Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[jadjong]

Hoofdschakelaar uit zetten, alle stroomverbruikers afkoppelen en dan de weerstand meten tussen stopcontact waar die zaag op zat en de zekering in de meterkast die daar bij hoort. Als dat netjes 0 ohm is alles weer aansluiten en voltage meten tijdens het inschakelen van die zaag.

[Naalroc]

sOid schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:40:
...............Het lijkt niet per se aan het opgenomen vermogen te liggen. De groepen zijn ook niet overbelast; op allebei slechts wat LED-peertjes. Beide groepen zitten wel op dezelfde fase. Een andere fase heb ik nog niet kunnen uitproberen. Ik heb al wat centraaldozen open getrokken maar alles ziet er goed uit.

Zou het kunnen liggen an de electronica die in die LED peertjes zit?
Probeer het eens met een gewone gloeilamp of een halogeen.
Ik denk dat je dan geen flikkeringen zal zien.

[kabeltjekabel]

sOid schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:40:
Ik was vandaag wat later aan het klussen, met lampen aan. Bij het inschakelen van m’n afkortzaag merkte ik dat de lamp aan de centraaldoos een keer flikkerde. Daarna met nog wat andere apparaten geprobeerd en ook op wcd’s van een andere groep. De resultaten zijn wat tegenstrijdig dus ik weet niet zo goed wat ik hier mee moet. Alles is recentelijk opnieuw aangelegd volgens de normen (in 2019) met Wago steekklemmen, 2,5mm draden en Gira schakelmateriaal.

Resultaten zijn helemaal niet tegenstrijdig. Op eigen groep is het effect het grootst, op andere groep minder. Op eigen groep pak je namelijk het stukje 2,5mm² vanuit de groepenkast ook mee en is de spanningsval voor de lampen nog iets groter.

sOid schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:40:

Apparaat	Flikkeren bii groep 1	Flikkeren bij groep 2
Afkortzaag 1200W	Ja	Niet getest
Boormachine 1600W	Ja	Ja
Decoupeerzaag 720W	Ja, maar nauwelijks	Bijna niet waar te nemen
Stofzuiger 1300W	Nee	Nee
Stofzuiger 2, 1200W	Nee	Nee

Kan iemand hier iets uit opmaken?

Gewoon normaal. De dip in lichtopbrengst bij inschakelen komt door de inschakelpiek van de het apparaat. Dat is dus niet die 3-5A of whatever het apparaat wat je gebruikt nominaal maximaal pakt, maar eerder een korte piek van bijvoorbeeld 50A.

sOid schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:40:
Het lijkt niet per se aan het opgenomen vermogen te liggen. De groepen zijn ook niet overbelast; op allebei slechts wat LED-peertjes. Beide groepen zitten wel op dezelfde fase. Een andere fase heb ik nog niet kunnen uitproberen. Ik heb al wat centraaldozen open getrokken maar alles ziet er goed uit.

Er komt binnenkort sowieso nog een elektricien langs, dus ik zal het hem ook vragen. Maar ik zou graag willen weten in welke hoek ik zoiets moet zoeken.

Effect op andere fase is maximaal de helft.

Als ik bij mij thuis kijk dan kan ik ook aan het (halogeen)licht zien wanneer de waterkoker aangaat of uitgaat, en met een totale circuitweerstand van 0,28 Ohm betekend het toch echt dat die waterkoker maar een spanningsval van nog net geen 3V veroorzaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-01-2020 23:20 ]

[BvG88]

Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.

Het idee is dus om minimaal 1 mantelbuis (50mm) vanuit de meterkast in de garage te laten uitkomen, zodoende kan ik over een tijd eenvoudig een extra kabel voor ze zonnepanelen en elektrische auto te leggen, zonder oprit open te halen.

Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Daarnaast wil ik ook graag UTP richting de garage leggen. Kan dit dan alsnog in een mantelbuis waar ook stroom in ligt?

[onetime]

rube schreef op zondag 5 januari 2020 @ 18:28:
Ik will binnenkort op zonnepanelen plaatsen op ons nieuwe (bestaande) huis. Dit zal circa 10kWp op het zuiden gericht zijn, dan is het hele dak (wat op het zuiden gericht is) zo'n beetje vol.
Op de huidige kWh meter staat 230V (en geen 3x220/230V; 380/400V of 380V). De huidige meter en groepenkast is dus nog 1 fase

Volgens de in informatie op deze pagina kan er maximaal een 5750 Wp installatie op een 1 fase groepenkast aangesloten worden. Aangezien we hier ruim overheen zullen gaan is dus een aanpassing nodig van 1 fase naar 3 fase met een bijbehorende nieuwe groepen kast.

Vragen:
1: De oude groepenkast is oud en ik neem aan dat daar niets meer van gebruikt kan worden bij de overgang naar 3 fasen?

[Afbeelding: Huidige groepenkast]

Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) voor ideeën om meer dan je hoofdzekering aankan aan te sluiten.
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 voor nog meer info over zonnepanelen. De details staan op zonnepanelen.net vaak net niet goed.

2: Waar moet ik op letten bij het bepalen voor een 3 fase groepenkast, wat is nog nodig/handig?

• Groepen zoals in huidige groepenkast
• Extra: groep voor 3 fase 10kW omvormer
• Extra/aangepast: groep voor inductie (toekomstig - nu nog keramisch),
• Extra groep/ruimte voor mogelijke toekomstige extra kleinere omvormer voor extra PV op de noord kant van het dak en/of op een soort van tuinhuisje
• Extra: digitale meter(s) om opbrengst snel af te kunnen lezen, onafhankelijk van omvormer?

3: Is dit de juiste volgorde? Een installateur moet eerst de huidige 1 fase groepenkast vervangen door een 3 fase groepenkast. Dan kan Stedin de 1 fase aanpassen naar 3 fasen en dan dient de installateur weer langs te komen om de fases juist te verdelen/aan te sluiten?

4: Bij het overgaan van 1 naar 3 fases raak ik waarschijnlijk mijn mooie ferraris meter kwijt?

Als je je Ferraris belangrijk vindt kan je hier zien hoeveel verlies je zou hebben bij gebruik van een kleinere omvormer dan het Wp van de panelen. Hier: analyse door antonboonstra

SMA: ‘Bij een overdimensionering van 200 procent is er bij een oost-westopstelling een aftopping van 8 tot 10 procent’, duidt Hoylaerts. ‘Dit neemt niet weg dat extra zonnepanelen de totale opbrengst blijven verhogen en er dus ergens een optimum ligt tussen de kosten van meer zonnepanelen en de extra opbrengst van de installatie. In de praktijk is het dus mogelijk om op een netaansluiting van 1,75 megavoltampère tot zelfs 4 megawattpiek zonnepanelen aan te sluiten. Door de dalende prijzen van zonnepanelen is het interessant om steeds meer zonnepanelen aan te sluiten op een kleinere aansluiting. Voor projecten waar men in het verleden koos voor een overdimensionering van 120 procent zien we nu dat het financieel optimum al vrij gemakkelijk richting een overdimensionering van 170 procent gaat. Bij marktpartijen moet het besef nog wel groeien dat het niet erg is om een kleinere omvormercapaciteit te gebruiken op de locaties waar netcapaciteit een probleem is. Het is een van de belangrijkste troeven die de sector in handen heeft om een antwoord te kunnen bieden aan de groeiende problemen met de netcapaciteit. Overdimensionering tot 200 procent is bij alle omvormers uit ons productportfolio mogelijk.

Als je de panelen over noord en zuid zou verdelen kan dat met gemak op een 6kVA omvormer.
Als je ook rekening houdt met je basislast (modem/router/server/domotica en andere continue verbruikers) kom je vaak ook nog op een paar honderd Watt die je omvormer meer mag opleveren dan je hoofdzekering groot is.

Maak een eigen topic in Duurzame Energie & Domotica en je kunt beter geholpen worden.

[Reptile209]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:16:
Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.

Het idee is dus om minimaal 1 mantelbuis (50mm) vanuit de meterkast in de garage te laten uitkomen, zodoende kan ik over een tijd eenvoudig een extra kabel voor ze zonnepanelen en elektrische auto te leggen, zonder oprit open te halen.

Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Daarnaast wil ik ook graag UTP richting de garage leggen. Kan dit dan alsnog in een mantelbuis waar ook stroom in ligt?

Ik zou zeggen (maar geen expert!): 2 grondkabels in een 50mm pijp is geen probleem. Warmteontwikkeling is geen issue, en geen risico op verwarring wat er bij welke groep hoort. Anders zou je ook geen twee grondkabels in één kruipruimte mogen hebben.

Als je die UTP nog in een eigen (flex) mantelbuisje legt, moet dat volgens mij prima kunnen. Dan geen risico op beschadiging/kortsluiting, hooguit slecht signaal door storing vanuit je stroomkabels.

[Joris748]

Heb je een 3-fase aansluiting? Dan zou ik opteren voor een 3-fase groepenkastje in je garage.

Dan kun je met 2 mantelbuizen toe: 1x data en 1x electra

[onetime]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:16:
Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.

Het idee is dus om minimaal 1 mantelbuis (50mm) vanuit de meterkast in de garage te laten uitkomen, zodoende kan ik over een tijd eenvoudig een extra kabel voor ze zonnepanelen en elektrische auto te leggen, zonder oprit open te halen.

Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Daarnaast wil ik ook graag UTP richting de garage leggen. Kan dit dan alsnog in een mantelbuis waar ook stroom in ligt?

Ik zou zelf een 5x 4mm² kabel naar een extra groepenkast in de garage leggen. Kan je alles aan.
En zoals eerder aangegeven die UTP door een extra flexpijp gewoon in die 50mm grijze pvc? erbij.
En als dat zou storen neem je FTP kabel.

[Lord Anubis]

kabeltjekabel schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:00:
Dan moet de interne schakeling van de boiler wel met DC overweg kunnen.

Zag dit net pas.

Klopt, het AC deel weghalen kan ook. Van de zomer een 10L boiler ‘omgezet’ naar DC en met een gemaakte Buck converter direct op twee pv-panelen gezet. Buck conv. achteraf te licht. Niet 100% eff. Maar werkte wel.

[ericplan]

Weet iemand of er een 3-fase kWh-meter van 2u breed bestaat? DIN-rail dus en liefst niet van ali. Alles wat ik zie is 4u en dat past beslist niet.

[Joris748]

onetime schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:56:
[...]

Ik zou zelf een 5x 4mm² kabel naar een extra groepenkast in de garage leggen. Kan je alles aan.
En zoals eerder aangegeven die UTP door een extra flexpijp gewoon in die 50mm grijze pvc? erbij.
En als dat zou storen neem je FTP kabel.

Ik zou twee (of 3) 50 mm flexibele mantelbuizen in laten graven. Geen grijze PVC gebruiken, dat is veel bewerkelijker.

[ Voor 3% gewijzigd door Joris748 op 06-01-2020 12:59 ]

[Lord Anubis]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:16:
Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.


Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Dat geldt dacht ik alleen voor VD aders. Ik geloof wel dat het het beste ( verplicht?) is om ze tegelijk dan af te schakelen in de MK, maar of dat verplicht is.

Zelf ga ik ook in zo'n soort situatie komen, Garage elektra verdeelkastje +20m van woning meterkast.
Zelf ga ik de mantel buis gebruiken die Joris aan haalt en dan ook 3(5) stuks, kosten zullen meevallen t.o.v gemak, en dan 4mm2 grondkabel er door. Probeer maar eens een stugge kabel door een 45º bochtje te duwen. De tijd die je daar mee bezig bent en gemak dient de mens denk ik dan.

1. 1 voor PV-panelen converter in de garage naar woning meterkast.
2. 1 voor 3 fase van woning meterkast naar garage verdeelkast.
3. 1 voor Domotica en dus twee SFTP of SF-UTP kabels* ( mijn domotica werkt alleen via een kabel, in principe niks draadloos )
4. 1 voor in de achtertuin vanaf meterkast woning maar dan als ringleiding ( 6 x 2 aderig incl mantel als aarde ), is in mijn geval goedkoper dan als een ster patroon ( in garage alleen schakelaars die via domotica de tuin verlichting regelen ).
5. 1 voor voorbereiding voor de auto lader paal aan/naast het huis.

*Ik zou niet willen dat mijn Ethernet kabel klem komt te zitten en kapot getrokken wordt om dat ik een andere kabel en naast heb in de mantel buis. Je kan, als je alles tegelijk trekt in 1 buis, een schijf maken met een paar gaten waar alle kabels door gaan om ze niet in de war te laten komen ( relatief natuurlijk bij veel bochten werk ).
In geval van SFTP nieuwsgierigen - https://www.netwerkproduc...ice/soorten-netwerkkabel/

[ Voor 6% gewijzigd door Lord Anubis op 06-01-2020 14:45 ]

[BvG88]

Joris748 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:54:
Heb je een 3-fase aansluiting? Dan zou ik opteren voor een 3-fase groepenkastje in je garage.

Dan kun je met 2 mantelbuizen toe: 1x data en 1x electra

Ja er komt een 3fase aansluiting. Data dus wel apart doen? Ook al is er voldoende ruimte in de mantelbuis?

Joris748 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 12:58:
[...]

Ik zou twee (of 3) 50 mm flexibele mantelbuizen in laten graven. Geen grijze PVC gebruiken, dat is veel bewerkelijker.

[Afbeelding]

Ik verwacht inderdaad dat het dit soort mantelbuizen gaan worden.

onetime schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:56:
[...]

Ik zou zelf een 5x 4mm² kabel naar een extra groepenkast in de garage leggen. Kan je alles aan.
En zoals eerder aangegeven die UTP door een extra flexpijp gewoon in die 50mm grijze pvc? erbij.
En als dat zou storen neem je FTP kabel.

Dit klinkt inderdaad als een zeer flexibele oplossing. Zitten daar nog nadelen aan ten opzichte van 2 separate kabels voor de panelen en el. auto oplaadpunt? Ik verwacht op dit moment niet dat er nog iets bij gaat komen. Maar je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen .

Er komt geen kruipruimte onder de woning, dus achteraf schuin door de muur boren zodat je onder de oprit uit komt kan altijd nog, ik wil dit vooral op redelijk korte termijn voorkomen dmv de mantelbuizen.
Meer mantelbuizen leggen dan nodig wil ik ook voorkomen.

(De rest van de garage laat ik netjes door de aannemer opleveren met voldoende wandcontact punten)

[ Voor 38% gewijzigd door BvG88 op 06-01-2020 15:06 ]

[maomanna]

CurlyMo schreef op woensdag 18 december 2019 @ 09:47:
@eymey @Glenfiddich De enige reden dat dat niet al continue gebeurt is het prijsverschil?

Die met klemmen zijn ook groter. dus als je veel ruimte hebt prima, maar anders moet je toch die andere pakken.

[Joris748]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 14:58:
[...]


Ja er komt een 3fase aansluiting. Data dus wel apart doen? Ook al is er voldoende ruimte in de mantelbuis?

*knip*

Ja, data apart. Geeft je nog wat lucht voor de toekomst. Een extra mantelbuis zijn de kosten niet (ca 1 euro per strekkende meter).

[BvG88]

Joris748 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 15:32:
[...]

Ja, data apart. Geeft je nog wat lucht voor de toekomst. Een extra mantelbuis zijn de kosten niet (ca 1 euro per strekkende meter).

De aannemer vraagt wel iets meer dan 1 euro de strekkende meter. (€148 per mantelbuis) Maar inderdaad, het zijn de kosten niet.

[Joris748]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 15:48:
[...]


De aannemer vraagt wel iets meer dan 1 euro de strekkende meter. (€148 per mantelbuis) Maar inderdaad, het zijn de kosten niet.

Gaat hij dan ook twee sleuven graven? Vraag hem maar om er voor 200 euro twee buizen in te knallen.

[onetime]

Joris748 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 12:58:
[...] Ik zou twee (of 3) 50 mm flexibele mantelbuizen in laten graven. Geen grijze PVC gebruiken, dat is veel bewerkelijker.

[Afbeelding]

1 of eventueel 2 stuks. En klaar voor nu.

[deepbass909]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:16:
Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.

Het idee is dus om minimaal 1 mantelbuis (50mm) vanuit de meterkast in de garage te laten uitkomen, zodoende kan ik over een tijd eenvoudig een extra kabel voor ze zonnepanelen en elektrische auto te leggen, zonder oprit open te halen.

Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Daarnaast wil ik ook graag UTP richting de garage leggen. Kan dit dan alsnog in een mantelbuis waar ook stroom in ligt?

UTP zou ik sowieso in een eigen buis leggen. Niet zo zeer vanwege storing, maar meer dat je geen data en 230V in dezelfde buis wilt hebben.

Ik ben zelf overigens met hetzelfde bezig, maar dan in een bestaande woning. Ik heb er zelf voor gekozen om een 4x2,5mm2 XMVK-as in te graven zonder mantelbuis. Voor mij was vooral de reden dat de garage er al stond en ik de kabel via de buitenmuur naar binnen moest leiden en de aansluiting op een mantelbuis sowieso buiten zou moeten, met (in mijn ogen) teveel risico op vochtintreding.

Binnen komen ze via schuine gaten tegen vochtintreding en binnen komt de data direct uit in een 2x UTP doosje (ligt een dubbele kabel) en de XMVK komt uit in een installatiedoos:


Vanuit die doos wordt het over 3 weken verder door een elektricien aangesloten op een 3-fasen 3x16A groepenkastje.

Die installatiedoos zit er, omdat achteraf de kabel exact lang genoeg bleek om de meterkast te bereiken en ongeveer een meter hoogte in de garage Ik had liever iets meer speelruimte gehad, maar toen ik hier achter kwam, was het eigenlijk al te laat.

De installatie moet bij mij verzwaard worden omdat de hele garage nu op dezelfde groep zit als de woonkamer, koelkast, diepvries en Quooker. En zoals op de foto te zien is, staat er in die garage een compressor (1,5kW), kacheltje (2kW) en 245W aan led panelen. Kortom, de aansluiting is lichtelijk overbelast (maar nog nooit eruit geklapt).
Dit was helaas een bezuiniging van de vorige eigenaar, die de garage heeft laten bouwen maar niet de elektra heeft verzwaard zodat het aansluit bij een garage. Oorspronkelijk stond hier niet meer dan een klein schuurtje namelijk.

Over 3 weken wordt de hele groepenkast vernieuwd en dan krijgt de garage z'n eigen 3-fasen aansluiting.

[sOid]

habbekrats schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:50:
@sOid Ligt er ook aan hoe dicht je bij de wijktransformator woont en de diverse kabel diameters. Verlichting veranderd van sterkte bij de kleinste spannings wijzigingen bij inschakelen van lasten. Vooral motoren geven vaak een flinke stroompiek. Afhankelijk van het type lamp reageert de ene er ook meer op als de andere.

Een monteur laten kijken kan altijd natuurlijk.
Bij ons op de boerderij als Pa ging lassen knipperde in huis alle gloeilampen, en ook bij de overburen. In de jaren 70 waren de netten op platteland niet echt berekend op de vooruit gang.

Dank voor je input. Ik las het inderdaad. Ik kan niet vinden of het hier 't geval is; een overzicht van wijktransformators kan ik niet vinden. Het is gewoon een woonwijk midden in de Randstad. De huizen zijn begin '60 gebouwd, maar elektra in de straat is in de tussentijd wel vernieuwd (er kwam bij mij gewoon al een 3-fasenaansluiting binnen).

jadjong schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:53:
Hoofdschakelaar uit zetten, alle stroomverbruikers afkoppelen en dan de weerstand meten tussen stopcontact waar die zaag op zat en de zekering in de meterkast die daar bij hoort. Als dat netjes 0 ohm is alles weer aansluiten en voltage meten tijdens het inschakelen van die zaag.

Bedoel je met stroomverbruikers ook de lampen? Overigens heb ik het op verschillende wcd's geprobeerd, met hetzelfde resultaat. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dit moet meten, maar zal het doorgeven aan de elektricien.

Naalroc schreef op zondag 5 januari 2020 @ 22:25:
[...]

Zou het kunnen liggen an de electronica die in die LED peertjes zit?
Probeer het eens met een gewone gloeilamp of een halogeen.
Ik denk dat je dan geen flikkeringen zal zien.

Goede suggestie. Volgens mij heb ik in 2 kamers ouderwetse gloeilampen hangen, en daar zag ik het ook. Ik zal vrijdag 'ns kijken. Het valt me wel op dat het effect een stuk sterker is bij lampen met weinig lumen. Er is in ieder geval één goedkope prutled (eigen merk Praxis) waar ik het 't sterkst bij zie gebeuren.

kabeltjekabel schreef op zondag 5 januari 2020 @ 23:17:
[...]


Resultaten zijn helemaal niet tegenstrijdig. Op eigen groep is het effect het grootst, op andere groep minder. Op eigen groep pak je namelijk het stukje 2,5mm² vanuit de groepenkast ook mee en is de spanningsval voor de lampen nog iets groter.


[...]


Gewoon normaal. De dip in lichtopbrengst bij inschakelen komt door de inschakelpiek van de het apparaat. Dat is dus niet die 3-5A of whatever het apparaat wat je gebruikt nominaal maximaal pakt, maar eerder een korte piek van bijvoorbeeld 50A.


[...]


Effect op andere fase is maximaal de helft.

Als ik bij mij thuis kijk dan kan ik ook aan het (halogeen)licht zien wanneer de waterkoker aangaat of uitgaat, en met een totale circuitweerstand van 0,28 Ohm betekend het toch echt dat die waterkoker maar een spanningsval van nog net geen 3V veroorzaakt.

Altijd weer fijn jouw input, @kabeltjekabel! Ik bedoel met dat schema overigens dat ik de apparaten ook daadwerkelijk op de andere groep had aangesloten. Of de lampen op groep 2 ook flikkeren terwijl het apparaat op groep 1 wordt ingeschakeld, heb ik niet gecontroleerd.

Twee vervolgvragen:
- Hoe komt het dat ik het bij de stofzuigers, die evenveel of meer vermogen hebben dan de zaag, niet zie? Een inschakelpiek kan bij gelijke wattages anders zijn? Ik heb overigens het idee dat de zaag het niet doet als ik 'm op de stofzuiger heb aangesloten. (Op m'n Festool bouwstofzuiger zit een stopcontact waardoor 'ie meteen gaat afzuigen als het aangesloten apparaat wordt ingeschakeld. Het is dan groepenkast > centraaldozen > wcd > stofzuiger > afkortzaag.)
- Als ik jou zo hoor hoef ik me dus geen zorgen te maken? Ik las namelijk al op andere plekken van een verkeerd aangesloten nuldraad (eventueel in groepenkast) wat ook nog 's brandgevaarlijk kan zijn. Ik heb echt nul zin om alle wcd's weer los te schroeven om te controleren of alles goed is aangesloten.

En laat brand nou net mijn grootste nachtmerrie zijn

[jadjong]

BvG88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:16:
Ik heb een hopelijk simpele vraag waar ik geen duidelijker antwoord op gevonden krijg.

Achtergrond info: We zijn bezig met de meerwerkopties van onze nieuwbouwwoning. Ik wil door middel van een of meerdere mantelbuizen de vrijstaande garage eenvoudig in de toekomst kunnen voorzien van zonnepanelen en een oplaadpunt voor een elektrische auto.

Het idee is dus om minimaal 1 mantelbuis (50mm) vanuit de meterkast in de garage te laten uitkomen, zodoende kan ik over een tijd eenvoudig een extra kabel voor ze zonnepanelen en elektrische auto te leggen, zonder oprit open te halen.

Echter lees ik dat het niet toegestaan is om 2 verschillende groepen in dezelfde buis te leggen (waar dit normaal om een buis met kleinere diameter gaat). Wat ik niet terug kan vinden is of dit wel toegestaan is als ik in deze mantelbuis 2 "grondkabels" leg. Een mogelijke oplossing is om in de garage een extra groepenkast te plaatsen?

Daarnaast wil ik ook graag UTP richting de garage leggen. Kan dit dan alsnog in een mantelbuis waar ook stroom in ligt?

Dubbel geisoleerde kabels mag je bij elkaar in een buis of goot stoppen. Grondkabel zou ik dan weer niet doen, die zonder metalen mantel voldoet ook wel voor een ingemetselde buis.

sOid schreef op maandag 6 januari 2020 @ 17:48:


Bedoel je met stroomverbruikers ook de lampen? Overigens heb ik het op verschillende wcd's geprobeerd, met hetzelfde resultaat. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dit moet meten, maar zal het doorgeven aan de elektricien.

Lampen verbruiken ook stroom.

[ Voor 12% gewijzigd door jadjong op 06-01-2020 17:53 ]

[Andrehj]

traders schreef op maandag 6 januari 2020 @ 18:39:
[...]
Ik neem aan dat het slimste is om een krachtgroep te nemen voor inductie (als ik https://www.elektramat.nl.../wat-is-een-fornuisgroep/ Moet geloven. Moet deze krachtgroep achter een aardlek?
Er is ook nog een 1 fase kabel voor de airco en een 3 fase kabel voor omvormer?
Wat is er nodig voor een omvormer om deze aan te sluiten op een 3 fase groepenkast @PClop ?

Zo, maar even replyen in het juiste topic!
Krachtgroep + aardlek voor je inductie kun je in één kopen als een aardlekautomaat (= alamat). Dat is samen goedkoper en het scheelt ook nog ruimte.
Voor een 3-fasen omvormer geldt hetzelfde, maar afhankelijke van de componenten kan het dan soms ook uit om achter 1 3-fasen aardlek twee 4P automaten te plaatsen (als je de ruimte hebt).

Ik heb er bij mij in ieder geval voor gekozen om alle 3-fasen groepen hun eigen alamat te geven, dat scheelt ruimte, en ik heb ook de vrijheid om mocht het nodig zijn voor de PV een 100 mA ipv een 30mA alamat toe te passen.

[Tieske88]

Heren,

Ik heb een prangende vraag over tuinverlichting en dan met name de schakeling daarvan. Ik ga hier binnenkort mee aan de slag en wil dit meteen goed aanpakken. De bedoeling is om de tuinverlichting in de basis te laten schakelen doormiddel van een schemerschakelaar met tijdklok (bijvoorbeeld: https://www.sandervunderi...-ingebouwde-tijdklok.html), deze zorgt ervoor dat de lampen ingeschakeld worden als het donker wordt en bijvoorbeeld tussen 0.00 en 6.00 uur uitgaat. Om inbrekers af te schrikken en verlichting te hebben als je een keer later thuis komt wil ik deze schemerschakelaar eigenlijk combineren met twee bewegingsmelders (bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...ensor-is-140-2-zwart.html) die tussen 0.00 en 6.00 de lampen kunnen laten aangaan. Tenslotte wil ik voor bijvoorbeeld feestjes of geluid wat uit de tuin komt de lampen met een "gewone" schakelaar nog aan kunnen zetten.

In feite dus een vrij simpele schakeling: als 1 van de 4 schakelaars gesloten wordt dienen de lampen aan te gaan. Ik heb de schakeling hieronder uitgetekend en volgens mij moet dit gewoon werken....

Maar nu heb ik ook ergens gelezen dat niet alle schakelaars (en dan heb ik het over de bewegingsmelder en schemerschakelaars) geschikt zijn om stroom op de schakeldraad te zetten terwijl de betreffende schakelaar nog open staat.

Klopt dit? en zo ja zijn er schakelaars die hier wel tegen kunnen? en zo ja hoe herken ik die dan?

[Jim423]

Ik zou je 2x beweging en 1x schemer elk op een eigen relais aansluiten.
Zo krijg je geen spanning terug als een ander aangaat. De handmatige schakelaar sluit je gewoon normaal aan of via een 4e relais als deze op afstand komt.

[Zoefff]

Op tweede kerstdag (niet heel relevant, wel knus en gezellig bij kaarslicht ) is de stroom hier uitgevallen. Een kabel in de grond heeft het 'spontaan' begeven en is in die nacht vervangen door Liander. Voor ons heeft het geen problemen opgeleverd, maar bij de buren is sindsdien de kookplaat stuk. Is het mogelijk dat hier enige causaliteit in zit (door iets van spanningspieken oid? maar hoe dan?) of is dit puur toeval?



Tijdens de uitval heb ik geen pieken gemeten, maar deze waardes zijn om de 10s uitgelezen. Best nutteloos bedenk ik me nu, als een piek korter duurt meet je 'm niet. Wel interessant is dat er in eerste instantie maar 2 fases uit lagen en de derde nog werkte. Later is alles uit gegaan; dat zal het moment zijn geweest dat ze aan het werk waren.

Ik heb nooit veel nagedacht over overspanningsbeveiliging of iets in die trend omdat ik de indruk heb dat dit bij blikseminslag toch weinig effect heeft, maar als het ook kan beschermen tegen mogelijk falen van de netbeheerder dan wordt het natuurlijk wel interessanter.

[habbekrats]

@Zoefff Ligt maar net aan hoe die kabel defect gaat, als de nul draad er uitbrand kun je hele rare spanningen op je 230V supllen krijgen, van heel erg laag tot bijna 400V aan toe. En dan gaat er wel iets stuk.

[kabeltjekabel]

sOid schreef op maandag 6 januari 2020 @ 17:48:
[...]

Altijd weer fijn jouw input, @kabeltjekabel! Ik bedoel met dat schema overigens dat ik de apparaten ook daadwerkelijk op de andere groep had aangesloten. Of de lampen op groep 2 ook flikkeren terwijl het apparaat op groep 1 wordt ingeschakeld, heb ik niet gecontroleerd.

Twee vervolgvragen:
- Hoe komt het dat ik het bij de stofzuigers, die evenveel of meer vermogen hebben dan de zaag, niet zie? Een inschakelpiek kan bij gelijke wattages anders zijn? Ik heb overigens het idee dat de zaag het niet doet als ik 'm op de stofzuiger heb aangesloten. (Op m'n Festool bouwstofzuiger zit een stopcontact waardoor 'ie meteen gaat afzuigen als het aangesloten apparaat wordt ingeschakeld. Het is dan groepenkast > centraaldozen > wcd > stofzuiger > afkortzaag.)

Apparaten met hetzelfde nominaalvermogen kunnen een compleet andere inschakelpiek hebben. Sommige apparaten hebben ook softstart en min of meer geen piek.
De Festool zuigers hebben een vertraagde start; die gaan niet tegelijk aan, maar ~2 seconde later, om de inschakelpiek van de stofzuiger niet gelijk te laten vallen met het apparaat wat je er op aansluit.
De zaag piekt lager op de stofzuiger dan rechtstreeks op het stopcontact omdat die stofzuiger een ~10 meter 1,5mm² aansluitsnoer heeft. De zaag ziet dan 'veel' meer spanningsval en lagere spanning = lagere stroom, althans bij die pieken. En dat zorgt weer voor minder spanningsval elders.

sOid schreef op maandag 6 januari 2020 @ 17:48:
- Als ik jou zo hoor hoef ik me dus geen zorgen te maken? Ik las namelijk al op andere plekken van een verkeerd aangesloten nuldraad (eventueel in groepenkast) wat ook nog 's brandgevaarlijk kan zijn. Ik heb echt nul zin om alle wcd's weer los te schroeven om te controleren of alles goed is aangesloten.

En laat brand nou net mijn grootste nachtmerrie zijn

Meten is weten, maar ik heb nog niks bijzonders zien staan.

Het hangt ook erg af van je totale circuitweerstand. Is de potentiële kortsluitstroom maar 200A (circuitweerstand 1,15 Ohm), dan gaat de waterkoker (10A) al zorgen voor een dip van 11,5V. Heb je 1,2 kA... (circuitweerstand 0,19 Ohm) dan is dat maar 2V.

Zoefff schreef op maandag 6 januari 2020 @ 21:39:
Op tweede kerstdag (niet heel relevant, wel knus en gezellig bij kaarslicht ) is de stroom hier uitgevallen. Een kabel in de grond heeft het 'spontaan' begeven en is in die nacht vervangen door Liander. Voor ons heeft het geen problemen opgeleverd, maar bij de buren is sindsdien de kookplaat stuk. Is het mogelijk dat hier enige causaliteit in zit (door iets van spanningspieken oid? maar hoe dan?) of is dit puur toeval?

[Afbeelding]

Tijdens de uitval heb ik geen pieken gemeten, maar deze waardes zijn om de 10s uitgelezen. Best nutteloos bedenk ik me nu, als een piek korter duurt meet je 'm niet. Wel interessant is dat er in eerste instantie maar 2 fases uit lagen en de derde nog werkte. Later is alles uit gegaan; dat zal het moment zijn geweest dat ze aan het werk waren.

Ik heb nooit veel nagedacht over overspanningsbeveiliging of iets in die trend omdat ik de indruk heb dat dit bij blikseminslag toch weinig effect heeft, maar als het ook kan beschermen tegen mogelijk falen van de netbeheerder dan wordt het natuurlijk wel interessanter.

Afhankelijk van wat voor fout kan die kookplaat zeker gesneuveld zijn door het defect in de kabel. Bijvoorbeeld als de nul enorm opgedreven is en er richting 400V over die kookplaat kwam te staan. Je buren moeten gewoon even declareren bij de netbeheerder.

Je meet de fasen tussen L-PE? Heb je geen meting N-PE lopen?

[ Voor 25% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-01-2020 23:58 ]

[onetime]

Lord Anubis schreef op maandag 6 januari 2020 @ 14:20:
[...] Dat geldt dacht ik alleen voor VD aders. Ik geloof wel dat het het beste ( verplicht?) is om ze tegelijk dan af te schakelen in de MK, maar of dat verplicht is.

Zelf ga ik ook in zo'n soort situatie komen, Garage elektra verdeelkastje +20m van woning meterkast.
Zelf ga ik de mantel buis gebruiken die Joris aan haalt en dan ook 3(5) stuks, kosten zullen meevallen t.o.v gemak, en dan 4mm2 grondkabel er door.

1. 1 voor PV-panelen converter in de garage naar woning meterkast.
2. 1 voor 3 fase van woning meterkast naar garage verdeelkast.

*Ik zou niet willen dat mijn Ethernet kabel klem komt te zitten en kapot getrokken wordt om dat ik een andere kabel en naast heb in de mantel buis. Je kan, als je alles tegelijk trekt in 1 buis, een schijf maken met een paar gaten waar alle kabels door gaan om ze niet in de war te laten komen ( relatief natuurlijk bij veel bochten werk ).
In geval van SFTP nieuwsgierigen - https://www.netwerkproduc...ice/soorten-netwerkkabel/

2 kabels naar de garage is nergens voor nodig als je daar toch een verdeelkast plaatst. Verspilling van kabel.
Bovendien lagere verliezen door dikkere? kabel en bij solaropbrengst en verbruik in garage.
Als het nauwlijks meer kost is een extra buis voor data natuurlijk mooi.
Het is niet alsof een 50mm buis met kabels maar een 16mm buis met draden is. Meer een gesloten kabelgoot.
@BvG88

[Zoefff]

kabeltjekabel schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:27:

[...]


Afhankelijk van wat voor fout kan die kookplaat zeker gesneuveld zijn door het defect in de kabel. Bijvoorbeeld als de nul enorm opgedreven is en er richting 400V over die kookplaat kwam te staan. Je buren moeten gewoon even declareren bij de netbeheerder.

Je meet de fasen tussen L-PE? Heb je geen meting N-PE lopen?

Dat zal ik ze in ieder geval even doorgeven, thnx.

Ik meet eigenlijk niets zelf, maar sla de waarden op die de meter doorgeeft via de P1 poort. Voor zover ik weet komt daar geen N-PE data uit.

[hrt]

Bij mijn dochter aan het klussen, stroom meten en geen 230, wel fase geen nul denk ik...lampen aangesloten en die werken gewoon met de schakelaar, meet tussen de fase en de (beide schakeldraden, 2 lampen) 100v +/-. En daar hangen ledlampen aan.
Heb de nul daar ook nodig voor een schakelaar van de MV.
Enig idee?

[BarryH]

@hrt: 1 fase of 3 fase aansluiting?

[hrt]

BarryH schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 15:15:
@hrt: 1 fase of 3 fase aansluiting?

1

Zat een seriecombinatie, niet bekent of wcd daarvan werkte.

[ Voor 17% gewijzigd door hrt op 07-01-2020 15:23 ]

[daveytje]

Ik heb een probleem. In mijn slaapkamer wil ik een plafondlamp ophangen. Echter zijn de kabels te kort. Mag ik de blauwe en zwarte draad verlengen met een kroonsteentje of moet dit met een lasklem of lasdoos?

[Glenfiddich]

Kroonsteentje kan; twee lasklemmetjes kan ook.

[Theo74]

ericplan schreef op maandag 6 januari 2020 @ 12:27:
Weet iemand of er een 3-fase kWh-meter van 2u breed bestaat? DIN-rail dus en liefst niet van ali. Alles wat ik zie is 4u en dat past beslist niet.

Persoonlijk heb ik nog nooit DIN rail 3 fase KWh meters van minder dan 3 units breed gezien. Dit zal te maken hebben met het feit dat er over 3 fasen gemeten moet worden met 3 spoelen plus de bedrading welke ver genoeg uit elkaar gemonteerd moet worden.

Als je geen ruimte hebt dan kun je de KWh meter naar keuze in bouwen in een losse uitbreidingskast voor het merk en type groepenkast wat je hebt. Deze schroef je tegen/naast de bestaande groepenkast aan en legt de bedrading heen en weer (IN-OUT) tussen groepenkast en KWh meter kast.

[kabeltjekabel]

hrt schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:30:
Bij mijn dochter aan het klussen, stroom meten en geen 230, wel fase geen nul denk ik...lampen aangesloten en die werken gewoon met de schakelaar, meet tussen de fase en de (beide schakeldraden, 2 lampen) 100v +/-. En daar hangen ledlampen aan.
Heb de nul daar ook nodig voor een schakelaar van de MV.
Enig idee?

Dus tussen een zwevend stuk schakeldraad en de parallel gelegen fasedraad meet je 100V met een of ander meetapparaat met 1 MOhm ingangsimpendatie? Dat is gewoon normaal. Die schakeldraden zijn gewoon 'dood'. De nul kun je gewoon aftakken bij de centraaldoos.

[onetime]

sOid schreef op maandag 6 januari 2020 @ 17:48:
[...]
Goede suggestie. Volgens mij heb ik in 2 kamers ouderwetse gloeilampen hangen, en daar zag ik het ook. Ik zal vrijdag 'ns kijken. Het valt me wel op dat het effect een stuk sterker is bij lampen met weinig lumen. Er is in ieder geval één goedkope prutled (eigen merk Praxis) waar ik het 't sterkst bij zie gebeuren.
[...]

Twee vervolgvragen:
- Hoe komt het dat ik het bij de stofzuigers, die evenveel of meer vermogen hebben dan de zaag, niet zie? Een inschakelpiek kan bij gelijke wattages anders zijn? Ik heb overigens het idee dat de zaag het niet doet als ik 'm op de stofzuiger heb aangesloten. (Op m'n Festool bouwstofzuiger zit een stopcontact waardoor 'ie meteen gaat afzuigen als het aangesloten apparaat wordt ingeschakeld. Het is dan groepenkast > centraaldozen > wcd > stofzuiger > afkortzaag.)
- Als ik jou zo hoor hoef ik me dus geen zorgen te maken? Ik las namelijk al op andere plekken van een verkeerd aangesloten nuldraad (eventueel in groepenkast) wat ook nog 's brandgevaarlijk kan zijn. Ik heb echt nul zin om alle wcd's weer los te schroeven om te controleren of alles goed is aangesloten.

En laat brand nou net mijn grootste nachtmerrie zijn

Ik denk dat de koolborstels en / of Commutator van de storende apparaten vuil / versleten zijn. Ook kan de ontstoring onvoldoende e/o kapot zijn.
Probeer de storende apparaten eens schoon te maken bij de koolborstels en vooral de commutator.
Als je bij die apparaten vonken om de commutator heen ziet lopen moet hij echt schoongemaakt worden.

De storing die eraf komt heeft maar een bepaald vermogen, dus hoe groter de belasting, hoe minder invloed de storing kan hebben.

[barry86]

Onlangs mijn nachtverbruik eens gemeten, puur uit interesse.

Snachts staan er geen lampen aan. Puur standby apparateur/laders/koelkast etc.

Verbruik over 7uur -> 1,3kwh
Dat zou betekenen 186w/h

Klopt dit?
En is dit redelijk? Ik kan maar moeilijk referenties kaders vinden.

[Skyaero]

barry86 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:06:
Onlangs mijn nachtverbruik eens gemeten, puur uit interesse.

Snachts staan er geen lampen aan. Puur standby apparateur/laders/koelkast etc.

Verbruik over 7uur -> 1,3kwh
Dat zou betekenen 186w/h

Klopt dit?
En is dit redelijk? Ik kan maar moeilijk referenties kaders vinden.

Hangt er van af wat je in huis hebt. Ik zit zelf ook op iets van 150 watt gemiddeld gedurende de nacht en dat vond ik toch erg hoog. Ik ben er nog niet helemaal achter waar het zit, maar de pomp van de vloerverwarming (40 W), balansventilatie (20 W) en IT netwerk (2 AP, switch router en modem - 45 W) kom ik toch al een heel eind. Klein beetje koelkast, vriezer en Quooker erbij. Ik mis nog iets van 25 W. Zou een buitenlamp kunnen zijn geweest die aanstond.

[PentaClover]

barry86 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:06:
Onlangs mijn nachtverbruik eens gemeten, puur uit interesse.
Snachts staan er geen lampen aan. Puur standby apparateur/laders/koelkast etc.
Verbruik over 7uur -> 1,3kwh
Dat zou betekenen 186w/h
Klopt dit?
En is dit redelijk? Ik kan maar moeilijk referenties kaders vinden.

Ik heb vorig jaar een scriptje gemaakt dat elke ochtend kijkt wat er in de nacht gebeurd is, en dan het gemiddelde per uur uitrekend en dit in Domoticz logt.

Ik zat zo rond de 260W, je ziet het richting de zomer oplopen doordat het warmer wordt en de koelkasten meer gaan verbruiken, in mei een sprongetje omhoog doordat ik een andere Nas heb neergezet toen werd het echt warm weer en ging de airco aan vandaar het hoge verbruik van eind juni tot begin septemper.

Vervolgens zie je dat, nadat ik deze zomer mijn verwarming heb aangepast naar lage temperatuur verwarmen, toen ik overstapte van alleen 's avonds de CV aan naar 24/h continue verwarmen, de pomp van de CV en van de vloerverwarming langer draaien en er dus meer stroom verbruikt wordt: de laatste stap half november naar 480 Watt.

Komend jaar ga ik die pomp van de vloer verwarming vervangen door een energie zuinig model, dat zou ongeveer 80Watt moeten schelen.

[RemmyB83]

barry86 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:06:
Onlangs mijn nachtverbruik eens gemeten, puur uit interesse.

Snachts staan er geen lampen aan. Puur standby apparateur/laders/koelkast etc.

Verbruik over 7uur -> 1,3kwh
Dat zou betekenen 186w/h

Klopt dit?
En is dit redelijk? Ik kan maar moeilijk referenties kaders vinden.

Ik zelf zit tussen de 80 en 100Watt
Ik let er eigenlijk nooit op.
tv standy
decoder standy, of aan
1x 7 jaar oude koelkast
ketel 24/7op 20c. (geen extra pomp maar denk wel zuinig)
2x router
Telefoons aan de lader

Zie ook deze site:
https://www.slimmemeterpo...fc77fa6c3.Slim%20besparen
Dan denk ik dat je verbruik wel redelijk netjes is

[Raven]

RemmyB83 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 19:11:
[...]


Ik zelf zit tussen de 80 en 100w/h
Ik let er eigenlijk nooit op.
tv standy
decoder standy, of aan
1x 7 jaar oude koelkast
ketel 24/7op 20c. (geen extra pomp maar denk wel zuinig)
2x router
Telefoons aan de lader

Ik zit op het moment op 90W (wanneer de ketel en koelkast niet aanslaan) en dat is na jaren terug het hele huis door te zijn geweest om te zoeken naar apparaten die tijdens het "uit" staan stroom verbruiken. Dat bleken er nogal wat te zijn Er zitten sindsdien her en der schakelaars om die apparaten stroomloos te maken, de tv-decoder kan zichzelf op basis van tijdstippen helemaal uitschakelen en ook automatisch inschakelen, dus die had zo'n schakelaar niet nodig .

Zodra de router-pc wordt gevirtualiseerd op de download-pc verwacht ik overigens nog een watt of 15 minder. Veel lager dan dat gaat het niet worden

[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 08-01-2020 19:43 ]

[kabeltjekabel]

Fix alsjeblieft die eenheden eens.

W/h slaat nergens op

Watt = Joule per seconde

Joule per seconde per uur is de acceleratie van vermogen...

Wat betreft een nacht verbruik van krap 200W;

TV, wekker, Koelkast, oven, magnetron, vaatwasser, radio, versterker, NAS, rookmelders, CV, Ziggo kastje, Wifi apparaat; allemaal heeft het een sluipverbruik. Koelkast moet natuurlijk ook af en toe echt draaien en dan komt er nog wat meer bij. Sommige splitairco's stoken vrolijk 12W al doen om de ontvanger van de afstandsbediening wakker te houden...

En als je nog een oudste generatie slimme meter hebt (zijn als het goed is vervangen) dan verbruikt dat de meter ook na de meter...

[ Voor 64% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-01-2020 19:44 ]

[habbekrats]

@kabeltjekabel

Verstelbare bedbodem 5 watt per stuk

klik-aan-klikt-uit spul 1 watt per ontvanger, paar uur een ledlamp van 3 watt per dag en het klik spul verbruikt meer dan de led lamp per dag.

Mensen met een flink aquarium stoken meestal ook flink wat weg.

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 19:42:
Fix alsjeblieft die eenheden eens.

W/h slaat nergens op

Wh bestaat gewoon hoor. W/h dan weer niet

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 23:45:
[...]


Wh bestaat gewoon hoor. W/h dan weer niet

Precies zoals ik schreef dus

[Lord Anubis]

Tieske88 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 21:04:
Heren,

Ik heb een prangende vraag over tuinverlichting en dan met name de schakeling daarvan. Ik ga hier binnenkort mee aan de slag en wil dit meteen goed aanpakken. De bedoeling is om de tuinverlichting in de basis te laten schakelen doormiddel van een schemerschakelaar met tijdklok.

In feite dus een vrij simpele schakeling: als 1 van de 4 schakelaars gesloten wordt dienen de lampen aan te gaan. Ik heb de schakeling hieronder uitgetekend en volgens mij moet dit gewoon werken....

Maar nu heb ik ook ergens gelezen dat niet alle schakelaars (en dan heb ik het over de bewegingsmelder en schemerschakelaars) geschikt zijn om stroom op de schakeldraad te zetten terwijl de betreffende schakelaar nog open staat.

Het idee wat @Jim423 aangeeft lijkt mij ook het veiligste. Op deze manier kan je ook ooit er desnoods extra '....'-schakelaars er paralel aanzetten.
Waar ik zelfs eens een probleem mee had was dat een beweging schakelaars het niet voor elkaar kreeg om het relais te activeren. Na vervanging voor een ander type werkte het. Misschien heeft Jim suggesties voor de juiste typen relais.

[Naalroc]

habbekrats schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:55:
@kabeltjekabel
...............

Mensen met een flink aquarium stoken meestal ook flink wat weg.

Idd, 800 L op 30*C houden kost wat; maar dat is in de winter geen verlies, alleen COP=1
Verdampt ook ca 4 L /24 uur.
In de zomer is dat een heel ander verhaal, dan verwarm je de bak, en koel je de kamer.....

[Zoefff]

kabeltjekabel schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:27:

Afhankelijk van wat voor fout kan die kookplaat zeker gesneuveld zijn door het defect in de kabel. Bijvoorbeeld als de nul enorm opgedreven is en er richting 400V over die kookplaat kwam te staan. Je buren moeten gewoon even declareren bij de netbeheerder.

Je meet de fasen tussen L-PE? Heb je geen meting N-PE lopen?

Om er dan toch nog even op terug te komen; zou het dan zin hebben om preventief iets als https://www.hager.nl/prod...g-type-2/spn415/35044.htm in de meterkast op te nemen? Of is dat extreem overdreven? Het incident bij de buren heeft me wel aan het denken gezet. Natuurlijk is e.e.a. waarschijnlijk wel te claimen bij netbeheerder en / of inboedelverzekering, maar dat levert toch een hoop gedoe op. Bovendien lijkt me voorkomen beter dan genezen en is het zonde om allerlei nieuwe apparatuur aan te moeten schaffen als je eenvoudig kan voorkomen dat het stuk gaat. Maar ik heb niet de indruk dat dergelijke overspanningbeveiliging in een gemiddelde meterkast wordt opgenomen, dus vraag me af of ik nu niet enorm aan het overdrijven ben

[kabeltjekabel]

Zoefff schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 14:36:
[...]

Om er dan toch nog even op terug te komen; zou het dan zin hebben om preventief iets als https://www.hager.nl/prod...g-type-2/spn415/35044.htm in de meterkast op te nemen? Of is dat extreem overdreven? Het incident bij de buren heeft me wel aan het denken gezet. Natuurlijk is e.e.a. waarschijnlijk wel te claimen bij netbeheerder en / of inboedelverzekering, maar dat levert toch een hoop gedoe op. Bovendien lijkt me voorkomen beter dan genezen en is het zonde om allerlei nieuwe apparatuur aan te moeten schaffen als je eenvoudig kan voorkomen dat het stuk gaat. Maar ik heb niet de indruk dat dergelijke overspanningbeveiliging in een gemiddelde meterkast wordt opgenomen, dus vraag me af of ik nu niet enorm aan het overdrijven ben

Sommige apparatuur is al gewoon versleten, maar dat komt pas aan het licht als de spanning er even af is gegaan. Daar gaat dit al niet tegen helpen.

Verder is het echt heel zeldzaam dat de netbeheerder een zwevende nul aanbied. Het is al snel logischer om met z'n allen een euro per jaar aan de netbeheerder te betalen dan elk zo'n beveiliging van 100-300 euro te kopen.

Ik weet zo ook niet of die dingen ook afschakelen op een zwevende nul. Ze zullen de fasespanning ook wel tov PE meten.

[Techneut]

habbekrats schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:55:
@kabeltjekabel

Verstelbare bedbodem 5 watt per stuk

klik-aan-klikt-uit spul 1 watt per ontvanger, paar uur een ledlamp van 3 watt per dag en het klik spul verbruikt meer dan de led lamp per dag.

Mensen met een flink aquarium stoken meestal ook flink wat weg.

Als we toch daarmee bezig zijn en het wordt niet als mierenn.... gezien, 3 watt per dag is ook onzin, ik denk dat je 3Wh per dag bedoelt.

[habbekrats]

Techneut schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 17:29:
[...]
Als we toch daarmee bezig zijn en het wordt niet als mierenn.... gezien, 3 watt per dag is ook onzin, ik denk dat je 3Wh per dag bedoelt.

Nope verbruik is 1 watt per uur dus 24 watt per dag, kun je ook een ledlamp 3 watt 8 uur voor laten branden

[Xander]

habbekrats schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 18:36:
[...]

Nope verbruik is 1 watt per uur dus 24 watt per dag, kun je ook een ledlamp 3 watt 8 uur voor laten branden

Nope. Vermogen is 1W. Verbruik in een uur is 1Wh, verbruik in een dag is 24Wh. Een 3W lamp die je 8 uur laat branden verbruikt inderdaad ook 3W*8h=24Wh (see what I did there?).

"1 watt per uur" slaat zoals gezegd helemaal nergens op.

[Techneut]

hrt schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:30:
Bij mijn dochter aan het klussen, stroom meten en geen 230, wel fase geen nul denk ik...lampen aangesloten en die werken gewoon met de schakelaar, meet tussen de fase en de (beide schakeldraden, 2 lampen) 100v +/-. En daar hangen ledlampen aan.
Heb de nul daar ook nodig voor een schakelaar van de MV.
Enig idee?

Hoe ik ook lees en herlees, ik kan hier eerlijk gezegd geen touw aan vastknopen. Ook niet als ik m'n voorstellingsvermogen laat werken op wat je zou kunnen bedoelen. Zou je je probleem wat duidelijker kunnen omschrijven? En wat is MV?

[kabeltjekabel]

habbekrats schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 18:36:
[...]

Nope verbruik is 1 watt per uur dus 24 watt per dag, kun je ook een ledlamp 3 watt 8 uur voor laten branden

Nogmaals

Watt = Joule per seconde
Watt per uur = Joule per seconde per uur. Dat is dus gewoon de toename van vermogen en slaat gans nergens op in deze context.

Een lamp die 1W verbruikt heeft na 24 uur 24 Wh gebruikt.

Techneut schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 19:07:
[...]
Hoe ik ook lees en herlees, ik kan hier eerlijk gezegd geen touw aan vastknopen. Ook niet als ik m'n voorstellingsvermogen laat werken op wat je zou kunnen bedoelen. Zou je je probleem wat duidelijker kunnen omschrijven?

Zou Belgisch net met 3x127V kunnen zijn. Maargoed, hij beantwoord verdere vragen niet. Wellicht komt hij 1x per maand op GoT.

[azerty]

kabeltjekabel schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 19:53:
[...]
Zou Belgisch net met 3x127V kunnen zijn. Maargoed, hij beantwoord verdere vragen niet. Wellicht komt hij 1x per maand op GoT.

3x127V heb ik als Belg zelf nog nooit van gehoord Kan blijkbaar in gigantisch oude huizen wel voorkomen, al is het normaler dat er daar 3x380V binnenkomt

Zijn profiel zegt Deventer als locatie, dus NL lijkt me het meest waarschijnlijk?

[kabeltjekabel]

azerty schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 21:36:
[...]


3x127V heb ik als Belg zelf nog nooit van gehoord Kan blijkbaar in gigantisch oude huizen wel voorkomen, al is het normaler dat er daar 3x380V binnenkomt

Zijn profiel zegt Deventer als locatie, dus NL lijkt me het meest waarschijnlijk?

Fasespanning +/- 127V. Tussen twee stuks wordt het dan 230.

Er staat niet in zijn profiel waar zijn dochter woont

[azerty]

kabeltjekabel schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 21:41:
[...]


Fasespanning +/- 127V. Tussen twee stuks wordt het dan 230.

Er staat niet in zijn profiel waar zijn dochter woont

We zien wel als hij nog eens reageert hier

Ben dan ook benieuwd waar het ligt, want de meeste oude huizen die ik ken hebben dus de 3x380. Moderne appartementen zitten op 1x230. Dat laatste zal nog leuk worden met electrische auto's

[Jim423]

Techneut schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 19:07:
[...]
Hoe ik ook lees en herlees, ik kan hier eerlijk gezegd geen touw aan vastknopen. Ook niet als ik m'n voorstellingsvermogen laat werken op wat je zou kunnen bedoelen. Zou je je probleem wat duidelijker kunnen omschrijven? En wat is MV?

Waarschijnlijk meet hij (fase-schakeldraad) met de schakelaar uit door de lampen heen naar de nul.
Dan meet je inderdaad iets omtrent die spanning. Als je alle lampen eruit draait incl evt verklikkers in de schakelaars en geen naastliggende elektrische velden hebt bij je schakeldraden zou het weg moeten zijn.
MV is mogelijkerwijs Mechanische Ventilatie, al heeft die schakelaar zelf geen nul nodig, tenzij het een domoticaschakelaar is.

[kabeltjekabel]

azerty schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 21:46:
[...]


We zien wel als hij nog eens reageert hier

Ben dan ook benieuwd waar het ligt, want de meeste oude huizen die ik ken hebben dus de 3x380. Moderne appartementen zitten op 1x230. Dat laatste zal nog leuk worden met electrische auto's

Ik heb netzogoed moderne appartementen gezien met 3-fase.

En zo'n elektrische auto bij een appartement is sowieso een lastig dingetje.

[EMP]

Ik had mijn vraag in het algemene klustopic gesteld, maar werd geheel terecht hiernaar doorverwezen.

In ons nieuwe huis wil ik tijdelijk een elektrische kookplaat met 2x16A aansluiten. Er komt een totaal nieuwe groepenkast en keuken, maar tot die tijd wil ik wel kunnen koken.

Ik moet dus eerst want nieuwe draden trekken van de meterkast naar de kookplaat. Bij gebrek aan meer kennis zou ik 2x pvc (flexibele) buis met nul/fase/aarde aanleggen, maar ik vraag mij af:

• Moet ik ook 2x aarde aanleggen? (de plaat heeft ook maar 1x aarde aansluiting geloof ik)
• Is 2x YMVK kabel misschien makkelijker/goedkoper?
• Is het toegestaan om het met één 5-aderige YMVK kabel aan te leggen?

Ik heb momenteel nog geen speciale kookgroep dus het gaat in eerste instantie op twee aparte groepen aangelegd worden... of ik moet even een kookgroep kopen, als dat wat uitmaakt.

[Techneut]

azerty schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 21:46:
[...]


We zien wel als hij nog eens reageert hier

Ben dan ook benieuwd waar het ligt, want de meeste oude huizen die ik ken hebben dus de 3x380. Moderne appartementen zitten op 1x230.

Tja, dat illustreert hoe verschillend de ervaringen kunnen zijn. Die van mij zijn wat betreft oudere huizen precies andersom, namelijk meestal 1 fase 230V. Appartementen weet ik niet, maar veel modernere huizen zijn 3 fasen 230/400V. Maar is dat relevant? Want die 3x380V (tegenwoordig 3x400V) heeft toch eveneens wel een nul.

Verder zijn er wat suggesties over hier wordt bedoeld. Best mogelijk, maar het blijft voorlopig gissen. Ik ben benieuwd naar z'n reactie.

Edit:
Als ik alles van inzender hrt nog eens doorlees kom ik tot de vraag of hij wel echt een probleem heeft. Het lijkt alsof hij alleen uit nieuwsgierigheid aan het "stroom meten" is geslagen en niet helemaal begrijpt wat hij meet. Stroom meten waar hij spanning bedoelt. Alles doet het vertelt hij.

[ Voor 16% gewijzigd door Techneut op 10-01-2020 11:00 ]

[Speedfightserv]

Techneut schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 22:57:
[...]
Tja, dat illustreert hoe verschillend de ervaringen kunnen zijn. Die van mij zijn wat betreft oudere huizen precies andersom, namelijk meestal 1 fase 230V. Appartementen weet ik niet, maar veel modernere huizen zijn 3 fasen 230/400V. Maar is dat relevant? Want die 3x380V (tegenwoordig 3x400V) heeft toch eveneens wel een nul.

Verder zijn er wat suggesties over hier wordt bedoeld. Best mogelijk, maar het blijft voorlopig gissen. Ik ben benieuwd naar z'n reactie.

Ik denk dat jullie 3 x 230V bedoelen ipv van 3x380? Tussen de fase meet je 380. (ik zeg 380 omdat je meestal niet de 400v meet.)

Overigens maakt het ook uit wat de fase verschuiving is tussen de fases, dit bepaald ook de voltage tussen de fases

[Techneut]

Offtopc.
Dat is wel waar dat je vaak niet aan die 400V toekomt. Maar elders is dat meer dan eens wel het geval, 5% spanningsschommeling is trouwens heel normaal. Maar je noemt wel de nieuwere norm 230V in plaats van 220V. Echter die fasespanning en de spanning tussen de fasen zijn gewoon door de 120 graden fasen verschil met een vaste factor wortel 3 met elkaar verbonden. Dus voorheen 220/380V, nieuwere norm 230/400V. Dat is wat officieel de nominale waarde wordt genoemd. Vanzelfsprekend kan de werkelijk gemeten waarde variëren.

[Maasluip]

Techneut schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:20:
Offtopc.
Dat is wel waar dat je vaak niet aan die 400V toekomt.

Bij mij is het zeldzaam dat ik minder dan 235 V meet, dan kom je ook ruim over de 400 V.

[Naalroc]

Probleempje Aardlekschakelaar:

Ik heb bij het ombouwen van de groepenkast de 2 stuks 3 fasen ALS vervangen door 3 stuks enkelfasige, zoals hier eerder werd aanbevolen.
De installatie was voorzien van 2 x 4 polige ALS, met achter elke fase 2 automaten, maar dat werd hier niet goedgekeurd als zijnde verouderd.

Nu blijkt dat één van die nieuw gemonteerde 2-polige ALS er na korte tijd uitsprong. (meerdere malen)
Dit doorgemeten en ik vond (spanningsloos) een weerstand van zowel de fase als de N naar aarde van 0,2 tot 0,3 Meg.Ω
Foute toestel gevonden en probleem opgelost.
(Nadat het 'foute' apparaat was afgekoppeld, had ik op beide draden een isolatie weerstand van 12 MegΩ.)

Maar nu mijn vraag hierover: de isolatie weerstand schommelde tussen de 0,2 en 0,3 Meg Ω; voor het makkelijk rekenen, zeg: 0,23 meg Ω

nu is de stroom die dus via de isolatie liep E/R= 230/230.000= 0,001 A= 1 mA
Toch?
Waarom springt die aardlek er bij deze waarde van 1 mA er dan uit?
ik zou hier graag wat meer van weten.

Èn dan: die 3 fasen aardlek sprong er niet uit met datzelfde 'foute' apparaat; de test met de testknop werkte daabij wel gewoon.
Trouwens in al die jaren heb ik nog nooit een ALS er uit zien springen (dat waren die 2 stuks 4 polige dus)
Ik wil hierover graag onderricht worden

[hesselbeertje]

Je kunt niet zomaar zeggen dat de gemeten weerstand van 0,23 meg.ohm een fout van 1mA geeft. Bij een spanning van 230 volt kan het zomaar een kleinere weerstand worden (doorslag) en een fout van bijvoorbeeld 28mA geven.

De nieuwe aardlek is blijkbaar iets gevoeliger, er staat op beide wel 30mA, maar dat kan natuurlijk ook 35mA voor de oude en 25mA voor de nieuwe zijn.

[hesselbeertje]

Maasluip schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:35:
[...]

Bij mij is het zeldzaam dat ik minder dan 235 V meet, dan kom je ook ruim over de 400 V.

Hier op het Drentse platteland met zijn jaren 60 netten schommelt de spanning (gemeten tussen fase en nul) tussen de 209 en 242 volt (dat zijn de meest extreem gemeten waarden, 1 meting per 5 minuten dus de echte pieken zullen nog wel hoger/lager liggen), afhankelijk van o.a. zonneschijn en vooral het gebruik door de buurman (agrarisch bedrijf). Als hij een flinke pomp inschakelt, zie ik hier het licht dimmen.

Ik kan het leuk zien, want de Fronius Smart Meter logt iedere 5 minuten alle gegevens betreffende het net.

[ Voor 19% gewijzigd door hesselbeertje op 10-01-2020 14:19 ]

[Naalroc]

En híer op de Drentse platteland zit ik bijna constant op 235 V; en ik heb het nog nooit onder de 230 V gezien.
Maar ik zit dan wèl naast een transformatorhuisje.

[T.Kreeftmeijer]

Nog even terugkomend op de netspanning:

In hartje centrum Arnhem meet ik op een willekeurig moment ~410V tussen de 3 fasen en tussen de 230V en 240V tussen L en N. Dat vond ik best wel hoog. Nu heb ik ook maar gemeten met een simple multimeter...

[eymey]

hesselbeertje schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:16:
[...]


Hier op het Drentse platteland met zijn jaren 60 netten schommelt de spanning (gemeten tussen fase en nul) tussen de 209 en 242 volt (dat zijn de meest extreem gemeten waarden, 1 meting per 5 minuten dus de echte pieken zullen nog wel hoger/lager liggen), afhankelijk van o.a. zonneschijn en vooral het gebruik door de buurman (agrarisch bedrijf). Als hij een flinke pomp inschakelt, zie ik hier het licht dimmen.

Ik kan het leuk zien, want de Fronius Smart Meter logt iedere 5 minuten alle gegevens betreffende het net.

Naalroc schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:33:
En híer op de Drentse platteland zit ik bijna constant op 235 V; en ik heb het nog nooit onder de 230 V gezien.
Maar ik zit dan wèl naast een transformatorhuisje.

Waar je ten op zichte van het transformatorhuisje zit en wat je buren (al dan niet bedrijfsmatig) doen zal inderdaad ook nog wel flink uitmaken, op het platteland.

Mijn zusje woonde met haar voormalige partner in het buitengebied van Beltrum (Achterhoek) en daar kon het voltage af en toe dusdanig droppen dat ze PC-voedingen 'vraten'. Of dan ging je in de keuken met de staafmixer aan de slag, en flikkerde alle halogeenverlichting in de keuken terwijl de staafmixer actief was

Een collega van me die in Amsterdam woont vertelde me trouwens een poos geleden, dat zijn eerste gekochte huis in Amsterdam (wat nog gerenoveerd moest worden ook) nog 220 volt kreeg door 2x 127 volt (tussen de fasen, 127 tussen fase en nul).

[hesselbeertje]

De trafo staat zon 300 meter verderop. Maar de bekabeling is nog een teerkabel uit eind jaren '50, met bijbehorende diameter. Aangelegd als 'lichtnet' met bijbehorende belastingen. Nu de buurman 3x80 heeft (en gebruikt), en een aantal particuliere huishoudens ook flink vragen (warmtepompen, inductiekoken, 2x elec. auto) heeft de kabel het wat moeilijk zeg maar. Zodra de spanning regelmatig onder de 207 volt komt (230 -10%) zal ik Enexis eens bellen. Ik vermoed dat er toch een keer gegraven moet worden...

Hoop dat ze dan ook het straatkastje dat geen straatkastje is - want hij staat werkelijk midden op ons perceel - willen verzetten of laten vervallen.

[ Voor 22% gewijzigd door hesselbeertje op 10-01-2020 15:29 ]

[Goof2000]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:55:
Nog even terugkomend op de netspanning:

In hartje centrum Arnhem meet ik op een willekeurig moment ~410V tussen de 3 fasen en tussen de 230V en 240V tussen L en N. Dat vond ik best wel hoog. Nu heb ik ook maar gemeten met een simple multimeter...

Volgens mij moet apparatuur +/- 10% van de spanning mee om kunnen gaan. Dus 220V + 10% = 242 V (spanning waarvoor oude appratuur gemaakt is) en 230V - 10% = 209 V (spanning nieuwe apparatuur) daar blijven de genoemde spanningen wel tussen. (hoewel die 207V van @hesselbeertje wel heel laag is, maar ik weet niet hoe zuiver de meting van de Fronius Smart Meter is.)

[T.Kreeftmeijer]

Goof2000 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 17:10:
[...]


Volgens mij moet apparatuur +/- 10% van de spanning mee om kunnen gaan. Dus 220V + 10% = 242 V (spanning waarvoor oude appratuur gemaakt is) en 230V - 10% = 209 V (spanning nieuwe apparatuur) daar blijven de genoemde spanningen wel tussen. (hoewel die 207V van @hesselbeertje wel heel laag is, maar ik weet niet hoe zuiver de meting van de Fronius Smart Meter is.)

Ja dat begreep ik ook. PV installaties schakelen uit wanneer de spanning boven, ik meen, 253V komt (230+10%).

[onetime]

Zoefff schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 14:36:
[...] Om er dan toch nog even op terug te komen; zou het dan zin hebben om preventief iets als https://www.hager.nl/prod...g-type-2/spn415/35044.htm in de meterkast op te nemen? Of is dat extreem overdreven? Het incident bij de buren heeft me wel aan het denken gezet. Natuurlijk is e.e.a. waarschijnlijk wel te claimen bij netbeheerder en / of inboedelverzekering, maar dat levert toch een hoop gedoe op. Bovendien lijkt me voorkomen beter dan genezen en is het zonde om allerlei nieuwe apparatuur aan te moeten schaffen als je eenvoudig kan voorkomen dat het stuk gaat. Maar ik heb niet de indruk dat dergelijke overspanningbeveiliging in een gemiddelde meterkast wordt opgenomen, dus vraag me af of ik nu niet enorm aan het overdrijven ben

kabeltjekabel schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 15:17:
[...] Sommige apparatuur is al gewoon versleten, maar dat komt pas aan het licht als de spanning er even af is gegaan. Daar gaat dit al niet tegen helpen.

Verder is het echt heel zeldzaam dat de netbeheerder een zwevende nul aanbied. Het is al snel logischer om met z'n allen een euro per jaar aan de netbeheerder te betalen dan elk zo'n beveiliging van 100-300 euro te kopen.

Ik weet zo ook niet of die dingen ook afschakelen op een zwevende nul. Ze zullen de fasespanning ook wel tov PE meten.

Ik heb dergelijke OVP's op een aantal adressen geplaatst.
Normaal sluit je ze aan tussen fase en aarde. Kan je ook zien op de foto in de link. 4 varistors, tussen L1, L2, L3, N en PE. Of in een 1fase setup tussen L, N en PE. Ze "meten" niet, ze slaan door bij een te hoge spanning. Daardoor te hoge stroom en slaat de zekering door / de automaat af. Komt de spanning weer onder de doorslagspanning dan sperren ze weer. Dit kunnen ze maar een beperkt aantal keren hebben, maar meer dan eens, zeker als de overspanning / belasting niet zo hoog was.
Wil je tegen zwevende nul beschermen, dan zou je de N en PE van plaats kunnen wisselen, of naast de 4 normaal aangesloten varistors ook 3 varistor tussen de fases en N aansluiten.

Als het draaiveld in tact blijft, maar alleen verschuift t.o.v. de N, dan denk ik dat de N en PE van plaats wisselen de "beste" oplossing is. En ik denk dat de beveiliging tegen blikseminslag redelijk intakt blijft.

Maar de "royal" beveiliging is met 7 varistors. Alleen is het wel zo dat ze (op de foto) 275Vac kunnen hebben, maar wel bij een piekspanning van minder dan 1250V aanspreken... Dit omdat deze varistors de zogenaamde 'grof' beveiliging zijn, en je voor ideale beveilging op de te beveiligen punten ook nog 'fijn' beveiliging zou moeten plaatsen...

[kabeltjekabel]

EMP schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 22:48:
Ik had mijn vraag in het algemene klustopic gesteld, maar werd geheel terecht hiernaar doorverwezen.

In ons nieuwe huis wil ik tijdelijk een elektrische kookplaat met 2x16A aansluiten. Er komt een totaal nieuwe groepenkast en keuken, maar tot die tijd wil ik wel kunnen koken.

Ik moet dus eerst want nieuwe draden trekken van de meterkast naar de kookplaat. Bij gebrek aan meer kennis zou ik 2x pvc (flexibele) buis met nul/fase/aarde aanleggen, maar ik vraag mij af:

• [b]1[/b]
• Moet ik ook 2x aarde aanleggen? (de plaat heeft ook maar 1x aarde aansluiting geloof ik)
• [b]2[/b]
• Is 2x YMVK kabel misschien makkelijker/goedkoper?
• [b]3[/b]
• Is het toegestaan om het met één 5-aderige YMVK kabel aan te leggen?

Ik heb momenteel nog geen speciale kookgroep dus het gaat in eerste instantie op twee aparte groepen aangelegd worden... of ik moet even een kookgroep kopen, als dat wat uitmaakt.

Geen 2x PVC. het is 1 groep. Eén buis met 5 aders of 1x 5-aderige kabel.

1) Nee, 1x
2) Nee en fout
3) Ja

Twee aparten groepen is dus groepen mengen en dat mag ook niet.

Heb je een enkelfase of 3-fase hoofdaansluiting?

Naalroc schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:40:
Probleempje Aardlekschakelaar:

Ik heb bij het ombouwen van de groepenkast de 2 stuks 3 fasen ALS vervangen door 3 stuks enkelfasige, zoals hier eerder werd aanbevolen.
De installatie was voorzien van 2 x 4 polige ALS, met achter elke fase 2 automaten, maar dat werd hier niet goedgekeurd als zijnde verouderd.

Nu blijkt dat één van die nieuw gemonteerde 2-polige ALS er na korte tijd uitsprong. (meerdere malen)
Dit doorgemeten en ik vond (spanningsloos) een weerstand van zowel de fase als de N naar aarde van 0,2 tot 0,3 Meg.Ω
Foute toestel gevonden en probleem opgelost.
(Nadat het 'foute' apparaat was afgekoppeld, had ik op beide draden een isolatie weerstand van 12 MegΩ.)

Maar nu mijn vraag hierover: de isolatie weerstand schommelde tussen de 0,2 en 0,3 Meg Ω; voor het makkelijk rekenen, zeg: 0,23 meg Ω

nu is de stroom die dus via de isolatie liep E/R= 230/230.000= 0,001 A= 1 mA
Toch?
Waarom springt die aardlek er bij deze waarde van 1 mA er dan uit?
ik zou hier graag wat meer van weten.

Èn dan: die 3 fasen aardlek sprong er niet uit met datzelfde 'foute' apparaat; de test met de testknop werkte daabij wel gewoon.
Trouwens in al die jaren heb ik nog nooit een ALS er uit zien springen (dat waren die 2 stuks 4 polige dus)
Ik wil hierover graag onderricht worden

Waarmee gemeten en met welke testspanning?

Je rekensom gaat ook wat scheef. Op de piek is de sinus iets van sqrt(2)*230 = 325V

Aardlekschakelaars kunnen ook kaduuk gaan.

Kan ook zijn dat je nieuwe ALS overgevoelig is.

hesselbeertje schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:13:
Je kunt niet zomaar zeggen dat de gemeten weerstand van 0,23 meg.ohm een fout van 1mA geeft. Bij een spanning van 230 volt kan het zomaar een kleinere weerstand worden (doorslag) en een fout van bijvoorbeeld 28mA geven.

De nieuwe aardlek is blijkbaar iets gevoeliger, er staat op beide wel 30mA, maar dat kan natuurlijk ook 35mA voor de oude en 25mA voor de nieuwe zijn.

30 mA aardlekschakelaar hoort te trippen tussen de 15 en 30 mA en binnen 0,3s.

35 mA zit gewoon buiten norm, maar kan natuurlijk zeker voorkomen.

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 19:51:

Waarmee gemeten en met welke testspanning?

Met een isolatie weerstands tester; testspanning 275V (kan ook met 500 of 1000V ingesteld)

Je rekensom gaat ook wat scheef. Op de piek is de sinus iets van sqrt(2)*230 = 325V

Ja dat snap ik, maar moeten we daarmee rekenen?[/quote]

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 20:20:
[...]

Met een isolatie weerstands tester; testspanning 275V (kan ook met 500 of 1000V ingesteld)
[...]
Ja dat snap ik, maar moeten we daarmee rekenen?[/quote]

Gewoon rekenen met <1 MOhm = fout

Maar eh... isolatieweerstand van je installatie testen doe je zonder spullen aangesloten te hebben.

Mijn PC voeding lekt ook iets van 1 mA, en dat is gewoon de normale werking van het netfilter.

Als je aardlekschakelaar daar op tript heb je gewoon een te groot computer arsenaal achter dezelfde aardlekschakelaar gestapelt.

[Naalroc]

Maar ik had een aardlek, enmoest dus uitvinden welk apparaat die lek veroorzaakte, en dat heb ik dus zo gevonden door alle wcd een voor een leeg te maken; en op die manier het apparaat gevonden.
Nadat alles er uit was, had ik een weerstand van 12 meg.

Maar het is me intussen toch niet duidelijk waarom hij tript op een weerstand van 0,2 meg; dat het fout zat bewees de praktijk, maar snap nog niet waarom....

[Illusion]

Omdat een DC-weerstand niets zegt over de AC impedantie.

[kabeltjekabel]

Ofwel; @Naalroc heeft een of andere condensator doorgemeten met DC.

@Naalroc Wat voor apparaat was het?

[LooneyTunes]

Naalroc schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:33:
En híer op de Drentse platteland zit ik bijna constant op 235 V; en ik heb het nog nooit onder de 230 V gezien.

Hier precies andersom.
Van 2005 tot (eind)2015 schommelde de spanning hier tussen de 207! volt en 219 volt.
Daarna is de spanning naar +/- 230 volt gebracht. (handig de AC-output spanning op de omvormer-site, maar ook toen ik hier kwam wonen (2005) gaf de multimeter regelmatig 215 volt aan)
En dat in een doodordinaire woonwijk in Hoorn.



Edit: Ik las net dat de hele transitie van 220 naar 230 al in 2004 klaar was. Zijn ze wel lekker op tijd hier

[ Voor 15% gewijzigd door LooneyTunes op 11-01-2020 01:37 ]

[kabeltjekabel]

Tja, als je nog een net hebt wat niet aangepast is van 220 naar 230..

Hier eigenlijk ook altijd wel 230+. Volgens mij mikken ze op 245 aan de trafo ofzo. Tenzij de ganse wijk volligt met PV... dan gaat dat trucje niet op.

Zou er niet wakker van liggen. Als het maar stabiel is; dan gaan de Halogeenlampen langer mee, hehe.

Maar de waterkoker gaat natuurlijk wel een stukje harder op 240 dan op 215. Stel 23 Ohm resistief (2,3 kW bij 230v); dan is dat 2,5 kW bij 240V en 2,0 kW op 215V

25 jaar geleden knipperde hier het licht ook de halve avond en gingen lampen heel kort mee. Nu is het redelijk stabiel (maar wel 230+) en gaan de lampen veel langer mee.

[ Voor 14% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-01-2020 00:54 ]

[pzijde]

Vraag over load balancing laadstation met zonnepanelen

Ik ga een laadstation plaatsen voor mijn EV en heb zonnepanelen. Mijn EV kan 1-fase laden tot 32A. Mijn hoofdzekering is 3x25A. De zonnepanelen leveren stroom op dezelfde fase.

Het laadstation is een Zappi V2 (3-fase, maar dat is hier niet relevant). Dit laadstation heeft per fase een CT-klem, waarmee de inkomende stroom wordt gemeten. Zodra de inkomende stroom hoger wordt dan de ingestelde waarde (bijvoorbeeld 23A) wordt de laadstroom verlaagd, zodat de hoofdzekering er nooit uit kan klappen.

Nu komt het: Mijn zonnepanelen kunnen tot 16A stroom produceren. Dus als de zon schijnt dan zou ik tot 32A kunnen laden (bijv. 10A van de panelen en 22A uit het net). De Zappi ondersteunt dit ook. Daarvoor moet de kabel naar het laadstation uiteraard dik genoeg zijn en moet een zekering van 32A in de groepenkast geplaatst worden.

Dit is volgens mij volkomen veilig en de 25A hoofdzekering kan er ook niet uitklappen, omdat het laadstation de inkomende stroom bewaakt. De installateur wil echter geen 32A zekering plaatsen achter een 25A hoofdzekering. Ik ken de regels m.b.t. selectiviteit, maar volgens mij speelt dat hier geen enkele rol vanwege de netbewaking.

Heeft iemand hier ervaring mee?

[kabeltjekabel]

pzijde schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 01:02:
Vraag over load balancing laadstation met zonnepanelen

Ik ga een laadstation plaatsen voor mijn EV en heb zonnepanelen. Mijn EV kan 1-fase laden tot 32A. Mijn hoofdzekering is 3x25A. De zonnepanelen leveren stroom op dezelfde fase.

Het laadstation is een Zappi V2 (3-fase, maar dat is hier niet relevant). Dit laadstation heeft per fase een CT-klem, waarmee de inkomende stroom wordt gemeten. Zodra de inkomende stroom hoger wordt dan de ingestelde waarde (bijvoorbeeld 23A) wordt de laadstroom verlaagd, zodat de hoofdzekering er nooit uit kan klappen.

Nu komt het: Mijn zonnepanelen kunnen tot 16A stroom produceren. Dus als de zon schijnt dan zou ik tot 32A kunnen laden (bijv. 10A van de panelen en 22A uit het net). De Zappi ondersteunt dit ook. Daarvoor moet de kabel naar het laadstation uiteraard dik genoeg zijn en moet een zekering van 32A in de groepenkast geplaatst worden.

Dit is volgens mij volkomen veilig en de 25A hoofdzekering kan er ook niet uitklappen, omdat het laadstation de inkomende stroom bewaakt. De installateur wil echter geen 32A zekering plaatsen achter een 25A hoofdzekering. Ik ken de regels m.b.t. selectiviteit, maar volgens mij speelt dat hier geen enkele rol vanwege de netbewaking.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Die netbewaking voegt niks toe bij kortsluiting in die 32A groep. Dan wellicht de C25 eerst.

C25 tript op kortsluiting vanaf 125-250A. De B32 vanaf 96-160A. Dus als je zeg maar een strikte C25 hebt gaat die voor een lakse B32.

De installateur heeft gewoon gelijk qua selectiviteit.

Wat je wel zou kunnen doen is;

code:

Meter
B16
daarachter
4P aardlekschakelaar
met daarachter
B16 tbv zonnepanelen
B32 tbv je Zappi.

Op die manier kun je 32A trekken als je 16A van PV betrekt terwijl in geval van sluiting achter de B32 de voorliggende B16 eerst tript voordat je C25 (of 25A smelt..) van de netbeheerder gaat.

En dan natuurlijk de bedrading wel goed doen. Liefst ononderbroken 6mm² (of meer, hangt van lengte etc. af) van je B32 naar je Zappi.

Weet alleen niet of dit vliegt met die Zappi... Je kunt natuurlijk wel de CT's voor de B16 plaatsen en invoeren dat je hoofdzekering 16A is, dan gaat het goed qua PV enzo, maar dan heb je nog geen netbewaking tbv je C25 van de netbeheerder.

[ Voor 19% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-01-2020 02:07 ]

[Dre]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 01:53:
[...]


Die netbewaking voegt niks toe bij kortsluiting in die 32A groep. Dan wellicht de C25 eerst.

C25 tript op kortsluiting vanaf 125-250A. De B32 vanaf 96-160A. Dus als je zeg maar een strikte C25 hebt gaat die voor een lakse B32.

De installateur heeft gewoon gelijk qua selectiviteit.

Wat je wel zou kunnen doen is;

code:

Meter
B16
daarachter
4P aardlekschakelaar
met daarachter
B16 tbv zonnepanelen
B32 tbv je Zappi.

Op die manier kun je 32A trekken als je 16A van PV betrekt terwijl in geval van sluiting achter de B32 de voorliggende B16 eerst tript voordat je C25 (of 25A smelt..) van de netbeheerder gaat.

En dan natuurlijk de bedrading wel goed doen. Liefst ononderbroken 6mm² (of meer, hangt van lengte etc. af) van je B32 naar je Zappi.

Weet alleen niet of dit vliegt met die Zappi... Je kunt natuurlijk wel de CT's voor de B16 plaatsen en invoeren dat je hoofdzekering 16A is, dan gaat het goed qua PV enzo, maar dan heb je nog geen netbewaking tbv je C25 van de netbeheerder.

Deze informatie is niet correct. Een kortsluitstroom is veelal in de kiloAmpere's bij huisinstallaties. Meet maar eens met een installatietester, als je die hebt, in je groepenkast. De installatie kan je om die reden niet selectief krijgen. Ook B16 is niet selectief, al hoewel veel ouderen nog denken dat de 1,6× factor voldoende is, maar das war einmal.

@pzijde
Netbewaking van Zappi zal te traag zijn om een kortsluitstroom te detecteren. Het risico wat je hebt is dat in geval van een kortsluiting de hoofdzekering van de betreffende fase uitvalt. De kans op een kortsluiting is mijn inziens gering en de gevolgen zijn mijn inziens ook gering. Dus ik zou het gewoon zo aansluiten conform je voorstel.

Betreffende selectiviteit zijn veel installateurs (en ook de netcode) nog niet ingesteld op de moderne installatieautomaten. Lees meer hier:
Dre in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[kabeltjekabel]

Dre schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 10:00:
[...]


Deze informatie is niet correct. Een kortsluitstroom is veelal in de kiloAmpere's bij huisinstallaties.

De informatie is wel correct. Magnetische afschakeling van B16 en C25 is gewoon vanaf de opgegeven waarden. Wat de maximale kortsluitstroom is staat daar weer los van.

Dre schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 10:00:
Meet maar eens met een installatietester, als je die hebt, in je groepenkast.

Veelal ook geen kA's. Bij m'n broer nu wel, nu de netbeheerder daar aan het graven is geweest

Dre schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 10:00:
[...]
De installatie kan je om die reden niet selectief krijgen. Ook B16 is niet selectief, al hoewel veel ouderen nog denken dat de 1,6× factor voldoende is, maar das war einmal.

Klopt, niet 100% nee.

[jeronimo]

pzijde schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 01:02:
Vraag over load balancing laadstation met zonnepanelen

Ik ga een laadstation plaatsen voor mijn EV en heb zonnepanelen. Mijn EV kan 1-fase laden tot 32A. Mijn hoofdzekering is 3x25A. De zonnepanelen leveren stroom op dezelfde fase.

Het laadstation is een Zappi V2 (3-fase, maar dat is hier niet relevant). Dit laadstation heeft per fase een CT-klem, waarmee de inkomende stroom wordt gemeten. Zodra de inkomende stroom hoger wordt dan de ingestelde waarde (bijvoorbeeld 23A) wordt de laadstroom verlaagd, zodat de hoofdzekering er nooit uit kan klappen.

Nu komt het: Mijn zonnepanelen kunnen tot 16A stroom produceren. Dus als de zon schijnt dan zou ik tot 32A kunnen laden (bijv. 10A van de panelen en 22A uit het net). De Zappi ondersteunt dit ook. Daarvoor moet de kabel naar het laadstation uiteraard dik genoeg zijn en moet een zekering van 32A in de groepenkast geplaatst worden.

Dit is volgens mij volkomen veilig en de 25A hoofdzekering kan er ook niet uitklappen, omdat het laadstation de inkomende stroom bewaakt. De installateur wil echter geen 32A zekering plaatsen achter een 25A hoofdzekering. Ik ken de regels m.b.t. selectiviteit, maar volgens mij speelt dat hier geen enkele rol vanwege de netbewaking.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Je hebt pak em beet 3.6kW PV op je dak liggen met een 1 fase omvormer. Waarom die niet vervangen door een 3 fase variant en je Zappy ook op 3 fasen aansluiten?

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 23:09:
Ofwel; @Naalroc heeft een of andere condensator doorgemeten met DC.

@Naalroc Wat voor apparaat was het?

Een lichtkapje met een PL11 lampje er in.
Zit daar de genoemde condensator in dan?

Illusion schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:26:
Omdat een DC-weerstand niets zegt over de AC impedantie.

Meet een isolatietester dan met DC?

[Wouzziej]

Binnenkort ga ik mn groepenkast aanpassen van 1*35A naar 3*25.

Bijgevoegd is een excel zoals ik de groepen en Fase's in gedachten had.
Iemand misschien nog toevoegingen/aanpassingen?

[Xander]

@Wouzziej heb je geen wasmachine en/of droger?

Sluit de kookplaat aan op een krachtgroep en verdeel hem over 2 fasen.

[Wouzziej]

@Xander Jazeker, de wasmachine en droger staan in de bijkeuken. Aansluitwaarde wasmachine is 2000w en de warmtepompdroger 500w. Dus deze zitten gewoon op de normale groep in de bijkeuken.

Het idee was om alleen 1 krachtgroep te pakken voor de Laadpaal.

[Xander]

Wouzziej schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 13:40:
@Xander Jazeker, de wasmachine en droger staan in de bijkeuken. Aansluitwaarde wasmachine is 2000w en de warmtepompdroger 500w. Dus deze zitten gewoon op de normale groep in de bijkeuken.

Maak je er een gewoonte van om deze apparaten en de vaatwasser gelijktijdig te gebruiken? Dan moet je misschien nog eens nadenken of je ze op dezelfde fase wilt zetten.

Het idee was om alleen 1 krachtgroep te pakken voor de Laadpaal.

Dat zag ik, maar een kookgroep in een 3-fasen kast vind ik dus een slecht idee.

Die discussie komt hier ongeveer iedere week in het topic voorbij dus die ga ik niet weer voeren.

[Wouzziej]

Xander,

Het is ook absoluut niet mijn bedoeling om een discussie erover te hebben, ik heb het ook meteen aangepast in mn samengestelde groepenkast.

De wasmachine & droger draaien regelmatig gelijktijdig, de vaatwasser draait eigenlijk alleen snachts.

[Dre]

@kabeltjekabel
Locatie c.q. weerstand tot de transformator is inderdaad zeer bepalend. Hier thuis haal ik 2,5 kA in de meterkast. Om 16A selectief te krijgen zou de netbeheerder naar een 50A hoofdzekering smeltveiligheid Diazed traag moeten

Het laagste wat ik ooit gemeten heb is een kortsluitstroom van 307 Ampère. Maar dat deugt van geen kant . Veel last van variatie in verlichtingssterkte (Flicker) door de variatie in spanning...

[pzijde]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 01:53:
[...]


Die netbewaking voegt niks toe bij kortsluiting in die 32A groep. Dan wellicht de C25 eerst.

C25 tript op kortsluiting vanaf 125-250A. De B32 vanaf 96-160A. Dus als je zeg maar een strikte C25 hebt gaat die voor een lakse B32.

De installateur heeft gewoon gelijk qua selectiviteit.

Ik dacht dat eerst ook. Maar toen ben ik gaan kijken hoe zekeringen (automaten) werken. Die hebben 2 aparte mechanismen: Een beveiliging voor overschrijding van het Amperage (langzaam) en een beveiliging voor kortsluiting (direct!). Dat zijn fysieke scheidingen. Wat ik er ook van begreep is dat selectiviteit alleen geldt voor het eerste mechanisme. Dus m.a.w.: Bij kortsluiting gaat een snellere 32A zekering er sneller uit dan een langzamere 25A zekering. Ik zou het mooi vinden als iemand dit kan bevestigen of weerleggen!

[pzijde]

jeronimo schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 12:31:
[...]

Je hebt pak em beet 3.6kW PV op je dak liggen met een 1 fase omvormer. Waarom die niet vervangen door een 3 fase variant en je Zappy ook op 3 fasen aansluiten?

Mijn Zappi wordt op 3 fasen aangesloten met het oog op de toekomst. Helaas kan mijn EV maar 1 fase laden (dat was een nadeeltje). Vandaar ook mijn wens om thuis sneller op die ene fase te kunnen laden als dat een keer handig is.

[pzijde]

Dre schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 10:00:
[...]

@pzijde
Netbewaking van Zappi zal te traag zijn om een kortsluitstroom te detecteren. Het risico wat je hebt is dat in geval van een kortsluiting de hoofdzekering van de betreffende fase uitvalt. De kans op een kortsluiting is mijn inziens gering en de gevolgen zijn mijn inziens ook gering. Dus ik zou het gewoon zo aansluiten conform je voorstel.

Betreffende selectiviteit zijn veel installateurs (en ook de netcode) nog niet ingesteld op de moderne installatieautomaten. Lees meer hier:
Dre in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

De Zappi hoeft ook geen kortsluitstroom te detecteren. Die waakt enkel over het inkomende vermogen van 25A. Kortsluiting wordt opgevangen door de automaat (die bewaakt ook nog de kabel dat daar niet meer dan 32A overheen gaat). Zie mijn andere reactie over de fysiek gescheiden functies van de automaat.

[Andrehj]

Solasurus schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:28:
Een vraag tussendoor, is er al iemand die een stroommeter (3fase) in de AC kabel heeft zitten die instelbaar een relais kan schakelen? Ik zou graag bij een opwek van hoger dan ongeveer 10 ampère een elektrische boiler willen inschakelen als voorverwarming van mijn SWW. Afgezien dat natuurlijk niet heel rendabel is vind ik het een interessante tweak. We zijn onlangs verhuisd en ben van plan ca. 5500Wp op oost en 5800Wp op west te plaatsen aan een 8kw omvormer.

Maar even een antwoord in het juiste topic.
Ik gebruik een Eltako AR12DX-230V om aan de hand van het verbruik van mijn kookplaat te bepalen of de kookveldafzuiging aan staat.
Deze zou je ook in 1 fase van je omvormer kunnen hangen (want waarom wil je alle drie de fasen meten, bij een stroom van 10 A (die trouwens op een 8 kW omvormer bijna nooit voor zal komen)) zijn de stromen over de fasen toch gelijk). De uitgang ervan gebruik je dan om via een 3-fase relais (Finder 22.34.0.230.4340 bijvoorbeeld) je boiler te schakelen (even ervan uitgaande dat je een 3-fase verwarmingselement in je boiler hebt).

[Dre]

pzijde schreef op zondag 12 januari 2020 @ 03:10:
[...]


Ik dacht dat eerst ook. Maar toen ben ik gaan kijken hoe zekeringen (automaten) werken. Die hebben 2 aparte mechanismen: Een beveiliging voor overschrijding van het Amperage (langzaam) en een beveiliging voor kortsluiting (direct!). Dat zijn fysieke scheidingen. Wat ik er ook van begreep is dat selectiviteit alleen geldt voor het eerste mechanisme. Dus m.a.w.: Bij kortsluiting gaat een snellere 32A zekering er sneller uit dan een langzamere 25A zekering. Ik zou het mooi vinden als iemand dit kan bevestigen of weerleggen!

Je moet het zo zien dat in geval van een kortsluitstroom er in één keer een stroom van veelal kiloAmpère's gaat lopen. Totdat de beveiliging dit onderbreekt. De magnetische beveiliging in zowel de 25A als in de 32A reageren hierop met een bepaalde vertraging. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen welke beveiliging als eerst aanspreekt, of zelfs dat ze beide aanspreken. In mijn woning ga ik niet mijn hoofdzekering naar 50A vergroten om selectief te zijn.

Absolute selectiviteit komt bij installatieautomaten niet voor. Het liefst zou je zowel thermisch als maximaal selectief willen zijn, maar dat lukt in huisinstallaties niet. De kans × gevolg (=risico) voor een trippende hoofdzekering moet je zelf inschatten.