunnen bovenin een lek hebben dat onderin zich laat zien)

[ Voor 26% gewijzigd door Teijgetje op 08-07-2019 08:37 ]

[G.Scholtens]

Vraagje in onze bijkeuken hebben wij geen verwarming (radiator zitten), in ruimte er naast lopen nog wel 2 waterleidingen (warm /koud) deze zijn niet meer actief.

Kan ik dit nu simpel doorleggen met een flexibele ledinging naar de bijkeuken en aansluiten op een radiator? Heb namelijk nog wel een radiator liggen. Bijkeuken word niet heel veel gebruikt, staat nu bureau met computer enzo.

Maar zou ook eventueel verwarmingspaneel kunnen kopen

[CurlyMo]

G.Scholtens schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:17:
Vraagje in onze bijkeuken hebben wij geen verwarming (radiator zitten), in ruimte er naast lopen nog wel 2 waterleidingen (warm /koud) deze zijn niet meer actief.

Moet simpel doorleggen kunnen zijn volgens mij. Check wel even of het inderdaad CV leidingen zijn

[G.Scholtens]

CurlyMo schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:28:
[...]

Moet simpel doorleggen kunnen zijn volgens mij. Check wel even of het inderdaad CV leidingen zijn

Ja dat zou wel handig zijn, niet dat ik de gas leiding pak ofzo.

[Cheesy]

G.Scholtens schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:17:
Vraagje in onze bijkeuken hebben wij geen verwarming (radiator zitten), in ruimte er naast lopen nog wel 2 waterleidingen (warm /koud) deze zijn niet meer actief.

Kan ik dit nu simpel doorleggen met een flexibele ledinging naar de bijkeuken en aansluiten op een radiator? Heb namelijk nog wel een radiator liggen. Bijkeuken word niet heel veel gebruikt, staat nu bureau met computer enzo.

Maar zou ook eventueel verwarmingspaneel kunnen kopen

Airco die kan verwarmen een idee? Dan heb je er 's zomers ook nog wat aan.

[CurlyMo]

G.Scholtens schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:37:
[...]

Ja dat zou wel handig zijn, niet dat ik de gas leiding pak ofzo.

Ik dacht eerder aan waterleiding.

[G.Scholtens]

CurlyMo schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:44:
[...]

Ik dacht eerder aan waterleiding.

hihi die moet ik toch juist hebben? Gaat toch water in de radiator?

[Wish]

Arjan schreef op zondag 7 juli 2019 @ 12:32:
[...]


[...]

Via deze weg (stucplaat) ben ik wel ergens op uitgekomen, Qboard.
Dat is een soort xps isolatiemateriaal met aan beide zijden een soort mesh met een harde kunststof laag. Hier kan kennelijk direct op gestuct worden, dus dat gaan we ook proberen, foto's volgen

Ik heb geprobeerd een timelapse te maken van mijn stuc-vorderingen, maar ik ben veel te lui om regelmatig foto's te maken, dus het zijn nogal flinke sprongen. Overigens is het werk nog gaande, dus ik zal hem nog wel een keertje updaten als het af is.

[Afbeelding]

Nice... hoe heb je die platen bevestigd in de wand, gewoon schroef met rozet? De instructiefilmpjes bij QBoard vertellen iets lastigs als doorprikken, cementen... et cetera.
Weet je toevallig ook wat de isolatiewaarde is van die platen? Die kan ik nergens vinden op het gegevensblad van henzelf, tenzij ik er overheen lees.
Voor de 80 mm variant is de lambda waarde 0,035 - dus een Rd waarde van 2.29.

Wel een dure oplossing zo te zien? Als ik de 80 mm variant vergelijk met bijvoorbeeld PIR:

QBOARD BASIQ Bouwplaat 1200 x 600 x 80 mm = 22,25 € / Stuks
B-Keus PIR 2-zijdig Aluminium 1200x600x80mm met sponning Rd:3,60 = 7,67 € / Stuks

Voor de PIR moet je het natuurlijk nog afwerken en het is bewerkelijker (dus meer uurloon). Maar voor PIR + bijvoorbeeld gips zit je nog onder de 10€ per bouwplaat.

[ Voor 2% gewijzigd door Wish op 08-07-2019 11:32 . Reden: 1 van de eigen antwoorden toch gevonden ]

[dreamscape]

G.Scholtens schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:46:
[...]

hihi die moet ik toch juist hebben? Gaat toch water in de radiator?

Er is een verschil tussen warm- en koudwaterleidingen voor gewoon water (naar je kraan, douche, bad, whatever) en de aanvoer- en retourleidingen voor je verwarming. Die tweede is een gesloten systeem.

[G.Scholtens]

dreamscape schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:55:
[...]

Er is een verschil tussen warm- en koudwaterleidingen voor gewoon water (naar je kraan, douche, bad, whatever) en de aanvoer- en retourleidingen voor je verwarming. Die tweede is een gesloten systeem.

hmm oke, ja daar heb ik geen verstand van helaas.
Anders misschien even contact met woningbouw nog een optie.

Iemand nog wel ervaringen met die verwarmingspanelen / platen?

[CurlyMo]

G.Scholtens schreef op maandag 8 juli 2019 @ 11:00:
[...]

hmm oke, ja daar heb ik geen verstand van helaas.
Anders misschien even contact met woningbouw nog een optie.

Iemand nog wel ervaringen met die verwarmingspanelen / platen?

Ik dacht dat ik een zeer overbodige opmerking maakte, maar goed dat ik dat toch maar gedaan heb . Als je dit onderscheid al niet weet te maken, blijf dan van je leidingen af.

Niet alleen omdat je je hele CV installatie niet meer werkt als je die twee verwisseld, maar ook omdat je echt geen water uit je CV leidingwerk wil drinken.

[G.Scholtens]

CurlyMo schreef op maandag 8 juli 2019 @ 11:03:
[...]

Ik dacht dat ik een zeer overbodige opmerking maakt, maar goed dat ik dat toch maar gedaan heb . Als je dit onderscheid al niet weet te maken, blijf dan van je leidingen af.

Niet alleen omdat je je hele CV installatie niet meer werkt als je die twee verwisseld, maar ook omdat je echt geen water uit je CV leidingwerk wil drinken.

Nee inderdaad, vorige bewoners hadden de boel waarschijnlijk afkoppeld omdat ze niks met de ruimte deden. Maar raadpleeg de woning bouw wel. Kost het ook nog eens niks

[Freez]

Heeft iemand ervaring met het schilderen van metalen deurkozijnen?
Ons huis heeft binnen metalen deurkozijnen in zo'n ouderwetse kleur wit/creme die we graag een andere kleur willen geven.
Metaal spuiten zou natuurlijk wel kunnen met een spuitbus met autolak ofzo, maar dan moet je echt extreem gaan afplakken om te voorkomen dat het overal gaat zitten.
Dus dan zou schilderen wellicht een optie zijn, maar eigenlijk geen idee of zo'n glad oppervlak wel te schilderen is met standaard lak.

Heeft iemand dit al een keer geprobeerd?

[AJM]

Freez schreef op maandag 8 juli 2019 @ 11:27:
Heeft iemand ervaring met het schilderen van metalen deurkozijnen?
Ons huis heeft binnen metalen deurkozijnen in zo'n ouderwetse kleur wit/creme die we graag een andere kleur willen geven.
Metaal spuiten zou natuurlijk wel kunnen met een spuitbus met autolak ofzo, maar dan moet je echt extreem gaan afplakken om te voorkomen dat het overal gaat zitten.
Dus dan zou schilderen wellicht een optie zijn, maar eigenlijk geen idee of zo'n glad oppervlak wel te schilderen is met standaard lak.

Heeft iemand dit al een keer geprobeerd?

Onze woning uit 1962 heeft ook metalen binnendeurkozijnen, hier zat ook een wit/creme kleurige verf op. Op advies van een schilder hebben we deze licht opgeschuurd, daarna goed ontvet en 1x met een primer geverfd, vervolgens weer heel licht opschuren en ontvetten, toen 2 lagen afgelakt met deze verf. Dus gewoon met een watergedragen verf en het resultaat is heel mooi geworden

[Arjan]

Wish schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:49:
[...]

Nice... hoe heb je die platen bevestigd in de wand, gewoon schroef met rozet? De instructiefilmpjes bij QBoard vertellen iets lastigs als doorprikken, cementen... et cetera
[...]

Ik snap dat het niet duidelijk is uit mijn post, maar beide alinea's verwijzen naar andere projecten.
Het QBoard gedeelte gaat over een nog te maken plantenbak. (zie voorlopig plan hieronder)
soort van exploded view, er komt nog een houten plaat onder de bodemplaat van QBoard waarop de wieltjes worden bevestigd.


De alinea en het gifje daaronder zijn een snapshot van mijn zolderverdieping die ik aan het opknappen ben. Daar is geen QBoard aan te pas gekomen (isolatie buitenzijde)

[titan1901]

Wish schreef op maandag 8 juli 2019 @ 10:49:
[...]

Nice... hoe heb je die platen bevestigd in de wand, gewoon schroef met rozet? De instructiefilmpjes bij QBoard vertellen iets lastigs als doorprikken, cementen... et cetera.
Weet je toevallig ook wat de isolatiewaarde is van die platen? Die kan ik nergens vinden op het gegevensblad van henzelf, tenzij ik er overheen lees.
Voor de 80 mm variant is de lambda waarde 0,035 - dus een Rd waarde van 2.29.

Wel een dure oplossing zo te zien? Als ik de 80 mm variant vergelijk met bijvoorbeeld PIR:

QBOARD BASIQ Bouwplaat 1200 x 600 x 80 mm = 22,25 € / Stuks
B-Keus PIR 2-zijdig Aluminium 1200x600x80mm met sponning Rd:3,60 = 7,67 € / Stuks

Voor de PIR moet je het natuurlijk nog afwerken en het is bewerkelijker (dus meer uurloon). Maar voor PIR + bijvoorbeeld gips zit je nog onder de 10€ per bouwplaat.

Naar mijn weten wordt Q-board en bijvoorbeeld Wedi bouwplaat (iets vergelijkbaars) niet zozeer als isolatie gebruikt maar meer om snel en makkelijk structuren te maken die gelijk betegeld kunnen worden. Neem bijvoorbeeld een voorzetwandje voor je wastafelmeubel of de ombouw voor een inbouwreservoir van de wc etc.

[Freez]

AJM schreef op maandag 8 juli 2019 @ 11:53:
[...]


Onze woning uit 1962 heeft ook metalen binnendeurkozijnen, hier zat ook een wit/creme kleurige verf op. Op advies van een schilder hebben we deze licht opgeschuurd, daarna goed ontvet en 1x met een primer geverfd, vervolgens weer heel licht opschuren en ontvetten, toen 2 lagen afgelakt met deze verf. Dus gewoon met een watergedragen verf en het resultaat is heel mooi geworden

Bedankt voor je reactie, hier kunnen we zeker iets mee
Toch maar een keer aan wagen om die 10 kozijnen te schilderen

[AJM]

Freez schreef op maandag 8 juli 2019 @ 12:08:
[...]


Bedankt voor je reactie, hier kunnen we zeker iets mee
Toch maar een keer aan wagen om die 10 kozijnen te schilderen

Wij hadden er 'maar' 7 te schilderen
succes ermee!

[Hulkkonen]

Freez schreef op maandag 8 juli 2019 @ 12:08:
[...]


Bedankt voor je reactie, hier kunnen we zeker iets mee
Toch maar een keer aan wagen om die 10 kozijnen te schilderen

Begin op zolder, of bij een kamer waar je nooit komt, en bewaar de kozijnen van de begane grond tot het laatst.

[CurlyMo]

Arjan schreef op zondag 7 juli 2019 @ 12:32:
[...]


[...]

Via deze weg (stucplaat) ben ik wel ergens op uitgekomen, Qboard.
Dat is een soort xps isolatiemateriaal met aan beide zijden een soort mesh met een harde kunststof laag. Hier kan kennelijk direct op gestuct worden, dus dat gaan we ook proberen, foto's volgen

Wat is het verschil met gispvezel + PIR? Dat kan je toch ook direct stucen of behangen?

[Arjan]

CurlyMo schreef op maandag 8 juli 2019 @ 12:23:
[...]

Wat is het verschil met gispvezel + PIR? Dat kan je toch ook direct stucen of behangen?

Ik ben niet zo bekend met PIR (of QBoard for that matter) maar QBoard heeft een opgespannen mesh aan de buitenzijdes zitten. Daardoor kan het behoorlijk wat krachten opvangen, wat wel wenselijk is gezien de wens een grote plantenbak te maken. Of het sterk genoeg is weet ik nog niet. Als het terras over een tijdje overspoelt wordt met potgrond dan beloof ik het hier ook te posten

[CurlyMo]

Arjan schreef op maandag 8 juli 2019 @ 12:46:
[...]

Ik ben niet zo bekend met PIR (of QBoard for that matter) maar QBoard heeft een opgespannen mesh aan de buitenzijdes zitten. Daardoor kan het behoorlijk wat krachten opvangen, wat wel wenselijk is gezien de wens een grote plantenbak te maken. Of het sterk genoeg is weet ik nog niet. Als het terras over een tijdje overspoelt wordt met potgrond dan beloof ik het hier ook te posten

Ik reageerde vooral met het oog op die zolderverbouwing.

PIR is daarin overigens de isolatie gipsvezel het plaatmateriaal. PIR als plaatmateriaal gebruiken is niet verstandig. Gipsvezel buiten gebruiken zou ik ook niet doen.

[JL-IP(!)]

Laatst zijn er houten schuifdeuren opgeleverd tussen onze woonkamer en keuken. Met een riem gaan beide deuren open/dicht, lijkt allemaal heel mooi. Echter, als ik de deuren dicht doe dan schuiven ze 1 tandje (paar mm) weer open, helaas kunnen we dit niet afstellen. Nu zoek ik een magneetje die ik op een één of andere manier in de deur kan monteren. Helaas zijn alle magneetjes te dik/lomp.
Wie heeft hier ervaring mee?

[Verwijderd]

JL-IP(!) schreef op maandag 8 juli 2019 @ 15:48:
Laatst zijn er houten schuifdeuren opgeleverd tussen onze woonkamer en keuken. Met een riem gaan beide deuren open/dicht, lijkt allemaal heel mooi. Echter, als ik de deuren dicht doe dan schuiven ze 1 tandje (paar mm) weer open, helaas kunnen we dit niet afstellen. Nu zoek ik een magneetje die ik op een één of andere manier in de deur kan monteren. Helaas zijn alle magneetjes te dik/lomp.
Wie heeft hier ervaring mee?

Wat je wel eens ziet is dat ze op de naad een lat van boven tot beneden monteren. Deze lat is op 1 deur gemonteerd en steekt over. Zo valt de lat over de naad als je de deuren dicht maakt en kijk je niet meer door de spleet heen.

Magneet;
Boor een gat in de zijkant van je deur waar je een magneet in kunt plakken.
Ik twijfel echter of zo'n magneet wel sterk genoeg is (?)
Een magneet van 30mm in doorsnede kan c.a. 6,7kg dragen;
https://www.supermagnete....2yTAQpEAQYAyABEgKMIfD_BwE


Edit;

Ik zie dat het eerste nummer de diameter is en het tweede nummer de dikte.
S-30-15-N kan bijvoorbeeld 24kg dragen

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2019 18:09 ]

[orf]

JL-IP(!) schreef op maandag 8 juli 2019 @ 15:48:
Laatst zijn er houten schuifdeuren opgeleverd tussen onze woonkamer en keuken. Met een riem gaan beide deuren open/dicht, lijkt allemaal heel mooi. Echter, als ik de deuren dicht doe dan schuiven ze 1 tandje (paar mm) weer open, helaas kunnen we dit niet afstellen. Nu zoek ik een magneetje die ik op een één of andere manier in de deur kan monteren. Helaas zijn alle magneetjes te dik/lomp.
Wie heeft hier ervaring mee?

Ik heb in mijn kelderkastdeur een gaatje geboord voor een magneet. Dat moet denk ik bij schuifdeuren ook wel kunnen. Ik had iets wat hier op lijkt: https://www.myxlshop.nl/j...agneten.html?id=44462972&

[CurlyMo]

Poll: Zwart of grijs
• Zwart
• Grijs
<sup>Tussenstand:

Ook een poll maken? Klik hier</sup>

---

Aangezien het zo gelijk oploopt (het verschil is al een tijdje 60 / 40 in het voordeel van zwart) ben ik wel benieuwd naar wat motivatie voor danwel zwart of grijs

Is dat een simpele?
- Zwart sluit beter aan bij de pannen.
- Zwart verhult het materiaal meer.
- Grijs sluit beter aan bij het lood van de buurman.
- Grijs sluit beter aan bij hoe loodslabben eruit horen te zien.

[ Voor 30% gewijzigd door CurlyMo op 09-07-2019 08:25 ]

[Ethiron]

Ga je er een scriptie over schrijven? Zwart staat mooier en op grijs zie je meer vuil waardoor het er sneller verweerd uit ziet.

[CurlyMo]

Ethiron schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:01:
Ga je er een scriptie over schrijven? Zwart staat mooier en op grijs zie je meer vuil waardoor het er sneller verweerd uit ziet.

Wat een onvriendelijke reactie

Ik verwacht dat er hier mensen zijn die overwegingen hebben waar ik niet eerder over nagedacht heb, zoals jij nu aangeeft qua vuil. Nog niet over nagedacht.

Net als er mensen zijn die het verschil niet weten tussen een waterleiding en een CV leiding.

[Hulkkonen]

De grijze staat minder mooi bij de donkere pan (flets).

Aangaande die laatste stelling: loodvervanger ziet er sowieso anders uit dan lood (niet alleen qua kleur). Als je iets wilt dat op lood lijkt, kun je ook nieuw lood aanbrengen

[CurlyMo]

joerivds schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:17:
Aangaande die laatste stelling: loodvervanger ziet er sowieso anders uit dan lood (niet alleen qua kleur). Als je iets wilt dat op lood lijkt, kun je ook nieuw lood aanbrengen

Helemaal waar. Maar loodvervangers zijn makkelijker DIY aan te brengen en ik dacht dat zwart wellicht ook wel mooier zou zijn doordat het wegvalt bij de zwarte dakpannen. Daarbij is nieuw lood ook echt anders qua kleur dan verweerd lood, dus dat maakt het verschil ook niet.

De dakkapellen hoog genoeg om er niet met je neus bovenop te zitten, dus als het goed is zie je er bij zwart dadelijk vrijwel niks meer van.


Verder heb ik me ook nooit gestoord aan de verschrikkelijk bruin uitgeslagen lood(vervanger) onder het klapraam. Ik ben dus coulant naar alternatieve kleuren

Ik vond het verder wel een leuke voor een poll. Dat sluit aan bij mijn eigen gedachten, maar ik ben toch wel benieuwd waarom mensen toch voor grijs stemmen

[Ethiron]

@CurlyMo Het was geenszins onaardig bedoeld, slechts plagend. Maar dat had ik duidelijker kunnen maken met een smiley. My bad.

Vandaar dat ik ook gewoon serieus inging op je vraag.

[ Voor 26% gewijzigd door Ethiron op 09-07-2019 10:28 ]

[pietertie]

Wij zijn bezig met de hal beneden. Voor de meterkast is er door de vorige bewoners een schuifdeur geplaatst. Ik wil weer graag terug naar een deur. Hoe zouden jullie dit aanpakken?
In de bouwmarkt begonnen ze gelijk over kozijn plaatsen en een normale deur erin hangen. Dat vindt ik zelf net teveel van het goede. Het geheel is 80 cm breed, 245 cm hoog.

[Verwijderd]

Eehh, nou gewoon? Kozijn plaatsen en deur erin hangen?

[Aardappel]

Wat wil je dan? Een gordijntje ervoor?

[prein2]

pietertie schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 12:34:
Wij zijn bezig met de hal beneden. Voor de meterkast is er door de vorige bewoners een schuifdeur geplaatst. Ik wil weer graag terug naar een deur. Hoe zouden jullie dit aanpakken?
In de bouwmarkt begonnen ze gelijk over kozijn plaatsen en een normale deur erin hangen. Dat vindt ik zelf net teveel van het goede. Het geheel is 80 cm breed, 245 cm hoog.

als je geen kozijn wilt plaatsen, dan is de enige optie om de deur in het bestaande kozijn van de schuifdeur te plaatsen. Is denk ik net zoveel werk overigens. Plaats eens een foto, dan kunnen we meekijken of het uberhaupt een optie is, of dat je een kozijn moet plaatsen, en een deur erin. Zo complex is dat ook niet hoor..

[CurlyMo]

Precies, enige andere optie is om de scharnieren en de uitsparingen voor de sluiting uit het hout te beitelen van je huidige schuifdeuren. Dan hoef je geen aanvullend 'kozijn' te plaatsen. Dat heb ik hier ook gedaan in mijn houten frame gipsvezel wand.