Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[ThinkPad]

Ja dat zou natuurlijk ook kunnen. Het stopcontact is een Busch Jaeger Reflex SI, geen knakending uit de grabbelbak ofzo.

[Onbekend]

Vrijwel elk stopcontact kan een contactprobleem hebben. Probeer eens een andere.

[Jim423]

Ik denk eerder aan een probleem in de stekker.
Hij mag overigens maximaal zo'n 40 graden worden bij kamertemperatuur.

[ThinkPad]

Ik zal eens een ander stopcontact proberen en dan nog eens kijken met de FLIR.

[habbekrats]

Nog even een vraagje over een Eaton medusa kast, ik wil daar boven graag 2 multibeugels zetten. Ik kan echter nergens vinden van de medusa wat de hart afstanden / cq maattekening van de de buisinvoer is.
Is dit tegenwoordig gestandariseerd en kan ik willekeurig een multibuisklem nemen

bv


En voor de mensen die nog veel vooral schakelmateriaal nodig zijn
https://www.elektrototaalmarkt.nl/black-friday-week

[ Voor 8% gewijzigd door habbekrats op 22-11-2021 09:32 ]

[JackBol]

Voor iemand die het nog nooit gedaan heeft, maar wel redelijk handig is, hoe makkelijk is het om wat inbouwdozen bij te plaatsen?

Ik moet op een paar plekken een stopcontact bijmaken. Deze takt af van een bestaand stopcontact een paar meter verder. Dus er moet een paar meter sleuf gemaakt worden, wat gaten geboord, wat inbouwdozen geplaatst, wat PVC pijp gebogen en wat kabels getrokken.

Zelf (proberen) te doen of een mannetje van werkspot huren?

[Centauriprime]

Niet standaard in een huisinstallatie, maar stel ik wil plafond verlichting naar 24VDC brengen. Via een eigen buis wil ik dan een kabel/draad naar toe brengen.

Voor de veiligheid niet de standaard voor 230VAC gebruikte bruin blauw gebruiken.
Maar welke dan wel minimaal 1.5mm2, moet ik dan denken aan kabels uit de auto wereld

[habbekrats]

JackBol schreef op maandag 22 november 2021 @ 09:52:
Voor iemand die het nog nooit gedaan heeft, maar wel redelijk handig is, hoe makkelijk is het om wat inbouwdozen bij te plaatsen?

Ik moet op een paar plekken een stopcontact bijmaken. Deze takt af van een bestaand stopcontact een paar meter verder. Dus er moet een paar meter sleuf gemaakt worden, wat gaten geboord, wat inbouwdozen geplaatst, wat PVC pijp gebogen en wat kabels getrokken.

Zelf (proberen) te doen of een mannetje van werkspot huren?

Dat ligt er vooral aan wat voor soort muren het betreft, kalk, steen of beton.
Voor beton heb je een stevige frees of flex met diamantschijf nodig en een flinke hoeveelstof. Kalk of er niet te lange afstanden kun wel sleuven trekken.

[leonbong]

Centauriprime schreef op maandag 22 november 2021 @ 10:02:
Niet standaard in een huisinstallatie, maar stel ik wil plafond verlichting naar 24VDC brengen. Via een eigen buis wil ik dan een kabel/draad naar toe brengen.

Voor de veiligheid niet de standaard voor 230VAC gebruikte bruin blauw gebruiken.
Maar welke dan wel minimaal 1.5mm2, moet ik dan denken aan kabels uit de auto wereld

[Afbeelding]

Koop stuurstroomkabel.

Is dubbelgesisoleerd vaak ook soepel en met dunne en hele dikke aderen verkrijgbaar.
Daarnaast kan je die ook krijgen meer meerdere aparte genummerde zwarte aderen.


Bijvoorbeeld olfex classic of jz-500

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 22-11-2021 11:16 ]

[rockerpoet]

Bezig met het situeren van een nieuwe meterkast in mijn woning en daarvoor moet de blauwe kpn kabel opnieuw geplaatst worden. Wordt deze over het algemeen met 12mm zadels vastgezet?

[JackBol]

habbekrats schreef op maandag 22 november 2021 @ 10:11:
[...]

Dat ligt er vooral aan wat voor soort muren het betreft, kalk, steen of beton.
Voor beton heb je een stevige frees of flex met diamantschijf nodig en een flinke hoeveelstof. Kalk of er niet te lange afstanden kun wel sleuven trekken.

Gasbeton cellen.

[Navi]

Centauriprime schreef op maandag 22 november 2021 @ 10:02:
Niet standaard in een huisinstallatie, maar stel ik wil plafond verlichting naar 24VDC brengen. Via een eigen buis wil ik dan een kabel/draad naar toe brengen.

Voor de veiligheid niet de standaard voor 230VAC gebruikte bruin blauw gebruiken.
Maar welke dan wel minimaal 1.5mm2, moet ik dan denken aan kabels uit de auto wereld

[Afbeelding]

Dikte van de draad wordt bepaald door hoeveel ampere erdoorheen moet kunnen.
En of het een soepele draad is of massief, en de lengte.

Hoeveel A kan je 24VDC voeding maximaal leveren? Daar de draad op afstemmen is denk ik het veiligst.
Tenzij de draad maar naar 1 punt gaat, dan kun je hem eventueel afstemmen op hoeveel A de lamp trekt.
(Met wat extra, mocht je ooit een zwaardere lamp ophangen)

[Centauriprime]

Navi schreef op maandag 22 november 2021 @ 13:00:
[...]


Dikte van de draad wordt bepaald door hoeveel ampere erdoorheen moet kunnen.
En of het een soepele draad is of massief, en de lengte.

Hoeveel A kan je 24VDC voeding maximaal leveren? Daar de draad op afstemmen is denk ik het veiligst.
Tenzij de draad maar naar 1 punt gaat, dan kun je hem eventueel afstemmen op hoeveel A de lamp trekt.
(Met wat extra, mocht je ooit een zwaardere lamp ophangen)

leonbong schreef op maandag 22 november 2021 @ 11:08:
[...]

Koop stuurstroomkabel.

Is dubbelgesisoleerd vaak ook soepel en met dunne en hele dikke aderen verkrijgbaar.
Daarnaast kan je die ook krijgen meer meerdere aparte genummerde zwarte aderen.


Bijvoorbeeld olfex classic of jz-500

Hoi bedankt voor jullie antwoord. De PSU en kabel dikte is t probleem niet, 1.5mm2 wil ik gaan gebuiken ivm voltage drop.
Het is meer welk type kabel duw ik die kant op er is gewoon zoveel keuze en de richtlijnen voor SELV zijn er niet echt. Gangbaar is zwart/rood of oranje/wit.
Maar als een stuurstroomkabel daarvoor is geaccepteerd dan is een 5 x 1.5mm2 lapp kabel een mooie keuze denk ik.

[leonbong]

Je kan natuurlijk als het in aparte buizen is afwijkende kleuren vd-draad gebruiken paars en groen.
Moet je dan wel uit dld bestellen zulke kleuren vd/vds in Nederland wat lastiger kopen voor een consument.

[Blihi]

JackBol schreef op maandag 22 november 2021 @ 12:46:
[...]


Gasbeton cellen.

Gasbeton is heel gemakkelijk te bewerken. Gewoon met een gatenzaag voor dat doel van de bouwmarkt, zeker als het maar voor 1 gat is. Met een slijptol kun je een sleuf frezen (twee lijnen) en met een steenbeitel tik je zo het randje er uit. Het is wel een stofbende op die manier.

Maar, als je kalkzandsteen muren hebt wordt het een ander verhaal. Hoewel daar wel verschil in kan zitten is de kalkzandsteen die tegenwoordig als dragende constructie gebruikt wordt echt keihard. Daar kom je niet zomaar in. Je moet dan met een klopboor gaatjes boren in een rondje (zo dicht mogelijk op elkaar, eventueel de gaatjes inzetten met een glasboortje). Dan met de slijptol door het midden een kruis of achtje en zo de stukken er uit bikken. Dat is geen feest.

Ik heb hier gaten van 125mm door 15cm kalkzandsteen gemaakt op deze manier. Echt geen feest, maar voor die diameter kun je ook geen handgereedschap huren. Dan moet je zelfs gaan stempelen en betaal je je scheel voor een enkel gaatje.

[virtualJac]

Mijn meterkast is omgebouwd naar 3 fasen, met daarin voorbereid op de nieuwe kookplaat een krachtgroep. De oude kookplaat zit met een dubbele geschakelde automaat (kookgroep) op een perilex stopcontact.

Onze energiebeheerder zou de meterkast om komen zetten van 1 naar 3 fasen in september, echter is dit nu uitgesteld naar januari.

Nu komt deze week wel de nieuwe keuken met de nieuwe kookplaat. Deze is 7400w, dus 32 ampère.

Wat is nu het handigst?

- De 5 draden aansluiten op de krachtgroep ipv de kookgroep en de kookplaat hiermee voeden?

- De oude situatie (kookgroep) in stand laten en de nieuwe kookplaat hierop aansluiten? En dan in januari als de meterkast is omgezet deze pas aansluiten op de krachtgroep.

Kan iemand me hierin adviseren?

[Blihi]

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 14:56:
Mijn meterkast is omgebouwd naar 3 fasen, met daarin voorbereid op de nieuwe kookplaat een krachtgroep. De oude kookplaat zit met een dubbele geschakelde automaat (kookgroep) op een perilex stopcontact.

Onze energiebeheerder zou de meterkast om komen zetten van 1 naar 3 fasen in september, echter is dit nu uitgesteld naar januari.

Nu komt deze week wel de nieuwe keuken met de nieuwe kookplaat. Deze is 7400w, dus 32 ampère.

Wat is nu het handigst?

- De 5 draden aansluiten op de krachtgroep ipv de kookgroep en de kookplaat hiermee voeden?

Niet doen. Dan fikt je nul er uit, want daar loopt dan gewoon 32A over.

- De oude situatie (kookgroep) in stand laten en de nieuwe kookplaat hierop aansluiten? En dan in januari als de meterkast is omgezet deze pas aansluiten op de krachtgroep.

Kan iemand me hierin adviseren?

Dit dus. Kookgroep nog even in stand houden. Die wordt dan tijdelijk overbelast, maar daar is even niets aan te doen.

Pas als je drie-fase hebt kun je de bedrading aanpassen. En dan niet alleen de groepenkast, maar ook de Perilex stekkerdoos en de bekabeling van de aansluiting op de kookplaat!

[Leut]

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 14:56:
Mijn meterkast is omgebouwd naar 3 fasen, met daarin voorbereid op de nieuwe kookplaat een krachtgroep. De oude kookplaat zit met een dubbele geschakelde automaat (kookgroep) op een perilex stopcontact.

Onze energiebeheerder zou de meterkast om komen zetten van 1 naar 3 fasen in september, echter is dit nu uitgesteld naar januari.

Nu komt deze week wel de nieuwe keuken met de nieuwe kookplaat. Deze is 7400w, dus 32 ampère.

Wat is nu het handigst?

- De 5 draden aansluiten op de krachtgroep ipv de kookgroep en de kookplaat hiermee voeden?

- De oude situatie (kookgroep) in stand laten en de nieuwe kookplaat hierop aansluiten? En dan in januari als de meterkast is omgezet deze pas aansluiten op de krachtgroep.

Kan iemand me hierin adviseren?

7.4kW past achter een zogeheten kookgroep van 2 geschakelde 16A automaten. Zoals ik het begrijp, is jouw huidige kookplaat zo aangesloten. Dan is het een kwestie van nieuwe kookplaat goed aansluiten, stekker erin en koken maar.

Wanneer dan de omzetting naar 3 fasen is afgerond, dan alles omzetten naar de nieuwe automaat en de kookplaat dito aanpassen.

Wel even opletten, dat de keukeninstallateur niet van alles weggooit van de nieuwe kookplaat, zoals bij mij wel was gebeurd...

[virtualJac]

@Blihi @Leut Ok, bedankt voor de adviezen. Ik houd de boel zo in stand. De keukeninstallateur ben ik zelf dus moet goedkomen!

Op de kookplaat moet ik voorlopig de bovenste aansluitmogelijk hebben dan?


En qua instelmogelijkheden zou ik zeggen nummer 2?

Kies de [ 0 ] toets in display “5” en gebruik de
slider om de gewenste configuratie in het display
te zetten:
• 0 komt overeen met 7400W - 2 fasen
• 1 komt overeen met 6000W - 2 fasen
• 2 komt overeen met 5750W - 1 fase
• 3 komt overeen met 4600W - 2 fasen
• 4 komt overeen met 3700W - 1 fase
• 5 komt overeen met 3000W - 1 fase
• 6 komt overeen met 2750W - 1 fase
• 7 komt overeen met 2300W - 1 fase
• 8 komt overeen met 1400W - 1 fase

[ Voor 76% gewijzigd door virtualJac op 22-11-2021 15:25 ]

[Xander]

@virtualJac Als je de kookplaat nu nog via de bestaande kookgroep aansluit, gebruik je het 2e schema en kun je de instelling gewoon op 0 laten staan.

Mocht je toch liever de groepenkast alvast ombouwen naar de definitieve situatie en de krachtgroep dus al in gebruik nemen, dan zou je de kookplaat al gewoon volgens het 4e schema kunnen aansluiten en dan de instelling op 4 / 3700W zetten. Aangenomen dat die instelling doet wat er wordt geadverteerd, overbelast je de nuldraad dan niet. Maar je hebt dan slechts de helft van het totale vermogen beschikbaar.

Optie 1 kun je nu het fijnste mee koken, optie 2 hoef je straks niets meer aan te passen in de aansluiting op de kookplaat...

[Blihi]

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 15:18:
@Blihi @Leut Ok, bedankt voor de adviezen. Ik houd de boel zo in stand. De keukeninstallateur ben ik zelf dus moet goedkomen!

Op de kookplaat moet ik voorlopig de bovenste aansluitmogelijk hebben dan?
[Afbeelding]

En qua instelmogelijkheden zou ik zeggen nummer 2?


[...]

Nee, de bovenste is de Belgische aansluiting met 32A zekering.

Je moet de tweede aansluiting hebben om te gebruiken met jouw kookgroep (dat is 230V 2L 2N achter een 1-fase kookgroep, of 400V 2L2N met een 2-fase kookgroep).

Later schakel je om naar de onderste aansluiting voor 400V 3L1N.

De instelling mag gewoon op 0. Je hebt immers nog steeds 1x40A hoofdzekering met 2x16A kookgroep er achter.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 22-11-2021 15:38 ]

[virtualJac]

@Xander @Blihi Duidelijk. Kookgroep is natuurlijk ook 400V. Ik werd even op het verkeerde been gezet door de instellingen in de kookplaat. Daar zag ik geen 3 fasen terug

[Blihi]

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 15:46:
@Xander @Blihi Duidelijk. Kookgroep is natuurlijk ook 400V. Ik werd even op het verkeerde been gezet door de instellingen in de kookplaat. Daar zag ik geen 3 fasen terug

Nee, een kookgroep achter een 1-fase aardlek is geen 400V, maar is 230V.

Een kookgroep achter een 3-fase aardlekautomaat, waarbij beide groepen van de kookgroep op een andere fase zitten is wel 400V, maar niet als de hoofdaansluiting nog steeds 1-fase is.

Een krachtgroep achter een 3-fase hoofdaansluiting is 400V. Een krachtgroep achter een 1-fase hoofdaansluiting is 230V en moet je niet gebruiken, want je kunt de nul zomaar met 3x16A gaan belasten.

[Xander]

Blihi schreef op maandag 22 november 2021 @ 15:49:
[...]

Een krachtgroep achter een 3-fase hoofdaansluiting is 400V. Een krachtgroep achter een 1-fase hoofdaansluiting is 230V en moet je niet gebruiken, want je kunt de nul zomaar met 3x16A gaan belasten.

Tenzij je die kookplaat dus kunt limiteren tot 3700W / 16A.

Denk dat ik daar gewoon voor zou gaan voor die 2 maanden.

[Blihi]

Geen idee eigenlijk of dat zomaar goed gaat. Gaat zo'n krachtgroep er intern niet vanuit dat de fasen 120 graden ten opzichte van elkaar gedraaid zijn? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.

[Xander]

Met wat pech werkt de testknop van de aardlekschakelaar niet, verder zie ik eigenlijk geen bezwaren.

Ik neem tenminste aan dat zo'n functie om het vermogen te limiteren gewoon werkt. En zoiets natuurlijk alleen "tijdelijk" doen.

[ Voor 40% gewijzigd door Xander op 22-11-2021 16:07 ]

[mcDavid]

Blihi schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:00:
Geen idee eigenlijk of dat zomaar goed gaat. Gaat zo'n krachtgroep er intern niet vanuit dat de fasen 120 graden ten opzichte van elkaar gedraaid zijn? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.

Dat is wel een basisprincipe waar een krachtgroep op gebaseerd is. Je zou 'm dus aardig "misbruiken". Maar er zitten verder geen actieve componenten in zo'n beveiligingsautomaat waarvoor het een probleem zou zijn als die faseverdraaiing er niet is. Zolang je oplet dat niet het max vermogen overschrijdt gaat er in principe niets mis.

Je kunt je natuurlijk afvragen of je het moet willen, want "in principe" gaat er ook niets mis als je helemaal geen zekering toepast. Toch zit dat ding er natuurlijk niet voor niets. Principes en goede bedoelingen blijken in de praktijk helaas niet altijd overeen te komen met de natuurwetten...

[Blihi]

@Xander @mcDavid
Per fase is er een spoel voor de overspanningsbeveiliging, dat gaat wel goed. Maar hoe zit het met de aardlek? Die meet de stroom over de nul tegenover de stroom over de drie fases. Dat gaat met in elkaar gewikkelde spoelen, dus ik neem aan dat daar de faseverschuiving wel een rol speelt.

[virtualJac]

Enige voordeel zou zijn voor mij om het zo te doen dat alle draden op de goede plek zitten in hun mantel en het perilex stopcontact. Zodat ik later niet meer hoef te klooien onder m'n keuken tegen de plint.

[leonbong]

Blihi schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:00:
Geen idee eigenlijk of dat zomaar goed gaat. Gaat zo'n krachtgroep er intern niet vanuit dat de fasen 120 graden ten opzichte van elkaar gedraaid zijn? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.

Nee.

Een kracht groep zijn gewoon drie automaten die fysiek aan elkaar zitten met een schakelende nul.
Dus 3 automaten zoals ABB dat busboard doet (3flexo automaten aan elkaar) of echte krachtgroep dat functioneert technisch 100% gelijk mbt beveiliging.
Elke automaat in krachtgroep kijkt afzonderlijk zo "zijn" ader niet overbelast wordt.
Alleen de nul pool in een kracht groep is afwijkend die is in principe niet beveiligd.

Nu heb je ook 4 polige automaten waarbij de NUL ook beveiligd is op overstroom maar de toepassing hiervan is nogal ongebruikelijk voor normale krachtgroepen. Een 4 polig is overigens wel goede oplossing als je 3e van onderstaand schema moet toepassen omdat kookplaat geen twee gescheiden nul aansluitingen heeft.


Dan weet je alsnog dat geen van beide nul aders wordt overbelast omdat ze worden beveiligd in meterkast.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 22-11-2021 16:18 ]

[Xander]

mcDavid schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:11:
Je kunt je natuurlijk afvragen of je het moet willen, want "in principe" gaat er ook niets mis als je helemaal geen zekering toepast. Toch zit dat ding er natuurlijk niet voor niets.

Er zit nog wel een verschil tussen geen zekering toepassen en de krachtgroep gebruiken natuurlijk, die krachtgroep beveiligt nog steeds prima tegen kortsluiting en aardfouten (als het een aardlekautomaat is tenminste).

Principes en goede bedoelingen blijken in de praktijk helaas niet altijd overeen te komen met de natuurwetten...

Ik zou het ook niet in mijn hoofd halen om dit aan te raden als permanente oplossing, al was het maar omdat het geheid mis gaat als de kookplaat om wat voor reden dan ook wordt vervangen. Maar voor zo'n korte periode waar je zelf bij bent? Mwoah. Ik had het thuis zonder blikken of blozen gewoon zo gedaan.

Alleen even opletten mocht de plaat in die 2 maanden onder garantie vervangen worden ofzo, dat je de instelling weer goed zet.

Blihi schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:15:
@Xander @mcDavid
Per fase is er een spoel voor de overspanningsbeveiliging, dat gaat wel goed. Maar hoe zit het met de aardlek? Die meet de stroom over de nul tegenover de stroom over de drie fases. Dat gaat met in elkaar gewikkelde spoelen, dus ik neem aan dat daar de faseverschuiving wel een rol speelt.

Aardlekbeveiliging gaat prima werken. Dat is in principe gewoon 1 grote spoel om alle 4 de geleiders.

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:16:
Enige voordeel zou zijn voor mij om het zo te doen dat alle draden op de goede plek zitten in hun mantel en het perilex stopcontact. Zodat ik later niet meer hoef te klooien onder m'n keuken tegen de plint.

Ja dat dacht ik dus ook.

Maar de kookgroep is natuurlijk wel de "juiste" oplossing in een 1-fase installatie.

[mcDavid]

@Xander mee eens hoor, de hoofdreden dat ik het zelf niet zo zou doen zou zijn dat ik liever een keer wat draadjes omprik dan 2 maanden met een kreupele kookplaat te zitten. Maar ieder zijn ding.

[Blihi]

Xander schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:20:

[...]

Aardlekbeveiliging gaat prima werken. Dat is in principe gewoon 1 grote spoel om alle 4 de geleiders.

[...]

Natuurlijk, die telt gewoon de vector bij elkaar op en dan maakt de draaing niet uit.

[virtualJac]

mcDavid schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:22:
@Xander mee eens hoor, de hoofdreden dat ik het zelf niet zo zou doen zou zijn dat ik liever een keer wat draadjes omprik dan 2 maanden met een kreupele kookplaat te zitten. Maar ieder zijn ding.

Momenteel is de mantelbuis vanaf de meterkast bedraad met 2x blauw 2x bruin en 1x geel/groen.

Ik moet voor de krachtgroep (ABB Aardlekautomaat 3P+N 30mA) de buis opnieuw bedragen met 3x bruin, zwart, grijs 1x blauw en 1x geel/groen.

Voordeel voor mij is dat ik alles kan afmonteren en aansluiten en niet in januari onder m'n keukenkast achter de plint opnieuw hoef te bekabel en/of omprikken.

[flippy]

Centauriprime schreef op maandag 22 november 2021 @ 10:02:
Niet standaard in een huisinstallatie, maar stel ik wil plafond verlichting naar 24VDC brengen. Via een eigen buis wil ik dan een kabel/draad naar toe brengen.

Voor de veiligheid niet de standaard voor 230VAC gebruikte bruin blauw gebruiken.
Maar welke dan wel minimaal 1.5mm2, moet ik dan denken aan kabels uit de auto wereld

[Afbeelding]

je moet eerst weten hoeveel vermogen (ampere) er door de kabel gaat. dan pas kan je iets zeggen over de diameter.

ik heb zelf 6mm2 rondom de woonkamer gelegd in een ring om voldoende vermogen naar de led strips te krijgen vanaf de voeding(en) en afgetapt elke 5 meter. dat geeft een spanningsval van 1.2V bij ~20A op het verste punt. (ongeveer een meter of 15~20). mijn ledstrips hebben ook een constant current chip erin zitten ipv weerstanden dus die kakken niet in en alle leds branden keurig even fel, ook bij dimmen.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 22-11-2021 16:40 ]

[virtualJac]

Xander schreef op maandag 22 november 2021 @ 16:20:
[...]

...

[...]

Ja dat dacht ik dus ook.

Maar de kookgroep is natuurlijk wel de "juiste" oplossing in een 1-fase installatie.

Eventueel, misschien is dit vloeken in de kerk, zou ik natuurlijk de buis juist kunnen bedraden en in de WCD goed aansluiten. En dan vervolgens tijdelijk aansluiten op de kookgroep in de meterkast. Met goed labelen van de draden gaat dit wel goed, alleen het is natuurlijk niet hoe het hoort.

[Voederbietel]

virtualJac schreef op maandag 22 november 2021 @ 17:07:
[...]


Eventueel, misschien is dit vloeken in de kerk, zou ik natuurlijk de buis juist kunnen bedraden en in de WCD goed aansluiten. En dan vervolgens tijdelijk aansluiten op de kookgroep in de meterkast. Met goed labelen van de draden gaat dit wel goed, alleen het is natuurlijk niet hoe het hoort.

Dat is ook mijn gedachte inderdaad. Persoonlijk zou ik gewoon de perilex wcd en stekker alvast met de juiste kleuren aansluiten. (Uiteraard meterkastzijde ook even controleren!! )
Even alles goed documenteren. Als de 3f aansluiting dan een feit is hoef je alleen de aansluitingen in de kookplaat en de meterkast aan te passen.

[habbekrats]

JackBol schreef op maandag 22 november 2021 @ 12:46:
[...]


Gasbeton cellen.

kan met een sleuventrekker.
https://www.bouwbestel.nl...sbeton-breedte-20-mm.html

[ Voor 6% gewijzigd door habbekrats op 22-11-2021 18:36 ]

[Daan]

Kort vraagje.

Ik heb op de overloop wandlampen hangen en in het plafond een aantal spotjes. Ik wil de wandlampen en spotjes onafhankelijk van elkaar kunnen schakelen, en wel van 2 verschillende plekken (hotelschakeling dus?).

Nu zou ik daarvoor graag een dubbele pulsschakelaar inzetten (dus niet een normale dubbele wipschakelaar).

Bestaat dat? En ook van Busch-Jaeger? Welke moet ik dan hebben?

[Naalroc]

Die kon ik niet vinden, en heb dus een normale wipschakelaar voorzien van een drukveertje; als je 1 originele enkelvoudige van B-J hebt, dan kan je zien hoe het origineel zit; werkt bij mij al een jaar of tien "einwandfrei"

Is nog goedkoper ook dan de originele pulsdrukkers van B-J.

[Xander]

Daan schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:37:
Nu zou ik daarvoor graag een dubbele pulsschakelaar inzetten (dus niet een normale dubbele wipschakelaar).

Bestaat dat? En ook van Busch-Jaeger? Welke moet ik dan hebben?

Ja er bestaan dubbele pulsdrukkers.

https://www.busch-jaeger....57d3bbc4defa052fbbe844148

Maar hier plaat je dan nog een of andere module tussen ofzo? Want anders brandt het licht alleen maar als je de knop vasthoudt...?

[Naalroc]

Xander schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 23:04:
[...]


Ja er bestaan dubbele pulsdrukkers.

https://www.busch-jaeger....57d3bbc4defa052fbbe844148

Maar hier plaat je dan nog een of andere module tussen ofzo? Want anders brandt het licht alleen maar als je de knop vasthoudt...?

Ja en nee: met die puls drukker stuur je een bi-stabiel relais in je zekeringen kast: klik aan/klik uit

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 23-11-2021 23:19 ]

[Xander]

Naalroc schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 23:16:
[...]

Ja en nee: met die puls drukker stuur je een bi-stabiel relais in je zekeringen kast: klik aan/klik uit

Ja, vandaar mijn vraag "Maar hier plaat je dan nog een of andere module tussen ofzo?".

Ik kan uit het bericht van @Daan niet echt afleiden dat hij dit van plan is...? Het bericht leest eerder alsof hij een wissel/wisselschakelaar zoekt waarbij de wip altijd naar dezelfde kant terugveert ofzo. Maar dat kan aan mij liggen.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 23-11-2021 23:33 ]

[Daan]

Xander schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 23:31:
[...]

Ja, vandaar mijn vraag "Maar hier plaat je dan nog een of andere module tussen ofzo?".

Ik kan uit het bericht van @Daan niet echt afleiden dat hij dit van plan is...? Het bericht leest eerder alsof hij een wissel/wisselschakelaar zoekt waarbij de wip altijd naar dezelfde kant terugveert ofzo. Maar dat kan aan mij liggen.

Klopt. Gewone pulsdrukkers zijn er wel (die hoef ik niet vast te houden om het licht te laten branden, gewoon klik voor aan en klik voor uit), maar ik zoek er eentje die ook geschikt is voor een hotelschakeling, en dan ook nog in een dubbele uitvoering.

Als die er niet zijn kan ik eventueel voor de enkele uitvoering gaan, die kan ik wel gewoon vinden van B-J.

[habbekrats]

Sorry voor de herhaling, ik zit nog met deze vraag
Nog even een vraagje over een Eaton medusa kast, ik wil daar boven graag 2 multibeugels zetten. Ik kan echter nergens vinden van de medusa wat de hart afstanden / cq maattekening van de de buisinvoer is.
Is dit tegenwoordig gestandariseerd en kan ik willekeurig een multibuisklem nemen

bv

[WVL_KsZeN]

WVL_KsZeN schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:12:
[...]


Bestaan deze ook voor ABB? Dus L1 L2 L2 N L1 N L2 N L3 N L1 N?

Om mijn eigen vraag te beantwoorden : elkutec maakt een dergelijke kamrail. Na wat rond mailen en bellen blijkt onze vriendelijke shop die begint met een S deze te hebben (staat niet op hun website). Wel 18 units lang IPV 12, dus eindkap erbij en even zagen.

Dat ruimt straks enorm op in de kast!

[TGEN]

habbekrats schreef op woensdag 24 november 2021 @ 07:15:
Sorry voor de herhaling, ik zit nog met deze vraag
Nog even een vraagje over een Eaton medusa kast, ik wil daar boven graag 2 multibeugels zetten. Ik kan echter nergens vinden van de medusa wat de hart afstanden / cq maattekening van de de buisinvoer is.
Is dit tegenwoordig gestandariseerd en kan ik willekeurig een multibuisklem nemen

bv [Afbeelding]

Deze zadelstrook gaat zeker passen: https://www.sandervunderi...eem-55-groepenkasten.html (en is ook stapelbaar voor de tweede invoerrij).

[MZwier]

Hallo tweakers,

Ik wil een buitenstopcontact (IP44?) van binnenuit kunnen schakelen. Hiervoor wil ik een tweepolige schakelaar gebruiken, ik heb ook nog een boel xmvk kabel. Als ik de topicstart goed begrijp mag ik de bruine draad gebruiken als schakeldraad in dit geval, klopt dit of heb ik het niet goed begrepen?

Alvast bedank

[JackBol]

MZwier schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:39:
Hallo tweakers,

Ik wil een buitenstopcontact (IP44?) van binnenuit kunnen schakelen. Hiervoor wil ik een tweepolige schakelaar gebruiken, ik heb ook nog een boel xmvk kabel. Als ik de topicstart goed begrijp mag ik de bruine draad gebruiken als schakeldraad in dit geval, klopt dit of heb ik het niet goed begrepen?

Alvast bedank

Volgens mij mag je alleen blauw en meerkleurige draad niet als schakeldraad gebruiken.
Bruin is dus okay.

[Strider]

Blihi schreef op zondag 21 november 2021 @ 18:18:
[...]


Per airco unit moet je afvoer hebben voor het condenswater. Voor de buitenunit moet je stroom hebben. Verder moeten er koelleidingen tussen de binnenunits en de buitenunit. Als je die niet in het zicht wilt moet je die nu al laten leggen, want die kun je niet later trekken. Anders moet je nadenken over het traject. Per leidingpaar moet je gaten hebben met een diameter van 60mm door de muren/vloeren.

Vooral in de vloer is belangrijk waar je door de vloer heen wilt. Daar kun je een "zacht blok" in de vloer laten opnemen.

Je kunt ook aan de aannemer vragen om dit voor te bereiden of om airco aan te leggen.


[...]

Ja. Dat is prijzig. Ik was 5k kwijt aan meerwerk elektra...

Bedankt, als ik die koelleidingen al wil laten leggen (ik denk niet dat Hurks dit al wil gaan doen), dan moet ik dus nu al precies gaan weten waar straks de buitenunit en binnenunit geplaatst zou gaan worden?
Mag ik vragen of jij dat hebt laten leggen?

[ Voor 6% gewijzigd door Strider op 24-11-2021 22:36 ]

[JackBol]

Strider schreef op woensdag 24 november 2021 @ 22:35:
[...]


Bedankt, als ik die koelleidingen al wil laten leggen (ik denk niet dat Hurks dit al wil gaan doen), dan moet ik dus nu al precies gaan weten waar straks de buitenunit en binnenunit geplaatst zou gaan worden?
Mag ik vragen of jij dat hebt laten leggen?

Ik heb 3 airco’s door de aannemer laten aanleggen. Was 2k duurder dan achteraf, maar zowel de koelleidingen als de condensafvoer zijn compleet uit het zicht afgewerkt. De afvoer gaat via de dekvloer en de leidingen zijn door de spouw gegaan.

[Blihi]

Nee, ik heb het achteraf gedaan, maar al wel nagedacht over de plaatsing. Daardoor heb ik nu koelleidingen op de muur, maar alleen door de garderobe (achter een koof) en door een berging boven (in het zicht, maar goed, het is een berging). Verder had ik een zacht blok in de vloer (daar heb ik dus zelf een mooi gat kunnen maken) en door het dak naar buiten, waar de aannemer ook al een dakplaat op gemonteerd heeft.

Oh, en ik had ook al gezorgd voor loze leidingen naar het dak, want die buitenunit moet wel voeding krijgen, via een eigen groep.

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 25-11-2021 08:58 ]

[Strider]

JackBol schreef op donderdag 25 november 2021 @ 07:44:
[...]


Ik heb 3 airco’s door de aannemer laten aanleggen. Was 2k duurder dan achteraf, maar zowel de koelleidingen als de condensafvoer zijn compleet uit het zicht afgewerkt. De afvoer gaat via de dekvloer en de leidingen zijn door de spouw gegaan.

Dit is wel de allermooiste oplossing, kon jij bij jouw aannemer airco als een optie kiezen?

[JackBol]

Strider schreef op donderdag 25 november 2021 @ 14:30:
[...]


Dit is wel de allermooiste oplossing, kon jij bij jouw aannemer airco als een optie kiezen?

Was geen standaard optie, maar je kan alles vragen

De aannemer heeft een offerte opgevraagd bij hun W-installateur (die ook de verwarming en het water doet).
Ze gaven een offerte met Mitsubishi apparatuur. Ik had liever Daikin maar dit was het enige merk dat deze installateur voerde, dus niet veel optie.

Gelukkig is Mitsubishi geen troep.


Bijkomend voordeel is dat de leidingen ook door de dekvloeren heen zijn gegaan voor de andere verdiepingen, ik heb dus ook geen leidingen op de buitenkant van het huis lopen.

[ Voor 3% gewijzigd door JackBol op 25-11-2021 14:48 ]

[Kjus]

Recent ben ik gestart met het samenstellen van een groepenkast (+KNX). Nu loop ik tegen een probleem met de aarding. Ik wilde gebruik maken van phoenix contact pti 2,5-pe/l/n klemmen om aarde vanaf de bovenste din rails op te pikken. Ik heb 3 aardklemmen (PT 16 N-PE ) op de onderste din rail en de twee bovenste waar de klemmen komen. Echter ik kreeg recent de feedback dat het niet toegestaan is de din rails te aarden en dat er enkel losse aardklemmen gebruikt mogen worden. Ik ben hierdoor wat in de war geraakt aangezien ik deze manier van werken veel tegen kom (zeker in het grote knx topic). Is er iemand die mij hier toevallig wat duidelijkheid over kan geven (NL regelgeving)?

[Xander]

@Kjus In een klasse II verdeler (dubbel geïsoleerd) mag je inderdaad de DIN-rails niet aarden. Je verliest daarmee letterlijk de dubbele isolatie, draad (enkel geïsoleerd) kan dan immers langs de geaarde DIN-rail lopen.

In een klasse I verdeler (geaard) mag je die klemmen wel toepassen, dan hoort immers de gehele verdeler geaard te zijn (behuizing, deuren, ook DIN-rails). Klasse I verdeelinrichtingen worden in woningen echter niet vaak toegepast, zeker niet in een TT-stelsel. Je moet dan namelijk ook rekening houden dat er sluiting zou kunnen optreden tussen bedrading welke alleen door de hoofdzekeringen is beveiligd en aarde (de behuizing). Aangezien hier nog geen aardlekbeveiliging tussen zit heb je een goede aardelektrode nodig, terwijl daar meestal juist op bezuinigd wordt, want alle eindgroepen zitten toch achter een 30mA aardlekschakelaar en sluiting naar aarde zou in een dubbel geïsoleerde verdeler onmogelijk moeten zijn.

[whoami]

Centauriprime schreef op maandag 22 november 2021 @ 10:02:
Niet standaard in een huisinstallatie, maar stel ik wil plafond verlichting naar 24VDC brengen. Via een eigen buis wil ik dan een kabel/draad naar toe brengen.

Voor de veiligheid niet de standaard voor 230VAC gebruikte bruin blauw gebruiken.

Wat is daar niet veilig aan ?
Of is het eerder voor de duidelijkheid ?

[mcDavid]

whoami schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:05:
[...]
Wat is daar niet veilig aan ?
Of is het eerder voor de duidelijkheid ?

Ik kan me voorstellen dat de magische rook uit die lampjes weglekt als iemand ze per-ongeluk op een lasklem bij de rest van de blauwe/bruine draden steekt

[Fabian]

@Xander kan een verdeler Klasse 2 zijn, maar toch van metaal ?

Volgens mij herken ik in de foto van @Kjus een Hager veldverdeler (t/m 125A). Die is van staal, maar zou beschermingsklasse 2 moeten zijn.

Een stalen behuizing is toch niet dubbel geisoleerd ?

[Kjus]

Fabian schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:55:
@Xander kan een verdeler Klasse 2 zijn, maar toch van metaal ?

Volgens mij herken ik in de foto van @Kjus een Hager veldverdeler (t/m 125A). Die is van staal, maar zou beschermingsklasse 2 moeten zijn.

Een stalen behuizing is toch niet dubbel geisoleerd ?

Ik maak gebruik van de Hager FWQ63N, wat een geisoleerde stalen kast is. (https://hager.com/nl/cata...dqsrekip44-iso800x950x161)

[Xander]

Fabian schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:55:
@Xander kan een verdeler Klasse 2 zijn, maar toch van metaal ?

Volgens mij herken ik in de foto van @Kjus een Hager veldverdeler (t/m 125A). Die is van staal, maar zou beschermingsklasse 2 moeten zijn.

Een stalen behuizing is toch niet dubbel geisoleerd ?

Ja dat kan.

De buitenkant van een dergelijke verdeler is van staal, maar de actieve componenten zijn wel omringd door kunststof (deksels, binnenbekleding van zijkanten en de achterkant).

[Fabian]

Interessant. Mijn woning is (op mijn verzoek) met een vergelijkbare Hager kast opgeleverd en daarbij verloopt een deel van de aarding ook via de dinrails.

Heb even gekeken en het is inderdaad zo dat de profielen waar de dinrails op vastgeschroefd zijn weer omringd zijn door kunststof.

@Kjus waarom moest je dit nou vragen en waarom heb ik dit gelezen

[ Voor 12% gewijzigd door Fabian op 29-11-2021 13:18 ]

[Ethirty]

Xander schreef op maandag 29 november 2021 @ 10:49:
@Kjus In een klasse II verdeler (dubbel geïsoleerd) mag je inderdaad de DIN-rails niet aarden. Je verliest daarmee letterlijk de dubbele isolatie, draad (enkel geïsoleerd) kan dan immers langs de geaarde DIN-rail lopen.

In een klasse I verdeler (geaard) mag je die klemmen wel toepassen, dan hoort immers de gehele verdeler geaard te zijn (behuizing, deuren, ook DIN-rails). Klasse I verdeelinrichtingen worden in woningen echter niet vaak toegepast, zeker niet in een TT-stelsel. Je moet dan namelijk ook rekening houden dat er sluiting zou kunnen optreden tussen bedrading welke alleen door de hoofdzekeringen is beveiligd en aarde (de behuizing). Aangezien hier nog geen aardlekbeveiliging tussen zit heb je een goede aardelektrode nodig, terwijl daar meestal juist op bezuinigd wordt, want alle eindgroepen zitten toch achter een 30mA aardlekschakelaar en sluiting naar aarde zou in een dubbel geïsoleerde verdeler onmogelijk moeten zijn.

Daarmee vervalt dus gelijk het complete nut van klemmen die de aarde via de rails doorgeven?

Scheelt namelijk een berg bekabeling in je kast als je voor alle afgaande bedrading de aarde apart moet gaan doorvoeren.

Dit is de KNX wereld een veelgebruikte combi en het internet staat vol met instructies om het zo te doen.

[ Voor 4% gewijzigd door Ethirty op 29-11-2021 13:56 ]

[deWit]

Niet ideaal natuurlijk, maar bij acceptabele aarding vind ik het in mijn kast ok.

Zeker als je knx kast na je meterkast zit en daar dus de afgaande groepen met een aardlekschakelaar zijn beveiligd, dan is het misschien niet volgens de letteren van de wet maar mijn inziens wel acceptabel.

[tss68nl]

Xander schreef op maandag 29 november 2021 @ 10:49:
" draad (enkel geïsoleerd) kan dan immers langs de geaarde DIN-rail lopen. "

Dit is toch in bijna iedere wandcontactdoos het geval? Daar loopt de enkel geïsoleerde draad langs het (soms) geaarde stalen frame en geaarde schroeven/contacten van het stopcontact. En daarmee wordt dan deze zelfde situatie gecreëerd. De crux is dat al deze bedrading ná een aardlek zit.

Daarom maakt het vooral uit wélke DIN rail je aard in een verdeler. Een grote klasse II kast zoals op de foto zet je doorgaans aparte compartimenten in waar de 230V aansluiting binnen komt, de aardlekken in zitten en de groepen. Vervolgens voer je de afgaande bedrading uit dat compartiment naar je KNX gedeelte, wat vervolgens de rijgklemmen bevat met PE op de DIN rail.

Het zijn dan geaarde DIN-rail in een klasse 2 kast, maar in aan separaat compartiment, waarbij alles achter een aardlek zit.

Andere optie is jezelf verzekeren van een goede aard(pen), en je kast óók aarden. Waarmee je dus effectief je kast degradeert van een klasse II naar klasse I.

[Kjus]

@Kjus waarom moest je dit nou vragen en waarom heb ik dit gelezen

Excuses, ik ben er zelf ook niet bijzonder content mee. Gezien de hoeveelheid PE klemmen die ik hier nog heb liggen.

[Kjus]

tss68nl schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:18:
[...]

Daarom maakt het vooral uit wélke DIN rail je aard in een verdeler. Een grote klasse II kast zoals op de foto zet je doorgaans aparte compartimenten in waar de 230V aansluiting binnen komt, de aardlekken in zitten en de groepen. Vervolgens voer je de afgaande bedrading uit dat compartiment naar je KNX gedeelte, wat vervolgens de rijgklemmen bevat met PE op de DIN rail.

Dit was ook mijn gedachte. De kappen van de kast zorgen voor nog een extra afscheiding tussen het 230 en knx gedeelte. Zoals omschreven zal het volledige KNX gedeelte achter de ALSsen zitten.

[tss68nl]

Kjus schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:51:
[...]


Dit was ook mijn gedachte. De kappen van de kast zorgen voor nog een extra afscheiding tussen het 230 en knx gedeelte. Zoals omschreven zal het volledige KNX gedeelte achter de ALSsen zitten.

Ik zou je niet al te druk maken. Het is inderdaad goed om op te letten dat je niet de verkeerde rail gaat lopen aarden. De correcte modules voor dergelijke kasten hebben een geïsoleerde DIN rail per rail, of per module, waardoor je mooi eerst je 230V kan afhandelen en met aardlek & automaten kan beveiligen.

Er bestaan wel kastinrichtingen waarbij alle DIN rails niet galvanisch gescheiden zijn. Dan wordt het wel lastig.

Veel van die voorschriften, regels en normen zijn ook voornamelijk geschreven met conventionele laagspanningsystemen in gedachte. KNX systemen lijken in veel opzichten meer op industriële installaties waar weer andere normen en regels voor gelden omdat het anders praktisch niet haalbaar is. Het is daarom een beetje schipperen om volgens de regels, tóch een dergelijke installatie veilig aan te kunnen leggen.

Als je achter een aardlek zit, dan is eigenlijk gewoon onmogelijk dat er potentiaal van enige betekenis voor kan komen op de aardleiding. Want een stroom van 30 mA gaat er al héél snel lopen en dan wordt de boel afgeschakeld.

Daarom maak ik ook altijd een apart compartiment voor afhandeling van inkomende bedrading vanaf de meter inclusief alle aardlek, groepen etc. Dat is het compartiment wat altijd dicht blijft en geïsoleerd van de rest in alle opzichten: die onbeschermde bedrading vanaf de meter naar hoofdschakelaar en van HS naar aardlek is levensgevaarlijk en vaak maar beschermd door alleen een C25 automaat of zelfs helemaal niets.

Daar wil je geen grappen mee uithalen, met scherpe geaarde DIN rail in het zelfde compartiment.

[EG Mike]

Ik hoop dat mijn vraag hier thuis hoort, maar ik heb een drietal LED plafonierres gehangen, maar het lijken wel bouwlampen. Deze wil ik dus (een heel stuk) minder fel hebben.

In de lamp zit deze LED driver:


Kan ik hier iets mee (ik zie zo geen mogelijkheid tot instellen, maar het typeplaatje geeft wel een Pout van 36-42W wat mij doet vermoeden deze in te stellen is?), of moet ik deze gewoon vervangen voor eentje met een lager output wattage?

Ik wil geen dimmers in de schakelaars monteren.

[Jim423]

Ik denk niet dat je hier iets mee kan eerlijk gezegd.
Je zult dus de LED driver moeten vervangen voor eentje met ingebouwde (RF) dimmer. Een lager vermogen LED driver heeft geen zin deze zal gewoon doorbranden. Hoort overigens niet echt in dit topic thuis maargoed.

[Septillion]

@EG Mike De variatie in Pout komt van de variatie in spanning van de ledstring in de lampen. Hier kan je dus niet echt wat mee.

Dan op zoek naar driver die minder stroom stuurt, 800mA bijvoorbeeld. Deze moet dan wel dezelfde spanning uitsturen. Deze doet dus tussen de 34V en 40V kunnen doen, ruimer is geen probleem. Voor krapper zou je na kunnen meten wat je spotjes echt doen.

@Jim423 Dat een lager vermogen driver zou doorbranden is niet perse waar bij Constant Current voedingen

[Jim423]

Alhoewel het inderdaad mogelijk is een zwakkere CC driver te plaatsen (dus een lagere stroom, niet alleen een lager vermogen waar ik het over had) lijkt me het toch een stuk makkelijker een dimmable driver te nemen. Je wilt toch niet altijd dezelfde setting? En het is maar de vraag of 800mA het gewenste effect geeft. Maar dat is misschien iets persoonlijks dan.

[ Voor 9% gewijzigd door Jim423 op 29-11-2021 21:31 ]

[Adriaan71]

Goede dag,

Kan je op een 3 fase energie meter 2 aparte 1 fase apparaten aansluiten om van beide apparaten het verbruik te monitoren?

[Rimco]

@Adriaan71 mits ze toevallig 2 verschillende fases gebruiken achter een 3 fase aardlek, kan het wel. In de modbus meters kan je meestal per fase de gegevens uitlezen (wel even op voorhand controleren). Met 1 fase aardlekschakelaars gaat het niet lukken.

[daansan]

Vraagje waar ik niet uit kom na het zoeken en bestuderen van het web.

Op mijn zolder wil ik een kleine onderverdeler ophangen om twee SMA Sunnyboy Tripower omvormers op aan te sluiten. Deze onderverdeler gaat via een 5x6mm2 ymvk kabel naar mijn meterkast welke circa 7 meter kabellengte vanaf de onderverdeler gepositioneerd is.

De onderverdeler krijgt twee B16 3P+N installatieautomaten en een hoofdschakelaar.
De meterkast beneden krijgt een B25 3P+N installatieautomaat om de kabel af te zekeren. (Is overigens ook selectief aan mijn 3x40A hoofdaansluiting).

Nu de vraag:
Mag ik met 1 aardlekschakelaar werken beneden in de groepenkast (direct voor de B25 automaat)? of dien ik echt twee separate aardlekschakelaars te plaatsen in de onderverdeler boven.

De SMA omvormers schrijven wel een aardlekschakelaar voor, mag zelfs 30mA zijn. Ik vraag me alleen af of ik dus twee omvormers op 1 aardlekschakelaar mag aansluiten.

[Jim423]

Dat mag.
Bedenk alleen wel dat de opgetelde lekstroom misschien teveel kan zijn voor de 30mA aardlekschakelaar.

[TGEN]

Ik zou voor het gemak in plaats van 2x B16 3P+N automaten 2x B16 30mA 3P+N alamats gebruiken in je onderverdeelkast.

[Septillion]

@TGEN Maar dan heb je als nog een aardlek in de meterkast nodig als je de aardweerstand niet kent...

[TGEN]

Septillion schreef op woensdag 1 december 2021 @ 09:31:
@TGEN Maar dan heb je als nog een aardlek in de meterkast nodig als je de aardweerstand niet kent...

In de meterkast de B25 3P+N automaat ook vervangen door een B25 300mA alamat?

[tolunaygul12]

Afgelopen jaar begonnen met het verbouwen van mijn woning, hierbij ook de complete elektra installatie vanaf de hoofdaansluiting tot alle buizen, dozen en schakelmateriaal vervangen.

op 2 lampen na in huis is alles voorzien voor shelly dimmers, schakelaars of rolluik schakelaars.
Alle rolluiken en achter de zonnewering is via shelly aangestuurd.
Alle lampen beneden en boven zijn met shelly dimmers aangestuurd.
op zolder heb ik 2 lampen die ouderwets met een schakelaar werken, dit is de verlichting in de 2 bergingen. Beetje sund om daar domotica in te bouwen

Huis krijgt 3x25A binnen met (helaas?) ouderwetse stoppen en is gekoppeld aan digitale meter, die ook via de P1 wordt uitgelezen.

Na lang wikken en wegen over de indeling van het huis heb ik het onderstaande bij elkaar gesprokkeld.
In totaal heb ik 24 normale groepen en 4 krachtgroepen verdeeld over het huis weten te verdelen.
Misschien wat overkill, maar alle kamers zijn apart aangesloten en meeste apparatuur in de keuken is ook apart afgezekerd.

Graag hoor ik van jullie meningen over de indeling en opbouw van de meterkast positief en negatief is beide welkom !

Ja de kast is nog wat stoffig en ik mis een stukje afdekkap, die ligt ergens in de garage te zwerven
Wat is handig om labels mee te maken om alles te labelen? wat is jullie ervaring hierin ?




Kleine kastje rechts is gereserveerd voor de tuin voorziening.
Heb tijdens de verbouwing 2x ymv k2.5 gelegd om de tuin lampen en een eventuele fonteintje te voeden.



Aan de bovenkant van de kast heb ik een unifi 24 poorts poe switch gemonteerd, deze dient voor camera's, accespoints en lan aansluitingen op de begane grond. alle kabels zijn afgemonteerd op 2 patch panelen.
Bovenop de kast ligt nog een losse P1 naar ethernet module van Marcel, deze moet nog in een kastje gemonteerd en afgewerkt worden. Openstaande kastje links is van de deurbel, hier moet ik nog een kleinere kastje voor maken en de deurbel vervangen voor een draadloze deurbel.



Lijstje van de groepen indeling.

[pickboy]

Ik zou toch even de boel afstoffen, afdichting erop, de verplichte PV sticker erop plakken. Dan ziet het er gelijk helemaal strak uit.

Vaak worden nieuwe kasten geleverd met stickervellen met nummers en kleuren. Die kun je ook los verkrijgen of zelf aan de slag met een labelwriter oid.

Die vellen hebben vaak maar 3 kleuren, dus het word dan lastig om aan te geven achter welke aardlek iets zit, dus persoonlijk zou ik de aardlekautomaten nummeren en de automaten daarachter subnummers geven. Dus automaat 1.1 zit op aardlek 1, automaat 4.3 bijvoorbeeld op aardlek 4.

Ik neem aan dat je een beetje gelet hebt op de faseverdeling? Niet alle zware verbruikers bij elkaar hopelijk.

Verder heb je die 3x 35A ook nodig of zou je af kunnen met 3x 25A? Vaak kan dat prima en scheelt flink op je vastrecht.

Netjes weggewerkt dat netwerkspul. Is het nog wel een beetje toegankelijk mocht je er een keer een kabeltje bij willen trekken oid?

[Joenuh]

Wat vragen waar ik nog geen eenduidig antwoord op heb kunnen kunnen vinden op de verschillende fora.

Wij hebben onlangs onze nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. En ondanks dat we stopcontacten bij hebben laten plaatsen komen we er nu op de eerste verdieping toch achter dat we er wel wat meer kunnen gebruiken.

Hieronder de situatie met wat ingetekende aanpassingen. Even ter verduidelijking; de stopcontacten waar getallen bij staan overwegen we om bij te (laten) plaatsen.



Nu hetgeen waar we mee zitten:

Stopcontacten in het groen (1 en 2 dus) zouden in prefab beton gemaakt moeten worden. Wij hebben begrepen dat dit moeilijk te realiseren is. Horizontaal vrezen van de bij de raam (voorgevel) geplaatste WCDs naar de nieuw te plaatsen zou niet mogen omdat dit de constructieve werking van de prefab buiten muur zou aantasten. Deze optie lijkt dus af te vallen maar hier over horen we graag advies.

Wij denken dat we de stopcontacten in het geel (4 en 5) zelf in de wand kunnen vrezen. Deze zouden we af kunnen takken van de WCDs die bij de UTP5 aansluiten zitten en zouden horizontaal in de wand gevreesd kunnen worden. De vraag is dan, takken we WCD 4 af van de WCD in slaapkamer 3 en knopen we dan WCD 4 weer aan 5. Of kunnen we beter 4 en 5 allebei afzonderlijk aftakken van de in hun eigen slaapkamer aanwezige WCD?

Als laatste WCD nummer 3. Deze leek ons handig voor het stofzuigen in beide slaapkamers. We vroegen ons af of we deze mogen aftakken van 4 of 5. Waardoor er dus een schakeling als volgt ontstaat: bestaand -> 4/5 -> 3. Mag er zo vaak doorgelust geworden?

[tolunaygul12]

pickboy schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:44:
Hoop informatie en tips

Bedankt voor de tips !

De aansluiting is een typefout zie, dit moest 3x25A worden 35A is teveel inderdaad.

Fases zijn zo goed als mogelijk verdeeld, tot nu toe heb ik geen problemen kunnen meten met de shelly 3EM.
Vebruikt ligt ook gemiddeld in lijn in de doorsnee dag/week.

Bestickering ga ik achteraan, vellen waren per ongeluk weggegooid

Netwerkkabels kunnen helaas niet zomaar extra getrokken worden, maar overal liggen 2 of 4 kabels.
achter de tv 2 stuks, achter de tv meubel 2 stuk, achterin woonkamer 1x in-wall AP en 1 aansluiting.
In de keuken achter de tv 2 stuks, in de garage totaal 10 stuks, 5 bij de ingang en 5 bij het bureau. Dat moet voorlopig wel voldoende zijn. Anders kan nog een PoE powered switch gemonteerd worden.

[dreamscape]

tolunaygul12 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:51:
Bestickering ga ik achteraan, vellen waren per ongeluk weggegooid

Je kunt met de configurator van Eaton system 55 ook zelf labels maken, met allerlei kleuren. Daarmee kun je het nog wat mooier maken.
Bij zo'n System 55 kun je een papieren stripje printen en achter een kunststof stripje zetten. Bij een Medusa werkt dat niet zo mooi, maar een geprint strookje plakken werkt natuurlijk ook.

[Rouske]

Joenuh schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:51:
Wat vragen waar ik nog geen eenduidig antwoord op heb kunnen kunnen vinden op de verschillende fora.

Wij hebben onlangs onze nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. En ondanks dat we stopcontacten bij hebben laten plaatsen komen we er nu op de eerste verdieping toch achter dat we er wel wat meer kunnen gebruiken.

Hieronder de situatie met wat ingetekende aanpassingen. Even ter verduidelijking; de stopcontacten waar getallen bij staan overwegen we om bij te (laten) plaatsen.

[Afbeelding]

Nu hetgeen waar we mee zitten:

Stopcontacten in het groen (1 en 2 dus) zouden in prefab beton gemaakt moeten worden. Wij hebben begrepen dat dit moeilijk te realiseren is. Horizontaal vrezen van de bij de raam (voorgevel) geplaatste WCDs naar de nieuw te plaatsen zou niet mogen omdat dit de constructieve werking van de prefab buiten muur zou aantasten. Deze optie lijkt dus af te vallen maar hier over horen we graag advies.

Wij denken dat we de stopcontacten in het geel (4 en 5) zelf in de wand kunnen vrezen. Deze zouden we af kunnen takken van de WCDs die bij de UTP5 aansluiten zitten en zouden horizontaal in de wand gevreesd kunnen worden. De vraag is dan, takken we WCD 4 af van de WCD in slaapkamer 3 en knopen we dan WCD 4 weer aan 5. Of kunnen we beter 4 en 5 allebei afzonderlijk aftakken van de in hun eigen slaapkamer aanwezige WCD?

Als laatste WCD nummer 3. Deze leek ons handig voor het stofzuigen in beide slaapkamers. We vroegen ons af of we deze mogen aftakken van 4 of 5. Waardoor er dus een schakeling als volgt ontstaat: bestaand -> 4/5 -> 3. Mag er zo vaak doorgelust geworden?

1&2: van de bestaande wcd's in het beton naar de vloer frezen en dan in de dekvloer langs de wand laten lopen.
3&4&5: bij de beide lichtschakelaars checken waar het vandaan komt (dat zal het lichtpunt in elke kamer zijn), vanaf dat punt de blauwe draad en aarde naar de schakelaar trekken en vanaf daar door naar de nieuwe wcd's. Lijkt mij eenvoudiger en hoef je ook amper horizontaal in de gipsmuur te frezen. Check ook of de beide kamers samen op dezelfde groep zitten, want dan hoef je het maar bij 1 lichtschakelaar te doen en kan je 4&5 heel makkelijk met elkaar verbinden. Als ze apart zijn dan beide apart houden.

[ Voor 4% gewijzigd door Rouske op 01-12-2021 21:13 ]

[Ethirty]

Ik was vandaag in de meterkast van iemands nieuwe huis. Warmtepomp, sauna, zwembad, grote keuken met alles erop.

En behalve een hoofdschakelaar, 12 groepen op 3 aardleks, 1 alamat en 1 3P+N B16 zat er weinig in.

Hoe dan

[Naalroc]

Rouske schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:06:
[...]
3&4&5: bij de beide lichtschakelaars checken waar het vandaan komt (dat zal het lichtpunt in elke kamer zijn), vanaf dat punt de blauwe draad en aarde naar de schakelaar trekken en vanaf daar door naar de nieuwe wcd's. Lijkt mij eenvoudiger en hoef je ook amper horizontaal in de gipsmuur te frezen.

En @Joenuh Je hoeft eigenlijk alleen maar de gaten voor de dozen voor de wcd te boren, als je de nieuwe wcd combineert met de schakelaar, dus die 2 wcd direct onder de schakelaar, en een 3-voudige afdekplaat erover; tenzij je erg gehecht bent aan de nu geplande plek op de tussenmuur.
En 1 van die kamer wcd kan je doorlussen naar de nieuwe op de overloop, als die dan nog gewenst is, met een dubbele doos in elk van de kamers, dus nèt om de hoek.

[Source90]

Rouske schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:06:
[...]

1&2: van de bestaande wcd's in het beton naar de vloer frezen en dan in de dekvloer langs de wand laten lopen.
3&4&5: bij de beide lichtschakelaars checken waar het vandaan komt (dat zal het lichtpunt in elke kamer zijn), vanaf dat punt de blauwe draad en aarde naar de schakelaar trekken en vanaf daar door naar de nieuwe wcd's. Lijkt mij eenvoudiger en hoef je ook amper horizontaal in de gipsmuur te frezen. Check ook of de beide kamers samen op dezelfde groep zitten, want dan hoef je het maar bij 1 lichtschakelaar te doen en kan je 4&5 heel makkelijk met elkaar verbinden. Als ze apart zijn dan beide apart houden.

Is zo te zien nieuwbouw. Zal wel vloerverwarming inzitten. Zou voorzichtig zijn met daarin vrezen.


Ben wel benieuwd waarvoor je 8 wandcontactdozen per slaapkamer nodig hebt

[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 01-12-2021 21:59 ]

[flippy]

Source90 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:58:
[...]
Ben wel benieuwd waarvoor je 8 wandcontactdozen per slaapkamer nodig hebt

ik heb 6 dubbele dozen (4 met 2x usb) ingepland voor de slaapkamer als ik dat deel van het huis ga doen.

[Source90]

flippy schreef op woensdag 1 december 2021 @ 22:06:
[...]


ik heb 6 dubbele dozen (4 met 2x usb) ingepland voor de slaapkamer als ik dat deel van het huis ga doen.

Ik heb er hier 2 extra laten plaatsen
Één 8cm van de vloer, deze komt straks onder de boxspring waar ik een stekkerdoos in duw.
Andere in het plafond om tv en gemotoriseerde tv beugel van stroom te voorzien.

Wat ga je er allemaal op aansluiten? Bij ons zitten er 2 dubbele vanuit de bouw. Eén rechtsboven en ander linksonder.

[flippy]

Source90 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 22:11:
[...]

Ik heb er hier 2 extra laten plaatsen
Één 8cm van de vloer, deze komt straks onder de boxspring waar ik een stekkerdoos in duw.
Andere in het plafond om tv en gemotoriseerde tv beugel van stroom te voorzien.

Wat ga je er allemaal op aansluiten? Bij ons zitten er 2 dubbele vanuit de bouw. Eén rechtsboven en ander linksonder.

2 dubbele achter de kast voor verlichting of whatever in elke hoek. handig als de kast ooit weggaat of zo.

dan nog een set bij de deur, tussen de ramen, en 2 dubbele aan elke kant van het bed (met usb) en dan nog lager een set dubbele voor de verwarming van het waterbed.

en ja, het zijn allemaal dubbele contacten. niet echt een reden om enkel te doen. je hebt altijd alleen maar stopcontacted te kort, nooit teveel. doel is een huis zonder verlengsnoeren.

[Rouske]

Source90 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:58:
[...]
Is zo te zien nieuwbouw. Zal wel vloerverwarming inzitten. Zou voorzichtig zijn met daarin vrezen.


Ben wel benieuwd waarvoor je 8 wandcontactdozen per slaapkamer nodig hebt

Wellicht vloerverwarming, ik zie inderdaad geen radiatoren onder de ramen. Maar niet alle nieuwbouw heeft standaard vloerverwarming op de 1e verdieping.

Met frezen zit je inderdaad meestal wel (te) ver van de muur af, met beitel langs de muur een driehoek uitbikken moet wel lukken lijkt mij, vloerverwarming ligt niet tot tegen de muur.
Desnoods eerst checken met een warmtebeeld camera?

[Joenuh]

@Source90 @Rouske bedankt voor jullie adviezen.

Het gaat inderdaad om een nieuwbouwwoning met vloerverwarming. Ik lees net in de technische omschrijving van de woning dat het niet toegestaan is om in de cementdekvloer te boren, schroeven, spijkeren etc. Vrezen in de vloer heb ik zelf dan niet een heel fijn gevoel bij. Daarbij denk ik dat als we stopcontacten 3, 4 en 5 hebben we ook prima uit de voeten kunnen.

Qua groepen vind ik het wel een beetje gek in elkaar steken. We hebben 1 groep waar de WCDs van de slaapkamers te zien in de tekening op zitten PLUS de WCDs en lichtpunten van de woonkamer. Daarnaast is er een andere groep waar de lichtpunten van de 1e verdieping en voordeur op zitten PLUS de WCDs en lichtpunten van de hal, overloop badkamer en zolder. Ondanks deze, wat mij betreft, gekke configuratie lijkt het mij geen probleem om alsnog de nieuwe stopcontacten van het de lichtpunten af te takken?

En om ook nog even op het aantal stopcontacten te reageren. In elke hoek 1/2 stopcontact(en) geeft gewoon veel vrijheid qua indeling. En mijn gedachte was dat als je er toch 1 maakt, waarom dan niet meteen een dubbele .

[pickboy]

Joenuh schreef op donderdag 2 december 2021 @ 20:00:
@Source90 @Rouske bedankt voor jullie adviezen.

Het gaat inderdaad om een nieuwbouwwoning met vloerverwarming. Ik lees net in de technische omschrijving van de woning dat het niet toegestaan is om in de cementdekvloer te boren, schroeven, spijkeren etc. Vrezen in de vloer heb ik zelf dan niet een heel fijn gevoel bij. Daarbij denk ik dat als we stopcontacten 3, 4 en 5 hebben we ook prima uit de voeten kunnen.

Qua groepen vind ik het wel een beetje gek in elkaar steken. We hebben 1 groep waar de WCDs van de slaapkamers te zien in de tekening op zitten PLUS de WCDs en lichtpunten van de woonkamer. Daarnaast is er een andere groep waar de lichtpunten van de 1e verdieping en voordeur op zitten PLUS de WCDs en lichtpunten van de hal, overloop badkamer en zolder. Ondanks deze, wat mij betreft, gekke configuratie lijkt het mij geen probleem om alsnog de nieuwe stopcontacten van het de lichtpunten af te takken?

En om ook nog even op het aantal stopcontacten te reageren. In elke hoek 1/2 stopcontact(en) geeft gewoon veel vrijheid qua indeling. En mijn gedachte was dat als je er toch 1 maakt, waarom dan niet meteen een dubbele .

Voor prefab is dat geen hele gekke indeling hoor. De WCD's op de bovenverdieping zitten aangesloten op de centraaldozen in de vloer (in tegenstelling tot het plafond en dus tevens lichtpunten van de ondergelegen verdieping).
Iets met kortere route naar de centraaldoos en kosten van buis+bekabeling

Als je horiontaal wilt gaan frezen in je muur is het wel verstandig om er zeker van te zijn dat er niet nog buizen/kabels naar hoger gelegen verdiepingen gaan.
Mocht je nog in de bouwfase zitten waarbij dat te zien is zou ik zeker adviseren heel veel foto's te maken van waar buizen allemaal lopen.

[timovd]

Ethirty schreef op woensdag 1 december 2021 @ 21:26:
Ik was vandaag in de meterkast van iemands nieuwe huis. Warmtepomp, sauna, zwembad, grote keuken met alles erop.

En behalve een hoofdschakelaar, 12 groepen op 3 aardleks, 1 alamat en 1 3P+N B16 zat er weinig in.

Hoe dan

Daar kunnen we weinig over zeggen. Een ALAMAT en een krachtgroep (zonder ALS?). Wordt er op gas gekookt en wordt het zwembad op gas verwarmd? Sauna heeft vaak 2 fasen nodig. Misschien zit er ergens een onderverdeler.

[Source90]

timovd schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 08:55:
Sauna heeft vaak 2 fasen nodig. Misschien zit er ergens een onderverdeler.

Infrarood sauna is bijna altijd 1 fase.
Als het een Finse sauna of Combi is ga je al snel naar 3 fase.

[sOid]

Ik ga bij vrienden helpen om wat wcd's en schakelaars te vervangen (echt schandalig wat elektricien ervoor rekent). Het is een jaren '70 huis zonder overal een aardedraad. Ze willen niet alle draden vervangen, wat ik ook best begrijp, maar ik vraag me af wat verstandig is.

Wcd's met randaarde kopen en de randaarde niet aansluiten? Of wcd's zonder randaarde kopen? Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste oplossing aangezien ik nog wat van die dingen heb liggen (Gira). En afgezien van het feit dat de randaarde dan niet werkt kan het ook geen kwaad.

Of is dit vanuit gebruiksoogpunt af te raden? Dat een gebruiker denkt dat een wcd randaarde heeft maar dat in de praktijk niet zo is? Hoewel 9 v/d 10 mensen überhaupt niet weet waar het voor dient...

Edit: met randaarde is nog een euro per stuk goedkoper ook. Minder plastic wellicht

[ Voor 5% gewijzigd door sOid op 03-12-2021 09:39 ]

[Exigence]

@sOid Dat laatste. Niet doen dus. In deze situatie zijn er maar 2 (eigenlijk 3) mogelijkheden:
1. Bedrading vervangen door bedrading met aardedraad en WCD's vervangen door nieuwe WCD's mét randaarde
2. WCD's vervangen door nieuwe WCD's zónder randaarde
3. Niets doen

[pickboy]

sOid schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 09:32:
Ik ga bij vrienden helpen om wat wcd's en schakelaars te vervangen (echt schandalig wat elektricien ervoor rekent). Het is een jaren '70 huis zonder overal een aardedraad. Ze willen niet alle draden vervangen, wat ik ook best begrijp, maar ik vraag me af wat verstandig is.

Wcd's met randaarde kopen en de randaarde niet aansluiten? Of wcd's zonder randaarde kopen? Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste oplossing aangezien ik nog wat van die dingen heb liggen (Gira). En afgezien van het feit dat de randaarde dan niet werkt kan het ook geen kwaad.

Of is dit vanuit gebruiksoogpunt af te raden? Dat een gebruiker denkt dat een wcd randaarde heeft maar dat in de praktijk niet zo is? Hoewel 9 v/d 10 mensen überhaupt niet weet waar het voor dient...

Edit: met randaarde is nog een euro per stuk goedkoper ook. Minder plastic wellicht

Ik zou dat zeker niet doen. Als een WCD randaarde heeft moet die ook aangesloten worden. Iedereen gaat daar ook van uit.

Wat voor buizensysteem is er aanwezig? Vaak kun je er vrij makkelijk 1 draad bijtrekken door 1 van de bestande draden als trekdraad te gebruiken en er dan dus 2 draden bij te trekken.

[sOid]

Exigence schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 09:43:
@sOid Dat laatste. Niet doen dus. In deze situatie zijn er maar 2 (eigenlijk 3) mogelijkheden:
1. Bedrading vervangen door bedrading met aardedraad en WCD's vervangen door nieuwe WCD's mét randaarde
2. WCD's vervangen door nieuwe WCD's zónder randaarde
3. Niets doen

Okay. Zegt de NEN 1010 daar eigenlijk iets over? Dat je geen wcd's met randaarde mag plaatsen als er geen aardedraad aanwezig is?