Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Soepvlieg]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:47:
[...]
Ik zou eerder kiezen voor een enkele 5x4mm2 kabel van de meterkast naar achter en dan een verdeler in de schuur die dat verder uitsplitst naar de zonnepanelen/krachtgroep/tuinverlichting etc.

Ik was ook zo iets van plan, maar ben daar van terug gekomen: je komt in de knel met je selectiviteit (25A hoofdzekering, 16A om de kabel te beveiligen, dan zit je in je onderverdeelkast met 10A (of zelfs 6A als je vasthoudt aan twee stappen terug). Bovendien: een verdeler in de schuur kost al gauw meer geld dan een extra kabel vanuit de meterkast.

[Pizzalucht]

Naalroc schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:19:
Betekent deze tekening dat de totale dikte van de plaat echt 65mm is, zo ja, dan gaat de lade vastlopen.

Maar anders zou ik daar niet zo zwaar aan tillen, en als je dat wel doet, dan kan er toch 4 mm van de achterkant van de lade af?
Wel gek waar die lucht naar toe moet, want er staat nergens dat en een doorlaat naar buiten moet zijn, bv aan de voorkant van de lade.
Of

Zal alsnog even hier reageren. De totale dikte van de plaat is 51mm. Dus dat past (ruimte is 61mm). Ze vragen waarschijnlijk om die 65mm om te zorgen dat er iets van luchtcirculatie mogelijk is. Vraag is alleen of die missende 4mm nou zo'n probleem gaat zijn.

[habbekrats]

Soepvlieg schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:21:
[...]


Ik was ook zo iets van plan, maar ben daar van terug gekomen: je komt in de knel met je selectiviteit (25A hoofdzekering, 16A om de kabel te beveiligen, dan zit je in je onderverdeelkast met 10A (of zelfs 6A als je vasthoudt aan twee stappen terug). Bovendien: een verdeler in de schuur kost al gauw meer geld dan een extra kabel vanuit de meterkast.

Selectiviteit naar een onderverdeler is helemaal geen eis, en je installatie word er niet (on)veiliger van.

[Aapie]

habbekrats schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:47:
[...]

Selectiviteit naar een onderverdeler is helemaal geen eis, en je installatie word er niet (on)veiliger van.

Wat je vaak nog wel ziet achter een 3x25 is:

Hoofdkast: Aardlekschakelaar 300mA Selectief .. tragere C20 automaat naar de onderverdeelkast en in de onderverdeelkast aardlekschakelaar 30mA met B16 automaten.

[Blihi]

timovd schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 19:56:
@bottom line solarkabel.
Vaak 4mm², + en - in gescheiden buisjes.

Juist bij zonnepanelen (DC spanning) zou ik voor dikkere kabels kiezen. Ik heb alles in 6 mm2 uitgevoerd in het DC circuit. Volgens de rekentool van Solis (fabrikant van mijn omvormer) werd het verlies met 4 mm2 koper anders te hoog,

+ en - inderdaad scheiden. Bij meerdere strings mogen de - kabels bij elkaar.

[Blihi]

Soepvlieg schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:21:
[...]


Ik was ook zo iets van plan, maar ben daar van terug gekomen: je komt in de knel met je selectiviteit (25A hoofdzekering, 16A om de kabel te beveiligen, dan zit je in je onderverdeelkast met 10A (of zelfs 6A als je vasthoudt aan twee stappen terug). Bovendien: een verdeler in de schuur kost al gauw meer geld dan een extra kabel vanuit de meterkast.

Ik heb de meterkast 3x25A hoofdzekering, dan een 3x20A, 300 mA aardlekautomaat naar een verdeler. In de verdeler zitten twee groepen van 16A (zonder extra aardlek) waar de PV verdelers op zitten.

Selectieviteit heb je alleen mee te maken als er een apparaat of stopcontact achter hangt. Je kunt prima van 3x25A naar 3x20A aardlekautomaat en dan in de schuur een kast die dit onderverdeeld naar 3x16A @ 30mA voor je krachtgroep en individuele 16A@300 mA voor je PV panelen.

Qua kosten denk ik niet dat het veel uitmaakt. Je moet sowieso al die componenten hebben en waarschijnlijk dus ook een extra kast in je meterkast (of heb je daar zoveel vrije ruimte?)

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 25-03-2021 07:47 ]

[ThinkPad]

E30325 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 14:09:
[...]
Ik had gevraagd om een Eaton of Hager kast maar Eaton Emat is volgens mij niet hetzelfde ...
[...]

Dan heb je een mooie kast (Eaton) met el-cheapo spul (Emat) erin Zou niet mijn voorkeur hebben.
Alsof je een BMW koopt waar dan een 1.0 Dacia motorblok in ligt

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 25-03-2021 08:59 ]

[Source90]

Blihi schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 07:39:
[...]


Juist bij zonnepanelen (DC spanning) zou ik voor dikkere kabels kiezen. Ik heb alles in 6 mm2 uitgevoerd in het DC circuit. Volgens de rekentool van Solis (fabrikant van mijn omvormer) werd het verlies met 4 mm2 koper anders te hoog,

+ en - inderdaad scheiden. Bij meerdere strings mogen de - kabels bij elkaar.

Dat is van de omvormer naar de meterkast, van de zonnepanelen naar de omvormer, of beide op 6mm?

Heb nu enkele offertes gekregen voor zonnepanelen en specifiek doorgevraagd naar alle typenummers/componenten en zie dat ze bijna allemaal standaard 2,5mm²

Wat is over het algemeen de mooiste manier om de PV kabels van het dak naar de meterkast te krijgen? Ik zie wel loze ruimtes naast de meterkast en de trap, echter niet constituent op dezelfde plaats over alle verdiepingen. Altijd een lelijke kabelgoot buitenom, of?
Ligt vanuit de bouw een enkele 19mm loze leiding voor zonnepanelen in eigen beheer, echter gaat daar geen 5x4mm plus huls, laat staan 5x6 doorheen..

[ Voor 7% gewijzigd door Source90 op 25-03-2021 08:58 ]

[EiT]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:47:
[...]

Als je die kabels in een mantelbuis legt, waarom datn YMVK-as kabel? Kun je dan niet beter kiezen voor een gewone YMVK kabel? De as is voor directe plaatsing in de grond zonder mantelbuis. En ja, je mag meerdere YMVK kabels in een mantelbuis stoppen.

6mm2 naar de zonnepanelen is vrij fors Verwacht je echt een omvormer van meer dan 32A op 3-fase te hebben?

Ik zou eerder kiezen voor een enkele 5x4mm2 kabel van de meterkast naar achter en dan een verdeler in de schuur die dat verder uitsplitst naar de zonnepanelen/krachtgroep/tuinverlichting etc.

Als je tuinverlichting ook vanuit de meterkast geschakeld moet kunnen worden kun je voor de zekerheid een 2x1.5 mm2 YMVK kabel meetrekken die je later kunt gebruiken om een relais te schakelen (in de meterkast of in de schuur).

Bedankt voor het meedenken.

De 4 en 6mm YMVK-as kan ik voor niets krijgen
Reden om wat dikkere te nemen: het is de enige plek waar ik panelen kan leggen. Op het dak van ons huis kan ik hooguit 8 panelen kwijt (liggen er al 4) en de opbrengst is al 30% lager ivm locatie.

In de toekomst zal ik elektrisch moeten gaan rijden (+ auto vrouw) en ons huidig stroomverbruik is jaarlijks al +/- 7000kWh.
Dus ik wil het dak van de veranda vol leggen met zo veel mogelijk WP en zelfs mogelijk weer vervangen voor nog zwaardere na x jaar. Dan leg ik liever nu een iets dikkere kabel dan later er een proberen bij te krijgen.

[colvano]

colvano schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 19:56:
Ik ben aan het puzzelen gegaan met de feedback en tot het volgende gekomen:
[Afbeelding]

@Asteroid9 Ik heb zoveel mogelijk van je feedback proberen te verwerken. Volgens mij is het nu een logischere indeling geworden.

@timovd Goede tip voor de verdeling van de ALS. Ik heb met kleuren een mogelijk verdeling aangegeven, lijkt dat ergens op?

Totaal komt het dan neer op:
[Afbeelding]

Vandaag even aan het slopen geweest waardoor ik een beter foto kon maken van de meterkast. Ik heb de netbeheerder het verzoek gedaan om naar 3-fase over te gaan en om de aansluiting te moderniseren. Het is jammer dat de gasmeter niet onder de elektra zit waardoor een mooie kast eromheen maken lastig gaat worden.
[Afbeelding]

Even een update van mijn eerdere post, de nieuwe groepenkast hangt! Een mooie eerste stap in de verbouwing.

• HAGER Groepenkast 440x475 (BxH) 3 Fase
• Installatieautomaat 1P+N: 12 x 16A 1P+N B-kar
• Aardlekschakelaar 2P: 3 x 40A 30mA 2P
• Hoofdschakelaar 4P: 1 - 40A 4P
• Aardlekautomaat 1P+N: 2 x 16A 30mA 1P+N B-kar
• Aardlekautomaat 3P+N: 16A 30mA 3P+N B-kar 400V
• Dinrail WCD: 1 met aarde

[Blihi]

Source90 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:56:
[...]
Dat is van de omvormer naar de meterkast, van de zonnepanelen naar de omvormer, of beide op 6mm?

Van de panelen naar de omvormer is 6mm2. Bij DC heb je veel meer verliezen en is het echt belangrijk om dikkere kabels te gebruiken. Van de omvormer naar de meterkast kan gewoon 2,5 mm2 zijn (tot 20A). Dat zijn meestal ook geen enorme afstanden.

Heb nu enkele offertes gekregen voor zonnepanelen en specifiek doorgevraagd naar alle typenummers/componenten en zie dat ze bijna allemaal standaard 2,5mm²

Wat is over het algemeen de mooiste manier om de PV kabels van het dak naar de meterkast te krijgen? Ik zie wel loze ruimtes naast de meterkast en de trap, echter niet constituent op dezelfde plaats over alle verdiepingen. Altijd een lelijke kabelgoot buitenom, of?
Ligt vanuit de bouw een enkele 19mm loze leiding voor zonnepanelen in eigen beheer, echter gaat daar geen 5x4mm plus huls, laat staan 5x6 doorheen..

DC kabels moet je zo kort mogelijk houden. Van de meterkast naar de omvormer kan dus gewoon 2,5 mm2 zijn.

[Blihi]

colvano schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:03:
[...]


Even een update van mijn eerdere post, de nieuwe groepenkast hangt! Een mooie eerste stap in de verbouwing.

[Afbeelding]

• HAGER Groepenkast 440x475 (BxH) 3 Fase
• Installatieautomaat 1P+N: 12 x 16A 1P+N B-kar
• Aardlekschakelaar 2P: 3 x 40A 30mA 2P
• Hoofdschakelaar 4P: 1 - 40A 4P
• Aardlekautomaat 1P+N: 2 x 16A 30mA 1P+N B-kar
• Aardlekautomaat 3P+N: 16A 30mA 3P+N B-kar 400V
• Dinrail WCD: 1 met aarde

Waarom hangt dat ding naast de gasmeter? Dat hoort niet.

[colvano]

Blihi schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:14:
[...]


Waarom hangt dat ding naast de gasmeter? Dat hoort niet.

Oud huis, er horen wel meer dingen niet Maar de gasmeter gaat of compleet weg, of wordt naar onder verplaatst.

[Ethirty]

Blihi schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:11:
[...]


DC kabels moet je zo kort mogelijk houden. Van de meterkast naar de omvormer kan dus gewoon 2,5 mm2 zijn.

Laatst nog berekeningen zitten bekijken waarbij het niet zo zwart/wit is.

Of je de omvormer bij de panelen hangt of bij de meterkast is vooral afhankelijk van de verliezen in de bekabeling. En soms zijn die met DC lager dan met AC.

[Blihi]

Ethirty schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 10:24:
[...]

Laatst nog berekeningen zitten bekijken waarbij het niet zo zwart/wit is.

Of je de omvormer bij de panelen hangt of bij de meterkast is vooral afhankelijk van de verliezen in de bekabeling. En soms zijn die met DC lager dan met AC.

Offtopic hier, maar in de rekentool van Solis kun je dat invoeren en krijg je de verliezen inzichtelijk voor je eigen situatie.

[rockerpoet]

Bestaan er IP55 buitenstopcontacten met de doorvoer aan de achterzijde in plaats van de onderzijde? Dit ivm montage aan een buitenmuur waarbij de kabel door de muur uit gaat komen.

[Blihi]

Je kunt een gewoon IP55 wcd kopen, een gat in boren en dan zo'n rubber insteken wat ook bij lasdozen voor buiten zit.

[colvano]

rockerpoet schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:03:
Bestaan er IP55 buitenstopcontacten met de doorvoer aan de achterzijde in plaats van de onderzijde? Dit ivm montage aan een buitenmuur waarbij de kabel door de muur uit gaat komen.

De onderinvoer is met een reden, tegen het binnendringen van vocht. Ik zou niet zomaar een gat in de achterzijde maken en met een rubber gaan werken. Dat is vragen om problemen. Ik weet niet van het bestaan van een stopcontact dat jij zoekt, ook al zal het er wellicht zijn.

[Freeaqingme]

Ik ben voornemens om in mijn huis uit '78 een aparte groep voor de droger aan te gaan leggen op zolder. Ik wil daar op termijn ook mechanische ventilatie neer gaan zetten. Ik lees dat zoiets max 100W doet op piekmomenten. Is het dan nen1010-verantwoord om deze op dezelfde groep te zetten?

[leonbong]

Ja lekker doen.
De eis dat een >2kW apparaat op aparte een groep moeten is los gelaten.

Het is vaak wel handig een aparte, maar de combi droger en mechanische afzuiging dat gaat echt geen problemen opleveren.
Een droger is max 2200W (13A ivm de UK) afzuiging 160Wmax (dat ruim genomen) ruim binnen de 3600W(16A).
Daarnaast als je droger in de toekomst stuk gaat en je koopt een nieuwe dan zal dat waarschijnlijk een warmtepomp droger zijn die doen max 800W.

[ Voor 74% gewijzigd door leonbong op 25-03-2021 13:14 ]

[Hmmbob]

Zo zat ik te kijken of ik niet mijn aparte drogergroep en aparte airco groep ga combineren, om de vrijkomende groep te gebruiken voor onze 2e oven.

De warmtepomp-droger pakt max 1000w volgens het typeplaatje, en de airco max 1950w. Daarnaast.... als je een airco nodig hebt gebruik je de droger niet

[LiquidSmoke]

We gaan binnenkort e.a. verbouwen en daarbij zal ook het oude porselein in de meterkast vervangen worden en willen we aanpassen van 1F naar 3F.

Nu zit de kookplaat op een kookgroep aangesloten en daar wil ik vanaf, de plaat is sowieso geschikt voor 3F en waarschijnlijk komt er een nieuwe / zwaardere plaat die misschien ook echt 3F nodig heeft.

Netbeheerder komt natuurlijk pas aanpassen als de groepenkast vervangen is en in de tussentijd betekent dat dat we de kookplaat niet kunnen gebruiken of tijdelijk alsnog op een kookgroep moeten zetten en na aanpassing van 1 naar 3 om moeten bouwen.

Hoe zouden jullie hier mee om gaan? Proberen om vervanging en aanpassing zo kort mogelijk op elkaar af te stemmen en evt tijdelijk op gas te koken of toch tijdelijk een kookgroep gebruiken?

[AtomicShockwave]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:24:
We gaan binnenkort e.a. verbouwen en daarbij zal ook het oude porselein in de meterkast vervangen worden en willen we aanpassen van 1F naar 3F.

Nu zit de kookplaat op een kookgroep aangesloten en daar wil ik vanaf, de plaat is sowieso geschikt voor 3F en waarschijnlijk komt er een nieuwe / zwaardere plaat die misschien ook echt 3F nodig heeft.

Netbeheerder komt natuurlijk pas aanpassen als de groepenkast vervangen is en in de tussentijd betekent dat dat we de kookplaat niet kunnen gebruiken of tijdelijk alsnog op een kookgroep moeten zetten en na aanpassing van 1 naar 3 om moeten bouwen.

Hoe zouden jullie hier mee om gaan? Proberen om vervanging en aanpassing zo kort mogelijk op elkaar af te stemmen en evt tijdelijk op gas te koken of toch tijdelijk een kookgroep gebruiken?

Effe goed kijken naar wat je 1F kookplaat gaat vragen van 1 enkele fase. Meestal is dat dan 2x16A Je gaat van 1x35 ws naar 3x25. Risico op een gefrituurde hoofdzekering als je langere periodes meer dan 25A trekt.

Ik zou het meteen 3 fasen klaar maken met vervanging meterkast. Het moet toch een keer gebeuren.

[JackBol]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:24:
We gaan binnenkort e.a. verbouwen en daarbij zal ook het oude porselein in de meterkast vervangen worden en willen we aanpassen van 1F naar 3F.

Nu zit de kookplaat op een kookgroep aangesloten en daar wil ik vanaf, de plaat is sowieso geschikt voor 3F en waarschijnlijk komt er een nieuwe / zwaardere plaat die misschien ook echt 3F nodig heeft.

Netbeheerder komt natuurlijk pas aanpassen als de groepenkast vervangen is en in de tussentijd betekent dat dat we de kookplaat niet kunnen gebruiken of tijdelijk alsnog op een kookgroep moeten zetten en na aanpassing van 1 naar 3 om moeten bouwen.

Hoe zouden jullie hier mee om gaan? Proberen om vervanging en aanpassing zo kort mogelijk op elkaar af te stemmen en evt tijdelijk op gas te koken of toch tijdelijk een kookgroep gebruiken?

Tussen het ombouwen van de meterkast en de netbeheerder die langs komt om de hoofdaansluiting om te bouwen, zal je waarschijnlijk intern in de groepenkast de fases doorverbinden?

Totdat de netbeheerder dus langs komt, is er feitelijk niets veranderd dan dat je mooie automaten hebt ipv. porceleine stoppen.

Vanaf het moment dat de netbeheerder je 1x35A heeft omgebouwd naar 3x25A moet je inderdaad snel van die kookgroep af. Maar als de netbeheerder is geweest kan toch dezelfde dag die kookgroep voor een krachtgroep vervangen?

[timovd]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:24:
We gaan binnenkort e.a. verbouwen en daarbij zal ook het oude porselein in de meterkast vervangen worden en willen we aanpassen van 1F naar 3F.

Nu zit de kookplaat op een kookgroep aangesloten en daar wil ik vanaf, de plaat is sowieso geschikt voor 3F en waarschijnlijk komt er een nieuwe / zwaardere plaat die misschien ook echt 3F nodig heeft.

Netbeheerder komt natuurlijk pas aanpassen als de groepenkast vervangen is en in de tussentijd betekent dat dat we de kookplaat niet kunnen gebruiken of tijdelijk alsnog op een kookgroep moeten zetten en na aanpassing van 1 naar 3 om moeten bouwen.

Hoe zouden jullie hier mee om gaan? Proberen om vervanging en aanpassing zo kort mogelijk op elkaar af te stemmen en evt tijdelijk op gas te koken of toch tijdelijk een kookgroep gebruiken?

Fases doorverbinden inderdaad. Dan kun je nu alvast de krachtgroep op 1-fase aansluiten. Idem voor je hoofdschakelaar icm (bijvoorbeeld) 3 aardlekschakelaars. Die wil je ook verdelen over de fases. Op de 3-fase hoofdschakelaar, verbind je de fases door.

[Leut]

JackBol schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:45:
[...]


Tussen het ombouwen van de meterkast en de netbeheerder die langs komt om de hoofdaansluiting om te bouwen, zal je waarschijnlijk intern in de groepenkast de fases doorverbinden?

Totdat de netbeheerder dus langs komt, is er feitelijk niets veranderd dan dat je mooie automaten hebt ipv. porceleine stoppen.

Vanaf het moment dat de netbeheerder je 1x35A heeft omgebouwd naar 3x25A moet je inderdaad snel van die kookgroep af. Maar als de netbeheerder is geweest kan toch dezelfde dag die kookgroep voor een krachtgroep vervangen?

Dat heb ik dus net zo gedaan; nieuwe groepenkast laten plaatsen, waarin en een kookgroep zit en reeds een 3F alamat voor het koken.

Zodra bij mij de netbeheerder is geweest en de verzwaring is doorgevoerd, hoef ik alleen de bedrading in de groepenkast om te laten zetten van de kookgroep naar de 3F alamat, zorgen dat de kookplaat goed wordt aangepast en klaar. Hooguit 15 minuten werk, verwacht ik zo.

Nu scheelt het wel, ik heb reeds een 5-aderige XMVK kabel van de meterkast naar de kookplaat liggen en ik weet hoe de perilex wcd qua kleuren is aangesloten.

[LiquidSmoke]

Fases doorverbinden kan maar dan gaat er toch teveel stroom lopen door de enkele nulgeleider?

Kookplaat doet max zo'n 7500W volgens het boekje, zo'n 32A dus. Met een enkele nul van 2,5mm2 gaat dit niet goedkomen.

Ik zal de electroboer eens bellen om te overleggen, een kookgroep die ik later weer opsplits in 2 losse automaten is zo gek nog niet, alvast voorbereid op de toekomst.

[Ophidian]

Als je de perilex nu niet aanpast heb je toch een dubbele nul?

Officieel niet hoe het hoort, maar ik heb de kookgroep vervangen voor een 3p+n automaat. Dus hij zit over twee fasen met een dubbele nul. Werkt prima en ik hoef niet de laden eruit te slopen om de perilex en plaat te kunnen aanpassen.

[LiquidSmoke]

Ophidian schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:20:
Als je de perilex nu niet aanpast heb je toch een dubbele nul?

Officieel niet hoe het hoort, maar ik heb de kookgroep vervangen voor een 3p+n automaat. Dus hij zit over twee fasen met een dubbele nul. Werkt prima en ik hoef niet de laden eruit te slopen om de perilex en plaat te kunnen aanpassen.

Dat kan inderdaad maar dan moet ik 2 aders onder 1 klem zetten in de 3p+n automaat, voor zover ik weet is dit niet zomaar toegestaan al zal het weinig kwaad kunnen als het goed zit, bedoeling is om het na aanpassing van 1f naar 3f meteen goed te zetten.

De plaat en perilex etc kan ik (gelukkig) makkelijk bij

[Ophidian]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:25:
[...]


Dat kan inderdaad maar dan moet ik 2 aders onder 1 klem zetten in de 3p+n automaat, voor zover ik weet is dit niet zomaar toegestaan al zal het weinig kwaad kunnen als het goed zit, bedoeling is om het na aanpassing van 1f naar 3f meteen goed te zetten.

De plaat en perilex etc kan ik (gelukkig) makkelijk bij

Ik heb een automaat van Abb. Die hebben twee insteekopeningen

[LiquidSmoke]

Ophidian schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:31:
[...]


Ik heb een automaat van Abb. Die hebben twee insteekopeningen

Ah kijk, dan kan het prima idd. Voorgestelde kast en onderdelen zijn van Hager, die zullen vast ook zoiets hebben.

Morgen maar eens bellen dus.

[Techneut]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:15:
Fases doorverbinden kan maar dan gaat er toch teveel stroom lopen door de enkele nulgeleider?

Dat hoeft ook niet een enkele nul te zijn. Zolang je nog geen drie fasen hebt, sluit je alle groepen dus aan op dezelfde ene fase. Maar een fornuis met dat vermogen heeft ondanks dat wel twee groepen nodig. En dan moet dat gewoon met elke groep z'n eigen nuldraad. Net als dat met gewoon aparte groepen het geval is. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk? Op het schemaplaatje van bij mijn weten elk fornuis zit een schemaplaatje waarop staat aangegeven hoe je tussen de twee nulklemmen al of niet een brugje aanbrengt dan wel verwijdert.

[896gerard]

Na lang zoeken op de diverse topics blijft er voor mij nog een vraag over pulsdrukkers. Binnen ons nieuwbouwproject zitten we vast aan schakelmateriaal van Schneider Electric / Mertens. Het doel: een pulsdrukker die een neutraalstand heeft en voor 'boven' en 'onder' een aparte puls stuurt.

Helaas zit deze niet in het assortiment van Mertens [heel wat catalogi doorgeploegd]. Mijn truc is nu om een jaloezie impulsdrukker van ditzelfde merk (De MTN3755-0000, zie onder) te gebruiken. Deze is normaliter geschikt voor een 'dubbele wip schakelaar'. Nu mijn vraag: past hier ook een 'enkele wip' op? De twee knoppen veranderen dan in één knop die een neutraalstand heeft en zowel boven als onder een aparte impuls stuurt.

Een equivalent hiervan van een ander merk is de 'Jung 2x2 maak pulsdrukker 531-41U', maar het gaat mij nu om een Mertens product omdat ik het 5-voudige afdekraam waarin deze komt -met inhoud- niet wil vervangen. Ik vind een één-knopsbediening zoveel comfortabeler werken dan twee losse knoppen..

[pickboy]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 00:14:

Helaas zit deze niet in het assortiment van Mertens [heel wat catalogi doorgeploegd]. Mijn truc is nu om een jaloezie impulsdrukker van ditzelfde merk (De MTN3755-0000, zie onder) te gebruiken. Deze is normaliter geschikt voor een 'dubbele wip schakelaar'. Nu mijn vraag: past hier ook een 'enkele wip' op? De twee knoppen veranderen dan in één knop die een neutraalstand heeft en zowel boven als onder een aparte impuls stuurt.

Ik heb geen directe ervaring met Mertens, maar in het geval van Jung of Gira werkt dat in ieder geval niet lekker. De enkele wip werkt niet goed/lekker/consistent op een dubbele schakelaar.

[dennistd]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:24:
Netbeheerder komt natuurlijk pas aanpassen als de groepenkast vervangen is en in de tussentijd betekent dat dat we de kookplaat niet kunnen gebruiken of tijdelijk alsnog op een kookgroep moeten zetten en na aanpassing van 1 naar 3 om moeten bouwen.

Hoe zouden jullie hier mee om gaan? Proberen om vervanging en aanpassing zo kort mogelijk op elkaar af te stemmen en evt tijdelijk op gas te koken of toch tijdelijk een kookgroep gebruiken?

De netbeheerder kan er soms snel zijn: ik heb op 17 maart een aanvraag online ingediend en daarbij vermeld dat op 25 maart de groepenkast vervangen zou worden voor een 3-fasen exemplaar. Een dag later (18 maart) belde Enexis mij om een afspraak te maken. Gevraagd of het misschien 26 maart (dag na plaatsing groepenkast) zou kunnen: ik kon zelfs nog een tijdstip zelf kiezen

_{Foto van de nieuwe kast voor de liefhebber}

[ Voor 6% gewijzigd door dennistd op 26-03-2021 12:09 ]

[leonbong]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 00:14:
Na lang zoeken op de diverse topics blijft er voor mij nog een vraag over pulsdrukkers. Binnen ons nieuwbouwproject zitten we vast aan schakelmateriaal van Schneider Electric / Mertens. Het doel: een pulsdrukker die een neutraalstand heeft en voor 'boven' en 'onder' een aparte puls stuurt.

Helaas zit deze niet in het assortiment van Mertens [heel wat catalogi doorgeploegd]. Mijn truc is nu om een jaloezie impulsdrukker van ditzelfde merk (De MTN3755-0000, zie onder) te gebruiken. Deze is normaliter geschikt voor een 'dubbele wip schakelaar'. Nu mijn vraag: past hier ook een 'enkele wip' op? De twee knoppen veranderen dan in één knop die een neutraalstand heeft en zowel boven als onder een aparte impuls stuurt.

Een equivalent hiervan van een ander merk is de 'Jung 2x2 maak pulsdrukker 531-41U', maar het gaat mij nu om een Mertens product omdat ik het 5-voudige afdekraam waarin deze komt -met inhoud- niet wil vervangen. Ik vind een één-knopsbediening zoveel comfortabeler werken dan twee losse knoppen..

[Afbeelding]

Mtn3056 maar misschien begrijp ik het verkeerd wat je nu echt wil.

[Soepvlieg]

habbekrats schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:47:
[...]

Selectiviteit naar een onderverdeler is helemaal geen eis, en je installatie word er niet (on)veiliger van.

Dat is waar. Maar in mijn geval wordt de installatie er wel duurder van. En door alles in de groepenkast te plaatsen heb je die selectiviteit wel. Moet ik alleen wel verder lopen in geval van een getripte automaat (ik hoop niet bij elk klusje een snoer door te zagen ).

Aapie schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 21:04:
[...]
Wat je vaak nog wel ziet achter een 3x25 is:

Hoofdkast: Aardlekschakelaar 300mA Selectief .. tragere C20 automaat naar de onderverdeelkast en in de onderverdeelkast aardlekschakelaar 30mA met B16 automaten.

Dat is een mogelijkheid, waarbij je dan met een C20 niet voldoet aan de eis van selectiviteit ten opzichte van de hoofdzekering van de netbeheerder.

Blihi schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 07:42:
[...]
Ik heb de meterkast 3x25A hoofdzekering, dan een 3x20A, 300 mA aardlekautomaat naar een verdeler. In de verdeler zitten twee groepen van 16A (zonder extra aardlek) waar de PV verdelers op zitten.

Selectieviteit heb je alleen mee te maken als er een apparaat of stopcontact achter hangt. Je kunt prima van 3x25A naar 3x20A aardlekautomaat en dan in de schuur een kast die dit onderverdeeld naar 3x16A @ 30mA voor je krachtgroep en individuele 16A@300 mA voor je PV panelen.

Qua kosten denk ik niet dat het veel uitmaakt. Je moet sowieso al die componenten hebben en waarschijnlijk dus ook een extra kast in je meterkast (of heb je daar zoveel vrije ruimte?)

Ik val in herhaling. Tuurlijk kan dat zo, maar het is mijn geval wel duurder ja, voor 30m 3x2,5 YMVK-as kan ik geen OVKast + 300mA selectief kopen. De grotere kast die ik voor de groepenkast gekozen heb (72 modules, ipv 36) kostte me 48 euro extra. En die extra ruimte kon ik toch wel goed gebruiken.

Anyway, iedere situatie zijn eigen oplossing.

[Hmmbob]

dennistd schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 02:46:
[...]


De netbeheerder kan er soms snel zijn: ik heb op 17 maart een aanvraag online ingediend en daarbij vermeld dat op 25 maart de groepenkast vervangen zou worden voor een 3-fasen exemplaar. Een dag later (18 maart) belde Enexis mij om een afspraak te maken. Gevraagd of het misschien 26 maart (dag na plaatsing groepenkast) zou kunnen: ik kon zelfs nog een tijdstip zelf kiezen

_{Foto van de nieuwe kast voor de liefhebber}

Link = stuk

[LiquidSmoke]

dennistd schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 02:46:
[...]


De netbeheerder kan er soms snel zijn: ik heb op 17 maart een aanvraag online ingediend en daarbij vermeld dat op 25 maart de groepenkast vervangen zou worden voor een 3-fasen exemplaar. Een dag later (18 maart) belde Enexis mij om een afspraak te maken. Gevraagd of het misschien 26 maart (dag na plaatsing groepenkast) zou kunnen: ik kon zelfs nog een tijdstip zelf kiezen

_{Foto van de nieuwe kast voor de liefhebber}

Liander hier; via mijnaansluiting.nl kan ik pas een datum begin mei selecteren, er zit standaard 6 weken tussen blijkbaar

[Leut]

LiquidSmoke schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 09:43:
[...]


Liander hier; via mijnaansluiting.nl kan ik pas een datum begin mei selecteren, er zit standaard 6 weken tussen blijkbaar

Ligt waarschijnlijk ook nog eens aan de regio. Ik heb ook Enexis. Begin maart aangevraagd, werd binnen een paar dagen gebeld, dat ze in de tweede week van april wilden komen. Na wat doorvragen, bleek eind maart ook mogelijk. Nu komen ze bij mij volgende week langs.

Al die coronaperikelen helpen natuurlijk niet echt mee met de planningen en daarmee oplopende wachttijden...

[LiquidSmoke]

Leut schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 09:50:
[...]


Ligt waarschijnlijk ook nog eens aan de regio. Ik heb ook Enexis. Begin maart aangevraagd, werd binnen een paar dagen gebeld, dat ze in de tweede week van april wilden komen. Na wat doorvragen, bleek eind maart ook mogelijk. Nu komen ze bij mij volgende week langs.

Al die coronaperikelen helpen natuurlijk niet echt mee met de planningen en daarmee oplopende wachttijden...

Dat staat er ook bij idd; hoop dat het wat sneller kan, wil ook zonnepanelen laten leggen en als het kan nog voor de zomer natuurlijk

[JeroenE]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 00:14:
Mijn truc is nu om een jaloezie impulsdrukker van ditzelfde merk (De MTN3755-0000, zie onder) te gebruiken. Deze is normaliter geschikt voor een 'dubbele wip schakelaar'. Nu mijn vraag: past hier ook een 'enkele wip' op? De twee knoppen veranderen dan in één knop die een neutraalstand heeft en zowel boven als onder een aparte impuls stuurt.

Als je er een enkele wip op zet dan heb je nog niet wat je wil. Die jaloezie-impulsdrukkers hebben ook maar 2 standen. Namelijk "uit" en "aan", het enige verschil met een gewone schakelaar is dat er een veertje in zit zodat de knop vanzelf van aan naar uit spring als je hem los laat.

Deze Mertens is net als veel (alle?) jaloezieschakelaars mechanisch vergrendeld waardoor je niet beide knoppen tegelijk kan indrukken (om kortsluiting in de motor te voorkomen). Als je er dan 1 grote knop op zet kan je dan helemaal niets meer indrukken.

Als dit wel zou kunnen dan heb je er nog weinig aan omdat je met 1 knop bediening dan tegelijk een signaal voor uit en aan geeft. Wat zou de verlichting dan moeten doen volgens jou?

[896gerard]

leonbong schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 07:23:
[...]

Mtn3056 maar misschien begrijp ik het verkeerd wat je nu echt wil.

Daarmee kom je het meest in de buurt inderdaad, maar volgens de datasheet heeft de MT3056 een NO en NC connectie en geen neutraalstand:



Even een tekening van de gewenste situatie: 1 wip verbindt uitgang 1 óf 2 kort met L.

[twain4me]

Even een vraagje over de bekende 3611 lasdoos

ik heb het idee dat ik veel te lang aan het klungelen ben om een 19mm gat te openen, heeft iemand hier een gouden tip voor?

https://www.elektrototaal...obox-3611-lasdoos-4134894

[timovd]

LiquidSmoke schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:15:
Fases doorverbinden kan maar dan gaat er toch teveel stroom lopen door de enkele nulgeleider?

Kookplaat doet max zo'n 7500W volgens het boekje, zo'n 32A dus. Met een enkele nul van 2,5mm2 gaat dit niet goedkomen.

Ik zal de electroboer eens bellen om te overleggen, een kookgroep die ik later weer opsplits in 2 losse automaten is zo gek nog niet, alvast voorbereid op de toekomst.

Als je op 1-fase zit, kun je het beste de 3-f automaat aansluiten als kookgroep, dus bijvoorbeeld de 0 op 2L aansluiten.
Als je naar 3-fasen gaat, is het anders, omdat de fasen 120 graden gedraaid zijn.

[Drawer]

twain4me schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 12:30:
Even een vraagje over de bekende 3611 lasdoos

ik heb het idee dat ik veel te lang aan het klungelen ben om een 19mm gat te openen, heeft iemand hier een gouden tip voor?

https://www.elektrototaal...obox-3611-lasdoos-4134894

Schroevendraaier erop zetten en een tik erop geven zou genoeg moeten zijn.

[MeTooPV]

Kan het zijn dat het TF-signaal bij mij (Den Haag) al is afgeschakeld? Lijkt of mijn analoge meter nu alleen nog maar daltarief (meter 1) meet.

[twain4me]

Drawer schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 12:59:
[...]

Schroevendraaier erop zetten en een tik erop geven zou genoeg moeten zijn.

16mm gat werkt dat prima het 19mm randje is wat weerbastiger.
ik heb net nieuwe voorraad binnen gekregen en ben er inmiddels achter dat ik verschillende heb uit verschillende productie pocessen(?) waar het 19 mm gewoon veel minder diep is "ingesneden" die andere gaan wel gewoon zoals ook jij verteld. maandag morgen model zullen we maar zeggen.

ik heb ook een buisje van 19mm even "geslepen" die erop en een tik werk wel.

[leonbong]

MeTooPV schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 13:01:
Kan het zijn dat het TF-signaal bij mij (Den Haag) al is afgeschakeld? Lijkt of mijn analoge meter nu alleen nog maar daltarief (meter 1) meet.

Dat kan.
https://www.liander.nl/gr...g/stoppen-tf-zuid-holland

Ik kan mij voorstellen dat als het nu stuk gaat dat ze al niks meer doen. Ze zullen zeggen onderdelen niet op voorraad om het te rekken tot 1-april

[aard01]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 00:14:
Na lang zoeken op de diverse topics blijft er voor mij nog een vraag over pulsdrukkers. Binnen ons nieuwbouwproject zitten we vast aan schakelmateriaal van Schneider Electric / Mertens. Het doel: een pulsdrukker die een neutraalstand heeft en voor 'boven' en 'onder' een aparte puls stuurt.

Welke toepassing heb je voor ogen? Wellicht kan het ook op een andere manier?

[896gerard]

aard01 schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 15:50:
[...]

Welke toepassing heb je voor ogen? Wellicht kan het ook op een andere manier?

Dat is de goede vervolgvraag om te stellen. De toepassing is een Eltako EUD12D-UC DIN dimmer, deze heeft twee pulsdrukker ingangen die ik met dezelfde lichtknop wil bedienen. De dimmer zit in een schakelkast. De lichtknop zit ergens anders in het huis aan de muur.

Het volgende gedrag bij indrukken is gewenst:
Omhoog=omhoog dimmen
Omlaag=omlaag dimmen
Kort omhoog: aan
Kort omlaag: uit

De dimmer heb ik al gevonden, nu de juiste pulsdrukker knop nog. Mogelijk bestaat die niet eens en is dit gedrag alleen mogelijk met slimmere oplossingen als PlusLink etc, maar ik wil eerst de simpelste, bedrade optie verkennen die geen hardware gebruikt die na 10 jaar niet meer te koop is.

De dimmer:


Bedankt voor het meedenken!

[Ethirty]

Is een dubbele puls drukker dan niet iets? Alleen ipv boven/onder heb je dan links/rechts.

Doet hetzelfde en neemt dezelfde ruimte in op de muur.

[aard01]

Ik ken wel pulsdrukkers die in Domotica gebruikt worden. Deze werken met een enkele pulsdrukker: iedere keer drukken werkt alternerend: aan-uit-aan-uit- etc. Door de drukknop langer vast te houden wordt gedimd (langzaam naar minimum en hierna weer langzaam naar maximum), tweekeer snel indrukken gaat de lamp naar maximaal.
De gewenste toepassing ken ik niet en wordt blijkbaar ook niet zo vaak gebruikt, anders waren er wel meer dubbele pulsdrukkers met ruststand te krijgen. Een oplossing heb ik niet, anders dan een ander type dimmer te gebruiken of te onderzoeken of wellicht dat de gekozen dimmer ook een functionaliteit herbergt zoals ik hierboven heb omschreven.

[BTS]

@896gerard voor zover ik Eltako's begrijp werkt dat met een pulsdrukker als volgt.

Pulsdrukker kort indrukken = aan, nogmaals kort indrukken = uit. Eenmaal aan en dan lang ingedrukt houden is omhoog dimmen tot gewenste stand of tot maximum, eenmaal los laten en weer lang in drukken is omlaag dimmen.

[aard01]

Ik kom deze tekst tegen:
De Eltako EUD12D-UC is de meest verkochte modulaire dimmer. Je hoeft alleen een drukknop te installeren die de dimmer aan-uit schakelt. Met dezelfde drukknop bepaal je de dimstand door de drukknop langer ingedrukt te houden. Bij het uitschakelen van het licht (door kort te drukken op de drukknop) wordt de laatste dimstand onthouden.

Op deze website:
https://www.my-smarthome....led-dimmer-eud12d-uc.html

Het aansluitschema klopt dus niet met de mogelijkheden die in de tekst staan...

In de handleiding staat dat je de mode EUD moet gebruiken:
Functie 'EUD' = Universele dimmer met instelbare dimsnelheid, minimale en maximale dimstand, geheugen, Soft- aan/uit en prioriteiten voor centrale besturing. Met keuze van ESL of LED. Een korte stuurpuls schakelt in/uit. Met een langere puls wordt de licht intensiteit geregeld. Een korte onderbreking in deze langere puls verandert de dimrichting.

Probleem opgelost

[ Voor 28% gewijzigd door aard01 op 26-03-2021 16:57 ]

[896gerard]

Nogmaals, ik weet precies hoe de dimmer werkt. Alle datasheets over de Eltako EUD12D-UC doorgeploegd. Citaat:

Functie 'RTD' = Gelijk als EUD maar met aansturing d.m.v. een dubbele (richting) pulsdrukkers aan de centrale multispanning stuuringangen 8..230V UC. Inschakelen en omhoog dimmen op de +E1 stuuringang. Omlaag dimmen en uitschakelen op de +F1 stuuringang.

Wat die website zegt, is onwaar. In mijn zoektocht ben ik er wel achtergekomen dat websites over het algemeen geen juiste informatie weergeven. Het enige houvast is de datasheet en precies het goede typenummer.

[896gerard]

Ethirty schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 16:32:
Is een dubbele puls drukker dan niet iets? Alleen ipv boven/onder heb je dan links/rechts.

Doet hetzelfde en neemt dezelfde ruimte in op de muur.

Zie eerdere post, ik weet dat deze oplossing bestaat, maar ik wil het onder één knop.

[leonbong]

Ik lees toch echt een een knops dimmer.
Met een centraal aan/uit functie hierbij knip en plak direct van eltako website.

[896gerard]

BTS schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 16:41:
@896gerard voor zover ik Eltako's begrijp werkt dat met een pulsdrukker als volgt.

Pulsdrukker kort indrukken = aan, nogmaals kort indrukken = uit. Eenmaal aan en dan lang ingedrukt houden is omhoog dimmen tot gewenste stand of tot maximum, eenmaal los laten en weer lang in drukken is omlaag dimmen.

Mijn vraag was niet om uitleg te krijgen over de dimmer, maar of de knop bestaat.

[aard01]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 17:02:
[...]

Mijn vraag was niet om uitleg te krijgen over de dimmer, maar of de knop bestaat.

Nee dus.

[896gerard]

leonbong schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 17:01:
Ik lees toch echt een een knops dimmer.
Met een centraal aan/uit functie hierbij knip en plak direct van eltako website.

[Afbeelding]

Dat klopt. Gezien, maar hier staat het ook niet duidelijk. Dit vond ik in de nederlandstalige handleiding. De RTD functie kan het.

[leonbong]

Ok ik snap je.

Maar ik zou hem niet in RTD-stand zetten.
Want die centraal-aan/uit kan je benutten om demotica aan te sluiten zonder dat je een klassieke knop opoffert lekker betrouwbaar dus.

[896gerard]

@leonbong EUD of RTD heeft allebei voordelen/nadelen inderdaad. Ik waardeer het zelf als ik niet hoef te wachten tot ie weer naar beneden gaat dimmen. Ik las ergens op deze fora dat dimmers met één pulsdrukker jarenlang zo zijn gebruikt, dus het is maar net wat je gewend bent. Ik ga nog even vogelen en zal wel laten weten wat het geworden is.

[Ethirty]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 16:59:
[...]


Zie eerdere post, ik weet dat deze oplossing bestaat, maar ik wil het onder één knop.

Dat zal, maar ik kan me ze überhaupt van geen enkel merk herinneren en jij zit ook nog eens vast aan een vast merk.

[ericplan]

Ethirty schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 18:15:
[...]

Dat zal, maar ik kan me ze überhaupt van geen enkel merk herinneren en jij zit ook nog eens vast aan een vast merk.

Er zijn toch merken waar een enkele schakelwip op een dubbele schakelaar past? Zou moeten zoeken, maar heb het ooit gezien.

[Martin7182]

twain4me schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 12:30:
Even een vraagje over de bekende 3611 lasdoos

ik heb het idee dat ik veel te lang aan het klungelen ben om een 19mm gat te openen, heeft iemand hier een gouden tip voor?

https://www.elektrototaal...obox-3611-lasdoos-4134894

Thermisch boren met oude soldeerbout en dan nog ff met ronde vijl of slijpsteen het gat netjes maken.

[tvhouwel]

Voor 15 euro te koop en hij komt ook wel eens bij de lidl of action voor dan is hij 7 euro.
Perfect om gaten in kunststof kasten of dozen te boren.

[Ethirty]

ericplan schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 18:33:
[...]

Er zijn toch merken waar een enkele schakelwip op een dubbele schakelaar past? Zou moeten zoeken, maar heb het ooit gezien.

Het ging om een pulsdrukker met boven en onder en het rustpunt in het midden.

[896gerard]

ericplan schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 18:33:
[...]

Er zijn toch merken waar een enkele schakelwip op een dubbele schakelaar past? Zou moeten zoeken, maar heb het ooit gezien.

Ja, die hoop ik te vinden!

[Rimco]

@896gerard De enige die ik ken (en ook zelf heb gebruikt) is de Jung 531-41U, maar volgens mij had je die al gevonden. Voordeel is ook dat ze dezelfde dubbel hebben (532-4U). Fijn materiaal, maar beetje jammer als je al aan een ander merk vastzit.

[ericplan]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 21:22:
[...]
Ja, die hoop ik te vinden!

En een din-rail relais er tussen zetten?

[896gerard]

ericplan schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 22:10:
[...]

En een din-rail relais er tussen zetten?

Nee, een DIN-dimmer. Dezelfde dimmer wil ik dan ook parallel aansturen met domotica. Dus er is dan naast de domotica altijd een fysieke knop + dimmer die altijd aan elkaar vast zitten. Dat is een beetje een harde eis die ik mezelf gesteld heb.. zorg dat alles wat met domotica bediend wordt parallel met een handschakelaar bediend kan worden- is de domotica down dan is er altijd nog een optie die werkt.

[JeroenE]

@896gerard Ik denk dat er weinig anders op zit dan de Jung schakelaar te kopen die als enige precies doet wat je wil en dan proberen of je er een Merten wip op kan krijgen.

Als dat lukt kan je in de bouw dubbele schakelaars laten monteren en als je eenmaal de sleutel hebt dan kan je die zelf vervangen door de Jung schakelaars die je wil hebben.

[ericplan]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 22:39:
[...]
Nee, een DIN-dimmer. Dezelfde dimmer wil ik dan ook parallel aansturen met domotica. Dus er is dan naast de domotica altijd een fysieke knop + dimmer die altijd aan elkaar vast zitten. Dat is een beetje een harde eis die ik mezelf gesteld heb.. zorg dat alles wat met domotica bediend wordt parallel met een handschakelaar bediend kan worden- is de domotica down dan is er altijd nog een optie die werkt.

Je begrijpt me niet goed. Ik bedoel een extra DIN-rail relais tussen de enkele pulsdrukker en de DIN-rail dimmer.

[aard01]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 22:39:
[...]


Nee, een DIN-dimmer. Dezelfde dimmer wil ik dan ook parallel aansturen met domotica. Dus er is dan naast de domotica altijd een fysieke knop + dimmer die altijd aan elkaar vast zitten. Dat is een beetje een harde eis die ik mezelf gesteld heb.. zorg dat alles wat met domotica bediend wordt parallel met een handschakelaar bediend kan worden- is de domotica down dan is er altijd nog een optie die werkt.

In de domotica die ik ken, kun je altijd buiten de domotica om schakelen. Dus ook wanneer de domotica down is....
Ik denk dat je het jezelf veel te ingewikkeld maakt.

[ Voor 4% gewijzigd door aard01 op 27-03-2021 11:00 ]

[896gerard]

ericplan schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 09:04:
[...]

Je begrijpt me niet goed. Ik bedoel een extra DIN-rail relais tussen de enkele pulsdrukker en de DIN-rail dimmer.

Ah, ik snap hem. Vermoedelijk zeg je dit omdat in het schema een schakelaar staat die de 'L' met E1 of F2 verbindt en het DIN relais is dan die schakelaar. Maar dit gaat alleen om een klik die op E1 of E2 gezet wordt en ik mag hopen dat een pulsdrukker dat gewoon kan. Die zit immers op dezelfde fase aangesloten.

Zo niet, dan heb je gelijk en heb ik 2 relais nodig. Maar mij lijkt het overbodig om een pulsdrukker een puls van 230V te laten geven, die vervolgens een relais overhaalt om diezelfde 230V puls aan een dimmer te geven

[ Voor 3% gewijzigd door 896gerard op 27-03-2021 18:04 ]

[fsfikke]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 21:22:
[...]


Ja, die hoop ik te vinden!

Bij Jung werkt dat, je moet het zwarte raampje van een enkele wip wel mee overzetten.

[ Voor 44% gewijzigd door fsfikke op 27-03-2021 18:15 ]

[significant]

De onderverdeler voor de zonnepanelen wordt komt uit 19mm pvc pijp.
De aansluitingen zijn bedoeld voor wartels en XMVK/YMVK invoer.
Nu kan ik een 32mm wartel nemen en deze klemmen op de PVC pijp maar wellicht dat er betere oplossingen zijn?
Als onderverdeler heb ik een mistral 4 module kast op het oog van ABB. Iets anders kleins compact die beter geschikt is kan ook een oplossing zijn.

[habbekrats]

@significant buis in wartel laten eindigen is een goede overgang van draad in buis naar wartelgebonden kasten.

[Martin7182]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 18:30:
De onderverdeler voor de zonnepanelen wordt komt uit 19mm pvc pijp.
De aansluitingen zijn bedoeld voor wartels en XMVK/YMVK invoer.
Nu kan ik een 32mm wartel nemen en deze klemmen op de PVC pijp maar wellicht dat er betere oplossingen zijn?
Als onderverdeler heb ik een mistral 4 module kast op het oog van ABB. Iets anders kleins compact die beter geschikt is kan ook een oplossing zijn.

Ziet er prima uit, die Mistral ABB. Ik heb zelf de Eaton mini 6, voor ongeveer de helft v.h. geld. Ook erg compact en heeft N/PE klem. 2 extra modules kan best handig zijn voor b.v. wcd of kwh-meter.

[significant]

habbekrats schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 18:43:
@significant buis in wartel laten eindigen is een goede overgang van draad in buis naar wartelgebonden kasten.

Top!

Martin7182 schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 19:09:
[...]

Ziet er prima uit, die Mistral ABB. Ik heb zelf de Eaton mini 6, voor ongeveer de helft v.h. geld. Ook erg compact en heeft N/PE klem. 2 extra modules kan best handig zijn voor b.v. wcd of kwh-meter.

Kwh meter hangt in de kast aan de Modbus lijn. WCD is bij de omvormer niet nodig. Behuizing is voor het lassen van de kabels en het plaatsen van een schakelaar om de installatie spanningsloos te maken.

[Xander]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 19:20:
Behuizing is voor het lassen van de kabels en het plaatsen van een schakelaar om de installatie spanningsloos te maken.

Kun je dan niet gewoon een werkschakelaar plaatsen?

[Martin7182]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 19:20:WCD is bij de omvormer niet nodig.

Nee, maar is soms handig voor wasmachine o.i.d. die ook op onderverdeler is aangesloten. Heb zelf wcd gewoon verplaatst, maar was toch aardig klusje zonder gatenboor.

[significant]

Xander schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 19:24:
[...]


Kun je dan niet gewoon een werkschakelaar plaatsen?

Ja maar die krijg ik maar tot M25 en ik heb geen idee hoe ik hier netjes met 19mm pvc binnen kom.
Die mistral kan ik opboren zodat een m32 wartel voor 19mm past.

[pickboy]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 21:59:
[...]

Ja maar die krijg ik maar tot M25 en ik heb geen idee hoe ik hier netjes met 19mm pvc binnen kom.
Die mistral kan ik opboren zodat een m32 wartel voor 19mm past.

Je hebt ook wartels voor buisinvoer, heb ze volgens mij van Attema gezien waar een 19mm buis in een wartel M20 past

[significant]

pickboy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 22:26:
[...]

Je hebt ook wartels voor buisinvoer, heb ze volgens mij van Attema gezien waar een 19mm buis in een wartel M20 past

Dat is 16mm (5/8) voor m20. Voor 19mm heb ik ze (nog) niet gezien. Voor 3 fase heb ik wel die 19mm nodig.

[_Ernst_]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 22:37:
[...]

Dat is 16mm (5/8) voor m20. Voor 19mm heb ik ze (nog) niet gezien. Voor 3 fase heb ik wel die 19mm nodig.

https://www.attema.com/nl...kabel/buisinvoer-oe-19-mm

[Xander]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 22:37:
[...]

Dat is 16mm (5/8) voor m20. Voor 19mm heb ik ze (nog) niet gezien. Voor 3 fase heb ik wel die 19mm nodig.

Zo'n 16mm buisinvoer is aan de buitenkant volgens mij 19mm, daar zou je natuurlijk een 19mm mofje op kunnen schuiven.

[Geblaat]

Ik ben aan het kijken naar een Gira System 55 schakelaar en zie dat zij verschillende types aanbieden, echter is het mij niet geheel duidelijk wat nu het verschil is tussen de volgende schakelaars:
- Tast Schakelaar met wip
- Tast Schakelaar met rechtstaande wip
- Tast-controleschakelaar met wip
- Drukvlak-controleschakelaar met rechtstaande wip
- Drukcontact met rechtstaande wip
- Drukcontant met rechtstaande wip met controlevenster wisseldrukcontact

Het lijkt mij dat een normale schakelaar waarbij je aan de stand kan zien of iets aan of uit moet staan de "Tast schakelaar met wip" betreft.
Maar stel dat ik de stand van deze wip altijd hetzelfde wil hebben, moet ik dan de "Tast schakelaar met rechtstaand wip" nemen of een test of drukcontact/vlak gaan bekijken?
En wat heeft deze rechtstaande wip dan voor invloed?

Hopelijk kan iemand hier mij duidelijkheid over geven?

[fsfikke]

Geblaat schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 23:03:
Ik ben aan het kijken naar een Gira System 55 schakelaar en zie dat zij verschillende types aanbieden, echter is het mij niet geheel duidelijk wat nu het verschil is tussen de volgende schakelaars:
- Tast Schakelaar met wip
- Tast Schakelaar met rechtstaande wip
- Tast-controleschakelaar met wip
- Drukvlak-controleschakelaar met rechtstaande wip
- Drukcontact met rechtstaande wip
- Drukcontant met rechtstaande wip met controlevenster wisseldrukcontact

Het lijkt mij dat een normale schakelaar waarbij je aan de stand kan zien of iets aan of uit moet staan de "Tast schakelaar met wip" betreft.
Maar stel dat ik de stand van deze wip altijd hetzelfde wil hebben, moet ik dan de "Tast schakelaar met rechtstaand wip" nemen of een test of drukcontact/vlak gaan bekijken?
En wat heeft deze rechtstaande wip dan voor invloed?

Hopelijk kan iemand hier mij duidelijkheid over geven?

Een drukcontact is voor bijv een dimmer of als je er domotica achter hebt. De schakelaar geeft dan alleen een korte puls, maar maakt geen permanente verbinding. Voor een normale schakeling niet handig. Je hebt idd de rechtstaande wip nodig.

[Xander]

@Geblaat Hmpf, Gira heeft hun catalogus blijkbaar weer eens veranderd sinds de laatste keer dat ik er naar keek en ze hebben de naampjes veranderd.

Een schakelaar die altijd terugkeert in dezelfde positie, noemde ze eerst een "drukvlakschakelaar". Zo vind je hem ook nog bij diverse leveranciers. Bijvoorbeeld: https://www.sandervunderi...-wit-hagelwit-012603.html

De schakelaar komt terug in dezelfde stand, na schakelen.

Gira zelf noemt dit tegenwoordig blijkbaar een "Tastschakelaar met wip"

Dus als ik mag gokken...

Geblaat schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 23:03:
- Tast Schakelaar met wip

1. Deze schakelt en veert daarna altijd terug naar dezelfde stand. De schakelaar staat dan zichtbaar omhoog.

- Tast Schakelaar met rechtstaande wip

2. Deze schakelt en veert daarna altijd terug naar dezelfde stand. De schakelaar staat dan verticaal.

- Tast-controleschakelaar met wip

3. Zelfde als 1. maar met controlelampje.

- Drukvlak-controleschakelaar met rechtstaande wip

4. Zelfde als 2. maar met controlelampje, en hier hebben ze nog de oude benaming staan.

- Drukcontact met rechtstaande wip

5. Dit is een pulsdrukker (signaal zolang je de knop vasthoudt, niet zinvol om een lamp op aan te sluiten).

- Drukcontant met rechtstaande wip met controlevenster wisseldrukcontact

6. Zelfde als. 5 maar met venster voor een controlelampje

Het lijkt mij dat een normale schakelaar waarbij je aan de stand kan zien of iets aan of uit moet staan de "Tast schakelaar met wip" betreft.

Nope, een normale schakelaar staat nog niet eens in je lijstje.

Dat is de "Basiselement wipschakelaar". Deze vind je in de catalogus onder "Techniek en functies", niet onder "Schakelaarprogramma's", aangezien het ding zonder wip geleverd wordt.

Maar stel dat ik de stand van deze wip altijd hetzelfde wil hebben, moet ik dan de "Tast schakelaar met rechtstaand wip" nemen of een test of drukcontact/vlak gaan bekijken?

Optie 1. of 2. dus.

En wat heeft deze rechtstaande wip dan voor invloed?

Puur de stand van de wip dus. Moet het eruit zien als een schakelaar of als een blindplaat?

Hier een 3D plaatje van beide varianten:
https://www.eibmarkt.com/.../View/NS0888242/NS0888242
https://www.eibmarkt.com/...19/Product/View/NS0828674

Helaas zonder afdekraampje, anders zag je het verschil beter.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 28-03-2021 00:15 ]

[vanDaal]

vanDaal schreef op zondag 21 maart 2021 @ 07:57:
[...]

Ik heb inmiddels een elektricien gevonden die het volgende voor mij gaat doen:

1. Meterkast leegtrekken. Dus huidige groepenkast eruit, zwarte Holec kastje onder de groepenkast eruit, groepenkastje (zonnepanelen) links eruit, buizen links eruit.
2. Twee lege nieuwe Hager Vision groepenkasten van 3x12 terugplaatsen naast elkaar.
3. Huidige modules van de groepenkast overzetten naar één van de twee nieuwe kasten. Ook de modules van het kleine kastje worden overgezet.
4. Nieuwe krachtstroom groep erin voor de sauna in het bijgebouw
5. Alles weer aansluiten. Buizen links kunnen dan via de onderinvoer van de linkergroepenkast.

Dan heb ik in de toekomst nog ruimte genoeg voor de laadpaal en warmtepomp (en nog meer)

En uitgevoerd

[Andrehj]

significant schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 21:59:
[...]
Ja maar die krijg ik maar tot M25 en ik heb geen idee hoe ik hier netjes met 19mm pvc binnen kom.
Die mistral kan ik opboren zodat een m32 wartel voor 19mm past.

Wat ik gedaan heb:

• 5 draden (3-fasen groep voor PV) komen aan in 19mm buis.
• Stukje (5 cm) 16mm buis in de M25 wartel gemaakt onder de werkschakelaar.
• Dat stukje buis een paar cm in de 19mm buis geschoven.

De M25 wartel zit nu strak tegen de 19mm pijp aan, en door het kleine stukje 16mm buis kan er ook niets bewegen en is alles mooi afgesloten. Dat de 3-fasen groep met 5 draden nu 5cm door een 16mm buisje loopt is echt geen probleem.
Vanaf de werkschakelaar loopt een halve meter 5-aderige 2.5mm² kabel naar de omvormer.

[Freeaqingme]

vanDaal schreef op zondag 28 maart 2021 @ 08:03:
[...]

En uitgevoerd

[Afbeelding]

Is die hoofdaansluiting nou naar beneden verplaatst?

[ron321]

Freeaqingme schreef op zondag 28 maart 2021 @ 14:57:
[...]


Is die hoofdaansluiting nou naar beneden verplaatst?

En naar links.

[vanDaal]

ron321 schreef op zondag 28 maart 2021 @ 15:00:
[...]

En naar links.

Inderdaad, alles is zo'n beetje los geweest. Ik heb nu helaas wel twee nieuwe zegels nodig

[Aiolos]

vanDaal schreef op zondag 28 maart 2021 @ 15:13:
[...]

Inderdaad, alles is zo'n beetje los geweest. Ik heb nu helaas wel twee nieuwe zegels nodig

Je hebt zelf de hoofdaansluiting verplaatst?

[vanDaal]

Aiolos schreef op zondag 28 maart 2021 @ 17:20:
[...]

Je hebt zelf de hoofdaansluiting verplaatst?

Haha, nee, de electricien

[jannus66]

vanDaal schreef op zondag 28 maart 2021 @ 17:33:
[...]

Haha, nee, de electricien

Is die hoofdaansluiting niet van de netbeheerder?

[timovd]

@jannus66 @vanDaal tsja.. officieel mag dat volgens mij niet, maar een paar centimeter opschuiven moet geen probleem zijn. En de zegel doorknippen mag officieel ook niet, want ik ga er vanuit dat dat de elektricien geen zegelrecht heeft. Volgende keer als Stedin een keer in de buurt is, zou ik het aankaarten.