[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[W1B]

Ethirty schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 16:09:
[...]

Ik heb de nodige webshops afgestruind bij onze oosterburen, maar op een of andere manier kom ik altijd uit bij shops die niet naar Nederland verzenden. Dus als je tips voor algemeen nut kan delen?

Geen idee of het mag, maar dit zijn de adressen waar ik in ieder geval gebruik van maak.

Elektro-wandelt.de
Voltus.de
elektroshopwagner.de
eibabo.nl (eibmarkt.de)

[bbbrumbrum]

De F-Tronic VS3-6 heb ik bij elepi.de vandaan, voor €375 op de stoep.

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 17:12:
De F-Tronic VS3-6 heb ik bij elepi.de vandaan, voor €375 op de stoep.

Eerste wat ik op die site opzoek en zie is dat ze alleen in Duitsland leveren.
Daarna toch die kast opgezocht, ruim €500

Geloof dat het een slechte tijd is voor een nieuwe hobby

Pfff, Phoenix PTI klemmen zitten ook al rond de €3 per stuk, wtf

[ Voor 8% gewijzigd door Ethirty op 08-11-2022 17:37 ]

[Tomatoman]

Ethirty schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 16:09:
[...]

Ik heb de nodige webshops afgestruind bij onze oosterburen, maar op een of andere manier kom ik altijd uit bij shops die niet naar Nederland verzenden. Dus als je tips voor algemeen nut kan delen?

Het lijstje van @W1B beantwoordt je vraag volledig . Hier kun je ook uitstekend shoppen voor allerlei KNX-spul, wandcontactdozen, aardlekautomaten, installatieklemmen en allerlei andere elektra. De hogere verzendkosten verdien je al heel snel terug op de lagere productprijzen, is mijn ervaring.

[Ethirty]

Ja, een aantal kende ik sowieso al. Voltus is ook blij met mijn eerste order.

Het ging me vooral om die grote kasten en alle accessoires. Maar dat blijft dus lastig als een deel niet (meer) over de grens verzend.

[Paul_dH]

Tomatoman schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:46:
[...]

Is daar al iets over aangekondigd, of vermoed je dat er een Black Friday korting op licenties zal komen?

De afgelopen 3 jaar heb ik ze als ik mij niet vergis in de mail voorbij zien komen. Een andere manier was geloof ik de basis online cursus volgen en dan krijg je een kortingscode.

[klaasopurk]

Ethirty schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 16:09:
[...]

Ik heb de nodige webshops afgestruind bij onze oosterburen, maar op een of andere manier kom ik altijd uit bij shops die niet naar Nederland verzenden. Dus als je tips voor algemeen nut kan delen?

Hi, destijds heb ik mijn veldverdeelkast van F-tronic gekocht https://www.rb-elektroshop.de/ Zij waren destijds de goedkoopste in DE die naar NL leverde.

[bbbrumbrum]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 08:32:
[...]

Hi, destijds heb ik mijn veldverdeelkast van F-tronic gekocht https://www.rb-elektroshop.de/ Zij waren destijds de goedkoopste in DE die naar NL leverde.

Die hebben (of hadden destijds iig) zeer slechte reviews op idealo.

[klaasopurk]

Ik wil graag via het stroomverbruik van de kookplaat en een stopcontact (waar frituurpan inzit) bepalen hoe hard de afzuigkap aan moet staan.
De kookplaat is aangesloten via een 5 polige stekker. Er gaat dus 3-fase stroom naar toe. Een 3-fase stroommeting van MDT is vrij prijzig. Maar als ik stroom meet via een AMI-1216.02 dan gebruik 3 van 12 poorten en is het een stuk goedkoper. Alleen vraag ik mij af of je 3 fasen via 3 aparte relais mag laten verlopen. Weet iemand dat?

2e vraag: de afzuigkap heeft een draadloze bediening via RF. Ik kan geen apparaat vinden welke een RF signaal is in te leren en daarna kan laten versturen. Kent iemand een dergelijk apparaat?

PS: als iemand een betere oplossing heeft om te bepalen hoe hard een afzuigkap moet staan, dan graag tips.

[HiBe]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:43:
Ik wil graag via het stroomverbruik van de kookplaat en een stopcontact (waar frituurpan inzit) bepalen hoe hard de afzuigkap aan moet staan.
De kookplaat is aangesloten via een 5 polige stekker. Er gaat dus 3-fase stroom naar toe. Een 3-fase stroommeting van MDT is vrij prijzig. Maar als ik stroom meet via een AMI-1216.02 dan gebruik 3 van 12 poorten en is het een stuk goedkoper. Alleen vraag ik mij af of je 3 fasen via 3 aparte relais mag laten verlopen. Weet iemand dat?

volgens de documentatie kun je inderdaad meerdere fasen op 1 device aansluiten, zie: https://www.mdt.de/filead...h_Actuator_AMI_AMS_02.pdf

[don spike]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:43:
Ik wil graag via het stroomverbruik van de kookplaat en een stopcontact (waar frituurpan inzit) bepalen hoe hard de afzuigkap aan moet staan.
De kookplaat is aangesloten via een 5 polige stekker. Er gaat dus 3-fase stroom naar toe. Een 3-fase stroommeting van MDT is vrij prijzig. Maar als ik stroom meet via een AMI-1216.02 dan gebruik 3 van 12 poorten en is het een stuk goedkoper. Alleen vraag ik mij af of je 3 fasen via 3 aparte relais mag laten verlopen. Weet iemand dat?

2e vraag: de afzuigkap heeft een draadloze bediening via RF. Ik kan geen apparaat vinden welke een RF signaal is in te leren en daarna kan laten versturen. Kent iemand een dergelijk apparaat?

PS: als iemand een betere oplossing heeft om te bepalen hoe hard een afzuigkap moet staan, dan graag tips.

Onze afzuigkap heeft ook een afstandsbediening, maar de motor zit los. Gaat gewoon nul en drie keer een fase naar toe. Door die te schakelen verzet je de stand. Had dat al een keer onderzocht voor eenzelfde soort oplossing.
Misschien kan dat ook bij jouw afzuigkap, dus eerst even kijken hoe je motor is aangesloten op de afzuigkap.

[Ethirty]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:43:

2e vraag: de afzuigkap heeft een draadloze bediening via RF. Ik kan geen apparaat vinden welke een RF signaal is in te leren en daarna kan laten versturen. Kent iemand een dergelijk apparaat?

Kan je achterhalen met welke frequentie of protocol? Als het een beetje mainstream is, heeft iemand er misschien wat voor bedacht via HomeAssistant met een rfxcom of zo. Als dat kan, is dat daarna wel weer aan KNX te knopen.

Voor wat betreft de fasen meten ben ik ook wel nieuwsgierig. En in het verlengde welke MDT men dan zou pakken. Ik snap het verschil tussen de verschillende stroom metende relais nog niet goed.

[Gwaihir]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:43:
De kookplaat is aangesloten via een 5 polige stekker. Er gaat dus 3-fase stroom naar toe. Een 3-fase stroommeting van MDT is vrij prijzig. Maar als ik stroom meet via een AMI-1216.02 dan gebruik 3 van 12 poorten en is het een stuk goedkoper. Alleen vraag ik mij af of je 3 fasen via 3 aparte relais mag laten verlopen. Weet iemand dat?

De kookplaat zo observeren, heb ik nu twee jaar in gebruik. Toevallig ook exact met drie kanalen van een AMI-1216.02. (Nog) niet voor de afzuigkap, maar om zo nu en dan elders 'ns wat af te schakelen tijdens het koken om lief te zijn voor de hoofdzekering.


In principe mag je een 3-fase apparaat, zoals mijn warmtepomp of een 400V motor, niet aansluiten op drie losse relais en heeft op die manier meten ook geen zin. Een draaistroommotor (en ander 'echt' krachtstroomapparaat) gebruikt nl. de 400V tussen de fasen, niet (3x over) de 230V van fase naar nul. (Die hoeft in principe niet eens aangesloten te zijn.) Dat maakt de meters ervoor ook duurder.

Maar een kookplaat doet die 'echte' krachtstroomwerkwijze helemaal niet. Die gebruikt elke fase vs. de nul. Daarom worden ze in de middenmaat ook om het even aangesloten op 2 verschillende fasen of 2x 16A dezelfde fase. Hij zal nog steeds wel in storing gaan mocht je ooit één van de relais uitzetten (i.p.v. alle 3 gelijk op), maar het zal geen schade geven of zo. Daarom kan dit met een kookplaat gewoon prima .


Overigens heb ik me wel wat vergist in de stroommeting van die AMI. Werkt prima voor de kookplaat hoor, maar huis-breed en voor het opsporen van onverwacht verbruik kan ik er toch wat minder mee dan ik verwachtte. Dat het géén true RMS geen bijster nauwkeurige meting is, hakt er harder in dan ik vooraf dacht. Zo staat mijn magnetron in de meter steevast op minimaal 50Watt, terwijl dat maximaal 0,5Watt standby mag zijn wettelijk. En inderdaad: zet er een andere meter tussen en hij blijkt zich daar keurig aan te houden. Kortom: schrik, afhankelijk van wat je wilt met 'die andere 9 groepen' (etc.) er niet voor terug om (ook) AZI exemplaren in je installatie in te zetten.

[Ethirty]

Als ik het dan goed samenvat:

• AMS: stroom globaal meten
• AMI: als AMS, maar zwaardere relais.
• AZI: nauwkeurig meten, maar max 6 relais per device
• EZ: nauwkeurig 3-fase/krachtstroom meten, 1 device per meetpunt.

[klaasopurk]

Bedankt allemaal. Ik kan van iedereen wat zaken toepassen / uitzoeken. Zeker de stap van AMI naar AZI is wel een goede. De AZI is wel een aardig stuk duurder. Maar omdat ik ook de airco en warmtepomp wil meten is het toch handig om een nauwkeurige meting te hebben.

[Ethirty]

Gwaihir schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:23:
[...]

De kookplaat zo observeren, heb ik nu twee jaar in gebruik. Toevallig ook exact met drie kanalen van een AMI-1216.02. (Nog) niet voor de afzuigkap, maar om zo nu en dan elders 'ns wat af te schakelen tijdens het koken om lief te zijn voor de hoofdzekering.

…

Overigens heb ik me wel wat vergist in de stroommeting van die AMI. Werkt prima voor de kookplaat hoor, maar huis-breed en voor het opsporen van onverwacht verbruik kan ik er toch wat minder mee dan ik verwachtte. Dat het géén true RMS meting is, hakt er harder in dan ik vooraf dacht.

Toch nog even hierop inhaken, op de site staat bij de AMI-1216.02 het volgende:

Integrated True RMS current measurement

https://www.mdt.de/en/pro...r-ami-current-rating.html

Maar volgens jou werkt het dus niet?

[SteveH]

Ik wil graag via het stroomverbruik van de kookplaat en een stopcontact (waar frituurpan inzit) bepalen hoe hard de afzuigkap aan moet staan.
De kookplaat is aangesloten via een 5 polige stekker. Er gaat dus 3-fase stroom naar toe. Een 3-fase stroommeting van MDT is vrij prijzig. Maar als ik stroom meet via een AMI-1216.02 dan gebruik 3 van 12 poorten en is het een stuk goedkoper. .....

Ik heb een AMI-0816.02 en gebruik ook de 3 kanalen om de 3 fases van de inductie kookplaat aan te sturen. Maar stroom meten is inderdaad een probleem want ook als hij uitstaat wordt er al flink gemeten (blindstroom volgens mij) De elektricien heeft de afzuigkap op een MDT AKK-04FC.03 aangesluiten dus ik kan de afzuigkap gewoon met KNX bedienen. De stroommeting is wel voldoende nauwkeurig om aan te geven of de plaat aanstaat of niet dus ik gebruik de AMI meer als aan/uit detectie en zet de afzuigkap dan aan met de aangeraden stand. En als de plaat uitgaat draait de afzuigkap nog even na en gaat dan ook uit.

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op donderdag 10 november 2022 @ 22:33:
[...]

Toch nog even hierop inhaken, op de site staat bij de AMI-1216.02 het volgende:

[...]

https://www.mdt.de/en/pro...r-ami-current-rating.html

Maar volgens jou werkt het dus niet?

De AMI heeft geen “active power” meting.

https://www.mdt.de/filead...view_Switch_Actuators.pdf

[Gwaihir]

Ethirty schreef op donderdag 10 november 2022 @ 22:33:
Toch nog even hierop inhaken, op de site staat bij de AMI-1216.02 het volgende:

[...]

https://www.mdt.de/en/pro...r-ami-current-rating.html

Maar volgens jou werkt het dus niet?

Hmm.. ik zal m'n eerdere post even editen, daar ik kennelijk niet de juiste term gebruikte.

Die AMI is inderdaad niet (altijd) bijster nauwkeurig. Hoe dat precies technisch zit laat ik aan wie daar meer van weet zoals vermoedelijk / kennelijk @bbbrumbrum, @tss68nl en @teaser . (Er is door de jaren heen al meermaals iets in dit topic over gezegd.)

Had dat niet zo verwacht, want 'n zo'n 15 euro tussenstekker van de Conrad kan het ook (en daar zit toch ook nog 'n bediening, display, etc. bij in, dus qua prijs-per-kanaal zou 't voor mijn gevoel ook bij de AMI best moeten kunnen).

En, @Ethirty, voor je samenvattinkje hierboven: dat zwaardere relais betekent luidere klik, en daarvoor hogere tolerantie voor elektronische voedingen.

[ Voor 123% gewijzigd door Gwaihir op 11-11-2022 11:08 ]

[teaser]

Tomatoman schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:46:
[...]

Is daar al iets over aangekondigd, of vermoed je dat er een Black Friday korting op licenties zal komen?

Aangezien er elk jaar rond november grote kortingen gegeven worden op ETS licenties is dat wel te verwachten. Heb zelf nog geen aankondigingen gezien.

[teaser]

klaasopurk schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:43:
Ik wil graag via het stroomverbruik van de kookplaat en een stopcontact (waar frituurpan inzit) bepalen hoe hard de afzuigkap aan moet staan.

PS: als iemand een betere oplossing heeft om te bepalen hoe hard een afzuigkap moet staan, dan graag tips.

Het stroomverbruik van een kookplaat bepaalt helaas niet hoe hard de afzuigkap moet draaien. Wanneer verbruik je het meeste: bij het koken van water, en daarbij hoeft er helemaal geen afzuiging te zijn. Pas wanneer je vette dampen hebt (frituurpan dus wel) is goede afzuiging nodig. Maar aan het stroomverbruik zie je niet of er vlees in de pan ligt of gewoon wat groentjes staan te sudderen.
Je kan VOC meting overwegen maar dat is mogelijk veel te traag.

2e vraag: de afzuigkap heeft een draadloze bediening via RF. Ik kan geen apparaat vinden welke een RF signaal is in te leren en daarna kan laten versturen. Kent iemand een dergelijk apparaat?

Kant en klaar weet ik niet meteen iets, maar er zijn zelfbouwoplossingen. Als je toevallig een Novy hebt kun je hier al meteen mee aan de slag: https://github.com/teaserrr/433mhzSender

[teaser]

Gwaihir schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:23:
[...]

Overigens heb ik me wel wat vergist in de stroommeting van die AMI. Werkt prima voor de kookplaat hoor, maar huis-breed en voor het opsporen van onverwacht verbruik kan ik er toch wat minder mee dan ik verwachtte. Dat het géén true RMS geen bijster nauwkeurige meting is, hakt er harder in dan ik vooraf dacht. Zo staat mijn magnetron in de meter steevast op minimaal 50Watt, terwijl dat maximaal 0,5Watt standby mag zijn wettelijk. En inderdaad: zet er een andere meter tussen en hij blijkt zich daar keurig aan te houden. Kortom: schrik, afhankelijk van wat je wilt met 'die andere 9 groepen' (etc.) er niet voor terug om (ook) AZI exemplaren in je installatie in te zetten.

Exact dit had ik ook meteen opgemerkt jaren geleden nadat ik mijn combi magnetron achter een AMI had gehangen, zogenaamd 50W standbyverbruik. Als je wat zoekt kun je de posts hierover nog wel terugvinden in deze thread.
Het probleem is inderdaad dat actief vermogen. Een puur resistieve belasting zoals een verwarmingsweerstand wordt correct gemeten, maar inductieve of capacitieve belastingen zoals een schakelende voeding (wat tegenwoordig in zowat ieder elektronisch toestel zit) hebben een faseverschuiving tussen de stroom en de spanning, wat het zogenaamde actieve vermogen veroorzaakt. Dit is vermogen dat voortdurend heen en waar gaat tussen verbruiker en bron, en dus ook energiemeters passeert. Jouw energiemeter van de energiedistributeur registreert dit actief vermogen niet, dus je betaalt er niet voor, maar het is er wel. Een duurdere meter zoals een AZI kan dit actief vermogen onderscheiden van het puur resistief vermogen.

[teaser]

Gwaihir schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:58:
[...]

Had dat niet zo verwacht, want 'n zo'n 15 euro tussenstekker van de Conrad kan het ook (en daar zit toch ook nog 'n bediening, display, etc. bij in, dus qua prijs-per-kanaal zou 't voor mijn gevoel ook bij de AMI best moeten kunnen).

Mja daar moet je wel geen toestel op inpluggen zoals een magnetron of oven, de precisie zal ook niet geweldig zijn vergeleken met een industriele meter, en ik zou al helemaal geen lange levensduur verwachten.

[klaasopurk]

teaser schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 13:07:
Kant en klaar weet ik niet meteen iets, maar er zijn zelfbouwoplossingen. Als je toevallig een Novy hebt kun je hier al meteen mee aan de slag: https://github.com/teaserrr/433mhzSender

Toevallig heb ik een Novy. Dus kan ik daarmee aan de slag. Ik heb nog geen arduino. Ik heb tot nu alles kunnen doen met de logicmachine. Helaas ondersteunt die van mij geen 433.

[DiLDoG]

klaasopurk schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 16:27:
[...]

Toevallig heb ik een Novy. Dus kan ik daarmee aan de slag. Ik heb nog geen arduino. Ik heb tot nu alles kunnen doen met de logicmachine. Helaas ondersteunt die van mij geen 433.

Ik neem aan dat er naast de afstandsbediening ook knoppen op de Novy zelf zitten. Je zou hem open kunnen maken en parallel aan de knoppen een KNX relay kunnen wiren (of een flush mounted device zoals de MDT AIO-0210V.01 in je Novy kap monteren, al dan niet met een optocoupler oid)

[Ethirty]

Het eerste begin is er. Had onderschat hoe stug bus kabel is. Uiteraard ligt al mijn gereedschap ergens anders dus ik kan niet eens een schroefje vast zetten

[teaser]

DiLDoG schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:41:
[...]

Ik neem aan dat er naast de afstandsbediening ook knoppen op de Novy zelf zitten. Je zou hem open kunnen maken en parallel aan de knoppen een KNX relay kunnen wiren (of een flush mounted device zoals de MDT AIO-0210V.01 in je Novy kap monteren, al dan niet met een optocoupler oid)

Toestellen gaan modden zou ik toch afraden. Vervalt ineens je garantie.

[Paul_dH]

Ik zit nu te stoeien met de rijgklemmen (aantallen en hoe het schakelen werkt), heeft iemand ervaring met een 4 etage klem??

Wago 821-530 --> https://www.eibabo.nl/wag...1-530-eb10456821?c=100166

Ik liep namelijk in mijn hoofd een beetje vast bij het feit dat ik dubbele rijgklemmen moest gebruiken om de draden te schakelen.

En na wat Googlen kwam ik deze klem tegen waarbij op de bovenste rij een fase rij gemaakt kan worden (met een brug). Op rij 2 de schakeldraden (naar de eindpunten), op de 3e rij de nul en op de 4e aarde en dit leek mij wel handig.

[ Voor 4% gewijzigd door Paul_dH op 14-11-2022 17:32 ]

[Ethirty]

De meesten hier gebruiken denk ik gewone L/N/PE klemmen al dan niet gecombineerd met een losse L/L klem.

(Phoenix, je hebt ze ook van Wago)
https://www.eibabo.nl/pho...09?fs=2893553941&c=100166
en
https://www.eibabo.nl/pho...12?fs=2650871207&c=100166

Ligt een beetje aan het doel, maar als iets alleen maar geschakeld hoeft te worden hoef je geen extra aders te trekken, je schakelt gewoon je L-draad vanuit je actor.

[klaasopurk]

Ik heb gewoon een 2 etage gebruikt. Aarde draden zitten bovenin de kast afgemonteerd op de klemmen die bij de kast kwamen.
Ook de schakeldraden lopen via de 2 etageklem. Ik heb met de bruggen op die plek het pootje eraf gebroken. nadeel is wel dat als je iets in de volgorde verandert, dat je bruggen niet meer kloppen. Met een extra etage kun je dat voorkomen. Het wordt wel hoog met 4 etages.

[Tomatoman]

Voor diegenen die ooit nog eens door dit topic browsen op zoek naar info over het gebruik van rijgklemmen en meeretageklemmen: zie hieronder.

@Paul_dH:
Allereerst: let op dat je deze hoge etageklemmen niet naast DIN-railelementen zoals aardlekautomaten of KNX DIN-railcomponenten kunt plaatsen, zijn daarvoor te hoog. Mocht je de DIN-rail dieper in de kast kunnen plaatsen, dan heb je dit probleem niet.

Dan de klemmen zelf. Als je goed op de productfoto’s kijkt, zie je dat de onderste van de vier etages via een metalen uitsteeksel contact maakt met de DIN-rail. Als je de klem op een metalen DIN-rail monteert en ervoor zorgt dat de rail geaard is, zorgt dat er automatisch voor dat een aarddraad die je op de onderste etage aansluit ook geaard is. Je hoeft dus aan de andere kant van de onderste etage geen tweede draad aan te sluiten. Bij de meeste grotere kasten zijn de DIN-rails netjes via het binnenframe in de kast geaard; je hoeft alleen nog een aarddraad tussen het binnenframe en de randaarde die de netbeheerder aanbiedt aan te sluiten.

Op de bovenste etage sluit je telkens een fasedraad vanuit de aardlekautomaat of installatieautomaat van de betreffende groep aan, op de etage daaronder een schakeldraad vanuit een KNX actor (bijvoorbeeld een schakelrelais om een lamp aan/uit te doen), op de derde etage sluit je de nul vanuit de aardlekautomaat of installatieautomaat van de betreffende groep aan. Je kunt de volgorde van de draden op de drie bovenste etages variëren, maar niet die van de onderste (geaarde) etage. Zolang je maar consequent in je systematiek blijft, houd je het overzichtelijk.

Als je de klemmen bovenin de kast monteert en de draden vanuit huis bovenin de kast aankomen, sluit je die logischerwijze allemaal aan dezelfde zijde van de klem aan: aan de bovenkant van de klem, telkens op de corresponderende etage. Dus: ongeschakelde fase op de bovenste etage (dat was tenminste mijn voorbeeld), aarddraad op de onderste etage. Aan de onderkant sluit je telkens de draad aan die vanuit het binnenste van de kast komt: op de bovenste etage de fase vanaf de aardlekautomaat, daaronder de schakeldraad (vanaf een KNX-actor), dan de nuldraad en op de onderste etage… niets. Die was immers al geaard

Maar wat doe je als je op één groep drie wandcontactdozen in een kamer aansluit die allemaal los bedraad zijn naar de meterkast? De standaard oplossing is dat je dan drie klemmen naast elkaar gebruikt en aan de bovenkant telkens één van de drie WCD’s aansluit: fase, nul, aarde. Je zou natuurlijk vanaf de aardlekautomaat driemaal een bruine en driemaal een blauwe draad naar de drie klemmen kunnen trekken, maar dat is onoverzichtelijk, vraagt veel ruimte en is duur. De standaardoplossing met rijgklemmen is dat je bij de eerste van de drie klemmen de beide draden aansluit en vervolgens een zogeheten brug maakt vanaf die klem op de bovenste etage naar de tweede en derde klem op de bovenste etage. Hetzelfde doe je voor de nul op de derde etage. Daardoor worden effectief alle zes klemcontacten op de bovenste etage met elkaar verbonden, net als de zes contacten op de derde etage.

Als ik naar die productfoto’s kijk, is me echter niet duidelijk hoe je zo’n brug maakt. Bij enkeletageklemmen is er vaak een extra contactpunt in het midden van de klem, dat speciaal bedoeld is om klemmen met een kant en klare metalen brug (die je moet bijbestellen) onderling te verbinden. Zie voor een voorbeeld onderstaande foto: klemmenstrook X1 klem 71-72 en 73-74; klemmenstrook X2 klem 23-24. X1:75 en X1:76 zijn ook onderling verbonden, niet via een schroefbrug maar via de DIN-rail waarop ze gemonteerd zijn.


Wellicht biedt Wago zogeheten inlegbruggen aan, die je al dan niet samen met een draad aansluit in een van de aansluitklemmen voor een draad. Als dat niet zo is, lijkt de beste oplossing om zelf bruggen te fabriceren met twin-adereindhulzen: je komt binnen met een draad, vertrekt met een twin-adereindhuls met een tweede draad naar de naastgelegen klem en daarvandaan ga je door naar de derde klem.

Dit is tevens het principe als je in diezelfde kamer drie geschakelde lichtpunten hebt. Je gaat met een fasedraad naar de KNX schakelactor op een DIN-rail en maakt doorverbindingen naar drie relaiscontacten (aan de ongeschakelde kant van de drie relais). Aan de geschakelde kant van de drie relais sluit je drie schakeldraden aan, die je verbindt met drie rijgklemmen en aansluit op niveau twee, aan de onderkant van de klemmen. Aan de bovenkant van de klemmen sluit je de draden aan die vanuit de kast naar de lichtpunten lopen.

Het voordeel van meeretageklemmen is dat ze overzicht scheppen en plaats besparen. Er zijn echter ook forse nadelen:

• Meestal heb je veel meer fasedraden, nuldraden en schakeldraden dan aarddraden. En laten nou juist de aardklemmen - of de aardaansluitingen in meeretageklemmen - nogal duur zijn. Je betaalt dus flink voor een feature die je bij de meeste klemmen niet gebruikt.
• Als je consequent bent in het afmonteren, houd je heel wat ongebruikte contacten in de meeretageklemmen over. Als je bijvoorbeeld vijf lichtpunten aansluit met vijf schakeldraden, één nuldraad en één aarddraad, moet je toch vijf dure meeretageklemmen toepassen - dat zijn veertig aansluitpunten! (8 per klem). Als je gewoon één enkele rijgklem per draad zou gebruiken, was je met zeven klemmen en veertien aansluitpunten klaar geweest.
• Voor verbindingsbruggen hebben enkeletageklemmen over het algemeen allerlei prachtige oplossingen, die voor meeretageklemmen niet bestaan.
• Sommige fabrikanten bieden rijgklemmen aan waarbij je aan één kant niet een maar twee draden kunt aansluiten. Zie wederom bovenstaande foto; je herkent ze direct. Dergelijke flexibiliteit heb je niet met meeretageklemmen.

Tot zover mijn spreekbeurt over rijgklemmen

[tomtommie]

Helaas een PD11 sensor bij mij thuis overleden... stelt met toch wel teleur dat na net geen 3 jaar zo'n sensor de geest geeft. Iemand anders hier ervaring mee? Ik kan de sensor wel gewoon programmeren, maar deze blijft willekeurig af gaan en de temperatuur gaat ook alle kanten op...

[Paul_dH]

Tomatoman schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:32:

Tot zover mijn spreekbeurt over rijgklemmen

@Tomatoman: Erg tof dat je de tijd hebt genomen om dit uitgebreid samen te stellen!! Hulde!

Ik zal wat extra context geven bij de setup waar we hier mee bezig zijn. Ik had een poos terug een Hager 80x80 kast met 3 velden gekocht. Echter wilde mijn elektricien deze niet plaatsen, hij raade met klem aan het groepenkast gedeelte apart te doen. Iets met een NEN norm en verzekering oid. Ik had helaas de tijd niet om hier zelf onderzoek naar te doen en heb hem zijn zin gegeven (deadline aannemer). Helaas staat de mooie veldverdeler nu dus stof te vangen...

Om de discussie over het plaatsen plat te slaan, heb ik nu dus 2x een Hager Vega kast (3 rijen) laten plaatsen. Groepenkast links, KNX kast rechts.

Het idee is om van een automaat in de groepkast een korte kabel te trekken naar de KNX kast om zodoende op een setje rijgklemmen fase en nul te krijgen. De leidingen welke niet geschakeld hoeven te worden door KNX zullen direct in de groepenkast afgemonteerd worden. Er zullen ongeveer 5 korte aanvoer kabels komen tussen de groepenkast en de KNX kast.

Ik had een bergje WAGO's 2003-7646 gekocht, maar na jou opmerking over de hoogte weet ik nu niet heel zeker of de kap van de Vega kast er nog wel op past. Dit ga ik nog even checken. En nu had ik nog een heel verhaal gemaakt om voor mijzelf te verifiëren of ik alles snap (en zojuist weer weg gehaald...), want een plaatje is makkelijker...



Klopt het plaatje? Zo ja dan ga ik denk ik de rijgklemmen die ik heb inderdaad omwisselen voor iets anders. Eg. ik duik dan nog even beter in de twee voorbeelden van een eerdere post.

@tss68nl: Kan bovenstaande post in de startpost opgenomen worden als link oid?

[HiBe]

Tomatoman schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:32:

• Voor verbindingsbruggen hebben enkeletageklemmen over het algemeen allerlei prachtige oplossingen, die voor meeretageklemmen niet bestaan.

Ik gebruik de Phoenix PTI 2,5-PE/L/N https://www.phoenixcontac...dklem-pti-25-peln-3213950 klemmen, deze hebben verbindingsbruggen als optie voor zowel L als N aansluitingen. Daarnaast gebruik ik de PTI 2,5-L/L klemmen voor schakeldraden https://www.phoenixcontac...tieklem-pti-25-ll-3213953.

[Ethirty]

Paul_dH schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 16:29:
[...]


@Tomatoman: Erg tof dat je de tijd hebt genomen om dit uitgebreid samen te stellen!! Hulde!

Ik zal wat extra context geven bij de setup waar we hier mee bezig zijn. Ik had een poos terug een Hager 80x80 kast met 3 velden gekocht. Echter wilde mijn elektricien deze niet plaatsen, hij raade met klem aan het groepenkast gedeelte apart te doen. Iets met een NEN norm en verzekering oid. Ik had helaas de tijd niet om hier zelf onderzoek naar te doen en heb hem zijn zin gegeven (deadline aannemer). Helaas staat de mooie veldverdeler nu dus stof te vangen...

Om de discussie over het plaatsen plat te slaan, heb ik nu dus 2x een Hager Vega kast (3 rijen) laten plaatsen. Groepenkast links, KNX kast rechts.

Het idee is om van een automaat in de groepkast een korte kabel te trekken naar de KNX kast om zodoende op een setje rijgklemmen fase en nul te krijgen. De leidingen welke niet geschakeld hoeven te worden door KNX zullen direct in de groepenkast afgemonteerd worden. Er zullen ongeveer 5 korte aanvoer kabels komen tussen de groepenkast en de KNX kast.

Ik had een bergje WAGO's 2003-7646 gekocht, maar na jou opmerking over de hoogte weet ik nu niet heel zeker of de kap van de Vega kast er nog wel op past. Dit ga ik nog even checken. En nu had ik nog een heel verhaal gemaakt om voor mijzelf te verifiëren of ik alles snap (en zojuist weer weg gehaald...), want een plaatje is makkelijker...

[Afbeelding]

Klopt het plaatje? Zo ja dan ga ik denk ik de rijgklemmen die ik heb inderdaad omwisselen voor iets anders. Eg. ik duik dan nog even beter in de twee voorbeelden van een eerdere post.

@tss68nl: Kan bovenstaande post in de startpost opgenomen worden als link oid?

Uit je plaatje haal ik het niet goed, maar zorg wel dat je de nul van beide groepen goed gescheiden houdt en de L niet kruislings verbindt.

Verder klopt je denkwijze prima.

[Girrekes]

DiLDoG schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 00:30:
[...]
Ah je bent me net voor
Ik was van plan met een malletje 16mm gaten te boren, en de (16mm) flex buizen er dan in te steken:
[Afbeelding]

Mooie invoerplaat. Wellicht is onderstaand product van Spelsberg ook een bruikbare oplossing om 16 en 19mm installatiebuizen netjes in te kunnen voeren in de verdelers. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, zojuist enkele besteld om te kunnen proberen.

RST M16 Artikelnummer: 28841601
RST M20-19 Artikelnummer: 28842201

[DiLDoG]

Girrekes schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:19:
[...]


Mooie invoerplaat. Wellicht is onderstaand product van Spelsberg ook een bruikbare oplossing om 16 en 19mm installatiebuizen netjes in te kunnen voeren in de verdelers. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, zojuist enkele besteld om te kunnen proberen.

RST M16 Artikelnummer: 28841601
RST M20-19 Artikelnummer: 28842201

[Afbeelding]

Hmm Thanks, dat is misschien wel de moeite waard, ik ga er ook een paar bestellen en kijken of het te combineren is met flex buis.

Ik kwam overigens deze tegen:
https://eibhandel.de/MDT-...-CC-CV-60-W-230-V-2-Kanal
Als ze echt 180E/stuk zijn loopt het wel erg snel uit de hand...

[DiLDoG]

Ik ben bezig met het plannen van mijn kast, momenteel denk ik dat het een FP75 wordt. Dit is mijn plan so far:


Een paar vragen:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?
- Kan ik beter een Type I (Geaard) of Type II (Geïsoleerd) verdeelkast nemen? (Type I is goedkoper)
- Er komt als het goed is een PV installatie met zo'n 10KWp. Ik lees her en der dat er wordt aangeraden om alles 63A uit te voeren ipv 40A. Betekend dit dat naast de hoofdschakelaar ook alle aardlekschakelaars in 63A moeten worden uitgevoerd? Met een 3x25A aansluiting 12kW solar kom ik als ik het goed heb net aan 40A.
- Zou ik de zij-invoer rechts (boven en beneden) eventueel kunnen gebruiken om een ventilator te plaatsen om de LED drivers te koelen? Heeft Hager componenten om de compartimenten beter te scheiden zodat ik de linkerkant afgesloten kan houden?
- Ik heb 4 3-fase groepen: Warmtepomp/EV Lader/Inductiekookplaat/PV, hoeveel 3-fase aardlekschakelaars heb ik nodig?

[Ethirty]

DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
Ik ben bezig met het plannen van mijn kast, momenteel denk ik dat het een FP75 wordt. Dit is mijn plan so far:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een paar vragen:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?
- Kan ik beter een Type I (Geaard) of Type II (Geïsoleerd) verdeelkast nemen? (Type I is goedkoper)
- Er komt als het goed is een PV installatie met zo'n 10KWp. Ik lees her en der dat er wordt aangeraden om alles 63A uit te voeren ipv 40A. Betekend dit dat naast de hoofdschakelaar ook alle aardlekschakelaars in 63A moeten worden uitgevoerd? Met een 3x25A aansluiting 12kW solar kom ik als ik het goed heb net aan 40A.
- Zou ik de zij-invoer rechts (boven en beneden) eventueel kunnen gebruiken om een ventilator te plaatsen om de LED drivers te koelen? Heeft Hager componenten om de compartimenten beter te scheiden zodat ik de linkerkant afgesloten kan houden?
- Ik heb 4 3-fase groepen: Warmtepomp/EV Lader/Inductiekookplaat/PV, hoeveel 3-fase aardlekschakelaars heb ik nodig?

Je kan voor je aardleks een aparte 3x 40A automaat zetten als voorbeveiliging. Je invoer van je zonnepanelen zit daar dan voor/naast. 63A aardleks zijn een stuk duurder meen ik.

Hager heeft scheidingspanelen voor horizontale en verticale verdeling. Ergens in de Univers parts staan alle verschillende soorten en maten.

In de praktijk kom je denk ik op 2x aardlek, elk met 2 groepen, gekoppeld met een kam. Of 4x een alamat, dat scheelt je 8 eenheden aan ruimte. En je PV wil je waarschijnlijk toch al apart houden als je met een voorbeveiliging wil werken.

[bbbrumbrum]

Of je een krachtalamat voor PV, maakt toevoeging van een SAP ook makkelijker. De overige 3 groepen kunnen dan op 1 aardlek.

[Ethirty]

SAP?

[klaasopurk]

[b]DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
Een paar vragen:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?

Als je erbij bent tijdens de installatie, dan zijn ze meestal wel flexibel. Athans bij mij wel. Je kan net de verkeerde treffen en dan is het balen.

[b]DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
Een paar vragen:
- Er komt als het goed is een PV installatie met zo'n 10KWp. Ik lees her en der dat er wordt aangeraden om alles 63A uit te voeren ipv 40A. Betekend dit dat naast de hoofdschakelaar ook alle aardlekschakelaars in 63A moeten worden uitgevoerd? Met een 3x25A aansluiting 12kW solar kom ik als ik het goed heb net aan 40A.

Met een 3x25A aansluiting kun je geen 40A of 63A afnemen per fase, maar 25A. Dus 40A is meer dan voldoende.
Je omvormer moet een 3 fase omvormer zijn. Dan lever je per fase max 4kW.
Een krachtalamat, zoals @bbbrumbrum al aangaf, is veel handiger in gebruik voor PV, warmtepomp etc.
De rest van het huis kan dan prima op 40A aardlek.
Op deze manier heb ik ook de boel geïnstalleerd. Ik heb ook 10K wattpiek aan zonnepanelen.

[bbbrumbrum]

Heel letterlijk gezien is 16A PV & 25A uit het net samen meer dan 40A…. Maar het gaat idd meer om als je met >20A enkelfase of meerdere 16A groepen terugleverd.
In dit geval dus niet echt probleem, ben je nog uitbreiding van plan is het wellicht slim om hier al rekening mee te houden.

[tss68nl]

DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
Ik ben bezig met het plannen van mijn kast, momenteel denk ik dat het een FP75 wordt. Dit is mijn plan so far:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een paar vragen:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?
- Kan ik beter een Type I (Geaard) of Type II (Geïsoleerd) verdeelkast nemen? (Type I is goedkoper)
- Er komt als het goed is een PV installatie met zo'n 10KWp. Ik lees her en der dat er wordt aangeraden om alles 63A uit te voeren ipv 40A. Betekend dit dat naast de hoofdschakelaar ook alle aardlekschakelaars in 63A moeten worden uitgevoerd? Met een 3x25A aansluiting 12kW solar kom ik als ik het goed heb net aan 40A.
- Zou ik de zij-invoer rechts (boven en beneden) eventueel kunnen gebruiken om een ventilator te plaatsen om de LED drivers te koelen? Heeft Hager componenten om de compartimenten beter te scheiden zodat ik de linkerkant afgesloten kan houden?
- Ik heb 4 3-fase groepen: Warmtepomp/EV Lader/Inductiekookplaat/PV, hoeveel 3-fase aardlekschakelaars heb ik nodig?

Waarom stop je je led drivers in een verdeler? Ik zou een 5 of 4 rij-verdeler nemen, en de led drivers aan de zijkant van je ruimte (meterkast) op de wand bevestigen. Er is geen enkele reden om die drivers in een kast te plaatsen, is alleen maar dramatisch voor de airflow terwijl ze gemakkelijk 100W per stuk verstoken.

In woningbouw sowieso Type II, dus dubbel geisoleerd. Alles 63A uitvoeren.,.... het kan. Maar dat is meer met het oog op de toekomst dan denk ik. Je moet alles prima kunnen halen met 3x25A. Immers werken je zonnepanelen je warmtepomp tegen. Er zijn weinig verbruikers die tegelijk vol vermogen trekken. En dan is een 40A hoofdschakelaar en 40A aardlek prima.

Tenzij je een 3x40A aansluiting neemt, dan moet je inderdaad naar 63A voor je componenten.

Ter info... ik heb twee 3-fase PV systemen liggen, gezamenlijk goed voor 24 kWp. Als ik warmtepompen niet aan zou zetten tijdens top PV dagen, dan levert dat 3x25A met absolute piek 3x27A terug op het net. Dat is wat enthousiast, dus ik heb KNX zo geprogrammeerd dat airco's (ook 3 fase) automatisch flink gaan verbruiken, de lucht-water warmtepomp, elektrische boilers, auto-laden, etc.Past daardoor allemaal prima in 3x25A.

[ Voor 8% gewijzigd door tss68nl op 21-11-2022 10:35 ]

[Gwaihir]

tss68nl schreef op maandag 21 november 2022 @ 10:28:
Waarom stop je je led drivers in een verdeler? [..] is alleen maar dramatisch voor de airflow terwijl ze gemakkelijk 100W per stuk verstoken.

Die verdeler verstookt gemakkelijk 11kW..

Je hebt vast gelijk qua 'niet handig'. Maar het gaat erom wat er als warmte aan de strijkstok blijft hangen daar. Oftewel: wat is het rendement van die dingen?

[tss68nl]

Gwaihir schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:10:
[...]
Die verdeler verstookt gemakkelijk 11kW..

Je hebt vast gelijk qua 'niet handig'. Maar het gaat erom wat er als warmte aan de strijkstok blijft hangen daar. Oftewel: wat is het rendement van die dingen?

Ok, dat was niet handig geformuleerd. Ik ging er van uit dat men wel zou snappen waar ik op doel. Uitgaande van het oppervlak voor led drivers schat ik dat er 10-20x aan 100W LED drivers in gaat. Die zijn in absoluut ideale belasting zo'n 92-95% effectief, dus 5-8% warmteverlies.

Maar zodra de led aansluitingen in onbalans zijn of niet rond het ideale afgifte vermogen dan holt dat achteruit. In de praktijk haal je 70-80% gemiddeld over je hele systeem. Het is niet voor niets dat DC drivers op heatsinks moeten worden geplaatst. Laten we aardig zijn en 80% rekenen als minimaal haalbare ondergrens.

Efficientie van meterkast-componenten (groepen etc) ligt van een goed merk zoals Hager (waar deze kast van is) 99.95%, ofwel 0.05% verlies. Aardlek iets hoger op 0.07%. Die verliezen, moeten vanwege de gesloten aard van een verdeler, doorgerekend worden voor warmteopbouw in de kast. Overigens verslechteren trafos zoals een beltrafo deze warmteafgifte ook, en moeten we ook verlies in bedrading meerekenen (al kunnen we die dikker uitvoeren voor minder warmtebelasting) dus laten we rekenen met een 0.1%-0.4% gemiddeld over de componenten.

Als je al rekening moet houden met 17 kW * 0.4% = 69W.... is het dan verstandig om 1000W aan LED drivers in een kast te stoppen die ergens tussen de 80 en 200W aan verlies geven afhankelijk van gebruik en configuratie?

Natuurlijk kan je de aansluitplaten boven en onder verwijderen voor natuurlijke convectie, maar de kast moet voldoende dicht zijn zodat er geen ongedierte in kan kruipen en kortsluiting kan veroorzaken. Dan moet je al twee gescheiden kasten plaatsen. Ik vraag me dan af waarom je de kast voor SELV certified drivers niet gewoon weg laat.

[tss68nl]

Gwaihir schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:10:
[...]

Die verdeler verstookt gemakkelijk 11kW..

Je hebt vast gelijk qua 'niet handig'. Maar het gaat erom wat er als warmte aan de strijkstok blijft hangen daar. Oftewel: wat is het rendement van die dingen?

Overigens heeft Bomberboy wel zijn LED drivers in een kast geplaatst. Maar dat is een dedicated kast, dus niet gecombineerd met 230V componenten. Die kast heeft dan ook voldoende natuurlijke convectie waardoor zijn drivers lekker koel blijven.

Want wat drivers betreft: ondanks dat ze hoge temperaturen aan kunnen, de levensduur is echt wel een stuk langer als ze hun warmte goed kwijt kunnen.

Zorg in ieder geval voor voldoende ventilatie

Overigens zorgt een kast die 2 rijen lager is er voor dat je niet afhankelijk bent van de plaatsing van de kast. Er zijn vaste vlakken voor de plaatsing en daar wijken ze echt niet vanaf. Immers als jij het verkoopt en de volgende bewoner wil wel gas, dan mag de kast echt niet in dat vlak hangen.

Er is een klein beetje speling, maar in de regel houdt je alleen met een 5-rij kast voldoende ruimte boven over om je buizen nog te kunnen invoeren. een 6-rij kast is krap en ben je overgeleverd aan een lage plaatsing binnen het vlak, een 7-rij kast kan ik me niet voorstellen dat het werkbaar is.

[ Voor 27% gewijzigd door tss68nl op 21-11-2022 12:27 ]

[Zoefff]

Met de huidige gasprijzen zou ik die drivers gewoon lekker onder de bank in de woonkamer leggen

[Gwaihir]

tss68nl schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:11:
Overigens heeft Bomberboy wel zijn LED drivers in een kast geplaatst. Maar dat is een dedicated kast, dus niet gecombineerd met 230V componenten. Die kast heeft dan ook voldoende natuurlijke convectie waardoor zijn drivers lekker koel blijven.

En dat zie er keurig uit, m.i. .

Maar inderdaad: waarom in één kast met al dat andere spul, i.p.v. los?

Aanvullend: dit warmte verhaal geldt óók voor de meterkast als geheel. Warmteproducenten in de meterkast mogen niet eens zo maar. Ik zou bang zijn juist daarom de meter plaatser bijzonder stug aan te treffen..

@tss68nl, bedankt voor al die details, met name die over efficiëntie, in je vorige post .

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op maandag 21 november 2022 @ 10:21:
Heel letterlijk gezien is 16A PV & 25A uit het net samen meer dan 40A…. Maar het gaat idd meer om als je met >20A enkelfase of meerdere 16A groepen terugleverd.
In dit geval dus niet echt probleem, ben je nog uitbreiding van plan is het wellicht slim om hier al rekening mee te houden.

Maar je hebt wel een goed punt. De 25+16A zal niet vaak voorkomen, maar in theorie kan het wel. Maar je kan dat makkelijk voorkomen met een voorbeveiliging. Of het in de praktijk snel gebeurd ligt vooral aan de indeling van de groepenkast en of die juist gebalanceerd is over de fases.

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:35:
[...]

Maar je hebt wel een goed punt. De 25+16A zal niet vaak voorkomen, maar in theorie kan het wel. Maar je kan dat makkelijk voorkomen met een voorbeveiliging. Of het in de praktijk snel gebeurd ligt vooral aan de indeling van de groepenkast en of die juist gebalanceerd is over de fases.

Mwah hier op Tweakers zwerven er toch wel wat rond met >15kWP of zelfs >25 op een 3x25 aansluiting. Alhoewel bij de laatste de omvormer/afzekering leidend is en niet zozeer het geinstalleerd vermogen.

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:18:
[...]

Mwah hier op Tweakers zwerven er toch wel wat rond met >15kWP of zelfs >25 op een 3x25 aansluiting. Alhoewel bij de laatste de omvormer/afzekering leidend is en niet zozeer het geinstalleerd vermogen.

Klopt maar het gaat juist om de verbruikszijde. En die kan je alleen zo hoog krijgen bij volle netbelasting én zonnig weer. Onder de verkeerde omstandigheden zouden je hoofdzekeringen er gewoon uit klappen.

[bomberboy]

tss68nl schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:11:
[...]
Overigens heeft Bomberboy wel zijn LED drivers in een kast geplaatst. Maar dat is een dedicated kast, dus niet gecombineerd met 230V componenten. Die kast heeft dan ook voldoende natuurlijke convectie waardoor zijn drivers lekker koel blijven.

Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Er zit ook een deel 230V in, al is dat relatief beperkt (Een groot deel zit in een andere kast op een ander verdiep).
Wel is het zo dat de bovenste helft de drivers zijn en de 230V-componenten de onderste helft zijn.

[walletje-w]

DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?

Als er iemand van de netbeheerder langs gaat komen heb je als het goed is een werkvoorbereider toegewezen gekregen. Daar heb je dan contact gegevens van vermoed ik (dat kregen wij wel in ieder geval). Deze heb ik gebeld en de situatie uitgelegd, daarna een mailtje gestuurd met de tekening hoe laag ik de meter zou willen hebben (onderkant van het toegestane vak), daar bevestiging op gekregen. Dat heb ik uitgeprint en in de meterkast gehangen voor de persoon die langs kwam als extra overtuiging dat het goedgekeurd was. De monteur heeft hem vervolgens zelfs nog een paar cm lager gehangen.

Dit gaat wel over een nieuwbouw woning dus daar kan ook geen gas meer geplaatst worden later.

[Fabian]

DiLDoG schreef op zondag 20 november 2022 @ 11:57:
Een paar vragen:
- Ik heb geen gas (meer), hoe groot is de kans dat de meneer die de energiemeter komt plaatsen hem mee wilt werken en hem stiekem wat lager wilt hangen?

Dit is vaker in dit topic voorbij gekomen

Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[tss68nl]

bomberboy schreef op maandag 21 november 2022 @ 17:06:
[...]
Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Er zit ook een deel 230V in, al is dat relatief beperkt (Een groot deel zit in een andere kast op een ander verdiep).
Wel is het zo dat de bovenste helft de drivers zijn en de 230V-componenten de onderste helft zijn.

Ah, duidelijk geen fotografisch geheugen dus Ik dacht dat je in de hele kast een aluminium frame had gemaakt om de drivers op te schroeven.

[DiLDoG]

DiLDoG schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 20:37:
[...]

Ik kwam overigens deze tegen:
https://eibhandel.de/MDT-...-CC-CV-60-W-230-V-2-Kanal
Als ze echt 180E/stuk zijn loopt het wel erg snel uit de hand...

Heeft iemand toevallig ervaring met deze:
https://weinzierl.de/en/products/knx-io-536-cc-4d/
https://weinzierl.de/en/products/knx-tp-blue-io-551/

Ik flip flop nog steeds op en neer tussen LED drivers in de kast en in het plafond. In het plafond is wel weer meer flexibel om later nog ergens een spotje bij te kunnen prikken en gewoon DALI (of KNX) af te takken...
Ok ik ben wel overtuigd dat de verdeelkast niet een handige plek is voor een zooi LED drivers... Dank voor alle reacties.

[ Voor 8% gewijzigd door DiLDoG op 23-11-2022 00:00 ]

[tss68nl]

DiLDoG schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 23:21:
[...]


Heeft iemand toevallig ervaring met deze:
https://weinzierl.de/en/products/knx-io-536-cc-4d/
https://weinzierl.de/en/products/knx-tp-blue-io-551/

Ik flip flop nog steeds op en neer tussen LED drivers in de kast en in het plafond. In het plafond is wel weer meer flexibel om later nog ergens een spotje bij te kunnen prikken en gewoon DALI (of KNX) af te takken...
Ok ik ben wel overtuigd dat de verdeelkast niet een handige plek is voor een zooi LED drivers... Dank voor alle reacties.

Waarom gebruik je geen EldoLED drivers? Die hebben prima modellen voor centrale installatie (100W / 4 kanalen) en ook prima 30W en 50W modellen met 2 kanalen / 4 outputs voor decentrale installatie.

De discussie plafond of kast is ook nog wel een leuke. Ik ben in al die jaren en al die systemen nog nooit op een punt gekomen dat ik een duidelijke voorkeur heb. Sterker nog, de meeste installaties zijn zelfs een combinatie van die twee methodieken.

Als je begint met decentraal, dan kom je er al snel achter dat later nog extra drivers wegwerken niet altijd mogelijk is op de locatie die je wil. Maar als je een loze leiding naar die regio hebt liggen dan gaat het makkelijker.

Als je begint met centraal, dan kom je er juist al snel achter dat ondanks dat je overal loze leidingen heen hebt gelegd... je toch niet helemaal compleet was en je liever een 5G2.5 door het plafond of de dozen had gemikt met 230V + Dali.

Centraal je drivers in een kast wegwerken kan, maar zou het wel een gescheiden kast maken zodat je em kan ventileren, terwijl je de 230V kast netjes gesloten houdt. Zelf vind ik het netjes om de led drivers buiten de kast op risers te plaatsen met een kleine ruimte tussen de drivers zelf. Zo doet de natuurlijke convectie zijn werk en bouw je eigenlijk een vrij prijzige wandradiator

[DiLDoG]

tss68nl schreef op woensdag 23 november 2022 @ 11:01:
[...]


Waarom gebruik je geen EldoLED drivers? Die hebben prima modellen voor centrale installatie (100W / 4 kanalen) en ook prima 30W en 50W modellen met 2 kanalen / 4 outputs voor decentrale installatie.

De discussie plafond of kast is ook nog wel een leuke. Ik ben in al die jaren en al die systemen nog nooit op een punt gekomen dat ik een duidelijke voorkeur heb. Sterker nog, de meeste installaties zijn zelfs een combinatie van die twee methodieken.

Als je begint met decentraal, dan kom je er al snel achter dat later nog extra drivers wegwerken niet altijd mogelijk is op de locatie die je wil. Maar als je een loze leiding naar die regio hebt liggen dan gaat het makkelijker.

Als je begint met centraal, dan kom je er juist al snel achter dat ondanks dat je overal loze leidingen heen hebt gelegd... je toch niet helemaal compleet was en je liever een 5G2.5 door het plafond of de dozen had gemikt met 230V + Dali.

Centraal je drivers in een kast wegwerken kan, maar zou het wel een gescheiden kast maken zodat je em kan ventileren, terwijl je de 230V kast netjes gesloten houdt. Zelf vind ik het netjes om de led drivers buiten de kast op risers te plaatsen met een kleine ruimte tussen de drivers zelf. Zo doet de natuurlijke convectie zijn werk en bouw je eigenlijk een vrij prijzige wandradiator

Dank voor je reactie! Allemaal goede punten. Ik zie dat de MDT PRO64 gateway ook ondersteuning heeft voor het combineren van 2 DT6 kanalen tot 1 tunable-white kanalen:

4.5 Colour display via 2 DT-6 LED types
This allows a colour temperature to be set via 2 DT-6 groups. For example, LED strips with a warm
colour (3000K) are assigned to a master group and LED strips with a cold colour (6000K) to a slave
group. With this assignment, only the master group with one colour temperature is controlled.
The device automatically calculates the control of the warm and cold LED to achieve the desired
colour.

Als ik dan 4-kanaals EldoLED drivers kan gebruiken scheelt het ook alweer wat. Ik neig nu dan naar de Hager kast op te delen in een 2 gekoppelde losse kasten: een gesloten kast met 230V en een geventileerde kast met alle low voltage. Het lijkt er wel op dat de DC/DC POWERdrives max 32V aankunnen, dus dan kan ik net geen twee 18V spotjes in serie zetten.

[bbbrumbrum]

DiLDoG schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:50:
[...]


Dank voor je reactie! Allemaal goede punten. Ik zie dat de MDT PRO64 gateway ook ondersteuning heeft voor het combineren van 2 DT6 kanalen tot 1 tunable-white kanalen:


[...]


Als ik dan 4-kanaals EldoLED drivers kan gebruiken scheelt het ook alweer wat. Ik neig nu dan naar de Hager kast op te delen in een 2 gekoppelde losse kasten: een gesloten kast met 230V en een geventileerde kast met alle low voltage. Het lijkt er wel op dat de DC/DC POWERdrives max 32V aankunnen, dus dan kan ik net geen twee 18V spotjes in serie zetten.

Ligt aan de werkelik Vf van de LEDs. Als de COBs geschroefd zin met houder (en niet gelijmd) kun je ze evt vervangen voor een variant met lagere spanning. Kun je ook meteen de kleur en CRI uitzoeken die je wilt, en sowieso de beste efficentie bin gebruiken die er te krigen is.
Maar ik zou gewoon AC Powerdrives gebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door bbbrumbrum op 23-11-2022 14:07 ]

[DiLDoG]

bbbrumbrum schreef op woensdag 23 november 2022 @ 14:06:
[...]

Ligt aan de werkelik Vf van de LEDs. Als de COBs geschroefd zin met houder (en niet gelijmd) kun je ze evt vervangen voor een variant met lagere spanning. Kun je ook meteen de kleur en CRI uitzoeken die je wilt, en sowieso de beste efficentie bin gebruiken die er te krigen is.
Maar ik zou gewoon AC Powerdrives gebruiken.

Ik was al van plan zelf spotjes samen te stellen met deze COBs

[Not Applicable]

Ondertussen ben ik dus ook begonnen met mijn kast(en) te kableren...
Hieronder een eerste foto.



Links een kast voor mijn LED drivers / LED voedingen. Dit zijn 8 powerdrives 1060/A voor mijn Led lampen. Er zijn nog 8 drivers die er niet bij hangen (L220D's / L720D's), deze zijn voor ledstrips. Onder het plankje zitten 5 MW voedingen. Er ontbreken nog 3x8 MDT AMS actuatoren
.
Midden mijn kast voor sturing (KNX / LogicMachine en andere zaken zoals sturing / voeding deur/...)

Rechts mijn kast met mijn automaten.

Verder heb ik nog een netwerkkast met alles voor het netwerk (24 poort POE switch / router / patchpanel /...)

Updates volgen hopelijk snel

[DiLDoG]

Nice @Not Applicable! Ik ben benieuwd.

Dit is iteratie 234.De linkerkast is dan volledig gesloten, de rechter geventileerd.


Met de UD32C1 zou ik 2 lagen LED drivers boven elkaar kwijt kunnen.
Ik vind het trouwens wel vreemd dat bij Voltus de POWERdrive (197e) een flink stuk duurder is dan 2xDUALdrive (65e).

[Not Applicable]

Ik weet niet van waar je bent (be of nl) maar ik heb ze rechstreeks bij de invoerder voor België gekocht. Zo was ik ook zeker dat ik de laatste versie had van de drivers, want ik had al enkele keren gelezen dat Voltus vooral oudere versies verkoopt (weet niet meer juist hoe dit zat maar heb dit hier ergens gelezen)...

[bbbrumbrum]

Not Applicable schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:44:
Ik weet niet van waar je bent (be of nl) maar ik heb ze rechstreeks bij de invoerder voor België gekocht. Zo was ik ook zeker dat ik de laatste versie had van de drivers, want ik had al enkele keren gelezen dat Voltus vooral oudere versies verkoopt (weet niet meer juist hoe dit zat maar heb dit hier ergens gelezen)...

En wat was het verschil met een versie ervoor?

Prijzen van de invoerder?

@DiLDoG lijkt me dat dat niet de reguliere prijs is voor die Dualdrive, ofwel?

[DiLDoG]

bbbrumbrum schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:28:
[...]

En wat was het verschil met een versie ervoor?

Prijzen van de invoerder?

@DiLDoG lijkt me dat dat niet de reguliere prijs is voor die Dualdrive, ofwel?

https://www.voltus.de/bel...-led-driver-50w-dali.html

[bbbrumbrum]

DiLDoG schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:49:
[...]


https://www.voltus.de/bel...-led-driver-50w-dali.html

Ik bedoel, zelfs voor Voltus goedkoop en nog maar 1 op stock…

[vanpeers]

Ik ben begonnen met mijn KNX installatie in Home assistant over te zetten.
Enkel mijn bewegingssensoren krijg ik niet in HA.
Het gaat voornamelijk over Zennio Eyezen en 1 presentia.(https://www.zennio.com/products/sensors)

Ze staan op volgende manier in mijn yaml:

code:

knx:
  binary_sensor:
     name: "Sensor 1"
     device_class: motion
     state_address: "6/0/2"

Jullie een idee wat er fout zou kunnen gaan?

[tss68nl]

bbbrumbrum schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:51:
[...]

Ik bedoel, zelfs voor Voltus goedkoop en nog maar 1 op stock…

Die driver koop je in Nederland ook voor €64 incl btw. Dus ik zie niet zo zeer waarom €65.83 bij Voltus een goede prijs is?

[bbbrumbrum]

tss68nl schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:22:
[...]


Die driver koop je in Nederland ook voor €64 incl btw. Dus ik zie niet zo zeer waarom €65.83 bij Voltus een goede prijs is?

Ik heb me niet verdiept in de functionaliteit van de dual's, het leek me goedkoop in vergelijking met de Powers.. Kun jij de vraag van @DiLDoG beantwoorden dan? Waarom de Powerdrives 3x zo duur zijn dan de Dualdrives voor 2x de aansluitingen?

En waar haal je ze in NL?

[tss68nl]

DiLDoG schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:50:
Als ik dan 4-kanaals EldoLED drivers kan gebruiken scheelt het ook alweer wat. Ik neig nu dan naar de Hager kast op te delen in een 2 gekoppelde losse kasten: een gesloten kast met 230V en een geventileerde kast met alle low voltage. Het lijkt er wel op dat de DC/DC POWERdrives max 32V aankunnen, dus dan kan ik net geen twee 18V spotjes in serie zetten.

Dat klopt, maar sowieso ga je 2 spots van 14-15V nog niet eens halen op een driver die 32V kan leveren: de spanningsval bij hogere stroom is significant.
Daarnaast: je wil minimaal 20% marge in de spanning die je driver kan leveren en de daadwerkelijk benodigde spanning. Als de LED's nog koud zijn vereisen ze vrij veel spanning (meer dan nominaal), dus dan slaat je driver steeds uit bij opstarten. Leuk als je van disco houdt.

[tss68nl]

bbbrumbrum schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:26:
[...]

Ik heb me niet verdiept in de functionaliteit van de dual's, het leek me goedkoop in vergelijking met de Powers.. Kun jij de vraag van @DiLDoG beantwoorden dan? Waarom de Powerdrives 3x zo duur zijn dan de Dualdrives voor 2x de aansluitingen?

En waar haal je ze in NL?

Dat is vrij simpel.

• De 100W powerdrives hebben een menu zodat je hem zonder een externe tool kan instellen/bijstellen.
• PowerDrive heeft zowel Dali als DMX aan boord.
• Daarnaast is de 100W voeding in staat om 150W te leveren, en daardoor blijft de afgegeven spanning ook bij hoge belasting heel stabiel.
• Ook heeft de PowerDrive, omdat het een 4 kanaals is, allerlei softwarestanden voor RGB, RGBW, WWCW (warm white/cold white) etc in zich, waar de dualdrive er maar 2 heeft.
• De 50W is vrij restrictief. Bij een 100W driver kan je 100W naar gebruik op dat moment verdelen: als niet alle lampen aan staan dan kunnen bijvoorbeeld 2 kringen meer dan de 50W verbruiken. Ook is de voeding modulair opgebouwd waardoor een deel wordt afgeschakeld als er niet zoveel vermogen nodig is, wat de powerfactor ten goede komt.
• De 100W PowerDrives zijn SELV units voor de Nederlandse markt omdat 230V + Dali aan één kant zit, en de DMX + LED outputs aan de andere zijde. Ondanks dat sommige DualDrives wel kappen hebben, zitten de aansluitingen aan dezelfde kant en zijn ze niet SELV aan te sluiten. In de praktijk loopt dat wel los, maar het is een inherent probleem van de Solo en Dual-drives.

Nu heb je niet aan alle punten iets...zoals de DMX + Dali. Maar ja, het zit er wel op, dus betaal je er ook voor.

Maar goed, als je het allemaal goed hebt doorgerekend zijn de Solo & Duals prima drivers. Ze worden vaak ingezet in een dubbel plafond oid om een groep lampen aan te sturen. Decentraal dus. Centrale drivers worden bijna altijd de PowerDrives gebruikt. Tenminste, die formfactor. Er zijn namelijk ook Solo & Duals met dezelfde bouwvorm.

[tss68nl]

Not Applicable schreef op woensdag 23 november 2022 @ 15:21:
Ondertussen ben ik dus ook begonnen met mijn kast(en) te kableren...
Hieronder een eerste foto.

[Afbeelding]

Links een kast voor mijn LED drivers / LED voedingen. Dit zijn 8 powerdrives 1060/A voor mijn Led lampen. Er zijn nog 8 drivers die er niet bij hangen (L220D's / L720D's), deze zijn voor ledstrips. Onder het plankje zitten 5 MW voedingen. Er ontbreken nog 3x8 MDT AMS actuatoren
.
Midden mijn kast voor sturing (KNX / LogicMachine en andere zaken zoals sturing / voeding deur/...)

Rechts mijn kast met mijn automaten.

Verder heb ik nog een netwerkkast met alles voor het netwerk (24 poort POE switch / router / patchpanel /...)

Updates volgen hopelijk snel

Zitten die powerdrives tegen de houten onderplaat aan geschroefd? De PowerDrives moeten hun warmte kwijt kunnen via de metalen (alu) achterkant van de behuizing. Het beste gebruik je spacers tussen de driver en de plaat zodat er een 2 cm ruimte achter zit. En die spacer mag dus niet over de hele breedte afsluiten: simpele busjes om de schroeven zou top zijn.

Ik houd meestal een cm of twee ruimte tussen de drivers van links naar rechts zodat de lucht kan ontsnappen, maar als ik het zo zie is daar niet veel ruimte meer voor? Je kan ook de houten plaat vervangen voor een aluminium plaat. Die geleidt warmte zo goed dat dan de achterkant van de plaat je koeling is.

[Not Applicable]

tss68nl schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:55:
[...]


Zitten die powerdrives tegen de houten onderplaat aan geschroefd? De PowerDrives moeten hun warmte kwijt kunnen via de metalen (alu) achterkant van de behuizing. Het beste gebruik je spacers tussen de driver en de plaat zodat er een 2 cm ruimte achter zit. En die spacer mag dus niet over de hele breedte afsluiten: simpele busjes om de schroeven zou top zijn.

Ik houd meestal een cm of twee ruimte tussen de drivers van links naar rechts zodat de lucht kan ontsnappen, maar als ik het zo zie is daar niet veel ruimte meer voor? Je kan ook de houten plaat vervangen voor een aluminium plaat. Die geleidt warmte zo goed dat dan de achterkant van de plaat je koeling is.

Bedankt voor de tip! De reden waarom ik ze niet tegen de achterkant heb bevestigd is dat dit kunststof is. Een alu plaat lijkt inderdaad de betere keuze dan hout Meer plaats tussen de drivers heb ik inderdaad niet, dus daar zal ik het mee moeten doen vrees ik. Wat alu plaat betreft denk ik dan richting https://perfox.nl/?product=r3t5-aluminium-1000x500x10-mm. De perforatie lijkt mij gemakkelijker om de drivers aan te bevestigen.

Maar alvast bedankt voor de feedback!!!

[Not Applicable]

bbbrumbrum schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:28:
[...]

En wat was het verschil met een versie ervoor?

Prijzen van de invoerder?

@DiLDoG lijkt me dat dat niet de reguliere prijs is voor die Dualdrive, ofwel?

Ik heb ze via https://www.lumotronic.eu/ gekocht die invoerder is voor BE.

• De LIN220D voor 91 euro
• De LIN720D voor 155 euro
• De PW1060A voor 278 euro

Waarschijnlijk te veel betaald in vergelijking met NL, maar was voor BE de makkelijkste manier om er aan te geraken

Gr,
D

[tss68nl]

Plaat met perforatie is inderdaad top.

Not Applicable schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:07:

[...]


Ik heb ze via https://www.lumotronic.eu/ gekocht die invoerder is voor BE.

• De LIN220D voor 91 euro
• De LIN720D voor 155 euro
• De PW1060A voor 278 euro

Waarschijnlijk te veel betaald in vergelijking met NL, maar was voor BE de makkelijkste manier om er aan te geraken

Gr,
D

De 220D en 720D moeten overigens met hun heatinterface op een koelblok geplaatst worden, daar ben je van op de hoogte? Conrad verkoopt mooie alu koelblokken, waar je vervolgens de drivers met keramische tape of koelpasta (maar die loopt er tussenuit na verloop van tijd) op kan bevestigen. Wel wat gaten boren en schroefdraad in tappen.

[Not Applicable]

tss68nl schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:40:
Plaat met perforatie is inderdaad top.


[...]


De 220D en 720D moeten overigens met hun heatinterface op een koelblok geplaatst worden, daar ben je van op de hoogte? Conrad verkoopt mooie alu koelblokken, waar je vervolgens de drivers met keramische tape of koelpasta (maar die loopt er tussenuit na verloop van tijd) op kan bevestigen. Wel wat gaten boren en schroefdraad in tappen.

euh... nee waar staat dat ergens, want had hier niet op gerekend...
voorbeelden van koelblokken bij conrad... want ze hebben er daar wel heeeeeeeeeeel veel

super hard bedankt voor dit nog te melden

[tss68nl]

Not Applicable schreef op donderdag 24 november 2022 @ 21:58:
[...]
euh... nee waar staat dat ergens, want had hier niet op gerekend...
voorbeelden van koelblokken bij conrad... want ze hebben er daar wel heeeeeeeeeeel veel

super hard bedankt voor dit nog te melden

In the manufacturer documentatie die je als installateur van EldoLED krijgt. Ik heb het hier op het forum ook wel vaker vernoemd maar realiseer me dat dat allemaal lang geleden is. Ook lees je het terug in de build van Femme (ook al is dat geen KNX), die was de eerste met EldoLED drivers hier op het forum volgens mij.

De 220D en 720D hebben een aluminium interface aan de achterkant, maar die is niet zacht genoeg om goed contact te maken met een koeler. Keramische tape is dus aan te raden. Let wel op dat die tape niet sterk genoeg is om de driver op de koeler te houden.

Deze koelers gebruik ik: https://www.conrad.nl/nl/...x-200-x-40-mm-188824.html
En deze tape: https://www.conrad.nl/nl/...00-mm-x-40-mm-181134.html

Het is ff knutselen. Ik heb 4 DC drivers op één koeler. Koelvinnen staan verticaal, en drivers horizontaal. Sommige zijn te lang: ik heb dan een stuk hout ernaast gemaakt, net zo hoog als de koeler, en daar één kant van de driver in geschroefd. Heat pad zit toch in het midden.

Dat was een kort leven geweest voor de drivers, want dat zijn geen lichte de 220 en 720. De 220 kan 8A per kanaal leveren uit mn hoofd?

[Ethirty]

tss68nl schreef op donderdag 24 november 2022 @ 22:54:
[...]


In the manufacturer documentatie die je als installateur van EldoLED krijgt. Ik heb het hier op het forum ook wel vaker vernoemd maar realiseer me dat dat allemaal lang geleden is. Ook lees je het terug in de build van Femme (ook al is dat geen KNX), die was de eerste met EldoLED drivers hier op het forum volgens mij.

De 220D en 720D hebben een aluminium interface aan de achterkant, maar die is niet zacht genoeg om goed contact te maken met een koeler. Keramische tape is dus aan te raden. Let wel op dat die tape niet sterk genoeg is om de driver op de koeler te houden.

Deze koelers gebruik ik: https://www.conrad.nl/nl/...x-200-x-40-mm-188824.html
En deze tape: https://www.conrad.nl/nl/...00-mm-x-40-mm-181134.html

Het is ff knutselen. Ik heb 4 DC drivers op één koeler. Koelvinnen staan verticaal, en drivers horizontaal. Sommige zijn te lang: ik heb dan een stuk hout ernaast gemaakt, net zo hoog als de koeler, en daar één kant van de driver in geschroefd. Heat pad zit toch in het midden.

Dat was een kort leven geweest voor de drivers, want dat zijn geen lichte de 220 en 720. De 220 kan 8A per kanaal leveren uit mn hoofd?

Wat een beroerd product van EldoLED als je zelf moet gaat knutselen, boren en schroefdraad tappen om het te krijgen waarvoor het "ontworpen" is
Ik zou verwachten dat een product dat een koelblok vereist dat óf al af fabriek heeft óf af fabriek de montage opties daarvoor heeft.

[tss68nl]

Ethirty schreef op donderdag 24 november 2022 @ 23:23:
[...]

Wat een beroerd product van EldoLED als je zelf moet gaat knutselen, boren en schroefdraad tappen om het te krijgen waarvoor het "ontworpen" is
Ik zou verwachten dat een product dat een koelblok vereist dat óf al af fabriek heeft óf af fabriek de montage opties daarvoor heeft.

Dat gaat nergens over naar mijn mening. Dit product is namelijk "ontworpen" voor professionals. Sowieso heeft de EldoLED driver alle montageopties af fabriek, maar is het de custom koeloplossing die uiteraard daarop aangepast moet worden.

Een LED chip fabrikant levert zijn COB's toch ook niet met een koeler? Dat is aan de fabrikant zelf om een koeler te zoeken die in het armatuur past. Dit is het zelfde voor deze drivers. De installateur ontwerpt het systeem en deze drivers kunnen op deze manier in al die custom omgevingen toegepast worden.

Als je als consument met drivers wil werken voor de zakelijke markt, dan zal je helaas zelf daar een oplossing voor moeten bedenken. Vergeet niet dat op ieder EldoLED datablad staat dat de producten enkel door opgeleid en gekwalificeerde professionals moeten worden verwerkt. Nu vind ik dat grotendeels overdreven en kan je prima als particulier aan de slag met die dingen, maar het wil niet zeggen dat er ineens geen randvoorwaarden meer gelden omdat je particulier bent.

Maar goed, het staat je vrij natuurlijk om gewoon bouwmarkt-verkrijgbare drivers te gebruiken. Die zijn allemaal dusdanig ontworpen dat er weinig mis kan gaan en kan je gebruiken vanuit de plastic behuizing. Ik waarschuw alleen maar iemand die serieus zware DC drivers heeft gekocht dat hij ze gemakkelijk oprookt als hij geen maatregelen treft. Zou toch zonde zijn.

Sowieso, zijn wellicht wel een aantal waarschuwingen op z'n plek want het blijkt dat sommige niet helemaal snappen over wat voor producten we het hier hebben:

• EldoLED DC drivers hebben een dusdanig hoog vermogen dat ze géén output beveiliging hebben tegen belast schakelen aan de DC zijde. In de praktijk wil dit zeggen dat je de driver helemaal spanningsloos moet maken alvorens LED's aan te sluiten of los te maken. Doe je dit niet, dan beschadig je onherroepelijk de LED, en bij herhaaldelijk uitvoeren van deze handeling kan je zelfs de driver beschadigen.
• DC drivers zijn geen speelgoed. De meeste drivers kunnen 16A doorgeven bij 24V. Onthoudt dat TIG lasapparaten al werken vanaf 10A bij 16V. Je kan dus veel makkelijker dan met 230V brand of schade aan jezelf veroorzaken.
• Aanvullend zit er géén aardlek op de DC zijde, en is de stroom enkel software begrensd: een slechte connectie of te dunne bedrading kan zeer gemakkelijk voor heftig vuurwerk zorgen. Controleer alle aanslutingen dubbel met een trektest, voer langzaam het systeem op tot vol vermogen, en controleer alle aanslutingen met een warmtebeeld camera. Dus zowel aan de driver, voeding als LED zijde.
• Vergis je aub niet hoe dik de bedrading van voeding naar DC drivers moet zijn als je meerdere drivers op één voeding zet. De meeste rijgklemmen en zeker Wago lasklemmen trekken de stroom niet en zullen afsmelten met alle gevolgen van dien. Immers is niet de spanning bepalend, maar de stroom voor de draaddikte. Let op dat er weinig tot géén waarschuwingen op deze producten staan: men gaat er van uit dat iemand weet wat hij doet.

[ Voor 10% gewijzigd door tss68nl op 25-11-2022 10:20 ]

[DiLDoG]

Ah super handige informatie! Bedankt allemaal. Ik ben van plan de drivers op deze plaat te monteren. het liefst 2 lagen op elkaar met wat ruimte ertussen met de langwerpige modules verticaal gemonteerd voor de airflow.
https://hager.com/de/kata...iversn600x500mmmmontagepl

Als je de driver instelt op 0.5A max, geld het hele verhaal over TIG lassen dan nog steeds

Ik ben alleen van plan tunable white toe te passen, dus waarschijnlijk zijn de dualdrives (met DALI DT8!) het meest kosten efficiënt.

[Ethirty]

Kan niet anders zeggen dan goede uitleg over deze EldoLED drivers. Denk dat er hier te vaak naar dat merk gekeken wordt als standaardoplossing voor verlichting, zonder dat men alle randvoorwaarden volledig begrijpt (mezelf inclusief).

Het is zo een stuk duidelijker dat dit geen consumenten oplossing is

[tss68nl]

DiLDoG schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:45:
Ah super handige informatie! Bedankt allemaal. Ik ben van plan de drivers op deze plaat te monteren. het liefst 2 lagen op elkaar met wat ruimte ertussen met de langwerpige modules verticaal gemonteerd voor de airflow.
https://hager.com/de/kata...iversn600x500mmmmontagepl

Je gebruikt AC drivers toch? Die hebben een dusdanig oppervlak tov het vermogen (max 100W) dat ze inderdaad prima op een plaat kunnen. Weet echter wel dat staal vrij warmte-isolerend is en dus de warmte vertraagd doorgeeft. Een aluminium perforatieplaat is beter.... maar wat je ook kan doen is standoffs / spacers gebruiken zodat je wat ruimte laat tussen de driver en de plaat.

Als je de driver instelt op 0.5A max, geld het hele verhaal over TIG lassen dan nog steeds?

Ik ben alleen van plan tunable white toe te passen, dus waarschijnlijk zijn de dualdrives (met DALI DT8!) het meest kosten efficiënt.

Dan heb je het over de secundaire zijde en daar is vaak weinig aan de hand tenzij je een lamp met 8A aansluit, dat is wel significant. In principe kan je altijd een brand veroorzaken met DC stroom, omdat dat een stabiele vlamboog veroorzaakt. Maar het risico is veel en veel hoger bij significante stroom.

Ik had het dan ook over de primaire zijde van de driver. Een DC driver wordt niet gevoed met 230V AC, maar met 24 tot 32V DC. De gebruikte voedingen kunnen vaak wel 20A tot 35A leveren, en een slechte connectie in dat circuit levert bijzonder grote veiligheidsrisico's met zich mee.

Je bent geneigd om te denken dat lage spanning ongevaarlijk is. Maar je last doorgaans met 16V gemiddeld, verre van ongevaarlijk dus. Het is de stroomsterkte waar het om gaat, en die is zeer hoog.

Een 720D is een 720 Watt driver... 7x meer dan een 100W AC driver. En deze zit in een behuizing die 3x zo klein is als de 100W AC. Dat ding trekt 24A aan de inputzijde (!!!), terwijl we met onze 230V componenten onze groepen begrenzen op 16A. Dat geeft aan wat voor een significante stroom er loopt, en hoe goed je bedrading in orde moet zijn. En ook hoe goed de koeling moet zijn als er dergelijke stroom doorheen loopt.

Voor de duidelijkheid: DC drivers zijn echt wel serieuze apparaten die een speciale behandeling vereisen. AC EldoLED drivers (dus op 230V), zijn veel makkelijker particulier toe te passen.

Let overigens wel op: ook AC drivers moeten helemaal uit / spanningsloos alvorens je LED's aansluit of losmaakt. Je LED's overleven het niet, zeker niet op de PowerDrives. En uiteindelijk gaat óók je driver kapot.

[tss68nl]

Ethirty schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 11:02:
Kan niet anders zeggen dan goede uitleg over deze EldoLED drivers. Denk dat er hier te vaak naar dat merk gekeken wordt als standaardoplossing voor verlichting, zonder dat men alle randvoorwaarden volledig begrijpt (mezelf inclusief).

Het is zo een stuk duidelijker dat dit geen consumenten oplossing is

Dit ging specifiek over de DC drivers. De AC drivers zijn veel makkelijker te verwerken en dat is moeilijk om dat verkeerd te doen, afgezien van de basisvereisten voor koeling.

Ik vind deze dingen wel geschikt voor consumenten, alleen in geval van de DC drivers zijn er wel wat dingen waar je rekening mee moet houden en welke de meeste groothandels/verdelers en zelfs verkooppunten je niet vertellen. Dus plaatsen we het maar op Tweakers toch?

Ik denk dat ik de startposts maar eens moet uitbereiden met wat best-practices voor LED. Niet dat het direct wat met KNX te maken heeft, maar we installeren allemaal LEDs en lopen dus wel tegen deze keuzes en ontwerpzaken aan.

[Ethirty]

tss68nl schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 11:23:
[...]


Dit ging specifiek over de DC drivers. De AC drivers zijn veel makkelijker te verwerken en dat is moeilijk om dat verkeerd te doen, afgezien van de basisvereisten voor koeling.

Ik vind deze dingen wel geschikt voor consumenten, alleen in geval van de DC drivers zijn er wel wat dingen waar je rekening mee moet houden en welke de meeste groothandels/verdelers en zelfs verkooppunten je niet vertellen. Dus plaatsen we het maar op Tweakers toch?

Ik denk dat ik de startposts maar eens moet uitbereiden met wat best-practices voor LED. Niet dat het direct wat met KNX te maken heeft, maar we installeren allemaal LEDs en lopen dus wel tegen deze keuzes en ontwerpzaken aan.

Misschien gelijk verplaatsen naar [KNX] Het bovengemiddelde LED Verlichting topic ?

[DiLDoG]

Ethirty schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 18:04:
[...]

Misschien gelijk verplaatsen naar [KNX] Het bovengemiddelde LED Verlichting topic ?

Jaaa goeie... Ik geef toe dat ik dat topic een beetje verwaarloosd heb, ik ben wel van plan de informatie van hier nog een keer te verzamelen, maar ik moet eerst nog even wat ruwbouw ellende wegwerken. Ik moet nu alleen even zorgen dat het allemaal gaat passen bij het dimensioneren van de groepen/verdelerkast.

[Not Applicable]

Nu heb ik ondertussen wel weer iets voor en ik kom er maar niet aan uit...
Ik gebruik dus de Eldoled PD1060A. Hier sluit ik per uitgang 1, 2 of 3 LED spots (absinth 350mA spots) op aan.

1 spot: werkt perfect
2 spots: werkt perfect
3 spots: werkt geen enkel van de 3 nog.

Voor de duidelijkheid:

Ze zijn in serie geschakeld (ik lus de blauwe draad overal door met wago klemmen en verbind de toekomende draad aan de rode draad van de LED spot en de weggaande draad aan de zwarte draad van de LED spot. Enkel de laatste spot in de rij krijg een toekomende bruine draad en een weggaande blauwe draad.

Ik heb de spots al vervangen door andere spots en getest, de spotjes zijn niet kapot

Ik heb de wago klemmen allemaal vervangen, ook daar zit geen tussen die kapot is

Ik heb de draden tussen spot 2 en 3 als test even vervangen door andere, ook dit deed de spots niet werken.\

De afstand tussen driver en lampen is amper 7 meter en ik gebruik 1,5mm draad om de spanningsval op te vangen. Enkel tussen driver en de klemmen in de kast zit 0,75mm over een afstand van max 1meter en de lampjes zelf hebben ook standaard 10cm 0,50 vermoed ik.

Wat mis ik dat dit niet werkt? Want in mijn testopstelling vorig jaar werkte dit wel met 3 lampen. Mis ik een instelling in mijn PD of...

Gr,
Dennis

[ Voor 16% gewijzigd door Not Applicable op 26-11-2022 19:42 ]

[bbbrumbrum]

Not Applicable schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:38:
Nu heb ik ondertussen wel weer iets voor en ik kom er maar niet aan uit...
Ik gebruik dus de Eldoled PD1060A. Hier sluit ik per uitgang 1, 2 of 3 LED spots (absinth 350mA spots) op aan.

1 spot: werkt perfect
2 spots: werkt perfect
3 spots: werkt geen enkel van de 3 nog.

Voor de duidelijkheid:

Ze zijn in serie geschakeld (ik lus de blauwe draad overal door met wago klemmen en verbind de toekomende draad aan de rode draad van de LED spot en de weggaande draad aan de zwarte draad van de LED spot. Enkel de laatste spot in de rij krijg een toekomende bruine draad en een weggaande blauwe draad.

Ik heb de spots al vervangen door andere spots en getest, de spotjes zijn niet kapot

Ik heb de wago klemmen allemaal vervangen, ook daar zit geen tussen die kapot is

Ik heb de draden tussen spot 2 en 3 als test even vervangen door andere, ook dit deed de spots niet werken.\

De afstand tussen driver en lampen is amper 7 meter en ik gebruik 1,5mm draad om de spanningsval op te vangen. Enkel tussen driver en de klemmen in de kast zit 0,75mm over een afstand van max 1meter en de lampjes zelf hebben ook standaard 10cm 0,50 vermoed ik.

Wat mis ik dat dit niet werkt? Want in mijn testopstelling vorig jaar werkte dit wel met 3 lampen. Mis ik een instelling in mijn PD of...

Gr,
Dennis

Wat is de Vf van de LED modules?

[ndedecke]

Hey,

Het huis staat er nu al 3 jaar en heeft een goeie basis knx setup met voornamelijk MDT en Zennio componenten. Ik heb echter nooit iets geavanceerder zoals gira homeserver gekocht omdat ik bang ben te snel tegen beperkingen aan te lopen.
Ik ben blij met de knx sturing voor de basissturing in huis maar ben ook heel tevreden van home assistant waar ik mijn geavanceerdere automatisaties mee doe en me de mogelijkheid biedt ook niet-knx zaken te koppelen.
uit
Momenteel heb ik nog steeds 2 lege inbouwdozen waar een knx-kabel en cat7 kabel uit puilt en waar ik dus een schermpje wil voor scenes/videofoon/camera bediening.
Echter vind ik niet direct iets.

Liefst geen al te grote tablet maar eerder iets zoals een gira G1 scherm wat strak tegen de muur kan en ik onzichtbaar kan voeden.
Ik denk dus dat ik best een home assistant visualisatie hang.

Heeft iemand een idee wat ik er kan hangen?

Thx!

[Not Applicable]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 20:07:
[...]

Wat is de Vf van de LED modules?

De LED´s zijn 18V per LED... is het dat wat je bedoeld met Vf?

https://www.dmlights.be/a..._350ma_6w_650lm_dim~19AB5

In principe had ik alles denk ik goed uitgerekend.

350mA stroom

18v per LED = 54v per output inbgeval van 3 LED´s (max 57 per output)

Totaal vermogen per output is 6,3W per aangesloten LEd per output, dus lijkt mij ook ok daar er 100W max output is en bij 3 LED´s 16,2W gevraagd wordt.


Gr,
Dennis

[ Voor 30% gewijzigd door Not Applicable op 27-11-2022 09:14 ]

[bbbrumbrum]

Not Applicable schreef op zondag 27 november 2022 @ 08:49:
[...]


De LED´s zijn 18V per LED... is het dat wat je bedoeld met Vf?

https://www.dmlights.be/a..._350ma_6w_650lm_dim~19AB5

In principe had ik alles denk ik goed uitgerekend.

350mA stroom

18v per LED = 54v per output inbgeval van 3 LED´s (max 57 per output)

Totaal vermogen per output is 6,3W per aangesloten LEd per output, dus lijkt mij ook ok daar er 100W max output is en bij 3 LED´s 16,2W gevraagd wordt.


Gr,
Dennis

En wat is hij daadwerkelijk, gemeten?

[Not Applicable]

bbbrumbrum schreef op zondag 27 november 2022 @ 09:18:
[...]

En wat is hij daadwerkelijk, gemeten?

Bij 2 aangesloten lampen gemeten over 1 lamp meet ik 16,9V
Bij 3 aangesloten lampen gemeten over 1 lamp meet ik ongeveer 3V (fluctueert een beetje)

Iets dus niet juist,... de vraag hoe los ik het op? want het probleem is dat mijn gyproc plafond juist dicht ligt en de lampen vooral per 3 gegroepeerd zijn...

[ Voor 20% gewijzigd door Not Applicable op 27-11-2022 09:49 ]

[DiLDoG]

Not Applicable schreef op zondag 27 november 2022 @ 09:47:
[...]


Bij 2 aangesloten lampen gemeten over 1 lamp meet ik 16,9V
Bij 3 aangesloten lampen gemeten over 1 lamp meet ik ongeveer 3V (fluctueert een beetje)

Iets dus niet juist,... de vraag hoe los ik het op? want het probleem is dat mijn gyproc plafond juist dicht ligt en de lampen vooral per 3 gegroepeerd zijn...

Oops… dit is precies mijn plan, reminder om wat extra testen voor ik het plafond dicht smeer.
Hoe lang is je wiring? Hierboven stond ergens dat de LEDs koud meer spanning vergen, misschien dat 3x koud net boven de Max spanning van de driver is waardoor hij zichzelf uitschakelt? Je hebt zeker geen scope bij de hand?

[Not Applicable]

DiLDoG schreef op zondag 27 november 2022 @ 10:34:
[...]


Oops… dit is precies mijn plan, reminder om wat extra testen voor ik het plafond dicht smeer.
Hoe lang is je wiring? Hierboven stond ergens dat de LEDs koud meer spanning vergen, misschien dat 3x koud net boven de Max spanning van de driver is waardoor hij zichzelf uitschakelt? Je hebt zeker geen scope bij de hand?

het is nog niet dicht gesmeerd, enkel met vijzen... maar het kan toch niet dat je per PD maar 8 LED's kan aansluiten van 350mA en 18V... de afstand van de 3 die ik nu tet is nog geen 4 meter tussen kast en eerste LED en nog geen 7 meter tussen laatste LED en kast... dit met 1,5mm draad dus spanningsval zou absoluut niet zo groot mogen zijn.

nu zit ik echt wel ff met handen in het haar... vooral dat ik vorig jaar getest heb in test opstelling met 3 lampen en dit perfect werkte. Toen stonden drivers natuurlijk wel naast de LED lampen.

ps: een scope heb ik niet

Gr,
D

[DiLDoG]

Not Applicable schreef op zondag 27 november 2022 @ 10:45:
[...]


het is nog niet dicht gesmeerd, enkel met vijzen... maar het kan toch niet dat je per PD maar 8 LED's kan aansluiten van 350mA en 18V... de afstand van de 3 die ik nu tet is nog geen 4 meter tussen kast en eerste LED en nog geen 7 meter tussen laatste LED en kast... dit met 1,5mm draad dus spanningsval zou absoluut niet zo groot mogen zijn.

nu zit ik echt wel ff met handen in het haar... vooral dat ik vorig jaar getest heb in test opstelling met 3 lampen en dit perfect werkte. Toen stonden drivers natuurlijk wel naast de LED lampen.

ps: een scope heb ik niet

Gr,
D

Enige wat ik me kan bedenken is dat het nu kouder is dan je testopstelling, net iets langere draden, en misschien part to part variance van de LEDs? Heb je ze geprobeerd lokaal aan te sluiten? Als het daar wel werkt kan je de totale spanning van de string meten.

[Not Applicable]

DiLDoG schreef op zondag 27 november 2022 @ 10:59:
[...]


Enige wat ik me kan bedenken is dat het nu kouder is dan je testopstelling, net iets langere draden, en misschien part to part variance van de LEDs? Heb je ze geprobeerd lokaal aan te sluiten? Als het daar wel werkt kan je de totale spanning van de string meten.

Heb nu mijn stroom van 300mA output naar 250mA output gezet,... en nu werken ze iemand een verklaring?

[DiLDoG]

Not Applicable schreef op zondag 27 november 2022 @ 11:04:
[...]


Heb nu mijn stroom van 300mA output naar 250mA output gezet,... en nu werken ze iemand een verklaring?

Jazeker: zie pagina 10:
https://bridgelux.com/sit...%2020210831%20Rev%20J.pdf

Jouw spotjes zullen een vergelijkbare curve hebben. Zie ook pagina 11 voor voltage/temperatuur

[bbbrumbrum]

DiLDoG schreef op zondag 27 november 2022 @ 11:24:
[...]


Jazeker: zie pagina 10:
https://bridgelux.com/sit...%2020210831%20Rev%20J.pdf

Jouw spotjes zullen een vergelijkbare curve hebben. Zie ook pagina 11 voor voltage/temperatuur

Maar als de feitelijke gemeten spanning binnen specs is dan zou het gewoon moeten werken, dan heb je alle variatie al meegenomen.

@Not Applicable wat meet je nu met drie modules in serie @250mA bij koude opstart?

[tss68nl]

Not Applicable schreef op zondag 27 november 2022 @ 08:49:
[...]

In principe had ik alles denk ik goed uitgerekend.

350mA stroom

18v per LED = 54v per output inbgeval van 3 LED´s (max 57 per output)

Totaal vermogen per output is 6,3W per aangesloten LEd per output, dus lijkt mij ook ok daar er 100W max output is en bij 3 LED´s 16,2W gevraagd wordt.

Het vermogen is het probleem niet. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn, en ik kan je op voorhand al vertellen dat 54v op nominale belasting veel te krap is op een driver die 57v max kan leveren.

• LEDs vereisen als ze nog koud zijn meer spanning dan hun nominale spanning, de driver krijgt dan de kring niet aan. Ik reken 10-15% marge op de maximale outputspanning van de driver.
• Draadweerstand speelt vaak een grote rol. Ondanks dat 350 mA niet enorm hoog is, kan een slechte connectie of een simpele interne draadbreuk die alsnog contact maakt de weerstand van je circuit flink verhogen. Meten met een multimeter is geen optie: die stroom is dusdanig laag dat de spanningsval ook vrij laag uitvalt, en pas bij significante stroom je parten gaat spelen. Ik reken hiervoor 5-10% marge.

Gemiddeld genomen neem ik 20% marge uit de de Vmax van de driver, en plan daar de verlichting op. In dat geval gaat er eigenlijk nooit iets mis. Plan je over die marge, dan is goed testen het devies, met mogelijke oplossingen:

• Spots wisselen; degenen met de hogere weerstand in kringen van 2.
• Bedrading vervangen.
• Een derde is een beter geschikte driver gebruiken.
• Een vierde oplossing is je spots parallel aansluiten: daarbij moet wel gezegd worden dat je daardoor helderheid verschillen kan krijgen, en last van thermal runaway. Als je geluk hebt gaan dan alle spots in de kring kapot, als je pech hebt heb je brand.
• En als laatste optie (die had je al ontdekt), de stroom verlagen omdat de spots dan minder weerstand geven.

Toen ik begon met verlichting ontwerpen ben ik in al deze valkuilen getrapt. Je kan er een boekwerk over schrijven over alles waar je rekening mee moet houden. Ik heb zelfs een C# programma gemaakt om alle parameters en afhankelijkheden door te rekenen anders ben je maanden bezig met één systeem.

Verlichting was simpel toen we alleen nog maar 230V hadden. Halogeendrivers werd al wat lastiger aan de primaire zijde, LED is nog 10x erger aan de primaire (230V) zijde, en de problemen waar je tegen aan kan lopen aan de secundaire zijde komen daar helaas nog bij.

Thermal runaway bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat vrijwel niemand daar een calculatie op heeft gedaan hier, maar dat is brandoorzaak #2 met ledverlichting (Na #1: slechte DC infra). Is ook vrij lastig omdat het voornamelijk thermodynamica is, waar je soms kan terugvallen op testresultaten uit referentieopstellingen in een lab. Normaal alleen een issue bij CV leds, CC-parallel leds en inadequate koeling van led drivers (CV of CC).

[Zoefff]

tss68nl schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:55:
[...]

• Vergis je aub niet hoe dik de bedrading van voeding naar DC drivers moet zijn als je meerdere drivers op één voeding zet. De meeste rijgklemmen en zeker Wago lasklemmen trekken de stroom niet en zullen afsmelten met alle gevolgen van dien. Immers is niet de spanning bepalend, maar de stroom voor de draaddikte. Let op dat er weinig tot géén waarschuwingen op deze producten staan: men gaat er van uit dat iemand weet wat hij doet.

Dat (smeltende lasklemmen) snap ik toch niet helemaal. Ik gebruik in huis veel de PTI 2,5-L/L en varianten daarvan of de Wago 221. Beide hebben in hun specsheets een maximale stroom die hoger ligt dan de 24A die mijn LED voedingen aan de DC zijde maximaal uitspugen. Uiteraard onder voorwaarde dat de aderdoorsnede toereikend is ga ik er dan van uit dat je er prima 24A doorheen kan jagen?