[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[Zoefff]

teaser schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:22:
[...]

Lijkt me tricky als je de redundante voeding mee op de bus hebt hangen. Ik denk dat er voor de veiligheid toch enkele seconden moet zitten tussen het spanningsloos zetten van voeding 1 en het aanschakelen van voeding 2. De uitgangsspanning van een voeding valt doorgaans niet meteen naar 0 als de ingangsspanning wegvalt. Dus je zit mogelijk met een overlap waar beide voedingen spanning leveren, wat mogelijk schade kan veroorzaken.

Nee sorry, ik bedoel ook niet om twee individuele voedingen hier mee te schakelen, maar om de al redundante, maar enkel aangesloten, voeding te switchen van de een naar de ander. Ik heb hier https://www.mdt.de/en/pro...bus-power-supply-str.html hangen, waarvan er maar 1 "zijde" is aangesloten. Met het idee dat als ik bijde zijdes altijd heb aangesloten, ze net zo snel slijten en ik in theorie hetzelfde issue als voorheen kan hebben en dus niks aan de redundantie heb.

En de MDT STR-0640.01 was gewoon _veel_ goedkoper dan 2 keer een MDT STC-0640.01. Concreet gebruik ik de redundante kant nu dus gewoon als reserve voeding die al vast in de kast hangt, maar niet aangesloten is.

Maar wat je zegt, twee _losse_ voedingen ophangen en op deze manier schakelen lijkt me een slecht idee. Van de voeding met ingebouwde redundantie doe ik de aanname dat daar beveligingen in zitten die er voor zorgen dat er geen gekke pieken zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Zoefff op 24-01-2024 14:10 ]

[JMS 450]

Deze voeding heeft als redundantie dat als 1 (230v) stroom bron wegvalt hij automatisch overschakelt naar de andere stroom bron.

The redundant Bus Power Supply has two integrated power supplies to increase operation reliability. If one mains voltage or one of the internal power supplies fails, the KNX bus voltage keeps stable by the second power supply.

Ik ga er vanuit dat de supply 2 idle is en pas wordt bij geschakeld als supply 1 een error geeft. Zeker gezien de hoeveelheid extra bus monitoring features die er op zitten...

[Ethirty]

Zoefff schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 14:09:
[...]

Nee sorry, ik bedoel ook niet om twee individuele voedingen hier mee te schakelen, maar om de al redundante, maar enkel aangesloten, voeding te switchen van de een naar de ander. Ik heb hier https://www.mdt.de/en/pro...bus-power-supply-str.html hangen, waarvan er maar 1 "zijde" is aangesloten. Met het idee dat als ik bijde zijdes altijd heb aangesloten, ze net zo snel slijten en ik in theorie hetzelfde issue als voorheen kan hebben en dus niks aan de redundantie heb.

En de MDT STR-0640.01 was gewoon _veel_ goedkoper dan 2 keer een MDT STC-0640.01. Concreet gebruik ik de redundante kant nu dus gewoon als reserve voeding die al vast in de kast hangt, maar niet aangesloten is.

Maar wat je zegt, twee _losse_ voedingen ophangen en op deze manier schakelen lijkt me een slecht idee. Van de voeding met ingebouwde redundantie doe ik de aanname dat daar beveligingen in zitten die er voor zorgen dat er geen gekke pieken zijn.

Zelf gekozen voor 2 losse Meanwell's, dat was verreweg de goedkoopste optie toen ik aan het inkopen was.

Ik zie niet per se in hoe het slecht is om de ene uit te schakelen en daarna de andere in te schakelen bij een defect?

[Not Applicable]

Nu we het hier over reserve voeding hebben,... ik heb dat nog niet en zou dit dan toch beter eens aanschaffen. Nu hebben er hier dit al nodig gehad? Hoe vaak komt dit dus voor dat de voeding het begeeft?

En dan zit ik nog met mijn DALI gateway. Als deze uitvalt heb ik ook voor 98% geen verlichting meer (buiten 5 lampen zit alles op mijn DALI)... dus deze is nagenoeg even noodzakelijk als mijn voeding.

[Ethirty]

Voedingen krijgen de eerste klappen als er iets mis gaat op het net. Een actor of een los relais kan op zich altijd stuk gaan door slijtage oid. Wil best geloven dat een KNX voeding wel van hoge kwaliteit is in tegenstelling tot bijv de voeding in een goedkoop elektrisch product.

In computers en servers heb ik ook zelden een defecte voeding gehad, maar het komt voor.

Voor je Dali gateway zou je een reserve op de plank kunnen overwegen. Dan hoef je in ieder geval niet een paar dagen te wachten. Lijkt me vooral lastig als het winter is en vroeg donker.

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 17:52:
Voor je Dali gateway zou je een reserve op de plank kunnen overwegen. Dan hoef je in ieder geval niet een paar dagen te wachten. Lijkt me vooral lastig als het winter is en vroeg donker.

Word wel een dure hobby zo. Drivers kun je nog zo instellen dat ze handbediend zijn of bvb bij busverlies aan gaan.

En normale staande lampen of dingen met smartbulbs blijven natuurlijk gewoon operationeel.

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 18:37:
[...]

Word wel een dure hobby zo. Drivers kun je nog zo instellen dat ze handbediend zijn of bvb bij busverlies aan gaan.

En normale staande lampen of dingen met smartbulbs blijven natuurlijk gewoon operationeel.

Duur sowieso

Het moet niet, het is een afweging die iedereen zelf moet maken. Maar ik gok dat bedrijfspanden minder redundancy hebben dan wij over nadenken

[walletje-w]

Die extra dali driver gaat me wat ver. Maar een back-up van de dali configuratie is wellicht wel slim.

[bomberboy]

Not Applicable schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 17:46:
Nu we het hier over reserve voeding hebben,... ik heb dat nog niet en zou dit dan toch beter eens aanschaffen. Nu hebben er hier dit al nodig gehad? Hoe vaak komt dit dus voor dat de voeding het begeeft?

Ben hier ook wel nieuwsgierig naar. Ik heb geen backupvoeding liggen en maak me er eerlijk gezegd ook niet echt druk over.

Ethirty schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 20:29:
[...]
Het moet niet, het is een afweging die iedereen zelf moet maken. Maar ik gok dat bedrijfspanden minder redundancy hebben dan wij over nadenken

Dit inderdaad.
Hebben jullie ook een verliesstroomschakelaar op de plank liggen voor als die kapot gaat? Dan ligt ook alles er uit. En waarschijnlijk ook niet door de meeste mensen eenvoudig te vervangen.

Ik laat het jullie wel weten als die van mij kapot gaat Voorlopig voorzie ik geen backup. (Er zijn nog wel dingen te bedenken waarvan een backup handig zou kunnen zijn, warmtepomp, ventilatie enz. Daar zit ook een voeding in en/of andere componenten die kapot kunnen gaan het helemaal plat leggen).

[Ethirty]

Och, mijn voeding was €80 meen ik, dan wil ik best een reserve kopen, aangezien straks alleen het licht in de technische ruimte zelf nog traditioneel werkt.

[Dennis]

bomberboy schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:29:
Ben hier ook wel nieuwsgierig naar. Ik heb geen backupvoeding liggen en maak me er eerlijk gezegd ook niet echt druk over.

Ik.

Liander was hier in de straat aan het werk en moest de stroom even uitschakelen. Bij het inschakelen daarna is mijn MDT voeding doorgebrand. Wat overigens niet slim van mij was, was dat ik hem ongeaard had aangesloten. Weet niet of dat van invloed is geweest.

[teaser]

Mijn ABB voeding gaat al mee sinds 2016.

Ethirty schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 13:39:
[...]

Het idee is dan natuurlijk dat je de schakelaar om kan zetten bij een defect. Dat is voor de vriendin nog wel te doen. En indien gepland dan kan je best een paar seconde wachten voor je van A naar B schakelt, je gaat toch door 0.

Ja bij een defect van de voeding heb je dat probleem uiteraard niet, daar had ik even niet aan gedacht

[Conrado]

Not Applicable schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 17:46:
Nu we het hier over reserve voeding hebben,... ik heb dat nog niet en zou dit dan toch beter eens aanschaffen. Nu hebben er hier dit al nodig gehad? Hoe vaak komt dit dus voor dat de voeding het begeeft?

Een voeding begeeft het altijd, uiteindelijk

De grote condensatoren, die in een voeding noodzakelijk zijn, verouderen. Naast kortstondige stroomuitvallen kan verder bijvoorbeeld stof een negatieve invloed hebben. Daarom hebben apparaten die altijd moeten werken redundante voedingen, zoals bijvoorbeeld servers.
Bedenk dat redundantie bedoeld is als back-up, niet als vervanging. De redundante voeding heeft nog niet gewerkt, maar is zeker al verouderd…

[Borromini]

Ik heb destijds ineens een reservevoeding aangeschaft, maar m'n opstelling is nog niet operationeel .

[Tomatoman]

Ik heb diverse regelbare 24 volt voedingen liggen. Daarmee kan het ook in geval van nood.

[Not Applicable]

bomberboy schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:29:
[...]
Ben hier ook wel nieuwsgierig naar. Ik heb geen backupvoeding liggen en maak me er eerlijk gezegd ook niet echt druk over.
[...]
Dit inderdaad.
Hebben jullie ook een verliesstroomschakelaar op de plank liggen voor als die kapot gaat? Dan ligt ook alles er uit. En waarschijnlijk ook niet door de meeste mensen eenvoudig te vervangen.

Ik ga er van uit wie hier zijn eigen KNX aanlegt ook nog wel een verliesstroomschakelaar kan aanschakelen (of de meesten ken iemand in hun vriendenkring die dit nog net kan). En het grote verschil tussen een KNX voeding en een verliesstroomschakelaar is: de DHZ om de hoek kan mij waarschijnlijk al uit de nood helpen met de verliesstroomschakelaar. Een KNX voeding is altijd wat zoeken voor je die hebt.

[Not Applicable]

Conrado schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 00:07:
[...]

Een voeding begeeft het altijd, uiteindelijk

Een extra voeding zal ik dan maar aanschaffen. Als ik deze niet aansluit wordt enkel het model ouder, maar het toestel blijft ongebruikt. Ik moet dan toch een nieuwe kopen (als het ooit zo ver komt) en kan de vervanger terug vervanger worden (en dus nog ouder )

[Gwaihir]

bomberboy schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:29:
Hebben jullie ook een verliesstroomschakelaar op de plank liggen voor als die kapot gaat? Dan ligt ook alles er uit. En waarschijnlijk ook niet door de meeste mensen eenvoudig te vervangen.

Ik zie dit niet als hetzelfde. Levensduur van die dingen is veel langer. Hij is binnen 10 minuten van mij op verschillende plaatsen te koop. (En ik kan er evt. verwisselen met een beter te missen deel van het huis.)

En wil ik 'm niet zelf vervangen, dan zijn er ook ruim meer profs in de omgeving mee bekend.

[HiBe]

Ethirty schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 16:16:
[...]

Zelf gekozen voor 2 losse Meanwell's, dat was verreweg de goedkoopste optie toen ik aan het inkopen was.

Ik zie niet per se in hoe het slecht is om de ene uit te schakelen en daarna de andere in te schakelen bij een defect?

ik begreep zelfs dat je 2 van deze voedingen tegelijk actief kan hebben, dan heb je dus in feite een "warm standby" oplossing.

Alternatief is de bedrading zo goed als compleet hebben, dan is overstappen naar een backup voeding ook een fluitje van een cent.

[speeskeek]

walletje-w schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 07:53:
Hier ook wel regelmatig problemen. Ik heb een dongle maar omgezet naar een internet licentie. Maar soms is hij de licentie kwijt, opnieuw inloggen werkt dan niet. Dan start ik ets opnieuw op en dan blijkt dat opnieuw inloggen blijkbaar wel gewerkt heeft.

Kan je een dongle USB omzetten naar een cloud licentie ? Ik dacht dat dit niet kon ?

Ik gebruik ETS op m'n MAC M2 via Parallels, dat werkt perfect. Alleen moet ik altijd heropstarten zodat hij de USB dongle herkent ... als deze even in standby gaat kan ik ETS niet meer launchen en ziet hij de dongle niet meer hoewel het staat aangevinkt bij USB controls
Een cloud licentie zou makkelijker zijn

[walletje-w]

speeskeek schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:56:
[...]


Kan je een dongle USB omzetten naar een cloud licentie ? Ik dacht dat dit niet kon ?

Ik gebruik ETS op m'n MAC M2 via Parallels, dat werkt perfect. Alleen moet ik altijd heropstarten zodat hij de USB dongle herkent ... als deze even in standby gaat kan ik ETS niet meer launchen en ziet hij de dongle niet meer hoewel het staat aangevinkt bij USB controls
Een cloud licentie zou makkelijker zijn

Ja tijdens een upgrade van ETS kreeg ik die optie te zien en heb daar toen voor gekozen.

[don spike]

speeskeek schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:56:
[...]


Kan je een dongle USB omzetten naar een cloud licentie ? Ik dacht dat dit niet kon ?

Ik gebruik ETS op m'n MAC M2 via Parallels, dat werkt perfect. Alleen moet ik altijd heropstarten zodat hij de USB dongle herkent ... als deze even in standby gaat kan ik ETS niet meer launchen en ziet hij de dongle niet meer hoewel het staat aangevinkt bij USB controls
Een cloud licentie zou makkelijker zijn

Je kan alleen Cloud naar Dongel omzetten;

quote: https://support.knx.org/h...Dongle-based-license-type

Before ordering:
Choose wisely which option suits best your needs. There are two simple rules to keep in mind:
A. If you choose an ETS6 cloud-based license, you CAN switch it to a dongle-based license at a later moment, but once the dongle is activated, you CANNOT switch back to the cloud-based license
B. If you choose an ETS6 dongle-based license, and you activate the dongle, you CANNOT switch it to a cloud-based license

Het kan wél tijdens een upgrade;
Upgrades from dongle to cloud-based license

De laatste link is wat ouder, de eerste link is 23 dagen geleden bijgewerkt.

[walletje-w]

Excuus ik zie inderdaad in ETS dat m'n licentie nog steeds gekoppeld is aan de dongle. In de cloud heb ik geen licentie zitten. Ik zal eens kijken wat er gebeurd als ik de dongle eruit haal en dan ets wil gebruiken.

Edit: Inderdaad, dongle eruit en geen licentie. Dan vraag ik me af wat ik toen precies heb veranderd bij de pop-up.

[ Voor 21% gewijzigd door walletje-w op 25-01-2024 16:13 ]

[Ethirty]

Tomatoman schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 07:26:
Ik heb diverse regelbare 24 volt voedingen liggen. Daarmee kan het ook in geval van nood.

Succes met een 24V voeding op je bus, volgens mij gaat dat niet werken volgens spec.

HiBe schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:03:
[...]


ik begreep zelfs dat je 2 van deze voedingen tegelijk actief kan hebben, dan heb je dus in feite een "warm standby" oplossing.

Klopt, al is er over parallel draaien weinig concrete info te vinden. Formeel wordt het afgeraden en ik geloof zelfs dat er een fysieke minimum afstand moet zijn tussen de voedingen. En beide voedingen slijten natuurlijk even hard.

Daarom zie ik meer in een cold standby oplossing of een dedicated redundante voeding zoals die van MDT.

[Not Applicable]

Ethirty schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 16:28:
[...]

Daarom zie ik meer in een cold standby oplossing of een dedicated redundante voeding zoals die van MDT.

Lijkt mij ook zinloos in een huisschakeling,... zo erg is het niet om even zonder licht te zitten. Met wat handigheid ben je binnen de 5min terug up-and-running. In ziekenhuizen lijkt het mij dan weer wel handiger als het licht niet plots uit gaat

[ Voor 26% gewijzigd door Not Applicable op 25-01-2024 17:06 ]

[Ethirty]

Not Applicable schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 17:05:
[...]


Lijkt mij ook zinloos in een huisschakeling,... zo erg is het niet om even zonder licht te zitten. Met wat handigheid ben je binnen de 5min terug up-and-running. In ziekenhuizen lijkt het mij dan weer wel handiger als het licht niet plots uit gaat

Jouw partner kan een KNX voeding vervangen?

Wij hebben door de verbouwing de afgelopen maanden nu al een paar keer een stroomstoring gehad en altijd in het donker. Kan je wel raden wie dat moest oplossen

[Tomatoman]

Ethirty schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 16:28:
[...]

Succes met een 24V voeding op je bus, volgens mij gaat dat niet werken volgens spec.

Een regelbare 24 volt voeding kun je op een wat hogere spanning instellen, bijvoorbeeld op 28 volt

[Clumsy Smurf]

@speeskeek Als ik me niet vergis, kan ik wel wisselen tussen dongle en cloud.

https://my.knx.org/en/my-account/products

Alleen als ik nu op 'Product Licence' klik krijg ik een pop-up, met de volgende tekst.

'The license is cloud activated. Setting a product key will convert it to a dongle license. This operation cannot be undone'

dus begin nu te twijfelen.

[ Voor 47% gewijzigd door Clumsy Smurf op 25-01-2024 19:23 ]

[don spike]

Clumsy Smurf schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 19:21:
@speeskeek Als ik me niet vergis, kan ik wel wisselen tussen dongle en cloud.

https://my.knx.org/en/my-account/products

Alleen als ik nu op 'Product Licence' klik krijg ik een pop-up, met de volgende tekst.

'The license is cloud activated. Setting a product key will convert it to a dongle license. This operation cannot be undone'

dus begin nu te twijfelen.

Ik weet vrij zeker dat dit niet kan. Heb als meer onderbouwde argument een link toegevoegd een paar posts terug.

[Ethirty]

Tomatoman schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 18:49:
[...]

Een regelbare 24 volt voeding kun je op een wat hogere spanning instellen, bijvoorbeeld op 28 volt

Als dat de énige vereiste was voor een KNX voeding dan was er toch geen speciale nodig?

[The Lord]

Ethirty schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:08:
Als dat de énige vereiste was voor een KNX voeding dan was er toch geen speciale nodig?

Nou ja, speciaal.

In ieder geval een 28V DC voeding die niet je bussignalen weg reguleert, want dat is wat een hele goede 'regulated power supply unit' uitmuntend zou doen. En dan werkt je KNX systeem natuurlijk niet.

Als er voor de (gereguleerde) lab voeding geen geschikte choke voorhanden is kun je er ook 1 los kopen. Maar een standaard KNX voeding zal niet zo heel veel duurder dan een geschikte choke in nette DIN behuizing zijn denk ik?

Een ouderwetse trafo met gelijkrichters binnen specificaties (U, I / VA)zou wel werken lijkt me.

[Tomatoman]

Ethirty schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:08:
[...]

Als dat de énige vereiste was voor een KNX voeding dan was er toch geen speciale nodig?

Wat doet je veronderstellen dat een KNX voeding specialer is dan bijvoorbeeld een PLC-voeding of een voeding voor remote I/O?

[Conrado]

Tomatoman schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:46:
Wat doet je veronderstellen dat een KNX voeding specialer is dan bijvoorbeeld een PLC-voeding of een voeding voor remote I/O?

De KNX-specificatie

Bij KNX gaat voeding én signaal over één bus (zwart/rood). Als je een gewone voeding zou gebruiken dooft deze het signaal uit. Immers een voeding wil de spanning gelijk houden.
Een KNX-voeding doet dat niet én de voeding helt actief met de opbouw van ieder bit. Alleen de eerste (negatieve) helft wordt gegenereerd door het verzendende busapparaat. De voeding genereert de positieve helft van het bit. De samenwerking tussen busapparaat en voeding resulteert in een AC-signaalspanning zonder DC-deel. Dit is belangrijk voor de juiste signaalevaluatie in ontvangers.
Meanwell heeft een jipenjanneke uitleg: KNX Power Supply.

De extra voeding (geel/wit) is wel een gewone 24~30 Volt DC voeding.

[Tomatoman]

Dank voor de uitleg

[ Voor 4% gewijzigd door Tomatoman op 26-01-2024 07:04 ]

[Not Applicable]

Ethirty schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 18:22:
[...]
Jouw partner kan een KNX voeding vervangen?

[Borromini]

@Conrado Als die hulpvoeding alleen stroom moet leveren begrijp ik dat dat een normale voeding mag zijn, maar als je KNX-voeding uitvalt, valt het signaal dan ook niet weg? Of is dat het compromis dat je maakt, dat het dan tenminste niet volledig uitvalt?

[Ethirty]

Tomatoman schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:46:
[...]

Wat doet je veronderstellen dat een KNX voeding specialer is dan bijvoorbeeld een PLC-voeding of een voeding voor remote I/O?

@Conrado kon wél uitleggen wat ik bedoelde
Verklaart ook het prijsverschil van >€100 een beetje.

Voor de hulpspanning van de geel-witte aders heb ik een gewone 24V DC voeding gepakt. Het kan ook op die van de KNX voeding, zo veel heb ik nu ook weer niet. Maar ik weet niet zeker hoeveel de regensensor van mijn weerstation wil, die gebruikt een verwarmingselement. Ook heb ik een display met hulpspanning. Dus dan maar scheiden.

[The Lord]

Ethirty schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 11:09:
Het kan ook op die van de KNX voeding, zo veel heb ik nu ook weer niet.

Zo lang het een aparte voedingslijn is wel ja.

Maar niet als dit direct op de bus zit. Als je dan iets op de 'extra aders' aansluit voor voeding en er zit een dik filter in of juist een hele slechte dan kunnen je bussignalen weer enorm gedempt of verstoord worden.

[Ethirty]

The Lord schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 11:22:
[...]
Zo lang het een aparte voedingslijn is wel ja.

Maar niet als dit direct op de bus zit. Als je dan iets op de 'extra aders' aansluit voor voeding en er zit een dik filter in of juist een hele slechte dan kunnen je bussignalen weer enorm gedempt of verstoord worden.

Daarom hebben veel KNX voedingen een aparte DC output met choke, die laat geen bus signaal door. Maar dat kan je dus ook 1-op-1 vervangen door een losse DC voeding.

Ik zou geel-wit nooit op de bus aansluiten, tenzij je deze als reserve paar hebt bedacht ipv als hulpspanning.

[Azlec]

Voor mijn nieuwbouwwoning twijfel ik voor KNX knoppen nog tussen MDT Button 55 Light en Gira tastsensor 4 (system 55).

Iemand ervaringen met deze en een bepaalde voorkeur?

[Conrado]

Borromini schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 10:26:
@Conrado Als die hulpvoeding alleen stroom moet leveren begrijp ik dat dat een normale voeding mag zijn, maar als je KNX-voeding uitvalt, valt het signaal dan ook niet weg?

De KNX-voeding helpt actief met iedere bit dat over de bus gaat. Geen voeding is dus geen berichten, onafhankelijk of je Geel/Wit ook gebruikt.

[Not Applicable]

Azlec schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 17:51:
Voor mijn nieuwbouwwoning twijfel ik voor KNX knoppen nog tussen MDT Button 55 Light en Gira tastsensor 4 (system 55).

Iemand ervaringen met deze en een bepaalde voorkeur?

Op de eerste plaats moet je weten wat je er wil mee doen, en dan kan je in de specs de standaard functies bekijken (als het gewoon om te schakelen of te dimmen is kunnen ze dit beiden).

Verder gaat het hier vooral om smaak. Welke vind je het mooiste. Ik heb zelf voor de Zennio Flat55 v2 gekozen omdat ik deze persoonlijk mooi vond en prijs kwaliteit ook goed zat. Weet dat de MDT sowieso goedkoper zal zijn dan de Gira omdat MDT prijs / kwaliteit zeer goed zit voor al hun toestellen.

[Vanto]

Klopt het dat er geen KNX Powerline producten (meer) bestaan?
Ik vind er alleszins geen.

[Borromini]

Azlec schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 17:51:
Voor mijn nieuwbouwwoning twijfel ik voor KNX knoppen nog tussen MDT Button 55 Light en Gira tastsensor 4 (system 55).

Iemand ervaringen met deze en een bepaalde voorkeur?

Wij hebben hier voor Tastsensor 4 System 55 gekozen. Ze hangen nog niet, maar ze voelen wel goed aan. Ik vind de GIRA-lijn er ook net iets strakker uitzien dan die System 55-lijn van MDT, persoonlijk, maar naar MDT hebben we destijds niet gekeken.

[Sixkiller86]

Hoi allemaal,

Ik heb. Veel gezocht op google en hier op de forums, maar een echt antwoord kan ik niet vinden.

Thuis draai ik Domovea (TJA470) van Hager. Nu heb ik ook Home Wizard, een apart systeem voor cameras, sproeiers, laadpaal etc etc. Idee is om met Home Assistant aan de slag te gaan als laag eroverheen. Veel krijg ik er al in geladen, maar wat mij nog niet gelukt is, is om mijn KNX erin te krijgen. Moet ik een aparte "local KNX/IP interface" aanschaffen? Of is het een simpele instelling waar ik fout ga?

Bedankt alvast !

[Ethirty]

Domovea is een fabrikant specifieke variant van KNX. Of daar extern mee geconnect kan worden zou je in de Hager docu moeten kunnen checken.

[ Voor 6% gewijzigd door Ethirty op 27-01-2024 23:06 ]

[robin5210]

Hey,

Via KNX zou ik graag de buitendeuren kunnen ontgrendelen/vergrendelen. Als ik op internet zoek word ik er echter niet direct wijzer uit hoe dit net in elkaar zit.

Het betreft hierbij een nieuwbouw, alle mogelijkheden zijn nog open. Ik vind veel over toestellen die je over de sleutel schuift en dergelijke, maar het lijkt me dat hier een mooiere inbouw oplossing voor moet bestaan.

[Ethirty]

Moet je even een paar pagina’s terug lezen. Daar zijn diverse opties recent besproken.

[speeskeek]

Borromini schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:58:
[...]


Wij hebben hier voor Tastsensor 4 System 55 gekozen. Ze hangen nog niet, maar ze voelen wel goed aan. Ik vind de GIRA-lijn er ook net iets strakker uitzien dan die System 55-lijn van MDT, persoonlijk, maar naar MDT hebben we destijds niet gekeken.

Ik heb alles van MDT hangen, best tevreden van. Standaard schakelaars, alsook met display. Kan je zelfs custom logo's in opladen, super overzichtelijk.

[speeskeek]

Vanto schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:35:
Klopt het dat er geen KNX Powerline producten (meer) bestaan?
Ik vind er alleszins geen.

Nee, snap niet waarom dit nog steeds in de cursus staat, want daar bestaat bijna niks meer voor. Eigenlijk best jammer, zou wel een goeie oplossing zijn als je geen KNX buskabel voor handen hebt.

[jadjong]

robin5210 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:21:
Hey,

Via KNX zou ik graag de buitendeuren kunnen ontgrendelen/vergrendelen. Als ik op internet zoek word ik er echter niet direct wijzer uit hoe dit net in elkaar zit.

Het betreft hierbij een nieuwbouw, alle mogelijkheden zijn nog open. Ik vind veel over toestellen die je over de sleutel schuift en dergelijke, maar het lijkt me dat hier een mooiere inbouw oplossing voor moet bestaan.

https://www.hmb.nu/nl-nl/...ktrisch-zelfvergrendelend


Dure hobby.

[Clumsy Smurf]

@Sixkiller86 Ik heb deze YT video gevolgd voor het toevoegen van mijn KNX
misschien dat jouw dat ook helpt met implementeren?

https://www.youtube.com/watch?v=sKs6gVy1Tgo

En uit mijn hoofd heeft de Domovea ook een IP interface waarmee je kunt connecten met HA, maar zelf nooit gebruikt.
Weet ook niet hoeveel connecties die tegelijk aan kan.

[ Voor 31% gewijzigd door Clumsy Smurf op 28-01-2024 17:53 ]

[Dennis]

Azlec schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 17:51:
Voor mijn nieuwbouwwoning twijfel ik voor KNX knoppen nog tussen MDT Button 55 Light en Gira tastsensor 4 (system 55).

Iemand ervaringen met deze en een bepaalde voorkeur?

Ik heb ze allebei. Voordeel van de Gira is dat hij een luchtvochtigheidssensor heeft allereerst. Daarnaast is de software ook uitgebreider bij Gira, vooral met blokkeren en alarmeren. Ik vind de Gira ook beter aanvoelen en hij heeft een andere oriëntatie (links/rechts, MDT heeft boven/onder).

Als je nog meer wil weten hoor ik het wel. Je kunt sowieso zelf even fictief allebei in ETS toevoegen om het verschil in software te ervaren.

[Borromini]

Dennis schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:23:
[...]

Ik heb ze allebei. Voordeel van de Gira is dat hij een luchtvochtigheidssensor heeft allereerst.

Alleen de duurdere 'Komfort' heeft een ook vochtsensor, de 'Standard' heeft alleen een temperatuursensor.

[rev]

robin5210 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:21:
Hey,

Via KNX zou ik graag de buitendeuren kunnen ontgrendelen/vergrendelen. Als ik op internet zoek word ik er echter niet direct wijzer uit hoe dit net in elkaar zit.

Het betreft hierbij een nieuwbouw, alle mogelijkheden zijn nog open. Ik vind veel over toestellen die je over de sleutel schuift en dergelijke, maar het lijkt me dat hier een mooiere inbouw oplossing voor moet bestaan.

Ik heb sinds een paar jaar ervaring met een gemotoriseerd slot van Fuhr, in combinatie met een intercom / KNX wandpaneel systeem van Zennio (Getface + Z41 Com). Dat werkt betrouwbaar en het slot is verder nauwelijks zichtbaar.

[walletje-w]

Idealiter zou ik nog een VOC sensor plaatsen bij de afzuigkap om die aan te kunnen sturen en een CO2 sensor voor de ventilatie. Nu zijn die CO2 sensoren erg duur en weet je niet wat voor sensor er gebruikt is en of die wel een beetje betrouwbaar is. Dus ging ik op zoek naar een manier om die zelf te maken. Ik las dat @DennisF zelf ook meerdere sensoren gemaakt had. Tijdens mijn zoektocht kwam ik echter OpenKNX tegen en dacht dat vinden meerdere mensen hier vast ook erg interessant.

OpenKNX is een groep mensen die de KNX standaard gebruiken voor opensource smart home development.
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki#openknx

Application overview met onder andere: presence detector, 1-wire gateway, logic module:
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/Application-Overview

Device overview met onder andere: KNX IP router, DALI gateway, multi sensor module:
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/Device-Overview

Edit: en hier is een al wat oudere tutorial: https://www.konnekting.de/konnekting-lernen/ welke bijvoorbeeld nog naar een oudere SAMD21 chip verwijst voor de Arduino component, maar ze zijn nu overgestapt naar de RP2040 chip.

En hier kun je een paar van die opensource hardware device bestellen: https://muster.ing-dom.de/

[ Voor 14% gewijzigd door walletje-w op 31-01-2024 12:16 ]

[Ethirty]

walletje-w schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 12:12:
Idealiter zou ik nog een VOC sensor plaatsen bij de afzuigkap om die aan te kunnen sturen en een CO2 sensor voor de ventilatie. Nu zijn die CO2 sensoren erg duur en weet je niet wat voor sensor er gebruikt is en of die wel een beetje betrouwbaar is.

Ik heb persoonlijk besloten voor de VOC/CO2 sensor van MDT. Die was nog relatief betaalbaar en de nauwkeurigheid is voor mij iets minder belangrijk. Ongeveer is goed genoeg.

[Ethirty]

Even een vraagje aan de Hager Univers mensen. Ik heb een UD12A1 gesloten module gekocht voor de klemmen.

Nu heb ik vanwege de isolatie van de aarde de rail losgehaald van de drager en de kunststof isolatie er tussen geplaatst. Dan is alleen die rail geaard en niet de rest van het interieur.

Nu begin ik net met als eerste de aarde klemmen en omdat de rails een centimeter of 2 naar voren is gekomen kan nu het deksel niet meer dicht - en dat is nog zonder kabel

Ik zie vast iets over het hoofd. Iemand een slim idee?
Heb ik dan de losse UZ00Z2 nodig?

[ Voor 9% gewijzigd door Ethirty op 31-01-2024 19:28 ]

[Conrado]

Ethirty schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 18:51:
Nu begin ik net met als eerste de aarde klemmen en omdat de rails een centimeter of 2 naar voren is gekomen kan nu het deksel niet meer dicht - en dat is nog zonder kabel

De rail van de UD12A1 staat standaard op stalen geleidende poten. Je schroeft de isolatie er niet bovenop, maar vervangt de stalen poten. Dan blijft de hoogte gelijk.
De UZ00Z2 gebruik ik ook, maar dan kun je de rails veel lager plaatsen.

[Ethirty]

Conrado schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 20:50:
[...]

De rail van de UD12A1 staat standaard op stalen geleidende poten. Je schroeft de isolatie er niet bovenop, maar vervangt de stalen poten. Dan blijft de hoogte gelijk.
De UZ00Z2 gebruik ik ook, maar dan kun je de rails veel lager plaatsen.

Dat had ik uiteraard gedaan maar dan nog zit het deksel er vol tegen. En ja, ik heb ook de deksel verhogers geplaatst

Dus die 16mm2 klemmen voor aarde waren wat too much of ik moet die UZ00Z2 snel zien te regelen.

Dank!

[bbbrumbrum]

walletje-w schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 12:12:
Idealiter zou ik nog een VOC sensor plaatsen bij de afzuigkap om die aan te kunnen sturen en een CO2 sensor voor de ventilatie. Nu zijn die CO2 sensoren erg duur en weet je niet wat voor sensor er gebruikt is en of die wel een beetje betrouwbaar is. Dus ging ik op zoek naar een manier om die zelf te maken. Ik las dat @DennisF zelf ook meerdere sensoren gemaakt had. Tijdens mijn zoektocht kwam ik echter OpenKNX tegen en dacht dat vinden meerdere mensen hier vast ook erg interessant.

OpenKNX is een groep mensen die de KNX standaard gebruiken voor opensource smart home development.
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki#openknx

Application overview met onder andere: presence detector, 1-wire gateway, logic module:
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/Application-Overview

Device overview met onder andere: KNX IP router, DALI gateway, multi sensor module:
https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/Device-Overview

Edit: en hier is een al wat oudere tutorial: https://www.konnekting.de/konnekting-lernen/ welke bijvoorbeeld nog naar een oudere SAMD21 chip verwijst voor de Arduino component, maar ze zijn nu overgestapt naar de RP2040 chip.

En hier kun je een paar van die opensource hardware device bestellen: https://muster.ing-dom.de/

Heb je zelf al iets besteld?

[walletje-w]

bbbrumbrum schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 23:36:
[...]

Heb je zelf al iets besteld?

Nee nog niet. Ben nog aan het overwegen wat ik ga doen. Denk we dat ik uiteindelijk een aantal van die nanoBCU’s bestel omdat ik dan in de toekomst makkelijk kan gaan spelen met een arduino op de knx bus in een kleine form factor.

[Conrado]

Ik ben begonnen mijn meterkast op te bouwen, op basis van Hager Univers. Dat is een Klasse II kast: de behuizing zelf moet dan ongeaard zijn, enkel de rail met de rijgklemmen is met aarde verbonden. En juist die aarde is het probleem.

Aarde komt beneden binnen en moet, met een koppeling, worden doorgezet naar de aardrail van de rijgklemmen. Nu hebben alle aarddoorverbinders van Phoenix ook direct een verbinding met de DIN-rail, en aarden zodoende ook het chassis. Dat is juist niet de bedoeling.

Hoe hebben jullie dit opgelost? Zou je de aarde ook met een 'grijze' klem, die is wel van de DIN-rail geïsoleerd, mogen doorverbinden?

[Koekstra]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:31:
Ik ben begonnen mijn meterkast op te bouwen, op basis van Hager Univers. Dat is een Klasse II kast: de behuizing zelf moet dan ongeaard zijn, enkel de rail met de rijgklemmen is met aarde verbonden. En juist die aarde is het probleem.

Aarde komt beneden binnen en moet, met een koppeling, worden doorgezet naar de aardrail van de rijgklemmen. Nu hebben alle aarddoorverbinders van Phoenix ook direct een verbinding met de DIN-rail, en aarden zodoende ook het chassis. Dat is juist niet de bedoeling.

Hoe hebben jullie dit opgelost? Zou je de aarde ook met een 'grijze' klem, die is wel van de DIN-rail geïsoleerd, mogen doorverbinden?

Is je aarde niet lang genoeg om naar de juiste rail door te leggen?

Ik ken deze kasten verder niet, maar er is dus verschil qua din rails die wel of niet zijn verbonden of ontkoppeld van de kast?

[Zoefff]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:31:
Hoe hebben jullie dit opgelost? Zou je de aarde ook met een 'grijze' klem, die is wel van de DIN-rail geïsoleerd, mogen doorverbinden?

Ja, gewoon met zoiets als https://www.phoenixcontac...sluitklem-pt-16-n-3212138

[Niek.NET]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:31:
Ik ben begonnen mijn meterkast op te bouwen, op basis van Hager Univers. Dat is een Klasse II kast: de behuizing zelf moet dan ongeaard zijn, enkel de rail met de rijgklemmen is met aarde verbonden. En juist die aarde is het probleem.

Aarde komt beneden binnen en moet, met een koppeling, worden doorgezet naar de aardrail van de rijgklemmen. Nu hebben alle aarddoorverbinders van Phoenix ook direct een verbinding met de DIN-rail, en aarden zodoende ook het chassis. Dat is juist niet de bedoeling.

Hoe hebben jullie dit opgelost? Zou je de aarde ook met een 'grijze' klem, die is wel van de DIN-rail geïsoleerd, mogen doorverbinden?

Uit je verhaal maak ik op dat je rails op dit moment niet geisoleerd zijn van de rest van de kast. Voor zover ik weet komen alleen de N* serie met geisoleerde rails bovenaan in de kast.

Ik heb elke rail waar klemmen op komen vervangen met https://hager.com/nl/cata...iept-set-250mm-geisoleerd. Hierdoor ontstaat er ook wat meer ruimte aan de voorkant, ten koste van ruimte achter de rail uiteraard.

De rail aard ik dan met deze https://www.phoenixcontac...ardklem-uslkg-6-n-0442079

[ Voor 57% gewijzigd door Niek.NET op 08-02-2024 10:19 ]

[Tomatoman]

Ik ken die Hager kasten niet, maar weet dat in mijn Siemens kast per compartiment alle rails met elkaar zijn verbonden, en door een plastic binnenschil van de metalen behuizing zijn geïsoleerd. Het enige wat ik zelf nog moest doen was de binnenkomende aarddraad verbinden met een rail in elk van de drie kastsecties.

[Conrado]

Niek.NET schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:05:
[...]
Uit je verhaal maak ik op dat je rails op dit moment niet geisoleerd zijn van de rest van de kast. Voor zover ik weet komen alleen de N* serie met geisoleerde rails bovenaan in de kast.

Ik werk met Hager Univers, dat is volledig modulair. Even een foto geleend van @Zoefff, uit deze post. Je voert de aarde door naar de bovenste aardrails.



Zoals hij hierboven al antwoorde, je hebt een normale doorverbindklem nodig.

[Niek.NET]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:50:
[...]

Ik werk met Hager Univers, dat is volledig modulair. Even een foto geleend van @Zoefff, uit deze post. Je voert de aarde door naar de bovenste aardrails.

[Afbeelding]

Zoals hij hierboven al antwoorde, je hebt een normale doorverbindklem nodig.

Check, die foto heeft inderdaad de geisoleerde rails en is of 1) zelf samengesteld op die manier of 2) is een kast die eindigt op N*.

Foto uit de catalogus van Hager:


Helaas komen niet alle maten en varianten in een N* variant dus dan moet je zelf iets verzinnen. Het is nogal een puzzel als je er niet bekend mee bent

[Ethirty]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:31:
Ik ben begonnen mijn meterkast op te bouwen, op basis van Hager Univers. Dat is een Klasse II kast: de behuizing zelf moet dan ongeaard zijn, enkel de rail met de rijgklemmen is met aarde verbonden. En juist die aarde is het probleem.

Aarde komt beneden binnen en moet, met een koppeling, worden doorgezet naar de aardrail van de rijgklemmen. Nu hebben alle aarddoorverbinders van Phoenix ook direct een verbinding met de DIN-rail, en aarden zodoende ook het chassis. Dat is juist niet de bedoeling.

Hoe hebben jullie dit opgelost? Zou je de aarde ook met een 'grijze' klem, die is wel van de DIN-rail geïsoleerd, mogen doorverbinden?

Ben zelf ook begonnen met het opbouwen. Ik heb de aarde gelijk afgemonteerd op de juiste DIN rail ipv apart binnenkomen en dan weer doorlussen. Neutraal en fasen zitten ernaast gelijk op een distributieblok (hoofdschakelaar zit buiten de kast).

Ik moet dan weer een kleinere PE klem zoeken, want de 16mm2 is de groot voor de afdekkap
Welke heb jij gekozen?

[Conrado]

Ethirty schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:36:
[...]
Ik moet dan weer een kleinere PE klem zoeken, want de 16mm2 is de groot voor de afdekkap
Welke heb jij gekozen?

Ik gebruik de grote, de PE 16 en heb de bovenste rail verlaagd. dan heb je ruimte zat.

[Not Applicable]

Mag ik vragen waarom iedereen voor die Hager Universe kiest, want dat komt toch precies met serieus wat complexiteit als ik dit hier zo merk. Ik heb die Hager Vega D (alle, eigenlijk 3 stuks ), en ben super tevreden. Veelal hoor ik hier de diepte als reden, maar die Vega D heeft ook voldoende diepte om alles te doen wat nodig zou zijn. Zoals op mijn foto's van enkele maanden geleden te zien is, zitten mijn transfo's nog achter mijn din-rails waar dan mijn drivers op gemonteerd zijn op koelblokken. Deze kan ik nog altijd verbergen achter mijn afdekplaten alsof ik een lege kast zou hebben. Ik weet niet wat je nog meer wil wegsteken waardoor je nog meer diepte nodig hebt,... maar dit lijkt mij voldoende.

[Zoefff]

Niek.NET schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:24:
[...]


Check, die foto heeft inderdaad de geisoleerde rails en is of 1) zelf samengesteld op die manier of 2) is een kast die eindigt op N*.

Ha ja maar pas op, deze foto is oud. Want onderin zie je nog een aardklem die wel aan het frame verbonden is, precies wat dus niet de bedoeling is. Inmiddels is die klem vervangen door een variant die niet aan het frame zit, en zijn (dus) alleen de bovenste twee rails geaard. De kast komt 1:1 uit een catalogus, dus zal inderdaad een N versie zijn met bovenin geïsoleerde rails.

Not Applicable schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:59:
Mag ik vragen waarom iedereen voor die Hager Universe kiest, want dat komt toch precies met serieus wat complexiteit als ik dit hier zo merk. Ik heb die Hager Vega D (alle, eigenlijk 3 stuks ), en ben super tevreden. Veelal hoor ik hier de diepte als reden, maar die Vega D heeft ook voldoende diepte om alles te doen wat nodig zou zijn. Zoals op mijn foto's van enkele maanden geleden te zien is, zitten mijn transfo's nog achter mijn din-rails waar dan mijn drivers op gemonteerd zijn op koelblokken. Deze kan ik nog altijd verbergen achter mijn afdekplaten alsof ik een lege kast zou hebben. Ik weet niet wat je nog meer wil wegsteken waardoor je nog meer diepte nodig hebt,... maar dit lijkt mij voldoende.

Wat ik mij van destijds meen te herinneren is dat de Vega minder ruimte in de kappen bovenin had, wat het werken met rijgklemmen uitdagend maakt omdat die best wat uitsteken, en ook de bedrading nog een stuk hoogte toevoegt. Maar misschien herinner ik me dat verkeerd en kan het prima

[Ethirty]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:58:
[...]

Ik gebruik de grote, de PE 16 en heb de bovenste rail verlaagd. dan heb je ruimte zat.

[Afbeelding]

Nice, jij hebt vrijwel dezelfde layout als ik. 1 PE rail boven en 1 beneden?
Zie dat jij ook de kabel kanalen erbij hebt gedaan, dat werd me iets te gortig.

Die verlagers ging ik toch al bestellen, scheelt me weer nieuwe PTV10 klemmen
Die verlagers heb ik ook nodig omdat ik de ruimte tussen kast en klem te krap vind voor de aders.

[ Voor 6% gewijzigd door Ethirty op 08-02-2024 12:49 ]

[Ethirty]

Not Applicable schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:59:
Mag ik vragen waarom iedereen voor die Hager Universe kiest, want dat komt toch precies met serieus wat complexiteit als ik dit hier zo merk. Ik heb die Hager Vega D (alle, eigenlijk 3 stuks ), en ben super tevreden. Veelal hoor ik hier de diepte als reden, maar die Vega D heeft ook voldoende diepte om alles te doen wat nodig zou zijn. Zoals op mijn foto's van enkele maanden geleden te zien is, zitten mijn transfo's nog achter mijn din-rails waar dan mijn drivers op gemonteerd zijn op koelblokken. Deze kan ik nog altijd verbergen achter mijn afdekplaten alsof ik een lege kast zou hebben. Ik weet niet wat je nog meer wil wegsteken waardoor je nog meer diepte nodig hebt,... maar dit lijkt mij voldoende.

Vega D verkopen ze bij ons niet

Van Hager is de Univers de enige die daarbij in de buurt komt qua ruimte. En met alle bouw elementen kan je de kast precies naar wens indelen.

[sipje]

robin5210 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:21:
Hey,

Via KNX zou ik graag de buitendeuren kunnen ontgrendelen/vergrendelen. Als ik op internet zoek word ik er echter niet direct wijzer uit hoe dit net in elkaar zit.

Het betreft hierbij een nieuwbouw, alle mogelijkheden zijn nog open. Ik vind veel over toestellen die je over de sleutel schuift en dergelijke, maar het lijkt me dat hier een mooiere inbouw oplossing voor moet bestaan.

Ik heb een aantal elektrische sloten in Engeland gekocht voor 208 pond per stuk. GU Electric Multipoint for Wooden & Composite Doors (45mm Backset, 20mm Rail). Dit is een meerpunstsluiting met motor en via 24V aan te sturen. Je trekt de deur zo achter je dicht en dan valt hij automatisch in de meerpuntsluiting. Van binnen is de deur gewoon met de klink te openen.

Aansturen kan direct met KNX via een 24V actor, maar dan moet je zelf de toegangscontrole doen.
Ik heb er de ZKTeco InBio bij gekocht met 3 vingerafdruk/RF-ID lezers. Dat kostte me samen ook iets van €550. Ik zou de pro set aanraden die wat duurder is. Ik moet nu namelijk een windows applicatie openen om zaken in te stellen, handiger is via een browser, dat kan de pro.
Ik heb de het nog niet geïntegreerd met KNX, dat kan door een actor te koppelen aan een ingang op de ZKTeco inBio. Of door de ZKTeco op een binaire ingang op KNX aan te sluiten en het slot op een actor.

[Not Applicable]

Ethirty schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 12:47:
[...]

Vega D verkopen ze bij ons niet

Van Hager is de Univers de enige die daarbij in de buurt komt qua ruimte. En met alle bouw elementen kan je de kast precies naar wens indelen.

Ah, oke... bij ons zijn de Univers kasten dan weer moeilijk tot niet te verkrijgen (volgens de persoon via wie ik ze aangekocht heb) en mogen die zelf eigenlijk niet gebruikt worden in BE (wat mij straf zou lijken)... Soit, zal allemaal wel een reden hebben zeker

[Not Applicable]

Zoefff schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 12:18:
[...]

Wat ik mij van destijds meen te herinneren is dat de Vega minder ruimte in de kappen bovenin had, wat het werken met rijgklemmen uitdagend maakt omdat die best wat uitsteken, en ook de bedrading nog een stuk hoogte toevoegt. Maar misschien herinner ik me dat verkeerd en kan het prima

Dat probleem heb ik niet ervaren... kan wel zijn dat ze het hebben aangepast (ik gebruik eigenlijk de Hager NewVega D)...

[Conrado]

Not Applicable schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:59:
Mag ik vragen waarom iedereen voor die Hager Universe kiest, want dat komt toch precies met serieus wat complexiteit als ik dit hier zo merk.

Vega is hier niet beschikbaar, voor de Nederlandse markt heeft Hager Vision.

Kijk, één Europa houdt natuurlijk wel gewoon op bij de grens
Mochten we maar elektro bouwen zoals jullie dat mogen. Dan had ik een giga-kast in de kelder staan. Hier zijn meterkasten smal, standaard is 70cm, en de kast moet op 1,65 m hoofd hangen. Dan hou je niet veel ruimte over. Ik heb - na lang gedoe - nu toestemming om mijn kast op 1,25 cm te hangen.
Daarnaast moeten we met buizen werken...

[Ethirty]

Conrado schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 16:00:
[...]

Vega is hier niet beschikbaar, voor de Nederlandse markt heeft Hager Vision.

Kijk, één Europa houdt natuurlijk wel gewoon op bij de grens
Mochten we maar elektro bouwen zoals jullie dat mogen. Dan had ik een giga-kast in de kelder staan. Hier zijn meterkasten smal, standaard is 70cm, en de kast moet op 1,65 m hoofd hangen. Dan hou je niet veel ruimte over. Ik heb - na lang gedoe - nu toestemming om mijn kast op 1,25 cm te hangen.
Daarnaast moeten we met buizen werken...

Zelf opgelost door de kast naast de hoofdschakelaar te plaatsen. Maar ik heb dan ook een ruimte van 1,20x1m ipv de standaard meterkast.

Maar inderdaad, regels verschillen sterk per land en lang niet alles is even praktisch voor de doe-het-liever-zelver.

[Azlec]

Iemand enig idee hoe je een factory reset doet van een pd11?

[Clumsy Smurf]

@Azlec wat bedoel je met een factory reset?
Je kunt een unload uitvoeren op adres en programma
En je kunt volgens mij ook de standaard waarden zien in ETS, en anders kun je hem altijd opnieuw importeren van uit de KNX database en hier opnieuw beginnen.

[Azlec]

Clumsy Smurf schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 17:10:
@Azlec wat bedoel je met een factory reset?
Je kunt een unload uitvoeren op adres en programma
En je kunt volgens mij ook de standaard waarden zien in ETS, en anders kun je hem altijd opnieuw importeren van uit de KNX database en hier opnieuw beginnen.

Ik was het wachtwoord kwijt van het ETS proefproject waarin ik de pd11 had gebruikt. In een nieuw project kon ik deze niet meer toevoegen mits deze gekoppeld was aan het andere project.

Lijkt dat de pd11 geen echte factory reset mogelijkheid heeft. Gelukkig vanavond het wachtwoord teruggevonden en een unload kunnen uitvoeren zoals je voorstelde.

Bedankt voor de unload info!

[Biodiv]

Ik wil ook graag even mijn KNX-plannen delen, en door alle experts laten toetsen aan de juiste stand van de praktijk! Het gaat om een huis met vijf kamers, 130 m2, welke geheel gerenoveerd wordt. Lichtpunten wil ik allemaal via KNX, evenals de aan te leggen vloerverwarming, screens, eventueel gordijnen en vast nog wel meer.

Voorlopig moet ik alleen nog weten wat voor leidingen er allemaal achter het stucwerk moeten komen. Het globale plan is als volgt:

• Een verdeelkast voor KNX/DALI op de eerste verdieping (ik kan de hoofdmeterkast niet groter maken). Zou twee groepen voldoende zijn om aan te sluiten op deze kast? (Eén voor beneden en één voor boven en zolder.)
• Van de kast naar elke centraaldoos twee 19mm leidingen (niet flexibel) met 5G2,5, van dezelfde groep. Dan heb ik in elke ruimte 10 draden van 2,5 mm die ik als volgt wil inzetten:
  • Twee draden voor gemeenschappelijke nul/aarde
  • Fase voor alle niet-geschakelde stopcontacten en evt. lampen via DALI.
  • Twee draden voor de DALI-bus gereserveerd, voor de plafondlamp en eventuele overige DALI-lampen in de kamer. En als er in de kamer geen DALI is dan kunnen ze als schakeldraad gebruikt worden, of op een dim-actor.
  • Vijf overige schakeldraden voor stopcontacten i.c.m. nul/aarde. Ik kan dan maximaal vijf tweevoudige stopcontacten kwijt in de betreffende kamer waarbij bijvoorbeeld het rechter stopcontact schakelbaar is en de linker standaard aan. Voor de woonkamer voorzie ik een extra 19 mm buis, zodat ik dat met tien stopcontacten kan doen.
  Op deze manier standaardiseer ik het allemaal een beetje, i.p.v. om lukraak over vloer en muur lussen met 5x2,5 mm te leggen. Bovendien is het compatibel met het centraaldozensysteem, zodat toekomstige bewoners het enigszins begrijpen.
• In elke kamer een KNX taster op 110 cm hoogte. Dus in elke ruimte een inbouwdoos met KNX/EIB-draad, indien het uitkomt doorgelust van kamer naar kamer. Ook op andere handige plaatsen een aansluiting, zoals bij een bed en wellicht in de WC een bewegingssensor.
• In de meeste kamers op 150 cm hoogte ook nog een wandschermpje waarmee je de temperatuur kunt bedienen, en screens of andere zaken. Meer voor het leuke, en ik denk ook geen KNX, maar zo'n NSPanel met ESPHome of Lanbon met OpenHASP. Ik leg daar eerst een loze leiding naar toe. En dan later eventueel cat6 als het PoE wordt of anders 3x2,5 mm (scherm via Wi-Fi). Het integreert dan allemaal via Home Assistant of OpenHAB.
  Niet echt KNX, maar leuke off-topic tips welkom
• Op elke plek waar screens komen of gordijnen één 19 mm buis. Ik neig naar aansturing via SMI, omdat ik dan kan doorlussen, maar ik weet niet of dat ook kan voor gordijnen. Of waar je de juiste motoren koopt. Tips welkom.
• Verwarming regelen via een KNX verwarmingsactor, met actuators op de vloerverwarmingsverdeler (snelwerkend systeem, dus temperatuurinstelling per kamer is zeer gewenst).
• Misschien her en der nog een SELV-buis voor LED-spots of -strings.

Ben ik zo een beetje op de goede weg? Mis ik nog wat of kan er iets niet?

En wat de kast betreft, die moet ik binnenkort wel aanschaffen, zodat mijn elektricien de buizen ernaar toe kan brengen. Iemand een tip wat voor kast? Hager heeft kasten die je kunt inbouwen zie ik, wat me interessant lijkt: https://hager.com/nl/cata...w-hollewand-en-toebehoren. Ze zijn 112 mm diep. Zijn die aan te bevelen? Hoe werkt dat met buisinvoer bij inbouw?
Anders kan opbouw ook wel, deze dus: https://hager.com/nl/cata...lers-opbouw-en-toebehoren. En op hoeveel modules moet ik met richten? 60? 120? En maken de afmetingen nog uit (liever hoger, of breder)?

[ Voor 4% gewijzigd door Biodiv op 11-02-2024 23:04 ]

[Dennis]

Biodiv schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:12:
• Een verdeelkast voor KNX/DALI op de eerste verdieping (ik kan de hoofdmeterkast niet groter maken). Zou twee groepen voldoende zijn om aan te sluiten op deze kast? (Eén voor beneden en één voor boven en zolder.)

Het lijkt me persoonlijk wat mager. Als één groep uitvalt heb je boven helemaal niets meer, ook geen licht. In mijn huis uit eind jaren 60 zijn op de 1e verdieping de kamers verdeeld over twee groepen en dat vind ik heel redelijk. De zolder zit nu ook nog op een eigen groep.

• Van de kast naar elke centraaldoos twee 19mm leidingen (niet flexibel) met 5G2,5, van dezelfde groep. Dan heb ik in elke ruimte 10 draden van 2,5 mm die ik als volgt wil inzetten:

Klinkt goed, zou wel even opletten dat je de tweede 5G2,5 andere kleuren kiest.

• In elke kamer een KNX taster op 110 cm hoogte. Dus in elke ruimte een inbouwdoos met KNX/EIB-draad, indien het uitkomt doorgelust van kamer naar kamer. Ook op andere handige plaatsen een aansluiting, zoals bij een bed en wellicht in de WC een bewegingssensor.
• In de meeste kamers op 150 cm hoogte ook nog een wandschermpje waarmee je de temperatuur kunt bedienen, en screens of andere zaken. Meer voor het leuke, en ik denk ook geen KNX, maar zo'n NSPanel met ESPHome of Lanbon met OpenHASP. Ik leg daar eerst een loze leiding naar toe. En dan later eventueel cat6 als het PoE wordt of anders 3x2,5 mm (scherm via Wi-Fi). Het integreert dan allemaal via Home Assistant of OpenHAB.

Ik zou inderdaad even goed kijken naar bewegingssensoren. Ik had er daar wel meer van gewild. Verder inderdaad schakelaars bij je bed aan beide zijdes.

Verder, waarom wil je 2 aparte schermen? Eén geïntegreerd iets is toch veel fraaier? Kijk eens goed naar wat er in de markt verkrijgbaar is, want de afgelopen 2-3 jaar zijn echt mooie nieuwe producten uitgekomen die er nog niet waren toen ik mijn huis in 2017 ging verbouwen.

Bedenk ook goed hoe je een en ander wil integreren in je vloerverwarming. Wil je bijvoorbeeld extra sensoren in de vloer om de warmte te meten? Check goed of er een temperatuursensor in je actor zit. Een Busch Jaeger RoomTouch4 heeft bijvoorbeeld mogelijkheid een externe tweede sensor aan te sluiten.

Ben ik zo een beetje op de goede weg? Mis ik nog wat of kan er iets niet?

Wil je nog een alarmsysteem? Een Satel Integra integreert volledig met KNX. Eventuele luchtventilatie koppelen en daarvoor luchtvochtigheidssensoren in bepaalde ruimtes? Sommige bewegingssensoren hebben dit al geïntegreerd. Qua bedieningsknopjes heeft de Gira Tastsensor 4 luchtvochtigheid geïntegreerd. Komt er nog ergens een airco?

[Conrado]

Biodiv schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:12:
Ik wil ook graag even mijn KNX-plannen delen, en door alle experts laten toetsen aan de juiste stand van de praktijk!

Mooie plannen!

Een verdeelkast voor KNX/DALI op de eerste verdieping (ik kan de hoofdmeterkast niet groter maken). Zou twee groepen voldoende zijn om aan te sluiten op deze kast?

Eens met @Dennis dat het wat weinig is.

Twee draden voor de DALI-bus gereserveerd, voor de plafondlamp en eventuele overige DALI-lampen in de kamer.

DALI en centraaldoossysteem is geen gelukkige combinatie. Ten eerste moet je vijf draden aftakken naar iedere andere DALI-node, dat past allemaal niet in een doos. Daarnaast heb je dan lampen met ingebouwde DALI drivers nodig.
DALI werkt het handigst met groepjes van drivers maar laagspanning en centraaldozen gaan niet samen.

Op elke plek waar screens komen of gordijnen één 19 mm buis. Ik neig naar aansturing via SMI, omdat ik dan kan doorlussen, maar ik weet niet of dat ook kan voor gordijnen.

Nope, SMI is er enkel voor jaloezieën en screens. Een KNX-SMI gateway is ook serieus geld. O.a Goelst heeft gordijnrails die je met RS485 kunt doorverbinden.

Misschien her en der nog een SELV-buis voor LED-spots of -strings.

Dat kan wel weer met DALI.

Hager heeft kasten die je kunt inbouwen zie ik, wat me interessant lijkt: Ze zijn 112 mm diep. Zijn die aan te bevelen? Hoe werkt dat met buisinvoer bij inbouw?

Bedenk eerst wat je wilt en wat je aan KNX nodig hebt, dan weet je de afmetingen van de kast. Liever te groot dan te klein.
Meerdere gebruikers hier hebben deze kasten. Als het complex wordt kun je ook Hager Univers overwegen, die is 205mm diep

[ Voor 13% gewijzigd door Conrado op 11-02-2024 23:38 ]

[Not Applicable]

Biodiv schreef op zondag 11 februari 2024 @ 21:12:
Ik wil ook graag even mijn KNX-plannen delen, en door alle experts laten toetsen aan de juiste stand van de praktijk! Het gaat om een huis met vijf kamers, 130 m2, welke geheel gerenoveerd wordt. Lichtpunten wil ik allemaal via KNX, evenals de aan te leggen vloerverwarming, screens, eventueel gordijnen en vast nog wel meer.

Sowieso veel succes, samen met het verstand die hier zit lukt het zeker (of is het mij toch gelukt en dat zegt al veel).

• In elke kamer een KNX taster op 110 cm hoogte. Dus in elke ruimte een inbouwdoos met KNX/EIB-draad, indien het uitkomt doorgelust van kamer naar kamer. Ook op andere handige plaatsen een aansluiting, zoals bij een bed en wellicht in de WC een bewegingssensor.

Doorlussen zou ik persoonlijk zo weinig mogelijk doen. Ik heb alles naar mijn kast gebracht en daar dan op een klemmenstrook doorgeslust. Zelf al mijn contactdozen komen per inbouwdoos afzonderlijk naar mijn kast om daar door te lussen. Dit heeft je zeer veel flexibiliteit naar de toekomst.

• In de meeste kamers op 150 cm hoogte ook nog een wandschermpje waarmee je de temperatuur kunt bedienen, en screens of andere zaken. Meer voor het leuke, en ik denk ook geen KNX, maar zo'n je gaat met ESPHome of Lanbon met OpenHASP. Ik leg daar eerst een loze leiding naar toe. En dan later eventueel cat6 als het PoE wordt of anders 3x2,5 mm (scherm via Wi-Fi). Het integreert dan allemaal via Home Assistant of OpenHAB.
Niet echt KNX, maar leuke off-topic tips welkom

Lijkt wat overkill. Ben je dan niet beter om in de kamers direct bijvoorbeeld een Z40 van zennio (of gelijkaardig) te zoeken die alle bedieningen doen en de tasters gewoon weg te laten. Anders krijg je heel veel aan je muur hangen en mijn mening is hier echt we: Less is More. Want alles wat je hangt en nooit gebruikt is weggesmeten geld. Ook blijft mijn regel voor kamers waar je gemiddeld minder dan 10 minuten blijft (WC, Hal, Berging,...) om altijd met bewegingssensoren te werken. Dit maakt het allemaal veel gemakkelijker.

• Op elke plek waar screens komen of gordijnen één 19 mm buis. Ik neig naar aansturing via SMI, omdat ik dan kan doorlussen, maar ik weet niet of dat ook kan voor gordijnen. Of waar je de juiste motoren koopt. Tips welkom.

als je niet zeker bent, dan niet doorlussen, Probeer zoveel mogelijk dus rechstreeks naar je kast te gaan om je alle flexibiliteit in de toekomst te geven.

• Misschien her en der nog een SELV-buis voor LED-spots of -strings.

Ik heb al mijn drivers in mijn kast gehangen van waaruit ik met 1,5mm² vertrek naar elke verlichtingsgroep (1 tot max 3 spots of LED strip). Dit werkt super gemakkelijk, enigste is dat je "koeling" moet voorzien in je kast want die dingen worden wel wat warm.

Ben ik zo een beetje op de goede weg? Mis ik nog wat of kan er iets niet?

En wat de kast betreft, die moet ik binnenkort wel aanschaffen, zodat mijn elektricien de buizen ernaar toe kan brengen. Iemand een tip wat voor kast? Hager heeft kasten die je kunt inbouwen zie ik, wat me interessant lijkt: https://hager.com/nl/cata...w-hollewand-en-toebehoren. Ze zijn 112 mm diep. Zijn die aan te bevelen? Hoe werkt dat met buisinvoer bij inbouw?
Anders kan opbouw ook wel, deze dus: https://hager.com/nl/cata...lers-opbouw-en-toebehoren. En op hoeveel modules moet ik met richten? 60? 120? En maken de afmetingen nog uit (liever hoger, of breder)?

Hier enkele post boven vroeg ik mij af waarom mensen voor de Universe kiezen en niet voor de New Vega D. De reden was het land waar je woont. Ik zou, als ik jouw was, kiezen voor 1 van die kasten naargelang waar je woont ( Universe = NL, New Vega D = BE). Ik ben van BE en ben super tevreden van die Vega, deze komen ook nagenoeg kant en klaar waar die Univers nog wel wat gepuzzel is om alle stuken samen te zoeken. Zelf heb ik opbouw gekozen, dit omdat ik ook nog niet wist hoeveel kasten (het zijn er bij mij 3 geworden uiteindelijk) ik zou nodig hebben toen ik begon met mijn kabels te trekken. Inbouw is altijd iets minder flexibel in de toekomst.

[Ethirty]

Mijn praktische valkuilen tot nu toe:
- Buizen, zeker 19mm, nemen veel meer plek in dan ik dacht. Dat kan met een verbouwing onverwachte gevolgen hebben. Mijn dekvloer wordt dikker en dat heeft weer andere gevolgen.
- Maak een gedetailleerd overzicht van alle buizen/leidingen en zorg dat je installateur "onboard" is, heeft mij heel veel gedoe opgeleverd (en nog).
- Volgens mijn elek zou ik aan 3 groepen genoeg hebben voor licht/wcd, maar ik wil er 1 of 2 meer (groot huis). Dit geeft achteraf veel gedoe met routeren van draden om in de kast een beetje efficient te blijven.
- Heel blij met mijn Univers kast, maar met de gekozen modules heb ik achteraf veel te weinig ruimte om makkelijk de klemmen te verwerken en ik kan de rail niet makkelijk een paar cm opschuiven.
- Zorg dat je goed kan documenteren: het zijn heel veel buisjes, draden en klemmen en het overzicht houden is een uitdaging.

[Biodiv]

Goh bedankt allen voor alle adviezen! Ik ga even reageren op alles hieronder. :-)

Dennis schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:15:
[...]

Het lijkt me persoonlijk wat mager. Als één groep uitvalt heb je boven helemaal niets meer, ook geen licht. In mijn huis uit eind jaren 60 zijn op de 1e verdieping de kamers verdeeld over twee groepen en dat vind ik heel redelijk. De zolder zit nu ook nog op een eigen groep.

Vandaar ook twee groepen dacht ik. Maar hoe werkt dat eigenlijk als je bijv. een schakelaktor hebt. Mag je daarvan dan de helft op één groep aansluiten en de andere helft op een andere? Dat wordt wel onoverzichtelijk in je kast, laat staan als je meer groepen hebt. Want je moet de nul dan natuurlijk laten corresponderen met de juiste uitgang op je schakelaktor.

Overzichtelijker lijkt me dan om bijv. de kast in delen op te splitsen per groep. Maar dan moet je bijv. dure dimactoren dubbel uitvoeren, terwijl je aan één misschien genoeg zou hebben.

[...]

Klinkt goed, zou wel even opletten dat je de tweede 5G2,5 andere kleuren kiest.

Ja, even kijken of er ook nog wat anders te krijgen is dan grijs en zwart. Vast wel.

[...]

Ik zou inderdaad even goed kijken naar bewegingssensoren. Ik had er daar wel meer van gewild. Verder inderdaad schakelaars bij je bed aan beide zijdes.

Verder, waarom wil je 2 aparte schermen? Eén geïntegreerd iets is toch veel fraaier? Kijk eens goed naar wat er in de markt verkrijgbaar is, want de afgelopen 2-3 jaar zijn echt mooie nieuwe producten uitgekomen die er nog niet waren toen ik mijn huis in 2017 ging verbouwen.

Ik ga nog eens goed kijken wat er is. Heb je voorbeelden?

Voor nu was mijn oog gevallen op de betaalbare MDT-tasters, zonder LCD, alleen met LED terugmelding. Op "deurknophoogte" hoef ik namelijk geen display. Daarnaast vind ik het wel mooi als het in een standaard 55 mm frame past en dat kan met die MDT's.

En in het algemeen hoef ik eigenlijk geen superluxe tasters, zeker niet zo'n RoomTouch4 die je hieronder aangeeft, voornamelijk omdat deze meer dan € 300 is. Uit principe vind ik dat voor "een schakelaar" te gortig.

Om dan toch wat functionaliteit te bieden wilde ik die Wi-Fi schermpjes installeren, waar je dan mooi je thermostaat mee kunt bedienen en wat je maar wil. Deze moeten op ooghoogte, want zo laag bedient niet fijn. Het idee van custom firmware met allerlei open-source initiatieven achter deze schermpjes spreekt me aan.

Zo'n indeling is eigenlijk vrij standaard in het klassieke systeem, waar je thermostaat ook apart is. Ik vind het wel fijn om een huis te hebben dat niet schreeuwt "dit is iets volledig anders en het is KNX" . Maar goed, ik ben over te halen. Ik zou ook een iets duurdere KNX taster kunnen nemen op ooghoogte/~1,5 m.

Bedenk ook goed hoe je een en ander wil integreren in je vloerverwarming. Wil je bijvoorbeeld extra sensoren in de vloer om de warmte te meten? Check goed of er een temperatuursensor in je actor zit. Een Busch Jaeger RoomTouch4 heeft bijvoorbeeld mogelijkheid een externe tweede sensor aan te sluiten.

Sensoren in de vloer, interessant. Integreert dat ook in de thermostaatlogica binnen KNX?

[...]

Wil je nog een alarmsysteem? Een Satel Integra integreert volledig met KNX. Eventuele luchtventilatie koppelen en daarvoor luchtvochtigheidssensoren in bepaalde ruimtes? Sommige bewegingssensoren hebben dit al geïntegreerd. Qua bedieningsknopjes heeft de Gira Tastsensor 4 luchtvochtigheid geïntegreerd. Komt er nog ergens een airco?

Zo'n Gira Tastsensor 4 is misschien iets voor de badkamer dan. Samen met nog een losse vochtigheidssensor bij de douche. Ik heb nu zo'n ventilator met hygrometer, maar deze is niet echt betrouwbaar en er zit een gekke hysterese in de schakeling.

Airco komt er ook, via de warmtepomp. Er komen enkele ventilatorconvectoren (fancoils). Daar zitten ventilatoren in die ik ook moet laten regelen, dus ik moet een fancoil hebben waarvan de fans extern te regelen vallen. In ieder geval een buisje naar de plekken waar een fancoil komt dus. De vloerkoeling laat ik mee koelen via een ventiel dat zorgt dat het dauwpunt in de vloer niet gehaald wordt (vandaar mijn interesse in een vloertemperatuursensor).

[ Voor 5% gewijzigd door Biodiv op 12-02-2024 23:28 ]

[Biodiv]

Conrado schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:32:
[...]
Mooie plannen!
[...]
Eens met @Dennis dat het wat weinig is.

Zie mijn antwoord aan @Dennis: ik heb hier een wat blinde vlek hoe je dit inricht, vooral in de kast. Ik heb in het topic geprobeerd te zoeken, maar komt er niet echt uit.

[...]
DALI en centraaldoossysteem is geen gelukkige combinatie. Ten eerste moet je vijf draden aftakken naar iedere andere DALI-node, dat past allemaal niet in een doos. Daarnaast heb je dan lampen met ingebouwde DALI drivers nodig.
DALI werkt het handigst met groepjes van drivers maar laagspanning en centraaldozen gaan niet samen.

Ja, dat spreek eigenlijk wel voor zich, dat je niet vijf draden kunt gaan aftakken in een centraaldoos. Ik zal de schakeldraden van de tweede buis ook direct moeten laten doorlopen naar de WCD's, want die opnieuw verbinden in de doos zal ook geen plek zijn nee mik aan.

Dus eigenlijk moet ik de twee draden die ik voor DALI in gedachten had alleen voor de plafondlamp gebruiken. Ik kan natuurlijk altijd wat aparte draden trekken (hoeft maar 5x1,5 mm als er geen stopcontacten op zijn aangesloten, of mag het nog kleiner?) naar speciale DALI-punten.

[...]
Nope, SMI is er enkel voor jaloezieën en screens. Een KNX-SMI gateway is ook serieus geld. O.a Goelst heeft gordijnrails die je met RS485 kunt doorverbinden.

Ze zijn wel prijzig inderdaad.

Met RS485, dus dan moet je een RS485-KNX gateway hebben. Lijkt me ook wat duur, dus dan ga ik denk ik voor een simpele jaloeziaktor en alles tot in de kast laten lopen.

[...]
Dat kan wel weer met DALI.

Dat kan ook inderdaad! Dan zit je driver centraal en loopt de DALI-bus naar de lamp toe. Het ligt er eigenlijk aan of je LED drivers centraal wilt hebben of niet, toch? Voor de warmteontwikkeling in je kast wil je eigenlijk niet daarin hebben, als ik het goed heb. Of doen jullie je SELV-apparatuur zoals LED drivers gewoon in een veldverdeler?

[...]

Bedenk eerst wat je wilt en wat je aan KNX nodig hebt, dan weet je de afmetingen van de kast. Liever te groot dan te klein.
Meerdere gebruikers hier hebben deze kasten. Als het complex wordt kun je ook Hager Univers overwegen, die is 205mm diep

Ik begrijp dat je al snel te weinig ruimte hebt inderdaad. Goed om te weten.

[Biodiv]

Not Applicable schreef op maandag 12 februari 2024 @ 11:23:
[...]

Sowieso veel succes, samen met het verstand die hier zit lukt het zeker (of is het mij toch gelukt en dat zegt al veel).

Super, na al dit snelle en goede advies twijfel ik daar niet meer aan

[...]


Doorlussen zou ik persoonlijk zo weinig mogelijk doen. Ik heb alles naar mijn kast gebracht en daar dan op een klemmenstrook doorgeslust. Zelf al mijn contactdozen komen per inbouwdoos afzonderlijk naar mijn kast om daar door te lussen. Dit heeft je zeer veel flexibiliteit naar de toekomst.

Je hebt wel van die speciale IEB klemmenstrookjes of rijgklemmen zie ik. Maar bijvoorbeeld twee tasters naast het bed. Daar ga ik dan niet een hele aparte buis voor aanleggen.

[...]

Lijkt wat overkill. Ben je dan niet beter om in de kamers direct bijvoorbeeld een Z40 van zennio (of gelijkaardig) te zoeken die alle bedieningen doen en de tasters gewoon weg te laten. Anders krijg je heel veel aan je muur hangen en mijn mening is hier echt we: Less is More. Want alles wat je hangt en nooit gebruikt is weggesmeten geld. Ook blijft mijn regel voor kamers waar je gemiddeld minder dan 10 minuten blijft (WC, Hal, Berging,...) om altijd met bewegingssensoren te werken. Dit maakt het allemaal veel gemakkelijker.

Dat zei @Dennis onderdaad ook al. Maar zie mijn antwoord bij Biodiv in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" Ik denk dat het niet gek is. En zo'n extra schermpje kost niet zo veel. Wel goed punt over de bewegingssensoren. Ik ga kijken of ik daar meer van kan ophangen.

[...]


als je niet zeker bent, dan niet doorlussen, Probeer zoveel mogelijk dus rechstreeks naar je kast te gaan om je alle flexibiliteit in de toekomst te geven.

Duidelijk. Persoonlijk ben ik wel een beetje van slim inrichten van alles wat slim kan zonder nadelen. Dus inderdaad als ik zeker weet dat ik met SMI uit kan dan ga ik dat doen en ook nuttig gebruik maken van SMI als bussysteem.

[...]


Ik heb al mijn drivers in mijn kast gehangen van waaruit ik met 1,5mm² vertrek naar elke verlichtingsgroep (1 tot max 3 spots of LED strip). Dit werkt super gemakkelijk, enigste is dat je "koeling" moet voorzien in je kast want die dingen worden wel wat warm.

Dat dacht ik inderdaad ook, die warmte moet weg. Daarnaast mag je eigenlijk volgens mij geen SELV naast 230V, dus moet je dat scheiden in de kast.

[...]


Hier enkele post boven vroeg ik mij af waarom mensen voor de Universe kiezen en niet voor de New Vega D. De reden was het land waar je woont. Ik zou, als ik jouw was, kiezen voor 1 van die kasten naargelang waar je woont ( Universe = NL, New Vega D = BE). Ik ben van BE en ben super tevreden van die Vega, deze komen ook nagenoeg kant en klaar waar die Univers nog wel wat gepuzzel is om alle stuken samen te zoeken. Zelf heb ik opbouw gekozen, dit omdat ik ook nog niet wist hoeveel kasten (het zijn er bij mij 3 geworden uiteindelijk) ik zou nodig hebben toen ik begon met mijn kabels te trekken. Inbouw is altijd iets minder flexibel in de toekomst.

Volgens mij is die kast het moeilijkste. Ik ga me er nog eens goed in verdiepen!

[Biodiv]

Ethirty schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:16:
Mijn praktische valkuilen tot nu toe:
- Buizen, zeker 19mm, nemen veel meer plek in dan ik dacht. Dat kan met een verbouwing onverwachte gevolgen hebben. Mijn dekvloer wordt dikker en dat heeft weer andere gevolgen.

Ik moet stukjes door het plafond - ik hoop dat dat gaat. Anders heb ik houten vloeren deels waar ik een hoop in kwijt kan. En ik zou ook makkelijk drie maal 16 mm kunnen leggen toch, i.p.v. twee maal 19 mm? In 16 mm mogen vier draden van 2,5 mm. Dus dan heb ik 16 draden, eigenlijk zelfs beter dus dan 2x5.

- Maak een gedetailleerd overzicht van alle buizen/leidingen en zorg dat je installateur "onboard" is, heeft mij heel veel gedoe opgeleverd (en nog).

Is ook een goede, ik ben daar mee bezig. Ik heb een installateur die er nog niks van snapt, maar wel open staat voor dingen.

- Volgens mijn elek zou ik aan 3 groepen genoeg hebben voor licht/wcd, maar ik wil er 1 of 2 meer (groot huis). Dit geeft achteraf veel gedoe met routeren van draden om in de kast een beetje efficient te blijven.

Dit is nog mijn blinde vlek (zie ook mijn vorige posts hierboven). Ik snap dat je twee groepen wilt zodat je niet in het donker zit als er een uitvalt en dan liefst per kamer twee groepen, maar waarom zou je er drie of meer willen? Maakt dat je kast niet erg ingewikkeld?

- Heel blij met mijn Univers kast, maar met de gekozen modules heb ik achteraf veel te weinig ruimte om makkelijk de klemmen te verwerken en ik kan de rail niet makkelijk een paar cm opschuiven.

Ik zoek nog een vuistregel. Hoeveel buizen heb je/ hoeveel schakelpunten e.d. ongeveer en wat voor kast heb je die eigenlijk te klein is?
Rail opschuiven, dat lijkt me wel handig. Zijn er kasten die dat wel kunnen?

- Zorg dat je goed kan documenteren: het zijn heel veel buisjes, draden en klemmen en het overzicht houden is een uitdaging.

Goed punt, stickeren dus met een codesysteem.

[Not Applicable]

Biodiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 00:24:

[...]
Je hebt wel van die speciale IEB klemmenstrookjes of rijgklemmen zie ik. Maar bijvoorbeeld twee tasters naast het bed. Daar ga ik dan niet een hele aparte buis voor aanleggen.
[...]

klopt wat klemmen betreft, ik heb deze EIB klemmen ook gebruikt (merk Phoenix), maakt het allemaal wat overzichtelijker. En zoals je zegt, als er 2 schakelaars in dezelfde inbouwdoos zitten is het inderdaad te zot om aparte kabel te trekken en zou ik ook gewoon doorlussen. Ook had ik achteraf 1 bewegingsmelder vergeten, ook daar heb ik dan doorgelust van de dichtstbijzijnde melder (het was dat of terug een half plafond uitbreken )

Dat zei @Dennis onderdaad ook al. Maar zie mijn antwoord bij Biodiv in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" Ik denk dat het niet gek is. En zo'n extra schermpje kost niet zo veel. Wel goed punt over de bewegingssensoren. Ik ga kijken of ik daar meer van kan ophangen.
[...]

Voor mij ging het niet altijd om kostprijs, je wil ook niet je muur vol hangen met schermpjes en schakelaars en nadien beseffen dat je de helft niet gebruikt.
Het voordeel van KNX is dat je een schakelaar met bijvoorbeeld 2 knoppen altijd later kan vervangen door 1 met 6 knoppen of een schermpje indien blijkt dat je te weinig mogelijkheden hebt.
Hoe minder schakelaars hoe beter was mijn insteek. Alles moet logisch werken en zoveel mogelijk met scenes. Dus geen schakelaar voor elk lampje apart, maar een sfeer creëren voor de activiteiten die je in die ruimte doet (en 4 activiteiten per ruimte lijkt mij al veel). Met een interface of een app kan je dan altijd bijsturen indien dit eens nodig is. Merk je dat je te vaak moet bijsturen dan pas je de scenes aan of maak je er eentje bij. Maar zo beperk je het aantal schakelpunten en hou je het overzichtelijker voor de andere bewoners of bezoekers. Een huis is zelden enkel voor de persoon die het installeert, maar ook vaak voor anderen die er wonen. En ook zij, die vaak minder technisch zijn, moeten het huis kunnen bedienen.

[...]

Dat dacht ik inderdaad ook, die warmte moet weg. Daarnaast mag je eigenlijk volgens mij geen SELV naast 230V, dus moet je dat scheiden in de kast.

SELV moet inderdaad gescheiden zijn van 240V in de mate van het mogelijke. Ik heb mijn domoticakast waar al mijn KNX modules inhangen. Zowel de actors die 240V schakelen als toestellen op 12V en mijn KNX voeding. Is altijd wat afwegen naar best vermogen.
Wat koeling betreft: gewoon een goeie computer ventilator bovenaan de kast en een lucht inlaat onderaan en dat doet al wonderen (alle drivers zijn wel op koelblokken of aluminium rooster geïnstalleerd bij mij)

[Gwaihir]

Biodiv schreef op maandag 12 februari 2024 @ 22:21:
Vandaar ook twee groepen dacht ik.

Verlichting moet in NL per verdieping vanuit meerdere groepen gebeuren; sta je wat minder in het donker als er iets uitvalt.

Maar hoe werkt dat eigenlijk als je bijv. een schakelaktor hebt. Mag je daarvan dan de helft op één groep aansluiten en de andere helft op een andere?

Ja. (Als elke 'in' dezelfde fase draad zou moeten zijn, waarom zit er dan (meestal) een 'in' per 'uit' op?)

Overzichtelijker lijkt me dan om bijv. de kast in delen op te splitsen per groep. Maar dan moet je bijv. dure dimactoren dubbel uitvoeren, terwijl je aan één misschien genoeg zou hebben.

Eén dimactor met meerdere losse dimcircuits, met elk een eigen 230V in? (Is dat gebruikelijk?)

M.b.t. de schermpjes e.d.: ik heb hier vooral een Loxone systeem, met slechts een beetje KNX. Hun filosofie is dat een 'slim' huis vooral zichzelf moet bedienen. Oftewel: hoezo schermpjes nodig? Dat ben ik van harte met ze eens . Maak van je huis vooral niet zo'n 'alles zit erop maar waar / hoe?'-videorecorder van eind jaren 80.

[Ethirty]

Biodiv schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 00:38:
[...]

Ik moet stukjes door het plafond - ik hoop dat dat gaat. Anders heb ik houten vloeren deels waar ik een hoop in kwijt kan. En ik zou ook makkelijk drie maal 16 mm kunnen leggen toch, i.p.v. twee maal 19 mm? In 16 mm mogen vier draden van 2,5 mm. Dus dan heb ik 16 draden, eigenlijk zelfs beter dus dan 2x5.

Zo werkt dat helaas niet. Dat gaat verder dan KNX, maar voor elektra zijn regels. Je mag niet zomaar draden van verschillende groepen of eindpunten combineren. Versimpeld is een buis een 1-op-1 verbinding tussen 2 punten.

Wil je zoals sommigen hier elk stopcontact apart naar je kast brengen dan praat je al snel over vele tientallen buizen. Busleiding, netwerk, alles is weer een paar buizen extra.

Dit is nog mijn blinde vlek (zie ook mijn vorige posts hierboven). Ik snap dat je twee groepen wilt zodat je niet in het donker zit als er een uitvalt en dan liefst per kamer twee groepen, maar waarom zou je er drie of meer willen? Maakt dat je kast niet erg ingewikkeld?

Met LED verlichting zou alles in theorie op 1 groep kunnen. Maar dat wil je dus niet. Aangrenzende ruimtes wil je voor verlichting eigenlijk om en om aansluiten qua groep. Maar 2 groepen per ruimte is weer overdreven. Licht en stopcontacten op een slaapkamer kunnen prima samen.

Hoeveel groepen en de verdeling daarvan ligt aan oa de maat van je huis en het aantal apparaten dat je wil aansluiten. Als jij de stofzuiger en de strijkbout tegelijk op 1 groep hebt terwijl je in de keuken net de frituur aanzet krijg je gegarandeerd problemen

Als je meer info hierover wil is Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2 een goed startpunt.

[...]

Ik zoek nog een vuistregel. Hoeveel buizen heb je/ hoeveel schakelpunten e.d. ongeveer en wat voor kast heb je die eigenlijk te klein is?

Het aantal buizen/draden dat samenkomt bepaalt het aantal rijgklemmen en alle rijgklemmen samen moeten passen. En er moet uiteraard genoeg plek zijn voor al je KNX spul: voedingen, dimmers, actoren. Je kan het zo gek maken als je wil. En de hoeveelheid ruimte verschilt weer van merk tot merk: een digitale input van MDT bijv is 12TE, van een ander merk maar 4TE.

Rail opschuiven, dat lijkt me wel handig. Zijn er kasten die dat wel kunnen?

Dat ligt aan je kast en je indeling. In principe kunnen al die grote kasten dat wel, maar ik gebruik modules en de keuze die ik daarin gemaakt hebt beperkt me daarin.

[don spike]

Ik volg did forum al vrij lang en zie vaak erg veel goede tips.


Wij hebben nu een appartement waar ik zelf 10 jaar terug een KNX-installatie heb gebouwd vanuit een casco situatie.
Alle schakelaars gaan direct naar de meterkast, meerendeel per twee dubbele wandcontactdozen terug naar de meterkast (met twee schakeldraden). In het plafond alleen 24Vdc CV en soms ook CC voor LED-verlichting met alle drivers in de meterkast.

---

Nu hebben wij een nieuwbouw appartement gekocht waarvan de bouw gestart is, maar waar nog tijd is voor aanpassingen. De bouwer heeft aangegeven mee te willen werken als we een goede tekening aanleveren voor een eigen domotica-systeem. Al heb ik nog geen idee wat ze hiervoor aan meerwerk gaan vragen.

Het nieuwbouw appartement werk met een zogenaamd verlengde meterkast in onze eigen technische ruimte (met WTW unit, Warmtepomp, Omvormer zonnepanelen). Dus dat is vrij ideaal, genoeg ruimte voor een domotica kast nabij de groepenkast.


Omdat de tijd wat beperkt is heb ik onlangs ook een KNX-specialist bezocht welke ervaring heeft met KNX/Domotica in nieuwbouw projecten. Ook wil ik hun de tekening laten maken welke we naar de bouwer kunnen sturen voor het aangepaste leidingwerk.

Zijn advies;
De schakelaars en aanwezigheid sensoren laten doorlussen (al zou ik liever individueel terug naar de meterkast willen).
De wandcontactdozen gewoon naar de centraaldozen laten gaan zoals normaal (niet laten aanpassen), met vanaf elke centraaldoos een extra loze leiding naar de meterkast voor bijvoorbeeld schakeldraden. Dan kan je altijd nog wancontactdozen schakelen als je wilt. En dan de lichtpunten (centraaldozen) met DALI.

Heb zelf totaal geen ervaring met DALI. Had dit wel onderzocht overwegen voor het huidige appartement (10 jaar terug) maar toen niet voor gekozen, dacht ook dat het veel trager is.

---

Mijn vraag.

Hebben mensen ervaring met een nieuwbouw (appartement) en een aangepast leiding werk voor de KNX / Domotica installatie?

Wil dit namelijk zo slim mogelijk aanpakken, omdat elke aanpassing en elke extra leiding via de bouwer natuurlijk een flink bedrag kost voor meerwerk. Iemand slimme tips?

[Conrado]

don spike schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:48:
Hebben mensen ervaring met een nieuwbouw (appartement) en een aangepast leiding werk voor de KNX / Domotica installatie?

Wil dit namelijk zo slim mogelijk aanpakken, omdat elke aanpassing en elke extra leiding via de bouwer natuurlijk een flink bedrag kost voor meerwerk. Iemand slimme tips?

Welkom en gefeliciteerd met je nieuwe appartement.

Er is ook hier een trend om bij KNX te denken aan één grote meterkast die alles stuurt. Foto's en YouTubes van KNX-installaties, uit het buitenland, bevestigen dat beeld. En dat is jammer. Bussen als KNX en DALI zijn namelijk ideaal om decentraal te werken, en zoveel aftetakken en door te koppelen als je wilt. Zolang er geen lus ontstaat

Het advies van de KNX-expert herken ik dan ook. Koppel door en werkt met KNX-schakelaars. Hetzelfde geldt voor DALI. Centraal Dozen met DALI is een bus toepassen in een stervormige infrastructuur. En dat is jammer.
Ik gebruik DALI bv overal lokaal. In de bijkeuken komt een hoge kast met vriezer. In het kastje daarboven komen de DALI LED-drives voor de lokale omgeving. Zo zijn er overal in huis wel 'verstopplekken' te vinden.

Terug naar je appartement. Ik verwacht dat je gaat schrikken van de (meer)kosten die de aannemer gaat bereken.
Daarom zou ik een andere methode volgen: Casco opleveren en in het hele appartement 5/10 cm verlaagd plafond toepassen. Dan heb je alle ruimte voor je sensoren, DALI, drivers, enzovoort. En KNX en DALI mogen kabel zijn, dus je kunt het zo over dat plafond gooien.
Kijk eens naar deze casco verbouwing ter inspiratie: Appartement Waalre

[Ethirty]

Jij hebt als geen ander langdurige ervaring met een installatie. Wat is bevallen, wat werkte niet goed. Gebruikte je alles ook echt?

In een appartement is het mogelijk nog lastiger dan in een huis om iets te veranderen maar misschien is een hybride tussen decentraal en centraaldoos kostentechnisch wel interessant.

[Biodiv]

Not Applicable schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:40:
[...]


klopt wat klemmen betreft, ik heb deze EIB klemmen ook gebruikt (merk Phoenix), maakt het allemaal wat overzichtelijker. En zoals je zegt, als er 2 schakelaars in dezelfde inbouwdoos zitten is het inderdaad te zot om aparte kabel te trekken en zou ik ook gewoon doorlussen. Ook had ik achteraf 1 bewegingsmelder vergeten, ook daar heb ik dan doorgelust van de dichtstbijzijnde melder (het was dat of terug een half plafond uitbreken )

Ik zou zelf nog iets minder kritisch zijn denk ik. Als je de ruimte hebt en mogelijkheden om zoveel buizen aan te leggen dan snap ik wel waarom het beter is. Maar KNX is niet voor niks een bus-systeem. Dus als ik dan per kamer of waar het uitkomt een aparte EIB-buis leg ben ik al tevreden.

[...]


Voor mij ging het niet altijd om kostprijs, je wil ook niet je muur vol hangen met schermpjes en schakelaars en nadien beseffen dat je de helft niet gebruikt.

Kan ik inkomen. Het is ook niet mijn plan om een kerstboom aan de muur te hebben. Integendeel, met die simpele en goedkope MDT-tasters houd ik het tot een minimum beperkt. Maar je hebt wel een schermpje nodig voor je thermostaat, daar ontkom je niet aan (of je moet het via een app bedienen). En dan vind ik het wel interessant om die "open source" schermpjes te installeren. Maar zeker niet overal, alleen waar vloerverwarming ligt en in gesteld kan worden

Het voordeel van KNX is dat je een schakelaar met bijvoorbeeld 2 knoppen altijd later kan vervangen door 1 met 6 knoppen of een schermpje indien blijkt dat je te weinig mogelijkheden hebt.

Maar de knoppen komen toch op deurknophoogte, zo'n 1.10 m? Dan is een schermpje eigenlijk te laag. Of hooguit voor een simpele terugmelding of temperatuurweergave. Ik zou op die hoogte geen scherm plaatsen waar alles mee kan. MDT geeft ook per product de aanbevolen inbouwhoogte aan.

Hoe minder schakelaars hoe beter was mijn insteek. Alles moet logisch werken en zoveel mogelijk met scenes. Dus geen schakelaar voor elk lampje apart, maar een sfeer creëren voor de activiteiten die je in die ruimte doet (en 4 activiteiten per ruimte lijkt mij al veel). Met een interface of een app kan je dan altijd bijsturen indien dit eens nodig is. Merk je dat je te vaak moet bijsturen dan pas je de scenes aan of maak je er eentje bij. Maar zo beperk je het aantal schakelpunten en hou je het overzichtelijker voor de andere bewoners of bezoekers. Een huis is zelden enkel voor de persoon die het installeert, maar ook vaak voor anderen die er wonen. En ook zij, die vaak minder technisch zijn, moeten het huis kunnen bedienen.

Helemaal mee eens. Ik kom wel van een standaardsituatie met grote klassieke knoppen. Dan is een taster van dezelfde grootte, maar met zes knoppen of misschien wat groter wel even wat anders. Ik ben het zelf nog niet gewend, laat staan bezoek, en ik vind het nu wel fijn om blindelings één grote knop te moeten vinden om het licht aan te doen. Daarom ga ik denk ik voor de meest simpele KNX-taster van MDT, met twee knoppen erop om te kunnen dimmen eventueel, of misschien vier voor twee lampen. En dan heb je ook scenes met lang drukken. Dat is voor bewoners en bezoek eigenlijk het makkelijkst.

[...]


SELV moet inderdaad gescheiden zijn van 240V in de mate van het mogelijke. Ik heb mijn domoticakast waar al mijn KNX modules inhangen. Zowel de actors die 240V schakelen als toestellen op 12V en mijn KNX voeding. Is altijd wat afwegen naar best vermogen.
Wat koeling betreft: gewoon een goeie computer ventilator bovenaan de kast en een lucht inlaat onderaan en dat doet al wonderen (alle drivers zijn wel op koelblokken of aluminium rooster geïnstalleerd bij mij)

Dan wel een temperatuurgestuurde ventilator zeker? Het grootste deel van de tijd zal het niet echt nodig zijn lijkt me.

[Borromini]

Wij zijn voor de GIRA Tastsensor 4 gegaan met bedrukte knoppen. Die kunnen we hopelijk dit najaar beginnen installeren, zeker naar mijn vrouw en de (jonge) kinderen toe wou ik een installatie die ook door een leek of occasionele bezoeker te gebruiken was. Dus er zijn best nog wat drukknoppen voorzien.