Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[T.Kreeftmeijer]

BladeSlayer1000 schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 11:38:
[...]


Ligt eraan hoe vaak er bliksem is ingeslagen bij jouw, bij mij is het 1x gebeurd en toen waren een paar apparaten alsnog kapot ondanks dat ze op een goede bliksembeveiliging zat (Hager SPN080)...

Bij ons ook een keer, maar dat was, waarschijnlijk, ook via de coax gebeurd. Bij de buren was wel een keer de bliksem ingeslagen, echt in het huis zelf. Bij ons was wel een groot deel stuk, zoals kookplaat, Senseo, netwerkspul en dergelijke.
Om honderden euros uit te geven aan zoiets vinden we overdreven.

[ Voor 5% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 21-04-2017 11:43 ]

[BladeSlayer1000]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 11:41:
[...]

Bij ons ook een keer, maar dat was, waarschijnlijk, ook via de coax gebeurd. Bij de buren was wel een keer de bliksem ingeslagen, echt in het huis zelf. Bij ons was wel een groot deel stuk, zoals kookplaat, Senseo, netwerkspul en dergelijke.
Om honderden euros uit te geven aan zoiets vinden we overdreven.

Ik geef je daar helemaal gelijk in, de overspanningsbeveiliging die ik had zat bij het pand erbij geleverd, aangezien ik toen woonde in het hoogste woning van de buurt. Inmiddels ben ik verhuisd naar een andere woning en is het dichtstbijzijnde punt een ziekenhuis en bezit ik er dus niet meer over.

Ik vindt het persoonlijk onnodig, maar de meningen kunnen natuurlijk verschillen.

[T.Kreeftmeijer]

Ik had ergens gelezen dat die goedkope dingen weinig zin hebben. En als het goed wilt doen, de hele installatie professioneel laten beveiligen, wat dan weer veel duurder is en je die €80 aan iets zinvollers besteden. Maar aan de andere kant is het maar €80 euro in totaal en kan dat toch wel pc, server en andere apparatuur sparen.
Ik kom daarom even de meningen peilen.

[DJKroon]

Interresant dat het onderwerp overspanningbeveiliging ter spraken komt.
Zelf heb ik hier ook over nagedacht.
Kans dat de bliksem inslaat is opzich nihil.
Echter als het wel inslaat kan het grote gevolgen hebben.
Dat apperatuur defect gaat is balen maar simpelweg te vervangen.
Echter de zwarte brandstrepen van gesmolten draden op muur en plafon kan een hoop werk met zich meebrengen.
Niet alleen de draden maar ook de buizen moeten dan vervangen worden.
Ondanks dat het door de verzekering vergoed wordt ben je als huiseigenaar dan niet blij.
Kan je dmv een overspanningsbeveiliging hier wel tegen beveiligen/voorkomen?
En hoe dient dit aangesloten te worden?
Of is er iemand die daar meer info over kan vertellen waar je op moet letten?

En ik bezit zonnepanelen, hoe kan je daar de meeste schade voorkomen?

[ Voor 4% gewijzigd door DJKroon op 21-04-2017 12:35 ]

[T.Kreeftmeijer]

DJKroon schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:34:
Interresant dat het onderwerp overspanningbeveiliging ter spraken komt.
Zelf heb ik hier ook over nagedacht.
Kans dat de bliksem inslaat is opzich nihil.
Echter als het wel inslaat kan het grote gevolgen hebben.
Dat apperatuur defect gaat is balen maar simpelweg te vervangen.
Echter de zwarte brandstrepen van gesmolten draden op muur en plafon kan een hoop werk met zich meebrengen.
Niet alleen de draden maar ook de buizen moeten dan vervangen worden.
Ondanks dat het door de verzekering vergoed wordt ben je als huiseigenaar dan niet blij.
Kan je dmv een overspanningsbeveiliging hier wel tegen beveiligen/voorkomen?
En hoe dient dit aangesloten te worden?
Of is er iemand die daar meer info over kan vertellen waar je op moet letten?

En ik bezit zonnepanelen, hoe kan je daar de meeste schade voorkomen?

Hé, dezelfde situatie als bij ons. Ook met PV. Verder goede vragen van je.
Toch liever voorkomen dan genezen. Zeker met het extremere weer hier in Arnhem. We hadden vorige maand al lichte onweer.

[Fr33z]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 11:29:
@Fr33z Je dan dus niet met 1 handeling de volledige installatie spanningsloos maken? Dat moet intussen wel, en is ook zeker aan te bevelen.

@Xander Ik heb inmiddels al een aardig ontwerp met K40 en P25. Dus dat komt wel goed.

Ik zit er nu aan te denken om dan ook maar gelijk overspanningsbeveiliging in te bouwen. Ik weet alleen niet of dat wel zo zinvol is...

Dat zou dan deze samen met deze worden. Heeft dat zin of is het onzin om daar geld aan uit te geven?

ik heb inderdaad geen hoofdschakelaar. Weet dat dat bij een ingrijpende wijziging volgens de huidige standaarden wel moet, maar ik probeer er achter te komen wat er allemaal nodig is en wat wenselijk maar niet verplicht is.

punt is, ik begin met een installatie van 2 a 3 zonnepanelen voor totaal circa 500 euro. Als ik dan een pv-verdeler moet toepassen om goed aan de normen te voldoen a 80 euro dan is dat prima. Maar als de hele groepenkast op de schop moet gaat alles wat uit verhouding.

dus mijn vraag blijft:
Als de wasmachine groep nu inderdaad achter een 300mA aardlek zit en een installatieautomaat heeft, kan ik daar dan een pv-verdeler achter zetten zonder aardlek en met twee installatieautomaten van 16A om alles netjes/veilig te doen?

[migjes]

Fr33z schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:55:
[...]


ik heb inderdaad geen hoofdschakelaar. Weet dat dat bij een ingrijpende wijziging volgens de huidige standaarden wel moet, maar ik probeer er achter te komen wat er allemaal nodig is en wat wenselijk maar niet verplicht is.

punt is, ik begin met een installatie van 2 a 3 zonnepanelen voor totaal circa 500 euro. Als ik dan een pv-verdeler moet toepassen om goed aan de normen te voldoen a 80 euro dan is dat prima. Maar als de hele groepenkast op de schop moet gaat alles wat uit verhouding.

dus mijn vraag blijft:
Als de wasmachine groep nu inderdaad achter een 300mA aardlek zit en een installatieautomaat heeft, kan ik daar dan een pv-verdeler achter zetten zonder aardlek en met twee installatieautomaten van 16A om alles netjes/veilig te doen?

2 a 3 zonnepanelen, dat zou ik gewoon op een stec500 of soladin600 zetten.
die doen beide 500W en steek je gewoon in het stopcontackt.
geen groep voor nodig of andere aanpassingen, lekker simpel.
(ja ik weet het, mag niet meer of gaat straks niet meer mogen volgens de norm.
maar toch is dit geen probleem, gewoon doen. er zit langzaam te veel politiek in de norm. )

wasmaschiene groep achter een 300mA, dat is ook niet de norm, dat behoord 30mA te zijn.
maar zoizo, als je een pv-verdeler wil gaan gebruiken dan heb je geen extra aardlek meer nodig.

[T.Kreeftmeijer]

@Fr33z Een hoofschakelaar heb je al voor minder dan €10.
http://www.elektrototaalm...st&Path=&Page=1&disabled=
Verder gewoon zo'n eenvoudige omvormer. Het mag niet, maar niemand zal dat controleren en de bedrading van 2,5 kan die paar watt extra echt wel aan.

[Jorn]

DJKroon schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:34:
Echter de zwarte brandstrepen van gesmolten draden op muur en plafon kan een hoop werk met zich meebrengen.
Niet alleen de draden maar ook de buizen moeten dan vervangen worden.
Ondanks dat het door de verzekering vergoed wordt ben je als huiseigenaar dan niet blij.
Kan je dmv een overspanningsbeveiliging hier wel tegen beveiligen/voorkomen?

Nee, dat gaat niet, die zwarte strepen=directe inslag, daar zal zo'n overspanningsbeveiliging helemaal niet aan voorkomen.
Die helpt alleen (misschien)als het niet op je eigen huis maar verderop in de straat inslaat, en dan nog niet gegarandeerd, bliksem is nou eenmaal erg veel energie.

[Fr33z]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 13:14:
@Fr33z Een hoofschakelaar heb je al voor minder dan €10.
http://www.elektrototaalm...st&Path=&Page=1&disabled=
Verder gewoon zo'n eenvoudige omvormer. Het mag niet, maar niemand zal dat controleren en de bedrading van 2,5 kan die paar watt extra echt wel aan.

bedankt voor de snelle reacties allemaal. Ik snap dat zo'n hoofdschakelaar niet duur is, maar omdat ik de groepenkast niet spanningsloos kan maken moet ik wel een elektricien laten komen voor het plaatsen.

daarom begin ik eerst met gewoon de soladin in het stopcontact, mocht er uitbreiding komen naar meer panelen/grotere omvormer dan weet ik nu dat het als volgt moet worden:


hoofdaansluiting -->hoofdschakelaar (nog te plaatsen) --> installatieautomaat 16A (zonder aardlek, dit is nu wasmachine met gecombineerde aardlek) --> pv verdeler met hoofdschakelaar --> 16A installatieautomaat met 100 of 300mA aardlek a.h.v. type omvormer en 16A installatieautomaat met 30mA aardlek voor wasmachine

met deze wijzigingen voldoet alles in de toekomst wanneer ik een omvormer van bijv. 1500 W wil plaatsen toch?

[migjes]

Fr33z schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 13:47:
[...]


bedankt voor de snelle reacties allemaal. Ik snap dat zo'n hoofdschakelaar niet duur is, maar omdat ik de groepenkast niet spanningsloos kan maken moet ik wel een elektricien laten komen voor het plaatsen.

daarom begin ik eerst met gewoon de soladin in het stopcontact, mocht er uitbreiding komen naar meer panelen/grotere omvormer dan weet ik nu dat het als volgt moet worden:


hoofdaansluiting -->hoofdschakelaar (nog te plaatsen) --> installatieautomaat 16A (zonder aardlek, dit is nu wasmachine met gecombineerde aardlek) --> pv verdeler met hoofdschakelaar --> 16A installatieautomaat met 100 of 300mA aardlek a.h.v. type omvormer en 16A installatieautomaat met 30mA aardlek voor wasmachine

met deze wijzigingen voldoet alles in de toekomst wanneer ik een omvormer van bijv. 1500 W wil plaatsen toch?

ik snap je keuze.
gewoon 3x295Wp canadian SUPERPOWER scoren op een soladin.
dat knalt lekker en is niet duur.
(onderdimensineren kan gerust met die kleine omvormers, 900Wp doet het gewoon beter als het bewolkt is.)

maar straks wil je dit:
hoofdaansluiting -->hoofdschakelaar (nog te plaatsen) --> installatieautomaat 16A (nu zonder aardlek, maar straks met 30mA aardlek, of zelfs 1 gebruiken die je al hebt?) --> pv verdeler met 2x 16A installatieautomaat.
en dan ben je simpeler en beter al klaar.

[Fr33z]

@migjes thanks voor de snelle reply. ik ga er geen 295Wp panelen op aansluiten maar 270 van Jasolar of trina, die zijn voor 145-150 euro/st erg aantrekkelijk geprijst nu. (bijv. http://shop.winkelman-zon...0wp--polykristallijn.html )

in toekomstige scenario zoals jij schetst:
heb ik dan niet het probleem dat de omvormer achter aardlek van slechts 30mA zit en daarom misschien te vaak eruit knalt?

heb geprobeerd in de datasheets van omvormers te vinden of ze iets zeggen over lekstroom/aardlek maar kon nog niks vinden. zie bijv pagina 25 van deze pdf:

https://estg-zonnepanelen...3kW_4kW_5kW_V01_NL_V2.pdf

er staat dat de omvormer al een geïntegreerde aardlek beschermings schakelaar (RCD) en aardlektoezicht (RCM) heeft. Betekent dit dat aardlekschakelaar al ingebouwd is?

[T.Kreeftmeijer]

migjes schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:00:
[...]

ik snap je keuze.
gewoon 3x295Wp canadian SUPERPOWER scoren op een soladin.
dat knalt lekker en is niet duur.
(onderdimensineren kan gerust met die kleine omvormers, 900Wp doet het gewoon beter als het bewolkt is.)

maar straks wil je dit:
hoofdaansluiting -->hoofdschakelaar (nog te plaatsen) --> installatieautomaat 16A (nu zonder aardlek, maar straks met 30mA aardlek, of zelfs 1 gebruiken die je al hebt?) --> pv verdeler met 2x 16A installatieautomaat.
en dan ben je simpeler en beter al klaar.

Hager heeft ook deze dingen: http://www.hager.nl/produ...ting/vks02pv-ww/92034.htm
Hier zitten twee alamatten in, ik las eerder dat die omvormers tegenwoordig te grote lekstromen hebben om achter een normale alamat te kunne, dus dan zoiets niet kunnen of snap ik het verkeerd?

Dan ben ik benieuwd of onze PV achter een aardlek zit. De groepenkast moet waarschijnlijk toch open, dus dan zie ik het wel.

[ Voor 5% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 21-04-2017 14:15 ]

[migjes]

Fr33z schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:12:
@migjes thanks voor de snelle reply. ik ga er geen 295Wp panelen op aansluiten maar 270 van Jasolar of trina, die zijn voor 145-150 euro/st erg aantrekkelijk geprijst nu. (bijv. http://shop.winkelman-zon...0wp--polykristallijn.html )

in toekomstige scenario zoals jij schetst:
heb ik dan niet het probleem dat de omvormer achter aardlek van slechts 30mA zit en daarom misschien te vaak eruit knalt?

heb geprobeerd in de datasheets van omvormers te vinden of ze iets zeggen over lekstroom/aardlek maar kon nog niks vinden. zie bijv pagina 25 van deze pdf:

https://estg-zonnepanelen...3kW_4kW_5kW_V01_NL_V2.pdf

er staat dat de omvormer al een geïntegreerde aardlek beschermings schakelaar (RCD) en aardlektoezicht (RCM) heeft. Betekent dit dat aardlekschakelaar al ingebouwd is?

150€ voor een 270Wp, pittig prijsje
(295Wp of 300Wp voor 162€ ex BTW
als je het doet doe het goed. wil je straks uitbreiden dan zijn die 295-300Wp waarschijnlijk een stuk simpeler te krijgen. )

30mA is wel een aardlek, oude aardlek schakelaars die kunnen niet goed over weg met de iets hoekige sinus van een omvormer (de sinus uit een omvormer is eigenlijk te perfect), en daardoor ontstaan al die spook verhalen dat je meer mA nodig hebt.
maar heel dat probleem heb je niet met moderne aardlek schakelaars.
ik heb toch wel wat omvormers zo links en rechts hangen, en allemaal aan een 30mA, nog nooit is er 1 uitgeklapt.
(alleen in sommige huizen hebben ze zoizo al een aardlek probleem, en dan nog een omvormer er bij kan het net genoeg maken voor de aardlek over te gaan, maar dan nog is het dan beter te gaan zoeken waar het probleem nu echt zit in plaats van maar dom weg de aardlek van 100- of 300 te pakken. )

het klopt dat de meeste omvormers wel een aardlek schakelaar hebben ingebouwd.
maar die is wel voor heel andere situaties als wat we in Nederland doen.
(in Nederland saldeer je voor de meter, in het buitenland heb je daarvoor vaak een speciale meter met eigen aansluiting, en dan kun je die aardlek gebruiken.)

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:13:
[...]
Hager heeft ook deze dingen: http://www.hager.nl/produ...ting/vks02pv-ww/92034.htm
Hier zitten twee alamatten in, ik las eerder dat die omvormers tegenwoordig te grote lekstromen hebben om achter een normale alamat te kunne, dus dan zoiets niet kunnen of snap ik het verkeerd?

Dan ben ik benieuwd of onze PV achter een aardlek zit. De groepenkast moet waarschijnlijk toch open, dus dan zie ik het wel.

als er maar 1x een aardlek in het systeem zit dan is het goed.
en dan maakt het niet uit of dat in de verdeler zit of in de meterkast. (gewoon kiezen wat het handigste is. maar eigenlijk ook meten hoe de situatie is in huis is, dat is ook nooit onverstandig.)

maar gewoon goede omvormers (tja er zijn altijd uitzonderingen, sommige merken maken het soms wel heel erg bond. ) hebben geen last van lekstromen.
wel is de sinus wat hoekiger, waardoor er soms toch wel eens iets reageert.
(maar sommige dimmers voor led lampen kunnen dit ook goed doen. )

(simpel gezegd, hang het toch gewoon achter een 30mA, werkt het niet dan vervang hem voor een moderne variant, werkt het dan nog niet, zoek waar het echte probleem zit, het is vaak niet de omvormer. )

[Techneut]

migjes schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:40:
[...]
(de sinus uit een omvormer is eigenlijk te perfect), en daardoor ontstaan al die spook verhalen dat je meer mA nodig hebt.

Ik vroeg me af wat je met dat "te perfect" bedoelt. Een zuivere wisselstroom is namelijk sinusvormig, te perfect bestaat helemaal niet. Een goed geconstrueerde generator hoort gewoon die zuivere sinusvorm zo perfect mogelijk te benaderen en doet dat ook. Een matige omvormer benadert echter een nagenoeg rechthoekige vorm (zeer ongewenst) en o.a. met LC-combinaties worden de hogere frequenties daarvan weg gefilterd waardoor toch min of meer een sinusvormige stroom van 50Hz wordt bereikt.

Ik kan me vergissen, maar zoals het er staat doet je uiteenzetting vermoeden dat je met dat perfect juist het tegenovergestelde, een blokgolf bedoelt. Echter dat is helemaal geen sinus en is verre van perfect.

[leonbong]

Een soladin is een trafo omvomer. Daardoor is er een scheiding hoog-dc en laag-ac die omvormers kunnen geen aardfouten maken.

[migila]

migjes schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:40:


150€ voor een 270Wp, pittig prijsje
(295Wp of 300Wp voor 162€ ex BTW

Pittig prijsje? Dat is nog geen 120 euro ex btw voor 270wp of 44cent per WP, 162euro voor 300wp is 0,54cent per wp! Bijna 25% duurder en je rendement is maar 10% hoger..

[devino]

OSB moet goed uitgevoerd worden en anders heeft het weinig zin. Als het gaat om een paar items zoals dat ik mijn nas wil beschermen is een kleine update meestal voldoende. Een OSB biedt niet altijd de juiste beveiliging voor een woonhuis. Daarnaast heb ik meegemaakt dat een OSB geen effect had tegen de spanningspieken nadat de spanning terug komt n een stroomuitval, welke stiekem altijd veel apparatuur kan slopen.
Bliksem moet echt inslaan en op het punt waar de bovengrondse lijnen overgaan in ondergrondse is altijd een deugdelijke OSB aangebracht, dus in theorie is het op het lichtnet al sterk verminderd. Dan blijf cai en KPN over.....

Edit: oeps op mobiel niet gezien dat we al een paar onderwerpen weer verder waren. Sorry!

[ Voor 6% gewijzigd door devino op 22-04-2017 08:15 ]

[T.Kreeftmeijer]

devino schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 08:13:
OSB moet goed uitgevoerd worden en anders heeft het weinig zin. Als het gaat om een paar items zoals dat ik mijn nas wil beschermen is een kleine update meestal voldoende. Een OSB biedt niet altijd de juiste beveiliging voor een woonhuis. Daarnaast heb ik meegemaakt dat een OSB geen effect had tegen de spanningspieken nadat de spanning terug komt n een stroomuitval, welke stiekem altijd veel apparatuur kan slopen.
Bliksem moet echt inslaan en op het punt waar de bovengrondse lijnen overgaan in ondergrondse is altijd een deugdelijke OSB aangebracht, dus in theorie is het op het lichtnet al sterk verminderd. Dan blijf cai en KPN over.....

De coax, daar was ook de bliksem ingeslagen, denken we.
En nu hebben we glasvezel, dus sindsdien blijft bij ons blijft het stroomnet het enige gevaar. Al vraag ik mij wel af hoe door overspanning op de coax de inductiekookplaat kan slopen.

Edit: oeps op mobiel niet gezien dat we al een paar onderwerpen weer verder waren. Sorry!

Er waren nog steeds vragen over:

DJKroon schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:34:
Interresant dat het onderwerp overspanningbeveiliging ter spraken komt.
Zelf heb ik hier ook over nagedacht.
Kans dat de bliksem inslaat is opzich nihil.
Echter als het wel inslaat kan het grote gevolgen hebben.
Dat apperatuur defect gaat is balen maar simpelweg te vervangen.
Echter de zwarte brandstrepen van gesmolten draden op muur en plafon kan een hoop werk met zich meebrengen.
Niet alleen de draden maar ook de buizen moeten dan vervangen worden.
Ondanks dat het door de verzekering vergoed wordt ben je als huiseigenaar dan niet blij.
Kan je dmv een overspanningsbeveiliging hier wel tegen beveiligen/voorkomen?
En hoe dient dit aangesloten te worden?
Of is er iemand die daar meer info over kan vertellen waar je op moet letten?

En ik bezit zonnepanelen, hoe kan je daar de meeste schade voorkomen?

[leonbong]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 08:22:
[...]

De coax, daar was ook de bliksem ingeslagen, denken we.
En nu hebben we glasvezel, dus sindsdien blijft bij ons blijft het stroomnet het enige gevaar. Al vraag ik mij wel af hoe door overspanning op de coax de inductiekookplaat kan slopen.

bij blikseminslag is er een enorme hoeveelheid energie spanning meestal gaat het daarom door de aarde aansluiting. De isolatie voldoet niet meer bij bijvoorbeeld de galvanische scheider van de coax installatie.
Je coax installatie is als het goed is galvanisch gescheiden en de mantel geaard.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 22-04-2017 19:11 ]

[Techneut]

leonbong schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 09:15:
[...]

bij blikseminslag is er een enorme hoeveelheid energie meestal gaat het daarom door de aarde aansluiting.

Een klein beetje gebrekkig onder woorden gebracht. Het is inderdaad wel een stevige hoeveelheid energie. Maar toch niet zo verschrikkelijk veel als vaak wordt verondersteld. Bijvoorbeeld dat het een hoeveelheid zou zijn waarmee je als het "getemd" zou kunnen worden een poosje een hele stad mee zou kunnen voorzien.
Het is de enorm hoge spanning (verscheidene megavolts) in combinatie met de extreem korte tijd van de ontlading die de verwoestende krachten doet ontstaan. Ook is het niet die hoeveelheid energie die de ontlading naar de aarde veroorzaakt, maar de extreem hoge spanning ten opzichte van aarde waardoor de ontlading vanzelfsprekend de gemakkelijkste weg naar de aarde zoekt.

Edit:
En het mag duidelijk zijn dat met die hoge spanning en heftige ontlading niet valt te spotten. Dat was me al heel lang bekend, maar toen bij mensen die we goed kennen een blikseminslag was geweest met als gevolg een brand en kapotte elektronica beseften wij het pas echt goed.
Het maakte ons duidelijk dat tegen een directe inslag letterlijk niets bestand is, ook geen hoge kwaliteit overspanningsbeveiliging, maar dat tegen de gevolgen van een inslag in de buurt zeker wel wat mogelijk is. Het aller veiligste is (vinden wij) bij naderend onweer en bij langdurige afwezigheid alle stekkers eruit.

[ Voor 24% gewijzigd door Techneut op 22-04-2017 17:05 ]

[bartus1989]

Wij hebben hier 6 dimbare spotjes in de keuken op 230v.
Spotjes zijn van Ikea en 4,6 watt per stuk.

Ik heb nu inmiddels al 4 dimmers geprobeerd maar ze blijven allemaal brommen.

RJ, R, LED, Halogeen ik heb ze allemaal gehad..

Kent iemand deze problemen? Zo ja, wat is de oplossing? Ik ben het lukraak dimmers proberen wel een beetje beu...

[ari3]

Bij de bouw van mijn (nieuwbouw)woning heb ik twee loze 16mm leidingen en een wcd met randaarde van de meterkast naar de vliering laten maken t.b.v. zonnepanelen. De woning krijgt een 3 fasen aansluiting en dus een 3 fasen omvormer. Ik ga de omvormer op de vliering plaatsen vanwege het zoemende geluid.

Nu ben ik er recent achter gekomen dat de kabels tussen de omvormer en de meterkast waarschijnlijk 4 of 6 mm² moeten zijn. Om met zo min mogelijk verlies de opgewerkte stroom naar de meterkast te transporteren zou ik graag 4 x 6 mm² (3 fasen + nul) door twee 16mm buizen naar de meterkast voeren. Mag dit?

Moet de randaarde van de omvormer ook via de loze leiding naar de meterkast of mag ik die aftakken van de een wandcontactdoos

[leonbong]

Heb je die als 19mm pijp laten uitvoeren want dan past er gewoon 3f-n-pe doorheen in 2,5mm2 en dat is toegestaan.
Bij 16mm helaas is de maximale vullingsgraad overschreden.
Wat voor lomp grote pv-installatie heb je wel niet als 3x16A (+/- 11kW) voldoet en dat je daarom 4mm2 overweegt.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 22-04-2017 19:08 ]

[Techneut]

ari3 schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 18:42:
Moet de randaarde van de omvormer ook via de loze leiding naar de meterkast of mag ik die aftakken van de een wandcontactdoos

Nee, fase, nul en aarde horen strikt bij elkaar. En afgezien van de zin van die uitzonderlijk dikke draden van 6mm², de bijbehorende aarde moet de zelfde doorsnede hebben als fasen en nul. En volgens mij mag je die vijf draden ook niet over twee buizen verdelen. Dat zal dan ingeval van toch losse draden een dikkere buis betekenen, of (wederom wat beweegt je) een loeier van een kabel van 5 aders van 6mm².

[Magicw00b]

ari3 schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 18:42:
Bij de bouw van mijn (nieuwbouw)woning heb ik twee loze 16mm leidingen en een wcd met randaarde van de meterkast naar de vliering laten maken t.b.v. zonnepanelen. De woning krijgt een 3 fasen aansluiting en dus een 3 fasen omvormer. Ik ga de omvormer op de vliering plaatsen vanwege het zoemende geluid.

Nu ben ik er recent achter gekomen dat de kabels tussen de omvormer en de meterkast waarschijnlijk 4 of 6 mm² moeten zijn. Om met zo min mogelijk verlies de opgewerkte stroom naar de meterkast te transporteren zou ik graag 4 x 6 mm² (3 fasen + nul) door twee 16mm buizen naar de meterkast voeren. Mag dit?

Moet de randaarde van de omvormer ook via de loze leiding naar de meterkast of mag ik die aftakken van de een wandcontactdoos

Hoeveel panelen ga je wel niet leggen dat je die 3 fase omvormer nodig hebt?

[MdO82]

ari3 schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 18:42:
Bij de bouw van mijn (nieuwbouw)woning heb ik twee loze 16mm leidingen en een wcd met randaarde van de meterkast naar de vliering laten maken t.b.v. zonnepanelen. De woning krijgt een 3 fasen aansluiting en dus een 3 fasen omvormer. Ik ga de omvormer op de vliering plaatsen vanwege het zoemende geluid.

Nu ben ik er recent achter gekomen dat de kabels tussen de omvormer en de meterkast waarschijnlijk 4 of 6 mm² moeten zijn. Om met zo min mogelijk verlies de opgewerkte stroom naar de meterkast te transporteren zou ik graag 4 x 6 mm² (3 fasen + nul) door twee 16mm buizen naar de meterkast voeren. Mag dit?

Moet de randaarde van de omvormer ook via de loze leiding naar de meterkast of mag ik die aftakken van de een wandcontactdoos

Wellicht even een schopje naar Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Ik denk dat als je daar je vraag zult stellen dat mensen je precies kunnen vertellen wat je wel en niet moet doen

[Illusion]

Of ik even een nieuwe tl-bak wil ophangen in het schuurtje bij m'n moeder:


Euh wat? 2 keer blauw?
Gedurende een traject van 4 lasdozen is de kleur van een aardedraad veranderd van geel/groen->Blauw->Bruin->geel/groen->grijs(VMVK buitenkabel).

2 keer zwart i.v.m. hotelschakeling, buis loopt aan andere kant tl-bak weer verder..

Dat wordt een middagje nieuwe draden (en buizen) trekken.....

[ThinkPad]

Vraagje m.b.t. hoofdzekering. Heb een woning uit 1998 en de luxe dat ik een hoofdautomaat heb die ik zelf kan bedienen ipv een schroefzekering achter een verzegelde kap. Handig als hij eruit knapt tijdens het gourmetten met kerst ofzo, scheelt weer feestdagen tarief als er een monteur moet komen

Wat ik alleen niet snap, het is een D40 automaat, oftewel 40 ampere, D-karakteristiek (traaaag).
Prima, maar ik betaal volgens m'n energiecontract voor 3x25A. De overige twee fasen zijn niet aangesloten zie ik (kastje is transparant). Nu is 1x25A en 3x25A qua vastrecht gelijk dus qua prijs ook niet spannend, maar ik vind het wat vreemd dat er een 40A hoofdautomaat in de kast zit en geen 25A automaat.

Ik kan 3450W ((230*40) - (230*25)) extra 'vermogen' wegstoken t.o.v. iemand met een 25A hoofdzekering dus?

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 26-04-2017 11:38 ]

[DJSmiley]

1x 25A was hier net zo duur als 1x35A. De omwisseling van 25 naar 35A was ook kosteloos.


Ik *meen* dat het tegenwoordig 35A smeltpatroon of 40A automaat is, welke beide in de laatste categorie vastrecht vallen. (tm 1x35/40A of 3x25A)

25A is alleen nog de oudere installaties

[ Voor 4% gewijzigd door DJSmiley op 23-04-2017 22:10 ]

[Illusion]

Yup..
quote van de Liander site:

Let op! De typen elektriciteitsaansluitingen 1x25, 1x35 en 1x40 vallen in de eerste tariefgroep van het capaciteitstarief, 3x25 ampère. Op uw energierekening ziet u daarom soms 3x25A staan.

[migjes]

ThinkPadd schreef op zondag 23 april 2017 @ 22:05:
Vraagje m.b.t. hoofdzekering. Heb een woning uit 1998 en de luxe dat ik een hoofdautomaat heb die ik zelf kan bedienen ipv een schroefzekering achter een verzegelde kap. Handig als hij eruit knapt tijdens het gourmetten met kerst ofzo, scheelt weer feestdagen tarief als er een monteur moet komen

Wat ik alleen niet snap, het is een D40 automaat, oftewel 40 ampere, D-karakteristiek (traaaag).
Prima, maar ik betaal volgens m'n energiecontract voor 3x25A. De overige twee fasen zijn niet aangesloten zie ik (kastje is transparant). Nu is 1x25A en 3x25A qua vastrecht gelijk dus qua prijs ook niet spannend, maar ik vind het wat vreemd dat er een 40A hoofdautomaat in de kast zit en geen 25A automaat.

Ik kan dus 3450W ((230*40) - (230*25)) extra 'vermogen' wegstoken t.o.v. iemand met een 25A hoofdzekering dus?

als het echt goed is staat er op je energie contract dat je een klein verbruik installatie hebt van <3x25A of <1x80A.
(tja zoveel leveranciers, en elke leverancier kan het anders aangeven, maar dit is wat de netbeheerder je levert en waarvoor je betaald.)

tja dan maakt het niet uit of je 1x40A D-karakteristiek of 1x35A schroefzekering hebt.

over het algemeen zie ik de 2 verschillende(40A of 35A) als gewoon het zelfde en reken ik met 35A.
omdat de oude smelt zekering vaak best voor een lange tijd een 35A+ aan kan.
en dan lijkt 40A traag wel meer A, maar in de praktijk ondanks dat het traag is zitten die 2 erg dicht bij elkaar.
maar zoizo, het is niet verstandig om met die groepen op de grens te gaan zitten, soms heb je apparaten die start stromen hebben en daar moet je een marge voor hebben.
dus het is eigenlijk een beetje onzinnig om te rekenen dat je meer kunt weg stoken.

vrijwel de meeste huizen in Nederland hebben en 1x35/40A, de 1x25A zie je nog maar erg weinig.
(in mijn oude huis had ik een 1x25A met daar op 2x16A (ook erg traag) 1x16A was voor de boven verdieping en die kon ik niet gebruiken, dus ik deed er alles op 1x16A, maar nooit problemen gehad om alles te doen op maar 1x16A. wasmaschine+vaatwasser+ rest van het huis + computers. en zelfs de 16A traag klapte er niet uit, dit lukt niet met die moderne automaten.
daar merkte ik regelmatig dat een 16A traag ook echt erg traag was, kon best lang een ruime 20A er door trekken. verstandig is wel iets anders, en dat heeft meer te maken met de betrouwbaarheid, ik had niet voor niets een setje stoppen standaard klaar liggen. )

https://www.123groepenkast.nl/BofCkarakteristiek
grof weg gesteld, jij kunt met de 40A D-karakteristiek voor 10 seconden 80A trekken.
wil je dat onbeperkt aantal minuten doen, dan kun je maar 45.2A trekken.
een 35A smelt zekering gaat er vaak al uit bij 65A voor 10 seconde, maar doet het weer uren met 50A.
(maar ga a.u.b niet op die grenzen zitten er zijn veel meer dingen die ook mee tellen, dus recept voor fouten is zo gemaakt.)

ik draai zelf mijn omvormer power-one PVI 3.6 die is 4000W, en geeft regelmatig een 17+A.
gewoon op 1x een 16A B-karakteristiek automaat, neem je daar de 1,13 factor bij, dan kun je dus een 18A door de groep laten gaan, dus dat gaat goed.
maar een installateur zou dit nooit moeten doen, gewoon omdat je nooit zeker kunt zijn of het gebruikte automatje ook echt die 1,13 aankan, dat moet je proberen.
(het is geen computer techniek, het werkt gewoon weg niet binair, maar een glijdende schaal en je kunt te ver glijden.
heb ook mijn kabels moeten vervangen, de 3x2,5mm deden helaas wel doorbranden, niet dat 3x2,5mm dit niet aan kan, maar je moet ergens het koppelen en daar zit dan meestal het zwakke punt.)

edit:
voor de zekerheid.
pas op met deze gegevens!
als je niet weet wat je doet, doe het dan niet!
op of net over de marges werken is ook geen foutmarge meer hebben!
weet wat je doet, disclaimer disclaimer, disclaimer.

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 24-04-2017 10:22 ]

[Speedfightserv]

Fr33z schreef op maandag 17 april 2017 @ 09:50:
[...]


Bedankt voor je reactie. Balen dat dat niet meer mag volgens de norm. Vind het wel vreemd dat de fysieke situatie eerst wel kan en later ineens niet meer...

Anyhow. vervolgvraag:

Er is in de garage een groep waar enkel de wasmachine op zit. Kan ik daar een PV-verdeler (met of zonder aardlek zie ook https://www.groepenkastbestellen.nl/pv-verdeler) op aansluiten en daarmee wel weer voldoen aan de norm?

hier een foto van de meterkast. Ik zie 4 groepen met 1 aardlek van 30 mA (waaronder dus ook 1 aparte groep voor alleen de wasmachine)

[afbeelding]
my photo upload

Weet niet of het antwoord al gegeven is.. maar die wasmachine is een ALAMAT.
Automaat en aardlek schakelaar in 1. Dit is 1 van de eerste generaties automaten met een aardlek ingebouwd.

Je moet even kijken welke versie je heb, er zijn namelijk heel veel problemen geweest met deze automaat.
Er zijn zelfs versies waar een aardedraad aan deze automaat aangesloten moet worden omdat ze anders te onveilig waren

Deze automaten moeten vaak getest worden omdat ze nog wel eens blijven hangen....

[Fr33z]

Speedfightserv schreef op maandag 24 april 2017 @ 11:33:
[...]


Weet niet of het antwoord al gegeven is.. maar die wasmachine is een ALAMAT.
Automaat en aardlek schakelaar in 1. Dit is 1 van de eerste generaties automaten met een aardlek ingebouwd.

Je moet even kijken welke versie je heb, er zijn namelijk heel veel problemen geweest met deze automaat.
Er zijn zelfs versies waar een aardedraad aan deze automaat aangesloten moet worden omdat ze anders te onveilig waren

Deze automaten moeten vaak getest worden omdat ze nog wel eens blijven hangen....

thanks. ik ga het eens checken als ik er weer ben (is niet bij mij thuis ;-) ) weet wel vrij zeker dat het zo goed als nooit getest wordt

[T.Kreeftmeijer]

@Milmoor
Welke draaddikte heb jij eigenlijk gebruikt voor je 25A perilex? Ik was net bezig met het stuk voor de TS en ik vroeg mij dit af.

@ikke-niet
Wil je nog een foto maken met de pinnen naar boven?

Dan komt dat helemaal goed.

[Milmoor]

@T.Kreeftmeijer, hij is geleverd door de projectontwikkelaar van ons nieuwbouwhuis. De groep is gezekerd op 20A, en mag daarom met 2,5 mm. Zie de discussie die hier gestart is: timleferink in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[T.Kreeftmeijer]

Milmoor schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 14:30:
@T.Kreeftmeijer, hij is geleverd door de projectontwikkelaar van ons nieuwbouwhuis. De groep is gezekerd op 20A, en mag daarom met 2,5 mm. Zie de discussie die hier gestart is: timleferink in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Haha, dat was ik al weer helemaal vergeten.

[BCC]

Ik wou alvast eenkabel naar de garage laten leggen voor een eventuele toekomstige laadpaal. Wat moet ik dan in de tuin gaan in graven?

[DJSmiley]

BCC schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 19:09:
Ik wou alvast eenkabel naar de garage laten leggen voor een eventuele toekomstige laadpaal. Wat moet ik dan in de tuin gaan in graven?

YMVK-AS

Die kun je gewoon in de grond leggen. Wel zou ik ook iets van een utp kabel meeleggen (Ubiquiti Toughcable ofzo). Als je iets smart wilt maken of als signalering is een kabeltje extra wel handig.

En ik zou 5g2.5 leggen, dus ook geschikt voor 3-fasen. Uiteraard even afhankelijk van wat je voor auto hebt/krijgt en wat je aansluiting is, maar een paar aders niet gebruiken lijkt me minder erg dan met een trage laadpaal zitten omdat je een te lichte kabel genomen hebt.

[Xander]

DJSmiley schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 19:32:
[...]


YMVK-AS
[...]

En ik zou 5g2.5 leggen

4x2,5+as, dus? Grondkabel met groen/gele ader is op zijn minst zeldzaam te noemen.

4x2,5+as leggen lijkt me inderdaad prima, dan ben je voorbereid op laden tot 11kW. Veel meer is voorlopig niet echt realistisch (mits je in Nederland woont en een normale huisaansluiting hebt).

Mocht je sneller willen laden en daar een verzwaring van de hoofdaansluiting voor over hebben, met bijbehorende hogere tarieven, dan moet je misschien iets dikkers leggen. 4x4+as of 4x6+as bijvoorbeeld.

Of je legt natuurlijk gewoon een lege mantelbuis, dan kun je echt alle kanten op.

[BCC]

Bedankt! En weet iemand toevallig het verschil tussen een 1 polige en 2 polige rolluikschakelaar? Er komt een zwarte en een bruine draad uit het rolluik (naast nul en aarde)

[ Voor 10% gewijzigd door BCC op 25-04-2017 21:04 ]

[Felyrion]

BCC schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 20:31:
Bedankt! En weet iemand toevallig het verschil tussen een 1 polige en 2 polige rolluikschakelaar? Er komen twee zware draden uit het rolluik (naast massa en aarde)

Dubbelpolige schakelaars zijn om het hele circuit achter de schakelaar af te kunnen schakelen. Normaalgesproken alleen gebruikt voor vochtige plekken of buiten voor zover ik weet, ligt dus een beetje aan je toepassing.

Dubbelpolig wil niks anders zeggen dat de schakelaar in plaats van alleen de fasedraad ook de nuldraad schakelt.

[Paddywacker]

BCC schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 20:31:
Bedankt! En weet iemand toevallig het verschil tussen een 1 polige en 2 polige rolluikschakelaar? Er komt een zwarte en een bruine draad uit het rolluik (naast nul en aarde)

Je mag rolluik motoren niet parallel schakelen. Vandaar dat je dus bij 2 motoren een dubbelpolige schakelaar nodig hebt.
Elk van deze motoren heeft een eindschakelaar en als je deze bediend, zal 1 van de 2 eerder klaar zijn dan de ander.
De zwarte en de bruine draad, zijn stuurdraden. De bruine draad is dus GEEN fase!!!

[ Voor 9% gewijzigd door Paddywacker op 25-04-2017 23:52 ]

[BCC]

Ah, dan snap ik wel het nut van een dubbelpolige. Maar nu zijn ze aangesloten met een snoer en stekker en gaan ze ook prima tegelijk, dus ik zet er mooi 2 1-polige in (https://installatiewereld...-1101-0-0542-basiselement)

[T.Kreeftmeijer]

Voor de experts:

Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:

• Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
• Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
• Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.

De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:
Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Aansluiten op een krachtgroep (2-fase in gebruik)
Doe dit hetzelfde als bij een driefasen groep, laat in het apparaat/stekker een fase los. Zorg er wel voor dat deze de rest niet kan raken, doe dit door of deze volledig af te knippen. Soms zit er een lipje om de ongebruikte ader mee te verbinden, deze mag je dan ook daarvoor gebruiken.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm² (of 5G4 mm², zie note 3 voor opbouw van kabels)² flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:

Kleur (nieuw)	Betekenis
Grijs	Fase 1
Blauw	Nul 1
Fase 2
Bruin	Nul 2
Groen/geel	Dit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Willen jullie dit controleren op fouten?

---

@dreamscape, niet getreurd, ik kwam ook een gevaarlijke situatie tegen:
Ik was laatst bezig in een kamer met kijken hoe de leidingen liepen.
Ik kwam alleen tegen een gek iets aan. Ik duwde de trekveer, naast de draden in een leiding om te kijken hoe die ging. In het dak bij de centraal plaat waren vier leidingen, terwijl er drie WCD's en een schakelaar zijn. Natuurlijk ook nog een toevoer. Nu bleek dat ze het extra WCD hadden afgetakt vanaf de buis naar de schakelaar. Gelukkig niet heel erg, want afhankelijk vanuit welke aansluiting je de trekveer erin stopt, komt die op de goede plek uit, maar toch.
Dit was niet het ergste, want bij een andere buis konden de draden geen kant op, en de trekveer dus niet verder. Ik kwam er achter dat er maar liefst twee(!) pluggen door de leiding zitten. Ik kwam daarachter doordat ik de plug zag bewegen toen ik tegen te trekveer duwde. En bij nader onderzoek kwam ik er ook achter dan de leiding detector in die muur geen leidingen herkent, andere muren wel. Dus daardoor. Ik trok de plug en draden eruit en zag dit:

Even een tekening van de leiding en de pluggen:


Inmiddels is alles vervangen en weer netjes aangesloten, behalve de gaten in de leiding.

[ Voor 4% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 26-04-2017 09:59 ]

[devino]

@T.Kreeftmeijer www.meterkastcheck.nl is misschien wel een handige om in de TS te benoemen, maar je kan er ook nog info vandaan halen

[Jerrythafast]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 26 april 2017 @ 09:47:
En bij nader onderzoek kwam ik er ook achter dan de leiding detector in die muur geen leidingen herkent, andere muren wel.

Vraag: Hoe detecteert een leidingdetector leidingen? Vervolgvraag: Hoe kan een leidingdetector een leiding dan niet detecteren?

[T.Kreeftmeijer]

Jerrythafast schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:53:
[...]

Vraag: Hoe detecteert een leidingdetector leidingen?

Voor zover ik weet is dat ding gewoon een metaal detector.

Vervolgvraag: Hoe kan een leidingdetector een leiding dan niet detecteren?

Daar was is ook niet achter. Op andere muren werkt dat ding prima...

[DJSmiley]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 26 april 2017 @ 09:47:
Voor de experts:

[...]


Willen jullie dit controleren op fouten?

Klopt volgens mij. Ik zou alleen 'op een 2-fase groep' iets anders verwoorden. Dat is gewoon een 3-fase groep alleen wordt er dan 1 fase niet gebruikt. (Vaak het geval bij inductie). Uiteindelijk bestaat er geen 2-fase....

Ook zou ik een toevoeging maken:
Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamelijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creeren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog) maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan.

Het gebeurt in NL ook vaak genoeg. En in de praktijk is het risico klein, een brakke lasdop die vonkt zal vaker voorkomen, maar het blijft in theorie een risico die via geen beveiligingsautomaat opgemerkt wordt.

[Xander]

DJSmiley schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:15:
Ook zou ik een toevoeging maken:
Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamelijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creeren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog) maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien.

Je schrijft al, de meningen verschillen...

Het netste is natuurlijk een kookplaat die er op is voorbereid, met twee aparte nulklemmen.

Maar moet je werkelijk rekening houden met het losraken van 1 van de 2 nuldraden? Wanneer er bij een driefase aansluiting de enige nuldraad losraakt heeft dat doorgaans ook fikse gevolgen, ook daar beveiligt geen automaat tegen.

Reden te meer om maar gewoon te zorgen voor goede verbindingen die niet zomaar losraken?

Een kookgroep die 4 polig beveiligd is (dus ook op de nuldraden) zou ook wel chique zijn en voorkomt ook gezeur bij verkeerd aansluiten. Toch zie je ze nooit...

[DJSmiley]

Xander schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:30:
[...]


Je schrijft al, de meningen verschillen...

Het netste is natuurlijk een kookplaat die er op is voorbereid, met twee aparte nulklemmen.

Maar moet je werkelijk rekening houden met het losraken van 1 van de 2 nuldraden? Wanneer er bij een driefase aansluiting de enige nuldraad losraakt heeft dat doorgaans ook fikse gevolgen, ook daar beveiligt geen automaat tegen.

Reden te meer om maar gewoon te zorgen voor goede verbindingen die niet zomaar losraken?

Een kookgroep die 4 polig beveiligd is (dus ook op de nuldraden) zou ook wel chique zijn en voorkomt ook gezeur bij verkeerd aansluiten. Toch zie je ze nooit...

Dat dus... 3-fase zonder nul frituurt een hoop, een kookplaat met 1 nul minder wordt overbelast maar a. korte tijd meestal en b. weinig, want niemand kookt met alle platen continue op vol vermogen tegelijk.

Gewoon goed monteren (adereindhulsjes per nul, of een dubbele als je maar 1 aansluiting hebt oid icm het juiste aandraaimoment doet meer.

Risico is kleiner dat dit misgaat dan de verdrietige kwaliteit van bouwmarktlasdoppen of sommige amateurs die kernen beschadigen bij het aansnijden

[T.Kreeftmeijer]

DJSmiley schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:39:
Risico is kleiner dat dit misgaat dan de verdrietige kwaliteit van bouwmarktlasdoppen of sommige amateurs die kernen beschadigen bij het aansnijden

En toch gaat bij mij er iedereen vanuit dat het spul uit de Praix/Gamma gewoon goed. Ik heb zelf geen idee of er daadwerkelijk verschil in zit. De grootste reden dat ze graag in de BM kopen, is dat de verpakkingen klein zijn. Wie heeft nou wat aan 100 lasdoppen? (Geen normaal persoon dat af en toe een draad verlengt). Net als het gebruik van adereindhulzen. Ik denk dat dat juist komt door de onwetendheid van men. Als ik deze TS zou laten lezen aan de directe familie van mij zullen ze waarschijnlijk denken: Ja en, heel mooi gedaan, maar het gaat al jaren goed, ik heb nog nooit gehad dat ik er last van had. Waarom zou ik er dan geld in steken. (Zelfde geld voor een backup en dergelijke). Aan de ene kant snap ik ze wel, maar het gaat toch ook grotendeels over de brandveiligheid.
Ik heb het nog niet laten lezen, dit wil ik wel gaan doen, maar dat moet de TS natuurlijk wel kloppen. Ik zal dat dan gewoon neutraal doen, gewoon ter informatie. Niet met geen speciale bedoeling ofzo. Gewoon neutraal.

[ Voor 4% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 26-04-2017 20:57 ]

[Jerrythafast]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 26 april 2017 @ 19:59:
[...]

Voor zover ik weet is dat ding gewoon een metaal detector.

[...]

Daar was is ook niet achter. Op andere muren werkt dat ding prima...

Dan zou ik gokken dat de bedrading in die leiding gewoon niet detecteerbaar was met een metaaldetector? Gekke metaalsoort gebruikt, komt helaas bij netwerkkabels nog veelvuldig voor dus misschien ook wel bij elektra spul?

[T.Kreeftmeijer]

Jerrythafast schreef op woensdag 26 april 2017 @ 21:35:
[...]

Dan zou ik gokken dat de bedrading in die leiding gewoon niet detecteerbaar was met een metaaldetector? Gekke metaalsoort gebruikt, komt helaas bij netwerkkabels nog veelvuldig voor dus misschien ook wel bij elektra spul?

Dat zijn dezelfde draden als die aan de overkant van de kamer die wel gedetecteerd werden. Ze zijn beide met de bouw aangelegd. Uit de buis werden ze wel gedecreteerd, andere draden en stalen trekveer worden ook niet gedetecteerd. Ligt dus echt aan de muur, alsof er iets voor zit dat het tegenhoud?

[leonbong]

DJSmiley schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:39:
[...]
Risico is kleiner dat dit misgaat dan de verdrietige kwaliteit van bouwmarktlasdoppen of sommige amateurs die kernen beschadigen bij het aansnijden

De doppen en klemmen bij de gamma in hun eigen verpakkingen zijn wago's en dat staat er ook op. Dat is topspul.


Deze bijvoorbeeld

[ Voor 75% gewijzigd door leonbong op 27-04-2017 20:24 ]

[Karlok[JY-616]]

Voor de opgeleverde nieuwbouw woning moet de groepenkast aangepast worden voor de keukenboer komt.

De woning is afgeleverd met een 3 fase groepenkast.
4-Polige hoofdschakelaar, 2x 1fase ALS, Beltrafo, 5 groepen + Kookgroep.

ALS 1 (L1), 3 groepen.
ALS 2 (L2), 2 groepen en de kookgroep.
(L3) ongebruikt.

Nu moeten er 3 groepen bijkomen, Stoomoven, Vaatwasser en Droogautomaat. Dus moet er sowieso een ALS bij. En nu heb ik ook even in de aansluit handleiding gekeken van de inductieplaat, en kom ik het volgende plaatje tegen. De kookplaat gebruikt max 2 fases.



En ik heb zelf 2 oplossingen bedacht.

Oplossing 1, uitbreiden met 3 groepen en de kookgroep laten zitten.
ALS 1 (1-fase), 4 Groepen
ALS 2 (1-fase), 4 Groepen
ALS 3 (1-fase), Kookgroep

Oplossing 2, uitbreiden met 3 groepen en de kookgroep vervangen door een 3-fase aardlekautomaat voor de kookplaat.
ALS 1 (1-fase), 4 Groepen
ALS 2 (1-fase), 4 Groepen
ALAMAT (3-fase)

Wat zou jullie advies zijn? Oplossing 1 of 2? Oplossing 2 lijkt mij zelf beter, omdat de fases beter verdeeld is. Alleen ik twijfel omdat de kookplaat maar slechts 2 fases gebruikt en de kookgroep in principe voldoet. Als ik het verhaal hierboven lees, is de aansluiting zoals situatie 1 van het plaatje niet zo "veilig'? Omdat de nul verbonden is in het apparaat? En kan ik beter de kookgroep houden.

[ Voor 6% gewijzigd door Karlok[JY-616] op 27-04-2017 22:29 ]

[DJSmiley]

Oplossing 2.

Ik vind het uberhaupt raar dat ie de kookgroep op 1 fase hangt. Je kookplaat trekt max 7400watt meestal. Dat is al ruim over de 25A waarmee je kast afgezekerd is. Alles op powerboost voor >15min en je hoofdzekering gaat.

Klinkt als 'we leveren 1-fase kasten, maar omdat jij perse 3fase wil doen we dat en denken we niet verder na'.

Overbelasten kortstondig kan best, maar met een complete kookgroep op 1x25A ga je het wel opzoeken.

(Tenminste, ik gok dat er 3x25A ligt)

Ik zou de 3 fases verdelen tussen stoomoven en kookplaat. Dat zijn apparaten die ook vaker gelijktijdig gebruikt worden. Je kan dan ook nog eens wat stomen tijdens het koken. De kans dat je vaatwasser of droger gelijktijdig draait met het koken is een stuk lager.

Inductiekoken is overigens aardig effectief, dus de momenten dat je echt die 7400w gebruikt zijn kort/minimaal, maar dan nog.. Ik gebruik zelf bv wel de powerboost om water aan de kook te brengen. Dan piek je wel ff hard.

[ Voor 33% gewijzigd door DJSmiley op 27-04-2017 22:37 ]

[Karlok[JY-616]]

Er ligt inderdaad 3x25A, en de kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7.4 kW. Al is de hoofdzekering uitgevoerd in automaten, lijkt met niet handig dat die er makkelijk uitvliegen.

DJSmiley schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:15:
[...]


Klopt volgens mij. Ik zou alleen 'op een 2-fase groep' iets anders verwoorden. Dat is gewoon een 3-fase groep alleen wordt er dan 1 fase niet gebruikt. (Vaak het geval bij inductie). Uiteindelijk bestaat er geen 2-fase....

Ook zou ik een toevoeging maken:
Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamelijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creeren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog) maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan.

Het gebeurt in NL ook vaak genoeg. En in de praktijk is het risico klein, een brakke lasdop die vonkt zal vaker voorkomen, maar het blijft in theorie een risico die via geen beveiligingsautomaat opgemerkt wordt.

Dit is dus alleen van toepassing bij 1 fase. Hoe werkt de nul dan bij een 3-fase kast?
Omdat in de installatiehandleiding van de kookplaat ook een nul wordt gekoppeld?

Ik zou de 3 fases verdelen tussen stoomoven en kookplaat. Dat zijn apparaten die ook vaker gelijktijdig gebruikt worden. Je kan dan ook nog eens wat stomen tijdens het koken. De kans dat je vaatwasser of droger gelijktijdig draait met het koken is een stuk lager.

Er is ook nog een combi magnetron/oven, die een eigen groep heeft.

[ Voor 9% gewijzigd door Karlok[JY-616] op 27-04-2017 23:09 ]

[DJSmiley]

Karlok\[JY-616] schreef op donderdag 27 april 2017 @ 23:06:
Er ligt inderdaad 3x25A, en de kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7.4 kW. Al is de hoofdzekering uitgevoerd in automaten, lijkt met niet handig dat die er makkelijk uitvliegen.


[...]

Dit is dus alleen van toepassing bij 1 fase. Hoe werkt de nul dan bij een 3-fase kast?
Omdat in de installatiehandleiding van de kookplaat ook een nul wordt gekoppeld?


[...]

Er is ook nog een combi magnetron/oven, die een eigen groep heeft.

Bij een 3-fase installatie waarbij 3x230V gebruikt wordt is de nul nodig. Een boiler kan bv prima werken zonder 0, je hebt dan elementen waarbij de voeding 380V is.
In jouw geval zijn de 'subdelen' voor 230V geschikt, niet voor 380. Dan heb je dus een nul nodig.

bij 3-fasen is 1 nul voldoende. De stroom door de nul zal nooit groter zijn dan de maximale stroom door een individuele fase. Daarom mag je af met 1 nul. Doordat er 120 graden verschuiving tussen de 3 fases zit zal de nulstroom nooit boven de stroom van 1 fase uitkomen (je moet het dan vectorieel optellen).

[YinYang]

Hoi allemaal,

We zijn bezig met het doornemen van alle opties voor onze nieuwbouwwoning en zit nu met een paar praktische/technische vraagjes. Hopelijk hebben jullie hier ervaring mee en weten jullie een goede oplossing.

Voor een aansluitpunt van de meterkast naar de tuin betaal je bij bij de aannemer €665, wat veel te duur is. Nu had ik aan de kopersbegeleider gevraagd om alléén een mantelbuis in de fundering te leggen, maar dat doen ze niet. Ze doen het wel vanaf de meterkast naar buiten, maar dan betaal je €400. Echt te belachelijk voor woorden! Nu zoek ik dus naar een oplossing en kom nu eigenlijk tot de volgende opties:
- Optie 1: na oplevering van de meterkast naar de kruipruimte boren en vanuit de kruipruimte naar buiten
- Optie 2: plaatsen van een spatwaterdichte wandcontactdoos (wellicht op aparte groep?) à €195 en die na oplevering verleggen

Denk dat dit de enige opties zijn? Hoe zouden jullie dit oplossen? En heb je aan 1 groep genoeg voor de tuin?

Hetzelfde geldt denk ik voor een aansluiting aan de voorkant vd woning, voor een eventuele laadpaal in de toekomst. Is 1 wandcontactdoos daar bijv voldoende voor?

[Fish]

Karlok\[JY-616] schreef op donderdag 27 april 2017 @ 23:06:

Dit is dus alleen van toepassing bij 1 fase. Hoe werkt de nul dan bij een 3-fase kast?
Omdat in de installatiehandleiding van de kookplaat ook een nul wordt gekoppeld?

ff mezelf quoten
Fish in "hoofdzekering L1 ligt eruit maar inductieplaat werkt wel"

[MeTooPV]

YinYang schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 00:05:
betaal je bij bij de aannemer €665, wat veel te duur is.

Hoe weet jij nu of dat te duur is? Het moet apart op een tekening gezet worden door een tekenaar. Beoordeeld door een constructeur en vervolgens buiten worden geplaatst. Dat laatste tenminste 2x omdat het altijd eerst fout gaat

Het is het jouw niet waard. Dat kan maar is iets anders.
Ik zou geen halve oplossingen kiezen met wel een stopcontact buiten in de hoop dat er dan ook een doorvoer door de fundering wordt gemaakt, welke je dan later kan gebruiken. Zal je zien dat stopcontact gewoon vanaf binnen gevoed wordt.

Leg het later zelf aan, of laat het in de bouw goed doen

[leonbong]

MeTooPV schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 01:19:
[...]

Zal je zien dat stopcontact gewoon vanaf binnen gevoed wordt.

Als ze kabel van meterkast naar buiten op aparte groep aanleggen voor 600.
Een stopcontact vanaf buiten voor 195

Dan weet je zeker dat die laatste vanaf binnen gevoed zal worden en waarschijnlijk aangesloten zit via de dichtstbijzijnde centraaldoos.

Ps 600 is veel geld maar voor wat de aanemer moet doen valt het mee.
Op tekening zetten 1 uur 50€
Constructeur naar kijken 1 uur 50€
Materiaal 200€
Extra werk bij uitvoering 2 uur €100
Dan ben ik vast nog zaken vergeten maar 400€ kosten maakt de aanemer wel.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 28-04-2017 12:01 ]

[ybos]

leonbong schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 09:35:
[...]

Als ze kabel van meterkast naar buiten op aparte groep aanleggen voor 600.
Een stopcontact vanaf buiten voor 195

Dan weet je zeker dat die laatste vanaf binnen gevoed zal worden en waarschijnlijk aangesloten zit via de dichtstbijzijnde centraaldoos.

Ps 600 is veel geld maar voor wat de aanemer moet doen valt het mee.
Op tekening zetten 1 uur 50€ (5min, pakken ze even mee bij aanpassen keuken/badkamertekening)
Constructeur naar kijken 1 uur 50€ (gaat echt niet gebeuren bij een 19mm buisje)
Materiaal 200€ (1 groep in mk, 25 euro, stuk kabel en buis, max nogmaal 35 euro, kortingen op buis en kabel zijn gigantisch bij e-installateurs)
Extra werk bij uitvoering 2 uur €100 (dit zou kunnen, kostprijs monteur, 35 per uur)
Dan ben ik vast nog zaken vergeten maar 400€ kosten maakt de aanemer wel.

Even eea aangepast...
Ik kom dan op kosten: tekenwerk nihil, constructeur nihil, materiaal 55 euro, uurloon 70 euro. KOSTprijs he. dus 125 euro.
Als ze hier dan eens 250 of max 300 voor rekenen verdienen ze heel gezond geld.
Ik zou het zelf doen. Meterkast is vaak een kunststof plaat, dus je zit zo in de kruipruimte. Naar buiten komen kan relatief simpel (maar wel een kloteklusje), graaf gewoon een gaatje onder de fundering door, en prik de kabel er onderdoor naar buiten. Is meteen de discussie mbt constructeur nodig wel/niet afgesloten.

[Slonzo]

DJSmiley schreef op donderdag 27 april 2017 @ 23:12:
Bij een 3-fase installatie waarbij 3x230V gebruikt wordt is de nul nodig

Of je woont in BE, waar 3x230V in delta (dus zonder nul) ook nog gangbaar is Zelf heb ik ook zo'n installatie. Mijn kookplaat hangt dus gewoon op 3 fasen, met [kookplaat, net] als volgt: [L1, L1], [L2, L2], en [N, L3].

[ Voor 5% gewijzigd door Slonzo op 28-04-2017 13:06 ]

[Annuk]

ybos schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 12:33:
[...]

Even eea aangepast...
Ik kom dan op kosten: tekenwerk nihil, constructeur nihil, materiaal 55 euro, uurloon 70 euro. KOSTprijs he. dus 125 euro.
Als ze hier dan eens 250 of max 300 voor rekenen verdienen ze heel gezond geld.
Ik zou het zelf doen. Meterkast is vaak een kunststof plaat, dus je zit zo in de kruipruimte. Naar buiten komen kan relatief simpel (maar wel een kloteklusje), graaf gewoon een gaatje onder de fundering door, en prik de kabel er onderdoor naar buiten. Is meteen de discussie mbt constructeur nodig wel/niet afgesloten.

Meestal wordt die kunstof vloerplaat gelegd/geplaatst met de NUTS leidingen erdoor, en daarna wordt de vloer gestort, dus er loopt ook zeker beton onder die plaat door, dus even naar beneden prikken zit er niet altijd even makkelijk in.
Normaal gesproken wordt er niet alvast voor de bewoner een "mantelbuisje"/opening de kruipruimte in gelegd, of je moet dat goed overleggen (bijv. omdat je zelf je data-netwerk wilt gaan aanleggen o.i.d.).

Afhankelijk van hoe je fundering gestort/gemaakt wordt kan je dat gigantisch tegenvallen om er "even" onderdoor te graven.
Als het gebeurt op basis van prefab beton balkjes dan is het vrij makkelijk, en kan je er inderdaad vrij makkelijk onderdoor graven.
Wordt/is het gestort is de kans groot aanwezig dat je een fundering hebt van pakweg 40 a 50 cm breed waar op gelijmd/gemetseld wordt, dan wens ik je heel veel succes met even graven. Been there, done that, en dat doet deze jongen niet weer, dan gaat er gewoon de boor doorheen

[leonbong]

ybos schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 12:33:
[...]

Even eea aangepast...
Ik kom dan op kosten: tekenwerk nihil, constructeur nihil, materiaal 55 euro, uurloon 70 euro. KOSTprijs he. dus 125 euro.
Als ze hier dan eens 250 of max 300 voor rekenen verdienen ze heel gezond geld.
Ik zou het zelf doen. Meterkast is vaak een kunststof plaat, dus je zit zo in de kruipruimte. Naar buiten komen kan relatief simpel (maar wel een kloteklusje), graaf gewoon een gaatje onder de fundering door, en prik de kabel er onderdoor naar buiten. Is meteen de discussie mbt constructeur nodig wel/niet afgesloten.

De kosten voor aannemer zitten niet in het materiaal. Maar voornamelijk dat het anders is dan de andere woningen dat vereist aandacht en tekeningen om het goed te laten gaan.

Maar goed zelf kan je het inderdaad goedkoper omdat het dan voor de meeste mensen alleen materiaal betreft.

[Folkert2002]

Ik heb een (voor mij) wat raadselachtig probleem. Recent heb ik een stopcontact verwijderd en daar drie nieuwe wandcontactdozen voor in de plaats gezet. Vervolgens heb ik daar twee koelkasten en een frituurpan op aangesloten. Dit was enkele maanden geleden.

Vandaag bleek opeens de stroom er niet meer op te staan en geen van de apparaten werkte meer, stoppen en aardlekschakelaar in de meterkast waren in orde. Ik trek de stekker van een van de twee koelkasten er uit en opeens gaat de andere koelkast weer werken. Ik stop de stekker er weer in en ook die koelkast werkt weer. Frituurpan kan ook weer ingeschakeld worden. Iemand enig idee hoe dit kan?

[dreamscape]

Dat klinkt alsof er iets niet goed vast zit. WCD's op elkaar doorgelust toevallig? Wellicht draden niet lang genoeg gestript met een slecht contact als gevolg... Lijkt me slim om dat even uit elkaar te halen en goed vast te zetten.

Ook als dat niet de oorzaak is zou ik het spul even uit elkaar halen en checken of alles goed vast zit.

[Jerrythafast]

En als je iets tegenkomt dat zwartgeblakerd is, eerst een foto maken en dan pas fixen. Dan kunnen wij er ook van meegenieten leren

[YinYang]

ybos schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 12:33:
[...]

Even eea aangepast...
Ik kom dan op kosten: tekenwerk nihil, constructeur nihil, materiaal 55 euro, uurloon 70 euro. KOSTprijs he. dus 125 euro.
Als ze hier dan eens 250 of max 300 voor rekenen verdienen ze heel gezond geld.
Ik zou het zelf doen. Meterkast is vaak een kunststof plaat, dus je zit zo in de kruipruimte. Naar buiten komen kan relatief simpel (maar wel een kloteklusje), graaf gewoon een gaatje onder de fundering door, en prik de kabel er onderdoor naar buiten. Is meteen de discussie mbt constructeur nodig wel/niet afgesloten.

Hoe diep ligt die fundering dan meestal? Een gat boren door de fundering niet makkelijker?

En liggen er normaal gesproken leidingen tussen de meterkast en kruipruimte? M.a.w: kan ik zomaar van de meterkast in de vloer boren naar de kruipruimte?

[Skidmarks]

Binnenkort krijg ik de sleutel van een eensgezinswoning uit 1983. Waarschijnlijk zullen we er een aantal groepen bij willen maken. Zo te zien was de groepenkast nog de originele uit 1983. Ieder groep is een automaat met ingebouwde aardlek.

Ik zie dat zulke aardlekautomaten nog te koop zijn. Past dat in zo'n oude groepenkast of moet ik dan gelijk alles vervangen? Ik heb helaas geen foto dus ik weet niet exact welk type kast het is (de kast en alle automaten zijn zwart met klein groen rechthoekig knopje voor aardlek). Maar kan je in de praktijk een oude groepenkast nog uitbreiden?

[Onbekend]

In principe is het uit te breiden en is het e.e.a. nog wel te koop.
Maar als je toch bezig bent, raad ik aan om de gehele groepenkast te laten vervangen door een nieuw exemplaar.

[Skidmarks]

Ja ik zal dat wel overwegen. Nu hebben de meeste groepen nog geen aarde. Ik was sowieso van plan om alle stopcontacten te vervangen en nieuwe draden te trekken zodat ik overal randaarde heb. Dus het is verleidelijk om gelijk de groepenkast ook te vervangen alhoewel dat extra kosten meebrengt natuurlijk.

[ThinkPad]

Met wat zoeken valt een nieuwe groepenkast goed mee qua kosten, hier een prima kastje voor een scherpe prijs.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 29-04-2017 21:58 ]

[Karlok[JY-616]]

Als een kookgroep (die uit 2x 16A automaten bestaat) zichzelf afschakelt, dient dan beide fase en nul, tegelijk automatisch uitgeschakeld te worden. En moeten ze ook "tegelijk" ingeschakeld worden?

[Xander]

Nee.

Maar wanneer je de groep handmatig uitschakelt moet wel alles met één handeling uitschakelen.

Zo gaat het bij kookgroepen van bijvoorbeeld ABB of Attema met zo'n losse bedieningsknop ook.

[Karlok[JY-616]]

In de TS staat het volgende:

In een groepenkast wordt volgens de huidige norm NEN-EN-IEC 61439 altijd VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) gebruikt tussen de componenten, (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep).
Deze draad is altijd tenminste 6mm2 en wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen.

Vandaag een voorbedrade alamat ontvangen en deze is bedraad met 4mm2 draad. Kan dit dan?

[T.Kreeftmeijer]

Karlok\[JY-616] schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 19:12:
In de TS staat het volgende:


[...]


Vandaag een voorbedrade alamat ontvangen en deze is bedraad met 4mm2 draad. Kan dit dan?

Ik weet dat die er bestaan en als ik zoek naar dat draad. Dan vind ik ook 4mm². Ik vraag mij dus ook af of dat wel mag of dat het in de ts fout is. Ik heb dit gehoord van iemand of @Annuk of @cobo hebben dat erin gezet, dat kan ook.
https://www.sandervunderi...oer-4mm2-blauw-150mm.html
https://www.sandervunderi...oer-6mm2-blauw-175mm.html

[cobo]

Karlok\[JY-616] schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 19:12:
In de TS staat het volgende:


[...]


Vandaag een voorbedrade alamat ontvangen en deze is bedraad met 4mm2 draad. Kan dit dan?

Dan heeft de fabrikant het berekent. De 6mm2 wordt aanbevolen. Vooral als je zelf de groetenkast gaat bedraaden. Er is dus niks aan de hand.

[FrankHe]

Karlok\[JY-616] schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 19:12:
In de TS staat het volgende:
Vandaag een voorbedrade alamat ontvangen en deze is bedraad met 4mm2 draad. Kan dit dan?

Een kabeloppervlakte van 4mm2 mag met maximaal 32 A belast worden. Dat is dus voldoende wanneer je achter een hoofdzekering zit van 25 A of 32 A. Maar bij een 35 A of 40 A hoofdzekering kan het dus niet en zul je naar 6mm2 moeten.

Edit: het gaat er volgens mij om dat de kabel tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaar - automaat voldoende gedimensioneerd moet zijn om de kortsluitstroom van de hoofdzekering te kunnen weerstaan. Het maakt dan niet uit of je achter een automaat op (16 A) 2,5mm2 doorgaat. Vóór de automaat zal de kabel dikker moeten zijn. Hoe dit? Dat is afhankelijk van de (hoofd)zekering die ervoor zit.

[ Voor 29% gewijzigd door FrankHe op 03-05-2017 05:57 ]

[tss68nl]

Heeft iemand een voorbeeld hoe je met rijgklemmen/etageklemmen netjes je bedrading na de hoofdschakelaar kan verdelen naar je aardlek(automaten)? Met name in een 3-fase kast?

• Is het gebruikelijk om de 3 fasen op klemmen naast elkaar te zetten? Of maak je aparte blokken met uitganspotentiaal?
• Verdelen van de fasen, doe je dat bij voorkeur met bruggen? Of wordt daar draad voor gebruikt?
• Aarde zit doorgaans op een rail, maar de nul zal wellicht ook een eigen blok behoeven. Als je de fasen om/om op de klemmen hebt zitten, zit de nul dan als apart blok? Of wordt die bij voorkeur ook 'verweven'?

Ik heb me suf gezocht maar kom daar maar zeer weinig over tegen. En volgens mij moet dat veel netter te doen zijn dan overal dubbele adereindhulzen op krimpen en dus doorlussen?

[Dirtbiter]

tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 08:43:
Heeft iemand een voorbeeld hoe je met rijgklemmen/etageklemmen netjes je bedrading na de hoofdschakelaar kan verdelen naar je aardlek(automaten)? Met name in een 3-fase kast?

• Is het gebruikelijk om de 3 fasen op klemmen naast elkaar te zetten? Of maak je aparte blokken met uitganspotentiaal?
• Verdelen van de fasen, doe je dat bij voorkeur met bruggen? Of wordt daar draad voor gebruikt?
• Aarde zit doorgaans op een rail, maar de nul zal wellicht ook een eigen blok behoeven. Als je de fasen om/om op de klemmen hebt zitten, zit de nul dan als apart blok? Of wordt die bij voorkeur ook 'verweven'?

Ik heb me suf gezocht maar kom daar maar zeer weinig over tegen. En volgens mij moet dat veel netter te doen zijn dan overal dubbele adereindhulzen op krimpen en dus doorlussen?

Ik ben het pas in een industrieel project tegengekomen, maar helaas heb ik daar geen foto's van.

Daar werden een paar blokken van klemmen gebruikt, voor iedere fase + nul een stuk of 3/4 klemmen (zoveel als dat je aan de afgaande kant nodig hebt). de klemmen onderling zijn per fase met schroefbruggen doorverbonden (het type dat je boven in de klem schroeft, dus niet nog in de aansluiting van de draad).
Per blok van 3/4 klemmen netjes gelabeld en een scheidingsplaatje er tussen.

[Xander]

tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 08:43:
Heeft iemand een voorbeeld hoe je met rijgklemmen/etageklemmen netjes je bedrading na de hoofdschakelaar kan verdelen naar je aardlek(automaten)? Met name in een 3-fase kast?

Wat voor een soort / formaat kast moet ik aan denken?

Voor een doorsnee woningbouw kastje met 2 aardlekschakelaars en 8 groepjes lijken dubbele adereindhulzen me een prima oplossing namelijk. Of je gebruikt van die blokjes onderin de kast die de meeste fabrikanten wel hebben, zoals hier:


Voor grote kasten vind ik zoiets wel fraai:


Maar dan kun je meteen naar 10 componenten splitsen, dat is afhankelijk van je toepassing ook een beetje overdreven.

De automaten naast elkaar op een kamrail zetten is natuurlijk ook hardstikke netjes. Daar kun je ook weer van af takken (3 automaten naast elkaar op een kam, voeding op de linker automaat, weer afgaande draad op de rechter automaat, bijvoorbeeld).

[ Voor 13% gewijzigd door Xander op 03-05-2017 09:56 ]

[Xander]

FrankHe schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 05:44:
[...]

Een kabeloppervlakte van 4mm2 mag met maximaal 32 A belast worden. Dat is dus voldoende wanneer je achter een hoofdzekering zit van 25 A of 32 A. Maar bij een 35 A of 40 A hoofdzekering kan het dus niet en zul je naar 6mm2 moeten.

Edit: het gaat er volgens mij om dat de kabel tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaar - automaat voldoende gedimensioneerd moet zijn om de kortsluitstroom van de hoofdzekering te kunnen weerstaan. Het maakt dan niet uit of je achter een automaat op (16 A) 2,5mm2 doorgaat. Vóór de automaat zal de kabel dikker moeten zijn. Hoe dit? Dat is afhankelijk van de (hoofd)zekering die ervoor zit.

Het gaat om de maximale stroom die door dat stukje draad kan lopen, niet de waarde van de hoofdzekering. Zou een mooie boel zijn anders, bouw jij even een B16 automaatje bij in een kast met 1000A hoofdzekeringen?

In principe mag je van "de rail" naar een B16 automaat ook prima 2,5mm² gebruiken. Alleen mag je dan dus niet meer van daar uit doorlussen naar nog een automaat. Daarom is het niet onverstandig om de draad inderdaad te baseren op de hoofdzekering, als dat een beetje realistisch is. In een woning is dat zo... 6mm² voor 35A/40A, 4mm² voor 25A.

Dunner gebruiken is geen probleem als je op de hoogte bent van de beperkingen bij eventuele toekomstige uitbreiding.

edit:

Dit had bij het vorige bericht erbij gemoeten...

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 03-05-2017 09:58 ]

[jbcyber]

Wellicht een domme vraag.

Wij gaan binnenkort een bijbouw maken en daarbij moet ook de buitenverlichting opnieuw worden aangelegd.

Nu vraag ik me af of ik naar de buitenlampen YMvK kabel moet leggen of reguliere installatiedraad (uiteraard in een buis). Of dat het niks uit maakt

[FrankHe]

Xander schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 09:25:
[...]

Het gaat om de maximale stroom die door dat stukje draad kan lopen, niet de waarde van de hoofdzekering. Zou een mooie boel zijn anders, bouw jij even een B16 automaatje bij in een kast met 1000A hoofdzekeringen?

In principe mag je van "de rail" naar een B16 automaat ook prima 2,5mm² gebruiken. Alleen mag je dan dus niet meer van daar uit doorlussen naar nog een automaat. Daarom is het niet onverstandig om de draad inderdaad te baseren op de hoofdzekering, als dat een beetje realistisch is. In een woning is dat zo... 6mm² voor 35A/40A, 4mm² voor 25A.

Ik ben geen electrotechnicus. Maar voor zover ik heb begrepen moet je altijd rekening houden met de kortsluitstroom voor en achter je zekering. Bij een gewone automaat is de kortsluitstroom bijvoorbeeld 4,5 kA. Wanneer de hoofdkast bijvoorbeeld is afgezekerd op 125 A en hij staat redelijk dicht bij de transformator dan kan de kortsluitstroom bijvoorbeeld bedragen 40 kA. Als ik het goed heb begrepen zul je er 'naar selectiviteit' een groep tussen moeten zetten van bijvoorbeeld 50 A vanwege die kortsluitstroom. De exacte details weet ik niet omdat het niet mijn vak is maar 'officieel' zijn er wel wat regeltjes rondom dit onderwerp. Dat neemt niet weg dat de praktijk er vaak wat anders uitziet en je de meest rare combinaties van kabeldiameters kun tegenkomen die in de dagelijkse werkzaamheden prima functioneren maar in geval van eventuele problemen wel de nodige oververhitting en brand kunnen veroorzaken.

[FrankHe]

jbcyber schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 10:10:
Wellicht een domme vraag.

Wij gaan binnenkort een bijbouw maken en daarbij moet ook de buitenverlichting opnieuw worden aangelegd.

Nu vraag ik me af of ik naar de buitenlampen YMvK kabel moet leggen of reguliere installatiedraad (uiteraard in een buis). Of dat het niks uit maakt

Bedoel je buitenlampen aan de gevel? Mag met XMvK kabel door een buis maar waarschijnlijk zal in jouw geval installatiedraad door een buis ook prima volstaan. Dat mag namelijk ook.

Grondkabel is altijd YMvK-AS (met afscherming) die mag door een buis maar hoeft niet. Net wat je zelf handig vindt.

Voor kabel langs een balk of muur niet in een buis maar met beugeltjes gemonteerd gebruik dan YMvK. Of YMvK-AS mag ook maar dat hoeft niet.

[Xander]

FrankHe schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 10:20:
[...]

Ik ben geen electrotechnicus. Maar voor zover ik heb begrepen moet je altijd rekening houden met de kortsluitstroom voor en achter je zekering. Bij een gewone automaat is de kortsluitstroom bijvoorbeeld 4,5 kA. Wanneer de hoofdkast bijvoorbeeld is afgezekerd op 125 A en hij staat redelijk dicht bij de transformator dan kan de kortsluitstroom bijvoorbeeld bedragen 40 kA. Als ik het goed heb begrepen zul je er 'naar selectiviteit' een groep tussen moeten zetten van bijvoorbeeld 50 A vanwege die kortsluitstroom. De exacte details weet ik niet omdat het niet mijn vak is maar 'officieel' zijn er wel wat regeltjes rondom dit onderwerp.

Je moet die twee dingen los zien van elkaar.

Je hebt de nominaalstroom waar de installatie op berekend wordt, hier hou je rekening mee met het bepalen van de draaddoorsnedes in de kast.

Inderdaad, hiernaast moet je ook rekening houden met de kortsluitvastheid van de componenten, standaard kunnen ze inderdaad vaak tot 4,5kA of 6kA hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de draaddoorsnede daadwerkelijk op 4500 of 6000A gaat berekenen. Maar met de componentkeuze moet je er wel rekening mee houden.

Omdat componenten met een hoge kortsluitvastheid erg duur zijn (je gaat niet een hele kast vullen met 40kA eindgroepen) wordt er in dit soort situatie nog een voorbeveiliging toegepast. Vooral smeltpatronen lenen zich hier goed voor aangezien zij de maximaal doorgelaten stroom flink beperken (zoek maar eens op "kapstroom").

Niet iets waar je in de gemiddelde woning tegenaan loopt.

[jbcyber]

FrankHe schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 10:26:
[...]

Bedoel je buitenlampen aan de gevel? Mag met XMvK kabel door een buis maar waarschijnlijk zal in jouw geval installatiedraad door een buis ook prima volstaan. Dat mag namelijk ook.

Grondkabel is altijd YMvK-AS (met afscherming) die mag door een buis maar hoeft niet. Net wat je zelf handig vindt.

Voor kabel langs een balk of muur niet in een buis maar met beugeltjes gemonteerd gebruik dan YMvK. Of YMvK-AS mag ook maar dat hoeft niet.

Inderdaad buitenlampen gemonteerd aan de gevel.

Dan ga ik inderdaad voor de installatiedraad door een buis is het makkelijkste verwerken.

[tss68nl]

Xander schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 09:16:
Wat voor een soort / formaat kast moet ik aan denken?

Voor een doorsnee woningbouw kastje met 2 aardlekschakelaars en 8 groepjes lijken dubbele adereindhulzen me een prima oplossing namelijk. Of je gebruikt van die blokjes onderin de kast die de meeste fabrikanten wel hebben, zoals hier:

Nou, een beetje huis installatie van formaat moet je aan denken. Ik zal het huidige voorbeeld nemen, maar heb me dit al vaker afgevraagd:
4x AL (+ 4 groepen)
1x Aardlekautomaat voor buitenverlichting
1x directe connectie voor 24V trafo (intern in kast, dus zonder aardlek)
1x Krachtstroom aardlekautomaat

Dat zijn minimaal 3 aftakkingen van iedere fase, en 7 op de nul. Doorlussen met dubbele adereindhulzen wordt dan een beetje onoverzichtelijk naar mijn mening Ik dacht dat het normaal met Wago TobJob achtige componenten opgelost wordt, maar die tweede foto van jou van Hager ziet er ook zeer netjes uit zeg.

[Zahariac]

Vraag aan de kenners hier. Ik ben momenteel bezig om mijn tot nu toe nog lege zolder om te bouwen met een vliering en 2 kamers. Nu moet daar ook nog elektra aangelegd worden. Niks spannends want het gaat alleen om wat verlichting, wat schakelaars en een paar stopcontacten.

Ik heb genoeg mensen om mij heen met de kennis hiervoor, en ik heb zelf al eerder mijn schuur in mijn vorige huis van elktra voorzien. Alleen wat ik niet zo snel op internet terug kan vinden of het nou wettelijk verplicht is om de elektra door een vakman aan te laten leggen. Of is dat alleen een verzekeringskwestie?

[jacovn]

Die Hager is inderdaad netjes.
Ik heb nu aangevraagd naast standaard nen norm voor huis 6 extra 230v groepen (en 4 aparte groepen voor de keuken +kookgroep) en 4 maal een 3-fase aansluiting. (WP, naverwarmer, Solar inverter en eleltrische auto)

Benieuwd was voor opzet dat moet worden met aarlek voor alles.

Ik wil er ook wel wat meters in hebben dus dan zal de kast wel groot worden vrees ik.

[ Voor 12% gewijzigd door jacovn op 03-05-2017 20:27 ]

[FrankHe]

Zahariac schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 15:37:
Vraag aan de kenners hier. Ik ben momenteel bezig om mijn tot nu toe nog lege zolder om te bouwen met een vliering en 2 kamers. Nu moet daar ook nog elektra aangelegd worden. Niks spannends want het gaat alleen om wat verlichting, wat schakelaars en een paar stopcontacten.

Ik heb genoeg mensen om mij heen met de kennis hiervoor, en ik heb zelf al eerder mijn schuur in mijn vorige huis van elktra voorzien. Alleen wat ik niet zo snel op internet terug kan vinden of het nou wettelijk verplicht is om de elektra door een vakman aan te laten leggen. Of is dat alleen een verzekeringskwestie?

Ik ben geen expert maar voor zover ik kan nagaan is de NEN 1010 een privaatrechtelijke aangelegenheid. Je verzekeringsmaatschappij zal het zeker vereisen. Maar de politie komt niet controleren of jouw huisinstallatie volgens de NEN 1010 is.

[tss68nl]

Zahariac schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 15:37:
Nu moet daar ook nog elektra aangelegd worden. Niks spannends...

Dat wordt geen beste elektra dan?

[Xander]

jbcyber schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 13:51:
[...]


Inderdaad buitenlampen gemonteerd aan de gevel.

Dan ga ik inderdaad voor de installatiedraad door een buis is het makkelijkste verwerken.

Ik zou zelf voor xmvk in buis gaan. Dat is heel wat beter in te voeren in een doorvoertule of wartel dan 3 losse draden. Wel zo prettig als de buitenlampen ook een beetje waterdicht blijven toch?

Maar de rest van Nederland doet dit inderdaad met draad. Het kan.

tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 14:11:
[...]


Nou, een beetje huis installatie van formaat moet je aan denken. Ik zal het huidige voorbeeld nemen, maar heb me dit al vaker afgevraagd:
4x AL (+ 4 groepen)
1x Aardlekautomaat voor buitenverlichting
1x directe connectie voor 24V trafo (intern in kast, dus zonder aardlek)
1x Krachtstroom aardlekautomaat

Dat zijn minimaal 3 aftakkingen van iedere fase, en 7 op de nul. Doorlussen met dubbele adereindhulzen wordt dan een beetje onoverzichtelijk naar mijn mening Ik dacht dat het normaal met Wago TobJob achtige componenten opgelost wordt, maar die tweede foto van jou van Hager ziet er ook zeer netjes uit zeg.

En in wat voor een kast monteer je zoiets? Twee standaard 33x22 kasten naast elkaar?

De meeste merken hebben toch wel van die blokjes die je onderin kunt klikken zoals op dat plaatje van ABB hierboven? Ik ken het iig van ABB, Hager, Attema en Eaton. Als je in beide kasten blokjes met 5 aansluitingen zet ben je er in principe al, 2x5 - 3 = 7 (je verliest 3 posities door de draad van de hoofdschakelaar en door een draad om de linker kast met de rechter kast te verbinden...)

Ik zou eens bij de leverancier van de kast kijken of er niets moois voor is.

Of... Afhankelijk van de indeling kun je de aardlekschakelaars en die aardlekautomaat misschien naast elkaar zetten met een kamrail eronder?

Van die verdeelklemmen zoals die van Hager zijn inderdaad netjes, maar het kost je natuurlijk wel ruimte. Alleen doen als je die ruimte ook kunt missen.


... kom ik een plaatje tegen van een Hager kast met zo'n blok van Legrand... Nouja, er zijn vele soorten van.

Zahariac schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 15:37:
Vraag aan de kenners hier. Ik ben momenteel bezig om mijn tot nu toe nog lege zolder om te bouwen met een vliering en 2 kamers. Nu moet daar ook nog elektra aangelegd worden. Niks spannends want het gaat alleen om wat verlichting, wat schakelaars en een paar stopcontacten.

Ik heb genoeg mensen om mij heen met de kennis hiervoor, en ik heb zelf al eerder mijn schuur in mijn vorige huis van elktra voorzien. Alleen wat ik niet zo snel op internet terug kan vinden of het nou wettelijk verplicht is om de elektra door een vakman aan te laten leggen. Of is dat alleen een verzekeringskwestie?

Mag ik aannemen dat het om Nederland gaat??

Er is geen verplichting om elektra door een vakman aan te laten leggen, geen wettelijke verplichting en ook een verzekeraar zal dit niet zomaar verplicht stellen.

Je bent wél verplicht om te zorgen dat jouw woning aan het bouwbesluit voldoet en dat betekent dat je je zult moeten houden aan de eisen gesteld in de NEN1010.

Mocht er een keer iets gebeuren waardoor jij de verzekering nodig gaat hebben (brand o.i.d.), dan zullen ze bij mijn weten niet zomaar om facturen van de installateur gaan vragen. Je hebt wél kans dat ze een schade-expert laten komen om de oorzaak van de brand vast te stellen, mocht die concluderen dat de oorzaak ligt in een ondeugdelijke installatie dan zal de verzekeraar proberen om deze schade op de installateur te verhalen. Of als je het zelf hebt aangelegd, op jou dus.

Als je het gewoon deugdelijk maakt heb je niet zoveel te vrezen. Maar IANAL.

[tss68nl]

Xander schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 17:41:
En in wat voor een kast monteer je zoiets? Twee standaard 33x22 kasten naast elkaar?

De meeste merken hebben toch wel van die blokjes die je onderin kunt klikken zoals op dat plaatje van ABB hierboven? Ik ken het iig van ABB, Hager, Attema en Eaton. Als je in beide kasten blokjes met 5 aansluitingen zet ben je er in principe al, 2x5 - 3 = 7 (je verliest 3 posities door de draad van de hoofdschakelaar en door een draad om de linker kast met de rechter kast te verbinden...)

Ik zou eens bij de leverancier van de kast kijken of er niets moois voor is.

Of... Afhankelijk van de indeling kun je de aardlekschakelaars en die aardlekautomaat misschien naast elkaar zetten met een kamrail eronder?

Van die verdeelklemmen zoals die van Hager zijn inderdaad netjes, maar het kost je natuurlijk wel ruimte. Alleen doen als je die ruimte ook kunt missen.
[...]

Nou, precies die layout van Hager heb ik thuis als hoofdmeterkast inderdaad. 4 Vision kasten, 6x12 modules uiteindelijk.

Daarnaast heb ik nóg een meterkast (10x12 modules) en die zit op de onderste rij vol met rijgklemmen vanwege smarthome gebeuren. Dat monteer je niet even af rechtstreeks op de actoren zonder er een enorme puinhoop van te maken.

Het valt me alleen op dat die rijgklemmen techniek nog weinig wordt toegepast in gewone verdelers. We sluiten steeds meer krachtstroom groepen, aardlekautomaten etc aan, maar daardoor wordt het niet overzichtelijker op de normale bedradingsmethode. Ik zoek een beetje naar de verschillende schemas om iets dergelijks aan te sluiten...je kan met blokken van hetzelfde potentiaal werken, of je kan ze naast elkaar zetten en middels bruggen verdelen. Alleen wordt dan codering wel belangrijker en is een foutje snel gemaakt.

Ook heb je met een 40A hoofdschakelaar toch echt 6mm2 nodig om te bedraden. En die leuke bijgeleverde klemrails pakken niet echt 6mm2 soepel (behalve de 2 of 3 terminals onder). Je kan wel werken met dubbele adereindhulzen in die rail in de schroefterminals... maar dat vind ik nou ook niet geweldig. Met de nulrail kom je vaak dan alsnog niet uit. (3 terminals, 6 draden, waarvan 1 voedend laat 5 aangesloten groepen toe)

[Damic]

Met wat tekenen jullie je installatie?

Ik heb dit een aantal jaar geleden met Visio gedaan voor een maat maar was toen een hack werkje. Nu had ik een aantal programma's gevonden, maar of ze werken niet of ze zijn rete duur en geen goedkopere licentie te verkrijgen (trikker).

Ik heb wel Eplan tot mijner beschikking maar daar zijn de symbolen niet echt wat het moet zijn of ik moet heel mijn installatie in meer draads tekenen

[Zahariac]

FrankHe schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 16:49:
[...]

Ik ben geen expert maar voor zover ik kan nagaan is de NEN 1010 een privaatrechtelijke aangelegenheid. Je verzekeringsmaatschappij zal het zeker vereisen. Maar de politie komt niet controleren of jouw huisinstallatie volgens de NEN 1010 is.

Ok duidelijk bedankt!

tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 17:14:
[...]


Dat wordt geen beste elektra dan?

Mag ik aannemen dat het om Nederland gaat??

Er is geen verplichting om elektra door een vakman aan te laten leggen, geen wettelijke verplichting en ook een verzekeraar zal dit niet zomaar verplicht stellen.

Je bent wél verplicht om te zorgen dat jouw woning aan het bouwbesluit voldoet en dat betekent dat je je zult moeten houden aan de eisen gesteld in de NEN1010.

Mocht er een keer iets gebeuren waardoor jij de verzekering nodig gaat hebben (brand o.i.d.), dan zullen ze bij mijn weten niet zomaar om facturen van de installateur gaan vragen. Je hebt wél kans dat ze een schade-expert laten komen om de oorzaak van de brand vast te stellen, mocht die concluderen dat de oorzaak ligt in een ondeugdelijke installatie dan zal de verzekeraar proberen om deze schade op de installateur te verhalen. Of als je het zelf hebt aangelegd, op jou dus.

Als je het gewoon deugdelijk maakt heb je niet zoveel te vrezen. Maar IANAL.

Moest even opzoeken wat IANAL betekent maar ik snap hem . Gaat inderdaad om een woning in Nederland. Ik houd mij aan de gestelde voorschriften want ik woon er tenslotte zelf.

[MdO82]

Is er een manier om erachter komen welke wcd's er in ons huis gebruikt zijn ?
Ik heb bij de enkele het merk becker kunnen vinden met type 21098.
Volgens google is dit de Becker S1 serie, maar van onze dubbele wcd kan ik het merk er niet op vinden.

Of is dat moeilijk te achterhalen en kan ik beter ongeveer bijpassende zoeken



Op het binnenwerk heb ik ook nog even gekeken bij de enkele staat er dus een typenummer op bij deze helaas niet.

[ Voor 13% gewijzigd door MdO82 op 04-05-2017 09:19 ]