Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Update!

Zwartoog schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 22:40:
Had vandaag iets geks. Vast al eens langs geweest, maar kan niets vinden.

Uit het niets werd een groep spanningsloos. De automaat was niet afgeslagen (aardlek en hoofdzekering ook niet). De schakelaar van die groep uit- en inschakelen bracht mij weer spanning.

Op de groep stonden alleen een elektrische kachel (2 kW max) en een bouwlamp (~100 W?), dus ruim binnen de marges. Na inschakeling hebben deze ook de rest van de dag weer goed gedraaid.

Hoe kan dit, met oog op de werking van de automaat? Is deze stuk? Leeftijd is < 6 maanden.

Een week later nog iets soortgelijks op deze groep: meet wel spanning, maar geen stroom

Kast opengemaakt, bleek dat de schoeven los zaten Niet alleen van deze groep, maar meerdere shroeven zaten wat losjes. Gevaarlijke situatie dus!

Goed leermoment: niet alleen bij een nieuwe kast de boel aandraaien, maar ook TIJDENS een verbouwing van tijd tot tijd doen. Het gefrees, gehak en geschuur in de mu(u)r(en) heeft zo z'n impact op de aanhangende groepenkast.

Niet alleen aandraaien maar ook op moment zetten.
Zeker als de boutjes op de kern komen van het VD draad.
Let ook goed op dat de aderkern goed in de automaat zit en niet naast een dichte kooiklem gestoken bijv.

Ik heb een inductieplaat met aansluitwaarde van 7.4kW. Daarbij een kookgroep in de meterkast (zie foto) met een kookgroep op 3 fase aansluiting.

Deze kan ik op een VD-draad ymvk 5 draad met (groengeel, bruin, blauw, grijs en zwart) op een werkschakelaar plaatsen en daarvandaan een kort stukje ymvk kabel op de kookplaat aansluiten toch?

Niet echt, dan zit je 7.4kW plaat achter een 5.75kW hoofdstop. Samen met nog andere dingen.
Ik zou een aardlekschakelaar omhoog zetten. Kookgroep weg. En dan op de plek van aardlekschakelaar 3 een 4P aardlekautomaat zetten voor je kookgroep.

Lol, dat is precies waar ik nu naar aan het kijken was voor mijn eigen meterkast. Dat zou dan zoiets worden? (screenshot van elektramat - jij zou de 4p alamat beneden zetten en een aardlek omhoog schuiven)

Hmmbob schreef op maandag 29 maart 2021 @ 14:34:
Lol, dat is precies waar ik nu naar aan het kijken was voor mijn eigen meterkast. Dat zou dan zoiets worden? (screenshot van elektramat - jij zou de 4p alamat beneden zetten en een aardlek omhoog schuiven)

[Afbeelding]

Op de manier van je foto gebruik je 1/3 van je busboard niet, die gaat per 4 groepen

Ja precies, alleen kan je in de configurator die plek niet omwisselen

Ik wil meteen 2 extra automaten laten plaatsen (1 voor de oven, 1 reserve) voor een totaal van 10.

10 automaten met 1 aardlek op de bovenste rail, dan heb ik dus effectief 2 groepen op L1, 4 op L2 en 4 op L3 als ik je goed begrijp? (+ de hoofdschakelaar, kracht alamat en 2x aardlek beneden).

Moet de busrail wel vervangen worden, die is nu 123123 123123 met 2 invoeren. Foto van mijn kast staan al in dit topic.

[ Voor 14% gewijzigd door Hmmbob op 29-03-2021 14:55 ]

Jim423 schreef op maandag 29 maart 2021 @ 14:09:
Niet echt, dan zit je 7.4kW plaat achter een 5.75kW hoofdstop. Samen met nog andere dingen.
Ik zou een aardlekschakelaar omhoog zetten. Kookgroep weg. En dan op de plek van aardlekschakelaar 3 een 4P aardlekautomaat zetten voor je kookgroep.

Misschien beter om er een kleine kast onder te maken en daar de hoofdschakelaar in te zetten?

Een vraag die ligt op de scheiding tussen netwerken en huisinstallaties:

hoe sluit je ethernet surge protectors op een goede manier aan? Ik kan wel een aardedraad verlengen vanuit de meterkast maar dit zal een flink stuk zijn (+- 10m) en volgens mij is 2.5mm2 VD draad niet geschikt.
https://www.ui.com/accessories/ethernet-surge-protector/

Ik heb 2 netwerkkabels uit de tuin komen die ik via de surge protectors wil laten lopen voordat ze mijn rack in gaan.

Sander0105 schreef op maandag 29 maart 2021 @ 16:58:
Een vraag die ligt op de scheiding tussen netwerken en huisinstallaties:

hoe sluit je ethernet surge protectors op een goede manier aan? Ik kan wel een aardedraad verlengen vanuit de meterkast maar dit zal een flink stuk zijn (+- 10m) en volgens mij is 2.5mm2 VD draad niet geschikt.
https://www.ui.com/accessories/ethernet-surge-protector/

Ik heb 2 netwerkkabels uit de tuin komen die ik via de surge protectors wil laten lopen voordat ze mijn rack in gaan.

Als alternatief zou je ook nog een conversie van ethernet->glas->ethernet kunnen doen. Heb je ook de scheiding voor elkaar zonder aardkabel. Echter niet de meest goedkope oplossing en vraag mij af of het werkt als aan beide kanten hetzelfde stroomnetwerk gebruiken... Afijn. Werken die ethernet surge protector blokjes uberhaupt wel?

Edit: Had beter moeten kijken. Het is ESD bescherming, niet tegen bliksem.

[ Voor 4% gewijzigd door thof op 29-03-2021 17:07 ]

thof schreef op maandag 29 maart 2021 @ 17:05:
[...]


Als alternatief zou je ook nog een conversie van ethernet->glas->ethernet kunnen doen. Heb je ook de scheiding voor elkaar zonder aardkabel. Echter niet de meest goedkope oplossing en vraag mij af of het werkt als aan beide kanten hetzelfde stroomnetwerk gebruiken... Afijn. Werken die ethernet surge protector blokjes uberhaupt wel?

Edit: Had beter moeten kijken. Het is ESD bescherming, niet tegen bliksem.

Goede vraag Of die blokjes werken... Ik ga er van uit van wel aangezien ze vaak gebruikt worden in buiten installaties met bv. hun beam producten.

De conversie naar glas heb ik over nagedacht alleen heeft dat weinig zin volgens mij want ik ga van het woonhuis naar de garage. Er komt een accesspoint en camera bij de garage, beide hebben POE nodig. Bij glas gaat dat niet werken. Dan kan ik op zich een POE injector plaatsen alleen hangt de garage "gewoon" aan de meterkast van het woonhuis, dus dan heb ik nog niet veel scheiding.

Daarbij wil ik 2 losse kabels trekken, wordt met glas wel een kostbare aangelegendheid

[ Voor 4% gewijzigd door Sander0105 op 29-03-2021 19:16 ]

WVL_KsZeN schreef op maandag 29 maart 2021 @ 16:13:
[...]

Misschien beter om er een kleine kast onder te maken en daar de hoofdschakelaar in te zetten?

Kan ook. Of toch 2 automaten laten vervallen (wel aardlekautomaat pakken zonder dat busboard systeem dan). Er lopen meerdere wegen naar Rome

Ik zit eigenlijk met een vraag mbt 2 opties die ik heb.
Ik wil een 230V 16A buitenstopcontact maken. Stopcontact locatie en type al uitgezocht, helemaal prima, geen vragen verder.
Binnen is het nog wel een vraag. Het dichtsbijzijnde aansluitpunt is een stopcontact op een muur die haaks staat waar ik naar buiten ga.
foto:


Nu zit ik aan 2 opties te denken. WCD opofferen, kniedeksel erop en zo uit de doos met een solid witte kabel (als ik die kan vinden), netjes boven de plint, door de muur naar buiten. Niet de mooiste oplossing denk ik. Vooral omdat die witte kabel waarschijnlijk nergens te vinden gaat zijn. In ieder geval niet massief.

Optie 2: een stekker richting een opbouw doos boven de plint recht onder de WCD en van daaruit via een kabel naar het gat door de muur.

Ik zit eigenlijk met de gedachte of hier massieve kabel wel echt een must is. Is het slim om "gewoon" een aansluitkabel met 3x2.5 soepele kernen te gebruiken? Het wordt in ieder geval een permanente situatie.

Ik zoek wat advies over wat nu de betere oplossing is.

R.E. schreef op maandag 29 maart 2021 @ 20:02:
Ik zit eigenlijk met een vraag mbt 2 opties die ik heb.
Ik wil een 230V 16A buitenstopcontact maken. Stopcontact locatie en type al uitgezocht, helemaal prima, geen vragen verder.
Binnen is het nog wel een vraag. Het dichtsbijzijnde aansluitpunt is een stopcontact op een muur die haaks staat waar ik naar buiten ga.
foto:
[Afbeelding]

Nu zit ik aan 2 opties te denken. WCD opofferen, kniedeksel erop en zo uit de doos met een solid witte kabel (als ik die kan vinden), netjes boven de plint, door de muur naar buiten. Niet de mooiste oplossing denk ik. Vooral omdat die witte kabel waarschijnlijk nergens te vinden gaat zijn. In ieder geval niet massief.

Als het alleen om de kleur gaat: in een ander topic hebben ze een witte krimpkous gebruikt om de kleur van de draad aan te passen:

DutchKel in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"

gorgi_19 schreef op maandag 29 maart 2021 @ 20:15:
[...]

Als het alleen om de kleur gaat: in een ander topic hebben ze een witte krimpkous gebruikt om de kleur van de draad aan te passen:

DutchKel in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"

Dat is wel een hele goede tip! Die ga ik zeker gebruiken.
Maar nu nog de vraag hoe ik het beste kan aansluiten. 'Gewoon stekkeren? Of toch iets van een breakout maken?

Is er iemand die mij kan vertellen of er in een Eaton medusa verdeler boven de bovenste dinrail ruimte en voorbereiding is voor het plaatsen van een rail voor rijgklemmen? Ik kan deze informatie niet bij Eaton vinden.

Ik wil ook graag 2 Medusa verdelers naast elkaar plaatsen. Weet iemand of deze te koppelen zijn met elkaar?

[ Voor 20% gewijzigd door QUIIPO op 29-03-2021 21:37 ]

R.E. schreef op maandag 29 maart 2021 @ 20:02:
Ik zit eigenlijk met een vraag mbt 2 opties die ik heb.
Ik wil een 230V 16A buitenstopcontact maken. Stopcontact locatie en type al uitgezocht, helemaal prima, geen vragen verder.
Binnen is het nog wel een vraag. Het dichtsbijzijnde aansluitpunt is een stopcontact op een muur die haaks staat waar ik naar buiten ga.
foto:
[Afbeelding]

Nu zit ik aan 2 opties te denken. WCD opofferen, kniedeksel erop en zo uit de doos met een solid witte kabel (als ik die kan vinden), netjes boven de plint, door de muur naar buiten. Niet de mooiste oplossing denk ik. Vooral omdat die witte kabel waarschijnlijk nergens te vinden gaat zijn. In ieder geval niet massief.

Optie 2: een stekker richting een opbouw doos boven de plint recht onder de WCD en van daaruit via een kabel naar het gat door de muur.

Ik zit eigenlijk met de gedachte of hier massieve kabel wel echt een must is. Is het slim om "gewoon" een aansluitkabel met 3x2.5 soepele kernen te gebruiken? Het wordt in ieder geval een permanente situatie.

Ik zoek wat advies over wat nu de betere oplossing is.

Is die plek buiten van essentieel belang?
Anders kan je recht door de muur naar buiten, vanuit de doos waar de spanning leverende bedrading niet naar binnen komt, want dan wordt het daar druk.
In elk geval zie je dan niets binnen; eenmaal buiten kan je dan ook wel een kabel op de muur leggen, als de locatie van de WCD toch erg belangrijk blijkt te zijn.

QUIIPO schreef op maandag 29 maart 2021 @ 21:31:
Is er iemand die mij kan vertellen of er in een Eaton medusa verdeler boven de bovenste dinrail ruimte en voorbereiding is voor het plaatsen van een rail voor rijgklemmen? Ik kan deze informatie niet bij Eaton vinden.

Ik wil ook graag 2 Medusa verdelers naast elkaar plaatsen. Weet iemand of deze te koppelen zijn met elkaar?

Heb je iets aan deze foto?
Mijn gisteren binnengekomen Medusa.

Naalroc schreef op maandag 29 maart 2021 @ 21:40:
[...]

Is die plek buiten van essentieel belang?
Anders kan je recht door de muur naar buiten, vanuit de doos waar de spanning leverende bedrading niet naar binnen komt, want dan wordt het daar druk.
In elk geval zie je dan niets binnen; eenmaal buiten kan je dan ook wel een kabel op de muur leggen, als de locatie van de WCD toch erg belangrijk blijkt te zijn.

Hmmm, dat is iets om over na te denken. Het nadeel is dat vanaf de WCD het binnen vooral uit het zicht is. Aan de andere kant van de muur, buiten, is het veel zichtbaarder en minder mooi. Het is daar een kale muur.
Ik zit te bedenken een stukje uit de doos en het stucwerk te vijlen en zo uit de doos te gaan. Dat is officieel natuurlijk een absolute no-go, maar misschien wel de beste oplossing....

R.E. schreef op maandag 29 maart 2021 @ 23:09:
[...]

Hmmm, dat is iets om over na te denken. Het nadeel is dat vanaf de WCD het binnen vooral uit het zicht is. Aan de andere kant van de muur, buiten, is het veel zichtbaarder en minder mooi. Het is daar een kale muur.
Ik zit te bedenken een stukje uit de doos en het stucwerk te vijlen en zo uit de doos te gaan. Dat is officieel natuurlijk een absolute no-go, maar misschien wel de beste oplossing....

En dan vanaf het raampje een net K/P40 gootje opbouw maken met 3 losse 2.5mm² er in..
Niet heel veel mis mee.

Nou dat is toch wel erg beunen hoor. Je moet het inbouwdoosje dan ook mishandelen om naar buiten te komen. Ik zou persoonlijk dan eerder kiezen voor een haakse stekker met 3x2,5mm² soepel kabel.

QUIIPO schreef op maandag 29 maart 2021 @ 21:31:
Is er iemand die mij kan vertellen of er in een Eaton medusa verdeler boven de bovenste dinrail ruimte en voorbereiding is voor het plaatsen van een rail voor rijgklemmen? Ik kan deze informatie niet bij Eaton vinden.

Ik wil ook graag 2 Medusa verdelers naast elkaar plaatsen. Weet iemand of deze te koppelen zijn met elkaar?

Met deze clips kan je de kasten netjes aan elkaar koppelen. De doorvoer tussen de twee kasten zijn gewoon cirkeltjes die je er uit kan drukken.

R.E. schreef op maandag 29 maart 2021 @ 23:09:
[...]

Hmmm, dat is iets om over na te denken. Het nadeel is dat vanaf de WCD het binnen vooral uit het zicht is. Aan de andere kant van de muur, buiten, is het veel zichtbaarder en minder mooi. Het is daar een kale muur.
Ik zit te bedenken een stukje uit de doos en het stucwerk te vijlen en zo uit de doos te gaan. Dat is officieel natuurlijk een absolute no-go, maar misschien wel de beste oplossing....

Het is wel een goed idee om bekabeling die naar buiten loopt altijd makkelijk af te kunnen koppelen. Stel dat het WCD buiten gaat lekken o.i.d. en de aardlek of zekering slaat af. Dan sta je straks ineens in het donker te hannessen om die kabel weer los te maken uit de inbouwdoos. (en zulke dingen gebeuren natuurlijk altijd op een winterse zondagavond vlak voordat je naar bed wilt)

Het mooiste is natuurlijk een eigen groep (met eigen aardlek als je dan toch bezig bent). Als dat niet kan of gewenst is zou ik toch zeker de boel binnenshuis aansluiten met een stekker of schakelaar en niet zomaar de muur in laten verdwijnen.

R.E. schreef op maandag 29 maart 2021 @ 20:02:
Ik wil een 230V 16A buitenstopcontact maken. Stopcontact locatie en type al uitgezocht, helemaal prima, geen vragen verder.

Ik eigenlijk wel: waar wil je dit voor gaan gebruiken? Het klinkt namelijk heel erg als een stopcontact wat je wil gaan gebruiken om een elektrische auto te laden. Als dat zo is dan zou ik die niet op een bestaande groep zetten, maar op een aparte groep. Als dat niet zo is heb ik niets gezegd

jordje schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 01:06:
[...]


Met deze clips kan je de kasten netjes aan elkaar koppelen. De doorvoer tussen de twee kasten zijn gewoon cirkeltjes die je er uit kan drukken.


[...]
...

@QUIIPO je kunt toch ook kant-en-klaar gekoppelde Medusa's kopen. Dan zit er ook een brug tussen de twee aardrails.
Edit: Of wordt het zoiets

[ Voor 9% gewijzigd door timovd op 30-03-2021 10:09 ]

Hi allemaal,

Ik heb een vraag over de temparatuur die een automaat mag/kan krijgen. Ik heb zonnepanelen die met elkaar zo'n 3600Kw opwekken. Zeg maar tegen de grens aan van de 16A automaat. Nu meet ik met een infrarood temparatuur meter dat deze automaat een hogere temparatuur heeft dan alle andere automaten. 31 graden versus 23 graden.

Is dit:
normaal
een risico

Ik hoor graag van jullie

Groet,
Andre

@frk123 32 graden? Dat is uitermate laag. Pas boven de 50 graden word het interessanter..

frk123 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 12:29:
Hi allemaal,

Ik heb een vraag over de temparatuur die een automaat mag/kan krijgen. Ik heb zonnepanelen die met elkaar zo'n 3600Kw opwekken. Zeg maar tegen de grens aan van de 16A automaat. Nu meet ik met een infrarood temparatuur meter dat deze automaat een hogere temparatuur heeft dan alle andere automaten. 31 graden versus 23 graden.

Is dit:
normaal
een risico

Ik hoor graag van jullie

Groet,
Andre

3600 Kw? Als je kW bedoelt zit je er een factor 1000 boven. Ik neem aan dat je 3600W bedoelt.*

31 graden lijkt me geen enorm risico. Maar... mijn installatie kan ook ongeveer 3600W opwekken op zijn top. Op zo'n zonnige dag als gisteren was het op zijn piek 2860W. Ik neem niet aan dat je gisteren of vandaag al op 3600W zit, toch?

Het zou op zich geen kwaad moeten kunnen. Zelfs meerdere automaten naast elkaar die zwaar belast worden, die moeten daar tegen kunnen.

* Ja ja, dat is gezeur over eenheden. Ik vind dat we in een specifiek topic over elektriciteit wel een beetje ons best mogen doen op correct eenhedengebruik.

frk123 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 12:29:
Hi allemaal,

Ik heb een vraag over de temparatuur die een automaat mag/kan krijgen. Ik heb zonnepanelen die met elkaar zo'n 3600Kw opwekken. Zeg maar tegen de grens aan van de 16A automaat. Nu meet ik met een infrarood temparatuur meter dat deze automaat een hogere temparatuur heeft dan alle andere automaten. 31 graden versus 23 graden.

Is dit:
normaal
een risico

Ik hoor graag van jullie

Groet,
Andre

Zolang je de boel netjes hebt (laten) aansluiten wordt de temperatuur van een automaat nooit te hoog want overbelasting wordt thermisch gedetecteerd met een bimetaaltje. Het idee is dus dat de automaat opwarmt bij overbelasting en daardoor afschakelt. Voor kortsluiting zit er een ander systeempje bij in.

De andere automaten zijn koeler omdat op die groepen minder stroom loopt.

Het kan wel zijn dat je flinke opwarming en brand krijgt als je de automaten niet goed aansluit. Dat komt omdat er dan een weerstand op het contact ontstaat die opwarmt (P=I^2*R). Aangezien het bimetaal een weerstand heeft van nagenoeg 0 ohm schakelt de automaat dan niet af. Slechte contacten kunnen ook voor brand zorgen in een inbouwdoos of stopcontact. De meterkast kan daar niet tegen beschermen. In de topic start staan de basics over aansluiten uitgelegd.

[ Voor 5% gewijzigd door wouter6022 op 30-03-2021 13:17 ]

@frk123 @wouter6022 Elke automaat geeft vermogens verlies, bij de deftige merken staan deze netjes in de specificaties vermeld. bv https://hager.com/nl/cata...omaat-1p+n-16-a-b-6-ka-qc 4,2watt bij In.

Ook kun je niet zomaar automaten die volbelast worden naast elkaar zetten, hiervoor is de voorgeschreven vulfactor van belang. Slim indelen help daarbij. Ook puur sec normen mag de geïnstalleerde nominale belasting niet groter zijn dan 80%. Nu til ik in mijn PV daar ook niet zo zwaar aan aangezien deze piek niet de hele dag doorgaat.
Ik heb er inmiddels wel een B20A 0,3A inzitten.

@frk123 Toevallig heb ik gisteren een warmtebeeld foto van mijn PV automaten gemaakt, dit was in de middag om ongeveer 14:30 terwijl er ~4kW door de middelste automaat ging.


Dit was het vermogens verloop gedurende de dag, de linker automaat is de zwarte lijn, de middelste automaat is de gele lijn en de rechter automaat is de rode lijn, zoals je kan zien was er al aardig wat vermogen gedurende meerdere uren door de automaat gelopen toen de foto genomen is:


@habbekrats topje van de automaat wordt 51^oC, begint het dan interessant te worden of valt dit nog mee ? (De middelste en de rechter zijn 20A aardlek automaten)

dreamscape schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 13:07:
[...]

3600 Kw? Als je kW bedoelt zit je er een factor 1000 boven. Ik neem aan dat je 3600W bedoelt.*

31 graden lijkt me geen enorm risico. Maar... mijn installatie kan ook ongeveer 3600W opwekken op zijn top. Op zo'n zonnige dag als gisteren was het op zijn piek 2860W. Ik neem niet aan dat je gisteren of vandaag al op 3600W zit, toch?

Het zou op zich geen kwaad moeten kunnen. Zelfs meerdere automaten naast elkaar die zwaar belast worden, die moeten daar tegen kunnen.

* Ja ja, dat is gezeur over eenheden. Ik vind dat we in een specifiek topic over elektriciteit wel een beetje ons best mogen doen op correct eenhedengebruik.

Ja je hebt gelijk het is 3600W. Gewoon een tikfoutje. Dat is ook netto, ik heb 5100+Wp aan zonnepanelen. liggen in diverse richtingen. Dank jullie wel voor alle reacties. Het is voor mij nu duidelijk dat mijn 32 graden acceptabel zijn zolang ik de aansluitingen maar goed gedaan heb. Ik houd het in de gaten :-)

[ Voor 9% gewijzigd door frk123 op 30-03-2021 15:13 ]

ik ben bezig om op de bovenverdieping de verlichting slim te maken. Ik wil graag, geinspireerd op superhouse.tv wandschakelaars naar het logische domein verplaatsen en dan verlichting op een centrale plaats schakelen.
Ik heb daar een DIN-rail-kast voor aangeschaft, waar ik een aantal DIN-mountable relays in kwijt kan. Alles is op 1 groep afgezekerd; 4 slaapkamers lijkt me prima te passen ;-)

Nu heb ik de centraaldozen van de kamers naar deze kast aangeloten, en ik heb ook te maken met WCD's (continustroom). Voor de aarde en de nul heeft de kast rails (zoals ze in GB doen?) maar hoe kan ik de fase het best distribueren? Ik wil daar eigenlijk geen lasdoppen voor gebruiken ;-)

Ik kwam zoiets tegen; hoe heet dit?


Ik ben rijgklemmen tegen gekomen. Ik vind die minder handig omdat de aansluitingen vrij beperkt zijn: je kunt maar 1 voeding aansluiten naar max 2 andere draden?

JohanSavelkoul schreef op maandag 29 maart 2021 @ 21:47:
[...]


Heb je iets aan deze foto?
Mijn gisteren binnengekomen Medusa.

[Afbeelding]

Bedankt! geen ruimte dus om netjes een klemmenstrook bovenin te maken

jordje schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 01:06:
[...]


Met deze clips kan je de kasten netjes aan elkaar koppelen. De doorvoer tussen de twee kasten zijn gewoon cirkeltjes die je er uit kan drukken.


[...]

Dat ziet er handig uit. Goed om te weten dat er fatsoenlijk 2 tegen elkaar kunnen.

timovd schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 10:05:
[...]

@QUIIPO je kunt toch ook kant-en-klaar gekoppelde Medusa's kopen. Dan zit er ook een brug tussen de twee aardrails.
Edit: Of wordt het zoiets

Wordt inderdaad zoiets als dat maar dan een 22cm en een 44cm tegen elkaar.

JeroenE schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 09:51:
[...]
Ik eigenlijk wel: waar wil je dit voor gaan gebruiken? Het klinkt namelijk heel erg als een stopcontact wat je wil gaan gebruiken om een elektrische auto te laden. Als dat zo is dan zou ik die niet op een bestaande groep zetten, maar op een aparte groep. Als dat niet zo is heb ik niets gezegd

Nee, zeker niet zo . Dat zou ik ook niet zo aansluiten. Mijn idee is een CEE 230V van mennekes of ABB op de muur zetten aan de buitenkant. Voeding van onder aansluiten om kans op lekkage zo klein mogelijk te houden.

jordje schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 01:06:

[...]


Het is wel een goed idee om bekabeling die naar buiten loopt altijd makkelijk af te kunnen koppelen. Stel dat het WCD buiten gaat lekken o.i.d. en de aardlek of zekering slaat af. Dan sta je straks ineens in het donker te hannessen om die kabel weer los te maken uit de inbouwdoos. (en zulke dingen gebeuren natuurlijk altijd op een winterse zondagavond vlak voordat je naar bed wilt)

Het mooiste is natuurlijk een eigen groep (met eigen aardlek als je dan toch bezig bent). Als dat niet kan of gewenst is zou ik toch zeker de boel binnenshuis aansluiten met een stekker of schakelaar en niet zomaar de muur in laten verdwijnen.

Eigen groep wil ik ook het liefste voor gaan, maar dat is onmogelijk te maken zonder volledig om het huis heen te gaan en dan nog zou ik eerlijk gezegd niet weten hoe ik vanaf mijn meterkast naar buiten kom.
De groep waar hij nu bij komt is vrij beperkt in belasting en reikwijdte. Ik heb 11 groepen, dus als 1 groep of aardlek uitvalt, heb ik nog genoeg spanning in huis. Bovendien heb ik een 1500VA UPS in huis, dus een emmertje stroom is altijd voor handen

JohanSavelkoul schreef op maandag 29 maart 2021 @ 23:14:
[...]


En dan vanaf het raampje een net K/P40 gootje opbouw maken met 3 losse 2.5mm² er in..
Niet heel veel mis mee.

Hier ga ik naar kijken. Ik zit alleen nog met het stukje buiten, maar een opbouw doos plaatsen bij het gat naar buiten is geen probleem. Bedankt!

decramy schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 15:37:
ik ben bezig om op de bovenverdieping de verlichting slim te maken. Ik wil graag, geinspireerd op superhouse.tv wandschakelaars naar het logische domein verplaatsen en dan verlichting op een centrale plaats schakelen.
Ik heb daar een DIN-rail-kast voor aangeschaft, waar ik een aantal DIN-mountable relays in kwijt kan. Alles is op 1 groep afgezekerd; 4 slaapkamers lijkt me prima te passen ;-)

Nu heb ik de centraaldozen van de kamers naar deze kast aangeloten, en ik heb ook te maken met WCD's (continustroom). Voor de aarde en de nul heeft de kast rails (zoals ze in GB doen?) maar hoe kan ik de fase het best distribueren? Ik wil daar eigenlijk geen lasdoppen voor gebruiken ;-)

Ik kwam zoiets tegen; hoe heet dit?
[Afbeelding]

Ik ben rijgklemmen tegen gekomen. Ik vind die minder handig omdat de aansluitingen vrij beperkt zijn: je kunt maar 1 voeding aansluiten naar max 2 andere draden?

Dat noemen ze een verdeelblok. Deze hebben ze bijvoorbeeld ook in deze uitvoering.

Rijgklemmen hebben inderdaad meestal maar 2 of 3 aansluitingen op 1 klem (1 voeding en 1/2 afgaand). Maar meerdere rijgklemmen zijn te koppelen met een steekbrug.

Voor een 5 kW enkelfase omvormer moet ik een kabel leggen/vervangen van de meterkast naar de schuur. Dit zal een kabel worden die zo'n 30 meter lang zal zijn. Idealiter zou ik hier 3x16² voor willen gebruiken, echter zit ik met een hele grote limitatie in kabeldikte die ik kan gebruiken. Ik heb onder het huis twee kruipruimtes waartussen een 2.5 cm dikke 3 meter lange metalen pijp ligt waar de kabel doorheen moet. Dit is niet heel spannend, maar vanuit de deze kruipruimte zijn er vervolgens meerdere pijpjes die ondergronds naar de schuur gaan die gebruikt kunnen worden:
- twee loze 16mm pvc buizen die een binnenmaat hebben van 13mm.
- Twee loze/oude/ongebruikte kunststof CV leidingen met een binnenmaat van 15 mm.

De stroomkabel moet dus door de 25mm pijp heen én door één van de vier pijpjes. De kruipkelder is gortdroog gezien deze afgedekt is met een plastic zeil.

Mijn initiele idee is om een 5x2.5 mm² xmvk te pakken en hier twee aders parallel te zetten voor een effectieve 5 mm² te gaan gezien deze kabel een diameter heeft van 11.5 mm en daarmee door de loze pvc pijp past, en dus goed door te voeren naar de schuur. Dit is het maximale wat ik door de pvc pijp kan proppen. Gezien de kabel door een metalen pijp moet en in de kruipkelder gebruikt wordt is los vde draad 'niet echt handig' (understatement van de eeuw denk ik)

Een 3x6 mm² ymvk is met een buitendiameter 13.1 mm behoorlijk dikker en gaat niet door de pvc pijp passen. Maar mogelijk kan ik deze wel door de ongebruikte pijp voor de CV laten gaan gezien deze CV leiding zowel in de kruipkelder als in de schuur niet is aangesloten en gewoon open en niet afgedopt ligt. Het is dus een loze leiding; in de schuur kun je er bij wijze van spreken een knikker ingooien en deze komt er in de kruipkelder weer uit

3x16mm² ymvk gaat absoluut niet passen; deze meet 18 mm in diameter en past niet door de dikke pijp heen helaas.


Het is dus een afweging; een 5x2,5mm² xmvk is in een kruipkelder is niet ideaal; al zijn mijn kruipkelders gortdroog. Het parallel gebruiken van aderparen is ook niet ideaal maar wel effectief. Maar een dikkere kabel die mogelijk niet doorgevoerd kan worden, of door een ongebruikte (van origine) CV leiding gaat is ook niet ideaal.

De kabelverliezen zijn bij 5x2.5mm² bepaald op zo'n 50 kWh verlies per jaar; bij 3x6mm² is dit 40 kWh. De totale weerstand per ader(paar) is zo'n 85 en 100 mOhm voor de fase en de nuldraad.
Die delta van 10 kWh per jaar is niet echt spannend, en de weerstand zorgt er voor dat de stroom zich bij het parallel zetten van de aders netjes 50-50 verdeelt.

Wat is wijsheid om te doen? Mogen in een xmvk kabel aders parallel worden gezet? Of moet de kabel dan ook dubbel gezekerd worden (dus 2x16A ipv 1x25A) Mag deze kabel in een droge kruipruimte geplaatst worden? Ik neig erg naar deze 5x2.5mm ² kabel gezien de dikte van deze; en dat een 3x6mm² gewoon een risico meebrengt dat het niet zal passen.

Bij 5 x 2,5 mm2 is de aarde draad nog steeds 2,5 mm2, en bij de 3x6mm2 is de aarde draad dus ook de (vereiste?) 6mm2.
In elk geval een overweging..

@Naalroc Daar zal ik ook mee in gedachten, echter loopt er door deze ader gewoonlijk geen stroom waardoor de dikte niet echt relevant is. Er is ook een ALS die ingrijpt wanneer er meer dan 25 mA door de aardraad loopt (en de fase en nulstroom daardoor dus niet gelijk zijn).

PentaClover schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:47:
@frk123 Toevallig heb ik gisteren een warmtebeeld foto van mijn PV automaten gemaakt, dit was in de middag om ongeveer 14:30 terwijl er ~4kW door de middelste automaat ging.
[Afbeelding]

Dit was het vermogens verloop gedurende de dag, de linker automaat is de zwarte lijn, de middelste automaat is de gele lijn en de rechter automaat is de rode lijn, zoals je kan zien was er al aardig wat vermogen gedurende meerdere uren door de automaat gelopen toen de foto genomen is:
[Afbeelding]

@habbekrats topje van de automaat wordt 51^oC, begint het dan interessant te worden of valt dit nog mee ? (De middelste en de rechter zijn 20A aardlek automaten)

Gebruik je deze meter ook professioneel, of heb je hem zelf aangeschaft voor privé gebruik?
Ook benieuwd welke meter dit is! Ik zit nu te azen op een Bosch GTC 400C. De prijs is me alleen een beetje te heet .

QUIIPO schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 18:37:
[...]


Bedankt! geen ruimte dus om netjes een klemmenstrook bovenin te maken
[...]


Dat ziet er handig uit. Goed om te weten dat er fatsoenlijk 2 tegen elkaar kunnen.


[...]


Wordt inderdaad zoiets als dat maar dan een 22cm en een 44cm tegen elkaar.

Ik ga binnenkort ook een extra Medusa plaatsen ter voorbereiding op zonnepanelen in de achtertuin en op het dak en eventuele Airco op dezelfde plekken (4x 3 fase aardlekautomaat) en heb nog een klein projectje met een Raspberry Pi, een dinrail voeding voor het uitlezen van de P1. Dus heb volgens mij met dezelfde zoektocht als jij gezeten.

Officiële accessoire voor Medusa is deze:

@Theo Waarom geen 3x4mm²? Teveel verliezen?

Source90 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 22:48:
[...]
Gebruik je deze meter ook professioneel, of heb je hem zelf aangeschaft voor privé gebruik?
Ook benieuwd welke meter dit is! Ik zit nu te azen op een Bosch GTC 400C. De prijs is me alleen een beetje te heet .

Het is een FLIR C5 camera voor eigen gebruik, het plaatje heb ik gemaakt met eigen software (python).

Van het weekend per ongeluk een stukje gestripte draad laten vallen in mijn meterkast, die is natuurlijk precies achter de slimme meter terecht gekomen (Iskra AMD550) Weet iemand hoe de achterkant van zo'n slimme meter eruit ziet? Als deze gewoon dicht is dan is dan kan het niet veel kwaad, anders Stedin maar laten komen.

Knielen schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:05:
Van het weekend per ongeluk een stukje gestripte draad laten vallen in mijn meterkast, die is natuurlijk precies achter de slimme meter terecht gekomen (Iskra AMD550) Weet iemand hoe de achterkant van zo'n slimme meter eruit ziet? Als deze gewoon dicht is dan is dan kan het niet veel kwaad, anders Stedin maar laten komen.

Die specifieke meter ken ik niet maar die dingen zitten normaal potdicht. Je kan namelijk écht niet bij blank draad of aansluitingen komen zonder zegels te verbreken of de meter te slopen. Als het in het meterbord terecht is gekomen zal het ook niet veel kwaad kunnen, want daar loopt (als het goed is) alleen maar geïsoleerd draad doorheen.

BrZ schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 10:31:
@Theo Waarom geen 3x4mm²? Teveel verliezen?

3x4mm² geeft mij net te veel verlies met zo'n 65 kWh per jaar; de kabelverliezen wil onder de 1% houden. Ook is de max spanningsval over de kabel bij zonnig weer zo'n 7 volt en het kabelverlies en dan zo'n 140 watt wat ik net teveel vind. Ook is de kabel 12 mm in diameter waarmee deze dikker is dan de 5x2.5 mm² ymvk kabel en daarmee lastig/niet in de pvc pijp past.

De keuze is dus vooral tussen de 5x2.5 mm² ymvk kabel die door de pvc pijp kan of voor een dikkere kabel die dan mogelijk door de CV pijp moet. En dan is een 3x6mm² kabel de max die past qua dikte.

Edit: kleine aanvulling. Uiteraard heb ik een Excel sheet gemaakt waarin de totale kosten van de kabel staan. Dit is niet alleen de kosten van de aanschaf, maar ook de kosten die er zijn van energieverlies in de kabel. Met een 30 meter lange kabel en een 5 kW enkelfase omvormer kom ik bij onderstaande grafiek uit voor de totale kosten per jaar (euro's versus jaren).
Voor de energieopwekking ben ik uitgegaan van een profiel:
- 300 uren per jaar wekken de panelen 90% van hun Wp op.
- 900 uren per jaar wekken ze 50% Wp op
- 1800 uren per jaar wekken ze 15% op.
Samen is dit 4950 Wp.


Jaren horizontaal, totale kabelkosten (aanschaf en kabelverliezen) in euro's verticaal voor 1.5mm² to 16mm² voor een 30 meter kabel tussen meterkast en 5000 Wp enkelfase omvormer.

De kosten van een 5mm² en 6mm² kabel ontlopen elkaar niet veel en zijn beide een goede keuze. 4mm² is op lange termijn duurder, en 16mm² is ietwat overkil. En ook hierbij geldt; goedkoop is uiteindelijk duurkoop. Technisch gezien mag een 5kW omvormer met 2x1.5mm² worden aangesloten (waarom iemand dat ooit zou doen is een tweede) , maar die kabel is in 20 jaren ruim tweemaal zo duur als een 3x16mm²

Maar gezien 5mm² (of eigelijk 5x 2.5 mm²) en 3x6mm² elkaar bijna niet ontlopen neig ik voor een 5x2.5mm² kabel te gaan omdat deze makkelijker te plaatsen is daar deze door een bestaande lege 16mm pijp valt te leggen. Vandaar ook de vraag: mag dat? Mogen in een5x2.5mm² xmvk kabel twee aders parallel worden gezet? Mag een xmvk kabel in een droge kruipkelder worden gelegd?

[ Voor 61% gewijzigd door Theo op 31-03-2021 16:38 ]

Vraag, mag je kookgroep automaat ook aansluiten op 2 fasen, zodat de inductiekookplaat toch op 2 verschillende fasen aangesloten wordt.

Een krachtgroep waarvan één fase niet aansloten wordt op de uitgang lijkt me logischer dan eigenlijk.

sunnybird schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:12:
Vraag, mag je kookgroep automaat ook aansluiten op 2 fasen, zodat de inductiekookplaat toch op 2 verschillende fasen aangesloten wordt.

Een driefaseautomaat zou hiervoor beter zijn; al is het alleen maar omdat je meterkast wat onoverzichtelijk wordt gezien er anders twee automaten naast elkaar zitten die elk achter een andere ALS zitten.

Idealiter wil je een ALS hebben voor je meerfaseapparatuur, en daarnaast een separate ALS voor (max) 4 enkelfase automaten. Wat je nu wil doen is één apparaat achter twee verschillende ALS'en zetten.

Dus één driefase ALS; daarachter één driefase automaat, en daar je kookplaat op aansluiten. Plus een aantal enkelfase ALS'en met daarachter je enkelfase automaten. Maar niet meerfase achter een enkelfase ALS.

Theo schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:24:
[...]
Dus één driefase ALS; daarachter één driefase automaat, en daar je kookplaat op aansluiten.

Tenzij dat de enige driefasen automaat wordt, dan kun je net zo goed een alamat nemen. Qua prijs maakt het niet uit, maar het scheelt een hoop ruimte in de kast.

sunnybird schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:12:
Vraag, mag je kookgroep automaat ook aansluiten op 2 fasen, zodat de inductiekookplaat toch op 2 verschillende fasen aangesloten wordt.

Ik heb dat in 2004 in ons oude huis ook gedaan. Dat ging toen, omdat daar ook alleen 3-fase aardlekschakelaars waren. Je moet nl. wel zorgen dat beide helften van je kookgroep op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Volgens mij is deze configuratie niet verboden, maar wordt hij alleen tegenwoordig afgeraden.

In ons nieuwe huis zit de kookplaat uiteraard op een krachtgroep.

Andrehj schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 16:12:
[...]

Ik heb dat in 2004 in ons oude huis ook gedaan. Dat ging toen, omdat daar ook alleen 3-fase aardlekschakelaars waren. Je moet nl. wel zorgen dat beide helften van je kookgroep op dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Volgens mij is deze configuratie niet verboden, maar wordt hij alleen tegenwoordig afgeraden.

In ons nieuwe huis zit de kookplaat uiteraard op een krachtgroep.

Dat is dan waarschijnlijk nog volgens de oude norm waarbij er ook 1-fase automaten achter een 3-fase ALS hangen. Tegenwoordig moeten 1-fase automaten achter een 1-fase ALS hangen.

sunnybird schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:12:
Vraag, mag je kookgroep automaat ook aansluiten op 2 fasen, zodat de inductiekookplaat toch op 2 verschillende fasen aangesloten wordt.

Mits het nu niet al zo is aangesloten en je aan de norm wilt voldoen gewoon achter 3-fase componenten hangen. Als je de ruimte in de kast hebt zou ik een losse ALS en automaat plaatsen in plaats van een alamat.

@Theo 3x6mm² diameter is 13,1 mm, 5/8 buis is nominaal 13,6 mm , dus in theorie past het mits er geen bochten of andere knikken in zitten.
https://www.groepenkastbestellen.nl/3-X-6-YMVK-per-meter

Adres parallel kan natuurlijk aangezien je niet tot doel hebt de toelaatbare stroom te vergroten 25A maar spanningsverlies te beperken.

habbekrats schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 17:31:
@Theo 3x6mm² diameter is 13,1 mm, 5/8 buis is nominaal 13,6 mm , dus in theorie past het mits er geen bochten of andere knikken in zitten.
https://www.groepenkastbestellen.nl/3-X-6-YMVK-per-meter

Adres parallel kan natuurlijk aangezien je niet tot doel hebt de toelaatbare stroom te vergroten 25A maar spanningsverlies te beperken.

Aan de schuurkant heeft de pvcpijp ooit een knik gemaakt, dus mogelijk dat die halve mm aan speling wel erg krap wordt. Dan zou ik sowieso moeten uittwijken naar de loze (cv) pijp die daarnaast ligt met een binnendiameter van 15 mm.
Aan de andere kant; 3x6mm² kost net zoveel als 5x4mm². En daarmee kan effectief weer een 8mm²kabel worden gemaakt die een dikte heeft van 14 mm. Dat zou ook nog net moeten passen door de pijp

Edit:
Onderstaande grafiek geeft de kosten weer van alle kabels die in theorie zouden kunnen passen door één van de loze (pvc/cv) pijpjes:
3x1.5mm² (dikte onbekend)
3x2.5mm² (dikte onbekend)
3x4mm² (dikte 12 mm)
5x2.5mm² (dikte 11.5 mm), xmvk
3x6mm² (dikte 13.1 mm)
5x4mm² (dikte 14 mm)



Hieruit blijkt dat de 5x2.5mm² de beste kabel lijkt te zijn; zowel met als zonder salderingsregeling. Voordeel is ook dat (mocht het ooit nodig zijn) de kabel ook als driefase kan worden gebruikt en dat deze kabel makkelijker kan worden gelegd dan een dikkere 5x4mm² kabel, en dat deze wel door de (on)mogelijke doorgangen komt die je tegenkomt met een oud huis

[ Voor 36% gewijzigd door Theo op 31-03-2021 19:19 ]

Ik heb de regels zo niet paraat, maar toch... ik lees ideeën over 3x6mm² of 5x2,5mm² in een 5/8 buis en vraag me toch echt af of dat qua vulgraad wel mag.

Ook vraag ik me af hoe je met 5x4mm² 'effectief' die 8mm² kabel wilt maken. Tenzij je voor je PE een dunnere draad wilt gebruiken dan voor fase en nul, maar ook daarvan vraag ik me af: mag dat?

Anderen hebben wellicht de NEN1010 (of een andere norm die hier iets over definieert) beter in hun hoofd.

@dreamscape Naast een5/8 buis heb ik ook nog een andere buis lopen waar ook een ymvk en xmvk kabel door past. Dit is dan geen electrabuis, maar een andere loze kunststof pijp. Aangezien xmvk en ymvk niet per sé in een buis moet worden gelegd (het is geen VD) is het type buis ook niet echt van belang; als ymvk in een metalen goot mag worden gelegd; los in een kruipruimte en op de vliering van een schuur mag liggen en zelfs ingegraven mag worden dan is het plaatsen van zo'n kabel in een pijp ook niet echt en probleem lijkt mij.

En als je 5x2.5mm₂ hebt dan kun je twee aders bundelen voor fase en twee aders voor nul om zo de kabelweerstand te verlagen. Zolang de zekerstroom lager is dan wat de individuele ader mag hebben is dit geen probleem (2.5mm₂ mag 25A hebben, twee aders parallel mogen nog steeds samen max 25A hebben.). De stroom door de PE draad is zo goed als nul waardoor de aderdikte niet echt van belang is. Immers zodra het verschil tussen fase en nul meer is dan 25 mA (en er dus 25 mA via de PE gaat) schakelt de ALS de boel af.
Bijkomend voordeel van een vijfaderige kabel leggen; in de toekomst kan deze ook gebruikt worden voor een driefasesysteem mocht dit ooit nodig zijn. Als ik nu een 3x6mm₂ kabel leg dan is deze niet voorbereid op een driefase omvormer mocht ik ooit het PV systeem vervangen of upgraden.

ik heb een vraag over 11100watt inductie kookplaat zoals de ATAG HI9271M kan hierop een 3p aardlekautomaat op want als ik naar mijn berekening kijk dan zou ik 60watt te weinig uitkomen:
UxI=P
(3x230 V) x 16 A = P (VA)
690 V x 16 A = P (VA)
11.040 VA = P = Maximaal schijnbaar vermogen

is dit verwaarloosbaar of is er een zwaardere aardlekautomaat nodig?

EDIT: ik zie dat er een 10% speling inzit dus dat zou dus kunnen

[ Voor 8% gewijzigd door ricardo248 op 01-04-2021 22:12 ]

@ricardo248 Los van het feit dat je een automaat langdurig continu met 10% kan/mag overbelasten kun je je ook afvragen of het ooit gaat gebeuren dat je alle vier/vijf de pitten op standje turbo hebt staan. Enkel dan trek je dat vermogen, en dit is een scenario dat eigelijk nooit voor kan komen.

Behalve dat is onderstaande afbeelding de afschakelkarakterstiek van een automaat.

Stel; hypotetisch; je kookplaat zou 14 kW trekken (20.3A per fase, 27% overbelasting) Zelfs dan kun je dit nog zeker 3-10 minuten doen voordat de automaat afschakelt.

En als argument nummero 3; je kookplaat trekt max 11 kW; dat is [11kW / 3 / 230 =] 15.94 A. Een 16A automaat kan dat voor eeuwig aan en wordt niet overbelast. Dus zelfs als je alle pitten op standje turbo hebt staan de gehele dag/week/maand dan kom je niet over de 3x16A heen.

jordje schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:24:
[...]


Die specifieke meter ken ik niet maar die dingen zitten normaal potdicht. Je kan namelijk écht niet bij blank draad of aansluitingen komen zonder zegels te verbreken of de meter te slopen. Als het in het meterbord terecht is gekomen zal het ook niet veel kwaad kunnen, want daar loopt (als het goed is) alleen maar geïsoleerd draad doorheen.

Je kan natuurlijk wel achter het meterbord langs in de hoofdzekeringendoos komen. Daar is alles ongeïsoleerd

ricardo248 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 22:07:
ik heb een vraag over 11100watt inductie kookplaat zoals de ATAG HI9271M kan hierop een 3p aardlekautomaat op want als ik naar mijn berekening kijk dan zou ik 60watt te weinig uitkomen:
UxI=P
(3x230 V) x 16 A = P (VA)
690 V x 16 A = P (VA)
11.040 VA = P = Maximaal schijnbaar vermogen

is dit verwaarloosbaar of is er een zwaardere aardlekautomaat nodig?

EDIT: ik zie dat er een 10% speling inzit dus dat zou dus kunnen

Die 11 kW is de aansluitwaarde. Ga je nooit gelijktijdig halen. 3x16A aardlekautomaat is voldoende.

Ik wil mijn meterkast uitbreiden en wil daarbij een extra aardlekschakelaar plaatsen.
Nu zit er een ABB HAF372 2P 40A 0.03A aardlekschakelaar in mijn meterkast.
Als ik een extra aardlekschakelaar wil plaatsen, welke moet ik nu nemen?

ABB AARDLEKSCHAKELAAR 2-POLIG 40A 30MA (F202A) https://www.elektramat.nl...-pdp-specifications-title

of

ABB AARDLEKSCHAKELAAR 2-POLIG 40A 30MA https://www.elektramat.nl...-polig-40a-30ma-0903-751/

Ik zie geen verschil in specificaties, maar prijs is wel fors duurder.

PCMedic schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:09:
Ik wil mijn meterkast uitbreiden en wil daarbij een extra aardlekschakelaar plaatsen.
Nu zit er een ABB HAF372 2P 40A 0.03A aardlekschakelaar in mijn meterkast.
Als ik een extra aardlekschakelaar wil plaatsen, welke moet ik nu nemen?

ABB AARDLEKSCHAKELAAR 2-POLIG 40A 30MA (F202A) https://www.elektramat.nl...-pdp-specifications-title

of

ABB AARDLEKSCHAKELAAR 2-POLIG 40A 30MA https://www.elektramat.nl...-polig-40a-30ma-0903-751/

Ik zie geen verschil in specificaties, maar prijs is wel fors duurder.

de duurdere is voor een busboard systeem .

[ Voor 5% gewijzigd door Source90 op 02-04-2021 10:19 ]

Source90 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:18:
[...]
de duurdere is voor een busboard systeem .

Nee hoor, daarbij is geen verschil voor wat betreft de aardlekschakelaars.

De versie met zwarte hevel is specifiek voor de Nederlandse markt met Nederlandse opdruk "aardlekschakelaar" en "ABB-HAF". De versie met blauwe hevel is gewoon de normale, generieke versie, zonder die opdruk.

Gewoon de generieke (goedkopere) pakken, of je moet blauw lelijk vinden en liever een zwarte hevel hebben.

roelbouwman schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:31:
[...]


Nee hoor, daarbij is geen verschil voor wat betreft de aardlekschakelaars.

De versie met zwarte hevel is specifiek voor de Nederlandse markt met Nederlandse opdruk "aardlekschakelaar" en "ABB-HAF". De versie met blauwe hevel is gewoon de normale, generieke versie, zonder die opdruk.

Gewoon de generieke (goedkopere) pakken, of je moet blauw lelijk vinden en liever een zwarte hevel hebben.

ah kijk. Ik dacht dat Hafonorm de busboard serie was. Dus niet voor ALS?

roelbouwman schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:31:
[...]


Nee hoor, daarbij is geen verschil voor wat betreft de aardlekschakelaars.

De versie met zwarte hevel is specifiek voor de Nederlandse markt met Nederlandse opdruk "aardlekschakelaar" en "ABB-HAF". De versie met blauwe hevel is gewoon de normale, generieke versie, zonder die opdruk.

Gewoon de generieke (goedkopere) pakken, of je moet blauw lelijk vinden en liever een zwarte hevel hebben.

Thanks! Ik ga een bestelling plaatsen.

Jim423 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:29:
[...]


Je kan natuurlijk wel achter het meterbord langs in de hoofdzekeringendoos komen. Daar is alles ongeïsoleerd

Toch niet zonder een gaatje te boren? Anders zou je wel heel makkelijk de meter kunnen omzeilen.
@Knielen Misschien kun je m.b.v. zo'n goedkope endoscoop van Aliexpress (€ 5) de draad eruit vissen.

Martin7182 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 12:09:
[...]

Toch niet zonder een gaatje te boren? Anders zou je wel heel makkelijk de meter kunnen omzeilen.
@Knielen Misschien kun je m.b.v. zo'n goedkope endoscoop van Aliexpress (€ 5) de draad eruit vissen.

Dat is een goede tip, we hebben er zelfs 1 hier op het werk!

Genestealer schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:19:
Binnenkort heb ik een laadpaal nodig die ik op 3-fase aangesloten wil hebben. Mijn meterkast betreft nog 1-fase.

Ook ben ik nog van plan om zonnepanelen te laten plaatsen.

Nu ben ik benieuwd of mijn huidige meterkast aangepast kan worden voor 3-fase (en aansluiting zonnepanelen) of heb ik een heel nieuwe meterkast nodig?

[Afbeelding]

Ik wou iedereen hier even bedanken die gereageerd heeft op mijn post destijds. Inmiddels heb ik de meterkast laten vervangen en heb ik de IT hardware verplaatst naar een beter plek. Ik wou dit even met jullie delen.

[ Voor 35% gewijzigd door Genestealer op 02-04-2021 14:56 ]

Genestealer schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:53:
[...]


Ik wou iedereen hier even bedanken die gereageerd heeft op mijn post destijds. Inmiddels heb ik de meterkast laten vervangen en heb ik de IT hardware verplaatst naar een beter plek. Ik wou dit even met jullie delen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is dat nou gewoon een inbouwreservoir van een toilet in de trapkast? Bijzonder!

colvano schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 15:08:
[...]


Is dat nou gewoon een inbouwreservoir van een toilet in de trapkast? Bijzonder!

Klopt, trapkast welk te benaderen is vanuit de garage. Daar liggen ook mijn winter of zomerbanden. Dus het hoeft niet mooi te zijn

[ Voor 13% gewijzigd door Genestealer op 02-04-2021 15:11 ]

Ik heb een vraagje en ik dacht ik stel deze hier even in plaats van een nieuw topic aan te maken.
Op het moment ben ik bezig met orienteren op zonnenpanelen, vanwege het vermogen gaat dit 3 fase
moeten worden. Tijdens een verbouwing heb ik de toenmalige aannemer gevraagd om 2 (loze) leidingen naar zolder
te trekken voor data. Dit is toen niet goed overgekomen en hij heeft 2 (flex) leidingen van de meterkast naar
zolder gemaakt met elektra draden (2x fase, nul en aarde) in totaal dus 6 draden van 2.5 mm2.
Hier had ik toen helemaal niks aan. Draden zaten vast en heb data op een andere manier aangelegd, deze liggen
nu dus los.

Nu is mijn middelbare school elektrotechniek opleiding alweer een tijdje terug
maar volgens mij is 3fase:
1x aarde
1x nul
3x fase
5 draden in totaal...

Jullie raden het al, het lijkt mij handig om deze draden te gaan gebruiken voor zonnenpanelen maar mag dit?
Echter de kleurcodering klopt natuurlijk niet...

Kan ik hier nog wat mee (laten) doen of wordt het nieuwe draden trekken? Ohja degene in de flexpijpen
zitten muurvast.

Genestealer schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 15:10:
[...]


Klopt, trapkast welk te benaderen is vanuit de garage. Daar liggen ook mijn winter of zomerbanden. Dus het hoeft niet mooi te zijn

Nu maar hopen dat er geen electriciteit naar beneden lekt je inbouwreservoir in

Of een data lek wat je zo kan wegspoelen

Martin7182 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 12:09:
[...]

Toch niet zonder een gaatje te boren? Anders zou je wel heel makkelijk de meter kunnen omzeilen.
@Knielen Misschien kun je m.b.v. zo'n goedkope endoscoop van Aliexpress (€ 5) de draad eruit vissen.

Is gewoon open. Zie onderstaande afbeelding.
Bij de nieuwste meterborden is de bovenkant (dus waar de groepenkast tegenaan zit) wel dicht maar aangezien er hier iets in is gevallen is het een oud model denk ik.

Vraag: op m'n Eaton groepenkast zit zo'n buisinvoerstuk. Nu komen er bij mij van boven geen buizen meer, maar ik heb 1) open gaten en 2) dichte gaten waar ook van alles in valt.

Stuk tape eroverheen is natuurlijk een oplossing, maar ik vroeg mij af of er ook officiële "gatenvullers" voor bestaan

Zwartoog schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 10:04:
Vraag: op m'n Eaton groepenkast zit zo'n buisinvoerstuk. Nu komen er bij mij van boven geen buizen meer, maar ik heb 1) open gaten en 2) dichte gaten waar ook van alles in valt.

Stuk tape eroverheen is natuurlijk een oplossing, maar ik vroeg mij af of er ook officiële "gatenvullers" voor bestaan

[Afbeelding]

Geeft het daar niet gewoon een afdichtstuk voor?

Google this:
Eaton afdichtstuk doorvoer meterbord (1965951)

JohanSavelkoul schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 12:32:
[...]


Geeft het daar niet gewoon een afdichtstuk voor?

Google this:
Eaton afdichtstuk doorvoer meterbord (1965951)

Dank je, die had ik al gevonden! Dit zijn inschuifstukken voor een meterbord, die passen niet bovenop de groepenkast...

Die gaatjes afdichten met passende blindplaatjes lijkt me een klusje van minder dan een uur voor een 3dprinter.

Dat is ook nog een leuk idee Heb alleen geen 3D printer.

Zwartoog schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 10:04:
Vraag: op m'n Eaton groepenkast zit zo'n buisinvoerstuk. Nu komen er bij mij van boven geen buizen meer, maar ik heb 1) open gaten en 2) dichte gaten waar ook van alles in valt.

Stuk tape eroverheen is natuurlijk een oplossing, maar ik vroeg mij af of er ook officiële "gatenvullers" voor bestaan

[Afbeelding]

https://www.elektroshop.n...-buis-rood-attema-nl.html

We zijn in onze jaren 30-woning bezig met de zolder. We maken er 2 kamers van en hebben hiervoor de wanden geplaatst en zijn nu met de elektra bezig.



In de groepenkast gaan we een aparte groep voor de zolder maken. Hiervoor ligt alles verder al klaar. Ik dacht slim te zijn en nog een extra leiding naar zolder te leggen met nog eens 3x 2,5mm2 installatiedraad voor eventuele toekomstige zonnepanelen. Achteraf dacht ik pas na of er voor zonnepanelen andere eisen aan elektra worden gesteld.... Ik kan overal nog steeds gemakkelijk bij komen, dus ik leg de vraag hier nog maar even voor:

Situatie:
- 3 fase Eaton groepenkast, eerder dit jaar geplaatst.
- 3x25A aansluiting
- Toekomstige zonnepanelen: theoretisch vermogen van 2700- 3600 wp. Eerder een offerte voor 2790wp ontvangen, maar er is ruimte voor meer panelen (alles gericht op het zuiden).

- Lengte draad groepenkast -> evt omvormer op zolder: 17 meter.

O.b.v. de wp volstaat een 16A groep. Welke bedrading zou ideaal zijn? Volstaat 2,5mm installatiedraad door een elektrabuis (3x bruin, 1x blauw en geel), of doe ik er verstandiger om een ymvk-draad 5x 2,5- / 4mm2 te trekken?

In het geval van een YMVK-draad: kan ik deze los in het plafond zonder elektrabuis verwerken? Ik heb lastig kunnen vinden hoe het zit met warmte van de bekabeling onder constante belasting. De informatie die ik wel kon vinden ging met name over een ymvk die door de spouwmuur of onder de vloer door naar de groepenkast werd geleid. Beide zou voor mij omslachtig zijn,

Huidige groepenkast:

MadDog11 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 15:17:
[...]


https://www.elektroshop.n...-buis-rood-attema-nl.html

Het winnende antwoord

Dank je wel!

MadDog11 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 15:17:
[...]
https://www.elektroshop.n...-buis-rood-attema-nl.html

Die past ín een 19mm buis, dus dicht een gat niet af waar een 19mm buis in past.
En hij past óver een 16mm buis, dus past niet in een 16mm gat

Zwartoog schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 17:12:
[...]

Het winnende antwoord

Dank je wel!

Dus nu ga je er 20 bestellen....( Minimum aantal)
Stukje zwarte tape lijkt me sneller en net zo efficient.

StephanO1990 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 15:43:
...
Situatie:
- 3 fase Eaton groepenkast, eerder dit jaar geplaatst.
- 3x25A aansluiting
- Toekomstige zonnepanelen: theoretisch vermogen van 2700- 3600 wp. Eerder een offerte voor 2790wp ontvangen, maar er is ruimte voor meer panelen (alles gericht op het zuiden).

- Lengte draad groepenkast -> evt omvormer op zolder: 17 meter.

O.b.v. de wp volstaat een 16A groep. Welke bedrading zou ideaal zijn? Volstaat 2,5mm installatiedraad door een elektrabuis (3x bruin, 1x blauw en geel), of doe ik er verstandiger om een ymvk-draad 5x 2,5- / 4mm te trekken?

2,5mm is voldoende. Echter kan het afhankelijk van de afstand wel lonen om naar 4mm te gaan om leidingverliezen te verminderen. Weet je trouwens zeker dat je voor die ~3000wp waar je over spreekt een 3-fase omvormer gaat plaatsen en niet gewoon 1-fase?

In het geval van een YMVK-draad: kan ik deze los in het plafond zonder elektrabuis verwerken? Ik heb lastig kunnen vinden hoe het zit met warmte van de bekabeling onder constante belasting. De informatie die ik wel kon vinden ging met name over een ymvk die door de spouwmuur of onder de vloer door naar de groepenkast werd geleid. Beide zou voor mij omslachtig zijn,

Dat mag. Het is wel een ramp als je het ooit moet vervangen. Je zou ook nog voorbedrade buis kunnen overwegen. Die zijn ook in 3x4mm en 5x4mm verkrijgbaar.

Of je doet gewoon alvast 5x6mm, dan kan je eventueel later nog een onderverdeler plaatsen op zolder voor de warmtepomp, airco's, laadpaal

jordje schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 18:16:
[...]


2,5mm is voldoende. Echter kan het afhankelijk van de afstand wel lonen om naar 4mm te gaan om leidingverliezen te verminderen. Weet je trouwens zeker dat je voor die ~3000wp waar je over spreekt een 3-fase omvormer gaat plaatsen en niet gewoon 1-fase?


[...]

@StephanO1990 moet wel een hoge
DC-spanning hebben om efficiënt om te vormen naar 3 fasen.

jordje schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 18:16:
Of je doet gewoon alvast 5x6mm, dan kan je eventueel later nog een onderverdeler plaatsen op zolder voor de warmtepomp, airco's, laadpaal

Ik parkeer mijn auto idd ook altijd op zolder.

Zwartoog schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 17:12:
[...]

Het winnende antwoord

Dank je wel!

Als je dit wil dan zou ik die van abb kopen.

https://elektro-kopen.nl/...an1_ZcHVI7YRoC3dEQAvD_BwE

@jordje, @timovd: bedankt voor de antwoorden!

Ik leg dan nog even een 3x4mm2 ymvk kabel aan. Zo worden eventuele leidingverliezen geminimaliseerd. Wat betreft de omvormer: het meest logische is om een 1 fase omvormer aan te sluiten. Ik kom toch niet ruimschoots >3800wp/ 16 panelen.

Xander schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 18:40:
[...]


Ik parkeer mijn auto idd ook altijd op zolder.

Vandaar ook de Maar het mag ook een inductieplaat worden hoor

petermdevries schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 12:36:
[...]


Tja, beetje raar omschreven op de website, maar volgens mij kun je deze er dan op monteren.

[Afbeelding] nog een plaatje van montage. Maar lijkt een beetje alsof er dan een gewone flexkabel/buis in moet.

Is dit ondertussen gelukt? Hoe heb je de kabels waterdicht aan kunnen sluiten op de inbouwdozen? Ik wil zelf een soortgelijk iets gaan realiseren. Ben benieuwd naar het resultaat.

Jim423 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:15:
[...]


Is gewoon open. Zie onderstaande afbeelding.
Bij de nieuwste meterborden is de bovenkant (dus waar de groepenkast tegenaan zit) wel dicht maar aangezien er hier iets in is gevallen is het een oud model denk ik.

[Afbeelding]

Beweer je hier nou dat je zomaar bij de fase voor de meter kunt komen? Mijn idee was dat dat niet kan; het zegel zit er niet voor niets omdat dat de enige toegang zou moeten bieden. Ergo, een stukje blanke draad zou geen sluiting moeten kunnen maken. Ik kan ernaast zitten, maar dan deugt de aanleg niet. We hebben het hier toch wel over genormeerde spullen & montage?

Aanleg deugt prima, ik zou niet weten waarom dit niet aan een normering zou voldoen, het is allemaal aanraakveilig (zie foto). Dat is gewoon een standaard meterbord. Alleen de meterborden van 5 jaar en jonger zijn dicht. Maar dicht aan de bovenkant dan dus. Er zit een schotje van ongeveer 15cm breed welke je uit de hoofdstoppenkast moet trekken en hier sluit dan het meterbord op aan. Dus je hebt een opening van 15x4cm waar de draden doorheen komen.
Je zou inderdaad met een ader bij de hoofdstoppen kunnen komen maar je kan niets vastschroeven natuurlijk. Dus echt stroom aftappen wordt een lastig verhaal.

Theo schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 12:09:
[...]


3x4mm² geeft mij net te veel verlies met zo'n 65 kWh per jaar; de kabelverliezen wil onder de 1% houden. Ook is de max spanningsval over de kabel bij zonnig weer zo'n 7 volt en het kabelverlies en dan zo'n 140 watt wat ik net teveel vind. Ook is de kabel 12 mm in diameter waarmee deze dikker is dan de 5x2.5 mm² ymvk kabel en daarmee lastig/niet in de pvc pijp past.

De keuze is dus vooral tussen de 5x2.5 mm² ymvk kabel die door de pvc pijp kan of voor een dikkere kabel die dan mogelijk door de CV pijp moet. En dan is een 3x6mm² kabel de max die past qua dikte.

Edit: kleine aanvulling. Uiteraard heb ik een Excel sheet gemaakt waarin de totale kosten van de kabel staan. Dit is niet alleen de kosten van de aanschaf, maar ook de kosten die er zijn van energieverlies in de kabel. Met een 30 meter lange kabel en een 5 kW enkelfase omvormer kom ik bij onderstaande grafiek uit voor de totale kosten per jaar (euro's versus jaren).
Voor de energieopwekking ben ik uitgegaan van een profiel:
- 300 uren per jaar wekken de panelen 90% van hun Wp op.
- 900 uren per jaar wekken ze 50% Wp op
- 1800 uren per jaar wekken ze 15% op.
Samen is dit 4950 Wp.

[Afbeelding]
Jaren horizontaal, totale kabelkosten (aanschaf en kabelverliezen) in euro's verticaal voor 1.5mm² to 16mm² voor een 30 meter kabel tussen meterkast en 5000 Wp enkelfase omvormer.

De kosten van een 5mm² en 6mm² kabel ontlopen elkaar niet veel en zijn beide een goede keuze. 4mm² is op lange termijn duurder, en 16mm² is ietwat overkil. En ook hierbij geldt; goedkoop is uiteindelijk duurkoop. Technisch gezien mag een 5kW omvormer met 2x1.5mm² worden aangesloten (waarom iemand dat ooit zou doen is een tweede) , maar die kabel is in 20 jaren ruim tweemaal zo duur als een 3x16mm²

Maar gezien 5mm² (of eigelijk 5x 2.5 mm²) en 3x6mm² elkaar bijna niet ontlopen neig ik voor een 5x2.5mm² kabel te gaan omdat deze makkelijker te plaatsen is daar deze door een bestaande lege 16mm pijp valt te leggen. Vandaar ook de vraag: mag dat? Mogen in een5x2.5mm² xmvk kabel twee aders parallel worden gezet? Mag een xmvk kabel in een droge kruipkelder worden gelegd?

Interessante grafiek. Je zit wel een factor 3 hoger dan SMA Sunny Design. Die kwam ooit uit op onderstaande.

Verliezen volgens SMA Sunny Design met 2×9×245 Wp (4410Wp) op een SB3600-21TL omvormer. Bij 10 meter AC kabel is het verschil tussen 4mm2 en 2,5mm2 zo’n 3,6 kWh per jaar. Aan de DC zijde is het verschil tussen 4mm2 en 6mm2 bij de twee stringen met elke 10 meter afstand (40 meter kabel) zo'n 1,4 kWh per jaar. Verliezen moeten gezien worden in relatie met de totale opbrengst, deze is circa 3970 kWh per jaar. Het gebruik van de 'dikkere' kabels zorgt dus voor zo'n 0,1% meer jaaropbrengst per jaar.

10 meter is 3,6 kWh meer verlies tussen 2,5mm2 en 4mm2. 30 meter is dan 10,8 kWh per jaar. Jij zit op 30 kWh als ik de grafiek terugreken. Correct me if wrong.

Deze grafiek van SMA komt aardig overeen met wat we op Tweakers ooit gemeten hebben:
https://tweakers.net/i/Cl...Wo39LoIl.png?f=user_large
Je zou daar het aantal uren × kW uit kunnen halen.

[Edit]
Zie ook:
antonboonstra in "PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting"

Dre schreef op zondag 4 april 2021 @ 12:41:
[...]


Interessante grafiek. Je zit wel een factor 3 hoger dan SMA Sunny Design. Die kwam ooit uit op onderstaande.


[...]


10 meter is 3,6 kWh meer verlies tussen 2,5mm2 en 4mm2. 30 meter is dan 10,8 kWh per jaar. Jij zit op 30 kWh als ik de grafiek terugreken. Correct me if wrong.

Deze grafiek van SMA komt aardig overeen met wat we op Tweakers ooit gemeten hebben:
https://tweakers.net/i/Cl...Wo39LoIl.png?f=user_large
Je zou daar het aantal uren × kW uit kunnen halen.

[Edit]
Zie ook:
antonboonstra in "PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting"

Ik maak ook gebruik van geen tien maar van dertig meter aan kabel. Dus daardoor ook de driemaal zo hoger kabelverlies als dat SMA zelf aangeeft

Kabelverliezen in kWh per jaar heb ik berekend als volgt:
[meter aan kabel tussen omvormer en meterkast x2] * (16.8 /[ doorsnede in mm]) * (Wp/(240*2.2) )² * 0.0022.

De (16.8 /[ doorsnede in mm]) is de weerstand van het koperdraad per meter per ader.
Een omvormer genereert ongeveer 1000*Wp per jaar aan vermogen, maar doet niet 1000 uur op vol vermogen. Voor het vermogen per jaar maakt het niet uit of deze een factor X meer uren nodig heeft, en dus een factor X lager vermogen levert (bijv 2000 uren op 0.5WP of 10.000 uren op 0.1Wp), maar voor de belasting van de kabel wel gezien deze kwadratisch is aan de stroom.
Ik gebruik een factor 2.2. Dus 2200 uur per jaar een Wp/2.2 aan opwek. Hierdoor is de stroom die ik in mijn wiskundig model gebruik dus (Wp/(240*2.2) )²
Vervolgens moet het vermenigvuldigd worden met dezelde factor 2.2, en om van Wh naar kWh te gaan moet het door 1000 worden gedeeld. Ofwel, x0.0022.

Met een 30 meter kabel die 4 mm aan oppervlakte is in een 5000Wp setup zit je dan op:
30x2 * 4.2 * 9.47² * 0.0022 = 49.7 kWh per jaar.

In jouw voorbeeld gaan ze uit van een oost-west opstelling (anders kun je geen 4410Wp op een 3600W omvormer plaatsen) waardoor de stroom, en het verlies dus lager is dan met een gewone 4410Wp setup. Hierbij was het verschil in kabelverlies tussen een 4 en 2.5mm kabel dan als volgt geweest:
10X2 *( [16.8/4] - [16.8/2.5] ) * 8.35² * 0.0022 = 7.7 kWh

Maar doordat de stroom in een oost/west opstelling lager is, maar daardoor langer aanwezig is, en de stroom kwadratisch het verlies bepaald is het verschil dus kleiner dan die 7.7 kWh.

Jim423 schreef op zondag 4 april 2021 @ 12:10:
Aanleg deugt prima, ik zou niet weten waarom dit niet aan een normering zou voldoen, het is allemaal aanraakveilig (zie foto). Dat is gewoon een standaard meterbord. Alleen de meterborden van 5 jaar en jonger zijn dicht. Maar dicht aan de bovenkant dan dus. Er zit een schotje van ongeveer 15cm breed welke je uit de hoofdstoppenkast moet trekken en hier sluit dan het meterbord op aan. Dus je hebt een opening van 15x4cm waar de draden doorheen komen.
Je zou inderdaad met een ader bij de hoofdstoppen kunnen komen maar je kan niets vastschroeven natuurlijk. Dus echt stroom aftappen wordt een lastig verhaal.

Opmerkelijk, bedankt voor de toelichting. Via een opening van 4 cm zou ik prima iets onder een bocht en op afstand kunnen vastschroeven. Niet met een gecertificeerde schroevendraaier ;-) De bedenkers van de norm lijken niet te beseffen dat kwaadwillenden inventief kunnen zijn.

We zijn bezig om iets meer energiebewust bezig te zijn dus wil graag een paar aanpassingen doen om alles goed te kunnen meten, graag jullie feedback of dit kan/mag/slim of dom is

Vraag 1:
Vanuit de meterkast lopen 2 groepen naar de schuur:
- 3 fase groep voor zwembad warmtepomp
- enkel fase voor alle andere stopcontacten

Op de enkel fase groep zit de pomp en elektrolyse voor het zwembad, dit wil ik graag op dezelfde groep als de warmtepomp, op deze manier kan ik in de winter middels 1 schakelaar het hele zwembad afschakelen en in de zomer met 1x een 3 fase meter het stroomverbruik meten.

Kan ik vanuit de centraaldoos waar de 3 fase groep binnenkomt ook 2x een 230V WCD aansluiten waar ik vervolgens de pomp en elektrolyse op aansluit?



Vraag 2:
Ik heb een NIBE F2040 Warmtepomp, ik dacht dat deze 3 fase was maar nadat ik een 3 fase meter er tussen had gezet bleek maar 1 fase belast te worden. Navraag leerde inderdaad dat het om een enkelfase warmtepomp gaat (grrrrr....)
Nu wil ik deze "dure" 3 fase meter vervangen door een enkelfase meter. Kan ik deze gewoon op de 3 fase groep laten zitten en dan dus op 1 fase de enkel fase meter aansluiten om de stroom te meten? Of moet ik de kabel verleggen naar het enkelfase gedeelte van de groepenkast en daar op een C25 automaat zetten? Wat zijn de nadelen/gevaren van de huidige oplossing?

PS. de warmtepomp staat nu in de software geknepen op 16A omdat anders de Fase automaat er uitklapt als op hetzelfde moment de vaatwasser en wasmachine aangaan.

jordje schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 18:16:
[...]
2,5mm is voldoende.
[...]
Dat mag. Het is wel een ramp als je het ooit moet vervangen. Je zou ook nog voorbedrade buis kunnen overwegen. Die zijn ook in 3x4mm en 5x4mm verkrijgbaar.

Niet zo zeer inhoudelijk, maar wel een puntje dat in dit forum opvallend vaak voorkomt. Is het nou echt zo moeilijk om duidelijk aan te geven wat je echt bedoelt? In dit geval dus 2,5mm² resp. 4mm² wat bekend mag zijn heel wat anders is dan 2,5mm en 4mm.

Toegegeven, een goede verstaander begrijpt wat er wordt bedoeld, maar het lijkt alleen een beetje knullig, die 4mm zou namelijk wel erg dik zijn met een doorsnede van ruim 12,5mm².

martgom schreef op zondag 4 april 2021 @ 15:55:
PS. de warmtepomp staat nu in de software geknepen op 16A omdat anders de Fase automaat er uitklapt als op hetzelfde moment de vaatwasser en wasmachine aangaan.

Het is geen antwoord op je vraag, maar als ik jou was zou ik eerst eens naar de verdeling over de fasen kijken. Sowieso is een enkel-fase WP voor een all-electric huis op een 3x25(?)A hoofdaansluiting al een slecht idee, maar om dan op dezelfde fase ook nog andere verbruikers met hoge stromen over wat langere tijd (vaatwasser en wasmachine) aan te sluiten lijkt niet bijzonder verstandig.
Daar heeft je installateur niet zo goed over nagedacht.
En dat blijkt ook wel. Kun je niet ipv de WP te knijpen de vaatwasser of WM naar een andere fase verzetten?

Over je fasemeting: Ja, die kun je gewoon alleen tussen de fase zetten die je wilt meten. Is het trouwens niet zo dat je Nibe de andere fase(n) gebruikt voor een elektrisch verwarmingselement?

En waarom gebruik je voor PV en WP geen aardlekautomaten? Dat is goedkoper en de helft compacter dan bovenstaande constructie, en scheelt bovendien bedradingswerk. Vreemde keuze...

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 04-04-2021 16:58 ]

Andrehj schreef op zondag 4 april 2021 @ 16:53:
[...]

Het is geen antwoord op je vraag, maar als ik jou was zou ik eerst eens naar de verdeling over de fasen kijken. Sowieso is een enkel-fase WP voor een all-electric huis op een 3x25(?)A hoofdaansluiting al een slecht idee, maar om dan op dezelfde fase ook nog andere verbruikers met hoge stromen over wat langere tijd (vaatwasser en wasmachine) aan te sluiten lijkt niet bijzonder verstandig.
Daar heeft je installateur niet zo goed over nagedacht.
En dat blijkt ook wel. Kun je niet ipv de WP te knijpen de vaatwasser of WM naar een andere fase verzetten?

Sinds vorige week heb ik eindelijk een slimme meter die ook uit te lezen is Dus nu zie ik ook het verbruik per fase en ga ik wat groepen verwisselen. Bij de meeste automaten zit wel wat extra ruimte dus moet mogelijk zijn. Ik probeer de warmtepomp op een aparte fase te zetten en wat klein verbruikers erbij. Helaas is het te duur nu (wellicht ook onmogelijk) om de WP te vervangen voor een 3 Fase versie.

Over je fasemeting: Ja, die kun je gewoon alleen tussen de fase zetten die je wilt meten. Is het trouwens niet zo dat je Nibe de andere fase(n) gebruikt voor een elektrisch verwarmingselement?

Nee dat dacht ik eerst ook, maar de andere fases doen echt helemaal niets. Onlangs tijdens onderhoud nagevraagd en scheen echt een enkelfase model te zijn.

En waarom gebruik je voor PV en WP geen aardlekautomaten? Dat is goedkoper en de helft compacter dan bovenstaande constructie, en scheelt bovendien bedradingswerk. Vreemde keuze...

Van de vorige bewoner begrepen dat de automaten er al zaten toen hij het kocht (10 jaar geleden), dus dit was de makkelijkste optie voor de installateur om de PV en WP aan te sluiten. Heb de schakelaars op Marktplaats gezet en als het nog wat oplevert ga ik het allemaal vervangen voor aardlekautomaten.

martgom schreef op zondag 4 april 2021 @ 15:55:

[...]



[...]

Heb je een labelprinter in huis? Overweeg dan om binnenkort het een en ander eens te voorzien van de nodige markeringen. Een watervaste stift werkt trouwens ook.

Ik begrijp werkelijk niets van wat ik allemaal in deze foto zie. Een kabel die weer terug gaat naar een lasdoos waar de aanvoer reeds vandaan komt. Als je de mogelijkheid wilt hebben om een apparaat te isoleren dan kun je een werkschakelaar overwegen.

[ Voor 10% gewijzigd door FrankHe op 04-04-2021 17:33 ]