Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[martgom]

FrankHe schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:32:
[...]


Heb je een labelprinter in huis? Overweeg dan om binnenkort het een en ander eens te voorzien van de nodige markeringen. Een watervaste stift werkt trouwens ook.

Ik begrijp werkelijk niets van wat ik allemaal in deze foto zie. Een kabel die weer terug gaat naar een lasdoos waar de aanvoer reeds vandaan komt. Als je de mogelijkheid wilt hebben om een apparaat te isoleren dan kun je een werkschakelaar overwegen.

Haha dat dacht ik ook toen ik het zag, maar heb alles gevolgd en het is best logisch:
Groen: 3 fase groep vanuit meterkast, wordt gesplitst in 5 polig en een 4 polige stekker. De 4 polige ga ik weghalen omdat die nooit gebruikt wordt (hier wil ik het liefst een dubbele 230V WCD plaatsen op 1 van de fasen)
Rood: 230V WCD
Geel: Zwembadpomp
Roze: led-verlichting van zwembad, met Hue schakelaar gaat deze automatisch aan en uit
Blauw: enkel fase groep vanuit meterkast

Links zit nog een WCD, dit is een +- aansluiting waarbij je de stekker dus niet mag omdraaien, dit zit aangesloten op WP
Schakelaar boven de Hue stekker zit niet aangesloten

[Dre]

Theo schreef op zondag 4 april 2021 @ 14:04:
[...]


Ik maak ook gebruik van geen tien maar van dertig meter aan kabel. Dus daardoor ook de driemaal zo hoger kabelverlies als dat SMA zelf aangeeft

Kabelverliezen in kWh per jaar heb ik berekend als volgt:
[meter aan kabel tussen omvormer en meterkast x2] * (16.8 /[ doorsnede in mm]) * (Wp/(240*2.2) )² * 0.0022.

De (16.8 /[ doorsnede in mm]) is de weerstand van het koperdraad per meter per ader.
Een omvormer genereert ongeveer 1000*Wp per jaar aan vermogen, maar doet niet 1000 uur op vol vermogen. Voor het vermogen per jaar maakt het niet uit of deze een factor X meer uren nodig heeft, en dus een factor X lager vermogen levert (bijv 2000 uren op 0.5WP of 10.000 uren op 0.1Wp), maar voor de belasting van de kabel wel gezien deze kwadratisch is aan de stroom.
Ik gebruik een factor 2.2. Dus 2200 uur per jaar een Wp/2.2 aan opwek. Hierdoor is de stroom die ik in mijn wiskundig model gebruik dus (Wp/(240*2.2) )²
Vervolgens moet het vermenigvuldigd worden met dezelde factor 2.2, en om van Wh naar kWh te gaan moet het door 1000 worden gedeeld. Ofwel, x0.0022.

Met een 30 meter kabel die 4 mm aan oppervlakte is in een 5000Wp setup zit je dan op:
30x2 * 4.2 * 9.47² * 0.0022 = 49.7 kWh per jaar.

In jouw voorbeeld gaan ze uit van een oost-west opstelling (anders kun je geen 4410Wp op een 3600W omvormer plaatsen) waardoor de stroom, en het verlies dus lager is dan met een gewone 4410Wp setup. Hierbij was het verschil in kabelverlies tussen een 4 en 2.5mm kabel dan als volgt geweest:
10X2 *( [16.8/4] - [16.8/2.5] ) * 8.35² * 0.0022 = 7.7 kWh

Maar doordat de stroom in een oost/west opstelling lager is, maar daardoor langer aanwezig is, en de stroom kwadratisch het verlies bepaald is het verschil dus kleiner dan die 7.7 kWh.

Factor 10 verschil zit er met mijn 10 meter en jou 30 meter. Iets klopt er dus niet.

En waarom 4410 Wp niet op een 3600W omvormer kan op zuid zou ik niet weten. Zover ik weet kan dat gewoon ingevuld worden bij SMA Sunny Design.

Reken uhm eens na met die instralingsgrafiek van SMA (=zuid installatie). Dus Wp × 0,1, Wp × 0,2 etc.

Op zich interessante grafieken, maar ik vraag me af of de aannames kloppen.

[martgom]

Andrehj schreef op zondag 4 april 2021 @ 16:53:
[...]

En waarom gebruik je voor PV en WP geen aardlekautomaten? Dat is goedkoper en de helft compacter dan bovenstaande constructie, en scheelt bovendien bedradingswerk. Vreemde keuze...

Ik ben op zoek naar de juiste aardlekschakelaar automaat, nu zie ik er 2 van Hager die ik wil vervangen voor de Warmtepomp van het zwembad, iemand enig idee wat het verschil is:
Hager ADM466G va ADM466C

Allebei C16, 3 Fase, 30mA

[BrZ]

martgom schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:51:
Haha dat dacht ik ook toen ik het zag, maar heb alles gevolgd en het is best logisch:

Nee, sorry, hier is echt niets logisch aan. Vanuit een lasdoos naar een stopcontact, en dan daar een stekker in die terug gaat naar die lasdoos?

[GeeMoney]

Dre schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:59:
[...]


En waarom 4410 Wp niet op een 3600W omvormer kan op zuid zou ik niet weten. Zover ik weet kan dat gewoon ingevuld worden bij SMA Sunny Design.

Dat kan natuurlijk maar dat kost je rendement. Immers alles wat je opwekt boven de 3600W “krijg” je niet. En het zuiden is de ideale plek om die opbrensgt en rendement dus zoveel mogelijk te benutten. Dat is anders dan op het oosten inderdaad.

[martgom]

BrZ schreef op zondag 4 april 2021 @ 19:22:
[...]

Nee, sorry, hier is echt niets logisch aan. Vanuit een lasdoos naar een stopcontact, en dan daar een stekker in die terug gaat naar die lasdoos?

True, die ga ik ook verleggen, ik zet een stekker op de kabel die naar de led verlichting loopt en dan kan ik die direct in de WCD stoppen. Ik denk dat deze vroeger naar de schakelaar liep en op deze manier geschakeld wordt totdat de bewoner Calex ontdekte en hij het via WiFi ging schakelen 😃

[Jim423]

BrZ schreef op zondag 4 april 2021 @ 19:22:
[...]

Nee, sorry, hier is echt niets logisch aan. Vanuit een lasdoos naar een stopcontact, en dan daar een stekker in die terug gaat naar die lasdoos?

Ik vermoed dat dit gehobbyd is voor de Hue, deze kan niet functioneren zonder stekker en een stekker mag geen vaste/massief aderkabel als aansluitsnoer gebruiken. Een extra lasdoosje had dan wat netter geweest.

[leonbong]

@martgom
Ik snap het ook niet wat mij betreft gevaarlijk!

Een stekker die terug gaat naar lasdoos waar vandaan de voeding kwam is gewoon niet ok.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 04-04-2021 20:12 ]

[Andrehj]

martgom schreef op zondag 4 april 2021 @ 19:09:
Ik ben op zoek naar de juiste aardlekschakelaar automaat, nu zie ik er 2 van Hager die ik wil vervangen voor de Warmtepomp van het zwembad, iemand enig idee wat het verschil is:
Hager ADM466G va ADM466C
Allebei C16, 3 Fase, 30mA

Waarom C16? De PV-installatie kan toch prima op een B16, en bij de meeste WP's (zeker de 3-fasen modellen van Mitsubishi) gaat dat ook prima. Ik heb 4 stuks (PV, WP, kookplaat & dompelelement) van deze in mijn meterkast zitten:
https://www.groepenkastco...r-aardlekautomaat-VKS14SB
Werkt perfect.

[martgom]

Jim423 schreef op zondag 4 april 2021 @ 19:49:
[...]


Ik vermoed dat dit gehobbyd is voor de Hue, deze kan niet functioneren zonder stekker en een stekker mag geen vaste/massief aderkabel als aansluitsnoer gebruiken. Een extra lasdoosje had dan wat netter geweest.

Dat is een goede, daar had ik helemaal niet aan gedacht. De kabel richting de led verlichting is inderdaad een buitenkabel. Goed dat je aangeeft dat daar geen stekker aan mag
Dan laat ik dat deel zo, snap dat een extra lasdoosje wat netter is maar qua ruimte is dat weer wat lastiger. Binnenkort misschien de ledstrip vervangen door een versie die via Zigbee/Wifi geschakeld kan worden, dan kan deze continue op spanning blijven. Echter zijn deze strips er nog niet in 12m.

[martgom]

Andrehj schreef op zondag 4 april 2021 @ 20:19:
[...]

Waarom C16? De PV-installatie kan toch prima op een B16, en bij de meeste WP's (zeker de 3-fasen modellen van Mitsubishi) gaat dat ook prima. Ik heb 4 stuks (PV, WP, kookplaat & dompelelement) van deze in mijn meterkast zitten:
https://www.groepenkastco...r-aardlekautomaat-VKS14SB
Werkt perfect.

De PV installatie laat ik zoals het is, zit nu achter een B25 3 fase Automaat met aparte aardlek, daar ga ik zelf niet aan sleutelen met 6mm aders die ik niet even makkelijk kan verleggen
De kookplaat zit al achter een B16 3 fase automaat, hier heb ik ook ruimte zat dus aparte aardlek is niet erg
De WP voor het zwembad geeft in de documentatie aan dat het een 3 fase C16 moet zijn. Deze wil ik dus wel vervangen.
De NIBE WP ga ik nog even nadenken wat ik daarmee wil, die moet achter een 25A automaat. Misschien dat ik die toch ga verleggen naar een C25 enkelfase.

[JohanSavelkoul]

In mijn "nieuwe" woning eerdaags ga ik overstappen naar 3x25A.
Er komen 12 groepen achter 3 aardleks.
Allemaal niet zo bijzonder.

Voor de garage ga ik 5x2.5mm² leggen om daar ooit eens wat meer te kunnen, maar voorlopig komen daar maar wat verlichting en WCD's om eenvoudig gereedschap te laden/gebruiken.
In de garage wil ik een klein verdelertje hangen om van daaruit naar schakelaars en WCD's te gaan.
Dit komt achter een 3-fase B16 ALAMAT.

Voor de kookplaat in de keuken ga ik ook 5x2.5mm² leggen, om daar gewoon voorbereid te zijn op iedere mogelijke kookplaat tot 11KW.
Dit komt ook achter een 3-fase B16 ALAMAT.

Mijn kennis in de elektra is voldoende om een hele woning aan te leggen, dat is het punt niet, maar van 3-fasen heb ik iets minder kaas gegeten.


Kan ik in de garage vanuit de kleine verdeler op iedere fase apart een WCD zetten?
De werking zal er zijn, dat begrijp ik, maar hoe zit dit met de Nul?
Die krijgt dan van 3 aparte WCD's alles te verduren.

Ik was overigens aan het denken om voor de garage een C16 ALAMAT te monteren, dit lijkt me nodig om niet steeds naar de meterkast te hoeven, toch?

Edit:
Tijdens het nog eens nalezen van mijn vraag, bedacht ik me dat ik van die 12 groepen toch niet allemaal ga gebruiken, en ik gewoon nog 2 van die groepen naar de garage leg.
Dan maak ik in de garage gewoon een verdelertje waar 3 fase binnenkomt, en vanuit de 2 aparte groepen ga ik dan naar verlichting en WCD's.

Maar toch benieuwd naar hoe het werkt met 3 fases en 1 nul, dus beantwoord die vraag gerust nog!

[ Voor 15% gewijzigd door JohanSavelkoul op 04-04-2021 21:33 ]

[Vince22]

Beste allen,
Ik zit in het offertetraject voor 18 zonnepanelen incl 3 fase omvormer.
Nu heb ik in mijn huis een 1x 35A aansluiting met een oude draaischijfmeter.
Ik heb contact gezocht met de netbeheerder om informatie te krijgen om mijn aansluiting op te waarderen naar 3x25A. Dit was mogelijk (voor € 261,95) en aangezien ik nog een stop heb ipv een hoofdautomaat kon ik die ook tegelijkertijd laten vervangen voor dezelfde kosten. Ook zou ik dan direct een slimme meter krijgen en niet meer mijn oude draaischijfmeter kunnen behouden.

Wel moest ik alvorens een afspraak te maken nagaan of de meterkast bóven de meter geschikt was en hiervoor een elektriciën laten komen om dit na te kijken. Aangezien in dit topic genoeg mensen met kennis zijn hierbij mijn meterkast (boven de meter) met de volgende vragen:


1. Kan mijn meterkast zonder aanpassingen overgezet worden door de netbeheerder naar slimme meter, hoofdautomaat en 3x25A?
2. Kan ik echt niet mijn oude draaischijfmeter behouden en zo nee, waarom dan niet?
3. Wanneer de zonnepanelen geinstalleerd zijn/worden, dien ik dan een extra groep te laten plaatsen of moet ik nog extra handelingen doen?

Alvast bedankt!

[twain4me]

Vince22 schreef op zondag 4 april 2021 @ 21:56:

1. Kan mijn meterkast zonder aanpassingen overgezet worden door de netbeheerder naar slimme meter, hoofdautomaat en 3x25A?

3. Wanneer de zonnepanelen geinstalleerd zijn/worden, dien ik dan een extra groep te laten plaatsen of moet ik nog extra handelingen doen?

nee je moet een 4P (3fase) hoofdschakelaar hebben en die neemt plek in wat je niet lijkt te hebben
de juiste hoofdschakelaar hebben liggen is doorgaans genoeg. let wel de netbeheerder sluit alleen de onderkant van de nieuwe hoofdschakelaar aan
Ook neemt de alamat voor de zonnepanelen plek in die je ook niet hebt. die alamat en eventueel een kasje om hem in te stoppen neemt je instalateur waarschijnlijk mee, gewoon even goed afspreken hoe en wat.

2. Kan ik echt niet mijn oude draaischijfmeter behouden en zo nee, waarom dan niet?

je zal nu nu een 1 fase meter hebben, ze hangen geen draaischijfmeter terug die 3 fase is
dus je krijgt ofwel een 3fase slimme of wel een 3fase domme digitale meter met 4 tel registers.

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 04-04-2021 22:07 ]

[AUijtdehaag]

@Vince22
zoek de verschillen.

Alleen het "F'je" van Fornuis is nog hetzelfde

18x 325 Wp? kan eventueel nog op een 1-fase omvormer.
Het ligt een beetje aan je andere plannen om voor 3-fase te gaan uiteraard.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2021 22:11 ]

[Vince22]

twain4me schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:04:
[...]
nee je moet een 4P (3fase) hoofdschakelaar hebben en die neemt plek in wat je niet lijkt te hebben
de juiste hoofdschakelaar hebben liggen is doorgaans genoeg. let wel de netbeheerder sluit alleen de onderkant van de nieuwe hoofdschakelaar aan

Duidelijk verhaal, alleen de mevrouw van Enexis gaf aan dat zij de vervanging van de hoofdautomaat op zich nemen, dus ik neem aan dat de monteur zelf een hoofdautomaat bij zich heeft?

Ook neemt de alamat voor de zonnepanelen plek in die je ook niet hebt. die alamat en eventueel een kasje om hem in te stoppen neemt je instalateur waarschijnlijk mee, gewoon even goed afspreken hoe en wat.
[...]

Ok dit gaan we regelen, ik heb rechts naast de meterkast nog wel wat ruimte voor een extra kastje voor een klein DINrail.

je zal nu nu een 1 fase meter hebben, ze hangen geen draaischijfmeter terug die 3 fase is
dus je krijgt ofwel een 3fase slimme of wel een 3fase domme digitale meter met 4 tel registers.

Duidelijk! Thanks

AUijtdehaag schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:09:
@Vince22

18x 325 Wp? kan eventueel nog op een 1-fase omvormer.
Het ligt een beetje aan je andere plannen om voor 3-fase te gaan uiteraard.

Nee het worden 18x 350 panelen, misschien uitbreiding in de toekomst, van daar de 3 fase.
Wat een verschil zeg, maar ik heb geen idee wat ik moet zien. Als je me een fiets en een trein naast elkaar had gezet had ik dezelfde reactie gehad haha

Maar voor wat betreft mijn vraag 1: Kan ik de afspraak maken met Enexis zonder dat ik nog aanpassingen hoeft te doen aan de groepen? Of gaat het er om of ik stoppen of automaten heb boven de meter?

[AUijtdehaag]

@Vince22
Die monteur vertrekt meteen weer met de mededeling dat je geen 3-fase hoofdschakelaar hebt waar hij zijn draden op kwijt kan.
Dus nee.
Zelf eerst in orde (laten) maken en een nieuwe kast op laten hangen MET 3-fase hoofdschakelaar.

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2021 22:38 ]

[twain4me]

Vince22 schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:30:
[...]

Duidelijk verhaal, alleen de mevrouw van Enexis gaf aan dat zij de vervanging van de hoofdautomaat op zich nemen, dus ik neem aan dat de monteur zelf een hoofdautomaat bij zich heeft?

nee dat hebben ze niet, ze nemen een vervanging mee voor de hoofdstop namelijk een hoofd automaten
de hoofdschakelaar moet of al in de kast zitten of moet je hebben liggen
de hoofd automaat zit voor de meter de hoofschakelaar zit na de meter.
in mijn geval hebben ze ooit hoofdautomaten geplaatst omdat er geen hoofdschakelaar was bij een meterwissel dus dat zouden ze ook zo kunnen doen, echter is het verplicht dat een verdeler met 1 handeling spanningsloos gemaakt kan worden en dat kan zeker bij 3 fase alleen maar met een hoofdschakelaar.

ik zie nu ook dat je een kookgroep hebt die mag waarschijnlijk niet op die manier op 3x 25a (moet achter een 3 fase automaat (2x16 is namelijk meer dan 25) ) Het is gewoon tijd om de kast even op te schonen.

[BTS]

@Vince22
Je haalt hoofdschakelaar en hoofdautomaat door elkaar.
De hoofdschakelaar zit in jouw groepenkast en zorgt ervoor dat je met één handeling alles stroomloos maakt boven de meter.
De hoofdautomaat is van de netbeheerder en zit onder de meter.

[Vince22]

twain4me schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:38:
[...]
ik zie nu ook dat je een kookgroep hebt die mag waarschijnlijk niet op die manier op 3x 25a (moet achter een 3 fase automaat (2x16 is namelijk meer dan 25) ) Het is gewoon tijd om de kast even op te schonen.

Duidelijk, deze week maar eens de elektriciën er maar eens bij halen!

BTS schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:38:
@Vince22
Je haalt hoofdschakelaar en hoofdautomaat door elkaar.
De hoofdschakelaar zit in jouw groepenkast en zorgt ervoor dat je met één handeling alles stroomloos maakt boven de meter.
De hoofdautomaat is van de netbeheerder en zit onder de meter.

Ah kijk daar gaat het mis. Een hoofdschakelaar dien ik dan zelf boven de meter te laten plaatsen incl de rest van de aanpassingen (het opschonen ) En als ik het goed begrijp (sorry als ik hardleers lijk, ik wil het graag snappen) en de hoofdautomaat die onder de meter zit gaat de netbeheerder vervangen. Toch?

[twain4me]

Vince22 schreef op zondag 4 april 2021 @ 22:48:

en de hoofdautomaat die onder de meter zit gaat de netbeheerder vervangen. Toch?

klopt, dat is nu waarschijnlijk 1 (hoofd)stop en dat worden 3 automaten.

[Techneut]

Twee citaten uit je bericht:
Mijn kennis in de elektra is voldoende om een hele woning aan te leggen, dat is het punt niet, maar van 3-fasen heb ik iets minder kaas gegeten.

Dan maak ik in de garage gewoon een verdelertje waar 3 fase binnenkomt, en vanuit de 2 aparte groepen ga ik dan naar verlichting en WCD's.
Maar toch benieuwd naar hoe het werkt met 3 fases en 1 nul, dus beantwoord die vraag gerust nog!

Kwestie van kennis van de theorie. Je bent vermoedelijk bekend met vectordiagrammen en het feit dat bij drie fasen die fasen onderling 120° verschillen. Als je dat volledige vectordiagram bekijkt, dan zie je een gelijkzijdige driehoek die de spanningen tussen de fasen voorstelt en de afzonderlijke fasespanningen als lijntjes uit het zwaartepunt naar de drie hoeken. Op of rond die drie lijnen liggen dan de stromen in drie richtingen. Duidelijk is dan te begrijpen dat die drie stromen elkaar op heffen of gedeeltelijk opheffen als ze niet gelijk zijn. Het betekent dan ook dat de stroom door de nuldraad nooit groter zal zijn dan de grootste van de drie fasestromen.

Dan de praktijk. Kijk in gedachten naar de distributiekabels van de netwerkbedrijven, die hebben toch ook nooit anders dan één nuldraad, inclusief je huisaansluiting. Waarom zou het dan anders zijn met een kabel naar de garage?

Alleen één ding, je zegt dat je met twee groepen naar de garage gaat. Die twee groepen moeten wel ieder hun eigen nul hebben, net zoals dat in je huis ook het geval is.

[ Voor 6% gewijzigd door Techneut op 04-04-2021 23:07 ]

[JohanSavelkoul]

Techneut schreef op zondag 4 april 2021 @ 23:00:
Twee citaten uit je bericht:
Mijn kennis in de elektra is voldoende om een hele woning aan te leggen, dat is het punt niet, maar van 3-fasen heb ik iets minder kaas gegeten.

Dan maak ik in de garage gewoon een verdelertje waar 3 fase binnenkomt, en vanuit de 2 aparte groepen ga ik dan naar verlichting en WCD's.
Maar toch benieuwd naar hoe het werkt met 3 fases en 1 nul, dus beantwoord die vraag gerust nog!

Kwestie van kennis van de theorie. Je bent vermoedelijk bekend met vectordiagrammen en het feit dat bij drie fasen die fasen onderling 120° verschillen. Als je dat volledige vectordiagram bekijkt, dan zie je een gelijkzijdige driehoek die de spanningen tussen de fasen voorstelt en de afzonderlijke fasespanningen als lijntjes uit het zwaartepunt naar de drie hoeken. Op of rond die drie lijnen liggen dan de stromen in drie richtingen. Duidelijk is dan te begrijpen dat die drie stromen elkaar op heffen of gedeeltelijk opheffen als ze niet gelijk zijn. Het betekent dan ook dat de stroom door de nuldraad nooit groter zal zijn dan de grootste van de drie fasestromen.

Dan de praktijk. Kijk in gedachten naar de distributiekabels van de netwerkbedrijven, die hebben toch ook nooit anders dan één nuldraad, inclusief je huisaansluiting. Waarom zou het dan anders zijn met een kabel naar de garage?

Die laatste alinea, is inderdaad waar ik ook aan dacht.
Ik heb me een beetje "bang laten maken" / ben er meer over gaan nadenken toen ik las over faseverschuivingen en andere daarop lijkende benamingen.
Dat ging over kookgroepen, waarbij men het had over 2x L en 1x N, maar ook over L1+L2 en 1x N.

Is het trouwens aan te raden dat ik de groep voor de garage in de meterkast vervang voor een C-karakteristiek?
En dan in de verdeler in de garage een B?

[BTS]

@Vince22 correct, je kan de elektricien ook al van te voren een nieuwe kast laten plaatsen met alles afgemonteerd en de hoofdschakelaar in de groepenkast laten doorverbinden. Dan werkt hij ook met je huidige 1 fase levering en is het enkel nog aan de monteur van liander (of welke netbeheerder ook) om zijn werkzaamheden uit te voeren, dan is het daarna gereed.

Dit kan je verder helpen en uiteraard kan je daar ook om feedback vragen wat betreft je groepenkast.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1749001/0

[ Voor 19% gewijzigd door BTS op 04-04-2021 23:34 ]

[Aapie]

JohanSavelkoul schreef op zondag 4 april 2021 @ 23:08:
[...]


Die laatste alinea, is inderdaad waar ik ook aan dacht.
Ik heb me een beetje "bang laten maken" / ben er meer over gaan nadenken toen ik las over faseverschuivingen en andere daarop lijkende benamingen.
Dat ging over kookgroepen, waarbij men het had over 2x L en 1x N, maar ook over L1+L2 en 1x N.

Is het trouwens aan te raden dat ik de groep voor de garage in de meterkast vervang voor een C-karakteristiek?
En dan in de verdeler in de garage een B?

Hoofdkast: Aardlekschakelaar 300mA Selectief .. tragere C20 automaat naar de onderverdeelkast en in de onderverdeelkast aardlekschakelaar 30mA met B16 automaten. Dat is de enige mogelijkheid om deels selectief te blijven ten opzichte van de hoofdzekering

[habbekrats]

@JohanSavelkoul ik zou er minimaal 5x4mm² inleggen , helemaal als je elektrisch wil rijden en laden later.

Ik zelf heb 5x6 ernaar toe liggen en in de hoofdkast 25A/0,3.

Als je nooit verder als 2 eindgroepen komt in de garage kun je ze ook direct naar je groepenkast trekken.

[MarkV0]

Hallo,

Een vraag. Ik wil zonnepanelen gaan leggen (zie hier https://gathering.tweaker...message/66789054#66789054) en heb een vraagje over de bekabeling:

1. Afstand tussen de 3 fase omvormer en de meterkast is ca. 12 mtr. Ik neem aan dat 2,5mm2 installatiedraad dan nog steeds voldoende is? Groter ga ik namelijk niet door mijn loze leidingen krijgen
2. Voor DC dacht ik in eerste instantie om 4mm2 te gebruiken. Of zou ik toch beter 6mm2 kunnen pakken?
3. Waar de omvormer komt heb ik nu alleen een 2,5mm2 aarddraad. Voor mijn gevoel is dit niet voldoende om de panelen te aarden. Of toch wel? Zo niet, overweeg ik om een nieuwe aardpen speciaal voor de panelen te slaan en buitenlangs naar het platdak te trekken. 4mm2 of meer vanuit de meterkast naar de zolder doortrekken is namelijk niet mogelijk. Van de andere kant waarom zou ik aarden? Als ik het goed begrijp zou je de panelen niet hoeven te aarden, wel de montage waar ze op liggen. Dit zijn echter betonnenvoetjes (zelf gestort).

Alvast bedankt!

[Andrehj]

<niet meer van toepassing>

[ Voor 97% gewijzigd door Andrehj op 05-04-2021 14:22 ]

[Tuff]

Hoi,

Ik heb ook een vraag en meteen maar een plaatje gemaakt van de huidige situatie..



Vraag 1. Kan de Jacuzzi die in de tuin komt, zo rechtstreeks worden aangesloten op de meterkast? Of moet er beter een extra verdeler bij de Jacuzzi in de buurt komen? Bv. Binnen in de schuur?

Vraag 2. Als er later zonnepanelen met een omvormer in de tuin bijkomen, maak ik dan beter alsnog een verdeler in de schuur? Of maak ik dan gebruik van een PV Verdeler? Of trek een nieuwe aparte kabel?

Ik zou graag weten hoe ik later die 5 aderige grondkabel kan gebruiken / aansluiten en moet ik dan straks een 3Fase of 1Fase omvormer kopen? Er zullen Max 6 Panelen van 370WP = 2270 WP (Omvormer van 2000Watt) op aangesloten worden.

Of beter een nieuwe aparte kabel trekken voor de Omvormer en op een aparte groep in de meterkast aansluiten?

Het plan is ook om op het dak vh huis nog 4 panelen van 330WP te plaatsen met een 1200Watt omvormer.

Alvast bedankt voor jullie hulp

[GeeMoney]

Tuff schreef op maandag 5 april 2021 @ 09:30:
Hoi,

Ik heb ook een vraag en meteen maar een plaatje gemaakt van de huidige situatie..

[Afbeelding]

Vraag 1. Kan de Jacuzzi die in de tuin komt, zo rechtstreeks worden aangesloten op de meterkast? Of moet er beter een extra verdeler bij de Jacuzzi in de buurt komen? Bv. Binnen in de schuur?

Vraag 2. Als er later zonnepanelen met een omvormer in de tuin bijkomen, maak ik dan beter alsnog een verdeler in de schuur? Of maak ik dan gebruik van een PV Verdeler? Of trek een nieuwe aparte kabel?

Ik zou graag weten hoe ik later die 5 aderige grondkabel kan gebruiken / aansluiten en moet ik dan straks een 3Fase of 1Fase omvormer kopen? Er zullen Max 6 Panelen van 370WP = 2270 WP (Omvormer van 2000Watt) op aangesloten worden.

Of beter een nieuwe aparte kabel trekken voor de Omvormer en op een aparte groep in de meterkast aansluiten?

Het plan is ook om op het dak vh huis nog 4 panelen van 330WP te plaatsen met een 1200Watt omvormer.

Alvast bedankt voor jullie hulp

Ik zat met exact dezelfde vragen en had een eigen topic geopend .
Met 6 panelen zit je aan een 1-fase omvormer.

Elektra uitbreiding in overkapping

[mike_solar]

Na lange tijd meelezen op dit uitermate interessant forum een account aangemaakt


Wat ik me al een tijd afvraag is het volgende: De maximale stroom door een kabel wordt bepaald door de aderdikte en de lengte van de kabel. Klinkt heel logisch maar hoe zit dat in het volgende scenario.


Van de meterkast naar de schuur ligt een 35 meter lange 4x6mm2 YMVK-AS kabel netjes op 60cm diep die vervolgens uitkomt op een CEE form WCD. Als ik dan de maximale stroom zou uitrekenen kan ik dus kijken naar B of C automaat, grondkabel, lengte en aderdikte en daar komt een bepaald aantal Ampere uit.

Maar als ik dan een apparaat zou aansluiten met een verlengkabel van 10 meter die bv 2.5mm2 is dan klopt die berekening toch niet meer. of is het zo dat voor die verlengkabel je dan kijkt van de verlengkabel is 10 meter en daar mag met 2.5mm2 X ampere doorheen en dat dit los staat van van de grondkabel of moet je het bekijken vanaf de (aardlek)automaat tot de verbruiker?

mvg,
Mike

[Jim423]

Je moet het bekijken tot het verbruiker aka het verste punt. Een automaat ziet immers geen verschil tussen een langere kabel of een CEE met een verlengkabel.
Stel je sluit een te lange verlengkabel aan zal het inderdaad niet meer kloppen en in sommige gevallen de automaat dus helemaal niet meer uitschakelen. De hele kabel wordt dan een verwarmingslint

[ Voor 15% gewijzigd door Jim423 op 05-04-2021 13:02 ]

[JohanSavelkoul]

mike_solar schreef op maandag 5 april 2021 @ 12:46:
Na lange tijd meelezen op dit uitermate interessant forum een account aangemaakt


Wat ik me al een tijd afvraag is het volgende: De maximale stroom door een kabel wordt bepaald door de aderdikte en de lengte van de kabel. Klinkt heel logisch maar hoe zit dat in het volgende scenario.


Van de meterkast naar de schuur ligt een 35 meter lange 4x6mm2 YMVK-AS kabel netjes op 60cm diep die vervolgens uitkomt op een CEE form WCD. Als ik dan de maximale stroom zou uitrekenen kan ik dus kijken naar B of C automaat, grondkabel, lengte en aderdikte en daar komt een bepaald aantal Ampere uit.

Maar als ik dan een apparaat zou aansluiten met een verlengkabel van 10 meter die bv 2.5mm2 is dan klopt die berekening toch niet meer. of is het zo dat voor die verlengkabel je dan kijkt van de verlengkabel is 10 meter en daar mag met 2.5mm2 X ampere doorheen en dat dit los staat van van de grondkabel of moet je het bekijken vanaf de (aardlek)automaat tot de verbruiker?

mvg,
Mike

Volgens mij bekijk je eerst wat het max vermogen is dat op die CEE uitkomt, berekend dan...
Dus rekening houdend met kabeldikte, lengte, automaten enz.
Stel even dat dat 30 KW is.

Daarna tel je je verlengkabel, stel, die is 35KW, dan kun je dus alsnog max 30KW benutten.
Stel dat je verlengkabelberekening maar 10KW is, dan heb je dus maar 10KW ter beschikking.

Getallen zijn echt even droog uit de lucht gegrepen he...

[FrankHe]

mike_solar schreef op maandag 5 april 2021 @ 12:46:
Na lange tijd meelezen op dit uitermate interessant forum een account aangemaakt

Welkom!

Wat ik me al een tijd afvraag is het volgende: De maximale stroom door een kabel wordt bepaald door de aderdikte en de lengte van de kabel. Klinkt heel logisch maar hoe zit dat in het volgende scenario.


Van de meterkast naar de schuur ligt een 35 meter lange 4x6mm2 YMVK-AS kabel netjes op 60cm diep die vervolgens uitkomt op een CEE form WCD. Als ik dan de maximale stroom zou uitrekenen kan ik dus kijken naar B of C automaat, grondkabel, lengte en aderdikte en daar komt een bepaald aantal Ampere uit.

Maar als ik dan een apparaat zou aansluiten met een verlengkabel van 10 meter die bv 2.5mm2 is dan klopt die berekening toch niet meer. of is het zo dat voor die verlengkabel je dan kijkt van de verlengkabel is 10 meter en daar mag met 2.5mm2 X ampere doorheen en dat dit los staat van van de grondkabel of moet je het bekijken vanaf de (aardlek)automaat tot de verbruiker?

mvg,
Mike

Om de berekening goed te kunnen maken zul je twee berekeningen moeten maken, eentje voor de 35 m 3P+N 6 mm² en eentje voor de 10 m 3P+N 2,5 mm². Of als het P+N 2,5 mm² is dan valt die tweede berekening anders uit. Online kun te tabellen vinden waarin je de waardes kunt opzoeken.

Er spelen vier zaken:

1. De continue belasting, of te wel hoe warm wordt de kabel wanneer deze (maximaal) wordt belast?
2. De kortsluitstroom, of te wel, is de zekering in staat om de boel af te schakelen wanneer er sprake is van kortsluiting of heeft de kabel een te hoge weerstand waardoor deze gaat werken als een verwarmingselement en herkent zekering de situatie niet als een fout?
3. Aardingsweerstand, is de weerstand naar aarde, via de aardedraad, laag genoeg om de zekering aan te spreken wanneer er zich een aardfout voordoet?
4. Spanningsval, hoeveel volt verlies je over de gegeven lengte van de kabel, speelde voorheen vooral bij verlichting, wanneer je wilt dat alle lampen ongeveer even veel licht geven. Maar is tegenwoordig ook belangrijk bij PV inverters en EV laadsystemen zodat de apparatuur binnen het gewenste bereik blijft functioneren.

[dutchlincoln]

Dag heren, ik heb een lastige vraag.
Ik heb een UPS van 5Kva, welke ik wil gebruiken voor een aantal zaken in huis. Dit is een upgrade van een voormalige ups van 2200Va.
Er lopen een aantal aansluitingen door het hele huis waar zaken op aangesloten zijn welke onder spanning moeten blijven, zoals mijn netwerkapparatuur, NAS, maar ook de rolluiken en een deel verlichting.
Nu wil ik met de nieuwe zwaarder ups tevens een groep in de meterkast voeden, maar ik heb enkel aardlekgroepen.

Zijstapje: een aardlek meet de lekspanning naar aarde, (eigenlijk een verschilstroommeter) via bijvoorbeeld je lichaam als er iets fout gaat... normaal werkt dat uitstekend natuurlijk, want de nul/sterpunt ligt aan aarde, waardoor er stroom naar aarde kan vloeien. Echter: nu met de ups ertussen, ligt diezelfde nul niet meer aan aarde, en kan er dus geen lekstroom optreden, waardoor de aardlek niet meer functioneert.

iemand tips hoe dit aan te sluiten op een dusdanige wijze dat dit weer veilig is en de aardlek ook daadwerkelijk functioneert?

Ik kan me alleen maar bedenken de UPS te voeden met een enkelpolige automaat tussen de fase, en de Nul van de in en uitgang van de UPS aan elkaar te verbinden, en hierna de aardlek aan te sluiten.


Iemand?

[jadjong]

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:14:
Zijstapje: een aardlek meet de lekspanning naar aarde, (eigenlijk een verschilstroommeter) via bijvoorbeeld je lichaam als er iets fout gaat... normaal werkt dat uitstekend natuurlijk, want de nul/sterpunt ligt aan aarde, waardoor er stroom naar aarde kan vloeien. Echter: nu met de ups ertussen, ligt diezelfde nul niet meer aan aarde, en kan er dus geen lekstroom optreden, waardoor de aardlek niet meer functioneert.

Je zit bijna goed. De aardlek meet het verschil tussen inkomende en uitgaande stroom, als die meer dan 0.03 ampere verschilt gaat de knop om. Hoe die stroom wegvloeit is voor de aardlek niet belangrijk.

[dutchlincoln]

jadjong schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:34:
[...]

Je zit bijna goed. De aardlek meet het verschil tussen inkomende en uitgaande stroom, als die meer dan 0.03 ampere verschilt gaat de knop om. Hoe die stroom wegvloeit is voor de aardlek niet belangrijk.

mmmja, dat schreef ik toch ook?

Nouja, anyway: Hoe de boel veilig na de ups te krijgen, anyone?

[Jim423]

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:14:
Iemand?

Ik heb dezelfde setup (+aggregaat). Ik heb 1 groep gevoed, bij het draaien op accu heb je inderdaad geen aardlekbeveiliging... dit is natuurlijk niet anders dan wanneer je een UPSje 650VA voor je pc zet.
Welk type UPS heb je gekocht? Hou er rekening mee dat bij de goedkopere UPSen je geen sterpunt aan de aarde kan leggen omdat dan het gehele accupakket onder netspanning komt te staan. Maar 5kVA's zijn doorgaans geen goedkope modellen natuurlijk dus ik verwacht daar wel een voorziening voor (Victron heeft dit al vanaf 1kVA).

jadjong schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:34:
[...]Hoe die stroom wegvloeit is voor de aardlek niet belangrijk.

Je begrijpt het niet helemaal, wat dutch zegt klopt gewoon. Je zult na een voedingsbron weer een sterpunt moeten aarden (zgn nul-aarde brug) anders heb je een zwevend net. Dit wordt vaak expres gebruikt in datacenter omgevingen met een netbewaker.

[dutchlincoln]

Het is een Eaton 9px 5000
Met een extra EBM accupack er aan voor extended runtime.

Het vervelende is dat ik hem als inline ups wil schakelen. Apparatuur dus altijd via de accu van spanning voorzien.
De apparatuur die er achter hangt zijn nou net zaken die je kunt aanraken; POE switches, NAS, enkele PC's, alle rolluiken, de camaera equipment, en door de switches weer elke aangesloten pc.
Al met al dus van belang dat dat allemaal netjes door een aardlekschakelaar beveiligd wordt....

[Jim423]

Het lastige is dat er ook een bypass in zit. Stel je zou de nul aarden aan de PE en een aardlekschakelaar/aardlekautomaat 30mA achter de UPS zetten gaat dat mis op het moment dat de bypass inschakelt. Je zou kunnen proberen de bypass uit te schakelen in het menu en een dubbele aardlekschakelaar toe te passen. Dus een 300mA 20A aardlekautomaat om de UPS te voeden. En 2x 30mA 16A aardlekautomaat afgaand. De nul op de output van de klemmenstrook wordt dan doorverbonden met de input aarde. Stel de bypass zou toch onverhoopt inschakelen zal de 300mA 20A aardlekautomaat uitspringen. Dit wil je anders krijg je gigantische aardstromen binnen je installatie (>40A).

[jadjong]

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:45:
[...]


mmmja, dat schreef ik toch ook?

Nouja, anyway: Hoe de boel veilig na de ups te krijgen, anyone?

Jim423 schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:46:

Je begrijpt het niet helemaal, wat dutch zegt klopt gewoon. Je zult na een voedingsbron weer een sterpunt moeten aarden (zgn nul-aarde brug) anders heb je een zwevend net. Dit wordt vaak expres gebruikt in datacenter omgevingen met een netbewaker.

Ik ging er iets te makkelijk van uit dat je de aardlek na de UPS wilde plaatsen.

[habbekrats]

@dutchlincoln Dat ding heeft een voeding van met een D32 automaat nodig. Wij hadden hier op het werk zo 'n apparaat. 32A trekt hij niet maar 25A wel als er flink wat op zit en na een stroom storing de batterij even flink geladen moet worden.

[dutchlincoln]

Ik probeer het even te visualiseren, maar hoe zou je enorme aardstromen krijgen in de installatie dan?

Even plat gezegd ligt de nul en aarde nu toch (via een paar honderd meter vochtige grond tussen mijn huis en het trafostation) ook aan elkaar? (in de wijktrafokast ligt het sterpunt neem ik aan aan aarde)

Het lijkt me dat stroom de weg van de minste weerstand kiest en keurig via de nul retour vloeit?

Ik zou aan de aarde niks willen wijzigen, enkel de nul doorlussen. (Het accupakket is 15 cellen in serie, 180 volt dc overigens. Wordt dus enkelzijdig / assymetrisch gevoed.)

[dutchlincoln]

habbekrats schreef op maandag 5 april 2021 @ 20:52:
@dutchlincoln Dat ding heeft een voeding van met een D32 automaat nodig. Wij hadden hier op het werk zo 'n apparaat. 32A trekt hij niet maar 25A wel als er flink wat op zit en na een stroom storing de batterij even flink geladen moet worden.

De manual geeft 21A bij 208v aan. bij 230v nog iets van 18A, dus een c20 zal het prima redden ga ik van uit.

Het gaat mij even niet zozeer om de waardes, maar meer om de wijze van aansluiten op een veilige en verantwoorde wijze.

[habbekrats]

@dutchlincoln Als de ups in bypass mode gaat dan is de nul doorverbonden en werkt een achtergelegen aardlek gewoon. Of een aardlek werkt in dc modus zou je moeten testen, de outlets hebben wel een aardpin,

Dit soort apparaten worden nu eenmaal gebruikt op plaatsen waar de aardverspreidingsweerstand voldoende laag is.

[Jim423]

Mmm, de nul doorlussen kan denk ik niet. Bij stroomuitval moeten namelijk de fase en nul gescheiden worden van het net. Stel jij lust de nul door dan frituur je de netbeheerder buiten. Ook een aggregaat moet volledig gescheiden worden in eilandbedrijf.
Tussen aarde en nul zit wel een paar volt verschil. Stel jij sluit deze hard kort lift je je hele aardpen een paar volt omhoog, het is dan afhankelijk van hoeveel volt en welke aardverspreidingsweerstand hoeveel stroom er gaat lopen maar ik heb wel tientallen ampères gezien.

@habbekrats Het is juist de bedoeling om de UPS niet te gebruiken in bypassmode voor 'schone' stroom denk ik.

[leonbong]

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:14:
Dag heren, ik heb een lastige vraag.
Ik heb een UPS van 5Kva, welke ik wil gebruiken voor een aantal zaken in huis. Dit is een upgrade van een voormalige ups van 2200Va.
Er lopen een aantal aansluitingen door het hele huis waar zaken op aangesloten zijn welke onder spanning moeten blijven, zoals mijn netwerkapparatuur, NAS, maar ook de rolluiken en een deel verlichting.
Nu wil ik met de nieuwe zwaarder ups tevens een groep in de meterkast voeden, maar ik heb enkel aardlekgroepen.

Zijstapje: een aardlek meet de lekspanning naar aarde, (eigenlijk een verschilstroommeter) via bijvoorbeeld je lichaam als er iets fout gaat... normaal werkt dat uitstekend natuurlijk, want de nul/sterpunt ligt aan aarde, waardoor er stroom naar aarde kan vloeien. Echter: nu met de ups ertussen, ligt diezelfde nul niet meer aan aarde, en kan er dus geen lekstroom optreden, waardoor de aardlek niet meer functioneert.

iemand tips hoe dit aan te sluiten op een dusdanige wijze dat dit weer veilig is en de aardlek ook daadwerkelijk functioneert?

Ik kan me alleen maar bedenken de UPS te voeden met een enkelpolige automaat tussen de fase, en de Nul van de in en uitgang van de UPS aan elkaar te verbinden, en hierna de aardlek aan te sluiten.


Iemand?

Je moet bij de grote ups specifiek checken of deze op een normale ALS mogen dat is namelijk vaak niet zo.
In line-interactieve bedrijf zijn ze eigenlijk het gevaarlijkst omdat veel types een standaard type A aardlek storen.

Als de ups in eilandbedrijf is kan je geen aardlek krijgen er is namelijk geen potentiaalverschil tussen apparaat en aarde.
Het is dan alsof alles tussen achter een veiligheidstrafo zit. Betekent niet dat je geen schok kan krijgen overigens.
Je moet de spullen gewoon degelijk aarden en klaar.

Ps eaton heeft hier een flyer over.

Ps in normaal bedrijf is aarde fase en nul gewoon doorverbonden naar de uitgang van de ups. Met daartussen een spanningsregelaar als je de juiste ALS hebt functioneert die gewoon.
In ups-bedrijf is de aarde nog steeds doorverbonden.
Daarnaast de handeling geeft aan dat ups tweepolig moet worden afgeschakeld van netspanning dus zeker niet zelf de nul gaan doorlussen.
In ups-bedrijf is het een zwevend net geïsoleerd van het normale net ook daarom kan je niet zelf de nul doorlussen.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 05-04-2021 22:02 ]

[habbekrats]

Jim423 schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:07:
Mmm, de nul doorlussen kan denk ik niet. Bij stroomuitval moeten namelijk de fase en nul gescheiden worden van het net. Stel jij lust de nul door dan frituur je de netbeheerder buiten. Ook een aggregaat moet volledig gescheiden worden in eilandbedrijf.
Tussen aarde en nul zit wel een paar volt verschil. Stel jij sluit deze hard kort lift je je hele aardpen een paar volt omhoog, het is dan afhankelijk van hoeveel volt en welke aardverspreidingsweerstand hoeveel stroom er gaat lopen maar ik heb wel tientallen ampères gezien.

@habbekrats Het is juist de bedoeling om de UPS niet te gebruiken in bypassmode voor 'schone' stroom denk ik.

probleem is als de accu leeg of storing gaat hij toch in bypass gaat, misschien dat je dat expliciet uit kunt zetten.

[dutchlincoln]

leonbong schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:48:
[...]

Je moet bij de grote ups specifiek checken of deze op een normale ALS mogen dat is namelijk vaak niet zo.
In line-interactieve bedrijf zijn ze eigenlijk het gevaarlijkst omdat veel types een standaard type A aardlek storen.

Als de ups in eilandbedrijf is kan je geen aardlek krijgen er is namelijk geen potentiaalverschil tussen apparaat en aarde.
Het is dan alsof alles tussen achter een veiligheidstrafo zit. Betekent niet dat je geen schok kan krijgen overigens.
Je moet de spullen gewoon degelijk aarden en klaar.

Ps eaton heeft hier een flyer over.

Ps in normaal bedrijf is aarde fase en nul gewoon doorverbonden naar de uitgang van de ups. Met daartussen een spanningsregelaar als je de juiste ALS hebt functioneert die gewoon.
In ups-bedrijf is de aarde nog steeds doorverbonden.
Daarnaast de handeling geeft aan dat ups tweepolig moet worden afgeschakeld van netspanning dus zeker niet zelf de nul gaan doorlussen.
In ups-bedrijf is het een zwevend net geïsoleerd van het normale net ook daarom kan je niet zelf de nul doorlussen.

Dank. Weet je toevallig waar ik die flyer kan vinden?
Scheidingstrafo idee had ik idd al bedacht.

Ik heb mijzelf inmiddels wat ingelezen, en ik denk dat een isolatiewachter / isolatiebewaker de beste optie is. Wordt ook toegepast in bedrijfsbussen en dergelijke met een omvormertje, en in boten en dergelijke.
Ik ga hem (vooralsnog) voeden met de huidige aardlek, dus in standby bedrijf beveiligd door aardlek (EN isolatiewachter) en in online mode enkel door de isolatiewachter.
Mocht de aardlek inderdaad herrie geven, kan ik die altijd vervangen. (ik verwacht het niet, ik heb namelijk 2 van deze ups-en, en er ligt er inmiddels al 3 weken een in het 19" rack in het tuinhuis, ook achter een gewone aardlek...)

Nog even een additionele "je weet maar nooit" vraag: Heeft/weet er iemand toevallig een DB9 serieel kabeltje om het netwerkkaartje van het apparaat te kunnen resetten?

[Jim423]

leonbong schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:48:
[...]
In ups-bedrijf is het een zwevend net geïsoleerd van het normale net ook daarom kan je niet zelf de nul doorlussen.

Volgens mij volgens de manual helemaal niet achter een aardlek zetten. Waarom storen ze een type A ALS eigenlijk? Er staat hier niks over in mijn AEG manual.
Je kunt eigenlijk van de fase of nul (eigenlijk spreek je niet van nul in een zwevend net) beide wel een tik krijgen omdat al die apparatuur natuurlijk netfilters heeft (of een ander aardlek). Maar zolang alle apparatuur goed geaard is het risico vrij klein.

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 22:11:
[...]en in online mode enkel door de isolatiewachter.

Die wachters zijn natuurlijk voor als je geen aarde aanwezig hebt. Dus wel een dure oplossing maar het werkt wel denk ik.

[ Voor 18% gewijzigd door Jim423 op 05-04-2021 22:14 ]

[leonbong]

Zeker de grotere modellen ups zijn echt voor omgevingen bedoelt waar ze geïnstalleerd worden door elektrotechnisch mensen die afhankelijk van de situatie bepalen hoe er moet worden beveiligd.
Daar zal een aardlek vaak geen onderdeel van zijn.
Nogmaals check of deze geschikt is voor een type A aardlek, meestal niet is een type B of F noodzakelijk.
Dat ligt er beetje aan of het line-interactieve is of een sinus ups.

Een sinus-ups is een model dat in normaal bedrijf altijd de uitgangsspaning maakt vanuit de batterij, waarbij dus altijd een scheiding tussen voeding en uitgang is.

[Jim423]

offtopic:
Het is line-interactive of online UPS, waarbij line-interactive met of zonder pure sine wave verkrijgbaar is

In de IT wordt inderdaad vaak compleet zonder aardlekschakelaars gewerkt. Het enige wat bij ons achter een aardlekschakelaar zit is het stopcontact voor je laptop, deze zit dan niet achter de UPS. Maar ik kan me voorstellen dat je voor huis/tuingebruik wat extra beveiliging wilt. Storen wilt overigens niet zeggen trippen dutch, het kan ook zijn dat ze juist niet meer trippen (verzadiging).

[leonbong]

Ik wist de juiste term niet meer uit mijn hoofd zo op de bank voor de tv op mijn telefoon.
Maar online is wat ik bedoel ipv sinus.

Ik bedoel met storen van de ALS dat hij mogelijk niet werkt.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 05-04-2021 22:41 ]

[dutchlincoln]

Jim423 schreef op maandag 5 april 2021 @ 22:26:

offtopic:
Het is line-interactive of online UPS, waarbij line-interactive met of zonder pure sine wave verkrijgbaar is

In de IT wordt inderdaad vaak compleet zonder aardlekschakelaars gewerkt. Het enige wat bij ons achter een aardlekschakelaar zit is het stopcontact voor je laptop, deze zit dan niet achter de UPS. Maar ik kan me voorstellen dat je voor huis/tuingebruik wat extra beveiliging wilt. Storen wilt overigens niet zeggen trippen dutch, het kan ook zijn dat ze juist niet meer trippen (verzadiging).

Ahhhh, ja dat kan natuurlijk ook inderdaad.

Het is vrij simpel om er een extra 20A automaatje in te zetten, direct voor de UPS, maar dan wil ik er wel een aardfoutmeter achter (de ups) hebben hangen. Safety first zeg maar...

Al met al net effe wat complexer dan in 1e instantie gedacht, "effe een ups-je ertussen"...

[badkuip]

Ik hoop dat ik hier goed zit met mijn vraag over het verlengen en verleggen van een grondkabel in de tuin.
Ik ben mijn tuin aan het omspitten en wil de elektra in de schuur verleggen.
Momenteel komt er een grondkabel in de gele PVC buis op 30 cm hoogte de schuur binnen.

Deze is hier in het rood aangegeven

Eerder stond daar een plantenbak tegenaan en zag je er niets van maar straks komt daar alleen straatwerk en zou je de kabel zien.
Het plan is dus om de kabel naar links te verplaatsen (bij het groene kader) en zo laag mogelijk bij de straat de schuur in te laten komen.

Ik denk dat ik een YMVK-as grondkabel moet hebben. Ik was niet van plan om vanaf het huis een hele nieuwe kabel te leggen maar om een gietmof te gebruiken om de bestaande kabel te verlengen. Die wil ik dan 60 cm onder de straat in de grond leggen, net zoals de rest van de kabel.

Van de huidige kabel, die aan de binnenkant schuur over de muur loopt kan ik niets van tekst vinden. Het enige wat ik ervan weet is dat deze een diameter (inclusief mantel) van 15mm heeft (schuifmaat erbij gedaan).

Mijn vraag aan jullie is of mijn plan volgens de regels is (mag dit?) en welke YMVK-as grondkabel ik moet gebruiken. Hoe dik moet deze zijn? Moet ik rekening houden met de dikte die er nu al ligt?
Ik heb een grondkabel nodig voor drie of vier stopcontacten in de schuur en daar staat alleen een vriezer en een compressor. Ik heb een normale 220v eenfase aansluiting en ben niet van plan om zware machines of krachtstroom te nemen.

[devino]

@badkuip Je idee is prima. 2,5 mm is voldoende dikte, er vanuit gaande dat het op een 'standaard' 16A groep is. Ik zou persoonlijk voor YmVK-AS 2*2,5+2,5 gaan. Dat is dus een 'normale' blauwe en bruine ader en een scherm. met daaromheen nog een gevlochten mantel.

[badkuip]

devino schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 13:25:
@badkuip Je idee is prima. 2,5 mm is voldoende dikte, er vanuit gaande dat het op een 'standaard' 16A groep is. Ik zou persoonlijk voor YmVK-AS 2*2,5+2,5 gaan. Dat is dus een 'normale' blauwe en bruine ader en een scherm. met daaromheen nog een gevlochten mantel.

Ik heb nog eens een keer goed gezocht bij de Toolstation en bij de Gamma. Ze verkopen er geen YMVK-as kabel, alleen XMVK-as.
Zou ik ook af kunnen met deze XMVK-as-kabel?

[BTS]

@badkuip
Als dit mag van de experts(?):

Van binnenuit schuin naar beneden boren door vloer en fundering en de bestaande kabel zo naar binnen trekken geen mogelijkheid?

[devino]

badkuip schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 13:46:
[...]


Ik heb nog eens een keer goed gezocht bij de Toolstation en bij de Gamma. Ze verkopen er geen YMVK-as kabel, alleen XMVK-as.
Zou ik ook af kunnen met deze XMVK-as-kabel?

In dit geval mag dat, omdat er niet meerdere kabels naast elkaar liggen.
Volgens de voorschriften mag er maar 1 XMVK liggen, leg je meerdere kabels naast elkaar moet het YMVK zijn.

[leonbong]

Dat speelt toch helemaal niet bij consumenten.

YMVK mag je inderdaad bundelen en daarmee wordt bedoelt dat alle gebundelde kabels ook zwaar belast worden die kunnen dat dan aan. Zoals je in een industriekabel-lader ziet ofzo.
Ik moet de eerste nog vinden die 4 á 5 YMVK maximaal thuis weet belasten langdurig zonder dat de hoofdzekering eruit klapt.

Maar twee XMVK thuis naast elkaar daar wordt niemand bang van.
Zoals @badkuip het wil één enkele XMVK-AS gebruiken in de koude grond veel succes kan eigenlijk niks mis gaan.
Nouja het lekken van zo'n gietmof over drie jaar in de grond daar hou ik niet van dat dan steeds je ALS eruit klapt, daarom verleng ik geen grondkabels.

Dit is bundelen.

[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 06-04-2021 14:35 ]

[GeeMoney]

leonbong schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 14:31:
Dat speelt toch helemaal niet bij consumenten.

YMVK mag je inderdaad bundelen en daarmee wordt bedoelt dat alle gebundelde kabels ook zwaar belast worden die kunnen dat dan aan. Zoals je in een industriekabel-lader ziet ofzo.
Ik moet de eerste nog vinden die 4 á 5 YMVK maximaal thuis weet belasten langdurig zonder dat de hoofdzekering eruit klapt.

Maar twee XMVK thuis naast elkaar daar wordt niemand bang van.
Zoals @badkuip het wil één enkele XMVK-AS gebruiken in de koude grond veel succes kan eigenlijk niks mis gaan.
Nouja het lekken van zo'n gietmof over drie jaar in de grond daar hou ik niet van dat dan steeds je ALS eruit klapt, daarom verleng ik geen grondkabels.

Dit is bundelen.
[Afbeelding]

Die gietmoffen met dat hars gaan toch wel wat langer mee dan 3 jaar neem ik aan?
Ik heb er namelijk 9 in de grond zitten ofzo . Nu na een jaar overigens nog nergens lastvan dus hopelijk blijft dat zo. De meeste heb ik overigens ook rondom in de grind gelegd voor de zekerheid.

[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 06-04-2021 14:54 ]

[leonbong]

Ik begin er niet aan.
Ik hou niet verlengde kabels zo ben ik opgevoed bij het bedrijf dat ik heb gewerkt.

Het zal zeker werken hoor.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 06-04-2021 15:25 ]

[eXtink]

Graag zou ik een shelly of een sonoff achter een schakelaar willen aansluiten en ik vraag me af of ik de nuldraad gewoon kan pakken achter mijn schakelaar. Het lijkt er op dat deze nuldraad niet echt op iets is aangesloten.

Ik heb mijn best gedaan om iets soortgelijks te vinden op tweakers, maar ik heb het helaas niet kunnen vinden. Dus sorry als dit als eens is gevraagd

[Andrehj]

eXtink schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:03:
Het lijkt er op dat deze nuldraad niet echt op iets is aangesloten.

Waaruit leidt je af dat de nuldraad nergens op is aangesloten? Wat gebeurt er als je een belasting (lampje of zo) tussen nul en fase hangt?

[JackBol]

eXtink schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:03:
Graag zou ik een shelly of een sonoff achter een schakelaar willen aansluiten en ik vraag me af of ik de nuldraad gewoon kan pakken achter mijn schakelaar. Het lijkt er op dat deze nuldraad niet echt op iets is aangesloten.

Ik heb mijn best gedaan om iets soortgelijks te vinden op tweakers, maar ik heb het helaas niet kunnen vinden. Dus sorry als dit als eens is gevraagd

[Afbeelding]

Is dit niet gewoon de helft van een hotelschakeling?
Heb je nog een knopje die deze lamp bediend?


Edit: Wat je in die inbouwdoos ziet komt overeen met de linkse kant van dit plaatje:

https://www.elektramat.nl...t-is-een-hotelschakeling/

[ Voor 13% gewijzigd door JackBol op 06-04-2021 17:18 ]

[eXtink]

Het gaat trouwens over een nieuwbouw huis dat vorig jaar is opgeleverd, misschien geeft dat wat weer info

Andrehj schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:08:
[...]

Waaruit leidt je af dat de nuldraad nergens op is aangesloten? Wat gebeurt er als je een belasting (lampje of zo) tussen nul en fase hangt?

Dat ik het niet zie ☺️ en dat ik behoorlijk nieuw ben op dit gebied 😂
Ik kan er inderdaad proberen een lamp op aan te sluiten om het uit te testen. Dat moet geen problemen veroorzaken als de nuldraad nergens op is aangesloten?

JackBol schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:17:
[...]


Is dit niet gewoon de helft van een hotelschakeling?
Heb je nog een knopje die deze lamp bediend?

Het is een schakelaar voor de lampen boven de eettafel en die heeft maar 1 schakelaar. Op de inbouwdoos zijn wel twee schakelaars aanwezig, maar beide voor een andere lamp

[JackBol]

eXtink schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:19:
Het is een schakelaar voor de lampen boven de eettafel en die heeft maar 1 schakelaar. Op de lasdoos zijn wel twee schakelaars aanwezig, maar beide voor een andere lamp

Dan zou ik even goed uitzoeken hoe alles loopt. Want ergens moet de hele handel op de nuldraad uitkomen als je fotonen wilt genereren.

Waarschijnlijk zit de nuldraad dus in de centraaldoos. Als je bij de lamp inderdaad een nuldraad hebt die ook in deze inbouwdoos uit komt, kun je die gebruiken.

[ Voor 46% gewijzigd door JackBol op 06-04-2021 17:24 ]

[Septillion]

@eXtink Ik denk dat je gewoon mazzel hebt en ze met de bouw al heel fijn N en PE erheen hebben getrokken om toekomstbestendig te zijn. Feit dat ze netjes afgedopt zijn achter je schakelaar zou ik vermoeden dat ze in de centraaldoos gewoon aangesloten zijn alleen zijn ze voor een gewone schakelaar niet nodig.

Wel komen er twee zwarte draden uit je schakelaar. Dit kan eigenlijk maar twee dingen inhouden. Of het is een dubbele schakelaar (kan niet zien of er een dubbele wip op zit) of het is de start van een hotelschakeling (en heb je dus ergens nog een schakelaar voor dezelfde lamp). Indien het eerste, dat is daar prima te combineren met een Shelly, zelfs je maar één van de twee lampen smart wilt maken. Met een Sonoff niet, die heeft een geïsoleerde schakelaar nodig. Als het een hotelschakeling is kan je beter zoeken of je achter de andere schakelaar ook L en N hebt. Of de Shelly bij de lamp plaatsen ipv achter de schakelaar.

[eXtink]

Septillion schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:30:
@eXtink Ik denk dat je gewoon mazzel hebt en ze met de bouw al heel fijn N en PE erheen hebben getrokken om toekomstbestendig te zijn. Feit dat ze netjes afgedopt zijn achter je schakelaar zou ik vermoeden dat ze in de centraaldoos gewoon aangesloten zijn alleen zijn ze voor een gewone schakelaar niet nodig.

Daar hoopte ik al op, maar ik zal dat dus proberen te checken door er een lamp op aan te sluiten.

Septillion schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:30:
Wel komen er twee zwarte draden uit je schakelaar. Dit kan eigenlijk maar twee dingen inhouden. Of het is een dubbele schakelaar (kan niet zien of er een dubbele wip op zit) of het is de start van een hotelschakeling (en heb je dus ergens nog een schakelaar voor dezelfde lamp). Indien het eerste, dat is daar prima te combineren met een Shelly, zelfs je maar één van de twee lampen smart wilt maken.

Het is inderdaad een dubbele schakelaar.

Septillion schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:30:
Met een Sonoff niet, die heeft een geïsoleerde schakelaar nodig. Als het een hotelschakeling is kan je beter zoeken of je achter de andere schakelaar ook L en N hebt. Of de Shelly bij de lamp plaatsen ipv achter de schakelaar.

Wat bedoel je met een geïsoleerde schakelaar?

[Septillion]

eXtink schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 17:33:
Wat bedoel je met een geïsoleerde schakelaar?

Schakelaar die je alleen verbind met de Sonoff. Er mag geen L op de schakelaar staan bij een Sonoff, je "voedt" de schakelaar uit de Sonoff. Je kan met een dubbele wip dan ook geen andere lamp (of een tweede Sonoff) schakelen met een Sonoff.

Een Shelly verwacht op de schakelingangen wel L dus daar kan je op een dubbele wip wel combineren met een domme lamp (of een tweede Shelly).

[de-geit]

Voor het plaatsen van wandlampjes ben ik op zoek naar de beste oplossing om hier elektriciteit naar toe te brengen. Ik gebruik ABB HAF MD4050 voor de wandcontactdozen en schakelaars, maar volgens mij is het niet de bedoeling om deze ook als eindpunt voor aanbrengen van een wandlamp te gebruiken, toch?

In een eerder huis heb ik weleens gezien dat er geen doos zat maar een stukje buis met draad dat uit de muur kwam. Tegelijkertijd lees ik juist dat alles in principe op een doos aangesloten moet worden. Wat is jullie advies?

Het gaat om zo'n soort wandlamp:


Verder vond ik onderstaande online, een montagedoos. Ik kan echter nergens vinden waarvoor dit dan wordt gebruikt. Is het wellicht iets als eindpunt i.p.v. een inbouwdoos ABB HAF MD4050?


Ik heb eenzelfde soort vraag voor de bedrading van de rookmelders. Deze worden aangesloten op netstroom en bovendien met elkaar doorverbonden met een oranje signaaldraad. Is hiervoor ook een doos nodig in het plafond? Of kan de buis eindigen in het plafond met de uitstekende draden?

[JackBol]

de-geit schreef op woensdag 7 april 2021 @ 14:18:
Voor het plaatsen van wandlampjes ben ik op zoek naar de beste oplossing om hier elektriciteit naar toe te brengen. Ik gebruik ABB HAF MD4050 voor de wandcontactdozen en schakelaars, maar volgens mij is het niet de bedoeling om deze ook als eindpunt voor aanbrengen van een wandlamp te gebruiken, toch?

In een eerder huis heb ik weleens gezien dat er geen doos zat maar een stukje buis met draad dat uit de muur kwam. Tegelijkertijd lees ik juist dat alles in principe op een doos aangesloten moet worden. Wat is jullie advies?

Het gaat om zo'n soort wandlamp:
[Afbeelding]

Verder vond ik onderstaande online, een montagedoos. Ik kan echter nergens vinden waarvoor dit dan wordt gebruikt. Is het wellicht iets als eindpunt i.p.v. een inbouwdoos ABB HAF MD4050?
[Afbeelding]

Ik heb eenzelfde soort vraag voor de bedrading van de rookmelders. Deze worden aangesloten op netstroom en bovendien met elkaar doorverbonden met een oranje signaaldraad. Is hiervoor ook een doos nodig in het plafond? Of kan de buis eindigen in het plafond met de uitstekende draden?

ABB hafobox 3101

[Spixo]

Ik wil graag in een garagebox een aantal wandcontactdozen aanleggen. Ik heb het volgende bedacht:

- YMvK-kabel (gelegd in PVC-buis), naar wandcontactdoos1 en vanaf daar doorgevoerd naar wandcontactdoos2
- Gebruikmakend van M20 wartels op de wandcontactdozen

Schematische tekening:


Ik heb deze wandcontactdozen op het oog:
https://www.elektramat.nl...rizontaal-16a-250-078130/

Vraag:
- Klopt het dat ik bij deze wandcontactdozen aan beide zijde een M20-wartel kan plaatsen (links en rechts van de doos, horizontaal gezien)
- Hoe werkt het met de YMvK-kabel, knip ik deze door? En kan ik beide uiteinden dan in de wandcontactdoos monteren?
- Of heb ik een lasdoos nodig?

Hoop graag even jullie advies zodat ik het juiste kan bestellen.

[Andrehj]

Slimme meter niet meer uit te lezen door storing (nieuwe software) Liander?

Sinds 12 maart wordt onze slimme meter niet meer uitgelezen. Vandaag toch maar eens daarover gebeld met Liander. Blijkt er iets met de software aan de hand te zijn, waardoor ze een hele serie slimme meters niet meer uit kunnen lezen. Aan een oplossing wordt gewerkt en die zou binnen een paar weken beschikbaar zijn.
Meter is een Iskra AM550-TD2 CDMA, en lokaal uitlezen (via de P1 poort) gaat prima.

Meer mensen hier last van?

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 07-04-2021 19:18 ]

[amauer]

Andrehj schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:18:
Slimme meter niet meer uit te lezen door storing (nieuwe software) Liander?

Sinds 12 maart wordt onze slimme meter niet meer uitgelezen. Vandaag toch maar eens daarover gebeld met Liander. Blijkt er iets met de software aan de hand te zijn, waardoor ze een hele serie slimme meters niet meer uit kunnen lezen. Aan een oplossing wordt gewerkt en die zou binnen een paar weken beschikbaar zijn.
Meter is een Iskra AM550, en lokaal uitlezen (via de P1 poort) gaat prima.

Meer mensen hier last van?

Hier hetzelfde probleem (iskra AM550) sinds 18 februari. Ik heb toen bij Liander navraag gedaan en zij geven aan dit dit steeds vaker voorkomt en dat het vervangen van de meter de enige oplossing is. In de komende maanden zouden we een brief ontvangen over het maken van een afspraak voor vervanging. Het gekke is dat sinds 4 april de meter spontaan weer standen aan het doorgeven is.

Ik heb alle drie fases uitgeschakeld zodat de meter even opnieuw op zou starten maar dat maakte geen enkel verschil.

[Andrehj]

amauer schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:32:
[...]
Ik heb alle drie fases uitgeschakeld zodat de meter even opnieuw op zou starten maar dat maakte geen enkel verschil.

Dat heb ik ook gedaan. Even resetten. Daarna had ik weer van 1 dag de standen, en sindsdien gaf ie ongeveer elke 5 dagen de stand door. De laatste keer op 30 maart. Maar daarvoor heb ik geen slimme meter, ik wil dat ie, zoals beloofd, zijn kwartierstanden doorgeeft.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 07-04-2021 16:38 ]

[Pinobigbird]

Andrehj schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:18:
Slimme meter niet meer uit te lezen door storing (nieuwe software) Liander?
[...]
Meter is een Iskra AM550, en lokaal uitlezen (via de P1 poort) gaat prima.

Meer mensen hier last van?

Hier geen probleem met de AM550 van Liander bij Vattenfall, ook niet in maart. Alle dagen kan ik netjes terugzien.

[de-geit]

Spixo schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:03:

Vraag:
- Klopt het dat ik bij deze wandcontactdozen aan beide zijde een M20-wartel kan plaatsen (links en rechts van de doos, horizontaal gezien)
- Hoe werkt het met de YMvK-kabel, knip ik deze door? En kan ik beide uiteinden dan in de wandcontactdoos monteren?
- Of heb ik een lasdoos nodig?

Ik heb zelf voor de schuur (andere ruimte dan garage, maar zelfde opzet) de kabel vanuit de meterkast laten binnenkomen op een lasdoos, en daarna naar iedere wandcontactdoos een eigen kabel.

Ik weet niet of het ook op de manier zoals je voorstelt kan of mag, maar volgens mij is het eerst naar een lasdoos brengen de geijkte manier. Ook zodat je in de toekomst nog andere wandcontactdozen aan kan sluiten.

[de-geit]

JackBol schreef op woensdag 7 april 2021 @ 14:21:
[...]


ABB hafobox 3101

Is dit enkel als antwoord op de afbeelding die ik heb geplaatst? Die is immers van een ABB Hafobox 3101.

Of is dit ook het antwoord voor de andere vragen, over het gebruik bij de wandlampen en/of rookmelders?

[bottom line]

Spixo schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:03:
Ik wil graag in een garagebox een aantal wandcontactdozen aanleggen. Ik heb het volgende bedacht:

- YMvK-kabel (gelegd in PVC-buis), naar wandcontactdoos1 en vanaf daar doorgevoerd naar wandcontactdoos2
- Gebruikmakend van M20 wartels op de wandcontactdozen

Schematische tekening:
[Afbeelding]

Ik heb deze wandcontactdozen op het oog:
https://www.elektramat.nl...rizontaal-16a-250-078130/

Vraag:
- Klopt het dat ik bij deze wandcontactdozen aan beide zijde een M20-wartel kan plaatsen (links en rechts van de doos, horizontaal gezien)
- Hoe werkt het met de YMvK-kabel, knip ik deze door? En kan ik beide uiteinden dan in de wandcontactdoos monteren?
- Of heb ik een lasdoos nodig?

Hoop graag even jullie advies zodat ik het juiste kan bestellen.

De manier die jij voorstelt werkt. Lasdoos moet niet.
Ymvk kabel knip je door waar de opbouwdoos is (extra marge geven om aan te sluiten). Dan van de rechtse stopcontact ga je naar de linkse, en dan ga je van daaruit weer verder naar de volgende opbouwdoos

[JackBol]

de-geit schreef op woensdag 7 april 2021 @ 17:19:
[...]


Is dit enkel als antwoord op de afbeelding die ik heb geplaatst? Die is immers van een ABB Hafobox 3101.

Of is dit ook het antwoord voor de andere vragen, over het gebruik bij de wandlampen en/of rookmelders?

Beide, denk ik. Je plaatje is inderdaad de 3101.
Ik heb deze dozen in de muur met dit soort lampjes erop:

[Spixo]

de-geit schreef op woensdag 7 april 2021 @ 17:17:
[...]
Ik heb zelf voor de schuur (andere ruimte dan garage, maar zelfde opzet) de kabel vanuit de meterkast laten binnenkomen op een lasdoos, en daarna naar iedere wandcontactdoos een eigen kabel.

Ik weet niet of het ook op de manier zoals je voorstelt kan of mag, maar volgens mij is het eerst naar een lasdoos brengen de geijkte manier. Ook zodat je in de toekomst nog andere wandcontactdozen aan kan sluiten.

Dank voor je reactie. In de werkelijkheid komen er iets van 8 contactdozen over 10 meter lengte te hangen. De bijgevoegde tekening heb ik dus wat gesimplificeerd. Een lasdoos kan ook, maar dan heb ik veel extra draad nodig. Vandaar dat ik dacht aan "doorrijgen".

bottom line schreef op woensdag 7 april 2021 @ 17:54:
[...]
De manier die jij voorstelt werkt. Lasdoos moet niet.
Ymvk kabel knip je door waar de opbouwdoos is (extra marge geven om aan te sluiten). Dan van de rechtse stopcontact ga je naar de linkse, en dan ga je van daaruit weer verder naar de volgende opbouwdoos

Ik kan helaas geen afbeeldingen vinden van het binnenwerk van de wandcontactdoos. Klopt het dat ik de binnenkomende kabel op stopcontact 1 aansluit en de uitgaande kabel op stopcontact 2? En dat de 2 stopcontacten intern al doorgeschakeld zijn?

[Andrehj]

Pinobigbird schreef op woensdag 7 april 2021 @ 16:39:
[...]

Hier geen probleem met de AM550 van Liander bij Vattenfall, ook niet in maart. Alle dagen kan ik netjes terugzien.

Wellicht dat jij een andere uitvoering hebt? Ik heb de Iskra AM550-TD2 CDMA. Volgens de website van Liander zijn er drie verschillende uitvoeringen van de AM550.
En wellicht dat @amauer ook even kan kijken welke uitvoering hij heeft?

[bottom line]

Spixo schreef op woensdag 7 april 2021 @ 19:04:
[...]


Ik kan helaas geen afbeeldingen vinden van het binnenwerk van de wandcontactdoos. Klopt het dat ik de binnenkomende kabel op stopcontact 1 aansluit en de uitgaande kabel op stopcontact 2? En dat de 2 stopcontacten intern al doorgeschakeld zijn?

Geen idee hoe het in NL zit, maar in België werkt het vervolgens:
Je koopt het omhulsel, maar moet zelf intern nog verbinden met elkaar (ook logisch want je bent sowieso intern bezig met het aan te sluiten aan een stroombron, dus vermoed dat jou link ook nog intern verbonden moet worden).
Meestal koop je bij ons alle dingen apart, zodat je zelf nog kan kiezen wel combo je maakt (1 schakelaar en 2 stopcontacten, of 3 stopcontacten bijvoorbeeld. En de schakelaar als laatste van de opbouwdoos, of de schakelaar VOOR alle stopcontacten.. 100 mogelijkheden.

Intern kan je 2 kabels per aansluiting combineren, dus voor jou zou dat perfect werken.

[ Voor 6% gewijzigd door bottom line op 07-04-2021 19:34 ]

[jadjong]

Spixo schreef op woensdag 7 april 2021 @ 19:04:

Ik kan helaas geen afbeeldingen vinden van het binnenwerk van de wandcontactdoos. Klopt het dat ik de binnenkomende kabel op stopcontact 1 aansluit en de uitgaande kabel op stopcontact 2? En dat de 2 stopcontacten intern al doorgeschakeld zijn?

Hangt van de uitvoering af. De ene is voor luie mensen en intern doorgelust, de ander moet je zelf samenstellen.

[Pinobigbird]

Andrehj schreef op woensdag 7 april 2021 @ 19:19:
[...]

Wellicht dat jij een andere uitvoering hebt? Ik heb de Iskra AM550-TD2 CDMA. Volgens de website van Liander zijn er drie verschillende uitvoeringen van de AM550.
En wellicht dat @amauer ook even kan kijken welke uitvoering hij heeft?

Ah, inderdaad, ik heb de AM550-ED1 CDMA.

[amauer]

Pinobigbird schreef op woensdag 7 april 2021 @ 20:21:
[...]

Ah, inderdaad, ik heb de AM550-ED1 CDMA.

Hier hangt de AM550-TD2.04, ook CDMA (5 maanden geleden geïnstalleerd).

[Andrehj]

amauer schreef op woensdag 7 april 2021 @ 22:27:
Hier hangt de AM550-TD2.04, ook CDMA (5 maanden geleden geïnstalleerd).

Dan zal het probleem alleen deze TD2 serie betreffen. Die van ons hangt er sinds mei 2020.

[amauer]

Andrehj schreef op woensdag 7 april 2021 @ 22:37:
[...]

Dan zal het probleem alleen deze TD2 serie betreffen. Die van ons hangt er sinds mei 2020.

Het grootste probleem is het CDMA netwerk. Die is qua dataverbruik niet geschikt voor zoveel meters die kwartierstanden versturen.

[Ophidian]

Andrehj schreef op woensdag 7 april 2021 @ 19:19:
[...]

Wellicht dat jij een andere uitvoering hebt? Ik heb de Iskra AM550-TD2 CDMA. Volgens de website van Liander zijn er drie verschillende uitvoeringen van de AM550.
En wellicht dat @amauer ook even kan kijken welke uitvoering hij heeft?

Ik had ook een TD2.01. Geïnstalleerd in november 2018. Heeft het even goed gedaan, daarna alleen maandelijkse standen. Halverwege 2019 stopte die met doorgeven. In mei 2020 vervangen in verband met geen meterstanden doorgeven en die meter zou niet meer geschikt zijn. Nu een Landis E360 die het wel normaal doet.

[Boinkie]

WVL_KsZeN schreef op maandag 29 maart 2021 @ 16:13:
[...]

Misschien beter om er een kleine kast onder te maken en daar de hoofdschakelaar in te zetten?

Hebben het nu op deze manier aangepakt. Alleen nog even de aarde naar het "bijkastje" trekken, mag deze met een lasklem doorverbonden worden aan de ymvk kabel?

[Aiolos]

Boinkie schreef op donderdag 8 april 2021 @ 10:04:
[...]


Hebben het nu op deze manier aangepakt. Alleen nog even de aarde naar het "bijkastje" trekken, mag deze met een lasklem doorverbonden worden aan de ymvk kabel?[Afbeelding]

Zit daar nou een N-bruggetje op die kookgroep? Lijkt me een 3x4 busboard, dus dan zitten die 2 groepen op 1 fase, dus er is mogelijk 32A door 1x 2,5mm2 gegaan?

Losse lasklemmen in een kast mogen niet.

[SniperGuy]

Boinkie schreef op donderdag 8 april 2021 @ 10:04:
[...]


Hebben het nu op deze manier aangepakt. Alleen nog even de aarde naar het "bijkastje" trekken, mag deze met een lasklem doorverbonden worden aan de ymvk kabel?[Afbeelding]

Mogen onder de schroefklemmen van die automaten 2 kabels per schroefklem?
Dat is per merk/type namelijk anders en mag niet altijd zomaar!

[Ethirty]

Weet niet of het technisch echt verschil maakt, maar waarom lus je die 3F groep door vanaf de 3 losse aardleks en niet vanaf de hoofdschakelaar?

[Hmmbob]

Volgens mij ligt er een fase ader bloot onder de linker aardlek, maar dat kan ook de schaduw op de foto zijn

[ Voor 10% gewijzigd door Hmmbob op 08-04-2021 11:18 ]

[roelbouwman]

Boinkie schreef op donderdag 8 april 2021 @ 10:04:
[...]


Hebben het nu op deze manier aangepakt. Alleen nog even de aarde naar het "bijkastje" trekken, mag deze met een lasklem doorverbonden worden aan de ymvk kabel?

Nee, dat is niet de bedoeling. Normaal strip je de kabel gewoon zover dat de langste ader die je nodig hebt lang genoeg is. Stukje geel-groene krimpkous om de aardlitze en die breng je naar de aardrail toe.

Als je die lengte niet hebt dan zijn er diverse soorten doorgangsklemmen in de handel die je op de DIN rail in die kast kunt monteren. Ook in geel-groen, zodat duidelijk is dat het om de bescherminsleiding gaat.

Verder nog vier opmerkingen:

1. Zitten al die dubbele nuldraden ook netjes in een dubbele adereindhuls? Ik zou liever een kam rails zien om de nul op die drie aardlekschakelaars door te lussen.

2. Voor de dubbele fasedraden geldt hetzelfde. Het is netter om de klemmen onderin de kast te gebruiken. Die zitten er nu niet in, maar zijn gewoon los te bestellen (onderdeelnummers 1742-023, 1742-040, 2010-013, 2010-014). Complete set blokjes kost je iets van 9 euro ex btw.

3. De kookgroep op deze manier uitrusten in een 3-fase installatie kan wel, maar dan mag de nul niet worden doorverbonden. Je trekt dan de kookgroep precies zoals in een 1-fase installatie met 2 fasedraden en 2 nuldraden, plus een beschermingsleiding. Het enige dat beide groepen met elkaar te maken hebben is dat ze altijd beide uitschakelen door het mechanische kapje over de automaten, en dat ze altijd achter dezelfde aardlekschakelaar hangen.

Het heeft echter de voorkeur om de kookgroep in een 3-fase installatie zodanig aan te sluiten dat deze verdeeld wordt over 2 fasen. In dat geval kan de nulleiding wel gewoon enkel worden uitgevoerd, en dan wordt deze zowel aan de boven, als onderzijde van de automaat doorverbonden.

Als er aanvullende beveiliging (aardlekschakelaar) nodig is dan gebruik je hiervoor een enkele 3-fase aardlekschakelaar, ook al heb je er maar 2 automaten achter hangen. Of dat nodig is hangt af van het aardingsstelsel, maar als je dat niet weet of snapt, ga er dan maar uit dat het wel nodig is.

4. Je hebt nu een afwijkende kast als uitbreiding gebruikt. Waarom? Voor 2 tientjes meer had je een tweede ABB HLD-33 kast gehad. Dat ziet er een stuk netter uit en je had direct ruimte gehad voor toekomstige uitbreidingen.

[Boinkie]

roelbouwman schreef op donderdag 8 april 2021 @ 10:39:
[...]


Nee, dat is niet de bedoeling. Normaal strip je de kabel gewoon zover dat de langste ader die je nodig hebt lang genoeg is. Stukje geel-groene krimpkous om de aardlitze en die breng je naar de aardrail toe.

Als je die lengte niet hebt dan zijn er diverse soorten doorgangsklemmen in de handel die je op de DIN rail in die kast kunt monteren. Ook in geel-groen, zodat duidelijk is dat het om de bescherminsleiding gaat.

Verder nog vier opmerkingen:

1. Zitten al die dubbele nuldraden ook netjes in een dubbele adereindhuls? Ik zou liever een kam rails zien om de nul op die drie aardlekschakelaars door te lussen.

2. Voor de dubbele fasedraden geldt hetzelfde. Het is netter om de klemmen onderin de kast te gebruiken. Die zitten er nu niet in, maar zijn gewoon los te bestellen (onderdeelnummers 1742-023, 1742-040, 2010-013, 2010-014). Complete set blokjes kost je iets van 9 euro ex btw.

3. De kookgroep op deze manier uitrusten in een 3-fase installatie kan wel, maar dan mag de nul niet worden doorverbonden. Je trekt dan de kookgroep precies zoals in een 1-fase installatie met 2 fasedraden en 2 nuldraden, plus een beschermingsleiding. Het enige dat beide groepen met elkaar te maken hebben is dat ze altijd beide uitschakelen door het mechanische kapje over de automaten, en dat ze altijd achter dezelfde aardlekschakelaar hangen.

Het heeft echter de voorkeur om de kookgroep in een 3-fase installatie zodanig aan te sluiten dat deze verdeeld wordt over 2 fasen. In dat geval kan de nulleiding wel gewoon enkel worden uitgevoerd, en dan wordt deze zowel aan de boven, als onderzijde van de automaat doorverbonden.

Als er aanvullende beveiliging (aardlekschakelaar) nodig is dan gebruik je hiervoor een enkele 3-fase aardlekschakelaar, ook al heb je er maar 2 automaten achter hangen. Of dat nodig is hangt af van het aardingsstelsel, maar als je dat niet weet of snapt, ga er dan maar uit dat het wel nodig is.

4. Je hebt nu een afwijkende kast als uitbreiding gebruikt. Waarom? Voor 2 tientjes meer had je een tweede ABB HLD-33 kast gehad. Dat ziet er een stuk netter uit en je had direct ruimte gehad voor toekomstige uitbreidingen.

Bedankt voor je opmerkingen! De kookgroep in de hoofdkast gaat er nog uit. Deze is vervangen door de 4P aardlekautomaat waaraan de inductie gekoppeld gaat worden. De kabel is lang genoeg dus ik zal deze strippen tot zover ik nodig heb en dus aan de aarde kan monteren. (Ik heb gewoon een groen/gele ader in de kabel)

Deze kast gebruikt omdat we die nog hadden liggen. De meterkast zelf is al redelijk overbemeten dus uitbreiding in de toekomst is al rekening mee gehouden

Bedankt allen!

[roelbouwman]

Boinkie schreef op donderdag 8 april 2021 @ 11:05:

Deze kast gebruikt omdat we die nog hadden liggen. De meterkast zelf is al redelijk overbemeten dus uitbreiding in de toekomst is al rekening mee gehouden

Overbemeten? Die kast zit op 2 units na vol! Voor een gemiddeld huishouden zie ik zomaar een 3-fase groepje voor EV lader en een 3-fase groep voor PV erbij komen in de aankomende paar jaar. Ik zou gewoon een HLD-33 bestellen, kost nog geen 6 tientjes en dan heb je direct een volledige set klemmen voor onderin de kast erbij. Je bent nu toch aan het schroeven. Vergeet dan niet ook een bruggetje voor de aardingsrail en een extra schroef mee te bestellen (artikel 2742.184 en 7992.150).

[Source90]

roelbouwman schreef op donderdag 8 april 2021 @ 11:19:
[...]


Overbemeten? Die kast zit op 2 units na vol! Voor een gemiddeld huishouden zie ik zomaar een 3-fase groepje voor EV lader en een 3-fase groep voor PV erbij komen in de aankomende paar jaar. Ik zou gewoon een HLD-33 bestellen, kost nog geen 6 tientjes en dan heb je direct een volledige set klemmen voor onderin de kast erbij. Je bent nu toch aan het schroeven. Vergeet dan niet ook een bruggetje voor de aardingsrail en een extra schroef mee te bestellen (artikel 2742.184 en 7992.150).

Ik gok dat hij bedoelt dat er voor zijn situatie een overdaad aan groepen aanwezig is.
Voor een doorsnee huishouden in een ouder huis is 12 Groepen (kookgroep die eruit gaat meegerekend) redelijk overkill.

[Boinkie]

Source90 schreef op donderdag 8 april 2021 @ 11:23:
[...]

Ik gok dat hij bedoelt dat er voor zijn situatie een overdaad aan groepen aanwezig is.
Voor een doorsnee huishouden in een ouder huis is 12 Groepen (kookgroep die eruit gaat meegerekend) redelijk overkill.

Correct. In de huidige kast zitten 7 groepen. Daar komt nog bij een quooker, tuingroep + pv (1 fase, meer past niet aan panelen)

Ik ga sowieso nog een kamrail installeren om de 0 door te lussen zodat die kabels wegkunnen