Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Ik heb net even een straalkacheltje 2000W geprobeerd voor je. Ik ga achter een andere groep/als 4V omlaag.
Let wel, die kachel doet niet echt 2000W eerder 1890W oid. Dus jouw 5,5V is niet echt een hele gekke waarde.
Desondanks zou ik de netbeheerder inschakelen, als je een buur heel goed kent zou je eens kunnen vragen of je op zijn hoofdschakelaar mag meten als de spanning zo hoog is. Deze moet dan wel een 3x25A aansluiting hebben.

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 21-03-2021 18:18 ]

[WVL_KsZeN]

Artikel 2.34
2
De bijdrage aan de snelle spanningsveranderingen door de aangeslotene op het overdrachtspunt

wordt beperkt door een maximale bijdrage aan de Pst en de Plt door de eis: ∆Pst ≤ 1,0 en ∆Plt ≤ 0,8

(Zref = 283 mΩ overeenkomstig IEC 61000-3-3:2013 ‘Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 – 3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection’).

Begrijp ik goed dat mijn aansluiting niet voldoet met een factor >2?

[Jim423]

Ik zie nergens staan dat die Z waarde een harde norm is.
Begin eens met de netbeheerder bellen. Stel jij zakt 7V in bij 16A (gezien mijn test is dit geen gekke waarde) zou je niet veel hoger moeten komen dan 240V als je 16A teruglevert. Dus er is toch iets van spanningsopdrijving aan de hand in jouw buurt.

[PCMedic]

Ik heb wat raad nodig.
Ik wil mijn meterkast ombouwen voor een 3x25A aansluiting. Op dit moment hebt ik een 1x 35A aansluiting.
Nu denk ik over om de boel zo aan te sluiten.

Huidige meterkast.


Plan.



Daarbij gebruik makend van dit busboard.
https://www.elektramat.nl...3zpAWXEAkYAiABEgLI7fD_BwE

Vraag nu is, gaat dit werken?

[habbekrats]

@PCMedic Gaat wel werken, maar kastje zit dan wel direct weer vol. Als je aan de gang gaat de aarddraad aansluiting ook even deugdelijk vast zetten.

[AudioHome]

@PCMedic Let ook even op de draden aan de beltrafo, die zitten niet netjes aan de juiste kant van het tussenschotje.
Of heb je liever niet dat mensen bij je aanbellen (de trafo is toch al uitgeschakeld).😁

[ Voor 9% gewijzigd door AudioHome op 22-03-2021 09:45 ]

[Soepvlieg]

Wat voor bedrading wordt er gebruikt tussen de meter en de hoofdschakelaar in de groepenkast?

Binnenkort wordt de aansluiting verzwaard naar 3x25A en ik ben een nieuwe groepkast aan het uitzoeken. Wat voor onderinvoerstuk kies ik dan? Wartels, buis?
De groepenkast kan niet 'netjes' opgelijnd boven het meterbord komen, maar verspringt een klein stukje in horizontale richting. Of gewoon een open onderkant die tegen het (nieuwe?) meterbord aanlsuit?

[PCMedic]

habbekrats schreef op maandag 22 maart 2021 @ 07:40:
@PCMedic Gaat wel werken, maar kastje zit dan wel direct weer vol. Als je aan de gang gaat de aarddraad aansluiting ook even deugdelijk vast zetten.

Ik kan aan de linkerkant van de meterkast nog een uitbreiding maken.

AudioHome schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:44:
@PCMedic Let ook even op de draden aan de beltrafo, die zitten niet netjes aan de juiste kant van het tussenschotje.
Of heb je liever niet dat mensen bij je aanbellen (de trafo is toch al uitgeschakeld).😁

Ik zal het meenemen. Huidige werk was gedaan door de vorige bewoners.

Soepvlieg schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:16:
Wat voor bedrading wordt er gebruikt tussen de meter en de hoofdschakelaar in de groepenkast?

Binnenkort wordt de aansluiting verzwaard naar 3x25A en ik ben een nieuwe groepkast aan het uitzoeken. Wat voor onderinvoerstuk kies ik dan? Wartels, buis?
De groepenkast kan niet 'netjes' opgelijnd boven het meterbord komen, maar verspringt een klein stukje in horizontale richting. Of gewoon een open onderkant die tegen het (nieuwe?) meterbord aanlsuit?

Is dat niet aan de netbeheerder? Zij sluiten toch vanuit de meter naar de hoofdschakelaar. Immers is de meter verzegeld. Alles vanaf de hoofdschakelaar is aan de bewoner.

[Soepvlieg]

PCMedic schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:29:
Is dat niet aan de netbeheerder? Zij sluiten toch vanuit de meter naar de hoofdschakelaar. Immers is de meter verzegeld. Alles vanaf de hoofdschakelaar is aan de bewoner.

Stedin vertelde mij zojuist dat de monteur die de verzwaring komt uitvoeren, verwacht dat er een aansluitkabel uit de groepenkast klaar hangt. Ik weet niet wat gebruikelijk is. Doe dit voor het eerst

[leonbong]

Hebben ze ook aangegeven wat voor kabel dat moet zijn dan?
Ik heb dat nog nooit gehoord.

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 22-03-2021 12:37 ]

[GioStyle]

Stedin verzorgt de aansluiting tussen de hoofdzekering en hoofdschakelaar. Stedin verwacht alleen op het moment dat zij een verzwaring moeten uitvoeren dat er een (juiste) hoofschakelaar aanwezig is.

[Martin7182]

Volgens mij ligt de scheiding op de draden tussen meter en hoofdschakelaar; uiteinden bij meter zijn voor netbeheerder, andere uiteinden zijn voor gebruiker.

[WVL_KsZeN]

Dre schreef op zondag 21 maart 2021 @ 16:44:
[...]
Nieuwe vraag: Wat is de spanning tussen nul en aarde bij de waterkoker test?

Tussen aarde en nul zie je ook wat verschil, maar minder. Verschil is ongeveer 1V.

Hier het verschil in spanning tussen nul en L2 onder de hoofdschakelaar, bij een geschakelde last van 2200W.



Hier het verschil in spanning tussen nul en aarde onder de hoofdschakelaar, bij diezelfde geschakelde last. Die dip op het einde is doordat ik de meetpennen loshaalde voordat ik de meting uitschakelde.

Metingen zijn met een Fluke 187.

[ Voor 69% gewijzigd door WVL_KsZeN op 22-03-2021 12:57 ]

[Soepvlieg]

leonbong schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:37:
Hebben ze ook aangegeven wat voor kabel dat moet zijn dan?
Ik heb dat nog nooit gehoord.

Nee dat wist deze medewerker niet.

GioStyle schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:38:
Stedin verzorgt de aansluiting tussen de hoofdzekering en hoofdschakelaar. Stedin verwacht alleen op het moment dat zij een verzwaring moeten uitvoeren dat er een (juiste) hoofschakelaar aanwezig is.

Dat leek mij ook het meest logisch: voor de hoofdschakelaar kan ik niet spanningsloos werken. Dus dat mag/moet de netbeheerder doen wat mij betreft.

Maar bestel ik nou een onderinvoerstuk voor buis mee, of juist voor kabel(wartels)?
In een 19mm buis mag je geen 4x6mm2 H07V2-K proppen neem ik aan (geen idee of dat is wat er gebruikt wordt tussen meter en HS)

EDIT: Ik heb nu gevraagd of een stukje 19mm flexbuis met daarin 5x6mm2 YMVK kabel voldoende is ter voorbereiding. Antwoord volgt...

[ Voor 6% gewijzigd door Soepvlieg op 22-03-2021 13:34 ]

[JackBol]

Hallo, ik probeer bijgevoegde tekening compleet te snappen.
Volgens mij is het volgende:
1) 40A hoofdschakelaar (3 fase)
2) 40A Aardlekschakelaar (1 fase)
3) 16A automaat (1 fase)

4) ??
5) ??

Vraagje, Wat is 4 & 5? En waarom zijn die hoofdschakelaar en ALS 40A als de netaansluiting 3x25A is?

[WVL_KsZeN]

HAR = hoofdaardrail

[BrZ]

JackBol schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:32:
En waarom zijn die hoofdschakelaar en ALS 40A als de netaansluiting 3x25A is?

Dat is de maximale stroom waarbij ze gebruikt kunnen worden. De opties daarvoor zijn eigenlijk 40A of 63A.

[Soepvlieg]

JackBol schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:32:
En waarom zijn die hoofdschakelaar en ALS 40A als de netaansluiting 3x25A is?

Die 40A voor de ALS slaat op de maximale belastbaarheid. 'Dagelijks functioneel' gaat het om die 30mA.
Dat de ALS en HS beide 40A aan kunnen is omdat de hele kast dan geschikt is voor 40A, zodat je zelfs bij een (best wel dure) 3x35A nog met dezelfde groepenkastinhoud toe kan. Meer dan 3x35A kan vaak niet eens over de kabel die je meterkast inkomt (meen ik onlangs ergens gelezen te hebben). En dan moet je dus (naast graven en kabel verzwaren) alles in je groepenkast gaan verzwaren naar de volgende stap (63A).
Maar er komt vast een nauwkeuriger antwoord van iemand anders.

[Septillion]

@JackBol (en @Soepvlieg) en daarnaast heb je dat nodig omdat je niet beperkt bent tot 25A. Je voert ook PV in a 16A. Dat maakt samen dus 41A wat gedoogd lijkt te worden met 40A aardleks.

Zelf zou ik PV altijd invoeren op een eigen alamat. Voorkomt dat je bij een eventuele aardfout in de PV in het donker zit en geeft de groepen echte 30mA beveiliging ipv een combi van net aardlek en PV aardlek (in de omvormer).

4 en 5 betreft de aarding. Verder laat de tekening eigenlijk niet zien wat op welke fase hangt

[JackBol]

Septillion schreef op maandag 22 maart 2021 @ 15:16:
@JackBol (en @Soepvlieg) en daarnaast heb je dat nodig omdat je niet beperkt bent tot 25A. Je voert ook PV in a 16A. Dat maakt samen dus 41A wat gedoogd lijkt te worden met 40A aardleks.

Zelf zou ik PV altijd invoeren op een eigen alamat. Voorkomt dat je bij een eventuele aardfout in de PV in het donker zit en geeft de groepen echte 30mA beveiliging ipv een combi van net aardlek en PV aardlek (in de omvormer).

4 en 5 betreft de aarding. Verder laat de tekening eigenlijk niet zien wat op welke fase hangt

Dit was nog voor de PV uitbreiding.
Die is nu naar 3 fase gegaan (7000Wp) op een eigen alamat.

Wat bedoel je met aarding? Wat is die zwarte dikke balk tussen de ALS en de automaat? Een verbindingstuk? En zit die op de aarde aangesloten?

En wat betekent BC6 en BC16?
En Ra < 166 Ohm?

[Septillion]

@JackBol Groep 3 is dus komen te vervallen? In ruil voor een extra 3f alamat.

Durf het niet met zekerheid te zeggen maar lijkt me de DIN-rail (of busboard). Dat je die aard als deze metaal is lijkt me ook normaal. BC6 is volgens mij blank koper 6mm². Ra is de aardingsweerstand ook al lijkt mij 166Ω wel hoog...

[JackBol]

Septillion schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:45:
@JackBol Groep 3 is dus komen te vervallen? In ruil voor een extra 3f alamat.

Groep 18 is vervallen en die last is op groep 3 geplaatst.

[habbekrats]

@Soepvlieg, neem je toch een 25mm ( duims) invoerstuk. Passen er 4x 6 mm² mooi in.

[Jim423]

WVL_KsZeN schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:51:
[...]

Tussen aarde en nul zie je ook wat verschil, maar minder. Verschil is ongeveer 1V.

Je metingen zien er opzich goed uit. Of Dre moet nog een ander idee hierover hebben.
Het enige wat wel opvalt is de hoge netspanning, 240V is wel stevig. Dan is het niet zo gek dat op piekmomenten je tegen de 250V komt.

[WVL_KsZeN]

Ik bedacht me ook nog dat de buurman op dezelfde kabel zit als ik. Ik heb 1 inkomende en 1 uitgaande kabel bij de zekeringen zitten. Als de buurman dus de waterkoker aanzet zakt bij mij de spanning 5v in. Zou moeten tenminste, ik ga eens kijken of ik dat ook kan meten. Dat zou wel verklaren waarom 's avonds de lampen soms flikkeren..

[Dre]

Lijkt een te hoge netimpedantie. Bij de buren aankloppen is inderdaad een goed idee. Controleer meteen even op welke fase hun PV systeem zit. Rol een verlengsnoer uit om de fase te vergelijken

Zeg tegen de netbeheerder dat meerdere mensen in de buurt last hebben van de spanning. En dat doorlus systeem willen netbeheerders ook niet meer hebben.

[Hmmbob]

WVL_KsZeN schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:06:
Dat zou wel verklaren waarom 's avonds de lampen soms flikkeren..

Altijd op dezelfde tijd? Dat zou, afhankelijk van je locatie, ook het TF signaal kunnen zijn. Sommige lampen of dimmers zijn daar gevoelig voor.

https://www.enexis.nl/ove...n-we/tf-signaal/consument

[WVL_KsZeN]

Hmmbob schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:38:
[...]

Altijd op dezelfde tijd? Dat zou, afhankelijk van je locatie, ook het TF signaal kunnen zijn. Sommige lampen of dimmers zijn dat gevoelig voor.

https://www.enexis.nl/ove...n-we/tf-signaal/consument

Zo goed hou ik het niet bij, en van dat TF signaal zijn we volgende week af.

[JannetZane]

Onze groepenkast ziet eruit als op de foto:


Rechtsbovenaan zit een beltrafo die wij toch niet meer gebruiken. Die wil ik eigenlijk wel vervangen door een stopcontact. Aangezien er in de groepenkast maar 4 zekeringen zitten, klopt mijn aanname dat dat de 5e aansluiting, waar de beltrafo op zit, dan niet gezekerd is? En als dat zo is, en ik wil hier een stopcontact op aansluiten, heb ik dan een speciaal stopcontact nodig met zekering? Wat voor stopcontact heb ik dan nodig? Binnenkort gaat de stroom er toch even helemaal af omdat we zonnepanelen krijgen, dus dat leek me een goed moment om dit klusje te doen. Ik zie op het internet wel stopcontacten met een zekering, maar die gaan allemaal op een din-rail en zo modern is onze stoppenkast zoals jullie zien niet.

[Gizz]

@JannetZane Dat kun je alleen checken door de kap van je groepenkast te openen. Nu kan de bel aangesloten zijn op één van de groepen, of niet. Bel hoeft niet achter een zekering/automaat, een stopcontact (wcd) natuurlijk wel. Maar daar hoef je geen extra groep voor te maken, die kun je gewoon aansluiten op een bestaande gezekerde groep.

Verder zou ik even wachten met het aanleggen van een wcd, omdat je hele groepenkast waarschijnlijk vervangen gaat worden. Je hebt nu een vrij bejaard model en bijvoorbeeld geen aardlekschakelaars Als de spanning er toch af gaat en er qua elektra verbouwd wordt (neem aan dat er voor PV sowieso een extra groep / aardlekautomaat moet komen), dan meteen goed doen volgens de huidige veiligere normen.

Beetje zonde om nu moeite te steken in het monteren van een wcd als hij daarna in de weg hangt voor de nieuwe kast. Mocht er in de nieuwe kast genoeg ruimte zijn, dan kun je direct in de kast een din-rail wcd plaatsen. Scheelt weer een losse wcd.

[ Voor 11% gewijzigd door Gizz op 23-03-2021 16:47 ]

[AtomicShockwave]

Eens met boven, die kast moet er toch uit. Je hebt naar huidige maatstaven al erg weinig groepen. Je kunt er niet eentje missen voor een PV. Of hangt er nog een kast langs?

[Farmerwood]

Korte samenvatting van de situatie waarmee ik momenteel zit:
In ons net opgeleverde nieuwbouwhuis had ik door de aannemer een 3-fase groep laten plaatsen voor de kookplaat. Deze aansluiting met perilex stekker is netjes opgeleverd zoals besteld.
Onze hoofdaansluiting is trouwens 3x25A.

Afgelopen vrijdag is onze keuken geïnstalleerd en toen de Bosch Inductieplaat aan de beurt was kwam werd ons gemeld dat de Perilexaansluiting niet goed was en de plaat niet aangesloten kon worden. Er is een elektricien bij gehaald en die heeft de boel omgebouwd naar een fornuisgroep van 2x230V (op 1 fase) waarna de aansluiting volgens de monteur wel correct was en hij de kookplaat heeft aangesloten.

Goed balen dus dat dit gebeurd is, want nu zit ik met een 2x16A kookgroep achter een 25A hoofdzekering en kan ik dus niet het volle potentieel van mijn 7.4 KW kookplaat benutten. Ik moet hem nu via de settings limiteren om niet het risico te lopen dat de hele fase eruit klapt zodra er uitgebreid gekookt wordt.

Had me hiervoor nog niet zo heel erg verdiept in het aansluiten van kookplaten, maar weet inmiddels dat en waarom er standaard geen stekker aan die dingen zit... De monteur had gewoon moeten meten welke Perilex-aansluiting aanwezig is en daar de bedrading van de plaat op aan moeten passen.

Keukenleverancier helaas nog niet te pakken gekregen om verhaal te halen(deels doordat ik zelf druk was met andere zaken)

Net eens even gekeken wat er moet gebeuren om e.e.a correct te bedraden. Graag leg ik het hier even voor ter controle en hulp.
Note: Ik heb zelf basis elektra kennis en vanuit mijn werk wel ervaring met het hanteren van een multimeter en soldeerbout. Dat zijn echter altijd 24V systemen.
Qua huisinstallatie ook wel e.e.a gedaan qua leggen van wat extra wcd's en lichtpunten.

Situatie:

Foto 1: Foto van hele groepenkast zonder afdekramen
Foto 2 en 3: Detailfoto van hoe het op dit moment bedraad is
Foto 4: Deze heb ik gemaakt (ruim) voordat de boel vrijdag verbouwd werd.
Foto 5: Deel uit de installatiehandleiding van mijn Bosch inductieplaat
Foto 6: Perilex wcd in de keuken
Foto 7: Hoe de stekker momenteel bedraad is in de kookplaat



Voordeel dat ik heb is dat de orginele automaat er nog gewoon in zit.

Volgens mij is het terug bedraden van de groep niet meer dan de 4 draden van de 2 nieuwe (gekoppelde) groepen terug steken op de originele plek zoals op foto 4. Dan heb ik weer een correct bedrade Perilex in de keuken en als bonus 2 nieuwe groepen (nadat ik dat verbindingsstuk eraf gehaald heb). Die 2 extra groepen kan ik nog wel wat mee.

Vervolgens moet dan de kookplaat goed bedraad worden via het snoer en stekker en daar ben ik nog niet zo zeker van wat er moet gebeuren.

Ik heb deze website gebruikt voor wat info over Perilex.



In stap 6 van de installatiehandleiding lijkt het eerste plaatje de huidige situatie te zijn qua bedrading.

Als ik naar stap 10 kijk dan moeten de 2 klemmen in dezelfde lijn als de ground (die nu met de blauw en grijze ader bedraad zijn aan de nul komen en de andere 2 (nu bruin en zwart) aan 2 fases.

Netto lijkt het me dat ik alleen de ader die nu op bovenstaand plaatje op N2 zit op die loze plek (1) moet drukken aangezien dat straks een fase is?

Overige vragen:
- Moet ik voor de zekerheid nog alle aders doormeten om zeker te weten op welke plek van de stekker ze zitten?
- Hoe kan ik het makkelijkst controleren of de wcd correct bedraad is zoals het plaatje hier boven? Is het voldoende om spanning te meten tussen de 4 pinnen en dan 230 of 400V te meten?

[Sine]

Ja, eerste plaatje bij '6' is inderdaad de correcte aansluiting voor drie (eigenlijk twee) fasen.

Het enige waar je HEEL zeker van moet zijn is dat de 'N' op de goede plaats zit, zo niet is het vuurwerk.

Het brugje wat de huidige elektricien prutser heeft laten zitten (wat weg moet voor een kookgroep! Zoals ook te zien op plaatje drie bij punt 6) moet je bij een drie fasen aansluiting wel laten zitten.

En ja, je hebt inderdaad een fase over, ik zou die zelf in de stekker al los laten. afknippen en/of een stukje kous er over.

[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 23-03-2021 23:30 ]

[JannetZane]

AtomicShockwave schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 17:07:
Eens met boven, die kast moet er toch uit. Je hebt naar huidige maatstaven al erg weinig groepen. Je kunt er niet eentje missen voor een PV. Of hangt er nog een kast langs?

Ze hangen er nog een groep naast voor de zonnepanelen. Maar zit er inderdaad over te denken om het hele zwikkie maar te vervangen. Inderdaad erg weinig groepen.

[Xander]

Farmerwood schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 23:00:
Afgelopen vrijdag is onze keuken geïnstalleerd en toen de Bosch Inductieplaat aan de beurt was kwam werd ons gemeld dat de Perilexaansluiting niet goed was en de plaat niet aangesloten kon worden. Er is een elektricien bij gehaald en die heeft de boel omgebouwd naar een fornuisgroep van 2x230V (op 1 fase) waarna de aansluiting volgens de monteur wel correct was en hij de kookplaat heeft aangesloten.

Gelukkig kun je het vrij eenvoudig in ere herstellen.

Voordat je de stekker terugsteekt wel even goed nameten of het klopt, met name dat de blauwe draad inderdaad een nul is. Dan kun je inderdaad de grijze draad loskoppelen en zou het verder goed moeten zijn.

Ik zou er niet zomaar op durven gokken dat die klem "1" daadwerkelijk loos is, ik zou er niet zomaar iets op aansluiten als ik dat niet 100% wist. Dan liever de grijze draad isoleren in de kookplaat (onder die draden heb je volgens mij nog wel ruimte voor een kleine 2-voudige wago-klem toch?).

Sluit de rest van de draden dan ook meteen even fatsoenlijk aan, bij bruin en blauw zit de schroef op de isolatie.

[Dre]

Farmerwood schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 23:00:
Korte samenvatting van de situatie waarmee ik momenteel zit:
In ons net opgeleverde nieuwbouwhuis had ik door de aannemer een 3-fase groep laten plaatsen voor de kookplaat. Deze aansluiting met perilex stekker is netjes opgeleverd zoals besteld.
Onze hoofdaansluiting is trouwens 3x25A.

Afgelopen vrijdag is onze keuken geïnstalleerd en toen de Bosch Inductieplaat aan de beurt was kwam werd ons gemeld dat de Perilexaansluiting niet goed was en de plaat niet aangesloten kon worden. Er is een elektricien bij gehaald en die heeft de boel omgebouwd naar een fornuisgroep van 2x230V (op 1 fase) waarna de aansluiting volgens de monteur wel correct was en hij de kookplaat heeft aangesloten.

Goed balen dus dat dit gebeurd is, want nu zit ik met een 2x16A kookgroep achter een 25A hoofdzekering en kan ik dus niet het volle potentieel van mijn 7.4 KW kookplaat benutten. Ik moet hem nu via de settings limiteren om niet het risico te lopen dat de hele fase eruit klapt zodra er uitgebreid gekookt wordt.

Had me hiervoor nog niet zo heel erg verdiept in het aansluiten van kookplaten, maar weet inmiddels dat en waarom er standaard geen stekker aan die dingen zit... De monteur had gewoon moeten meten welke Perilex-aansluiting aanwezig is en daar de bedrading van de plaat op aan moeten passen.

Keukenleverancier helaas nog niet te pakken gekregen om verhaal te halen(deels doordat ik zelf druk was met andere zaken)

Net eens even gekeken wat er moet gebeuren om e.e.a correct te bedraden. Graag leg ik het hier even voor ter controle en hulp.
Note: Ik heb zelf basis elektra kennis en vanuit mijn werk wel ervaring met het hanteren van een multimeter en soldeerbout. Dat zijn echter altijd 24V systemen.
Qua huisinstallatie ook wel e.e.a gedaan qua leggen van wat extra wcd's en lichtpunten.

Situatie:

Foto 1: Foto van hele groepenkast zonder afdekramen
Foto 2 en 3: Detailfoto van hoe het op dit moment bedraad is
Foto 4: Deze heb ik gemaakt (ruim) voordat de boel vrijdag verbouwd werd.
Foto 5: Deel uit de installatiehandleiding van mijn Bosch inductieplaat
Foto 6: Perilex wcd in de keuken
Foto 7: Hoe de stekker momenteel bedraad is in de kookplaat

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Voordeel dat ik heb is dat de orginele automaat er nog gewoon in zit.

Volgens mij is het terug bedraden van de groep niet meer dan de 4 draden van de 2 nieuwe (gekoppelde) groepen terug steken op de originele plek zoals op foto 4. Dan heb ik weer een correct bedrade Perilex in de keuken en als bonus 2 nieuwe groepen (nadat ik dat verbindingsstuk eraf gehaald heb). Die 2 extra groepen kan ik nog wel wat mee.

Vervolgens moet dan de kookplaat goed bedraad worden via het snoer en stekker en daar ben ik nog niet zo zeker van wat er moet gebeuren.

Ik heb deze website gebruikt voor wat info over Perilex.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In stap 6 van de installatiehandleiding lijkt het eerste plaatje de huidige situatie te zijn qua bedrading.

Als ik naar stap 10 kijk dan moeten de 2 klemmen in dezelfde lijn als de ground (die nu met de blauw en grijze ader bedraad zijn aan de nul komen en de andere 2 (nu bruin en zwart) aan 2 fases.

Netto lijkt het me dat ik alleen de ader die nu op bovenstaand plaatje op N2 zit op die loze plek (1) moet drukken aangezien dat straks een fase is?

Overige vragen:
- Moet ik voor de zekerheid nog alle aders doormeten om zeker te weten op welke plek van de stekker ze zitten?
- Hoe kan ik het makkelijkst controleren of de wcd correct bedraad is zoals het plaatje hier boven? Is het voldoende om spanning te meten tussen de 4 pinnen en dan 230 of 400V te meten?

Dit ga je toch niet zelf herstellen? Laat die keukeninstallateur en elektricien dit maar oplossen, of uitleg geven. Dan leren die ook van hun fouten.

[Farmerwood]

@Sine, @Xander en @Dre, tnx voor de snelle feedback.

Uiteraard ga ik dit (straks) in eerste instantie bij de keukenleverancier neerleggen om te (laten) herstellen, maar ik wil wel beslagen ten ijs komen bij ze en duidelijk kunnen aangeven wat er mis is.
De monteur gaf vrijdag gewoon aan dat die kookplaat niet geschikt is voor een 3-fase aansluiting en hij heeft de elektricien gevraagd om een kookgroep aan te leggen. De opgetrommelde electricien, die hier toevallig op de bouw was, heeft vervolgens gewoon gedaan wat hem gevraagd is door die monteur zonder zich in die kookplaat te verdiepen.

Heb nu in ieder geval de bevestiging dat mijn meterkast voor niks omgebouwd is en die plaat gewoon op een 3-fase automaat werkt.
Deze fout zal vrijwel zeker veroorzaakt zijn door gebrek aan kennis. Die monteurs waren geen electriciens en hebben dus ook alleen maar een trucje geleerd waarvan ze het stappenplan aflopen en stoppen als iets faalt. Hopelijk leren zij hier ook van idd.

[deejeebv]

Ik zit met een vergelijkbare vraag als @Farmerwood .
Mijn keukenleverancier heeft een kookgroep voorgeschreven. Mijn installateur wil die ook zo gaan aansluiten.
Wat betreft de verdeling over de fases komt dit het beste uit. Alleen de 1 fase laadpaal komt op dezelfde fase als de kookplaat. Deze heeft loadbalancing.
Op de andere fases zitten elk een oven en de andere apparatuur aangesloten. Hoofdaansluiting is 3x25A.
Aansluitschema kookplaat volgens Siemens:

TOtaal geen tekst bij vermeld, dus voor mij als niet elektro technicus lastig te lezen. Volgens mij is het aansluitschema ook voor 2 fase.
Wie kan hier wat licht op werpen?

[fmb]

deejeebv schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 07:38:
Ik zit met een vergelijkbare vraag als @Farmerwood .
Mijn keukenleverancier heeft een kookgroep voorgeschreven. Mijn installateur wil die ook zo gaan aansluiten.
Wat betreft de verdeling over de fases komt dit het beste uit. Alleen de 1 fase laadpaal komt op dezelfde fase als de kookplaat. Deze heeft loadbalancing.
Op de andere fases zitten elk een oven en de andere apparatuur aangesloten. Hoofdaansluiting is 3x25A.
Aansluitschema kookplaat volgens Siemens:
[Afbeelding]
TOtaal geen tekst bij vermeld, dus voor mij als niet elektro technicus lastig te lezen. Volgens mij is het aansluitschema ook voor 2 fase.
Wie kan hier wat licht op werpen?

Je kan het aan de titel per plaatje zien, maar zelf vind ik altijd de benaming van de aansluitingen voor de fases (L) duidelijk.
Staat er alleen een L; dat is een 1 fase aansluiting.
Staat er L1 en L2; 2 fase aansluiting.
Staat er L1, L2 en L3; 3 fase aansluiting (die staat er niet bij, dus je kan de kookplaat niet op 3 verschillende fases aansluiten)

[ Voor 3% gewijzigd door fmb op 24-03-2021 07:54 ]

[habbekrats]

@deejeebv Plaatje is heel erg duidelijk, een van de betere

Plaatje 1 Voor 2 fase aansluiting, in jou geval de beste aangezioen je 3x 25Hebt
Plaatje 2 1fase voeding ( meer voor de engelse markt)
Plaatje 3 1 fase kookgroep, is voor als je thuis een 1 fase aansluiting hebt en een kookgroep hebt.

[Blihi]

@Farmerwood

Dit is echt brandgevaarlijk gepruts.

Zoals het nu is aangesloten is het helemaal brol. Jouw twee nul terminals zijn doorgelust in de kookplaat. Dat slaat nergens op en is een mix van een 2 fase aansluiting en een 1-fase 32A aansluiting die in Belgie gebruikelijk is.

Als nu bijvoorbeeld in de wanddoos een ader los zit van een van de twee nullen, stook je 25 ampere over een enkele ader van de kabel. De kookgroep gaat dat niet merken, want die ziet de twee nullen niet apart en dan is het dus de vraag wat er eerder doorbrandt. De hoofdzekering of de kabel. Mijn geld staat op de kabel. Voor een kookgroep aansluiting moet die koperen brug onder de blauwe en de grijze draad er echt uit.

Voor een correcte 3-fase aansluiting zul je twee dingen moeten aanpassen. De bedrading in de meterkast moet terug naar de krachtgroep die links zit. De blauwe draad is de nul, de bruine, grijze en zwarte zijn de drie fases. Die kun je in dezelfde volgorde aansluiten als op de hoofdschakelaar.

Vervolgens moet je in de kookplaat en in de stekker de bedrading aanpassen. De Perilex wandcontactdoos is als het goed is niet aangepast.

Je hebt een gegoten stekker, dus die is al 5 aderig. Schroef de grijze draad die rechtsboven zit los en zet deze linksonder vast in plaatje 7.

De grijze kabel is nu namelijk de tweede nul en dat wordt de derde fase (zoals het hoort). Die derde fase heeft de plaat niet nodig en daarvoor hebben ze links onderin een terminal voorzien. Bij zwaardere platen is die terminal de derde fase, bij deze plaat is die terminal intern verder niet aangesloten.

En let op: Meten is weten. We gaan er nu even vanuit dat de bedrading van de Perilex wanddoos klopt. Controleer dit voordat je ook maar iets aan zet. Als die bedrading klopt, kloppen de kleuren van de gegoten stekker waarschijnlijk ook wel, maar ook daar geldt: meten is weten.

Dus:

1. Stekker losmaken van de kookplaat en uit het stopcontact.
2. Bedrading in de meterkast aanpassen zoals het hoort op de krachtgroep
3. Controleren of de kleuren van der aders in de Perilex wanddoos kloppen
4. krachtgroep aan en meten of er inderdaad 230 over alle fases staat (voor de zekerheid controleren of er 400 volt over de fases staat, maar dat zal wel het geval zijn)
5. Stekker doormeten (kloppen de aderkleuren met de aderkleuren in de Perilex wanddoos? Hoogstwaarschijnlijk wel)
6. Stroom er af
7. Kookplaat correct bedraden (zoals plaatje 7, maar dan grijs niet rechtsboven maar linksonder.) Het koperen brugje tussen rechtsboven en rechtsmidden moet blijven in dit geval. Omdat het om twee verschillende fases gaat hoef je de amperages niet op te tellen en gaat er maximaal 16A terug over de blauwe draad (maar dan bij 400 V) of eventueel de fasen zo wisselen dat de fase waar de oven op zit niet door de kookplaat belast wordt.
8. Stroom er weer op en klaar is Kees.

[ Voor 31% gewijzigd door Blihi op 24-03-2021 08:40 ]

[Andrehj]

@Farmerwood en @deejeebv : Keukenboer en elektricien zijn allebei ontzettende prutsers. Als ze niet eens weten hoe je een kookplaat aan moet sluiten op een 3-fasen hoofdaansluiting...

Kookgroepen gebruik je alleen op een enkelfase hoofdaansluiting, op een (bij nieuwbouw tegenwoordig standaard) 3x25 aansluiting gebruik je een krachtgroep.

Nog iets om rekening mee te houden: Kijk even op welke fase je oven zit. En sluit dan je kookplaat op de andere twee fasen aan. Kookplaat en oven worden nl. nogal eens tegelijk gebruikt, en je wilt de belasting netjes over de fasen verdelen.

Edit: Kleine toevoeging op het verhaal van @Blihi hierboven:
Tussen de drie fasen en de nul moet dus steeds 230V staan, en tussen de fasen onderling (dus L1 tov L2 etc) moet dus 400V staan.
En dus niet zonder meer de grijze draad op de loze klem zetten, maar de draad van de fase waar de oven op zit, om de belasting over de fasen netjes te verdelen.

[ Voor 38% gewijzigd door Andrehj op 24-03-2021 08:36 ]

[Blihi]

Ik moet wel zeggen dat de handleidingen van kookplaten ook niet uitblinken in duidelijkheid. Deze Bosch bijvoorbeeld (maar ook mijn eigen AEG) hebben niet de correcte tekeningen voor een 3N1 aansluiting in de handleiding staan, hoewel ze er wel voor geschikt zijn.

Het linkerplaatje uit de handleiding is niet de aansluiting voor een krachtgroep, maar een aansluiting voor een kookgroep achter een vierpolige aardlek, waarbij de kookgroep twee fasen gebruikt. Het middelste plaatje is in Belgie gebruikelijk en is een aansluiting voor een 32A zekering (dat kom je in NL nauwelijks tegen) en rechts is voor een kookgroep op 1 fase (hier ontbreekt het brugje! Dat moet er dan dus ook echt uit).

Zo moet het:

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 24-03-2021 08:37 ]

[Blihi]

Andrehj schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:13:
...
Edit: Kleine toevoeging op het verhaal van @Blihi hierboven:
Tussen de drie fasen en de nul moet dus steeds 230V staan, en tussen de fasen onderling (dus L1 tov L2 etc) moet dus 400V staan.
En dus niet zonder meer de grijze draad op de loze klem zetten, maar de draad van de fase waar de oven op zit, om de belasting over de fasen netjes te verdelen.

Klopt (ik heb het toegevoegd aan het stappenplan). Als het goed is zou dit al zo aangelegd zijn in de groepenkast, maar het is inderdaad het beste om even te controleren dat je niet de oven samen met de kookplaat zet.

Eigenlijk is het dan het beste om in de groepenkast de oven te verplaatsen, niet om de aderkleuren in de kookplaat aan om te wisselen...

[Septillion]

@deejeebv Waarom juist de kookplaat de boel laten delen met de 1-fase lader? De kookplaat is juist maar 2-fase, je zou de laadpaal dus precies om de 3e fase kunnen hangen.

@JannetZane Lijkt me erg verstandig, ik zou niet dubbel geld uitgeven aan er nu een kast naast hangen. Naast dat je dan al op de helft van de kosten bent is het ook een hoop gepruts. En ja, huidige kast heeft niet zo veel groepen. Maar eigenlijk belangrijker, geen aardlek.Toch wel een fijne beveiliging om te hebben, zijn tegenwoordig niet voor niets verplicht.

[deejeebv]

Septillion schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:56:
@deejeebv Waarom juist de kookplaat de boel laten delen met de 1-fase lader? De kookplaat is juist maar 2-fase, je zou de laadpaal dus precies om de 3e fase kunnen hangen.

Het idee was dus de kookplaat 1 fase aan te sluiten, dus die fase heeft dan alleen laadpaal en kookplaat (en de 3 fase aangesloten warmtepomp en zonnepanelen).

[JackBol]

Weet iemand welk merk/model dit is?

[Leut]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:34:
Ik moet wel zeggen dat de handleidingen van kookplaten ook niet uitblinken in duidelijkheid. Deze Bosch bijvoorbeeld (maar ook mijn eigen AEG) hebben niet de correcte tekeningen voor een 3N1 aansluiting in de handleiding staan, hoewel ze er wel voor geschikt zijn.

Het linkerplaatje uit de handleiding is niet de aansluiting voor een krachtgroep, maar een aansluiting voor een kookgroep achter een vierpolige aardlek, waarbij de kookgroep twee fasen gebruikt. Het middelste plaatje is in Belgie gebruikelijk en is een aansluiting voor een 32A zekering (dat kom je in NL nauwelijks tegen) en rechts is voor een kookgroep op 1 fase (hier ontbreekt het brugje! Dat moet er dan dus ook echt uit).

Zo moet het:

[Afbeelding]

Is het ook niet een idee, om naast (de grijze) L3 op deze wijze op de kookplaat aan te sluiten, L3 in de perilex wcd af te doppen? Dan zit je altijd veilig, toch? Tenzij je zeker weet, dat connectie 1 op de kookplaat uit dit plaatje echt loos is.

[Gizz]

JannetZane schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 23:37:
[...]

Ze hangen er nog een groep naast voor de zonnepanelen. Maar zit er inderdaad over te denken om het hele zwikkie maar te vervangen. Inderdaad erg weinig groepen.

Weinig groepen (en geen ruimte om uit te breiden) kan in de toekomst onhandig zijn. Het feit dat je nu geen enkele aardlekschakelaar hebt kan vandaag al erg vervelend uitpakken. Of morgen, of.. Nou ja, mijn punt is duidelijk denk ik De urgentie voor het vervangen van je groepenkast komt wat mij betref voort uit het ontbreken van ALSen. Dat je meer ruimte krijgt is mooi meegenomen.

Een nieuwe kast kost ook geen fortuin, al kan ik natuurlijk niet in je portemonnee kijken. Een voorbedrade kast met hoofdschakelaar, 2x ALS, 4X automaat en een aardlekautomaat voor je zonnepanelen moet voor maximaal €200 wel lukken.

[Blihi]

Leut schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:05:
[...]


Is het ook niet een idee, om naast (de grijze) L3 op deze wijze op de kookplaat aan te sluiten, L3 in de perilex wcd af te doppen? Dan zit je altijd veilig, toch? Tenzij je zeker weet, dat connectie 1 op de kookplaat uit dit plaatje echt loos is.

Klopt, dan weet je helemaal zeker dat het niet fout kan gaan.

[DonJunior]

JackBol schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:02:
Weet iemand welk merk/model dit is?


[Afbeelding]

Ik zou zeggen, schroefje eruit en haal hem eens open, wellicht staat het aan de binnenkant (achterkant?)
(wel stroom er even af natuurlijk)

[Joris748]

Ik wil een 1-fase beregeningspomp via domotica aan kunnen sturen. Een 230 VAC relais wordt aanbevolen omdat de Z-wave schakelaar waarschijnlijk niet bestand is tegen de uitschakelstromen. Kan ik zomaar een motorbeveiligingsschakelaar en een 230 VAC relais in serie zetten.

Zo ja, in welke volgorde?

installatieautomaat --> 230 VAC relais --> motorbeveiligingsschakelaar --> pomp

of

installatieautomaat --> motorbeveiligingsschakelaar --> 230 VAC relais --> pomp

[GermanPivo]

JackBol schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:02:
Weet iemand welk merk/model dit is?


[Afbeelding]

Heb ze zelf ook Jung LS990

[Septillion]

@deejeebv En dat kan dus weer niet zoals al geschreven is. Je hebt maar 25A per fase, niet 32A. Dus de kookplaat gewoon 3-fase aansluiten (waarvan de plaat er effectief 2 gebruikt).

[Septillion]

@Leut Niet mee eens, de standaard (ook al is die bij Perilex wazig) schrijft voor dat hij 2x 1f of 1x 3f voert. Om daar weer vanaf te wijken kan alleen maar voor verwarring zorgen. Dat je vervolgens de L3 in de stekker niet aansluit is wat anders. Maar laten we de WCD gewoon houden zoals voorgeschreven.

[deejeebv]

Septillion schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:27:
@deejeebv En dat kan dus weer niet zoals al geschreven is. Je hebt maar 25A per fase, niet 32A. Dus de kookplaat gewoon 3-fase aansluiten (waarvan de plaat er effectief 2 gebruikt).

Ik lees dat inderdaad vaker op het forum hier, maar wat is het verschil tussen 2 (of zelfs 3) 16A apparaten aansluiten op 1 groep of 1 apparaat met 2x16A, dat is ook wat mijn installateur aangeeft.
In de praktijk zal je waarschijnlijk niet alle pitten op vol vermogen tegelijk gebruiken.

[Septillion]

@deejeebv Dat als je 2 (of 3) 16A apparaten op een enkele groep aansluit de groep klapt. Als je een 2x16 apparaat via 2x16A automaat op je 25A hoofdaansluiting aansluit je hoofdaansluiting klapt.

Maar waarom zou je het ook niet doen? Je hebt geen gedoe met kookgroepen (waar je eigenlijk 2x een automaat met beveiligde nul voor moet hebben), je hebt dezelfde hoeveelheid kabel nodig, last is meer verdeelt, je hebt een installatie die de last/apparaat werkelijk aan kan en over die praktijk, die is waarschijnlijk ook weerbarstiger. Als je eenmaal gewend bent aan de boost zal je af en toe best aardig wat trekken.

[Andrehj]

deejeebv schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:35:
[...]

Ik lees dat inderdaad vaker op het forum hier, maar wat is het verschil tussen 2 (of zelfs 3) 16A apparaten aansluiten op 1 groep of 1 apparaat met 2x16A, dat is ook wat mijn installateur aangeeft.
In de praktijk zal je waarschijnlijk niet alle pitten op vol vermogen tegelijk gebruiken.

Omdat je bij de faseverdeling ook moet kijken naar kansen. En de kans is nou eenmaal erg groot dat wanneer een kookplaat op de linkerkant veel vermogen vraagt (tijdens het koken), dat de rechterkant dat ook doet, want je was immers aan het koken. En meestal gebruik je daarbij meer dan één pan. Hetzelfde geldt voor de oven, die misschien tegelijkertijd op voorverwarmen staat.
De kans dat tegelijkertijd ook een vaatwasser of wasmachine aan staat is al een stuk kleiner.

Het hele idee van verdelen over de fasen is dat je de pieken zoveel mogelijk probeert af te vlakken. En dus verdeel je kookplaat en oven netjes over drie fasen, omdat je die nou eenmaal vaak tegelijk gebruikt.

[deejeebv]

Andrehj schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:45:
[...]

Omdat je bij de faseverdeling ook moet kijken naar kansen. En de kans is nou eenmaal erg groot dat wanneer een kookplaat op de linkerkant veel vermogen vraagt (tijdens het koken), dat de rechterkant dat ook doet, want je was immers aan het koken. En meestal gebruik je daarbij meer dan één pan. Hetzelfde geldt voor de oven, die misschien tegelijkertijd op voorverwarmen staat.
De kans dat tegelijkertijd ook een vaatwasser of wasmachine aan staat is al een stuk kleiner.

Het hele idee van verdelen over de fasen is dat je de pieken zoveel mogelijk probeert af te vlakken. En dus verdeel je kookplaat en oven netjes over drie fasen, omdat je die nou eenmaal vaak tegelijk gebruikt.

Als ik aan het koken ben heb ik mogelijk ook een oven aan staan, op beide andere fases staat een oven.
@Septillion Als die beide apparaten een eigen groep hebben, dus bijv. wasmachine en oven klapt ook de hoofdzekering er uit.

[Blihi]

deejeebv schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:35:
[...]

Ik lees dat inderdaad vaker op het forum hier, maar wat is het verschil tussen 2 (of zelfs 3) 16A apparaten aansluiten op 1 groep of 1 apparaat met 2x16A, dat is ook wat mijn installateur aangeeft.
In de praktijk zal je waarschijnlijk niet alle pitten op vol vermogen tegelijk gebruiken.

Bij meerdere apparaten gebruik je die zelden allemaal tegelijk om maximaal vermogen. Een oven bijvoorbeeld gebruikt alleen zijn maximale vermogen om op te warmen (en tijdens een pyrolyse cyclus). Je mag daarom rekenen met een zogenaamde 'gelijktijdigheidsfactor' en je kunt meerdere apparaten op een fase aansluiten.

Bij een kookplaat is het juist heel waarschijnlijk dat je het maximale vermogen tegelijk gebruikt. Als je drie pannen of vier tegelijk op het "vuur" hebt is het helemaal niet vreemd om echt de volle 32A te trekken. Daarom moet je voor een kookplaat ook rekenen met een gelijktijdigheidsfactor van 1, oftewel de volle 32A.

Sommige platen kun je softwarematig terug regelen naar kleinere vermogens. Achter een 25A hoofdzekering kun je de plaat vertellen nooit meer dan 25A te gebruiken. De plaat zorgt er dan voor dat jij niet teveel pannen op te hoog vermogen zet. Het is maar net of dat voor jou voldoende is of niet. Dat ligt heel erg aan de manier waarop je kookt.

[Septillion]

@deepbass909 Klopt, maar dan is de installatie wel degelijk. Een enkel apparaat kan geen overbelasting veroorzaken. Kookgroep op 3x25A wel.

Zelf zou ik eerder gewoon de twee ovens op dezelfde fase zetten of samen met de kookplaat. Ovens trekken alleen tijdens opwarmen het volle vermogen, daarna gaan ze pulsen. Een kookplaat is een veel continuere last.

Ahh, spuit 11. @Blihi is me voor met een nog nettere uitleg

[Blihi]

Een 25A hoofdzekering heeft een C-karakteristiek. Die automaten kun je best een tijdje overbelasten voordat ze afschakelen. Bij 33% overbelasting kan het best 15 minuten duren voordat deze afschakelt.

Je kunt dus 133% * 25 = 32A trekken gedurende een korte tijd (maar het is niet verstandig). Bij opwarmende ovens zal dat genoeg zijn, bij langer koken niet. Twee ovens op pyrolysestand gaat niet werken.

Dit verklaart overigens wel waarom het vaak goed gaat met kookgroepen achter 25A hoofdzekering. Veel mensen koken niet zo uitgebreid en de hoofdautomaat wordt dus overbelast "by design".

[Xander]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:16:
Een 25A hoofdzekering heeft een C-karakteristiek. Die automaten kun je best een tijdje overbelasten voordat ze afschakelen. Bij 33% overbelasting kan het best 15 minuten duren voordat deze afschakelt.

Dat heeft niets met de karakteristiek te maken. Met een dergelijke overbelasting schakelt de automaat uit door de thermische beveiliging, deze is gelijk voor B, C en D automaten.

[Leut]

Septillion schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:31:
@Leut Niet mee eens, de standaard (ook al is die bij Perilex wazig) schrijft voor dat hij 2x 1f of 1x 3f voert. Om daar weer vanaf te wijken kan alleen maar voor verwarring zorgen. Dat je vervolgens de L3 in de stekker niet aansluit is wat anders. Maar laten we de WCD gewoon houden zoals voorgeschreven.

Is het dan niet zo, dat je echt zeker wilt weten, dat die connector 1 op de kookplaat loos is? Dit valt vanzelfsprekend wel door te meten, dan weet je het ook. Met dit alles is het natuurlijk wel zo, dat je wel het een ander goed moet documenteren, lijkt mij.

Niet aansluiten in de stekker kan ook, heb je alleen wel een niet-gegoten stekker nodig.

[Septillion]

@Leut Wat is connector 1?

Zo'n beetje alle platen hebben een positie (zoals Blihi laat zien) voor de niet gebruikte L3. En anders doe je toch gewoon KNIP in de kookplaat en stekker? Maar zou de WCD gewoon laten zoals je verwacht. Net zo'n onzin als L3 in de meterkast los laten

[SlasZ]

Ik snap trouwens het nut niet van een perilex aansluiting, heb je 2 keer kans om het verkeerd aan te sluiten (in de stekker en nog eens in de kookplaat).
Bij alle huizen waar ik gewoond heb (in BE) sluit je gewoon de kabel rechtstreeks aan op de kookplaat, Kookplaten komen toch nooit met een perilex stekker die vooraf is aangesloten? En wat heb je een stekker als je die er nooit afhaalt?

[ Voor 7% gewijzigd door SlasZ op 24-03-2021 10:27 ]

[Blihi]

Maar in BE heb je veel hogere zekeringen in de meterkast. Daar kan zo'n plaat gewoon op 1x32A. In NL lopen we een beetje achter omdat de kabels naar de huizen te dun zijn. Die zijn, zelfs bij nieuwbouw, vaak maar 5x4mm2.

[Septillion]

@SlasZ Mja, de Perilex is wel raar maar is nu NL de standaard, waarschijnlijk omdat hij redelijk compact is. In een stekker kan ik wel inkomen, maakt het plaatsen en vervangen gewoon wat makkelijker. Maar ben het met je eens dat een Perilex verder gewoon een crap stekker is (door verschillende bedradingen op dezelfde stekker). Duitsers gebruiken gewoon een 16A CEE (IEC 60309).

[Blihi]

Ik meet trouwens al ruim een half jaar elke 30 seconde het vermogen op iedere fase door de meter uit te lezen. Ik heb slechts een paar piekjes van 25A op een van de fases. Vermogens van >5000 Watt op een van de fases zie ik echt hooguit eens per week.

Daarbij moet natuurlijk gezegd worden dat de zonnepanelen ook invoeden (op twee van de drie fasen).

Het totale vermogen dat door de meter loopt ligt in dat half jaar tussen de +7750 Watt en de -5980 Watt. Het totale netto vermogen, inclusief direct gebruik van eigen opgewekte stroom, kwam ook niet boven de 7750 Watt uit.

Ik moet wel zeggen dat ik nog op gas stook. Een warmtepomp (al dan niet 3-fase) zal dit plaatje wel veranderen, maar ik vermoed niet dat ik over zou moeten naar 3x35A (of eigenlijk 3x40A).

[JackBol]

DonJunior schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:16:
[...]

Ik zou zeggen, schroefje eruit en haal hem eens open, wellicht staat het aan de binnenkant (achterkant?)
(wel stroom er even af natuurlijk)

Ja het is niet bij mij zelf. Is voor een collega.
Anders was dat inderdaad veruit het makkelijkst.

GermanPivo schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:23:
[...]


Heb ze zelf ook Jung LS990

Thanks!

[Septillion]

@Joris748 Volgens mij maakt de volgorde van contactor en motorbeveiliging niet uit maar is het gebruikelijker de contactor als laatste te plaatsen omdat dit makkelijker is als je ster/driehoek wilt kunnen doen. Of je pakt een Siemens Sirius 3RM1

[leonbong]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:34:
Maar in BE heb je veel hogere zekeringen in de meterkast. Daar kan zo'n plaat gewoon op 1x32A. In NL lopen we een beetje achter omdat de kabels naar de huizen te dun zijn. Die zijn, zelfs bij nieuwbouw, vaak maar 5x4mm2.

Nou ja mijn huis (Almere) is als grootschalig nieuwbouw project in 2008 uitgevoerd met 16mm² 3F+N+PE (TN-S) als hoofdvoeding en ik kan het trafohuisje zien vanuit mijn raam.

Maar deze wijk in almere is gebouw in een periode dat er gelijktijdig zo veel problemen in noord holland (purmerend/heerhugowaard) met het uitschakelen van PV-omvormers omdat kabels van die destijds zonne-nieuwbouwwijk die er niet op berekend waren op invoeding van alle huizen. Dat waren grootschalige nieuw realisaties met alle huizen voorzien van zonnepanelen dat ging niet goed in eerste instantie.

Ik heb het vermoeden dat netbeheerder in almere uit voorzorg het toen over gedimensioneerd heeft aangelegd om die problemen van noord holland te voorkomen.
Een paar jaar later zijn aanvullende nieuwe woningen in wijk niet uitgevoerd in 16mm².

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 24-03-2021 11:10 ]

[Andrehj]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:34:
Maar in BE heb je veel hogere zekeringen in de meterkast. Daar kan zo'n plaat gewoon op 1x32A. In NL lopen we een beetje achter omdat de kabels naar de huizen te dun zijn. Die zijn, zelfs bij nieuwbouw, vaak maar 5x4mm2.

Dat lijkt me vrij dun. Hier (nieuwbouw van 2020, Liander gebied) komt gewoon 10mm² binnen. Ook de draden van slimme meter naar hoofdschakelaar zijn 10mm². Pas daarna wordt het 6mm².

[leonbong]

In grootschalig nieuwbouw zie toch dat 6mm² of 10mm² tegenwoordig toch wordt toegepast, zeker als projectontwikkelaar grote hoeveelheden zonnepanelen levert.

[Boinkie]

Mag je in Nederland gewoon de kabel die direct uit de meterkast komt aansluiten op je kookplaat als je dat zou willen? (ivm regelgeving?)

[ Voor 7% gewijzigd door Boinkie op 24-03-2021 11:53 ]

[Verwijderd]

SlasZ schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:26:
Ik snap trouwens het nut niet van een perilex aansluiting, heb je 2 keer kans om het verkeerd aan te sluiten (in de stekker en nog eens in de kookplaat).
Bij alle huizen waar ik gewoond heb (in BE) sluit je gewoon de kabel rechtstreeks aan op de kookplaat, Kookplaten komen toch nooit met een perilex stekker die vooraf is aangesloten? En wat heb je een stekker als je die er nooit afhaalt?

Tja, in België heb je luchtkoeling

[habbekrats]

Boinkie schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:50:
Mag je in Nederland gewoon de kabel die direct uit de meterkast komt aansluiten op je kookplaat als je dat zou willen? (ivm regelgeving?)

Als je hem fatsoenlijk in je plaat kan krijgen wel, de meeste zijn ingericht op flexibel aangezien je er bijna niet bij kunt.

[leonbong]

Boinkie schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:50:
Mag je in Nederland gewoon de kabel die direct uit de meterkast komt aansluiten op je kookplaat als je dat zou willen? (ivm regelgeving?)

Waarom zo het niet mogen?

Als jij vanuit je meterkast een YMVK of XMVK hebt die vanaf de krachtgroep naar keuken loopt ik zie niet in waarom niet.
Mijn airco's zitten toch ook zo aangesloten, met werkschakelaar ertussen.
Een wasmachine met trekschakelaar (ook een soort werkschakelaar) zit toch ook zo vast aangesloten.
Een PV-omvormer zit ook zo aangesloten met werkschakelaar ertussen.

Alleen het toepassen van werkschakelaar lijkt mij dan wel logisch.
Of iets anders waarmee je spanningsloos kan waarborgen.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 24-03-2021 12:04 ]

[leonbong]

habbekrats schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:59:
[...]

Als je hem fatsoenlijk in je plaat kan krijgen wel, de meeste zijn ingericht op flexibel aangezien je er bijna niet bij kunt.

Flex sluit je aan met adereindhuls, dan kan je er ook een massieve ader in stoppen.

[habbekrats]

@leonbong Bij de meeste ook de mijne moet eerst het aansluitsnoer eraan dan de stekker laten zakken achter de keuken wand. Ik heb het niet gehad over adereindhulzen , was de vraag ook niet dacht ik.

[Blihi]

leonbong schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:27:
In grootschalig nieuwbouw zie toch dat 6mm² of 10mm² tegenwoordig toch wordt toegepast, zeker als projectontwikkelaar grote hoeveelheden zonnepanelen levert.

Ik zie dat ik me vergist heb. 5x4mm ligt van de meterkast naar de schuur. De kabel die de meterkast binnenkomt is 4x6 + As6.

[AtomicShockwave]

Perilex en kookgroepen is inderdaad wel een dingetje. Je weet nooit hoe het aangesloten zit. Bij mijn ouders thuis hebben we gewoon met zwarte stift N1, L1, etc. op de doos geschreven welke betreffende pin waar zit. Fijn als je er na 10 jaar een nieuwe kookplaat in moet zetten.

[Blihi]

Boinkie schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:50:
Mag je in Nederland gewoon de kabel die direct uit de meterkast komt aansluiten op je kookplaat als je dat zou willen? (ivm regelgeving?)

Ik zou dat niet doen zonder werkschakelaar, dus in ieder geval iets om de boel in de buurt van het apparaat spanningsloos te maken. Je kunt dan vanuit de meterkast gewoon vaste installatiedraad gebruiken en vanuit de werkschakelaar een kabel met flexibele kern (neopreen ofzo).

[Leut]

Septillion schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:25:
@Leut Wat is connector 1?

Zo'n beetje alle platen hebben een positie (zoals Blihi laat zien) voor de niet gebruikte L3. En anders doe je toch gewoon KNIP in de kookplaat en stekker? Maar zou de WCD gewoon laten zoals je verwacht. Net zo'n onzin als L3 in de meterkast los laten

Connector 1 is de aansluiting op de kookplaat, zoals het plaatje van Blihi aangeeft.
Is namelijk altijd 100% zeker dat er een loze positie op elke kookplaat is? De documentatie hierin schiet naar mijn idee vaak te kort en om nu zomaar aannames te gaan doen, is ook alweer zoiets.

[ Voor 32% gewijzigd door Leut op 24-03-2021 12:49 ]

[Pizzalucht]

AtomicShockwave schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 12:19:
Perilex en kookgroepen is inderdaad wel een dingetje. Je weet nooit hoe het aangesloten zit. Bij mijn ouders thuis hebben we gewoon met zwarte stift N1, L1, etc. op de doos geschreven welke betreffende pin waar zit. Fijn als je er na 10 jaar een nieuwe kookplaat in moet zetten.

Dit lijkt mij ook de beste manier. Toen de elektricien de meterkast hier kwam vervangen had ik de Perilex wcd al gemaakt en aangesloten. Ik had dit gedaan op de manier die ik het meeste kon vinden als "gebruikelijk", namelijk:

code:

         PE
N1  |      |  N2 

L1  |       | L2

Toen ik dat tegen de elektricien zei keek hij me raar aan en zei dat hij het altijd anders deed. Ik weet het niet meer zeker maar volgens mij was het zo:

code:

         PE
N1  |      |  L1 

N2  |       | L2

Volgens mij was zijn redenering dat als je er ooit 3 fase van zou maken dat de volgorde dan al goed was...
Afijn, uiteindelijk wel op mijn manier gedaan, maar moraal van het verhaal: altijd checken bij Perilex of op de WCD schrijven

[Blihi]

Op zich aannemelijk, maar als je een voorbedrade gegoten kabel gebruikt. kloppen de kleurtjes niet meer en is het dus vragen om problemen.

[Septillion]

@Leut Ahh, ik zie nu de nummertjes pas en het feit dat ze op zijn kop staan. Maar ja, ze zijn heel gebruikelijk. Maar als je het niet vertrouwd, KNIP in de stekker en laat is dan toch zo gedaan?

[Freakie1NL]

Nu met de tuin bezig, zie ik dat er vanaf de bouw richting de schuur een YMVK (geen -as) is gebruikt. Geen mantel of wat dan ook. Ze hebben lekker zitten aan kloten bij de bouw. 2 jaar geleden ook al elektra moeten herstellen omdat ze VD draad de laatste 5 meter los in de muur hadden gepropt en daarna dicht gesmeerd.

De partij die op de groepenkast staat is al jaren failliet. Is dat dan altijd direct de partij die ook de inhouse installatie doet, of kan dat verschillen?

[E30325]

Vraag wat betreft offerte nieuwe groepenkast ... wij willen vervangen omdat de huidige bejaard is (jaren '70) en nog zonder aardlek etc. Ook zouden wij graag naar inductie en wellicht zonnepanelen / elektrische auto in de toekomst willen dus tijd voor een nieuwe Qua aantal groepen etc. alles al zelf uitgezocht wat het moet worden (rekening houden met toekomst) dus offerte opgevraagd bij een lokaal bedrijf wat al een paar keer eerder is geweest (en tevreden over ben). Na het lezen van enkele topics dacht ik voor 1000 - 1200 klaar te zijn maar de eerste offerte is al iets meer dan 1500 Euro ... ik zie echter niet direct iets geks, maar misschien dat net als aannemers de prijzen ook bij de elektricien aardig gestegen zijn? Onze oude (6 groepen) kast hangt goed bereikbaar, er is ruimte zat voor de nieuwe, er zit verder niets geks aan qua aansluitingen (bedrijf is komen kijken) en heeft ook geen storing dus daar kan het niet in zitten.

Specs offerte: groepenkast Eaton (Emat) 3 fase 12 groepen (wij hebben 3x25 maar nu nog op 1 fase aansluiting) met hoofdschakelaar 40A, 12 automaten, 3x aardlek, 2 krachtautomaten en een beltrafo ipv huidige losse trafo. Extra werk is het maken van een extra WCD 2 voudig en uiteraard de voorrijkosten. Alle automaten zijn van Emat.

Ik had gevraagd om een Eaton of Hager kast maar Eaton Emat is volgens mij niet hetzelfde ... ik kan het ook zwart laten doen door iemand die als elektricien werkzaam is (zit ik aardig onder de 1000 Euro) echter laat ik dit soort zaken altijd liever door een bedrijf met factuur en garantie doen. Heb inmiddels nog meer offerte's opgevraagd bij andere bedrijven (kon even duren ivm drukte) maar is de prijs van deze eerste offerte redelijk of echt te hoog?

[Boinkie]

E30325 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 14:09:
Vraag wat betreft offerte nieuwe groepenkast ... wij willen vervangen omdat de huidige bejaard is (jaren '70) en nog zonder aardlek etc. Ook zouden wij graag naar inductie en wellicht zonnepanelen / elektrische auto in de toekomst willen dus tijd voor een nieuwe Qua aantal groepen etc. alles al zelf uitgezocht wat het moet worden (rekening houden met toekomst) dus offerte opgevraagd bij een lokaal bedrijf wat al een paar keer eerder is geweest (en tevreden over ben). Na het lezen van enkele topics dacht ik voor 1000 - 1200 klaar te zijn maar de eerste offerte is al iets meer dan 1500 Euro ... ik zie echter niet direct iets geks, maar misschien dat net als aannemers de prijzen ook bij de elektricien aardig gestegen zijn? Onze oude (6 groepen) kast hangt goed bereikbaar, er is ruimte zat voor de nieuwe, er zit verder niets geks aan qua aansluitingen (bedrijf is komen kijken) en heeft ook geen storing dus daar kan het niet in zitten.

Specs offerte: groepenkast Eaton (Emat) 3 fase 12 groepen (wij hebben 3x25 maar nu nog op 1 fase aansluiting) met hoofdschakelaar 40A, 12 automaten, 3x aardlek, 2 krachtautomaten en een beltrafo ipv huidige losse trafo. Extra werk is het maken van een extra WCD 2 voudig en uiteraard de voorrijkosten. Alle automaten zijn van Emat.

Ik had gevraagd om een Eaton of Hager kast maar Eaton Emat is volgens mij niet hetzelfde ... ik kan het ook zwart laten doen door iemand die als elektricien werkzaam is (zit ik aardig onder de 1000 Euro) echter laat ik dit soort zaken altijd liever door een bedrijf met factuur en garantie doen. Heb inmiddels nog meer offerte's opgevraagd bij andere bedrijven (kon even duren ivm drukte) maar is de prijs van deze eerste offerte redelijk of echt te hoog?

Dat zou dan ongeveer 1.000 euro voor de uren en voorrijkosten zijn. Ik zou via groepenkastbestellen.nl lekker de kast samenstellen en deze door je mannetje zwart laten installeren of het zelfs zelf doen.. (Configuratie zoals jij hem noemt kost 557 incl btw.)

[Ethirty]

E30325 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 14:09:
Vraag wat betreft offerte nieuwe groepenkast ... wij willen vervangen omdat de huidige bejaard is (jaren '70) en nog zonder aardlek etc. Ook zouden wij graag naar inductie en wellicht zonnepanelen / elektrische auto in de toekomst willen dus tijd voor een nieuwe Qua aantal groepen etc. alles al zelf uitgezocht wat het moet worden (rekening houden met toekomst) dus offerte opgevraagd bij een lokaal bedrijf wat al een paar keer eerder is geweest (en tevreden over ben). Na het lezen van enkele topics dacht ik voor 1000 - 1200 klaar te zijn maar de eerste offerte is al iets meer dan 1500 Euro ... ik zie echter niet direct iets geks, maar misschien dat net als aannemers de prijzen ook bij de elektricien aardig gestegen zijn? Onze oude (6 groepen) kast hangt goed bereikbaar, er is ruimte zat voor de nieuwe, er zit verder niets geks aan qua aansluitingen (bedrijf is komen kijken) en heeft ook geen storing dus daar kan het niet in zitten.

Specs offerte: groepenkast Eaton (Emat) 3 fase 12 groepen (wij hebben 3x25 maar nu nog op 1 fase aansluiting) met hoofdschakelaar 40A, 12 automaten, 3x aardlek, 2 krachtautomaten en een beltrafo ipv huidige losse trafo. Extra werk is het maken van een extra WCD 2 voudig en uiteraard de voorrijkosten. Alle automaten zijn van Emat.

Ik had gevraagd om een Eaton of Hager kast maar Eaton Emat is volgens mij niet hetzelfde ... ik kan het ook zwart laten doen door iemand die als elektricien werkzaam is (zit ik aardig onder de 1000 Euro) echter laat ik dit soort zaken altijd liever door een bedrijf met factuur en garantie doen. Heb inmiddels nog meer offerte's opgevraagd bij andere bedrijven (kon even duren ivm drukte) maar is de prijs van deze eerste offerte redelijk of echt te hoog?

Ik moet gewoon reageren alleen al vanwege je forum naam

Wat doen ze voor dat bedrag? Ook overal nieuwe bekabeling in de muur naar de huidige standaarden, of echt alleen de groepenkast? Want dat klinkt vrij duur voor hooguit een paar uur werk.

[E30325]

Dat zou dan ongeveer 1.000 euro voor de uren en voorrijkosten zijn. Ik zou via groepenkastbestellen.nl lekker de kast samenstellen en deze door je mannetje zwart laten installeren of het zelfs zelf doen.. (Configuratie zoals jij hem noemt kost 557 incl btw.)

Dat idee had ik al een beetje ja ... zelf doen is voor mij helaas geen optie maar zwart zou dan een optie kunnen zijn.

Ik moet gewoon reageren alleen al vanwege je forum naam

Wat doen ze voor dat bedrag? Ook overal nieuwe bekabeling in de muur naar de huidige standaarden, of echt alleen de groepenkast? Want dat klinkt vrij duur voor hooguit een paar uur werk.

Haha, ik zie het ja, alleen liefhebbers weten waar het over gaat

Ze doen enkel de kast, dus geen bedrading o.i.d. Prijs leek mij ook al hoog maar misschien dat andere Tweakers dezelfde ervaring hebben gezien de prijzen in de bouw tegenwoordig? Ze hadden wel werk genoeg maar ook weer geen extreem lange wachttijd.

[EiT]

Achter in de tuin willen wij uiteindelijk een veranda met berging plaatsen met zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak. Het dak zal ongeveer 4x12 meter worden (als dit is toegestaan door de gemeente). I.v.m. hoge kostenpost gaan we dit nog minimaal een jaar uitstellen. Wel laten wij de dit gedeelte binnenkort bestraten en wil ik de kabels eerst op de juiste plaats leggen.

Nu heb ik het volgende bedacht:
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 6 mm2 -> Van meterkast naar zonnepanelen
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 4 mm2 -> Van meterkast naar veranda/berging, mogelijkheid tot krachtgroep.
1 stuk van 25-30M 15M YMVK-as DCA 3 x 2,5 mm2 -> Van meterkast naar veranda, daarna 2x 15 meter van dezelfde kabel (links+rechts) voor tuinverlichting .
3x 30M Cat.6 Belden buitenkabel OSP6U -> Van meterkast naar veranda, voor AP/camera/omvormer.

Mijn vraag:
- Klopt de kabel dikte?
- Mag het allemaal in dezelfde mantelbuis?
- Wat is de makkelijkste manier om de kabel er doorheen te krijgen. Mogelijk zit er geen trekdraad in het eerste stuk van de mantelbuis.

[Blihi]

EiT schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:20:
Achter in de tuin willen wij uiteindelijk een veranda met berging plaatsen met zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak. Het dak zal ongeveer 4x12 meter worden (als dit is toegestaan door de gemeente). I.v.m. hoge kostenpost gaan we dit nog minimaal een jaar uitstellen. Wel laten wij de dit gedeelte binnenkort bestraten en wil ik de kabels eerst op de juiste plaats leggen.

Nu heb ik het volgende bedacht:
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 6 mm2 -> Van meterkast naar zonnepanelen
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 4 mm2 -> Van meterkast naar veranda/berging, mogelijkheid tot krachtgroep.
1 stuk van 25-30M 15M YMVK-as DCA 3 x 2,5 mm2 -> Van meterkast naar veranda, daarna 2x 15 meter van dezelfde kabel (links+rechts) voor tuinverlichting .
3x 30M Cat.6 Belden buitenkabel OSP6U -> Van meterkast naar veranda, voor AP/camera/omvormer.

Mijn vraag:
- Klopt de kabel dikte?
- Mag het allemaal in dezelfde mantelbuis?

Als je die kabels in een mantelbuis legt, waarom datn YMVK-as kabel? Kun je dan niet beter kiezen voor een gewone YMVK kabel? De as is voor directe plaatsing in de grond zonder mantelbuis. En ja, je mag meerdere YMVK kabels in een mantelbuis stoppen.

6mm2 naar de zonnepanelen is vrij fors Verwacht je echt een omvormer van meer dan 32A op 3-fase te hebben?

Ik zou eerder kiezen voor een enkele 5x4mm2 kabel van de meterkast naar achter en dan een verdeler in de schuur die dat verder uitsplitst naar de zonnepanelen/krachtgroep/tuinverlichting etc.

Als je tuinverlichting ook vanuit de meterkast geschakeld moet kunnen worden kun je voor de zekerheid een 2x1.5 mm2 YMVK kabel meetrekken die je later kunt gebruiken om een relais te schakelen (in de meterkast of in de schuur).

- Wat is de makkelijkste manier om de kabel er doorheen te krijgen. Mogelijk zit er geen trekdraad in het eerste stuk van de mantelbuis.

Dat is een rotklus, want met een veer kom je niet heel ver in een dikke mantelbuis. Ik zou proberen een stalen veer er door te steken. Lukt dat niet kun je proberen om de stofzuiger aan de ene kant te zetten en een propje met een heel licht touwtje erdoor te laten zuigen. Dat touwtje gebruik je om een dikkere veer te trekken.

Lukt dat ook niet kun je een rioolontstoppingsbedrijf vragen de buis door de spuiten. Als de spuit er door is trek je daarmee een stalen veer terug. (maar dan blijft de buis wel vol water staan....)

[ Voor 55% gewijzigd door Blihi op 24-03-2021 15:51 ]

[Naalroc]

E30325 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:09:


Haha, ik zie het ja, alleen liefhebbers weten waar het over gaat

Off-topic:
Had het niet direct gezien, een streepje 'ergens' er tussen had het veel duidelijker gemaakt, maar is een goeie..
E36328 en E61525

[Naalroc]

EiT schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:20:
Achter in de tuin willen wij uiteindelijk een veranda met berging plaatsen met zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak. Het dak zal ongeveer 4x12 meter worden (als dit is toegestaan door de gemeente). I.v.m. hoge kostenpost gaan we dit nog minimaal een jaar uitstellen. Wel laten wij de dit gedeelte binnenkort bestraten en wil ik de kabels eerst op de juiste plaats leggen.

Nu heb ik het volgende bedacht:
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 6 mm2 -> Van meterkast naar zonnepanelen
1 stuk van 25-30M YMVK-as DCA 4 x 4 mm2 -> Van meterkast naar veranda/berging, mogelijkheid tot krachtgroep.
1 stuk van 25-30M 15M YMVK-as DCA 3 x 2,5 mm2 -> Van meterkast naar veranda, daarna 2x 15 meter van dezelfde kabel (links+rechts) voor tuinverlichting .
3x 30M Cat.6 Belden buitenkabel OSP6U -> Van meterkast naar veranda, voor AP/camera/omvormer.

Mijn vraag:
- Klopt de kabel dikte?
- Mag het allemaal in dezelfde mantelbuis?
- Wat is de makkelijkste manier om de kabel er doorheen te krijgen. Mogelijk zit er geen trekdraad in het eerste stuk van de mantelbuis.

Die dikke 5x6mm2 kan wel nodig zijn, afhankelijk van de lengte van de kabel van omvormer naar meterkast, en het vermogen van de panelen. In mijn geval wèl gekozen voor 5x6mm2 voor een afstand van 65 meter, en 9000Wp opbrengst; daarvoor zijn handige rekentooltjes, om kabelverliezen binnen het aanvaardbare te houden.

[bottom line]

Welke kabel loopt er eigenlijk van de zonnepanelen naar de omvormer?
Mijn omvormer gaat 15m van de zonnepanelen hangen (in de garage), en vraag me af of ik die nu al kan leggen voor ik later alle vloer giet en zit te knoeien met de wachtbuizen.

[timovd]

@bottom line solarkabel.
Vaak 4mm², + en - in gescheiden buisjes.

[Pizzalucht]

Offtopic, sorry, verplaatst naar keukentopic.

[ Voor 94% gewijzigd door Pizzalucht op 24-03-2021 20:15 ]

[Naalroc]

Betekent deze tekening dat de totale dikte van de plaat echt 65mm is, zo ja, dan gaat de lade vastlopen.

Maar anders zou ik daar niet zo zwaar aan tillen, en als je dat wel doet, dan kan er toch 4 mm van de achterkant van de lade af?
Wel gek waar die lucht naar toe moet, want er staat nergens dat en een doorlaat naar buiten moet zijn, bv aan de voorkant van de lade.
Of