[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[sOid]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:38:
[...]

2800mm. Gat zou ik kunnen maken zo'n 500mm van de muur.

Zou ik wel durven. Maar goed, eigen inzicht natuurlijk.

[...]

Ik kan natuurlijk altijd over 150mm 20mm multiplex tegen de balk tussen schroeven alvorens het gat te boren.

Da's ook een mooie manier ja. Dan zou ik 'm wel wat breder maken dan 150mm. Je kan eventueel ook nog met wat balkdragers de balk met het gat aan de andere balken bevestigen.

[...]

Verstevigen?

Ja.

Offtopic: maakt dat geen pleurisherrie, zo'n wasmachine op een houten vloer?

[CurlyMo]

sOid schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:44:
[...]
Da's ook een mooie manier ja. Dan zou ik 'm wel wat breder maken dan 150mm. Je kan eventueel ook nog met wat balkdragers de balk met het gat aan de andere balken bevestigen.

Wat betreft jouw metalen verstevigingsoptie. Zou je dan koppelplaten gebruiken?

Offtopic: maakt dat geen pleurisherrie, zo'n wasmachine op een houten vloer?

Nu dus niet meer. Hij stond op één balk op de draagvloer. Daardoor wiebelde die over de balk van links naar rechts (super lichtjes natuurlijk). Nu heb ik dus de multiplex direct op de balken geschroefd, waardoor hij tussen twee balken staat. Dat is echt een wereld van verschil.

Alleen moet ik nog iets met de afvoer. Water en elektra lukt wel, want die hebben geen afschot nodig

[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 20-04-2019 20:50 ]

[Notna]

sOid schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:44:
[...]

Zou ik wel durven. Maar goed, eigen inzicht natuurlijk.

[...]

Da's ook een mooie manier ja. Dan zou ik 'm wel wat breder maken dan 150mm. Je kan eventueel ook nog met wat balkdragers de balk met het gat aan de andere balken bevestigen.
[...]

Ja.

Offtopic: maakt dat geen pleurisherrie, zo'n wasmachine op een houten vloer?

Wasmachines op een houten vloer kunnen prima, maar je wilt eigenlijk wel de planken extra vastdraaien in de vloerbalken en een 4 tal betontegels neerleggen onder de poten (en eventueel een dikke houtenplaat boven op de vloer monteren).

Maar je blijft de overgangen van weer heel goed merken. Met name vochtig vs droog/droger weer.

/traag

[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 20-04-2019 20:50 ]

[sOid]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:48:
[...]

Wat betreft jouw metalen verstevigingsoptie. Zou je dan koppelplaten gebruiken?

Ja. Maar ik vind jouw oplossing van een multiplexplaat er tegenaan schroeven voordat je gaat boren (zou 'm 300+mm breed maken, als dat kan) het mooist. Op min of meer dezelfde manier heeft de aannemer van m'n buurvrouw haar dak ondersteund. Bij mij lopen daar nog balken waar ik lekker m'n kop aan kan stoten

[...]

Nu dus niet meer. Hij stond op één balk op de draagvloer. Daardoor wiebelde die over de balk van links naar rechts (super lichtjes natuurlijk). Nu heb ik dus de multiplex direct op de balken geschroefd, waardoor hij tussen twee balken staat. Dat is echt een wereld van verschil.

Alleen moet ik nog iets met de afvoer. Water en elektra lukt wel, want die hebben geen afschot nodig

Notna schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:49:
[...]


Wasmachines op een houten vloer kunnen prima, maar je wilt eigenlijk wel de planken extra vastdraaien in de vloerbalken en een 4 tal betontegels neerleggen onder de poten (en eventueel een dikke houtenplaat boven op de vloer monteren).

Maar je blijft de overgangen van weer heel goed merken. Met name vochtig vs droog/droger weer.

/traag

Ah, ik was altijd in de veronderstelling dat het hele huis stond te trillen Weer wat geleerd. Zouden die rubberen dopjes/tegels nog wat doen, of is dat verspilde moeite?

[CurlyMo]

sOid schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:55:
[...]

Ja. Maar ik vind jouw oplossing van een multiplexplaat er tegenaan schroeven voordat je gaat boren (zou 'm 300+mm breed maken, als dat kan) het mooist. Op min of meer dezelfde manier heeft de aannemer van m'n buurvrouw haar dak ondersteund. Bij mij lopen daar nog balken waar ik lekker m'n kop aan kan stoten

Maar daar zit dan geen gat in van 40mm

Ik lees overigens hier dat het moet kunnen:

Maximaal 1/3e van de balkhoogte en het gat in het midden zetten zodat boven druk- en onder trekkrachten hun werk kunnen doen.

https://www.klusidee.nl/F...en-voor-afvoer-t4914.html

Op dit forum is nogal eens discussie (geweest) over de krachten in een balk; volgens sommigen zijn in het midden van de balk de krachten niet nul. Maar afgezien daarvan mag je er wel gaten door boren.

Volgens het "centrum hout" kun je in het midden van balk meerdere gaten boren van maximaal 1/4 van de hoogte, verschillende gaten moeten dan horizontaal minimaal 1/5 van de hoogte uit elkaar zitten.

Als je slechts 1 gat boort dan mag deze 1/3 van de hoogte zijn, het gat moet dan in het midden zitten. Als je gaten boven elkaar boort dan mogen deze maximaal 1/5 van de hoogte zijn, met minimaal 1/5 van de hoogte van de boven- en onderkant van de balk verwijderd.

https://www.klusidee.nl/F...or-cv-leiding-t24749.html

Ah, ik was altijd in de veronderstelling dat het hele huis stond te trillen Weer wat geleerd. Zouden die rubberen dopjes/tegels nog wat doen, of is dat verspilde moeite?

Die wil je in mijn geval niet, omdat die de wasmachine weer instabieler maakt. Nu staat die netjes waterpas. Enige wat ik heb gedaan is één stoeptegel op de wasmachine leggen om hem iets meer in zijn pootjes te drukken.

[ Voor 38% gewijzigd door CurlyMo op 20-04-2019 21:15 ]

[akatar]

sOid schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 19:53:
[...]

Ja? Zou het zo simpel zijn? Hoe dik moet de substantie eigenlijk zijn? Het was nu vla-achtig.

Beetje tussen water en vla in.

[TheGhostInc]

akatar schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 21:03:
[...]

Beetje tussen water en vla in.

Magere yoghurt?

[leecher]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:59:


Ik lees overigens hier dat het moet kunnen:

Ik lees vooral loos gelul in de ruimte op basis van niks. Geen belasting, geen materiaal sterkte, niks over de constructie zelf, sporadisch wat afmetingen, enzovoorts.

Gaten boren in draagbalken. Gaat vaak goed, niet vanwege de variëteit aan vuistregels op willekeurige fora maar omdat men ooit heeft overgedimensioneerd

sOid schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 19:04:

Ik heb op een paar plekken wel door de balken geboord. Was er eerst erg huiverig over, en heb 't zo veel mogelijk vermeden. Totdat ik zag dat m'n installateur (met veel meer ervaring dan ik) wel door het hart ging voor warm en koud water (brede kant). Daarna durfde ik het ook wel op een paar plekken met een 18/20mm speedboortje voor elektrabuizen.

Wel een goeie tip. Een installateur is goedkoper dan een constructeur en zo te horen kunnen ze hetzelfde

[ Voor 36% gewijzigd door leecher op 20-04-2019 22:25 ]

[CurlyMo]

leecher schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 22:18:
[...]
Ik lees vooral loos gelul in de ruimte op basis van niks. Geen belasting, geen materiaal sterkte, niks over de constructie zelf, sporadisch wat afmetingen, enzovoorts.

Gaten boren in draagbalken. Gaat vaak goed, niet vanwege de variëteit aan vuistregels op willekeurige fora maar omdat men ooit heeft overgedimensioneerd

Wat is dan de conclusie, kan het wel of niet?

[dreamscape]

Dit wordt toch niet weer zo'n topickaap als destijds met een lullig schroefje in een Fermacell-plaat...?

[leecher]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 23:04:
[...]

Wat is dan de conclusie, kan het wel of niet?

de conclusie is dat je dat niet zo kan concluderen en dat er op de gok maar wat geroepen wordt. Het zal best goed gaan maar dat is niet op basis van kennis en kunde.

[CurlyMo]

dreamscape schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 23:08:
Dit wordt toch niet weer zo'n topickaap als destijds met een lullig schroefje in een Fermacell-plaat...?

Dat was ik niet van plan, maar echt een beredeneerd antwoord krijg ik ook niet, en ook geen oplossingsrichtingen om wel aan dat antwoord te komen. En als je in het "lullige Fermacell schroefje" topic nu direct had geroepen "Probeer eens een Wera Diamond bit", dan had het niet zo lang hoeven duren.

leecher schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 23:19:
[...]
de conclusie is dat je dat niet zo kan concluderen en dat er op de gok maar wat geroepen wordt. Het zal best goed gaan maar dat is niet op basis van kennis en kunde.

Hoe gaan we er dan wel achter komen? Op het klusidee forum gaat het overigens wel over concrete use-cases met maten.

[FSSF]

Slonzo schreef op donderdag 18 april 2019 @ 14:24:
Mini klusje vandaag:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Geinig, toen ik het zag ook maar even gekeken of er iets op Thingiverse stond voor Festool accu`s, jawel.
Is voor op werk en heb dus de mooiste, en thuis minste gebruikte, kleur ABS gepakt.
Binnenkort ook maar een paar van die dingen voor mijn eigen Makita accu`s printen.

[ Voor 6% gewijzigd door FSSF op 21-04-2019 00:01 ]

[Teijgetje]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 20:38:


Is dit ook het advies voor verbindingen onder de vloer?

Wat wil je verbinden onder de vloer? Kun je niet lijmen? Kan je er later bij?
Voor flexibele verbindingen waar je niet meer bij kunt zijn er manchetten/buisjes die je over de leiding schuift en vastzet met slangenklemmen.
Zo`n kastrubber gebruik je zodat je later de boel kan demonteren en/of vervangen. Bv in een keukenkastje of een wasmachinestortpijp in de vloer.
Kan je er later niet meer bij dan lijm je tot onder de vloer, als je buis 40 is breng je die met een sok 50/50 (en verloopring 40/50 tot op gelijke hoogte met de dekvloer. En dan gaat er een kastrubber 40/50 in en steek je daar de wasmachineafvoer in.

Voor het gat in je balk zou ik niet al te moeilijk doen. De balk is 175/75 begreep ik, de overspanning 2,8m, en de zoldervloer is matig belast met zelfde balken hoh 680 of zo. Dat is al redelijk overgedimensioneerd.
Een gat van ca 40 zal daar imo niet voor gevaar zorgen.
Ronde gaten verzwakken minder dan vierkante en je moest eens weten hoe vaak ik balken in huizen in Amsterdam tegenkom, als je een verdiepingsvloer opentrekt, die toegetakeld zijn met gaten voor riolering en gewoon heel blijven.
Natuurlijk is verstevigen altijd beter, maar soms is dat ethisch niet mooi. Werk je het weg dan zou ik een extra plaatje ertegen schroeven en lijmen.
De grootste belasting van de balk met doorbuigen komt op de onderkant, zorg dat je boven het balkhart boort (meer vlees onder) en er minimaal een halve gatdiameter boven het gat aan vlees blijft.
Hou rekening qua boorhoogte met boren dat je de bocht omhoog met twee 45 graden bochten maakt, waarvan bv de bovenste 50 is met een verloop, dan kan daar dat rubber in. Dan hou je snelheid in het water.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 22-04-2019 01:28 ]

[sOid]

leecher schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 22:18:
[...]


Ik lees vooral loos gelul in de ruimte op basis van niks. Geen belasting, geen materiaal sterkte, niks over de constructie zelf, sporadisch wat afmetingen, enzovoorts.

Gaten boren in draagbalken. Gaat vaak goed, niet vanwege de variëteit aan vuistregels op willekeurige fora maar omdat men ooit heeft overgedimensioneerd

Dat is toch juist het punt: omdat het toch al is overgedimensioneerd maakt het allemaal niet zo veel uit. En als je het dan al gaat doen, kun je net zo goed meteen wat verstevigen. Zoals ik al eerder zei: ongetwijfeld niet nodig maar voor de gemoedsrust wellicht wel prettig Ik heb nog nooit gehoord van een plafond dat naar beneden is komen zetten doordat er een gat in een draagbalk is geboord. Jij wel? (Serieuze vraag overigens, niet ironisch bedoeld.)

[...]


Wel een goeie tip. Een installateur is goedkoper dan een constructeur en zo te horen kunnen ze hetzelfde

Zeg ik dat ergens? Ervaring is soms meer dan voldoende. Zou er echt iemand zijn die voor een gaatje in een balk een constructeur inschakelt? Denk dat ze je daar uitlachen. (Voor het deels slopen van een draagmuur tussen keuken en woonkamer heb ik dat overigens wel gedaan, maar dat is een totaal andere situatie.)

[Kaasplank]

Joh jank dr in dat gat

[leecher]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 23:41:
Hoe gaan we er dan wel achter komen?

Niet. Ik kan dit soort dingen prima uitrekenen maar zou dat gat er ook zo in boren.

sOid schreef op zondag 21 april 2019 @ 08:21:
[...]

Dat is toch juist het punt: omdat het toch al is overgedimensioneerd maakt het allemaal niet zo veel uit. En als je het dan al gaat doen, kun je net zo goed meteen wat verstevigen. Zoals ik al eerder zei: ongetwijfeld niet nodig maar voor de gemoedsrust wellicht wel prettig Ik heb nog nooit gehoord van een plafond dat naar beneden is komen zetten doordat er een gat in een draagbalk is geboord. Jij wel? (Serieuze vraag overigens, niet ironisch bedoeld.)

[...]

Zeg ik dat ergens? Ervaring is soms meer dan voldoende. Zou er echt iemand zijn die voor een gaatje in een balk een constructeur inschakelt? Denk dat ze je daar uitlachen. (Voor het deels slopen van een draagmuur tussen keuken en woonkamer heb ik dat overigens wel gedaan, maar dat is een totaal andere situatie.)

Ja precies, iedereen lult maar wat. Er wordt gevraagd om een antwoord dat hier niet gegeven gaat worden. Dan komen er wat willekeurige vuistregels, er wordt wat geroepen, 'de installateur deed het ook', enzovoorts. Antwoorden gebaseerd op gebakken lucht, de vragensteller leest het en als hij genoeg positieve reacties heeft gelezen die nergens op zijn gebaseerd en zijn gemoedsrust is voldoende gerustgesteld, dan pakt hij de boormachine en maakt het gat.
Dat was mijn punt een beetje, het succes is niet afhankelijk van wat hier wordt gepost maar omdat er ooit overgedimensioneerd is. Het enige wat de vragensteller hier gaat vinden is een goed of slecht gevoel over het boren van dat gat, meer niet. En dat is waarschijnlijk ook het enige dat ie nodig heeft

Kaasplank schreef op zondag 21 april 2019 @ 08:59:
Joh jank dr in dat gat

Dit

[CurlyMo]

Teijgetje schreef op zondag 21 april 2019 @ 00:41:
[...]


Wat wil je verbinden onder de vloer? Kun je niet lijmen? Kan je er later bij?

Onder de vloer ligt een gelijmde afvoerbuis. Daar heb ik een 50mm T-stuk tussen gezet om de wasmachine afvoer aan vast te maken. Van dat 50mm T-stuk wil ik naar 40mm zodat ik een zo klein mogelijk gat hoef te boren. Dus ik kan er nu allemaal bij, maar dadelijk niet meer, want dan zit het onder de vloer.

Natuurlijk is verstevigen altijd beter, maar soms is dat ethisch niet mooi. Werk je het weg dan zou ik een extra plaatje ertegen schroeven en lijmen.

Esthetisch is hier niet van toepassing, want het geheel zit toch tussen de vloer. Verstevigen is dus zo gedaan. Wat is het overigens voordeel van multiplex over een dikke koppelplaat?

Hou rekening qua boorhoogte met boren dat je de bocht omhoog met twee 45 graden bochten maakt, waarvan bv de bovenste 50 is met een verloop, dan kan daar dat rubber in. Dan hou je snelheid in het water.

Ik was van plan gewoon een sifon te gebruiken en geen rubber te gebruiken voor de wasmachine slang.

leecher schreef op zondag 21 april 2019 @ 09:41:
[...]


Niet. Ik kan dit soort dingen prima uitrekenen maar zou dat gat er ook zo in boren.
[...]
Het enige wat de vragensteller hier gaat vinden is een goed of slecht gevoel over het boren van dat gat, meer niet. En dat is waarschijnlijk ook het enige dat ie nodig heeft

Ik neem de kennis in dit topic serieus. Als tweakers zoals @Teijgetje zeggen niet doen, dan doe ik het ook niet. Als er inderdaad genoeg mensen zeggen dat het kan, dan doe ik het wel, omdat het aansluit bij mijn eigen intuïtie, maar ik deze bij dit soort klussen niet 100% vertrouw

[FabianGTI]

Gewoon doen, zaag die hele balk er gewoon tussenuit!

Dit gaat toch net zolang door totdat je een keertje te horen krijgt dat het kan


En ga niet met koppelankers aan de gang, pak dan een stalen hoekprofiel om te verstevigen

[CurlyMo]

FabianGTI schreef op zondag 21 april 2019 @ 10:42:
Gewoon doen, zaag die hele balk er gewoon tussenuit!

Dit gaat toch net zolang door totdat je een keertje te horen krijgt dat het kan

Wat een onzin?!? Ik snap ook niet hoe je tot die conclusie komt.

Het enige wat je tot nu toe zelf hebt aangegeven is "niet doen" zonder verdere argumentatie, terwijl door het hele huis, door mensen die er echt wel verstand van hebben wel is gedaan. In die gevallen waren het echter 16mm elektra buizen. En dan niet één buis, maar soms 6 gaten naast elkaar Ik zou ook echt niet weten hoe je anders je elektra installatie moet vernieuwen en/of uitbreiden als je in je begin 20ste eeuw woning niet door de balken kan.

Mijn twijfel over 40mm is reëel. Ik verwacht dat het kan, mits verstevigd, aangezien het in de praktijk ook al vaak goed gaat zoals @Teijgetje ook betoogd en aangezien de belasting op die plek nauwelijks aanwezig is. Ik heb eerder een constructeur over de vloer gehad die vertelde dat je ook prima een 250L boiler op twee balken kan zetten (naast de wasmachine). Nu staat alleen de wasmachine er en gaat de boiler naar een ander deel van de zolder. Dat is ook de reden dat ik verwacht dat een 40mm gat ook moet kunnen. De enige belasting die die balken ondervinden is een centrifugerende wasmachine naast eventueel later een stilstaande droger (tegelijk aan gaat niet met de elektra groep), dat is vele malen minder dan samen met zo'n 350kg boiler of dat een riante (deels massief houten) kledingkast + tweepersoonsbed + inhoud op twee balken staat. Waarbij het bed ook regelmatig centrifugeert

Mijn ideeën en inzichten komen dus echt niet yolo uit de lucht vallen.

[FabianGTI]

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2019 @ 10:59:
[...]

Het enige wat je tot nu toe zelf hebt aangegeven is "niet doen" zonder verdere argumentatie, terwijl door het hele huis, door mensen die er echt wel verstand van hebben wel is gedaan. In die gevallen waren het echter 16mm elektra buizen. En dan niet één buis, maar soms 6 gaten naast elkaar

Ik weet hoe het gaat inderdaad, bij mij was dit ook op de bovenverdieping gedaan, ik kon met het verbouwen dus ook die balken gaan vervangen/verstevigen, want er begonnen al scheuren te ontstaan

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2019 @ 10:59:
[...]


Ik zou ook echt niet weten hoe je anders je elektra installatie moet vernieuwen en/of uitbreiden als je in je begin 20ste eeuw woning niet door de balken kan.

Daarom heb ik ze ook onder de balken door gedaan

[CurlyMo]

@FabianGTI Die scheuren ontstaan niet uit het niets, dat is een samenhang tussen gaten in en de belasting van de balk. Oftewel, wat was bij jou de belasting?

Verder was onder de balk geen optie, want dan ging het riet + stuc plafond eraan.

[ Voor 21% gewijzigd door CurlyMo op 21-04-2019 11:36 ]

[Slonzo]

How to properly notch structural beams.
Heb je meer vragen, maak dan misschien toch maar een nieuw topic.

[leecher]

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2019 @ 11:25:
@FabianGTI Die scheuren ontstaan niet uit het niets, dat is een samenhang tussen gaten in en de belasting van de balk. Oftewel, wat was bij jou de belasting?

Verder was onder de balk geen optie, want dan ging het riet + stuc plafond eraan.

Met alleen de vraag 'wat was bij jou de belasting' ga je niks zinnigs kunnen zeggen. Je hebt dan nog niet eens de helft van de benodigde informatie.

De posts die zeggen dat het wel kan zijn wat dat betreft net zo nuttig als de posts die zeggen dat het niet kan. En lol @ die youtube video.
Veiligheid is een gevoel, en natuurlijk een youtube video die in 1 minuut en 21 seconden wel even uitlegt hoe je draagbalken aan kan passen

Ik moet opeens terugdenken aan dat topic van een tijdje terug van de tweaker die ging verbouwen maar toen kwam de aannemer erachter dat ze een van de balken weg hadden gehaald en de overspanning te groot was geworden. Ging ook gewoon goed mensen

gevonden, was deze

[ Voor 4% gewijzigd door leecher op 21-04-2019 12:04 ]

[Amphiebietje]

streamnl schreef op donderdag 18 april 2019 @ 10:55:
Sinds ik een garage heb, ben ik daar veel aan het werk met hout projectjes. (nooit gedaan, hartstikke leuk om te doen).

Nu is mijn vraag... hoe gevaarlijk is houtstof qua brandgevaar? Want ik zie toch overal een kleine lag stof liggen. Ik veeg na een dag klussen alles bij elkaar en zuig daarna de garage nog een keer. Maar ik ga niet na elke klus met een poetsdoek elk wcd's en andere schakelaars afdoen.
Moet ik mijn wcd's vervangen of valt het gevaar mee?

Edit: op de achtergrond zie je wat ik bedoel.
(let niet op mijn project... ik heb weinig tot geen hout ervaring )
[Afbeelding: garage]
(kan nu geen betere foto's vinden van mijn garage)

DIY afzuiginstallatie bouwen . Het stof van sommige houtsoorten is namelijk kankerverwekkend en dat adem je liever niet in op de langere termijn.

[asdf25]

Aankomende weken wil ik starten met een bouwen van een schuur en overkapping in de tuin. Aangezien hier veel kennis zit wil ik mijn nog ruwe plannen hier eens voorleggen. Indeling achtertuin:



Heb vlug een schets gemaakt van de indeling in Sketchup. Breedte van de achterkant van de tuin is ongeveer 8,6meter. Rechtsachter (het rechthoek van 7x3) moet een schuur worden, deze wil ik tegen de schuur (scheiding) van de buren aan bouwen. Er komt vanuit de achterkant 1 ingang naar mijn kavel, deze moet in de schuur komen. Naast de schuur wil ik een overkapping maken (het vierkant van 5x4,5). Om vanuit de schuur in de tuin te komen wil ik een deur maken in de zuidgevel van de schuur, net waar de overkapping en overstek ophouden (ongeveer 5meter uit de achterkant kavel).

Achtergrondinformatie:
Zon komt op aan westkant van de printscreen en gaat onder aan de oostkant van de printscreen. Betreft een hoekwoning laatste in rij, er loopt een weg achter die doodlopend is. In de toekomst wil ik de schuur wellicht gaan gebruiken als carport, mocht dit ooit nodig zijn/ worden. Zuidkant van de printscreen is gemeentegrond en loopt een fietspad, dit stuk van mijn kavel loopt taps toe. Overstekken 250mm. Ik wil de overkapping rechthoekig maken en ruimte vrijhouden om aan de zuidkant nog langs de overkapping spullen op te kunnen bergen en voor onderhoud gevels, ingang wordt 40cm ongeveer.

Vragen:
1) Is een carport van 7 bij 3 voldoende om een normale auto te parkeren en fatsoenlijk aan 1kant uit een auto te stappen? Iemand ervaringen?

2) De buren hebben een schuur van ongeveer 3 bij 2,5 (rechthoekig) tegen die van mij aan staan. Mag ik hier tegenaan bouwen of moet ik ruimte vrijhouden? Hun schuurgevel staat exact op de scheiding net als de schutting.

3) Vorig jaar hebben we samen een nieuwe schutting geplaatst. Deze loopt tot aan de schuur van de buren. Aangezien ik ook graag mijn schuur op de scheiding bouw net als die van hun moeten er dus delen uit. Mag ik dit zomaar doen? Uiteraard in overleg, contact met de buren is goed.

4) Is de indeling zo juist en klopt de maatvoering? Twijfelde namelijk om de schuur 8bij3 te maken, alleen hou ik dan minder tuin over.

Als dit niet het juiste topic is voor advies geef dan graag een gil, maak ik een apart topic. Dank alvast

[streamnl]

Amphiebietje schreef op zondag 21 april 2019 @ 12:48:
[...]


DIY afzuiginstallatie bouwen . Het stof van sommige houtsoorten is namelijk kankerverwekkend en dat adem je liever niet in op de langere termijn.

Ik krijg het gevoel bij jouw post dat jijzelf dat gemaakt hebt.
Welk tutorial heb je gevolgd/inspiratie vandaan gehaald?

[Teijgetje]

CurlyMo schreef op zondag 21 april 2019 @ 10:59:

De enige belasting die die balken ondervinden is een centrifugerende wasmachine naast eventueel later een stilstaande droger (tegelijk aan gaat niet met de elektra groep),

Tegelijk aan gaat prima op één groep.

Ik maak wel altijd de onnodige/overbodige gaten dicht maar verstevig alleen als er meerdere gaten vlak bij elkaar zitten. Zoals al gezegd worden balken standaard al overgedimensioneerd, een gat van 40-50mm kan bij 7"x3" balken doorgaans probleemloos.

Een plaatje multiplex 18 is meer dan genoeg om zeker te zijn. Wat je eigenlijk doet is het gat compenseren qua doorbuiging en afschuifsterkte op die plek, een lengte van 60 cm is dan ook meer dan lang genoeg. Een gat van ca 40 diameter (eerst doorboren met een gatzaag 40 en dan een beetje schuin schrapen zodat je net dat beetje ruimte hebt voor de pijp) heeft een balk-opp. van 40 x75 mm = 3000 mm², een plaatje 18 mm aan de zijkant is 18 x 175 = 3150 mm².
Meer dan genoeg voor je eigen zekerheidsgevoel. De balk wordt starder op dat punt.

En wil je een sifon onder de vloer maken ipv een 2x45 =90 gradenbocht?
Dat lijkt me niet slim als je er niet meer bij kan later, en wordt normaal niet gedaan.
Leidingen moeten zo direct/recht mogelijk naar de standpijp, in afschot, liefst zonder scherpe bochten ivm stroming en verstoppingsgevaar (al zal dat wel loslopen met waswater). moet je door veel balken dan begin je zo hoog mogelijk om bij elke balk 7 mm te zakken ( bij hoh 650-700) Het laagste gat moet genoeg vlees onder hebben of moet verstevigd.
Die sifon moet boven de vloer, en blijft een kastrubber daarvoor de beste aansluiting.
Je kan dan dat stuk altijd loshalen, bv bij verstopping/veren, of vervangen als je er bv met een machine te hard tegenaan gebeukt hebt. En bij die beuk breekt er dan niets van je hoofdleiding onder de vloer af(mogelijke lekkage in plafond).

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 21-04-2019 13:39 ]

[Gizz]

Teijgetje schreef op zondag 21 april 2019 @ 13:32:
[...]


Tegelijk aan gaat prima op één groep.

Je linkt nu naar iets dat er juist voor zorgt dat één van de twee uit wordt gezet door de stroom te onderbreken. Dat strookt volgens mij niet helemaal met 'prima tegelijk aan op één groep'?

[Amphiebietje]

streamnl schreef op zondag 21 april 2019 @ 13:18:
[...]

Ik krijg het gevoel bij jouw post dat jijzelf dat gemaakt hebt.
Welk tutorial heb je gevolgd/inspiratie vandaan gehaald?

Nee, helaas heb ik dat niet. Nou ja, niet voor zaagsel. Wel heb ik een DIY spuitcabine voor mijn modelbouw hobby gemaakt met een grote kartonnen doos en een badkamerventilator.

Echter, als je veel met hout werkt moet je er of voor zorgen dat je regelmatig stofzuigt en/of de boel schoon maakt, of er voor zorgen dat het stof niet overal kan belanden, bv. door met een stuk plastic zeil een deel van je kamer of garage af te bakenen of spullen af te dekken.

[CurlyMo]

Aangezien we hier op Tweakers bronvermelding waarderen, nog één keer het gaten boren in balken

Ik ben n.a.v. de eerder geplaatste video eens gaan zoeken op Engelse termen: "Notching a Joist" Ze refereren er zelf jammer genoeg niet aan, maar in het International Residential Code (het Amerikaanse bouwbesluit) staan inderdaad regels over het doorboren van dwarsbalken. De regels in die video sluiten daarbij aan en ook wat ik eerder linkte van Klusidee forum. Als je dus gaten boort, dan verticaal zoveel mogelijk in het midden van de balk en horizontaal meer richting het begin en eind. De gaten zelf mogen maximaal 1/3 van de hoogte van de balk zijn. Nu zijn Amerikaanse huizen over het algemeen minder stormbestendig dan Nederlandse huizen, maar ik kan me niet indenken dat het in Amerika niet voldoende bouwkundig onderbouwd is.

Plaatje:

[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 21-04-2019 17:54 ]

[Teijgetje]

Gizz schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:01:
[...]

Je linkt nu naar iets dat er juist voor zorgt dat één van de twee uit wordt gezet door de stroom te onderbreken. Dat strookt volgens mij niet helemaal met 'prima tegelijk aan op één groep'?

Ja, één van de twee wordt uitgeschakeld, te weten de tweede bij teveel vermogensvraag.
Vraagt de eerste geen vermogen meer dan wordt de tweede weer aangezet.
Dus als de wasmachine gaat verwarmen dan kan niet ook de droger verwarmen. Wanneer de machines niet verwarmen is er genoeg stroom voor beide, gaat de droger eerst verwarmen dan kan de wasmachine niet verwarmen tot de droger klaar is met verwarmen, maar dan wordt toch stopcontact twee uitgeschakeld zodat de wasmachine door kan.

Hier een ander linkje, met wat uitleg.
Of deze,

Heeft je wasmachine een klok/draaischakelaar dan kan je die beter in contact 2 doen als de droger elektronisch is en deze niet herstart nadat er weer stroom is. Test door de droger/wasmachine uit het stopcontact te trekken tijdens drogen/wassen en doe hem er 10 minuten later weer in. Gaat hij door in het programma dan kan hij in twee.
Starten ze beide niet na een stroomonderbreking dan kan deze oplossing niet omdat het tweede apparaat niet herstart/doorloopt.

Twee energiezuinige apparaten die samen geen 3600 wat gebruiken kunnen natuurlijk wel gewoon op een groep.

Andere optie is een was/droog-combinatie, die zijn er tot 10 kg, bv deze, voor minder dan de prijs van een high-end telefoon...….

[ Voor 35% gewijzigd door Teijgetje op 22-04-2019 01:22 ]

[PaT]

asdf25 schreef op zondag 21 april 2019 @ 13:03:
Aankomende weken wil ik starten met een bouwen van een schuur en overkapping in de tuin. Aangezien hier veel kennis zit wil ik mijn nog ruwe plannen hier eens voorleggen. Indeling achtertuin:

[Afbeelding]

Heb vlug een schets gemaakt van de indeling in Sketchup. Breedte van de achterkant van de tuin is ongeveer 8,6meter. Rechtsachter (het rechthoek van 7x3) moet een schuur worden, deze wil ik tegen de schuur (scheiding) van de buren aan bouwen. Er komt vanuit de achterkant 1 ingang naar mijn kavel, deze moet in de schuur komen. Naast de schuur wil ik een overkapping maken (het vierkant van 5x4,5). Om vanuit de schuur in de tuin te komen wil ik een deur maken in de zuidgevel van de schuur, net waar de overkapping en overstek ophouden (ongeveer 5meter uit de achterkant kavel).

Achtergrondinformatie:
Zon komt op aan westkant van de printscreen en gaat onder aan de oostkant van de printscreen. Betreft een hoekwoning laatste in rij, er loopt een weg achter die doodlopend is. In de toekomst wil ik de schuur wellicht gaan gebruiken als carport, mocht dit ooit nodig zijn/ worden. Zuidkant van de printscreen is gemeentegrond en loopt een fietspad, dit stuk van mijn kavel loopt taps toe. Overstekken 250mm. Ik wil de overkapping rechthoekig maken en ruimte vrijhouden om aan de zuidkant nog langs de overkapping spullen op te kunnen bergen en voor onderhoud gevels, ingang wordt 40cm ongeveer.

Vragen:
1) Is een carport van 7 bij 3 voldoende om een normale auto te parkeren en fatsoenlijk aan 1kant uit een auto te stappen? Iemand ervaringen?

2) De buren hebben een schuur van ongeveer 3 bij 2,5 (rechthoekig) tegen die van mij aan staan. Mag ik hier tegenaan bouwen of moet ik ruimte vrijhouden? Hun schuurgevel staat exact op de scheiding net als de schutting.

3) Vorig jaar hebben we samen een nieuwe schutting geplaatst. Deze loopt tot aan de schuur van de buren. Aangezien ik ook graag mijn schuur op de scheiding bouw net als die van hun moeten er dus delen uit. Mag ik dit zomaar doen? Uiteraard in overleg, contact met de buren is goed.

4) Is de indeling zo juist en klopt de maatvoering? Twijfelde namelijk om de schuur 8bij3 te maken, alleen hou ik dan minder tuin over.

Als dit niet het juiste topic is voor advies geef dan graag een gil, maak ik een apart topic. Dank alvast

1,
Erg riant. Een standaard parkeervak is 5x2,5. 7x3 is dus ruim voldoende.

2
Ja, dat mag. Bedenk wel hoe je het gaat doen qua onderhoud als je een houten berging maakt. Hout moet ook gebeitst/geschilderd worden.

3
Ja

4
Dat kan alleen jijzelf bepalen.

[Ossi]

We hebben sinds kort wat lekkage bij een leiding die naar een buitenkraan gaat. Aan de binnenkant zit een kraantje om de leiding af te sluiten in de winter, echter lekt deze wat. Maar hier zit ook een zwart extra ding op wat ik niet kan plaatsen. Weten jullie wat dit is?

[ChielW]

Ossi schreef op maandag 22 april 2019 @ 13:04:
We hebben sinds kort wat lekkage bij een leiding die naar een buitenkraan gaat. Aan de binnenkant zit een kraantje om de leiding af te sluiten in de winter, echter lekt deze wat. Maar hier zit ook een zwart extra ding op wat ik niet kan plaatsen.

Dat is een aftapkraan om de leiding mee leeg te laten lopen na het afsluiten.

[CurlyMo]

@Ossi Even dat moertje aandraaien.

Eigen vraag. Hoe lang laten jullie water lopen door een nieuw gemaakte gelijmde afvoer om zeker te weten dat de verbinding goed zijn?

[ Voor 65% gewijzigd door CurlyMo op 22-04-2019 14:05 ]

[Slonzo]

CurlyMo schreef op maandag 22 april 2019 @ 13:36:
Hoe lang laten jullie water lopen door een nieuw gemaakte gelijmde afvoer om zeker te weten dat de verbinding goed zijn?

Net zolang als nodig is om jezelf gerust te stellen

Ik laat een minuutje de kraan open met stromend water.
Daarna laat ik de wasbak helemaal vollopen, en trek ik de stop eruit voor een 'stress test'
Als ik dan geen druppels zie, ben ik tevreden.

[Arthur]

Vraag: ik wil in onderstaande doorgang graag een glasplaat plaatsen:



Wat zou hiervoor een handige bevestigingsmethode zijn? Ik zou een houten 'kozijn' het liefst willen vermijden, dus dacht aan iets van een U-profiel. Echter, omdat het glas aan 4 zijden ingesloten gaat zijn, kun je na het vastschroeven van de U-profielen het glas er in principe niet meer inkrijgen. Iemand een idee? Ik heb gedacht aan U-profielen met een afneembare zijde, of eentje met een 'lip' die je dus van 'buiten' af kunt vastschroeven, maar ik kan beide varianten eigenlijk nergens vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Arthur op 22-04-2019 15:56 ]

[Wackmack]

Vraagje aan de Tweakers. Heb sindskort last van een lekkende buitenkraan. Deze kraan is het, https://www.sphinx.nl/pro...e-buitenkraan/37720/#gref

Eerst natuurlijk beetje Googlen dus was van mening. Kraan naar links draaien en ff stukje tape en klaar maar dit model werkt anders.

Klopt het dat de kraan uit 1 geheel inclusief buis bestaat? Lijkt erop dat ik dan alles moet vervangen. De kraan gaat namelijk niet meer uit. Pfffff flink stom dit, dacht even snel klaar te zijn en nu ineens met een buitenkraan die niet meer uit gaat.

De buitenkraan is aangesloten op de uitbouw van de woonkamer. Zou de buitenkraan dan uitkomen in de kruipruimte?

[ Voor 8% gewijzigd door Wackmack op 22-04-2019 16:21 ]

[PaT]

Wackmack schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:55:
Vraagje aan de Tweakers. Heb sindskort last van een lekkende buitenkraan. Deze kraan is het, https://www.sphinx.nl/pro...e-buitenkraan/37720/#gref

Eerst natuurlijk beetje Googlen dus was van mening. Kraan naar links draaien en ff stukje tape en klaar maar dit model werkt anders.

Klopt het dat de kraan uit 1 geheel inclusief buis bestaat? Lijkt erop dat ik dan alles moet vervangen. De kraan gaat namelijk niet meer uit. Pfffff flink stom dit, dacht even snel klaar te zijn en nu ineens met een buitenkraan die niet meer uit gaat.

De buitenkraan is aangesloten op de uitbouw van de woonkamer. Zou de buitenkraan dan uitkomen in de kruipruimte?

Yup, dit is een vorstvrije kraan en dan gaat er een leiding naar binnen. Vanaf daar afkoppelen en een nieuwe aansluiten.

Mijn buitenkraan is ook naar de knoppen. Hij wil met geen mogelijkheid meer open

[Wackmack]

PaT schreef op maandag 22 april 2019 @ 19:25:
[...]

Yup, dit is een vorstvrije kraan en dan gaat er een leiding naar binnen. Vanaf daar afkoppelen en een nieuwe aansluiten.

Mijn buitenkraan is ook naar de knoppen. Hij wil met geen mogelijkheid meer open

Dat is het inderdaad. Direct nieuwe besteld en woensdag kruipruimte in, voor het eerst. Zal wel vieze bende zijn. Gelukkig is de woning pas een 1.5 jaar oud.

[zonoskar]

Arthur schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:51:
Vraag: ik wil in onderstaande doorgang graag een glasplaat plaatsen:

[Afbeelding]

Wat zou hiervoor een handige bevestigingsmethode zijn? Ik zou een houten 'kozijn' het liefst willen vermijden, dus dacht aan iets van een U-profiel. Echter, omdat het glas aan 4 zijden ingesloten gaat zijn, kun je na het vastschroeven van de U-profielen het glas er in principe niet meer inkrijgen. Iemand een idee? Ik heb gedacht aan U-profielen met een afneembare zijde, of eentje met een 'lip' die je dus van 'buiten' af kunt vastschroeven, maar ik kan beide varianten eigenlijk nergens vinden.

Kijk eens bij douchewand bevestigingen. Sommige kun je na het bevestigen aan de glaswand nog in de wand schroeven.

zoiets:

[saveljos]

Vandaag tweedehands een B&O vloerstandaard gekocht. Nu nog uit zien te vogelen hoe ik mijn Panasonic tv hierop vast ga krijgen. Als iemand ideeën heeft .
Ik denk zelf dat ik gewoon de montage plaat van B&O eraf haal. En in de bouwmarkt 'iets' koop wat om een paal heen geklemd kan worden. En daaraan weer het VESA systeem monteren.

Elektrische schema van de voet is tevens lastig te vinden. En met wat ik tot nu toe gevonden krijg lijkt het erop dat van de 5 pin connector er ééntje de voeding is. En de rest ground of aansturing. Ik had gehoopt dat elke twee pinnen één motortje aanstuurde. Dan was het misschien nog mogelijk met wat geknutsel om het werkend te krijgen (al heeft die functie voor mij weinig toegevoegde waarde)

[CurlyMo]

Nu de afvoer voor de wasmachine is geregeld is stap twee het verplaatsen van de waterleiding. Kan ik daarvoor gewoon Tyleen gebruiken? Dat maakt het een stuk makkelijker om onder de balken door te komen. Aan het eind wil ik een Tyleen wandkraan aansluiting maken voor de wasmachine kraan. In het begin zal ik een T-stuk plaatsen in de koperen waterleiding.

[Waypoint]

Teijgetje schreef op woensdag 3 april 2019 @ 01:02:
[...]


Voor voegen heb je voegenschijven, die zijn dikker.
Er zijn vlakke (even dik) en tapse voegenschijven.
Hoe dikker hoe duurder (tot 12 mm of zo als je zoekt), en zijn er ook in 80 mm rond voor de stootvoegen.
Maar die heb je ook betaalbaar, die lopen al taps toe zodat je makkelijker een lijn kan trekken langs de stenen.
Snel en stofzooi als je niet afzuigt.

Met de boorhamer heb je een voegenbeitel nodig, en een handzame boorhamer die kan beitelen...…
Beetje zoeken naar een betaalbare beitel. De dikte en lengte hangt af van wat voor voeg je uit wilt hakken. Als vuistregel neem je 1 mm dunner dan je voeg.
Werkt prima, geef wel de machine rust en smeer de aansluiting, anders sla je de machine door de hitte stuk.

Een gewone compressor met 8-10 bar werkdruk kan de kracht niet leveren, daar heb je een echte compressor voor nodig. Zo`n kar.

Onder het motto beter laat dan nooit, nog bedankt voor je reactie . Ik heb er toch voor gekozen het te laten doen , maar neem jouw (en de andere tweaker) tips zeker mee. Moet later nog een keer een plek voegen . Over twee weken komt iemand het bekijken en mogelijk direct uitvoeren.

Ik moet de komende periode het gehele huis schilderen en dan ben ik al een weekje kwijt denk ik aan vakantiedagen . Dus moet f prioriteren

[Falastine]

Falastine schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 13:28:
[...]


Hij is inmiddels klaar dit is het resultaat. Totale kosten: 13 vuren balken a 4 euro. en voor 30 euro aan MDF platen en voor 18 euro aan verf. EN 160 euro voor de brander van Ethanol. en 3 spotjes van de hornbach a 10 euro p.s Moet de haard nog wel goed schoonmaken en de rest alles zit nog onder het stof.

[Afbeelding]

Zo goed als klaar plank is eindelijk bezorgd moet nu nog de plank vastmaken aan het kastje zodat die overal even goed bevestigd zit.

Meteen ook nieuwe oled tv van Philips gehaald.

[brokenp]

Ligt ook een beetje aan de plek, maar ik zou geen Tyleen gebruiken, daar mag geen drinkwater doorheen. Wat als de volgende bewoner die kraan of een aftakking voor een ander doel gaat gebruiken?

Er is ook zogenaamde 'meerlagenbuis' (zoals Uponor e.d.) is vrij flexibel, mag wel drinkwater doorheen en kan ook beter tegen warm water. Er zijn enkele merken die een 'kliksysteem' hebben (zoals Uponor RTM), je klikt de plastic buis erop en zet hem vast met een knelfitting op koper.

CurlyMo schreef op maandag 22 april 2019 @ 21:00:
Nu de afvoer voor de wasmachine is geregeld is stap twee het verplaatsen van de waterleiding. Kan ik daarvoor gewoon Tyleen gebruiken? Dat maakt het een stuk makkelijker om onder de balken door te komen. Aan het eind wil ik een Tyleen wandkraan aansluiting maken voor de wasmachine kraan. In het begin zal ik een T-stuk plaatsen in de koperen waterleiding.

[CurlyMo]

brokenp schreef op maandag 22 april 2019 @ 21:36:
Ligt ook een beetje aan de plek, maar ik zou geen Tyleen gebruiken, daar mag geen drinkwater doorheen. Wat als de volgende bewoner die kraan of een aftakking voor een ander doel gaat gebruiken?

Er is ook zogenaamde 'meerlagenbuis' (zoals Uponor e.d.) is vrij flexibel, mag wel drinkwater doorheen en kan ook beter tegen warm water. Er zijn enkele merken die een 'kliksysteem' hebben (zoals Uponor RTM), je klikt de plastic buis erop en zet hem vast met een knelfitting op koper.

Of zoals MultiFit zoals Gamma het noemt?
https://www.gamma.nl/asso...-20-mm-10-meter/p/B309593

[vanDaal]

brokenp schreef op maandag 22 april 2019 @ 21:36:
Ligt ook een beetje aan de plek, maar ik zou geen Tyleen gebruiken, daar mag geen drinkwater doorheen.

Bij tyleen met KIWA keurmerk mag er wel drinkwater doorheen.

https://www.tyleenslang.nl/tyleen/

[Nielson]

Arthur schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:51:
Ik heb gedacht aan U-profielen met een afneembare zijde, of eentje met een 'lip' die je dus van 'buiten' af kunt vastschroeven, maar ik kan beide varianten eigenlijk nergens vinden.

Zoek maar eens op 'balustrade beslag', dan vindt je redelijk veel montage opties.

[Teijgetje]

Wackmack schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:55:
Vraagje aan de Tweakers. Heb sindskort last van een lekkende buitenkraan. Deze kraan is het, https://www.sphinx.nl/pro...e-buitenkraan/37720/#gref

Eerst natuurlijk beetje Googlen dus was van mening. Kraan naar links draaien en ff stukje tape en klaar maar dit model werkt anders.

Klopt het dat de kraan uit 1 geheel inclusief buis bestaat? Lijkt erop dat ik dan alles moet vervangen. De kraan gaat namelijk niet meer uit. Pfffff flink stom dit, dacht even snel klaar te zijn en nu ineens met een buitenkraan die niet meer uit gaat.

De buitenkraan is aangesloten op de uitbouw van de woonkamer. Zou de buitenkraan dan uitkomen in de kruipruimte?

De kraan bestaat uit een buitendeel en een binnendeel.
De buitenbuis 22 van het buitendeel kort je, samen met de spil, op dikte van de muur af. Dan komt er binnen een speciale knelbocht met zitting op, waar het spil-leertje op afsluit.
Na afsluiten zal er altijd nog wat water uit lopen wat in de buitenbuis zit zodat die leegloopt en de kraan daardoor vorstvrij is. Water zit pas achter de muur binnen waar het doorgaans niet vriezen kan.

Een tapeje heeft geen zin. De kraan sluit met een leertje, op een spil, op de knelbocht, binnen.
Mogelijkheid is dat de spil te kort ingekort is als het blijft lekken, of hij is altijd te hard dichtgedraaid omdat hij (even) bleef lekken, dacht men, als men hem dichtdraaide (wat dus hoort), dan kan het leertje versleten zijn.
Je kunt het kraandeel uit het buitendeel schroeven, dan kan je met wat moeite de spil er uit halen. Even de druk er op duwt de spil ook naar buiten (= principe van deze kraan, de spil wordt bij openen open geduwd door de waterduk, deze zit los van het kraandeel).
Dan kan je eea bekijken en meten, en repareren.

Een nieuwe kraan plaatsen is doorgaans niet nodig, leertje kost een paar dubbeltjes. Een kraan zit je al gauw richting 100 euro.
Om de kraan te vervangen moet de knelbocht binnen los. De knelbocht zit gelijk aan de andere kant van de muur waar de kraan doorheen loopt. Is daar geen knelbocht te zien en is hij weggestuct/ingebouwd dan is vervangen alleen een optie als je gaat hakken/breken om daar bij te komen.
Maar dat is dus niet nodig.
Alle onderdelen en rubbertjes zijn na te bestellen, O-ringen, leertje, spil. Onderdeelnummers en exploded view staan in de download van je linkje.
Wel even vaseline of siliconenvet gebruiken op de O-ringen als je het kraandeel terugschroeft.

---

Ossi schreef op maandag 22 april 2019 @ 13:04:
We hebben sinds kort wat lekkage bij een leiding die naar een buitenkraan gaat. Aan de binnenkant zit een kraantje om de leiding af te sluiten in de winter, echter lekt deze wat. Maar hier zit ook een zwart extra ding op wat ik niet kan plaatsen. Weten jullie wat dit is?

[Afbeelding: Kraan naar buiten]

Dat zwarte dingetje is een aftapper, om het water uit de leiding te laten of om vanuit door te blazen naar buiten.
Als hij bij de spil lekt kan je kijken of je de spilwartel iets vaster kan zetten > vast tot het niet meer lekt en dan een fractie terug zodat je de spil weer kan draaien.

---

Arthur schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:51:
Vraag: ik wil in onderstaande doorgang graag een glasplaat plaatsen:

[Afbeelding]

Wat zou hiervoor een handige bevestigingsmethode zijn? Ik zou een houten 'kozijn' het liefst willen vermijden, dus dacht aan iets van een U-profiel. Echter, omdat het glas aan 4 zijden ingesloten gaat zijn, kun je na het vastschroeven van de U-profielen het glas er in principe niet meer inkrijgen. Iemand een idee? Ik heb gedacht aan U-profielen met een afneembare zijde, of eentje met een 'lip' die je dus van 'buiten' af kunt vastschroeven, maar ik kan beide varianten eigenlijk nergens vinden.

Is het een geheel gesloten ruit?

Een U met losneembare zijkant bestaat niet.
Je kan een L profiel op de muur schroeven en dan het raam vastkitten daartegen, en dan een platte strip vastkitten op de buitenkant wat even breed is als de L. Dan lijkt het een U, eenmaal de kit gedroogd valt die ruit er echt niet meer uit.

---

(Had misschien verder terug moeten lezen, sommige antwoorden waren al gegeven)

[ Voor 10% gewijzigd door Teijgetje op 22-04-2019 23:07 ]

[Wackmack]

Teijgetje schreef op maandag 22 april 2019 @ 22:43:
[...]


De kraan bestaat uit een buitendeel en een binnendeel.
De buitenbuis 22 van het buitendeel kort je, samen met de spil, op dikte van de muur af. Dan komt er binnen een speciale knelbocht met zitting op, waar het spil-leertje op afsluit.
Na afsluiten zal er altijd nog wat water uit lopen wat in de buitenbuis zit zodat die leegloopt en de kraan daardoor vorstvrij is. Water zit pas achter de muur binnen waar het doorgaans niet vriezen kan.

Een tapeje heeft geen zin. De kraan sluit met een leertje, op een spil, op de knelbocht, binnen.
Mogelijkheid is dat de spil te kort ingekort is als het blijft lekken, of hij is altijd te hard dichtgedraaid omdat hij (even) bleef lekken, dacht men, als men hem dichtdraaide (wat dus hoort), dan kan het leertje versleten zijn.
Je kunt het kraandeel uit het buitendeel schroeven, dan kan je met wat moeite de spil er uit halen. Even de druk er op duwt de spil ook naar buiten (= principe van deze kraan, de spil wordt bij openen open geduwd door de waterduk, deze zit los van het kraandeel).
Dan kan je eea bekijken en meten, en repareren.

Een nieuwe kraan plaatsen is doorgaans niet nodig, leertje kost een paar dubbeltjes. Een kraan zit je al gauw richting 100 euro.
Om de kraan te vervangen moet de knelbocht binnen los. De knelbocht zit gelijk aan de andere kant van de muur waar de kraan doorheen loopt. Is daar geen knelbocht te zien en is hij weggestuct/ingebouwd dan is vervangen alleen een optie als je gaat hakken/breken om daar bij te komen.
Maar dat is dus niet nodig.
Alle onderdelen en rubbertjes zijn na te bestellen, O-ringen, leertje, spil. Onderdeelnummers en exploded view staan in de download van je linkje.
Wel even vaseline of siliconenvet gebruiken op de O-ringen als je het kraandeel terugschroeft.

---

[...]


Dat zwarte dingetje is een aftapper, om het water uit de leiding te laten of om vanuit door te blazen naar buiten.
Als hij bij de spil lekt kan je kijken of je de spilwartel iets vaster kan zetten > vast tot het niet meer lekt en dan een fractie terug zodat je de spil weer kan draaien.

---

[...]


Is het een geheel gesloten ruit?

Een U met losneembare zijkant bestaat niet.
Je kan een L profiel op de muur schroeven en dan het raam vastkitten daartegen, en dan een platte strip vastkitten op de buitenkant wat even breed is als de L. Dan lijkt het een U, eenmaal de kit gedroogd valt die ruit er echt niet meer uit.

---

(Had misschien verder terug moeten lezen, sommige antwoorden waren al gegeven)

Wow, jij weet er heel veel van, voel mij echt een amateur De kraan gaat niet meer uit. De knop is dichtbij gedraaid maar toch gat die niet meer uit. Nu tuinslang aangesloten en daar een stop op gezet. Zo kunnen we toch even water gebruiken. Morgen komt de kraan binnen en kan ik de kraan proberen te vervangen in de kruipruimte.

[Oesie]

Mijn berging (die los van de woning staat) is erg vochtig wanneer het geregend heeft. Met name doordat de regen 90% van de tijd schuin op de muur valt. Hierdoor ontstaat roest op objecten die ik opsla. Het vocht gehalte zou ik graag willen verlagen.

Het betreft een berging bestaande uit een bakstenen muur (enkel laags) staande op beton, plat dak, één deur, en twee kozijnen/ramen (deze kunnen niet open). Waar ik zelf al aan zat te denken:

1) Bakstenen muur impregneren. Maar is dit reëel en wat werkt dat het beste?
2) Ventilatie aanbrengen. Wat zou dan een goede keuze zijn omdat het rondom steen betreft (achterzijde zit aan achterom dus liever geen openingen één zijkant is de binnenmuur naar de berging van de buren)

Wat zouden jullie doen?

[m3gA]

vso schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 22:55:
[...]

Ik zou een ventilatie buis/pijp van de nis naar de vloer verwerken en bv niet alleen stroom toevoer maar ook geluid, verlichting en netwerk er naar toe aanleggen. De buis/pijp is bv voor de spelconsole/media speler die je later aansluit.

Trouwens als je op pintrest/google images enzv zoekt op (verborgen) tv zie je wel leuke oplossingen bv beugels en schilderij-lijsten of inderdaad compleet verborgen maar ik denk dat je dat niet zoekt.. toch zou ik even google-en voor meer inspiratie.


[...]

Na even hard doorwerken is mijn nis eindelijk klaar. En ja, ik heb een nieuwere grotere tv nodig maar dit stel ik uit tot het kouder wordt, aangezien ik nauwelijks tv zal kijken in de zomer (ben liever buiten). Er is ruimte tot 55" en een soundbar.


Puinhoop en een lelijk ikea kastje.


Na dat de zaag in de dubbele wand (waar ik me nog steeds afvraag waarom hij er in godsnaam in zit) ging:


Klaar. Het ijzeren rekje op de voorgrond heb ik laten lassen en zwart gespoten, wordt een salontafeltje. Ben van plan een betonnen blad te gieten maar ben me nog aan het inlezen want er zijn veel verschillende manieren.

[de Peer]

m3gA schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:14:
[...]

Na even hard doorwerken is mijn nis eindelijk klaar. En ja, ik heb een nieuwere grotere tv nodig maar dit stel ik uit tot het kouder wordt, aangezien ik nauwelijks tv zal kijken in de zomer (ben liever buiten). Er is ruimte tot 55" en een soundbar.

[Afbeelding]
Puinhoop en een lelijk ikea kastje.

[Afbeelding]
Na dat de zaag in de dubbele wand (waar ik me nog steeds afvraag waarom hij er in godsnaam in zit) ging:

[Afbeelding]
Klaar. Het ijzeren rekje op de voorgrond heb ik laten lassen en zwart gespoten, wordt een salontafeltje. Ben van plan een betonnen blad te gieten maar ben me nog aan het inlezen want er zijn veel verschillende manieren.

Netjes uitgevoerd!
Vraag me alleen af: die stopcontacten blijf je zien toch? Of ga je een dusdanig grote TV kopen dat de hele nis precies 100% bedekt wordt?
Was het niet mogelijk die stopcontacten achter de tv te maken?

[m3gA]

de Peer schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:30:
[...]


Netjes uitgevoerd!
Vraag me alleen af: die stopcontacten blijf je zien toch? Of ga je een dusdanig grote TV kopen dat de hele nis precies 100% bedekt wordt?
Was het niet mogelijk die stopcontacten achter de tv te maken?

Dankje. Je blijft ze zien. Er moet ruimte om de tv vrij blijven ivm warmte afvoer. Enerzijds heb ik het gedaan voor het gemak (gemakkelijk bereikbaar) en had geen zin in de teringzooi die ik krijg met het zagen van sleuven. Ben denk ik 50% van de tijd van mijn project bezig geweest met poetsen. Gips lag overal.

[dj_dysaster]

Wellicht heeft een van jullie een goed idee;

Onze woning heeft een douchecabine met een kolomdouche in de hoek, een beetje dit idee;



Nu heeft dat ding de geest gegeven, nieuwe kolomdouches die in een hoek geplaatst kunnen worden zijn kennelijk schaars, dus heb ik het plan gevat om een "normale" grohe kraan met douchestang te monteren. Echter moet ik daarvoor een een schuin wandje in de hoek plaatsen, om de huidige gaten weg te werken, een muurplaat voor de grohe in te monteren, etc. Dit idee dus;



De rode lijn moet dus een "wandje" worden, 30cm breed die op de plek van de huidige hoekdouche komt over de hele hoogte. Hieraan monteer ik de nieuwe douchekraan en stang. Dit wandje zal ik tegelen. Nu is de vraag, hoe maak ik dit kleine wandje en monteer ik het;

Wellicht een stuk Wedi plaat (hoe dik?), onder de juiste hoek zagen (kan dat met een cirkelzaag?) en simpelweg in de hoek vast kitten met Wedi Kit (?). Iemand die een beter idee heeft, of kan schieten op het Wedi idee?

[Ric00w]

Arthur schreef op maandag 22 april 2019 @ 15:51:
Vraag: ik wil in onderstaande doorgang graag een glasplaat plaatsen:

[Afbeelding]

Wat zou hiervoor een handige bevestigingsmethode zijn? Ik zou een houten 'kozijn' het liefst willen vermijden, dus dacht aan iets van een U-profiel. Echter, omdat het glas aan 4 zijden ingesloten gaat zijn, kun je na het vastschroeven van de U-profielen het glas er in principe niet meer inkrijgen. Iemand een idee? Ik heb gedacht aan U-profielen met een afneembare zijde, of eentje met een 'lip' die je dus van 'buiten' af kunt vastschroeven, maar ik kan beide varianten eigenlijk nergens vinden.

Een gebruikelijke methode is inderdaad U-profielen aan de boven/onderkant. Het glas gaat dan eerst in het bovenste profiel en zakt vervolgens in het profiel eronder. Om er voor te zorgen dat het glas niet te laag zakt( waardoor het weer uit het bovenste profiel gaat) worden er houtjes onderin het onderste U-profiel gelegd.
Dan een rand kit op beide kanten van beide profielen en klaar.

Deze methode heeft alleen als nadeel dat de zijkanten dus alsnog kleine kiertjes hebben. Ook het opmeten komt nogal nauw omdat het millimeter-werk is.

[Horla]

dj_dysaster schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:40:
verhaal van douche

Bij onze vorige douche (een kolom zoals in de foto van die douchecabine) zat er gewoon een beugel bij voor hoekbevestiging. Is het niet veel gemakkelijker om een beugel te zoeken/laten maken waarop je de douche(stang) bevestigd?

[louzy82]

De flens van het expansievat van mijn beregeningspomp lekt (op de plek waar je de roest ziet)

Het betreft een
Zilmet 110 Ultra pro
10 bar
Drawing number 20014
Capaciteit 22 (type 24)
Serie no. 032a102933

Ik heb op google gezocht naar een vervangende flens, welke ik voldoende tegen kom echt kan ik er alleen vinden met een aansluiting van 1", en als ik de maat van mijn aansluiting meet is deze toch echt groter (32 mm volgens mij, heb geen schuifmaat maar wel op verschillende manieren geprobeerd te meten.

Iemand enig idee?

(fijn zo een paar dagen voor we op vakantie zijn...)

[ Voor 21% gewijzigd door louzy82 op 23-04-2019 22:10 ]

[nokiaan958GB]

Oesie schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 08:39:
Mijn berging (die los van de woning staat) is erg vochtig wanneer het geregend heeft. Met name doordat de regen 90% van de tijd schuin op de muur valt. Hierdoor ontstaat roest op objecten die ik opsla. Het vocht gehalte zou ik graag willen verlagen.

Het betreft een berging bestaande uit een bakstenen muur (enkel laags) staande op beton, plat dak, één deur, en twee kozijnen/ramen (deze kunnen niet open). Waar ik zelf al aan zat te denken:

1) Bakstenen muur impregneren. Maar is dit reëel en wat werkt dat het beste?
2) Ventilatie aanbrengen. Wat zou dan een goede keuze zijn omdat het rondom steen betreft (achterzijde zit aan achterom dus liever geen openingen één zijkant is de binnenmuur naar de berging van de buren)

Wat zouden jullie doen?

Ik zou beide doen
Aan de oostkant zou je een paar stootvoegen open kunnen maken. Wel boven en onder recht boven elkaar.

[Teijgetje]

louzy82 schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 22:03:
De flens van het expansievat van mijn beregeningspomp lekt (op de plek waar je de roest ziet)

Het betreft een
Zilmet 110 Ultra pro
10 bar
Drawing number 20014
Capaciteit 22 (type 24)
Serie no. 032a102933

Ik heb op google gezocht naar een vervangende flens, welke ik voldoende tegen kom echt kan ik er alleen vinden met een aansluiting van 1", en als ik de maat van mijn aansluiting meet is deze toch echt groter (32 mm volgens mij, heb geen schuifmaat maar wel op verschillende manieren geprobeerd te meten.

Iemand enig idee?

(fijn zo een paar dagen voor we op vakantie zijn...)

[Afbeelding]

Probeer Van Walraven eens, die hebben in Mijdrecht vrijwel alles uit hun catalogus op voorraad.
Even een mailtje met gegevens en/of even bellen.

[teacher]

PaT schreef op maandag 22 april 2019 @ 19:25:
[...]

Yup, dit is een vorstvrije kraan en dan gaat er een leiding naar binnen. Vanaf daar afkoppelen en een nieuwe aansluiten.

Mijn buitenkraan is ook naar de knoppen. Hij wil met geen mogelijkheid meer open

Buitenkranen plakken na de winter, meestal draait de spindel nog wel, maar zit het leertje vast.

Truukjes:
Kraan opendraaien en er op tikken
Kraan opendraaien en een andere kraan in de buurt snel open/dicht doen (waterslag).
Kraan zelf een paar keer open/dicht doen.
repeat.

[Ossi]

CurlyMo schreef op maandag 22 april 2019 @ 13:36:
@Ossi Even dat moertje aandraaien.

Eigen vraag. Hoe lang laten jullie water lopen door een nieuw gemaakte gelijmde afvoer om zeker te weten dat de verbinding goed zijn?

Het heeft gewerkt
Komende maand even in de gaten houden.

[Harmvdw]

louzy82 schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 22:03:
De flens van het expansievat van mijn beregeningspomp lekt (op de plek waar je de roest ziet)

Het betreft een
Zilmet 110 Ultra pro
10 bar
Drawing number 20014
Capaciteit 22 (type 24)
Serie no. 032a102933

Ik heb op google gezocht naar een vervangende flens, welke ik voldoende tegen kom echt kan ik er alleen vinden met een aansluiting van 1", en als ik de maat van mijn aansluiting meet is deze toch echt groter (32 mm volgens mij, heb geen schuifmaat maar wel op verschillende manieren geprobeerd te meten.

Iemand enig idee?

(fijn zo een paar dagen voor we op vakantie zijn...)

[Afbeelding]

Dat klopt, de aansluiting is 1" en ongeveer 32mm. Het is namelijk gasdraad en dat heeft afwijkende maten.
Dit komt doordat gasbuis vroeger bemaat werd aan de hand van de binnen diameter van de buis. Echter werden de materialen beter en daardoor de wanddiktes dunner maar de draad hielden ze hetzelfde omdat dat overal al toegepast werd.

[PaT]

teacher schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 23:42:
[...]

Buitenkranen plakken na de winter, meestal draait de spindel nog wel, maar zit het leertje vast.

Truukjes:
Kraan opendraaien en er op tikken
Kraan opendraaien en een andere kraan in de buurt snel open/dicht doen (waterslag).
Kraan zelf een paar keer open/dicht doen.
repeat.

Bedankt voor de tip, maar dit is zo'n kraan met een sleuteltje. Ik heb er al een hele constructie opgezet om meer moment te kunnen maken, maar er zit echt geen beweging in. Vanavond maar even naar de Hornbach voor een nieuwe. Die 15 euro overleef ik ook wel

[Tranze]

Achterwandje van het bad mooi roze gemaakt


Bij het toilet uiteindelijk toch de voeg maar in het midden gedaan, vonden we mooier. Bovenop komt nog een eiken plank, langs de rand nog een plint en ik moet de boel nog afkitten.


Ook begonnen met het tegelen van de douche. Ik vind het echt tegenvallen... kost zoveel tijd om het mooi te krijgen. Ik ben maar een beginner dus af en toe moet ik zelfs nog een tegel van de muur halen om er nog wat lijm onder te duwen zodat hij gelijk komt te liggen .


Oh ennuh natuurlijk Tweaker verantwoorde kluskledij aan

[ Voor 7% gewijzigd door Tranze op 24-04-2019 08:13 ]

[louzy82]

Harmvdw schreef op woensdag 24 april 2019 @ 07:21:
[...]


Dat klopt, de aansluiting is 1" en ongeveer 32mm. Het is namelijk gasdraad en dat heeft afwijkende maten.
Dit komt doordat gasbuis vroeger bemaat werd aan de hand van de binnen diameter van de buis. Echter werden de materialen beter en daardoor de wanddiktes dunner maar de draad hielden ze hetzelfde omdat dat overal al toegepast werd.

Bedankt voor de uitleg!

@Teijgetje
Thanks voor de tip. Toevallig zit er hier ook een in de buurt en had ik al even op de site gekeken.

[Toppertje]

dj_dysaster schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:40:
Wellicht heeft een van jullie een goed idee;

Wij hebben thuis hetzelfde idee uitgevoerd, met deze balken tegen de muur, daar tussen een frame opgebouwd om de kraan en regendouche op te monteren en inderdaad een Wedi plaat (cirkelzaag werkte bij ons prima) ertegenaan en dan tegelen en netjes afkitten.

[blubbers]

Tranze schreef op woensdag 24 april 2019 @ 07:56:
Achterwandje van het bad mooi roze gemaakt
[Afbeelding]

Bij het toilet uiteindelijk toch de voeg maar in het midden gedaan, vonden we mooier. Bovenop komt nog een eiken plank, langs de rand nog een plint en ik moet de boel nog afkitten.
[Afbeelding]

Ook begonnen met het tegelen van de douche. Ik vind het echt tegenvallen... kost zoveel tijd om het mooi te krijgen. Ik ben maar een beginner dus af en toe moet ik zelfs nog een tegel van de muur halen om er nog wat lijm onder te duwen zodat hij gelijk komt te liggen .
[Afbeelding]

Oh ennuh natuurlijk Tweaker verantwoorde kluskledij aan
[Afbeelding]

Dit vind ik echt knap gedaan!

[Aghanim]

Aghanim schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 16:57:
Vandaag de stopkraan open gedraaid zodat er weer water uit de buitenkraan kan komen. Helaas druppelt deze nu een beetje.

Helaas krijg ik het stopkraantje niet los. Dat betekent dat ik het volledige onderdeel moet (laten) vervangen. Op zich lijkt het me een eenvoudige klus. Leidingen doorzagen, nieuwe stopkraan monteren, koppelstukken tussen de stopkraan en leidingen en klaar. Ik ben er wel wat bang voor dat het daarna gaat lekken dus heb ondertussen ook een offerte opgevraagd bij een loodgieter. Die vraagt hiervoor 145 euro inclusief materiaal. Is dat niet wat veel? Een gemiddelde stopkraan bij de praxis kost 15 euro en mij lijkt dit voor een vakman 15 minuten werk. Als het zo duur blijkt te zijn dan overweeg ik om het zelf te doen. Of is dit een veel minder simpele klus dan ik denk?

[DoeEensGek]

Aghanim schreef op woensdag 24 april 2019 @ 09:41:
[...]

Helaas krijg ik het stopkraantje niet los. Dat betekent dat ik het volledige onderdeel moet (laten) vervangen. Op zich lijkt het me een eenvoudige klus. Leidingen doorzagen, nieuwe stopkraan monteren, koppelstukken tussen de stopkraan en leidingen en klaar. Ik ben er wel wat bang voor dat het daarna gaat lekken dus heb ondertussen ook een offerte opgevraagd bij een loodgieter. Die vraagt hiervoor 145 euro inclusief materiaal. Is dat niet wat veel? Een gemiddelde stopkraan bij de praxis kost 15 euro en mij lijkt dit voor een vakman 15 minuten werk. Als het zo duur blijkt te zijn dan overweeg ik om het zelf te doen. Of is dit een veel minder simpele klus dan ik denk?

Beetje DIYer heeft dit met een poep en een scheet gedaan.
Als je het iets lastiger vindt, stappenplan maken zoals je eigenlijk al heb gedaan.Gebruik knelkoppelingen en er kan weinig fout gaan.
Oh kan je 1 van de 2 kanten straks omhoog of omlaag bewegen (centimeter ofzo) dat maakt het wel makkelijker bij monteren.

[ Voor 5% gewijzigd door DoeEensGek op 24-04-2019 10:25 ]

[Ossi]

De kranen doen het goed (slecht dus) dit voorjaar ^^

Gisteravond heb ik de stopkraan wat vaster gedraaid, die lekt nu niet meer

De buitenkraan hebben we vervangen door een kogeltapkraan. Hoef je alleen maar een hendeltje een kwartslag te draaien om de kraan vol open te hebben. De waterdruk is nu ook beter voor het sproeien, dat was ook het doel

Deze oude kraan was wel erg leuk, maar totaal niet praktisch:

[teacher]

Water eraf, even heet stoken. Kijk of ie nu wel loskomt (pak de dikste bahco die je kan vinden en hou de kraan op zijn plek met een waterpomptang). Nog steeds niet los? Doorstoken en de leiding lostrekken...

[ThinkPad]

@Aghanim Ik zou de materialen bij een zaak zoals Warmteservice(.nl) halen. Praxis e.d. is vaak wat mindere kwaliteit. Heb wel eens gehad met knelringen van de bouwmarkt dat ik de boel niet lekdicht kreeg.

Als je met een foto van deze kraan naar ze toe gaat dan kunnen ze je wel adviseren wat je nodig hebt.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 24-04-2019 10:45 ]

[Oesie]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 23:05:
[...]

Ik zou beide doen
Aan de oostkant zou je een paar stootvoegen open kunnen maken. Wel boven en onder recht boven elkaar.

Goede tip! Bedoel je overigens dat ik zowel boven in de muur als onderin de stootvoegen zou moeten open maken (waarschijnlijk om 'airflow' te creëren?)?

Met oostzijde denk ik dat je de rechterzijde bedoelt? Dus ondanks de regen erop kan het geen kwaad om daar de stootvoegen open te maken (zie hieronder)

achterzijde
__________
|...…..|...…..|
|...…..|...…..|
|...…..|...…..| rechterzijde (waar de regen op komt)
|...…..|...…..|
|...…..|...…..|
---/ \---/ \---

Voorzijde met deur (links buurman/rechts ik)

En kan het zijn dat je impregneer niet standaard bij de bouwmarkt kan krijgen. Kan niks vinden op de Praxis en Karwei website

[ Voor 9% gewijzigd door Oesie op 24-04-2019 11:23 ]

[Raymond]

Ik heb een vraagje over plaatmateriaal. Je ziet die Amerikanen altijd "plywood" gebruiken (bijv in youtube filmpjes). Met welk materiaal in NL is dat vergelijkbaar? Ons "multiplex" (berken of hardhout) is volgens mij een duurdere variant ervan. Spaanplaat is particle board en dus ook niet hetzelfde. Underlayment lijkt er nog het meeste op, maar is voorzien van veer en groef.

Welk materiaal zou hier een goeie vervanger voor zijn?

[Tranze]

Raymond schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:16:
Ik heb een vraagje over plaatmateriaal. Je ziet die Amerikanen altijd "plywood" gebruiken (bijv in youtube filmpjes). Met welk materiaal in NL is dat vergelijkbaar? Ons "multiplex" (berken of hardhout) is volgens mij een duurdere variant ervan. Spaanplaat is particle board en dus ook niet hetzelfde. Underlayment lijkt er nog het meeste op, maar is voorzien van veer en groef.

Welk materiaal zou hier een goeie vervanger voor zijn?

Je hebt ook underlayment zonder T&G.

[Sharky]

Plywood betekent alleen maar dat het uit lagen bestaat, net als multiplex. Underlayment bestaat ook uit lagen maar is inderdaad lekker goedkoop. Kortom, ik ben met Tranze.

[Notna]

Raymond schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:16:
Ik heb een vraagje over plaatmateriaal. Je ziet die Amerikanen altijd "plywood" gebruiken (bijv in youtube filmpjes). Met welk materiaal in NL is dat vergelijkbaar? Ons "multiplex" (berken of hardhout) is volgens mij een duurdere variant ervan. Spaanplaat is particle board en dus ook niet hetzelfde. Underlayment lijkt er nog het meeste op, maar is voorzien van veer en groef.

Welk materiaal zou hier een goeie vervanger voor zijn?

Afgezien van wat @Tranze zegt; waar wil je het voor gebruiken?

[Raymond]

Tranze schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:19:
[...]


Je hebt ook underlayment zonder T&G.

Ik heb bij de bij mij bekende toko's (gamma/honbach enzo) alleen nog maar met gevonden. Waar kan ik het zonder krijgen?

[Tranze]

Raymond schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:25:
[...]


Ik heb bij de bij mij bekende toko's (gamma/honbach enzo) alleen nog maar met gevonden. Waar kan ik het zonder krijgen?

PontMeyer bijvoorbeeld: https://www.pontmeyer.nl/...1220x18/p/C1361018244122F

En verder even Googelen voor iets bij je in de buurt. Zoek op 'Underlayment rechte kant'

[Raymond]

Notna schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:24:
[...]


Afgezien van wat @Tranze zegt; waar wil je het voor gebruiken?

Voor in de werkplaats een beetje kasten/planken/werkbankjes enzo maken.

OSB vind ik lelijk (en "scherp"). MDF en spaanplaat vind ik niet geschikt (minder sterk dan gelaagd hout). En wat hier als multiplex te koop is vind ik erg duur.

Dus blijft underlayment over als beschikbaar materiaal. Maar ik was ff nieuwsgierig of het spul wat ze aan de overkant van de plas uitbundig gebruiken, hier ook beschikbaar is. Ik weet dat het daar populair is, omdat ze er hun huizen van in elkaar spijkeren en hier daarom minder gangbaar is. Maar je weet maar nooit, vandaar mijn vraag

[Notna]

Raymond schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:28:
[...]


Voor in de werkplaats een beetje kasten/planken/werkbankjes enzo maken.

OSB vind ik lelijk (en "scherp"). MDF en spaanplaat vind ik niet geschikt (minder sterk dan gelaagd hout). En wat hier als multiplex te koop is vind ik erg duur.

Dus blijft underlayment over als beschikbaar materiaal. Maar ik was ff nieuwsgierig of het spul wat ze aan de overkant van de plas uitbundig gebruiken, hier ook beschikbaar is. Ik weet dat het daar populair is, omdat ze er hun huizen van in elkaar spijkeren en hier daarom minder gangbaar is. Maar je weet maar nooit, vandaar mijn vraag

Als je het écht niet kan vinden zonder M&G; laat het eraf zagen bij de bouwmarkt (of doe het zelf); kleine moeite
Overigens zou ik, als het voor planken etc is, alleen het mes eraf halen. Groef kan je altijd aan een blinde kant doen

[Raymond]

Ik denk dat ik dat ook ga doen uiteindelijk. Moet ik alleen ff kijken hoe ik uit kom met de maatvoering

[Orion84]

Sharky schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:22:
Plywood betekent alleen maar dat het uit lagen bestaat, net als multiplex. Underlayment bestaat ook uit lagen maar is inderdaad lekker goedkoop. Kortom, ik ben met Tranze.

Volgens mij wordt met plywood toch echt wel multiplex bedoeld en niet underlayment (wat meer een vorm van chipboard is volgens mij?).

Is er hier geen multiplex van dennenhout te krijgen? Dat berken multiplex of hardhout duurder is dan SPF (spruce, pine, fir) plywood kan ik me voorstellen ja.

@Raymond je hebt toch gewoon dit soort platen: https://www.hornbach.nl/s...9-mm/8354147/artikel.html
Stukken goedkoper dan berken multiplex.

[ Voor 14% gewijzigd door Orion84 op 24-04-2019 16:41 ]

[Sharky]

Orion84 schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:36:
[...]

Volgens mij wordt met plywood toch echt wel multiplex bedoeld en niet underlayment (wat meer een vorm van chipboard is volgens mij?).

Is er hier geen multiplex van dennenhout te krijgen? Dat berken multiplex of hardhout duurder is dan SPF (spruce, pine, fir) plywood kan ik me voorstellen ja.

Chipboard is vezelplaat, dat is weer wat anders. Underlayment bestaat ook uit lagen net als multiplex/triplex en is meestal van vuren gemaakt.

[Orion84]

Sharky schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:40:
[...]


Chipboard is vezelplaat, dat is weer wat anders. Underlayment bestaat ook uit lagen net als multiplex/triplex en is meestal van vuren gemaakt.

Ah, right, ik haal underlayment en OSB door elkaar. Maar dan vraag ik me af wat er dan anders is aan underlayment, behalve dan dat dat doorgaans van tong en groef voorzien is?

[Sharky]

Orion84 schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:42:
[...]

Ah, right, ik haal underlayment en OSB door elkaar. Maar dan vraag ik me af wat er dan anders is aan underlayment, behalve dan dat dat doorgaans van tong en groef voorzien is?

Multiplex is meestal van berken en wellicht andere houtsoorten. Het is sowieso een stuk sterker dan el cheapo underlayment.

[Notna]

Orion84 schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:36:
[...]

Volgens mij wordt met plywood toch echt wel multiplex bedoeld en niet underlayment (wat meer een vorm van chipboard is volgens mij?).

Is er hier geen multiplex van dennenhout te krijgen? Dat berken multiplex of hardhout duurder is dan SPF (spruce, pine, fir) plywood kan ik me voorstellen ja.

@Raymond je hebt toch gewoon dit soort platen: https://www.hornbach.nl/s...9-mm/8354147/artikel.html
Stukken goedkoper dan berken multiplex.

Wikipedia: Plywood
Wikipedia: Ply (layer)

In het kort, als ik het goed lees; Betonplex is bijv. een vorm van plywood, net als underlayment en multiplex dat óók zijn. Als het uit lagen bestaat en met elkaar verlijmt is: plywood.

[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 24-04-2019 16:48 ]

[Reinier]

John Heisz vindt zelfs dat particle board een vorm van plywood is. Maar daar ben ik het dan weer niet mee eens.

Praxis (volgens mij) noemt multiplex trouwens steevast triplex, ook al zijn er meer dan drie lagen.

What's in a name

[CappieL]

Reinier schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:46:
John Heisz vindt zelfs dat particle board een vorm van plywood is. Maar daar ben ik het dan weer niet mee eens.

Praxis (volgens mij) noemt multiplex trouwens steevast triplex, ook al zijn er meer dan drie lagen.

What's in a name

Niet altijd, soms ook Multiplex

[Reinier]

Je hebt gelijk. Maar hun populierenmultiplex heet triplex: https://www.praxis.nl/search?text=Triplex

[Raymond]

Orion84 schreef op woensdag 24 april 2019 @ 16:36:
[...]

Volgens mij wordt met plywood toch echt wel multiplex bedoeld en niet underlayment (wat meer een vorm van chipboard is volgens mij?).

Is er hier geen multiplex van dennenhout te krijgen? Dat berken multiplex of hardhout duurder is dan SPF (spruce, pine, fir) plywood kan ik me voorstellen ja.

@Raymond je hebt toch gewoon dit soort platen: https://www.hornbach.nl/s...9-mm/8354147/artikel.html
Stukken goedkoper dan berken multiplex.

Dat is 9mm
Afgezien daarvan is dat wel wat ik zoek.

Ik denk dat in Amerika met plywood standaard het vurenmultiplex wordt bedoeld en dat dat hier een stuk minder gangbaar is. Volgens mij vervult osb hier die rol veel meer.

Wel interessant verder, die gewoonte-verschillen

[Wackmack]

Update, loodgieter geweest. Hij heeft een tussenkraan gemaakt, de leiding is naar de buitenkraan afgesloten en kunnen binnen gelukkig water gebruiken.

De buitenkraan kan alleen worden gemaakt via de buitenkant, er moeten aan de buitenkant een aantal stenen worden weg gehaald.... Waarschijnlijk zit er 1.5 jaar garantie op dus dat zou top zijn. Vorstvrije kraan is toch wat anders dan een simpele buitenkraan die je zo eraf draait.

[dreamscape]

Wackmack schreef op woensdag 24 april 2019 @ 18:55:
De buitenkraan kan alleen worden gemaakt via de buitenkant, er moeten aan de buitenkant een aantal stenen worden weg gehaald.... Waarschijnlijk zit er 1.5 jaar garantie op dus dat zou top zijn. Vorstvrije kraan is toch wat anders dan een simpele buitenkraan die je zo eraf draait.

Zo'n kraan moet je monteren zodat je er van binnenuit enigszins bij kunt, desnoods met wat moeite. Ik moet bijvoorbeeld een keukenkastje demonteren. Stenen wegbikken en hem eruit halen klinkt als veel werk. Het klinkt in ieder geval als een boel secundaire kosten die no way gedekt zijn onder die garantie...

[Arthur]

Ric00w schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:49:
[...]


Een gebruikelijke methode is inderdaad U-profielen aan de boven/onderkant. Het glas gaat dan eerst in het bovenste profiel en zakt vervolgens in het profiel eronder. Om er voor te zorgen dat het glas niet te laag zakt( waardoor het weer uit het bovenste profiel gaat) worden er houtjes onderin het onderste U-profiel gelegd.
Dan een rand kit op beide kanten van beide profielen en klaar.

Deze methode heeft alleen als nadeel dat de zijkanten dus alsnog kleine kiertjes hebben. Ook het opmeten komt nogal nauw omdat het millimeter-werk is.

Dank voor het meedenken (ook @Nielson en @zonoskar)! De techniek om gewone U-profielen te gebruiken maar het glas er aan de bovenzijde in te schuiven en vervolgens laten zakken is een hele goede waar ik nog niet aan had gedacht, dus veel dank! Dan zou ik alleen nog iets moeten bedenken voor de kleine kiertjes aan de zijkant... wellicht zou ik die dan moeten kitten of een afdeklat plaatsen in dezelfde stijl als het U-profiel oid.

Balustrade- of douchebeslag is een optie waar ik zelf ook aan gedacht had, en dat lijkt me zeker een goede backup-optie. Het grootste nadeel daaraan leek me dat dat je wellicht nog meer kieren overhoudt dan bij een U-profiel

[Wackmack]

dreamscape schreef op woensdag 24 april 2019 @ 19:46:
[...]

Zo'n kraan moet je monteren zodat je er van binnenuit enigszins bij kunt, desnoods met wat moeite. Ik moet bijvoorbeeld een keukenkastje demonteren. Stenen wegbikken en hem eruit halen klinkt als veel werk. Het klinkt in ieder geval als een boel secundaire kosten die no way gedekt zijn onder die garantie...

Het gaat om een nieuwbouwwoning, dus had de keuze helaas niet. Vrij bijzondere keus als je ziet wat er moet gebeuren idd. Hopelijk goed nieuws mbt garantie.

[twain4me]

Raymond schreef op woensdag 24 april 2019 @ 18:40:
[...]


Dat is 9mm
Afgezien daarvan is dat wel wat ik zoek.

Ik denk dat in Amerika met plywood standaard het vurenmultiplex wordt bedoeld en dat dat hier een stuk minder gangbaar is. Volgens mij vervult osb hier die rol veel meer.

Wel interessant verder, die gewoonte-verschillen

Zoek je niet radiata pine multiplex?

[Teijgetje]

Wackmack schreef op woensdag 24 april 2019 @ 18:55:
Vorstvrije kraan is toch wat anders dan een simpele buitenkraan die je zo eraf draait.

Bij een vorstvrije kraan draai je het binnendeel er uit ipv de hele kraan er af/uit.
En waarom kan je het kraandeel er niet gewoon uitschroeven om rubbertjes, o-ringen of spil te vervangen?
Waarom moet je breken?
Zegt de loodgieter dat? (gelijk andere zoeken. Wat rekent hij incl breek en reparatiewerk? 400? )

En garantie? Waarop? Op verkeerd monteren? Of verkeerd afkorten? Of op te strak dichtdraaien?
En hak/breek/reparatiewerk en loodgieterskosten worden ook niet vergoed.

Is het niet de kraan van je linkje/exploded view? (of was je nog niet bij de download/pdf gekomen, al zitten ze allemaal ongeveer zo in elkaar)
Als je de SPH300BAS_T_S8DS100N1 (pdf) download heb je de tekening waarop je precies ziet hoe hij in elkaar zit en welke onderdelen leverbaar zijn. Even Toon Downloads aanklikken.

Maar dat zou je zelf moeten kunnen, zie Service op het pdf, nieuwe stopkraan is al dicht (1), even de inbus er uit draaien bovenop (2), dan kan je met de open/dicht-sleutel het kraandeel dat de spil bedient er uit draaien (3). De spil krijg je het makkelijkst er uit door even een puls waterduk te geven.
De rest van de kraan laat je gemonteerd zitten, daar kan niets fout mee zijn, anders had je lekkage binnen.
Dat draaideel zit niet echt vastgeschroefd, de inbus houdt hem op zijn plek en de O-ringen dichten pas af nadat je de kraan opent en er water door de buis stroomt. Die mogen zelfs lekken bij geopende kraan en tegendruk van bv een slang, al hoort dat natuurlijk niet, omdat ze verder niets te maken hebben met het leertje onderop/binnenin de spil, die op de zitting van de knelbocht afsluit.

Vervang eerst S8DSP217N1 (leertje en o-ringen) en als hij dan nog niet makkelijk sluit de spil, die je een paar mm langer laat.
Gezien een nieuw leertje al bij de spil zit kun je die ook gelijk vervangen/bestellen, wel even testen met de oude spil, qua lengte. Een nieuw bovendeel kost je ook de kop niet, maar daar zal niets mee zijn. (linkje met alle separaat verkrijgbare onderdelen)
(je weet dan hoe makkelijk je de kraan uit elkaar haalt en dat hij even na blijft druppelen na normaal dichtdraaien, als de muurbuis leegloopt. Extra stevig dichtdraaien hoeft echt niet)
Gezien je normaal even veel van de spil inkort als je van de muurbuis afhaalt lijkt me het moeilijk daar een fout mee te maken en is de spil waarschijnlijk lang genoeg.
Maar dan bv5 mm langer om te beginnen en gaat hij niet genoeg open dan kan je daar steeds een mm afhalen/vijlen.
Als je het draaideel er uit hebt kun je zien hoe groot de slag is tussen geheel open en geheel dicht. En zal je zien dat afsluiten niet op een mm aankomt. Gebruik vaseline/vet op de O-ringen bij montage en draai hem er zover in zodat de inbus weer in de groef valt. Zet het draaigedeelte helemaal open/linksom als je hem gaat monteren zodat je ruimte hebt boven de spil, zoals hij er uit kwam.

Maar voor 9,80 of 20,78 moet hij het imo weer lekvrij doen.

[ Voor 116% gewijzigd door Teijgetje op 24-04-2019 22:20 ]