Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Dat hangt allemaal af van de gebruikte materialen.
Bijvoorbeeld automaat van ABB heeft bij mij 2 ingangen. Eentje is geschikt voor een (enkele) vaste kern als kamrail. De ander is een kooiklem. Bij een rechthoekige kooiklem heb ik geen bezwaar om 2 dezelfde adereindhuls+draad of vaste kern te gebruiken eigenlijk. Soms zit dit nog steviger ook. Twinadereindhulsen zijn ook prima in mijn boekje. Kooiklem met driehoek kan eigenlijk maar 1 draad/huls in, die centreert dus.
Een pulsrelais hoort eigenlijk niet helemaal in een groepenkast thuis, maar stel je bouwt een besturings/domoticakast met ook installatieautomaten dan gebruik je hierin bijv. phoenix contact klemmenstroken, deze hebben 4 of 6 uitgangen per klem.

[Xander]

Naalroc schreef op woensdag 25 december 2019 @ 15:32:
Na een ALS mag je maximaal 4 automaten plaatsen, maar als je om wat voor reden geen kammen wilt/kunt gebruiken, hoe doe je dat dan wel?
Met 4x 4mm² met soepele kern in de uitgaande kant van de automaat?
4 x doorlussen? met 4mm² ? met 6mm²?
2 stuks twin adereind buisjes, geïsoleerd en die samen in de ALS waardoor elke automaat zijn eigen aanvoer krijgt?
Met 2,5mm2 VD draad doorlussen?

Kamrails zijn wel verreweg de netste oplossing, waarom zou je die niet willen gebruiken?

Niet kunnen gebruiken is een kwestie van slechte voorbereiding / componentkeuze.

Van jouw oplossingen deugt eigenlijk alleen het 4x doorlussen. Met 4mm² of 6mm² afhankelijk van de voorbeveiliging (4mm² bij 25A of 6mm² bij 40A). Bijzonder fraai is het niet maar het voldoet wel.

en als je niet 2 VD draden samen in 1 automaat mag schroeven, hoe doe je dat dan als je een pulsrelais toepast voor verlichting, want je hebt zonder meer een uitgaande draad naar de centraaldoos, maar ook een voeding voor het relais nodig, dat natuurlijk in dezelfde kast zit; dus dat móet dan wel op dezelfde uitgang van de automaat.

Veel automaten kunnen wel 2 afgaande draden op. ABB en Hager automaten met steekcontacten hebben bijvoorbeeld dubbele contacten. In een kooiklem mogen vaak ook 2 dezelfde geleiders met vaste kern.

En anders een grote kast nemen en de bovenste DIN-rail reserveren voor railklemmen. Dat geeft je ineens een hoop meer opties, bijvoorbeeld klemmen met 3 of 4 contacten, klemmen die met een brug gekoppeld kunnen worden aan naastgelegen klemmen, of tussen de automaat en de klemmenstrook de boel met soepele draad bedraden waardoor je kunt doorlussen met twinhulzen.

Zomaar een aantal praktische vragen,die bij mij opkomen, als ik hier regelmatig schampere opmerkingen lees over de 'fouten' van een ander, die ofwel denkt het goed te doen, of (inderdaad) misschien zelf geen idee heeft.
Maar niet zo vaak kom ik dan gelijk de juiste oplossing tegen, met daarbij de reden van hoe het wel moet.

Ik heb wel gezocht op google met allerlei zoektermen, maar ik ben nog nergens tegen gekomen hoe de juiste werkwijze is van dergelijke zaken.
Een oplossing, met reden van de bovenstaande vragen zou heel erg handig zijn, of, misschien nog beter, een link naar een site dat hierover duidelijkheid verschaft
Met DANK!

Een document wat alle ins en outs behandeld ken ik zo niet. Hager heeft bijvoorbeeld wel een mooi informatief zakboek wat een aantal vraagstukken behandelt, bijvoorbeeld de draaddoorsneden.

Combineer dit met de databladen van de componenten die je gebruikt, daar in staat ongetwijfeld wat je in een klem mag aansluiten.

[Naalroc]

Jim423 schreef op woensdag 25 december 2019 @ 15:44:
Dat hangt allemaal af van de gebruikte materialen.
Bijvoorbeeld automaat van ABB heeft bij mij 2 ingangen. Eentje is geschikt voor een (enkele) vaste kern als kamrail. De ander is een kooiklem. Bij een rechthoekige kooiklem heb ik geen bezwaar om 2 dezelfde adereindhuls+draad of vaste kern te gebruiken eigenlijk.Soms zit dit nog steviger ook.

Ik heb dat zojuist eens opgemeten: een ABB automaat heeft een opening met een breedte van 5 mm en 6 mm hoog, dus dan wordt het gelijk al wel krap met 2 x 6 mm2. en ik weet niet of dat wel zou kunnen met een hulsje en een 6mm² soepele draad, want als ik mijn tang opmeet, dan blijft de breedte van de geknepen huls van 6 mm², toch nog 4 mm; overhoeks zou het dan nog gaan passen misschien, maar praktisch kom je anders uit op 2 x 4 mm²

Twinadereindhulsen zijn ook prima in mijn boekje. Kooiklem met driehoek kan eigenlijk maar 1 draad/huls in, die centreert dus.
Een pulsrelais hoort eigenlijk niet helemaal in een groepenkast thuis, maar stel je bouwt een besturings/domoticakast met ook installatieautomaten dan gebruik je hierin bijv. phoenix contact klemmenstroken, deze hebben 4 of 6 uitgangen per klem.

Kijk, dat zie ik nu weer niet, van dat puls relais, dat lijkt mij prima daar; als je nu zou zeggen een beltransformator hoort daar niet in thuis, dan zou ik daar begrip voor hebben, want als die 8V draad loskomt, en tegen een 230 L aan komt te liggen, zijn de rapen gaar, denk ik dan.

Ik ga geen domotica kast inrichten, maar heb wel ruimte over in de nieuwe kast die gepland is; kunnen/mogen die phoenix contact klemmenstroken dan niet in die kast worden toegepast, eventueel onder een afdek strip, als die phoenix niet te hoog is? In de spec's staat Hoogte 58//65 en dat is net de hoogte van een automaat op rail, dus dat gaat dan niet passen; dit was de spec voor een 2,5-4 mm² model. Is er ook zoiets te koop dat wèl past, qua hoogte?

[Joopieboy]

Probleem is dat er in standaard meterkasten vaak niet of onvoldoende ruimte is gehouden voor uitbreiding en verdeling van. Daardoor is een verdeler erlangs zetten vaak een goede optie.

Zo heb ik bij mijn warmte installatie ook een verdeler gemaakt met de welbekende Phoenix klemmen:

Enige manier om het goed en netjes te maken...

[Naalroc]

Xander schreef op woensdag 25 december 2019 @ 15:56:

Kamrails zijn wel verreweg de netste oplossing, waarom zou je die niet willen gebruiken?

Niet kunnen gebruiken is een kwestie van slechte voorbereiding / componentkeuze.

Van jouw oplossingen deugt eigenlijk alleen het 4x doorlussen. Met 4mm² of 6mm² afhankelijk van de voorbeveiliging (4mm² bij 25A of 6mm² bij 40A). Bijzonder fraai is het niet maar het voldoet wel.

Ik snap je commentaar, maar als je recent materiaal in gebruik hebt , en er moet een uitbreiding komen ivm zonnepanelen, dan kan dat recente materiaal wel hergebruikt worden in de nieuwe /grotere kast; de hoogte verdeling van een ABB ALS van de contacten onderling is gelijk met bv GE, maar het ene merk heeft alles net een paar mm hoger liggen dan het andere. Wat dan wel kan is een kamrail tussen de automaten, en een draadbrug naar de ALS; is dat dan wel acceptabel? lijkt me wel, als 4 bruggen wel 'kunnen'.
Overigens, ik heb heb 3 x 25 A aansluiting, dus zou dan met 4 mm2 flex kunnen volstaan, ná de automaat (en 6 mm2 er vóór?)

Veel automaten kunnen wel 2 afgaande draden op. ABB en Hager automaten met steekcontacten hebben bijvoorbeeld dubbele contacten. In een kooiklem mogen vaak ook 2 dezelfde geleiders met vaste kern.

De ABB die ik bekeek, hebben dat niet, maar zelfs ibinnen hetzelfde merk (ABB) zijn er verschillende uitwendige uitvoeringen binnen de B16A die ik nu in de kast heb zitten.

En anders een grote kast nemen en de bovenste DIN-rail reserveren voor railklemmen. Dat geeft je ineens een hoop meer opties, bijvoorbeeld klemmen met 3 of 4 contacten, klemmen die met een brug gekoppeld kunnen worden aan naastgelegen klemmen, of tussen de automaat en de klemmenstrook de boel met soepele draad bedraden waardoor je kunt doorlussen met twinhulzen.

dat zijn de phoenix klemmen waarnaar @Jim423 refereerde?

Een document wat alle ins en outs behandeld ken ik zo niet. Hager heeft bijvoorbeeld wel een mooi informatief zakboek wat een aantal vraagstukken behandelt, bijvoorbeeld de draaddoorsneden.

Combineer dit met de databladen van de componenten die je gebruikt, daar in staat ongetwijfeld wat je in een klem mag aansluiten.

Heb ik gedownload en ga dat bestuderen, hopelijk vind ik daarin wat ik zoek; bedankt zover

[Cybersijp]

FrankBlom schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:19:
Mijn collega zat vanmiddag te vertellen hier dat ze een paar stopcontacten heeft aangelegd van het weekend naar beide nachtkastjes.

En ze wilde het eens goed doen dus met installatiedraad.

Dus heeft ze van de trekschakelaar bij haar bed naar beneden een gleufje gebikt met een schroevendraaier in het stuc.
Daar die 6 draden in gekit en alles dicht geplamuurd.
Toen tussen laminaat en plint door naar achter beide nachtkastjes.
En weer omhoog naar de stopcontacten door het stucwerk en weer dicht geplamuurd.

Achter de trekschakelaar de draadjes goed platgeknepen en samen in een kroonsteen gefrut.

Heb weiselijk mijn mond gehouden...

ik had er wat van gezegd, je vergeeft het jezelf nooit als het fout zou gaan ! (want echt houtje en touwtje )

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op woensdag 25 december 2019 @ 17:16:
[...]

Ik snap je commentaar, maar als je recent materiaal in gebruik hebt , en er moet een uitbreiding komen ivm zonnepanelen, dan kan dat recente materiaal wel hergebruikt worden in de nieuwe /grotere kast; de hoogte verdeling van een ABB ALS van de contacten onderling is gelijk met bv GE, maar het ene merk heeft alles net een paar mm hoger liggen dan het andere. Wat dan wel kan is een kamrail tussen de automaten, en een draadbrug naar de ALS; is dat dan wel acceptabel? lijkt me wel, als 4 bruggen wel 'kunnen'.
Overigens, ik heb heb 3 x 25 A aansluiting, dus zou dan met 4 mm2 flex kunnen volstaan, ná de automaat (en 6 mm2 er vóór?)
[...]
De ABB die ik bekeek, hebben dat niet, maar zelfs ibinnen hetzelfde merk (ABB) zijn er verschillende uitwendige uitvoeringen binnen de B16A die ik nu in de kast heb zitten.
[...]

dat zijn de phoenix klemmen waarnaar @Jim423 refereerde?
[...]
Heb ik gedownload en ga dat bestuderen, hopelijk vind ik daarin wat ik zoek; bedankt zover

Wat er voor de 25A automaat zit is het probleem van de netbeheerder. Kan nogal verschillen per bouwjaar.

Wat voor adereindhulstang heb je? In zo'n kooiklem kun je het meeste kwijt met met vierkantpersing. In een schroefklem met rond gat kun je met zeskantpersing weer meer kwijt.

Makkelijkste is gewoon met kamrails werken. Als je een allegaartje hebt kun je natuurlijk ook met twinadereindhulzen aan de slag gaan.

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op woensdag 25 december 2019 @ 18:43:
[...]


Wat er voor de 25A automaat zit is het probleem van de netbeheerder. Kan nogal verschillen per bouwjaar.

Ik heb wel een 3 x 25 A aansluiting, maar met schroef smelt zekeringen, geen automaten helaas; dus na mijn hoofdschakelaar komen 3 x ALS en een krachtautomaat voor koken en een krachtautomaat voor de wpl.

Wat voor adereindhulstang heb je? In zo'n kooiklem kun je het meeste kwijt met met vierkantpersing. In een schroefklem met rond gat kun je met zeskantpersing weer meer kwijt.

ik heb een simpele met een halfrond gat en een ribbel in de andere bek; zo vaak hoop ik dit niet nodig te hebben in deze maat. De ABB en GE automaten die ik heb hebben allemaal een vierkante kooiklem, zoals ik eerder schreef: 5 mm breed en 6 mm hoog, (die 6 mm maat wordt dus minder bij aandraaien)

Makkelijkste is gewoon met kamrails werken. Als je een allegaartje hebt kun je natuurlijk ook met twinadereindhulzen aan de slag gaan.

Tja, 2 verschillende merken idd, als je dat een allegaartje wilt noemen, prima!
Maar met betrekking tot die twin ader eindhulzen is er ook bij de verkopers verwarring, misschien dat ik hier een eenduidig antwoord kan krijgen, omdat ik nog niet eerder de twin eindhulzen heb gebruikt, wèl heel vaak de enkelpolige variant:
Ik heb aan 1 verkoper naar aanleiding van een aanbieding van 4mm² twin eindhulzen gevraagd of dit voor 2 x 4mm2 snoer is, of voor 2 x 2 mm² flex; het specifieke antwoord was: voor 2 x 2 mm² flex.

Een andere site biedt exact hetzelfde aan, maar als je naar de specificatie van het betreffende onderdeel gaat, dan staat er dat de aanbieding van 4mm² geldig is voor 2 x 4 mm² snoer. Nu is er dacht ik geen tang voor 8 mm² hulzen, dus ik vermoed, dat die aanbieding geldt voor een bus waarin je 10 mm2 kwijt kunt, dat is dus genoeg voor 2 x 4 mm²
Zelfs de verkopers zijn hierover dus niet eenduidig, en wat ze verkopen is onduidelijk, behalve die laatste , waarbij specifiek staat dat het voor 2 x 4 mm² is.....

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 25-12-2019 19:38 ]

[kabeltjekabel]

Adereindhulzen voor 2x2mm² heb ik nog nooit van gehoord.

Adereindhulzen voor 10mm² zijn dus niet voor 2x4mm².

Er zijn wel degelijk tangen voor 2x4mm² hulzen. Die kun je gewoon in zo'n zelfinstellende tang doen.

Moet wel zeggen dat ik eens 4x2,5mm² in een 10mm² gedaan heb. Dat paste perfect

[ Voor 17% gewijzigd door kabeltjekabel op 25-12-2019 19:54 ]

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op woensdag 25 december 2019 @ 19:53:
Adereindhulzen voor 2x2mm² heb ik nog nooit van gehoord.

Adereindhulzen voor 10mm² zijn dus niet voor 2x4mm².

Er zijn wel degelijk tangen voor 2x4mm² hulzen. Die kun je gewoon in zo'n zelfinstellende tang doen.

Moet wel zeggen dat ik eens 4x2,5mm² in een 10mm² gedaan heb. Dat paste perfect

Dit was het antwoord van 1 leverancier op de vraag welke maat kabels in een 4 mm² twin huls gaan:

Bedankt voor uw bericht.

Dit product is geschikt voor twee aders van elk 2 mm2.

Fijne feestdagen gewenst namens het XXX team!

[Xander]

Naalroc schreef op woensdag 25 december 2019 @ 17:16:
[...]

Ik snap je commentaar, maar als je recent materiaal in gebruik hebt , en er moet een uitbreiding komen ivm zonnepanelen, dan kan dat recente materiaal wel hergebruikt worden in de nieuwe /grotere kast; de hoogte verdeling van een ABB ALS van de contacten onderling is gelijk met bv GE, maar het ene merk heeft alles net een paar mm hoger liggen dan het andere. Wat dan wel kan is een kamrail tussen de automaten, en een draadbrug naar de ALS; is dat dan wel acceptabel? lijkt me wel, als 4 bruggen wel 'kunnen'.

Jot. Al ga je van de ALS met draad naar een een kam met 3 automaten toe en ga je van onder de 3e automaat met draad door naar een 4e... De meeste kammen kun je samen met een draad in de automaat aansluiten. Als je over dat feitje twijfelt dan is informatie van de fabrikant wederom leidend.

Overigens, ik heb heb 3 x 25 A aansluiting, dus zou dan met 4 mm2 flex kunnen volstaan, ná de automaat (en 6 mm2 er vóór?)

Als je rekent met max 25A kun je de gehele verdeler bedraden met 4mm². Let wel op als je meerdere voedingsbronnen hebt, dat je moet rekenen met de hoogst mogelijke theoretische stroom, dus bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen er voor zorgen dat er meer dan 25A door de bedrading kan lopen. Persoonlijk zou ik alles gewoon 6mm² houden, dan is het geschikt voor 40A, waarschijnlijk net zoals de toegepaste hoofdschakelaar, aardlekschakelaars enzo.

De ABB die ik bekeek, hebben dat niet, maar zelfs ibinnen hetzelfde merk (ABB) zijn er verschillende uitwendige uitvoeringen binnen de B16A die ik nu in de kast heb zitten.

Dit zijn volgens mij de meest voorkomende ABB automaten, met dubbele steekcontacten dus:


Geen idee naar welke jij kijkt.

dat zijn de phoenix klemmen waarnaar @Jim423 refereerde?

Phoenix is een merk. Je hebt ook railklemmen / rijgklemmen van merken als Weidmuller, Wago, Siemens, Schneider Electric, Hager of Legrand. Net waar jij blij van wordt.

Ik heb toevallig een tijdje geleden railklemmen van Wago thuis gebruikt. Was aan het graven in de tuin nabij de meterkast en heb besloten om maar meteen wat kabels voor tuinverlichting / WCD's in te graven. Heb twee keer een 4x2,5+as gelegd, één naar de voortuin en één naar de achtertuin. Weet nog niet precies wat ik er mee wil gaan doen maar heb ze wel alvast aangesloten in de groepenkast. Tja, dan kom ik dus met 8 aders in de verdeelkast binnen en ik wilde het eigenlijk op één groep zetten??

Dat zit nu zo:


De soepele draad aan de onderkant komt vanaf de automaat. De twee kabels zijn parallel aangesloten aan de bovenkant, daar zijn dubbele steekcontacten makkelijk voor. Door de bruggetjes komt er nu spanning te staan op de linker drie klemmen (dus op bruin en op zwart). Ik heb er nog steeds niets mee gedaan verder maar ik gok zo dat ik zwart op de een of andere manier wil gaan schakelen, wellicht gewoon met een conventionele schakelaar, of met een tijdklok, we gaan het ooit wel zien. Maar tegen die tijd trek ik de rechter brug er uit en kan ik de schakelaar of het contact van de tijdklok makkelijk aansluiten op vrije contacten van de klemmen:


Ik vind dat wel prima werken voor dit soort toepassingen. Maar als je je hele huis van domotica wilt voorzien en dat op een dergelijke manier wilt bedraden dan kom je natuurlijk plek te kort in zo'n standaard kast...

Laat ik mezelf maar vast indekken voor de opmerkingen die ongetwijfeld gaan komen:
- Ja, onder die linker aardlekschakelaar zitten twee draden aangesloten. Deze ABB aardlekschakelaars zijn voorzien van dubbele klemmen (achter elkaar) en beide klemmen zijn geschikt om een soepele draad met adereindhuls aan te sluiten.
- Die twee draden in het blokje rechts onderin zijn van een stuk busboard wat ik niet gebruik (de rechter 4 modulen). Die zitten daar alleen in de klem geschroefd zodat ze niet los in de kast hangen.

En ja, het is vast een rommeltje en het zit vol gepropt, I don't care. Ik heb liever extra lengte in de afgaande bedrading voor het geval ik die een keer nodig heb in plaats van mooie strak gevouwen draden. Zo vaak kijk ik nou ook weer niet in de kast met geopende kappen.

Dit is de hele kast:

Links kwam bij het huis. Rechts zelf uitgebreid.
Zo af en toe jeukt het nog wel eens om die beugeltjes links boven de kast te vervangen voor 8-voudige zadels. Maar dan mag alles los en kan ik die stukken buis ook vervangen want daar heeft de installateur allemaal bochtjes in gebogen.

Naalroc schreef op woensdag 25 december 2019 @ 20:40:
[...]

Dit was het antwoord van 1 leverancier op de vraag welke maat kabels in een 4 mm² twin huls gaan:

[...]

Een 4mm² twinhuls is gewoon voor 2x4mm².

Met een zelfinstellende krimptang kun je iedere maat krimpen, dus ook twinhulzen.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 25-12-2019 23:57 ]

[Jim423]

Sjezus @Xander ik zie wie er liever een bericht tikt dan borrelt met de familie, die afwijking heb ik zelf ook hoor

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op woensdag 25 december 2019 @ 20:40:
[...]

Dit was het antwoord van 1 leverancier op de vraag welke maat kabels in een 4 mm² twin huls gaan:

[...]

Die weten dus gewoon niet wat ze zelf verkopen.

[Naalroc]

Xander schreef op woensdag 25 december 2019 @ 23:52:

Dit zijn volgens mij de meest voorkomende ABB automaten, met dubbele steekcontacten dus:
[Afbeelding]

Geen idee naar welke jij kijkt.

Deze, in mijn kast, uitwendig 2 verschillende typen en maten qua hoogte:

Phoenix is een merk. Je hebt ook railklemmen / rijgklemmen van merken als Weidmuller, Wago, Siemens, Schneider Electric, Hager of Legrand. Net waar jij blij van wordt.

Ik heb toevallig een tijdje geleden railklemmen van Wago thuis gebruikt.

Dat zijn mooie en lage klemmen, veel lager dan die Phoenix waarnaar ik heb gezocht; deze Wago's blijven mooi onder een afdekraampje in je groepenkast; mag ik vragen welk type dit precies is? het enige wat je er bij nodig hebt zijn eventueel de bruggetjes, lijkt me.

[Afbeelding]

Ik vind dat wel prima werken voor dit soort toepassingen. Maar als je je hele huis van domotica wilt voorzien en dat op een dergelijke manier wilt bedraden dan kom je natuurlijk plek te kort in zo'n standaard kast...
...........................

Een 4mm² twinhuls is gewoon voor 2x4mm².

Met een zelfinstellende krimptang kun je iedere maat krimpen, dus ook twinhulzen.

[Xander]

Naalroc schreef op donderdag 26 december 2019 @ 14:37:
Dat zijn mooie en lage klemmen, veel lager dan die Phoenix waarnaar ik heb gezocht; deze Wago's blijven mooi onder een afdekraampje in je groepenkast; mag ik vragen welk type dit precies is? het enige wat je er bij nodig hebt zijn eventueel de bruggetjes, lijkt me.

[Afbeelding]

Ik heb ze even opgezocht, het zijn Wago 2002-1301 (grijs) en 2002-1304 (blauw) klemmen.

Het bruggetje is type 2002-402, je hebt daar ook bredere uitvoeringen van (-402, -403, -404, -405, -406, -408 en -410 als typenummer, een verdere uitleg lijkt me onnodig ). Of eventueel bruggetjes die een aantal klemmen overslaan zoals bijvoorbeeld de 2002-433.

Denk daarnaast ook aan een afsluitplaten (2002-1391), de klem is aan de rechter zijkant open dus zonder plaatje kun je zo op spanningsvoerende delen pakken, tenzij er natuurlijk weer een klem tegenaan zit. En eigenlijk moet je er nog eindsteunen bij (bijvoorbeeld 249-116) om te zorgen dat ze niet door de hele kast gaan schuiven.

En uiteraard zijn er nog 1000 andere types, met meer of minder contacten, voor andere draaddoorsneden, in andere kleurtjes, met ander release-mechanisme, met hendel net als de Wago 222 klemmen, met meerdere etages boven elkaar. Hier vind je ze allemaal: https://www.wago.com/glob...lie_7725%3ATOPJOB%C2%AE+S

Ze maken meer dan ik wist.

[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 26-12-2019 14:57 ]

[Naalroc]

Xander schreef op donderdag 26 december 2019 @ 14:50:
[...]


Ik heb ze even opgezocht, het zijn Wago 2002-1301 (grijs) en 2002-1304 (blauw) klemmen.

Dank je wel voor je super uitgebreide antwoord

Ze maken meer dan ik wist.
[Afbeelding]

Mooi, ook jij "Weer wat geleerd"

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op donderdag 26 december 2019 @ 14:37:
[...]


Deze, in mijn kast, uitwendig 2 verschillende typen en maten qua hoogte:
[Afbeelding]
[...]

Dat hoeft nog niet te betekenen dat ze niet op dezelfde kam kunnen.

Eaton automaten van nu en ~10+ jaar geleden passen niet op dezelde kam trouwens.

[Lcanrinus]

Erg mooi Topic! Bent u zelf elektricien?
Persoonlijk miste ik wat regels betreft het werken en dingen over bijvoorbeeld aderdoorsnede...
Ik vindt t een erg mooi topic, duidelijk, goed te begrijpen en alles net onderzocht.
Toch zou ik dit er persoonlijk graag inzien aangezien er helaas vaak toch nog wordt gekozen voor een luidsprekersnoer, simpel omdat t voor handen is...

[T.Kreeftmeijer]

Lcanrinus schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 01:07:
Erg mooi Topic! Bent u zelf elektricien?

Nee, gewoon hobbyist die zich samen met @cobo en @Annuk erin verdiept heeft. Veel bronnen zijn we de NEN1010 geweest, maar daar heb ik geen toegang tot.

Persoonlijk miste ik wat regels betreft het werken en dingen over bijvoorbeeld aderdoorsnede...
Ik vindt t een erg mooi topic, duidelijk, goed te begrijpen en alles net onderzocht.
Toch zou ik dit er persoonlijk graag inzien aangezien er helaas vaak toch nog wordt gekozen voor een luidsprekersnoer, simpel omdat t voor handen is...

Er staat een uitgebreid stuk over minimale aderdoorsnede in.

Ik kan niet beloven dat alles nog actueel is, maar de grootste dingen kloppen waarschijnlijk nog wel.

[cobo]

@Lcanrinus ik ben zelf wel elektricien

[dj_raoul]

Ik heb net de fase en schakeldraad achter een wandschakelaar doorverbonden (ivm Philips Hue lamp), na het weer inschakelen van de groep merk ik dat niets meer werkt op deze groep. Na wat testen ben ik erachter gekomen dat er spanning op de nul is komen te staan (getest op diverse wcd's in de groep). Andere groepen werken normaal.

Het Philips Hue lampje heb ik al losgekoppeld, dat maakt geen verschil. Ik lees in reacties dat er in zo'n geval een nuldraad losgekomen kan zijn in een centraaldoos. Ik heb echter geen centraaldozen aangeraakt.

Mijn vermoeden is dat de automaat defect is geraakt door het enkele keren uit- en inschakelen, en deze hierdoor een verbinding maakt tussen fase en nul. Ik meen ook een korte 'knerp' gehoord te hebben bij het inschakelen vd automaat op een bepaald moment. Kan de automaat inderdaad op deze manier defect raken of is dat erg onwaarschijnlijk?

[habbekrats]

dj_raoul schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 16:26:
Ik heb net de fase en schakeldraad achter een wandschakelaar doorverbonden (ivm Philips Hue lamp), na het weer inschakelen van de groep merk ik dat niets meer werkt op deze groep. Na wat testen ben ik erachter gekomen dat er spanning op de nul is komen te staan (getest op diverse wcd's in de groep). Andere groepen werken normaal.

Het Philips Hue lampje heb ik al losgekoppeld, dat maakt geen verschil. Ik lees in reacties dat er in zo'n geval een nuldraad losgekomen kan zijn in een centraaldoos. Ik heb echter geen centraaldozen aangeraakt.

Mijn vermoeden is dat de automaat defect is geraakt door het enkele keren uit- en inschakelen, en deze hierdoor een verbinding maakt tussen fase en nul. Ik meen ook een korte 'knerp' gehoord te hebben bij het inschakelen vd automaat op een bepaald moment. Kan de automaat inderdaad op deze manier defect raken of is dat erg onwaarschijnlijk?

Beste is meten, een automaat kan best stuk gaan. Paar keer in en uitschakelen kun je eens proberen. Alhoewel ik hem dan niet meer betrouwbaar acht.
Ook kan als de draad in de centraaldoos al niet lekker vast zat door trekken aan de draden in de wanddoos loskomen. Ook hier goed controleren.

[Cheezus]

Ik zit met een lamp op zolder die alleen op de 1e verdieping is te schakelen. Ik wil hier een extra schakelaar voor maken zodat deze ook op zolder te schakelen is. Tussen de schakelaar en de centraaldoos zitten al 5 draden (fase, nul, aarde, schakeldraad voor de lamp én een koppeldraad voor een rookmelder), ik betwijfel of het lukt om hier 6 draden door te lukken om een normale wisselschakeling te maken (en dit mag ook niet).
Als alternatief dacht in aan een inbouwrelais die ik aansluit op de bestaande schakelaar. Fase op het common contact en vanuit de wisselcontacten de boel weer als een normale wisselschakeling aansluiten. Ik kan weinig geschikte inbouwrelais vinden, deze lijkt hiervoor wel geschikt.
Mis ik nog een andere optie (franse schakeling wil ik niet aan beginnen) of een geschikter/goedkoper relais?

[Techneut]

dj_raoul schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 16:26:
Ik heb net de fase en schakeldraad achter een wandschakelaar doorverbonden (ivm Philips Hue lamp), na het weer inschakelen van de groep merk ik dat niets meer werkt op deze groep. Na wat testen ben ik erachter gekomen dat er spanning op de nul is komen te staan (getest op diverse wcd's in de groep). Andere groepen werken normaal.

Het Philips Hue lampje heb ik al losgekoppeld, dat maakt geen verschil. Ik lees in reacties dat er in zo'n geval een nuldraad losgekomen kan zijn in een centraaldoos. Ik heb echter geen centraaldozen aangeraakt.

Mijn vermoeden is dat de automaat defect is geraakt door het enkele keren uit- en inschakelen, en deze hierdoor een verbinding maakt tussen fase en nul. Ik meen ook een korte 'knerp' gehoord te hebben bij het inschakelen vd automaat op een bepaald moment. Kan de automaat inderdaad op deze manier defect raken of is dat erg onwaarschijnlijk?

Met dit verhaal, fase- en schakeldraad met elkaar verbonden, vervolgens bij inschakelen bij de lamp spanning op de nul en verder werkt niets meer, heb ik inderdaad heel sterk de indruk dat de nul in of bij die automaat onderbroken is. Dus losse draad of defecte schakelautomaat. De spanning op de nul is dan vanzelfsprekend doordat je fase en lampendraad met elkaar hebt verbonden , die spanning krijgt die nuldraad gewoon via de lamp. Een losgeraakte verbinding in een lasdoos, wat theoretisch kan acht ik veel onwaarschijnlijker.

Makkelijk te controleren als je dat durft. Even met kort draadje verbinding maken tussen de beide blauwe draden aan weerszijden van die automaat.

[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 28-12-2019 21:27 ]

[Xander]

Techneut schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 21:09:
Makkelijk te controleren als je dat durft. Even met kort draadje verbinding maken tussen de beide blauwe draden aan weerszijden van die automaat.

Of natuurlijk gewoon even de spanning meten boven op de automaat (beide polen tov aarde).

Als je daar al spanning op de nul meet zit het probleem in de kast en niet ergens in de installatie.

[Techneut]

@Xander,
Ik las dat dit in feite al is gedaan. Daar begon z'n verhaal mee met de constatering van spanning op de nul en dat er verder niets het meer deed. Conclusie dus een onderbroken nul. Mijn advies met dat draadje gaat één stapje verder. Moet kunnen door een leek met als voordeel dat het resultaat meteen te zien is.

[kabeltjekabel]

dj_raoul schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 16:26:
Ik heb net de fase en schakeldraad achter een wandschakelaar doorverbonden (ivm Philips Hue lamp), na het weer inschakelen van de groep merk ik dat niets meer werkt op deze groep. Na wat testen ben ik erachter gekomen dat er spanning op de nul is komen te staan (getest op diverse wcd's in de groep). [...]

Hoe getest?

[dj_raoul]

Techneut schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 21:09:
[...]
Met dit verhaal, fase- en schakeldraad met elkaar verbonden, vervolgens bij inschakelen bij de lamp spanning op de nul en verder werkt niets meer, heb ik inderdaad heel sterk de indruk dat de nul in of bij die automaat onderbroken is. Dus losse draad of defecte schakelautomaat. De spanning op de nul is dan vanzelfsprekend doordat je fase en lampendraad met elkaar hebt verbonden , die spanning krijgt die nuldraad gewoon via de lamp. Een losgeraakte verbinding in een lasdoos, wat theoretisch kan acht ik veel onwaarschijnlijker.

Makkelijk te controleren als je dat durft. Even met kort draadje verbinding maken tussen de beide blauwe draden aan weerszijden van die automaat.

Dank allen voor het meedenken. Een kort draadje over de automaat durfde ik niet aan en was ook niet echt ruimte voor, maar even doormeten leerde dat ook net boven de automaat er spanning op fase en nul stond. Dus de onderbreking was inderdaad niet verderop, maar in de automaat zelf.

Het meten had ik overigens gisteren met een spanningzoekertje gedaan. Vandaag verder gegaan met multimeter; 230V op de fase en 225V op de nul (wcd's en direct boven de automaat).

Na het verwisselen van de automaat werkt de groep weer als vanouds. De oude automaat werkt ook niet op de nieuwe positie (ik heb hem teruggeplaatst op een niet gebruikte groep, zodat er geen losse contacten in de groepenkast zitten), dus het was definitief ook niet de aansluiting, maar de automaat zelf. Blijkbaar is deze dus toch door het enkele keren inschakelen defect geraakt.

[Techneut]

Mooi dat het is opgelost met het advies van Xander, mede als gevolg van het niet durven met dat graadje. Ik schreef met mijn voorstel er dan ook niet voor niets bij "als je durft". Eén advies, mocht je daar zelf nog niet aan hebben gedacht, merk op de een of andere manier die nu loze automaat als defect. Want gegarandeerd dat dit incident na heel veel jaren uit de herinnering zal zijn verdwenen. Je weet maar nooit of er ooit een groep bij moet komen.

[ro3lie]

Volgend jaar eigenaar van een nieuwe (bestaande) woning.
Alvast het e.e.a. aan het plannen voor materiaal en taken.

Ik wil een kabel van de meterkast naar zolder trekken tbv zonnecellen.

Voldoet een installatiekabel XMvK 3x2.5mm² hiervoor? Qua vermogen zou dit 26A moeten houden, hier verwacht ik niet overheen te gaan, anders wijk ik uit naar 4mm.

Ik twijfel vooral over dit versus buizen en losse draden. Dit zal echter lastiger aan te leggen zijn vermoed ik.

[GioStyle]

Hangt vanaf. Ga je een 1 fase omvormer nemen of 3? Hoeveel vermogen? Etc..

[AUijtdehaag]

Trek gewoon 5x4 mm2 ymvk. Zit je altijd goed ;-)

[ro3lie]

AUijtdehaag schreef op zondag 29 december 2019 @ 17:03:
Trek gewoon 5x4 mm2 ymvk. Zit je altijd goed ;-)

Ha. Xmvk was een foutje inderdaad.
Ik ga eens kijken. Makkelijkste is oordelen zodra de sleutel er is. Buizen aanleggen is wel mooier.

[frisianstar]

Die kabel hoeft niet in buis, zelfs vroeger werd dat met 'SOM' zadels aan den muur vast gezet.

[CVTTPD2DQ]

ro3lie schreef op zondag 29 december 2019 @ 16:27:
Volgend jaar eigenaar van een nieuwe (bestaande) woning.
Alvast het e.e.a. aan het plannen voor materiaal en taken.

Ik wil een kabel van de meterkast naar zolder trekken tbv zonnecellen.

Hoe trek je eigenlijk een extra groep in een bestaande woning? Heel veel frezen langs het trapgat, of buis/kabel met krammetjes tegen de muur aan?

[MeTooPV]

Een extra groep vereist inventiviteit. Je weet waar je heen wilt, je weet de meterkast. Nu nog de beste weg.
Voor wat inspiratie: stuk door kruipruimte, achter keukenkastjes, leidingenschacht, trapkast.

[kabeltjekabel]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 29 december 2019 @ 18:16:
[...]


Hoe trek je eigenlijk een extra groep in een bestaande woning? Heel veel frezen langs het trapgat, of buis/kabel met krammetjes tegen de muur aan?

Koof, dekvloer, opbouw, door de spouw; genoeg mogelijkheden. Frezen kan ook... maarja, wie heeft daar nou zin in

[BarryH]

Vaak ook langs de buitenmuur

[ro3lie]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 29 december 2019 @ 18:16:
[...]


Hoe trek je eigenlijk een extra groep in een bestaande woning? Heel veel frezen langs het trapgat, of buis/kabel met krammetjes tegen de muur aan?

Meterkast zit hier onder de trap.
Trap is direct een trapkast/kelder waarin het plafond open is (je ziet de balken van de 1e verdieping).
Ik wil dit dus lamgs de balken doorsteken naar de trapkast van de 2e verdieping (deze trap zit op een andere locatie). Dit betreft 2-3meter. Vanuit die trapkast kan ik direc naar boven en zit ik op zolder
Verder heeft de vorige (huidige) bewoner vorig jaar airco laten aanleggen en hiervoor ook een groep laten creeren.
Split-unit staat op de 1e verdieping dus deze moet ook ergens een weg hebben afgelegd.

We gaan het zien, ik doe voor nu vooral huiswerk. Tegen de tijd dat de sleutel er is nodig ik direct iemand uit om te kijken naar het dak voor zonnecellen en hebben we het direct over de elektra.

[TheGhostInc]

Cheezus schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 21:05:
Mis ik nog een andere optie (franse schakeling wil ik niet aan beginnen) of een geschikter/goedkoper relais?

Klikaan klikuit spul? Zigbee? Z-wave?

[Glenfiddich]

dj_raoul schreef op zondag 29 december 2019 @ 11:54:
[...]


Dank allen voor het meedenken. Een kort draadje over de automaat durfde ik niet aan en was ook niet echt ruimte voor, maar even doormeten leerde dat ook net boven de automaat er spanning op fase en nul stond. Dus de onderbreking was inderdaad niet verderop, maar in de automaat zelf.

Het meten had ik overigens gisteren met een spanningzoekertje gedaan. Vandaag verder gegaan met multimeter; 230V op de fase en 225V op de nul (wcd's en direct boven de automaat).

Na het verwisselen van de automaat werkt de groep weer als vanouds. De oude automaat werkt ook niet op de nieuwe positie (ik heb hem teruggeplaatst op een niet gebruikte groep, zodat er geen losse contacten in de groepenkast zitten), dus het was definitief ook niet de aansluiting, maar de automaat zelf. Blijkbaar is deze dus toch door het enkele keren inschakelen defect geraakt.

Techneut schreef op zondag 29 december 2019 @ 12:36:
Mooi dat het is opgelost met het advies van Xander, mede als gevolg van het niet durven met dat graadje. Ik schreef met mijn voorstel er dan ook niet voor niets bij "als je durft". Eén advies, mocht je daar zelf nog niet aan hebben gedacht, merk op de een of andere manier die nu loze automaat als defect. Want gegarandeerd dat dit incident na heel veel jaren uit de herinnering zal zijn verdwenen. Je weet maar nooit of er ooit een groep bij moet komen.

Beter mik je die kapotte automaat gewoon in de vuilnisbak en vervangt hem door een nieuwe!

Ook al zit hij op een ongebruikte groep, ik zou geen meuk waarvan je weet dat het kapot is in de meterkast laten zitten.

[dj_raoul]

Ik heb hem alleen tijdelijk teruggeplaatst om door te meten en om geen contacten op spanning open en bloot in de groepenkast te hebben.

Ik heb al twee nieuwe automaten besteld bij Sandervunderink, één voor de ongebruikte groep en één extra reserve. Ik wil inderdaad geen defect spul erin houden

[onetime]

@ro3lie Je kent dit: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 topic al?

[Pizza_Boom]

Enige tijd terug heb ik wat linkjes gekregen waar je prefab meterkasten/groepenkast kan bestellen. Inmiddels ben ik daadwerkelijk in mijn huis bezig en kom ik toch bij het punt van de elektra aan: Hoe bepaal ik een nette indeling van groepen en aardlekgroepen in mijn woning? Bij voorkeur op zo'n manier dat ik op iedere etage licht/spanning houdt als er wel een aardlek uit klapt.

Ik ga aan de zonnepanelen. De omvormer hiervoor wil ik op zolder. Ook op zolder gaat zich de nieuwe CV ketel bevinden. De zolder is nu nog een zolder, maar op termijn kan dit een volwaardige etage met 1 of 2 slaapkamers worden.
Op de 1e etage bevinden zich, als ik klaar ben, 3 slaapkamers en een badkamer.
Op de begane grond heb ik de meterkast (uiteraard), een toilet, een halletje, een keuken en de woonkamer. De keuken krijgt een bijkeukentje met daarin ruimte voor wasmachine/droger. Koken wil ik elektrisch gaan doen, namelijk met inductie. De keuken wordt nog niet vernieuwd, maar dat komt in de toekomst nog wel.
In de tuin staat een tuinhuis waarin stroom is.

Zomaar wat gedachtespinsels:
Keuken heeft sowieso meerdere groepen nodig: 1 voor de kookplaat, 1 voor een oven, 1 voor de normale apparatuur op het keukenblad, 1 voor de vaatwasser. Voor de wasmachine en droger ook een eigen groep (of 2?).
Woonkamer op een andere groep dan de hal.
Schuur een eigen aardlek, al dan niet met een gecombineerde zekering/aardlekautomaat?
Badkamer een eigen groep? Hoe deel ik de rest van deze etage dan in?
Zolder heb ik natuurlijk sowieso 2, maar bij voorkeur 3 groepen nodig.

Ik heb nog een wens voor rolluiken. Aparte groep of gewoon ergens bij prikken?

[onetime]

Pizza_Boom schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 21:39:
Enige tijd terug heb ik wat linkjes gekregen waar je prefab meterkasten/groepenkast kan bestellen. Inmiddels ben ik daadwerkelijk in mijn huis bezig en kom ik toch bij het punt van de elektra aan: Hoe bepaal ik een nette indeling van groepen en aardlekgroepen in mijn woning? Bij voorkeur op zo'n manier dat ik op iedere etage licht/spanning houdt als er wel een aardlek uit klapt.

Ik ga aan de zonnepanelen. De omvormer hiervoor wil ik op zolder. Ook op zolder gaat zich de nieuwe CV ketel bevinden. De zolder is nu nog een zolder, maar op termijn kan dit een volwaardige etage met 1 of 2 verdiepingen worden.
Op de 1e etage bevinden zich, als ik klaar ben, 3 slaapkamers en een badkamer.
Op de begane grond heb ik de meterkast (uiteraard), een toilet, een halletje, een keuken en de woonkamer. De keuken krijgt een bijkeukentje met daarin ruimte voor wasmachine/droger. Koken wil ik elektrisch gaan doen, namelijk met inductie. De keuken wordt nog niet vernieuwd, maar dat komt in de toekomst nog wel.
In de tuin staat een tuinhuis waarin stroom is.

Zomaar wat gedachtespinsels:
Keuken heeft sowieso meerdere groepen nodig: 1 voor de kookplaat, 1 voor een oven, 1 voor de normale apparatuur op het keukenblad, 1 voor de vaatwasser. Voor de wasmachine en droger ook een eigen groep (of 2?).
Woonkamer op een andere groep dan de hal.
Schuur een eigen aardlek, al dan niet met een gecombineerde zekering/aardlekautomaat?
Badkamer een eigen groep? Hoe deel ik de rest van deze etage dan in?
Zolder heb ik natuurlijk sowieso 2, maar bij voorkeur 3 groepen nodig.

Ik heb nog een wens voor rolluiken. Aparte groep of gewoon ergens bij prikken?

Ik ga uit van een 3x 25A aansluiting, anders zou je beter fors in de groepen kunnen snoeien.
Doe de hal / trap op een aparte groep en fase. Verdeel de andere ruimtes wbt licht over de andere fases.
Als je net als ik het beter vindt dat een eigen groep afslaat ipv dat je hoofdzekering er uit ligt, strooi niet te veel met groepen voor grote verbruikers die potentieel tegelijk aan gaan.
Leg een 5x 4mm² kabel naar zolder, plaats een onderverdeler met de groepen die je wilt... (was/droog/solar/stopcontact/2 kamers)
Een alamat voor de schuur (en tuin?).
Koken op een 3fase krachtgroep.
Rolluiken gebruiken weinig, en maar sporadisch en kort. Geen eigen groep waard.

[Pizza_Boom]

onetime schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 15:32:
Ik ga uit van een 3x 25A aansluiting, anders zou je beter fors in de groepen kunnen snoeien.
Doe de hal / trap op een aparte groep en fase. Verdeel de andere ruimtes wbt licht over de andere fases.
Als je net als ik het beter vindt dat een eigen groep afslaat ipv dat je hoofdzekering er uit ligt, strooi niet te veel met groepen voor grote verbruikers die potentieel tegelijk aan gaan.
Leg een 5x 4mm² kabel naar zolder, plaats een onderverdeler met de groepen die je wilt... (was/droog/solar/stopcontact/2 kamers)
Een alamat voor de schuur (en tuin?).
Koken op een 3fase krachtgroep.
Rolluiken gebruiken weinig, en maar sporadisch en kort. Geen eigen groep waard.

Op dit moment nog geen 3x25A. Betaal wel dat tarief, maar heb momenteel slechts 1x25A. Kan gratis laten upgraden naar 1x35/40A, naar 3x25A kost 350 euro. Zo heb ik ook nog een digitale meter die niet slim is en volgens de netbeheerder niet kan terugleveren (ken mensen waarbij dat wel gewoon gebeurt). Sterker nog, zelfs de elektra komt niet bij mij binnen, maar bij de buren en gaat daarna door de muur heen.

Ik zie in de basis geen probleem in het combineren van groepen boven en beneden. Bijvoorbeeld dat de woonkamer achterste deel met de twee slaapkamers achter deelt en woonkamer voorste deel met de slaapkamer voor. Zo lang ik maar een mogelijkheid houdt om het over meerdere groepen en bij voorkeur ook aardlekken te zetten, zodat je nooit 100% in het donker zit (tenzij de hoofdzekering eruit klapt). Derhalve ook mijn adviesvraag. Ik heb ook geen dikke villa gekocht, maar gewoon een normaal huis van 90m².

[Jim423]

Je kan ook kiezen voor aardlekautomaten als dat echt je zorg is.
Gewoon even uittekenen/denken. Ik zou wel upgraden naar 1x35A (40A is automaat en die heb je nu niet neem ik aan), de apparatuur die je opnoemt kan daar wel op als je een beetje oplet. (Dus niet drogen en bakken en koken en strijken tegelijkertijd). De grote apparaten zou ik niet met zijn tweeën op 1 groep gaan zetten, gewoon alles een eigen groep geven zoals je zelf al beschrijft. Zolang er geen WP+WPB of BEV lader zonder peakshaving bij komt kan dat wel op 1x35A. Zonder 3x25A aansluiting ben je wel beperkt tot een kookgroep (2x16A) dus maximaal een 7,4kW inductieplaat.

[kabeltjekabel]

Pizza_Boom schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 21:39:
Enige tijd terug heb ik wat linkjes gekregen waar je prefab meterkasten/groepenkast kan bestellen. Inmiddels ben ik daadwerkelijk in mijn huis bezig en kom ik toch bij het punt van de elektra aan: Hoe bepaal ik een nette indeling van groepen en aardlekgroepen in mijn woning? Bij voorkeur op zo'n manier dat ik op iedere etage licht/spanning houdt als er wel een aardlek uit klapt.

Hoe belangrijk is dat licht houden? Geen straatlantaarns in de buurt? Geen zaklamp / smartphone? Naja, het is wel een mooi uitgangspunt inderdaad. Maarja, het is al genoemd; verlichting in trappenhuis achter een andere aardlekschakelaar dan in de vertrekken zelf. Je kunt bijvoord de rookmelders en verlichting bij de trappen op 1 aardlekautomaat doen. Maar wat voor huis is het? Meestal is het nogal wat werk om zelf een andere indeling te maken.

Pizza_Boom schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 21:39:
Zomaar wat gedachtespinsels:
Keuken heeft sowieso meerdere groepen nodig: 1 voor de kookplaat, 1 voor een oven, 1 voor de normale apparatuur op het keukenblad, 1 voor de vaatwasser. Voor de wasmachine en droger ook een eigen groep (of 2?).

Alle vast opgestelde grootverbruikers (vermogen, niet jaarverbruik) eigen groep. Vrije stopcontacten in de keuken moesten tot voor kort altijd verdeeld worden over twee (algemene) groepen. Die plicht is nu uit de norm omgeruild voor "overleg met de gebruiker". Maar het is alsnog handig om gewoon wel te doen.

Pizza_Boom schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 22:36:
[...]
Op dit moment nog geen 3x25A. Betaal wel dat tarief, maar heb momenteel slechts 1x25A. Kan gratis laten upgraden naar 1x35/40A, naar 3x25A kost 350 euro.

350!? Welke netbeheerder heb je?

[Pizza_Boom]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 18:09:
Hoe belangrijk is dat licht houden? Geen straatlantaarns in de buurt? Geen zaklamp / smartphone? Naja, het is wel een mooi uitgangspunt inderdaad. Maarja, het is al genoemd; verlichting in trappenhuis achter een andere aardlekschakelaar dan in de vertrekken zelf. Je kunt bijvoord de rookmelders en verlichting bij de trappen op 1 aardlekautomaat doen. Maar wat voor huis is het? Meestal is het nogal wat werk om zelf een andere indeling te maken.

Strak voor het (to be) badkamerraam staat een lantaarnpaal. Daar komt dus een kap in, er kunnen mensen niet door slapen. In de hele straat een probleem, worden op meer punten kappen in gezet. Het gaat niet alleen om storing in je eigen systeem, maar ook om eraan te moeten werken. Dan kan het ook zijn dat je een groep af moet zetten.

Ik heb een huis uit de jaren 60 gekocht met 3 groepen. Zie deze posting voor de meterkast. Er zitten, voor zover ik kan zien nu ik de plafonds kaal heb (houten balken, komen dus gipsplafonds in), kunststof leidingen in, dat is een voordeel. Echter wil ik de elektra vervangen, want ik zit nog op oude kleurcodes en ik ben niet heel happy met hoe bepaalde zaken zijn aangelegd (lege kroonstenen over draden heen die die 2 cm gestript zijn, 4x2,5mm² tussen een lamp en een doos terwijl er naar boven helemaal geen aardkabel ligt, überhaupt weinig/geen aarde). Derhalve mijn idee dit maar meteen goed aan te pakken.

Alle vast opgestelde grootverbruikers (vermogen, niet jaarverbruik) eigen groep. Vrije stopcontacten in de keuken moesten tot voor kort altijd verdeeld worden over twee (algemene) groepen. Die plicht is nu uit de norm omgeruild voor "overleg met de gebruiker". Maar het is alsnog handig om gewoon wel te doen.

Dat lijkt mij dan weer logisch, mja. Ik heb een diploma W/E, maar een huis inrichten is wat anders dan een printplaat op zetten, derhalve dat ik toch wat advies vraag. Voor de keuken zal ik ruimte moeten reserveren, het plan was niet direct zo dat ik die wilde gaan aanpakken (en het budget ook niet).

350!? Welke netbeheerder heb je?

Liander voor stroom (gas zit weer bij een ander, om het makkelijk te houden ). Ik snap ook niet helemaal waarom dat zo duur moet zijn terwijl de hoofdzekering vervangen gratis is. De aansluitkast is al voorbereid op 3 zekeringen, dat is enkel een kwestie van een paar draden de meter in trekken en er weer uit laten komen. En waarschijnlijk zullen ze dan ook meteen de meter moeten vervangen. Je hebt natuurlijk kans dat ze dan ook alles in de tuin meteen open trekken en een aparte aansluiting maken, nu komt de grondkabel nog binnen bij de buren.

[onetime]

onetime schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 15:32:
[...] Ik ga uit van een 3x 25A aansluiting, anders zou je beter fors in de groepen kunnen snoeien.
Doe de hal / trap op een aparte groep en fase. Verdeel de andere ruimtes wbt licht over de andere fases.
Als je net als ik het beter vindt dat een eigen groep afslaat ipv dat je hoofdzekering er uit ligt, strooi niet te veel met groepen voor grote verbruikers die potentieel tegelijk aan gaan.
Leg een 5x 4mm² kabel naar zolder, plaats een onderverdeler met de groepen die je wilt... (was/droog/solar/stopcontact/2 kamers)
Een alamat voor de schuur (en tuin?).
Koken op een 3fase krachtgroep.
Rolluiken gebruiken weinig, en maar sporadisch en kort. Geen eigen groep waard.

Maar je moet het naturlijk helemaal zelf weten.

[Jim423]

Het probleem daarmee is dat je bepaalde combinaties van apparaten onmogelijk gaat maken.
Terwijl die combinatie misschien helemaal niet ervoor zorgt dat de hoofdzekering smelt. Als je de hoofdzekering wilt beveiligen moet je hetzelfde doen als ik, een stroomrelais plaatsen die een 2P relais (met het juiste schakelvermogen) bekrachtigd en bepaalde groepen uitschakelt. Als de stroom weer onder de 10A komt schakelt hij weer in en de was/droog/boiler gaat weer verder. Bewust groepen overbelasten om de hoofdzekering te beschermen blijft gewoon een slecht idee maar dat is al vaker aan de orde geweest. Is ook niet conform NEN1010:2015 en vaak de handleiding van het apparaat zelf.

Ook de onderverdeler zou ik laten vallen, gewoon alle beveiligingen in de meterkast/groepenkast plaatsen en dan met meerdere 3x2,5mm² naar zolder. Stopcontact en licht mag gewoon bij de lichtgroep van de verdieping lager.

[Beekforel]

Ik was recent wat installatiematerialen aan het uitzoeken en toen viel mij op dat bij de ongeaarde stopcontacten staat beschreven dat je die alleen voor renovatie mag gebruiken en niet voor nieuwbouw. Voor mij verder geen probleem, maar het heeft mij aan het denken gezet.

Ik heb een rondje door m'n huis gedaan en eigenlijk alles buiten de "natte" ruimtes is voorzien van ongeaarde stekkers. Behalve m'n computer. Zelfs m'n laptopoplader is ongeaard. Hebben wij dan zulke vreemde apparatuur? Of is er een ontwikkeling gaande die ik nog niet helemaal heb meegekregen?

Ik vind geaarde stopcontacten over het algemeen lelijker.

[frisianstar]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:01:
Ik was recent wat installatiematerialen aan het uitzoeken en toen viel mij op dat bij de ongeaarde stopcontacten staat beschreven dat je die alleen voor renovatie mag gebruiken en niet voor nieuwbouw. Voor mij verder geen probleem, maar het heeft mij aan het denken gezet.

Ik heb een rondje door m'n huis gedaan en eigenlijk alles buiten de "natte" ruimtes is voorzien van ongeaarde stekkers. Behalve m'n computer. Zelfs m'n laptopoplader is ongeaard. Hebben wij dan zulke vreemde apparatuur? Of is er een ontwikkeling gaande die ik nog niet helemaal heb meegekregen?

Ik vind geaarde stopcontacten over het algemeen lelijker.

Je kan 'lelijke' geaarde inbouw stopcontacten krijgen met mooie klapdeksel.

[Beekforel]

frisianstar schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:45:
[...]


Je kan 'lelijke' geaarde inbouw stopcontacten krijgen met mooie klapdeksel.

Daar wordt het niet echt beter van. En dat zijn dan ook nog eens enkele contacten per doos, dus moet je al twee dozen naast/boven elkaar hebben op elke plek waar ik nu een dubbele ongeaarde heb zitten.

Ik vraag mij vooral af waar de regelgeving vandaan komt, waarom moet tegenwoordig alles geaard?

[Zoefff]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:01:
Ik was recent wat installatiematerialen aan het uitzoeken en toen viel mij op dat bij de ongeaarde stopcontacten staat beschreven dat je die alleen voor renovatie mag gebruiken en niet voor nieuwbouw. Voor mij verder geen probleem, maar het heeft mij aan het denken gezet.

Ik heb een rondje door m'n huis gedaan en eigenlijk alles buiten de "natte" ruimtes is voorzien van ongeaarde stekkers. Behalve m'n computer. Zelfs m'n laptopoplader is ongeaard. Hebben wij dan zulke vreemde apparatuur? Of is er een ontwikkeling gaande die ik nog niet helemaal heb meegekregen?

Ik vind geaarde stopcontacten over het algemeen lelijker.

Over het algemeen zijn apparaten met een metalen behuizing geaard. Het doel daarvan is dat als er in het apparaat iets stuk gaat en er stroom op de behuizing komt te staan, de aardlek er direct uit gaat in plaats van dat je moet wachten totdat je zélf degene bent die de behuizing aanraakt en daarmee de kring voltooit. Je laptoplader is waarschijnlijk helemaal van kunststof en heeft daarom geen aarde. Maar denk bijvoorbeeld aan de keukenmachine, je audio apparatuur, lampen met metalen armaturen, koelkast, gereedschap, etc. Dat zijn bij ons allemaal apparaten met een (deels) metalen behuizing en dus geaard. Die profiteren allemaal van geaarde stopcontacten.

[Beekforel]

Zoefff schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:51:
[...]

Over het algemeen zijn apparaten met een metalen behuizing geaard. Het doel daarvan is dat als er in het apparaat iets stuk gaat en er stroom op de behuizing komt te staan, de aardlek er direct uit gaat in plaats van dat je moet wachten totdat je zélf degene bent die de behuizing aanraakt en daarmee de kring voltooit. Je laptoplader is waarschijnlijk helemaal van kunststof en heeft daarom geen aarde. Maar denk bijvoorbeeld aan de keukenmachine, je audio apparatuur, lampen met metalen armaturen, koelkast, gereedschap, etc. Dat zijn bij ons allemaal apparaten met een (deels) metalen behuizing en dus geaard. Die profiteren allemaal van geaarde stopcontacten.

In die gevallen lijkt het mij inderdaad logisch, maar mijn (metalen) lampen, audio, tv zijn allemaal ongeaard...

[frisianstar]

Er zijn nog steeds mensen die grootmoeders metalen straalkachel (je weet wel die met een zichtbare stroom voerende verwarmingsspiraal) op een ongeaard stopcontact in de slaapkamer aansluiten en naar de douche brengen voor wat meer warmte tijdens douchen of bad (ken je die scene uit James Bond 007 Goldfinger niet?)
De 16A zekering (of automaat) gaat niet uit als er 16 Ampère door een lichaam gaat... alleen de 0.03 Ampère aardlekschakelaar beveiligd mens en dier én een goede aarde.

[ Voor 21% gewijzigd door frisianstar op 04-01-2020 11:13 ]

[leonbong]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:49:
[...]

Daar wordt het niet echt beter van. En dat zijn dan ook nog eens enkele contacten per doos, dus moet je al twee dozen naast/boven elkaar hebben op elke plek waar ik nu een dubbele ongeaarde heb zitten.

Ik vraag mij vooral af waar de regelgeving vandaan komt, waarom moet tegenwoordig alles geaard?

Tegenwoordig ik denk dat dit al meer dan 10 jaar terug is ingevoerd.
Daarnaast ik heb gewoon dubbele stopcontacten in ovale muur dozen.

Edit:
NL sinds 1997
BE sinds 1981

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 04-01-2020 11:56 ]

[Zoefff]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 11:00:
[...]

In die gevallen lijkt het mij inderdaad logisch, maar mijn (metalen) lampen, audio, tv zijn allemaal ongeaard...

Je vroeg waarom de regelgeving zo is, en dat is dus o.a. om de reden die ik geef. Dat jij de enige Nederlander bent zonder geaarde apparatuur doet daar natuurlijk niks aan af

Stiekem denk ik dat als je het hele huis door gaat, er echt nog wel een geaard apparaat te vinden is. Misschien het strijkijzer bijvoorbeeld? Dat gebruik ik in verschillende ruimtes, dus fijn dat daar overal geaarde stopcontacten zitten

[Xander]

leonbong schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 11:48:
[...]

Tegenwoordig ik denk dat dit al meer dan 10 jaar terug is ingevoerd.

Sinds 1997 om precies te zijn, dus al 23 jaar geleden.

Met een gemiddelde levensduur van 40 jaar (?) voor elektrische installaties zouden we in 2037 eindelijk van die ongeaarde meuk af moeten zijn.

[jadjong]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 11:00:
[...]

In die gevallen lijkt het mij inderdaad logisch, maar mijn (metalen) lampen, audio, tv zijn allemaal ongeaard...

Als die aan de regelgeving voldoen zijn ze allemaal dubbel geisoleerd waardoor een losse draad intern nooit de behuizing kan raken.

[traders]

Kan iemand mij advies geven wat ik het beste kan doen qua groepenkast (3 fasen).

De situatie is als volgt (zie foto):

- De groepenkast is 14 modules (right?), er zijn nog 2 modules vrij links van de krachtgroep?
- Er is weinig ruimte in de kast zelf. Er is weinig ruimte in de meterkast uberhaupt (extra kast linksboven)?
- Er is 1 kabel (3 aders) voor de airco (3.5 kWh, deze kan op bestaande groep volgens installateur volgens specs 10A)
- Er is 1 kabel (5 aders) zonnepanelen
- Er is 1 kabel (5 aders) als voorbereiding inductie

Wat is er nodig?

- Deze airco voeding kan bij een kleine bestaande groep erbij of er is nog ruimte voor een extra groep links van de krachgroep?
- Wat is er nodig voor zonnepanelen? Een teruglevermeter (4 modulen) en aardlek (4 modulen)?
- Wat is er nodig voor inductie? Ook een aardlek (4 modulen) en een 3 fase automaat (4 modulen?). Deze kookplaat is er nu nog niet, maar er moeten wel voorbereidingen worden getroffen.

Wat kan ik qua kast het best doen?

- De groepenkast vervangen, van 14 modules naar b.v 20 modules!? Ik zit wel met de aarding en de belkabel aan de linkerkant (PVC buis). Ik neem aan dat groepenkast vervangen meer werk is dan extra kast erbij?
- Een extra kast erbij?
- Iets anders?

[Maasluip]

Xander schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 12:04:
[...]


Sinds 1997 om precies te zijn, dus al 23 jaar geleden.

Met een gemiddelde levensduur van 40 jaar (?) voor elektrische installaties zouden we in 2037 eindelijk van die ongeaarde meuk af moeten zijn.

Is er dan ook regelgeving dat alle apparatuur een geaarde stekker moet hebben?
Ik vind het een beetje een wassen neus. Ok, als je het niet verplicht voorschrijft dan gaan bouwers het ook niet monteren, want het is duurder. En dan is het vervelend dat je voor je computer zelf je installatie moet gaan aanpassen. Maar verder?
Ja, volgens mij is het enige andere mobiele apparaat met randaarde mijn strijkijzer. Maar ga je nu echt in alle ruimtes van je huis strijken?

[Xander]

Maasluip schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 14:36:
[...]

Is er dan ook regelgeving dat alle apparatuur een geaarde stekker moet hebben?

Alle klasse I apparaten wel ja.

Ik vind het een beetje een wassen neus. Ok, als je het niet verplicht voorschrijft dan gaan bouwers het ook niet monteren, want het is duurder. En dan is het vervelend dat je voor je computer zelf je installatie moet gaan aanpassen. Maar verder?
Ja, volgens mij is het enige andere mobiele apparaat met randaarde mijn strijkijzer. Maar ga je nu echt in alle ruimtes van je huis strijken?

Slaapkamers worden natuurlijk ook vaak gebruikt om een computer neer te zetten (kamer ingericht als kantoortje of slaapkamer van kind). In mijn woonkamer heb ik ook enkele klasse I apparaten staan (bijvoorbeeld een mediaspeler in de TV hoek).

Mijn laptopadapter is trouwens ook gewoon geaard. Daarmee zit ik vaak in de eethoek.

Volgens mij blijven er dan al geen ruimten over in mijn woning waar ik alleen klasse II toestellen verwacht te gebruiken.

Je hebt gelijk dat er maar weinig verplaatsbare klasse I apparaten zijn, de meeste incl. elektrisch handgereedschap zijn klasse II. De meeste klasse I apparaten hier in huis zijn vast opgesteld (computers, wasmachine, droger, CV-ketel, magnetron, oven, kookplaat, vaatwasser).

Kom net tijdens een rondje door het huis nog wel een klasse I tafelventilator tegen trouwens. Die heeft ondertussen ook wel alle kamers een keer gezien...

[Zoefff]

Dat soort regelgeving is er zeker. Een apparaat moet aanraakveilig zijn. Dat krijg je voor elkaar om alles dubbel te isoleren zoals @jadjong hierboven aangeeft of door de behuizing te aarden. Op die manier bestaat er dus een verplichting om apparaten die op een bepaalde manier zijn opgebouwd te aarden.

Ik snap de aversie tegen alles aarden niet zo. Je kan van tevoren haast niet bedenken waar je (of de volgende bewoner!) geaarde stopcontacten nodig hebt, dus de enige logische keus is om dan alles te aarden. Bij wasmachine / droger kan je nog redelijkerwijs aangeven waar die altijd komen te staan. Hetzelfde voor keukenapparatuur, maar al in mindere mate als er b.v. een gourmetstel of iets anders op de tafel komt te staan. Dan moet daar ook een geaard stopcontact in de buurt zijn. Idem voor het strijkijzer. Al zou je dat nu alleen in ruimte 1 gebruiken; dan komt er ineens een kindje bij en wordt de strijkruimte verplaatst naar ruimte 2. Of datzelfde kind groeit op en wil ook een computer op de kamer. Inmiddels heb je dan in alle ruimtes in huis toch gewoon geaarde stopcontacten nodig

[kabeltjekabel]

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:01:
Ik was recent wat installatiematerialen aan het uitzoeken en toen viel mij op dat bij de ongeaarde stopcontacten staat beschreven dat je die alleen voor renovatie mag gebruiken en niet voor nieuwbouw. Voor mij verder geen probleem, maar het heeft mij aan het denken gezet.

Ik heb een rondje door m'n huis gedaan en eigenlijk alles buiten de "natte" ruimtes is voorzien van ongeaarde stekkers. Behalve m'n computer. Zelfs m'n laptopoplader is ongeaard. Hebben wij dan zulke vreemde apparatuur? Of is er een ontwikkeling gaande die ik nog niet helemaal heb meegekregen?

Ik vind geaarde stopcontacten over het algemeen lelijker.

Nee, we hebben vreemde stopcontacten. Die dingen zonder aarding hadden al veel eerder moeten uitsterven. Nederland is juist de rare eend dat we die dingen nog zo lang toegestaan hebben.

Het zou beter zijn als klasse I apparatuur stekkers had die helemaal niet in stopcontacten zonder aarding passen, zoals in Australië, Brazilië, Denemarken, etc. etc. Daar heeft je klasse I apparaat gewoon een stekker met 3 pennen. Veel succes om die in een stopcontact met 2 gaten te krijgen.



En dan hebben we nog deze leipe zooi waarbij de pennen aanraakbaar zijn én live. Dat aanraken wordt nog wat makkelijker gemaakt als mensen van die "kindveilige" plakkers in het stopcontact doen, dan krijg je de stekker sowieso niet maximaal er in.



Je computer gebruikt de aarde ook voor het correct functioneren van het netfilter trouwens. Als je de aarding niet aansluit staat er tevens 115V op je computer kast, en dat voel je ook bij aanraking. En je krijgt dat als je met de metalen zuigbuis van de stofzuiger computerkast en verwarming tegelijk raakt je aardlekschakelaar afschakelt.

Maasluip schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 14:36:
[...]

Is er dan ook regelgeving dat alle apparatuur een geaarde stekker moet hebben?
Ik vind het een beetje een wassen neus. Ok, als je het niet verplicht voorschrijft dan gaan bouwers het ook niet monteren, want het is duurder. En dan is het vervelend dat je voor je computer zelf je installatie moet gaan aanpassen. Maar verder?
Ja, volgens mij is het enige andere mobiele apparaat met randaarde mijn strijkijzer. Maar ga je nu echt in alle ruimtes van je huis strijken?

>Ja, met uitzondering van het toilet, aangezien daar de strijkplank niet past. Maar daar zit helemaal geen stopcontact over het algemeen.

Verder kan ik nog wel meer bedenken; waterkoker, koelkast, van die staande lampen (halogeen); allemaal klasse I.

Beekforel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:49:
[...]

Daar wordt het niet echt beter van. En dat zijn dan ook nog eens enkele contacten per doos, dus moet je al twee dozen naast/boven elkaar hebben op elke plek waar ik nu een dubbele ongeaarde heb zitten.

Ik vraag mij vooral af waar de regelgeving vandaan komt, waarom moet tegenwoordig alles geaard?

Dubbel wcd met randaarde kan in half-opbouw (super lelijk ja) op een enkele doos. Maar die dubbele dingen zijn sowieso haat, want bijna alles heeft een haakse stekker, en het bovenste snoer wordt dan "geknikt".

In zo'n Y-doos passen de inbouw variant dubbel RA wcd trouwens. Bouwers willen die nog wel gebruiken in de gestorte wanden. Mogen ze van mij ook verbieden. Maargoed, bouwers weten dat mensen het spuuglelijk vinden, dus maken ze er een meerwerkoptie van 50,- per stuk van voor iets wat 3,- kost.

Over het algemeen zitten die oude dubbele wcds zonder aarding ook hoog, dus als je toch bezig gaat kun je net zo goed sleuven + dozen boren. Kun je er ook meteen drie doen ipv twee. Kamer leeg, kruislijnlaser neerzetten en gaan. HoH 71 en boren maar. Ok, bij de betonnen woningscheidende muren is het wel iets meer moeite

Van mijn part mogen we best eens wat delen uit de huidige NEN1010 retroactief gaan toepassen. Dus bijvoorbeeld dat je je huis niet mag verkopen of nieuwe huurder mag laten intrekken als je geen 30 mA aardlekbeveiliging hebt, idem als je nog wcd's zonder aarding hebt. Met vrijstelling (en inspectie) als de koper plechtig belooft het binnen 12 maanden te saneren.

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-01-2020 15:16 ]

[Out.of.Control]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 15:03:
[...]
Je computer gebruikt de aarde ook voor het correct functioneren van het netfilter trouwens. Als je de aarding niet aansluit staat er tevens 115V op je computer kast, en dat voel je ook bij aanraking. En je krijgt dat als je met de metalen zuigbuis van de stofzuiger computerkast en verwarming tegelijk raakt je aardlekschakelaar afschakelt.

Die snap ik niet. Wat maakt het uit of de lektstroom van het netfilter via de PE of via de verwarming wegvloeit? Dit is beide buiten het 'zicht' van de aardlek, dus als hij tript bij contact met de verwarming zou hij toch ook trippen als hij is aangesloten op een WCD met randaarde.

[kabeltjekabel]

Out.of.Control schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 17:04:
[...]


Die snap ik niet. Wat maakt het uit of de lektstroom van het netfilter via de PE of via de verwarming wegvloeit? Dit is beide buiten het 'zicht' van de aardlek, dus als hij tript bij contact met de verwarming zou hij toch ook trippen als hij is aangesloten op een WCD met randaarde.

Nee, omdat er wat opgebouwde lading zit die via een piek wegvloeit als je plotsling aarding aanbrengt. Als je de aarding laat zitten kun je gewoon weer inschakelen.

[Out.of.Control]

Maar die piek (als je net op de top van de spanning contact maakt de verwarming) zal toch vergelijkbaar zijn met de piekstroom als je op de top van de spanning de computer zou inschakelen (indien aangesloten op WCD met randaarde)?

[Lord Anubis]

Jim423 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 19:57:
Als je de hoofdzekering wilt beveiligen moet je hetzelfde doen als ik, een stroomrelais plaatsen die een 2P relais (met het juiste schakelvermogen) bekrachtigd en bepaalde groepen uitschakelt. Als de stroom weer onder de 10A komt schakelt hij weer in en de was/droog/boiler gaat weer verder. Bewust groepen overbelasten om de hoofdzekering te beschermen blijft gewoon een slecht idee maar dat is al vaker aan de orde geweest. Is ook niet conform NEN1010:2015 en vaak de handleiding van het apparaat zelf.

Wat voor type gebruik je of adviseer je voor een 1500Watt boiler? De boiler gaat gevuld worden met o.a zonnewarmte. Er komt al een aan/uit regelaar om de zon voorrang te geven, maar in de donkere dagen wil ik ook de elek. voeding naar de boiler afschakelen als er ergens anders al veel stroom verbruikt wordt.
Zou dus de boiler af willen schakelen als de stroom afname op de zelfde fase tegen de 25A komt. Of zou ik een lagere amp. kiezen?
Ik heb ergens de ABB CM-SRS, maar nooit gebruikt. Als ik me herinner schakelt deze rond de 1A.

[flippy]

als je zo dicht op de grens loopt moet je gewoon 3 fase laten aanleggen en je meterkast opnieuw indelen en de fases mooi verdelen over je grootverbruikers. dat kost je eenmalig ongeveer 200~250 euro afhanelijk van de netbeheerder en je bent klaar.

en waarom vervang je niet je boiler door een warmtepompboiler? die verbruiken maar een paar honderd watt en hebben specifieke aanskuitingen om direct geforceerd aan te gaan zodra je zonnepanelen genoeg opwekken. met de subidieregeling kost je een nieuwe boiler maar een paar honder euro en bespaar je flink op je energierekening.

[ Voor 62% gewijzigd door flippy op 05-01-2020 11:05 ]

[Basement]

traders schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 14:34:
Kan iemand mij advies geven wat ik het beste kan doen qua groepenkast (3 fasen).

De situatie is als volgt (zie foto):

- De groepenkast is 14 modules (right?), er zijn nog 2 modules vrij links van de krachtgroep?
- Er is weinig ruimte in de kast zelf. Er is weinig ruimte in de meterkast uberhaupt (extra kast linksboven)?
- Er is 1 kabel (3 aders) voor de airco (3.5 kWh, deze kan op bestaande groep volgens installateur volgens specs 10A)
- Er is 1 kabel (5 aders) zonnepanelen
- Er is 1 kabel (5 aders) als voorbereiding inductie

Wat is er nodig?

- Deze airco voeding kan bij een kleine bestaande groep erbij of er is nog ruimte voor een extra groep links van de krachgroep?
- Wat is er nodig voor zonnepanelen? Een teruglevermeter (4 modulen) en aardlek (4 modulen)?
- Wat is er nodig voor inductie? Ook een aardlek (4 modulen) en een 3 fase automaat (4 modulen?). Deze kookplaat is er nu nog niet, maar er moeten wel voorbereidingen worden getroffen.

Wat kan ik qua kast het best doen?

- De groepenkast vervangen, van 14 modules naar b.v 20 modules!? Ik zit wel met de aarding en de belkabel aan de linkerkant (PVC buis). Ik neem aan dat groepenkast vervangen meer werk is dan extra kast erbij?
- Een extra kast erbij?
- Iets anders?

[Afbeelding]

Ik zou het zaakje vervangen als ik jou was. Eaton heeft best een mooie kast hiervoor als ie past 220*550.
Geschikt voor 36 modules.

https://www.elektramat.nl...edusa-leeg-550x220mm-hxb/

[Jim423]

Lord Anubis schreef op zondag 5 januari 2020 @ 10:32:Wat voor type gebruik je of adviseer je voor een 1500Watt boiler? De boiler gaat gevuld worden met o.a zonnewarmte. Er komt al een aan/uit regelaar om de zon voorrang te geven, maar in de donkere dagen wil ik ook de elek. voeding naar de boiler afschakelen als er ergens anders al veel stroom verbruikt wordt.
Zou dus de boiler af willen schakelen als de stroom afname op de zelfde fase tegen de 25A komt. Of zou ik een lagere amp. kiezen?
Ik heb ergens de ABB CM-SRS, maar nooit gebruikt. Als ik me herinner schakelt deze rond de 1A.

Ik heb een AR12DX gebruikt met stroomtransformator 50/5. (Door de AR12DX loopt dus maar 10% van de daadwerkelijke stroom). Je zou voor je boiler een ESC126 relais kunnen pakken denk ik. Je kan hem wel instellen op 27A ofzo, inprincipe 25A afname mag nog. Luistert niet zo nauw met een smelt hoor.

Out.of.Control schreef op zondag 5 januari 2020 @ 09:46:
Maar die piek (als je net op de top van de spanning contact maakt de verwarming) zal toch vergelijkbaar zijn met de piekstroom als je op de top van de spanning de computer zou inschakelen (indien aangesloten op WCD met randaarde)?

Inschakelen van je computer heeft hier niks mee te maken. Immers gaat die stroom via de nul niet via de aarde.

[ Voor 37% gewijzigd door Jim423 op 05-01-2020 12:23 ]

[Lord Anubis]

flippy schreef op zondag 5 januari 2020 @ 11:03:
als je zo dicht op de grens loopt moet je gewoon 3 fase laten aanleggen en je meterkast opnieuw indelen en de fases mooi verdelen over je grootverbruikers. dat kost je eenmalig ongeveer 200~250 euro afhanelijk van de netbeheerder en je bent klaar.

Ik weet niet of dit over mijn bericht ging, maar het is voor een nieuwe woning.
3x 25A komt er en dat is ook snel vol. Er komt een Garage werkplaats bij, met wat apparatuur dat ook het nodige verbruikt, en dan een 3 fase inductie, etc. En als er iemand aan het eten begint en ik in de werkplaats, en springt net de boiler aan, dan gaat het nu in de ‘wachtstand’. Vind de sprong naar 1 stap hoger kwa vaste lasten overdreven duur, alhoewel ik de MK bekabeling er wel voor voorbereid.

Jim423 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 12:19:

Ik heb een AR12DX gebruikt met stroomtransformator 50/5. (Door de AR12DX loopt dus maar 10% van de daadwerkelijke stroom). Je zou voor je boiler een ESC126 relais kunnen pakken denk ik. Je kan hem wel instellen op 27A ofzo, inprincipe 25A afname mag nog.

Klopt, bij een smelt, maar wil het wat ruimer houden. Als een automaat langdurig tegen zijn kantelpunt zit, en de afzuigkap gaat aan, dan gaat het toch. Maar dat terzijde. Ik ga de datasheet opsnorren.
Bedankt voor de info.
Zijn er trouwens die een afnemer kunnen schakelen naar de minst belaste fase? Ik heb wel aantal jaren geleden voor bij mijn ouders dat gemaakt voor 2 fasen met een Pic. Was omdat dus de boiler aan ging terwijl ik an het lassen was. Maar als er kant en klaar zoiets bestaat....

[Jim423]

Stroomrelais kunnen doorgaans maar 1 fase meten, en als ze 3-fases tegelijk meten zullen ze die optellen.
Dus dan zou je 3 CT's en meerdere relais moeten gaan aanschaffen om hem door te schuiven naar de volgende fase, lijkt me nogal prijzig. In de praktijk duurt de te grote afname vaak niet erg lang, dus na 5min is je wasmachine/vaatwasser/pannetje wel opgewarmd en kan je boiler weer aan de bak. Bij een automaat zou ik max. ongeveer 80-85% belasten, dus zet je hem op 22A ofzo, de interne thermische beveiliging wordt anders telkens behoorlijk warm (>50 graden) ondanks dat hij niet tript en daar zal uiteindelijk je automaat dood van gaan doe je dat elke avond. (Al duurt dat wel jaren).

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 05-01-2020 13:47 ]

[onetime]

Lord Anubis schreef op zondag 5 januari 2020 @ 10:32:
[...] Wat voor type gebruik je of adviseer je voor een 1500Watt boiler? De boiler gaat gevuld worden met o.a zonnewarmte. Er komt al een aan/uit regelaar om de zon voorrang te geven, maar in de donkere dagen wil ik ook de elek. voeding naar de boiler afschakelen als er ergens anders al veel stroom verbruikt wordt.
Zou dus de boiler af willen schakelen als de stroom afname op de zelfde fase tegen de 25A komt. Of zou ik een lagere amp. kiezen?
Ik heb ergens de ABB CM-SRS, maar nooit gebruikt. Als ik me herinner schakelt deze rond de 1A.

Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) kan je misschien aan nog wat andere ideeën helpen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen om een regeling te maken die een ohmse belasting terug regelt als je een ingestelde maximale stroom afname hebt. We kunnen nog salderen, vandaar.

[Lord Anubis]

onetime schreef op zondag 5 januari 2020 @ 14:12:
[...]

Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) kan je misschien aan nog wat andere ideeën helpen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen om een regeling te maken die een ohmse belasting terug regelt als je een ingestelde maximale stroom afname hebt. We kunnen nog salderen, vandaar.

Ben daar ook aan begonnen met lezen. Ideeen te over. Zelfs eens aan het DC voeden van de boiler gedacht.

[kabeltjekabel]

Dan moet de interne schakeling van de boiler wel met DC overweg kunnen.

Out.of.Control schreef op zondag 5 januari 2020 @ 09:46:
Maar die piek (als je net op de top van de spanning contact maakt de verwarming) zal toch vergelijkbaar zijn met de piekstroom als je op de top van de spanning de computer zou inschakelen (indien aangesloten op WCD met randaarde)?

Nee. Die piek is er alleen als je de aarding onderbroken hebt en weer hersteld, of voor het eerst aanbrengt.

Komt van de Y-caps die tussen fase en aarde en nul en aarde zitten. Die zijn verondersteld netvervuiling te verwijderen. Maar half Nederland doet daar dus niet aan mee omdat ze te lam zijn netjes een RA wcd te gebruiken voor de PC.

[ Voor 82% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-01-2020 15:05 ]

[K123H]

Beste,

om maar meteen met de billen bloot te gaan; ik heb zeer weinig verstand van elektra installaties.

Echter, over enkele maanden gaan wij verhuizen naar onze nieuwe woning uit ca 1950 (met enkele verbouwingen nadien). Ik zou graag jullie advies willen inwinnen mbt de mate waarin de huidige meterkast afdoende is voor de huidige staat van het huis, en wanneer wij wellicht op termijn over willen gaan naar elektrisch koken.

Huidige staat van het huis; vloerverwarming in de woonkamer (ca 25m2), overige ruimtes worden verwarmd door HR ketel. Koken gebeurt op gas, en in de badkamer is een 'jacuzzi' (bad met wat sproeikoppen) aanwezig. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een wasmachine en droger (lijken nu op dezelfde groep te zitten). Verder geen zonnepanelen en/of WTW apparatuur aanwezig.

Toekomst: waarschijnlijk overschakelen naar elektrisch koken en verder uitbreiden van de vloerverwarming op de begane vloer (keuken en eetkamer zal circa 40m2 extra zijn).

Wat zouden jullie veranderen aan de meterkast (indien nodig), rekening houdend met het toekomst plaatje?

Ik heb een aantal foto's van de meterkast gemaakt, hopelijk kunnen jullie mij helpen. Mocht er informatie missen dan hoor ik het graag! Bij voorbaat dank voor het meedenken!


Bovenkant meterkast


Onderste deel meterkast


Helemaal onderaan (onder stoppen en witte kastje )


Individuele groepen

[Andrehj]

K123H schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:39:
Beste,

om maar meteen met de billen bloot te gaan; ik heb zeer weinig verstand van elektra installaties.

Echter, over enkele maanden gaan wij verhuizen naar onze nieuwe woning uit ca 1950 (met enkele verbouwingen nadien). Ik zou graag jullie advies willen inwinnen mbt de mate waarin de huidige meterkast afdoende is voor de huidige staat van het huis, en wanneer wij wellicht op termijn over willen gaan naar elektrisch koken.

Huidige staat van het huis; vloerverwarming in de woonkamer (ca 25m2), overige ruimtes worden verwarmd door HR ketel. Koken gebeurt op gas, en in de badkamer is een 'jacuzzi' (bad met wat sproeikoppen) aanwezig. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een wasmachine en droger (lijken nu op dezelfde groep te zitten). Verder geen zonnepanelen en/of WTW apparatuur aanwezig.

Toekomst: waarschijnlijk overschakelen naar elektrisch koken en verder uitbreiden van de vloerverwarming op de begane vloer (keuken en eetkamer zal circa 40m2 extra zijn).

Wat zouden jullie veranderen aan de meterkast (indien nodig), rekening houdend met het toekomst plaatje?

Ik heb een aantal foto's van de meterkast gemaakt, hopelijk kunnen jullie mij helpen. Mocht er informatie missen dan hoor ik het graag! Bij voorbaat dank voor het meedenken!


Bovenkant meterkast
[Afbeelding]

Onderste deel meterkast
[Afbeelding]

Helemaal onderaan (onder stoppen en witte kastje )
[Afbeelding]

Individuele groepen
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Paar opmerkingen:

• WM en droger op 1 groep is geen probleem meer sinds er warmtepompdrogers bestaan.
• Het is een redelijk moderne meterkast. Basis lijkt wel goed dus.
• Een beetje fatsoeneren is wel nodig, wat een loshangende kabelbende...
• Groepenkast zit wel erg compact ingebouwd... Kan dat niet wat ruimer? Meterkast is geen opbergkast!
• Je hebt 1 fase en wilt elektrisch koken. Dus kookgroep nodig. Die is slechts 2 modules breed, en daar heb je nog ruimte voor. Geen probleem dus.

Kortom: Opruimen en kabels fatsoeneren en je bent voorlopig klaar.

[Xander]

K123H schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:39:
Huidige staat van het huis; vloerverwarming in de woonkamer (ca 25m2), overige ruimtes worden verwarmd door HR ketel.

Vloerverwarming is ook door de HR ketel neem ik aan? Of is het elektrisch ofzo? Anders zie ik geen reden om het hier te benoemen?

Toekomst: waarschijnlijk overschakelen naar elektrisch koken en verder uitbreiden van de vloerverwarming op de begane vloer (keuken en eetkamer zal circa 40m2 extra zijn).

Zie bovenstaande vraag. Je wensen voor de vloerverwarming lijken me irrelevant.

Wat zouden jullie veranderen aan de meterkast (indien nodig), rekening houdend met het toekomst plaatje?

Je enige wens is dus elektrisch koken? Nou, kookgroep toevoegen dan.

Bovenkant meterkast
[Afbeelding]

Je toekomstplannen lijken me niet zo spannend, maar ik heb wel mijn twijfels bij de huidige kast...

Wat doet die krachtgroep boven de hoofdschakelaar? Je hebt helemaal geen 3-fasen aansluiting.

Je hebt een hoop groepen zonder aardlekbeveiliging. In ieder geval de "krachtgroep", maar waarschijnlijk ook een aantal van de 11 stuks B16 automaten. Er zijn namelijk maar 2 aardlekschakelaars en achter iedere schakelaar mogen maar 4 eindgroepen geplaatst worden.

Dit roept bij mij de vraag op of de aarding wel voldoende is om eindgroepen zonder aardlekbeveiliging toe te passen en of er niet toevallig groepen zijn waar om andere redenen aardlekbeveiliging vereist of aan te raden is.

Kortom de huidige installatie eens een keer laten nakijken lijkt me geen overbodige luxe.

Helemaal onderaan (onder stoppen en witte kastje )
[Afbeelding]

?

Waar anders verwacht je de hoofdzekering?

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 05-01-2020 16:35 ]

[kabeltjekabel]

K123H schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:39:


Helemaal onderaan (onder stoppen en witte kastje )
[Afbeelding]

Eentje of drie stuks?

[Xander]

kabeltjekabel schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:35:
[...]


Eentje of drie stuks?

Één zo te zien, het is ook een éénfase meter.

Wel bijzonder, een "moderne" aansluiting (want: automaat) en dan 1x25A. In de tijd dat die aansluiting vernieuwd is was 1x40A toch wel de standaard voor éénfaseaansluitingen lijkt me.

@K123H dat is ook nog een aandachtspunt, 1x25A houdt niet over, nu al niet met 14 eindgroepen en een wazige krachtgroep, maar toch zeker niet als je elektrisch gaat koken.

Verzwaren naar 1x40A is waarschijnlijk gratis maar ik zou kijken of je naar 3x25A kunt.

[ Voor 25% gewijzigd door Xander op 05-01-2020 16:43 ]

[ericplan]

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:41:
[...]


Één zo te zien, het is ook een éénfase meter.

Wel bijzonder, een "moderne" aansluiting (want: automaat) en dan 1x25A. In de tijd dat die aansluiting vernieuwd is was 1x40A toch wel de standaard voor éénfaseaansluitingen lijkt me.

@K123H dat is ook nog een aandachtspunt, 1x25A houdt niet over, nu al niet met 14 eindgroepen en een wazige krachtgroep, maar toch zeker niet als je elektrisch gaat koken.

Verzwaren naar 1x40A is waarschijnlijk gratis maar ik zou kijken of je naar 3x25A kunt.

Inderdaad 1-fase. (Type ZCF) Staat links boven op de meter.

https://www.landisgyr.eu/...000028193_E350_d_en11.pdf

[Xander]

ericplan schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:44:
[...]

Inderdaad 1-fase. (Type ZCF) Staat links boven op de meter.

https://www.landisgyr.eu/...000028193_E350_d_en11.pdf

Je ziet het ook aan de symbolen op de meter.

Hier:


Vergelijk met:

[kabeltjekabel]

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:41:
[...]


Één zo te zien, het is ook een éénfase meter.

Wel bijzonder, een "moderne" aansluiting (want: automaat) en dan 1x25A. In de tijd dat die aansluiting vernieuwd is was 1x40A toch wel de standaard voor éénfaseaansluitingen lijkt me.

@K123H dat is ook nog een aandachtspunt, 1x25A houdt niet over, nu al niet met 14 eindgroepen en een wazige krachtgroep, maar toch zeker niet als je elektrisch gaat koken.

Verzwaren naar 1x40A is waarschijnlijk gratis maar ik zou kijken of je naar 3x25A kunt.

Toen ze die aansluiting vernieuwd hebben zal er nog wel een oude kast boven gehangen hebben die niet geschikt is voor 40A, en dan komt er natuurlijk 25A in. Zal wel ergens in de jaren 80/90 geweest zijn.

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:33:
[...]

Je toekomstplannen lijken me niet zo spannend, maar ik heb wel mijn twijfels bij de huidige kast...

Wat doet die krachtgroep boven de hoofdschakelaar? Je hebt helemaal geen 3-fasen aansluiting.

Je hebt een hoop groepen zonder aardlekbeveiliging. In ieder geval de "krachtgroep", maar waarschijnlijk ook een aantal van de 11 stuks B16 automaten. Er zijn namelijk maar 2 aardlekschakelaars en achter iedere schakelaar mogen maar 4 eindgroepen geplaatst worden.

Dit roept bij mij de vraag op of de aarding wel voldoende is om eindgroepen zonder aardlekbeveiliging toe te passen en of er niet toevallig groepen zijn waar om andere redenen aardlekbeveiliging vereist of aan te raden is.

Kortom de huidige installatie eens een keer laten nakijken lijkt me geen overbodige luxe.

Zou kunnen voor vast opgestelde apparatuur, maar tenzij vernieuwd zal die aardpen vast ook wel niet meer deugen, als die er ooit al gezeten heeft (hier spreekt uw waterleidingbedrijf; wij vervangen de leiding in de straat voor kuntstof ).

Maar die regel van 4 per aardlekschakelaar is wellicht ook van na deze kast. Dan moet de kap er af om daar achter te komen. Naja, niet persé, maar dat is wel leuker.

Die krachtgroep zal wel een oud restant zijn. Ooit zal een 3-fase aansluiting wel duurder geweest (geworden) zijn ofzo. Ik kom vaker enkelfase aansluitingen tegen die in een ver verleden overduidelijk wel 3-fase waren.

[ Voor 48% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-01-2020 17:01 ]

[Xander]

kabeltjekabel schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:53:
[...]


Toen ze die aansluiting vernieuwd hebben zal er nog wel een oude kast boven gehangen hebben die niet geschikt is voor 40A, en dan komt er natuurlijk 25A in. Zal wel ergens in de jaren 80/90 geweest zijn.

De hoofdschakelaar ziet er uit alsof deze er ook al hing in die tijd en die is wel 40A...

Maarja, wie weet wat er in het verleden gebeurd is.

[kabeltjekabel]

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 17:00:
[...]

De hoofdschakelaar ziet er uit alsof deze er ook al hing in die tijd en die is wel 40A...

Maarja, wie weet wat er in het verleden gebeurd is.

Die oude smeltzekeringenkastjes zijn niet voor 40A. De hoofschakelaar er voor is eigenlijk altijd wel voor 40A.

Heb m'n vorige post net nog wat bewerkt; denk wel dat dit vroeger wel een 3-fase aansluiting is geweest.

[ericplan]

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 17:00:
[...]
De hoofdschakelaar ziet er uit alsof deze er ook al hing in die tijd en die is wel 40A...
[...]

Dat (en de HAGER-kast, maar zonder inhoud) is dan ook het enige wat ik zou behouden als ik hier ging wonen. Een hoofdschakelaar is erg handig als je alles nieuw wil opbouwen.

[K123H]

Xander schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:41:
[...]


Één zo te zien, het is ook een éénfase meter.

Wel bijzonder, een "moderne" aansluiting (want: automaat) en dan 1x25A. In de tijd dat die aansluiting vernieuwd is was 1x40A toch wel de standaard voor éénfaseaansluitingen lijkt me.

@K123H dat is ook nog een aandachtspunt, 1x25A houdt niet over, nu al niet met 14 eindgroepen en een wazige krachtgroep, maar toch zeker niet als je elektrisch gaat koken.

Verzwaren naar 1x40A is waarschijnlijk gratis maar ik zou kijken of je naar 3x25A kunt.

Dank voor jouw reactie, en van de anderen. Geeft al gelijk een heleboel informatie!
En het scheppen van chaos door over vloerverwarming te beginnen is puur mijn onwetendheid

• Begrijp ik goed dat die 'krachtgroep' dus eigenlijk geen nut heeft ?
• Dient de hoofdschakelaar van 40A ook vervangen te worden wanneer ik zou kiezen voor een 3x25A aansluiting?
• Hoofdschakelaar van 40A kan blijven als ik kies voor 1x40A aansluiting?

[ericplan]

K123H schreef op zondag 5 januari 2020 @ 18:14:
[...]
Dank voor jouw reactie, en van de anderen. Geeft al gelijk een heleboel informatie!
En het scheppen van chaos door over vloerverwarming te beginnen is puur mijn onwetendheid

• Begrijp ik goed dat die 'krachtgroep' dus eigenlijk geen nut heeft ?
• Dient de hoofdschakelaar van 40A ook vervangen te worden wanneer ik zou kiezen voor een 3x25A aansluiting?
• Hoofdschakelaar van 40A kan blijven als ik kies voor 1x40A aansluiting?

Krachtgroep is fake. Hoofdschakelaar is geschikt voor 3-fase, dus kan gewoon blijven.

[Jim423]

Ik zou sowieso de antieke hoofdschakelaar vervangen als je bezig gaat. Niemand heeft zin in een plakkende fase (of 2). Even verse 2P aardlekschakelaars erin (dit keer 3 of 4 stuks) en verse B16 installatieautomaten + 4P alamat 16A 30mA voor je perilex.
Die smeltkrachtgroep weg en upgraden naar 3x25A. Dan zit je voorlopig weer goed.

[rube]

Ik will binnenkort op zonnepanelen plaatsen op ons nieuwe (bestaande) huis. Dit zal circa 10kWp op het zuiden gericht zijn, dan is het hele dak (wat op het zuiden gericht is) zo'n beetje vol.
Op de huidige kWh meter staat 230V (en geen 3x220/230V; 380/400V of 380V). De huidige meter en groepenkast is dus nog 1 fase

Volgens de in informatie op deze pagina kan er maximaal een 5750 Wp installatie op een 1 fase groepenkast aangesloten worden. Aangezien we hier ruim overheen zullen gaan is dus een aanpassing nodig van 1 fase naar 3 fase met een bijbehorende nieuwe groepen kast.

Vragen:
1: De oude groepenkast is oud en ik neem aan dat daar niets meer van gebruikt kan worden bij de overgang naar 3 fasen?



2: Waar moet ik op letten bij het bepalen voor een 3 fase groepenkast, wat is nog nodig/handig?

• Groepen zoals in huidige groepenkast
• Extra: groep voor 3 fase 10kW omvormer
• Extra/aangepast: groep voor inductie (toekomstig - nu nog keramisch),
• Extra groep/ruimte voor mogelijke toekomstige extra kleinere omvormer voor extra PV op de noord kant van het dak en/of op een soort van tuinhuisje
• Extra: digitale meter(s) om opbrengst snel af te kunnen lezen, onafhankelijk van omvormer?

3: Is dit de juiste volgorde? Een installateur moet eerst de huidige 1 fase groepenkast vervangen door een 3 fase groepenkast. Dan kan Stedin de 1 fase aanpassen naar 3 fasen en dan dient de installateur weer langs te komen om de fases juist te verdelen/aan te sluiten?

4: Bij het overgaan van 1 naar 3 fases raak ik waarschijnlijk mijn mooie ferraris meter kwijt?

[Jim423]

Het is wel echt een jaren 80/90 walhalla hier de laatste tijd

1. Klopt. Alleen misschien nog de beltrafo.
2. Je kookgroep en bedrading naar de perilex moeten omgezet worden naar een krachtgroep. Alles voor de rest met 2P aardlekschakelaars of alamat uitvoeren en geen 4P aardlekschakelaars. Overige opties zijn mogelijk net wat je wilt.
3. Klopt. Je zou het tijdelijk even zonder perilex kunnen doen, dan is het herhaalbezoek niet nodig.
4. Klopt.

[ Voor 11% gewijzigd door Jim423 op 05-01-2020 18:43 ]

[kabeltjekabel]

ericplan schreef op zondag 5 januari 2020 @ 18:24:
[...]

Krachtgroep is fake. Hoofdschakelaar is geschikt voor 3-fase, dus kan gewoon blijven.

Dat antieke ding ook gewoon vervangen. Ook nog eens heel makkelijk als je automaten van de netbeheerder hebt..

rube schreef op zondag 5 januari 2020 @ 18:28:
Ik will binnenkort op zonnepanelen plaatsen op ons nieuwe (bestaande) huis. Dit zal circa 10kWp op het zuiden gericht zijn, dan is het hele dak (wat op het zuiden gericht is) zo'n beetje vol.
Op de huidige kWh meter staat 230V (en geen 3x220/230V; 380/400V of 380V). De huidige meter en groepenkast is dus nog 1 fase

Volgens de in informatie op deze pagina kan er maximaal een 5750 Wp installatie op een 1 fase groepenkast aangesloten worden. Aangezien we hier ruim overheen zullen gaan is dus een aanpassing nodig van 1 fase naar 3 fase met een bijbehorende nieuwe groepen kast.

Vragen:
1: De oude groepenkast is oud en ik neem aan dat daar niets meer van gebruikt kan worden bij de overgang naar 3 fasen?

[Afbeelding: Huidige groepenkast]

2: Waar moet ik op letten bij het bepalen voor een 3 fase groepenkast, wat is nog nodig/handig?

• Groepen zoals in huidige groepenkast
• Extra: groep voor 3 fase 10kW omvormer
• Extra/aangepast: groep voor inductie (toekomstig - nu nog keramisch),
• Extra groep/ruimte voor mogelijke toekomstige extra kleinere omvormer voor extra PV op de noord kant van het dak en/of op een soort van tuinhuisje
• Extra: digitale meter(s) om opbrengst snel af te kunnen lezen, onafhankelijk van omvormer?

3: Is dit de juiste volgorde? Een installateur moet eerst de huidige 1 fase groepenkast vervangen door een 3 fase groepenkast. Dan kan Stedin de 1 fase aanpassen naar 3 fasen en dan dient de installateur weer langs te komen om de fases juist te verdelen/aan te sluiten?

4: Bij het overgaan van 1 naar 3 fases raak ik waarschijnlijk mijn mooie ferraris meter kwijt?

Noord en zuid gewoon op dezelfde omvormer doen.

Groepenkast aanpassen, netbeheerder kan bij aansluiten de vork wel uit de onderkant van de hoofdschakelaar trekken. Hoeft installateur niet voor terug te komen.

[K123H]

ericplan schreef op zondag 5 januari 2020 @ 18:24:
[...]

Krachtgroep is fake. Hoofdschakelaar is geschikt voor 3-fase, dus kan gewoon blijven.

Even voor de zekerheid, de krachtgroep zijn de roze groepen?

Of de 2 blauwe? wat is het verschil?

[Afbeelding]

[hesselbeertje]

De krachtgroep zijn die 3 ouderwetse stoppen die je hebt. Is daar nog iets op aangesloten?

[K123H]

hesselbeertje schreef op zondag 5 januari 2020 @ 19:00:
De krachtgroep zijn die 3 ouderwetse stoppen die je hebt. Is daar nog iets op aangesloten?

Ah sorry nee ik weet niet of daar nog iets op aangesloten is,,

[sOid]

Ik was vandaag wat later aan het klussen, met lampen aan. Bij het inschakelen van m’n afkortzaag merkte ik dat de lamp aan de centraaldoos een keer flikkerde. Daarna met nog wat andere apparaten geprobeerd en ook op wcd’s van een andere groep. De resultaten zijn wat tegenstrijdig dus ik weet niet zo goed wat ik hier mee moet. Alles is recentelijk opnieuw aangelegd volgens de normen (in 2019) met Wago steekklemmen, 2,5mm draden en Gira schakelmateriaal.

Apparaat	Flikkeren bii groep 1	Flikkeren bij groep 2
Afkortzaag 1200W	Ja	Niet getest
Boormachine 1600W	Ja	Ja
Decoupeerzaag 720W	Ja, maar nauwelijks	Bijna niet waar te nemen
Stofzuiger 1300W	Nee	Nee
Stofzuiger 2, 1200W	Nee	Nee

Kan iemand hier iets uit opmaken? Het lijkt niet per se aan het opgenomen vermogen te liggen. De groepen zijn ook niet overbelast; op allebei slechts wat LED-peertjes. Beide groepen zitten wel op dezelfde fase. Een andere fase heb ik nog niet kunnen uitproberen. Ik heb al wat centraaldozen open getrokken maar alles ziet er goed uit.

Er komt binnenkort sowieso nog een elektricien langs, dus ik zal het hem ook vragen. Maar ik zou graag willen weten in welke hoek ik zoiets moet zoeken.

[habbekrats]

@sOid Ligt er ook aan hoe dicht je bij de wijktransformator woont en de diverse kabel diameters. Verlichting veranderd van sterkte bij de kleinste spannings wijzigingen bij inschakelen van lasten. Vooral motoren geven vaak een flinke stroompiek. Afhankelijk van het type lamp reageert de ene er ook meer op als de andere.

Een monteur laten kijken kan altijd natuurlijk.
Bij ons op de boerderij als Pa ging lassen knipperde in huis alle gloeilampen, en ook bij de overburen. In de jaren 70 waren de netten op platteland niet echt berekend op de vooruit gang.