[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[HiBe]

wij hebben een huis met zowel KNX als ook Loxone. Ooit begonnen met het idee om all-in te gaan voor loxone, na een jaar loxone en een paar rare acties van deze leverancier toch maar besloten om de actoren en sensoren naar KNX over te zetten en dit zoveel mogelijk onafhankelijk van loxone te laten draaien, waarbij we loxone wel willen hebben voor de complexere logica (denk alarmering, beregening etc.) en voor de visualisatie.


Voor de verwarming/koeling/SWW hebben we een nibe warmtepomp. in de loxone tijd was het eenvoudig want alle thermostaten zaten in loxone (met per ruimte temperatuur sensoren), en loxone kon dus op basis van een potentiaal vrij contact op de warmtepomp aangeven dat er koel of warmte vraag uit het huis was, en of het SWW vat op een hoge temperatuur moest komen (ivm PV overschot).

in de KNX wereld bleek dit toch lastiger dan gedacht. Want de Nibe SMO20 controller heeft geen KNX mogelijkheid, en dus alleen maar eenvoudige potentiaal vrije contacten. Maar wij hebben voor de boven verdieping een MDT AKH-0800, en voor de benedenverdieping ook een. Echter er is maar 1 contact op de warmtepomp voor verwarmen en een voor koelen, om daar een enkele setting voor verwarmen of koelen van te maken van 2 individuele actoren, met 16 verschillende thermostaten blijkt dan toch niet heeeel erg eenvoudig en voorspelbaar. Hierdoor ging de warmtepomp erg onrustig draaien en was het huis niet echt comfortabel meer te noemen.

Dus alles weer omgebouwd naar de thermostaten in loxone, the sensoren en actoren in KNX. Loxone geeft naar de warmtepomp aan wat er moet gebeuren en behandeld de AKH actoren als eenvoudige open/dicht actoren (had dus achteraf ook een goedkoper relais kunnen zijn).

Kortom, het lijkt allemaal goed te doen, maar kan ook verkeerd uitpakken.

[Gwaihir]

derooij schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 09:45:
De nieuwe warmtepomp zou natuurlijk "altijd aan" kunnen staan op WAR, zonder kamerthermostaat en verder niet aankomen, net als mijn ketel nu.

Kennelijk even wennen voor je, maar dat is wel echt wat 'n warmtepomp wil. Een CV-ketel, zelfs een modulerende, geeft een grote klap warmte ineens en dat 't op best stevige temperatuur gaat, maakt voor het rendement nauwelijks uit. Voor een WP ligt dat heel anders. Die tuft liefst doorlopend door op een rustig gangetje.

Alleen dan draait die dus ook als er geen verwarming nodig is

Nee, uiteindelijk schakelt hij wel uit. Hij volgt immers de stooklijn. Wil je dat wat heftiger, dan kun je de hysterese hoog zetten. (D.w.z. niet 'meteen' aan wanneer het water wat afkoelt, maar een flinke marge.)

en alle vloerzones dicht staan.

Dat mag absoluut niet. Als het water / de warmte echt nergens heen kan, dan moet je 'm uit zetten.

O.a. daarom is zoneverwarming (zonder duidelijke master zone) wat tricky met een WP. Heb je een duidelijke master, doorgaans de woonkamer, dan is het makkelijker. Dan mogen andere zones openen en sluiten. Maar voor de woonkamer gebruik je de sensor om de stooklijn te corrigeren. Dus: 't is warm hier -> WP zet z'n stooklijn wat omlaag (maar ventielen blijven open).

[Hier geen duidelijke master, een W/W WP, en e.e.a. in Loxone geregeld.]

[jvd-nl]

Gwaihir schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 09:10:

[...]

Dat mag absoluut niet. Als het water / de warmte echt nergens heen kan, dan moet je 'm uit zetten.
[...]

Of het eenvoudigweg oplossen met een buffervat. Als vuistregel 20 liter per kW van de warmtepomp. Bij een modulerende pomp neem je het vermogen wanneer de pomp volledig teruggemoduleerd is. In de meeste gevallen heb je daarom aan een 40L vat genoeg.

Edit: Ook met een buffer moet de pomp uiteindelijk uit, maar de pomp kan z'n warmte iig nog kwijt zodra alle vloergroepen dicht staan, en kan dan binnen enkele minuten afschakelen.

[ Voor 15% gewijzigd door jvd-nl op 17-08-2022 10:40 ]

[Gwaihir]

@jvd-nl eenvoudigweg? M.i. duidelijk ingewikkelder en naar ik aanneem extra stroomverbruik. Want je WP pompt dan niet langer zelf de warmte door de verwarming, maar een losse verwarmingspomp doet dat. En het houdt weliswaar je WP heel, maar je wilt ook nog steeds voorkomen dat hij aan slaat alléén om de buffer op te warmen.

Werkt prima - hier in huis ook - maar ik zou er niet te snel naar grijpen. Redenen hier: echt geen 'master zone' door veelvuldig gebruik van CV-haard en om diezelfde reden toch al een forse buffer.


Er is trouwens wel een eenvoudigweg voor dit probleem. De naam ervan wil niet bij me blijven hangen, maar wanneer er - ongeacht de warmtebron - reden bestaat om aan te nemen dat soms alle groepen dicht zitten, wordt een een ventiel tussen aanvoer en retour geplaatst dat opent wanneer het drukverschil tussen beiden oploopt. Ook dat houdt de pomp heel en laat de WP afslaan.

[ Voor 26% gewijzigd door Gwaihir op 17-08-2022 11:25 ]

[jvd-nl]

Gwaihir schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 11:22:
@jvd-nl eenvoudigweg? M.i. duidelijk ingewikkelder en naar ik aanneem extra stroomverbruik. Want je WP pompt dan niet langer zelf de warmte door de verwarming, maar een losse verwarmingspomp doet dat. En het houdt weliswaar je WP heel, maar je wilt ook nog steeds voorkomen dat hij aan slaat alléén om de buffer op te warmen.

Je kunt een buffer parallel of serieel aansluiten. Elk met wat voor- en nadelen (en een portie smaak). Ik doelde op een seriële toepassing waarbij geen extra pomp nodig is.

Er is trouwens wel een eenvoudigweg voor dit probleem. De naam ervan wil niet bij me blijven hangen, maar wanneer er - ongeacht de warmtebron - reden bestaat om aan te nemen dat soms alle groepen dicht zitten, wordt een een ventiel tussen aanvoer en retour geplaatst dat opent wanneer het drukverschil tussen beiden oploopt. Ook dat houdt de pomp heel en laat de WP afslaan.

Volgens mij bedoelen we hetzelfde. Bij de seriële optie wordt de buffer tussen de retourleiding gezet, i.c.m. een bypassventiel. Als alle vloerverwarmingsgroepen dicht staan, loopt de druk in de aanvoerleiding op en opent de bypass richting de retour/buffer.

Een bypass zonder buffer ken ik niet als valide optie; dan kan de WP slechts marginaal z'n warmte kwijt.

[derooij]

Dank voor de input! Het is zeker niet de bedoeling dat de wamtepomp aan staat als alle zones dicht staan. Het typische is ik mijn mijn huidige CV ketel dus eigenlijk al een beetje aanstuur als een wamtepomp, alleen dat is nu niet efficiënt. Maar het lijkt me ook niet nodig dat de warmtepomp blijft draaien als er geen warmtevraag is in de woning. Een buffervat is ook niet nodig in mijn systeem, de inhoud van de vloer is op zich voldoende dus een eenvoudiger systeem zonder buffer is dan beter.

@Gwaihir de installatiehandleiding van Daikin geeft zelf deze twee opties, waarin ik zelf de KNX onderdelen erbij heb getekend in rood (vergeef me de matige graphics):



Mijn idee was Optie B, wat lijkt op de bestaande situatie omdat alle zones een eigen thermostaat en klepsturing hebben. Bij warmtevraag zet de KNX zonethermostaat (Jung F40) de vloerkleppen van die zone open. Nu is de bestaande CV ketel dus wel altijd aan, maar als aanpassing wil ik straks via KNX een signaal willen sturen naar de regeling (Zennio KLIC-DA) dat de warmtepomp aan moet gaan. Als geen van de zones warmtevraag heeft gaan de zonekleppen inderdaad allemaal dicht, maar dan krijgt de wamtepomp ook een signaal om uit te gaan. Zo draait die nooit voor niets als het huis warm genoeg is. Er moet wel een bypassklep gemonteerd worden als beveiliging, mocht de pomp onverhoopt toch blijven draaien.

Het alternatief is Optie A wat @Ethirty al voorstelde, om (een deel van) de vloer altijd open te hebben. Ik moet dan kiezen of de keuken of woonkamer de master zone wordt (de vloer in de keuken is steen, die reageert sneller dan het massief parket in de woonkamer dus dan vermoed ik dat de keuken master wordt).
In de schema's van Daikin staat er dan een master thermostaat ingetekend (van Daikin maar kan volgens mij ook extern dus de KNX F40).

Ik vermoed dat je die master thermostaat ook kunt weglaten en alleen op stooklijn en retourtemperatuur regelen net als nu, maar dat lijkt me niet zo efficiënt. Er zijn best veel dagen in voor- en najaar dat de temperatuur eigenlijk best redelijk is zonder verwarming, dan wil je toch liever dat jet het hele systeem niet aanzet in plaats van de hele vloermassa te gaan opwarmen voor maar een paar graden?

Ik denk dus aan een van deze twee regelingen maar het is nog niet zo eenvoudig.

[Gwaihir]

jvd-nl schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 12:33:
Een bypass zonder buffer ken ik niet als valide optie; dan kan de WP slechts marginaal z'n warmte kwijt.

Ja, ik bedoelde een bypass, maar iets in m'n hoofd meent nog steeds dat we er ook een gebruikelijk Nederlands woord voor hebben wat me maar niet te binnen wil schieten.

Voor een CV-ketel is een bypass zonder buffer doodnormaal. Waarom zou 't voor een WP niet kunnen? Uiteraard puur om een run netjes te beëindigen. Ik veronderstel dat hij wel voor inschakeling geblokkeerd wordt en blijft, wanneer alle groepen dicht zitten. Een korte run puur om de buffer te vullen is hoe dan ook inefficiënt en nodeloze slijtage, dus die koppeling raad ik sowieso aan.

derooij schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 13:59:Maar het lijkt me ook niet nodig dat de warmtepomp blijft draaien als er geen warmtevraag is in de woning.

'Blijft draaien' is een erg relatief begrip. Men trekt op zulke dagen doorgaans ook de stekker niet uit de CV-ketel zodat deze niet 'blijft draaien' . Indien mijn WP op die manier aangesloten zou zijn, laat hij wanneer hij zich 'verveelt' automatisch steeds grotere pauzes vallen, totdat hij is afgezakt naar één korte periode pomp draaien per dag. (De lengte daarvan is instelbaar op de leidinglengte van de installatie.)

Mijn idee was Optie B, wat lijkt op de bestaande situatie omdat alle zones een eigen thermostaat en klepsturing hebben.

Ik snap dat je zo denkt. Deed ik ook. (En ik heb de redenen waarom het achteraf bezien nog juist was ook.) Blijkt - ik kijk via domotica nog wel 'ns naar de statusdisplay - toch echt 'oud denken'. Zo'n WP doet zoveel liever tikkie meer / tikkie minder dan aan / uit.

Ik moet dan kiezen of de keuken of woonkamer de master zone wordt (de vloer in de keuken is steen, die reageert sneller dan het massief parket in de woonkamer dus dan vermoed ik dat de keuken master wordt).

Groot, langzaam, en bijna altijd vraag is juist goed. Is hier in de keuken allemaal niet zo. Tijdens koken is hij bijv. al snel warm daarvan (vooral van de ovens).

Ik vermoed dat je die master thermostaat ook kunt weglaten en alleen op stooklijn en retourtemperatuur regelen net als nu, maar dat lijkt me niet zo efficiënt. Er zijn best veel dagen in voor- en najaar dat de temperatuur eigenlijk best redelijk is zonder verwarming, dan wil je toch liever dat jet het hele systeem niet aanzet in plaats van de hele vloermassa te gaan opwarmen voor maar een paar graden?

Klopt. Kan je weglaten. Levert met name een wat minder constante binnentemperatuur op. Die tussendagen zijn niet het grootste ding; dat doet je stooklijn wel. Je merkt het wanneer invallende zon of sterke wind hun invloed doen gelden.

[derooij]

@Gwaihir ik denk dat je gelijk hebt. Die thermostaat is helemaal niet nodig!

Ik heb de handleiding van de Daikin thermostaat er eens bij gepakt om te zien wat dat ding nu eigenlijk doet, en dat is bijna niets. Die zet het systeem aan/uit en op verwarmen/koelen. Daar heb ik geen thermostaat voor nodig, uitzetten in de zomer kan ook prima op de binnenunit zelf net als nu met de ketel. En koelen zal de mijne helaas niet doen ivm vermijden van mogelijke condensproblemen onder de houten vloer.

Vervolgens kan het ding als kamerthermostaat functioneren, maar zo gebruik je die meestal niet zoals je al zei. En als de warmtepomp op weersafhankelijk staat (wat de bedoeling is) verandert de thermostaat alleen tijdelijk het setpoint. Dus een verschuiving van de stooklijn van X graden, meer niet. Daarvoor hoeven we ook geen thermostaat te hebben, dat is kwestie van de stooklijn goed tunen. Korte aanpassingen op de thermostaat hebben toch geen zin, dat duurt veel te lang voor het effect heeft met de traagheid van het afgiftesysteem.

Met andere woorden, de thermostaat schakelt de warmtepomp helemaal niet in of uit maar laat dat volledig aan de pomp+stooklijn. Dat maakt hem voor mij overbodig, Daikin zegt zelf ook dat een thermostaat optioneel is bij WAR regeling. En bizar genoeg is dit dus precies hoe mijn huidige CV installatie nu ook al werkt, alleen dan veel energiezuiniger.

Mijn conclusie wordt dan dus Optie A uit mijn vorige schema, maar zonder master thermostaat, en met de woonkamer (en evt keuken) altijd open zonder klepsturing. Alleen de extra zones (hal en bijkeuken) behouden de bestaande zoneregeling via KNX. En dan is ook de Zennio koppeling tussen KNX en Daikin dus niet meer nodig. Ergens wel jammer, een beetje minder tweaken, maar het wordt wel een veel eenvoudiger en ook goedkoper systeem zo.

Dank allemaal!

[DiLDoG]

Gwaihir schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 15:26:
[...]
Ik snap dat je zo denkt. Deed ik ook. (En ik heb de redenen waarom het achteraf bezien nog juist was ook.) Blijkt - ik kijk via domotica nog wel 'ns naar de statusdisplay - toch echt 'oud denken'. Zo'n WP doet zoveel liever tikkie meer / tikkie minder dan aan / uit.

Bedoel je een modulerende warmtepomp vs aan/uit? Zoals ik het heb begrepen is dit juist niet zo. Je kan volgens mij beter een groot buffervat hebben zodat ALS je warmtepomp draait hij altijd op zijn ideale vermogen/efficiëntie zit. Daarnaast wil je zo min mogelijk aan/uit cycles en zo min mogelijk draai uren ivm de levensduur van alle onderdelen. Maar in Nederland hebben weinig mensen plek voor een enorme buffer unit naast een al grote warmtepomp, daarom is de modulerende warmtepomp hier populair.

[gjvdh]

derooij schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 17:25:
@Gwaihir ik denk dat je gelijk hebt. Die thermostaat is helemaal niet nodig!

Ik heb de handleiding van de Daikin thermostaat er eens bij gepakt om te zien wat dat ding nu eigenlijk doet, en dat is bijna niets. Die zet het systeem aan/uit en op verwarmen/koelen. Daar heb ik geen thermostaat voor nodig, uitzetten in de zomer kan ook prima op de binnenunit zelf net als nu met de ketel. En koelen zal de mijne helaas niet doen ivm vermijden van mogelijke condensproblemen onder de houten vloer.

Vervolgens kan het ding als kamerthermostaat functioneren, maar zo gebruik je die meestal niet zoals je al zei. En als de warmtepomp op weersafhankelijk staat (wat de bedoeling is) verandert de thermostaat alleen tijdelijk het setpoint. Dus een verschuiving van de stooklijn van X graden, meer niet. Daarvoor hoeven we ook geen thermostaat te hebben, dat is kwestie van de stooklijn goed tunen. Korte aanpassingen op de thermostaat hebben toch geen zin, dat duurt veel te lang voor het effect heeft met de traagheid van het afgiftesysteem.

Met andere woorden, de thermostaat schakelt de warmtepomp helemaal niet in of uit maar laat dat volledig aan de pomp+stooklijn. Dat maakt hem voor mij overbodig, Daikin zegt zelf ook dat een thermostaat optioneel is bij WAR regeling. En bizar genoeg is dit dus precies hoe mijn huidige CV installatie nu ook al werkt, alleen dan veel energiezuiniger.

Mijn conclusie wordt dan dus Optie A uit mijn vorige schema, maar zonder master thermostaat, en met de woonkamer (en evt keuken) altijd open zonder klepsturing. Alleen de extra zones (hal en bijkeuken) behouden de bestaande zoneregeling via KNX. En dan is ook de Zennio koppeling tussen KNX en Daikin dus niet meer nodig. Ergens wel jammer, een beetje minder tweaken, maar het wordt wel een veel eenvoudiger en ook goedkoper systeem zo.

Dank allemaal!

Die WAR regeling heb ik nooit begrepen ( hoe dat in mijn situatie) zou moeten werken. Mijn huis is nieuw en dus goed geïsoleerd. Er zijn teveel factoren die de boel beïnvloeden. Elke beetje zon van buitenaf warmt mijn huis al op bv. Mijn huis staat in de volle zon, van opkomst tot ondergang. Vele maanden staat de verwarming helemaal uit. Ik heb nu wel screens, als die netjes via een weerstationetje buiten geregeld zouden zijn werkt het misschien al beter.

Mijn installateur heeft mij geholpen met een installatie die alleen retourregeling doet. Er zit zo'n buffervat in inderdaad voor het voorkomen van aan en uit springen van de warmtepomp en beveiliging tegen alle ventielen dicht. De installateur heeft dit gedaan na de vraag, "je gaat zeker naregeling doen of niet?". Die warmtepomp voorziet nu automatisch in de warmtevraag, zonder dat er via KNX iets geregeld wordt voor de warmtepomp regeling. Dus vanuit KNX gezien onafhankelijk. Dat maakt het lekker overzichtelijk. Die WAR regeling kan wel beter denk ik, wel een beetje aan getuned, maar verder had ik geen zin meer. Komt misschien nog wel.

Ik heb een MDT (AKH-0800.02) verwarmingsactor. De actor zit centraal in de domotica kast gemonteerd en gaan naar de 2 verdelers in mijn huis. Alleen die actor ben ik niet zo tevreden over. Je kunt namelijk wel kiezen voor vloerverwarming, maar niet voor lage temperatuur vloerverwarming. Die kurve zorgt voor under- en overshoot. Je kunt ook manueel instellen, kun je lekker met pid regeling klooien. Geen zin in, dat moet die actor maar doen. Misschien vervang ik dat ding ooit. Ik vind het niet zo belangenrijk, gaat toch om gevoelstemp. Het komt in de buurt. Verschillende sensoren in de kamer geven andere temperaturen ook nog.

Mijn warmtepomp heeft een extern klein kastje, die het protocol van de warmtepomp naar KNX heen en weer kan vertalen. De mogelijkheden zijn niet enorm groot, maar net genoeg in mijn installatie. Niet elke warmtepomp ondersteunt KNX. Ook trek ik de kWh via KNX uit de warmtepomp en stop dat in InfluxDB. Ook de temp van o.a. de woonkamer gaan daarin. Daardoor weet ik dat de PID regeling van de verwarmingsactor niet goed werkt. Ik vind het fijner om handmatig van tussen koeling en verwarming te kiezen, ik doe dit via HomeKit met de thermostaat. De verwarming kan zo ook uitgeschakeld worden, gaat het verwarmingsdeel van de warmtepomp uit en alle ventielen dicht. Doe je dat met de thermostaat van de woonkamer, werkt dat door op de andere thermostaten.

[Gwaihir]

DiLDoG schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 18:46:
Bedoel je een modulerende warmtepomp vs aan/uit?

Ik dacht aan het zo goed mogelijk tot z'n recht laten komen van de modulatie. Bij mijn weten is een L/W WP, zoals de vraagsteller toonde, altijd modulerend. En in mijn ogen is een fatsoenlijke W/W dat vandaag de dag ook.

Zoals ik het heb begrepen is dit juist niet zo. Je kan volgens mij beter een groot buffervat hebben zodat ALS je warmtepomp draait hij altijd op zijn ideale vermogen/efficiëntie zit.

Een modulerende WP heeft zeker ook z'n meest efficiënte punt. En toevallig gebruik ik een flinke buffer en heb ik onze W/W WP daarom verboden duidelijk onder dat punt te gaan. Maar dat is meer omdat in die buffer al voorzien was i.v.m. CV-haard, dan dat ik 'm zo echt terug verwacht te verdienen. (Dat optimale punt is trouwens ook afhankelijk van bron en afgifte temperaturen en ik kan me niet voorstellen dat de aan/uit WPs daar 'stiekem toch' voor corrigeren. (Ook) die zullen dus niet altijd geheel optimaal draaien.)

De modulatie geeft je daarin extra opties: afhankelijk van de warmtecapaciteit en hoeveel schommeling je accepteert, kun je kiezen hoe ver je onder maximale efficiëntie toe staat te gaan. Aan/uit wordt dat een keuze van buffergrote vs. slijtage.

De 'andere' kant is m.i. nog belangrijker: een modulerende kan indien nodig nog flink harder lopen dan dat 'doorsnee' punt. En zeker bij een L/W wil je dat, lijkt mij, graag een 'bij uitzondering' houden i.v.m. de geluidsproductie.

Daarnaast wil je zo min mogelijk aan/uit cycles en zo min mogelijk draai uren ivm de levensduur van alle onderdelen.

Dat is met elkaar in tegenspraak. Ja, een aan/uit WP draait altijd in vollast en heeft daardoor minder draaiuren, maar juist die aan/uit cycles tikken hard aan. Bovendien is een modulerende WP altijd een 'soft starter' (rustige start), een aan/uit veelal niet. Al met al verwacht ik van een modulerende WP minstens dezelfde levensduur als van de aan/uit.

Maar in Nederland hebben weinig mensen plek voor een enorme buffer unit naast een al grote warmtepomp, daarom is de modulerende warmtepomp hier populair.

Is dat zo? Of is 't misschien omgekeerd? D.w.z. in landen waar de W/W WP al lang in gebruik is, voordat deze modulerend werd, is men gewend plek voor een grote buffer in te ruimen en dus duurt die gewoonte daar makkelijker voort?

[jvd-nl]

Gwaihir schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 11:43:
[...]
Maar dat is meer omdat in die buffer al voorzien was i.v.m. CV-haard, dan dat ik 'm zo echt terug verwacht te verdienen.
[...]

Wel/geen buffervat wordt een interessant thema bij afbouw saldering. Wat ga je dan opslaan: stroom (accu) of warm water (buffervat)? En indien water komt er natuurlijk wel complexiteit bij kijken om dat goed aan te sturen, met o.a. knx. Iemand hier al ervaring mee?

[Gwaihir]

@JvdA Staar je bij het bufferen van warmte (over de dag heen) vooral niet blind op dat vat water. Hierboven sprak ik bewust van warmtecapaciteit (i.p.v. liters buffer) omdat je betonvloer met VVW er in / je huis als geheel een veel grotere factor is.

Hier een heel traag systeem (grote warmtecapaciteit, langzame afkoeling / opwarming). Stookgedrag over de dag niet op een nachtverlaging ingeregeld, maar (mede) op wanneer de elektriciteit het goedkoopst is.

Lijkt me dat een KXN logicmachine dergelijke zaken prima kan doen. Het voelt wel als een gecentraliseerde aanpak, en daarmee prima op z'n plek in m'n Loxone miniserver en niet heel erg in de spirit van KNX.

[HiBe]

yup, doe ik nu al m.b.v. Loxone. Is super eenvoudig om te doen.

[Dennis]

Gisteren weer wat nieuwe KNX-componenten besteld. De vloerverwarming ga ik slimmer maken. Momenteel gebruik ik mijn Gira X1 met wat logica om de verwarming aan te sturen in combinatie met Theben OT-Box. Daarbij wordt de vloerverwarmingspomp aan of uit gezet.

Die X1 heeft wat problemen, zoals bijvoorbeeld dat hij bij mij niet afschakelt als de doeltemperatuur is bereikt. Daarom nu MDT verwarmingsactor besteld samen met elektronische stelaandrijvingen 230V (NC). In combinatie met wat meer isolatie zorgt dit hopelijk voor besparing op energiekosten.

[Koekstra]

Dennis schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 11:55:
Gisteren weer wat nieuwe KNX-componenten besteld. De vloerverwarming ga ik slimmer maken. Momenteel gebruik ik mijn Gira X1 met wat logica om de verwarming aan te sturen in combinatie met Theben OT-Box. Daarbij wordt de vloerverwarmingspomp aan of uit gezet.

Die X1 heeft wat problemen, zoals bijvoorbeeld dat hij bij mij niet afschakelt als de doeltemperatuur is bereikt. Daarom nu MDT verwarmingsactor besteld samen met elektronische stelaandrijvingen 230V (NC). In combinatie met wat meer isolatie zorgt dit hopelijk voor besparing op energiekosten.

/off-topic

Wat voor vvw/pomp heb je? Meestal laat je die permanent draaien en mag je die niet afschakelen.

[Gwaihir]

Koekstra schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 11:58:
Wat voor vvw/pomp heb je? Meestal laat je die permanent draaien en mag je die niet afschakelen.

Eh? Hoezo (niet)? Dit is in 't algemeen besparingstip #1 voor VWW: laat je pomp niet nodeloos draaien (en #2 vervang je oude pomp door een moderne energiezuinige).

Waarom mag je 'm niet afschakelen?

(Bedenk me nu wel dat ik hier de pomp voor de radiatoren momenteel voor de hele zomer ineens uit heb staan. Daar moet ik wellicht nog wat mee. Eens in de twee weken even laten lopen bijv. (maar dan moet ik ook een radiator daarvoor open zetten en de temperatuur regelen.))

[Koekstra]

Gwaihir schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 13:36:
[...]

Eh? Hoezo (niet)? Dit is in 't algemeen besparingstip #1 voor VWW: laat je pomp niet nodeloos draaien (en #2 vervang je oude pomp door een moderne energiezuinige).

Waarom mag je 'm niet afschakelen?

(Bedenk me nu wel dat ik hier de pomp voor de radiatoren momenteel voor de hele zomer ineens uit heb staan. Daar moet ik wellicht nog wat mee. Eens in de twee weken even laten lopen bijv. (maar dan moet ik ook een radiator daarvoor open zetten en de temperatuur regelen.))

Nou als je 'm op de zoveel tijd even laat draaien zal het wel los lopen, maar mijn installateur vertelde dat hij eigelijk permanent moet draaien omdat hij anders intern vast roest (metalen platen) en dat staat ook in de handleiding.

Nu zal hij niet gelijk vast zitten, maar ook lichte roestvorming zal de slijtage niet niet ten goede komen kan ik me zo indenken.

Geen idee wat jouw pomp verbruikt, maar de mijne is dusdanig zuinig dat ik get risico niet wil lopen om de pomp af te schrijven

[Dennis]

Weet even niet uit mijn hoofd wat ik heb, maar redelijk modern exemplaar. Maar bij mij staat hij dagelijks 15 minuten aan. Zag al wel dat die MDT actor dat reduceert tot 5 minuten per 6 dagen. Blijkbaar is dat dus een soort minimum.

[rfcdejong]

Vrij offtopic, al gaat het nu even over de pomp.

Ze zeggen ook dat je een pomp die gemaakt is om continue te draaien niet te vaak uit en aan moet zetten, de levensduur wordt daardoor verkort. In de zomer op standje 1 en in de winter op standje 2 of 3. Nooit stoppen.

Overigens ben ik zelf wel eigenwijs geweest en heb zo'n speciaal apparaat gekocht die de pomp alleen aanzet bij warmtevraag en 1 keer per dag 15 minuten. Die 5 minuten per 6 dagen lijkt mij te kort.

Sinds mijn pomp was vastgelopen laat ik hem weer continue draaien. Gelukkig was het bij mij aan de linkerkant van de pomp even een dop losdraaien en dan met een paar tikken op een schroevendraaier dat hij wel weer verder is ging. Een truuktje.

[Gwaihir]

In zekere mate geldt dit voor alles dat beweegt. Mijn tondeuse bijvoorbeeld heeft ook wat hulp nodig indien een aantal dagen niet gebruikt.

Mijn systeem zet de ventielen van de verwarming om deze reden elke twee weken even open (d.w.z. twee weken nadat dat al gebeurd is door gebruik, of deze zelfde onderhoudscyclus). Die 14 dagen zijn evt. aan te passen, maar dit is wat ze in 't algemeen ok achten. Vandaar dat ik me realiseer dat een hele zomer uit niet slim is voor een pomp en aan eens per twee weken dacht. Ach, waarschijnlijk voor een pomp dan toch te matig en dan maar eens per paar dagen van maken.

Maar het andere uiterste, 24x7, is zelfs voor een oude pomp niet nodig. Dan hoor je toch 't advies van degene die wel de vastgelopen pompen vervangt, maar niet de elektriciteitsrekening betaalt. (Volgens zo'n zelfde logica worden CV-ketels door installateurs ook vrijwel altijd afgesteld op comfort i.p.v. zuinigheid; zuinige afstelling kan comfortklachten opleveren. Andersom horen zij er zelden over.)

[Ethirty]

Een pomp weken- of maandenlang uit laten is volgens mij tegen al het advies in.

Als de besparing minder is dan periodiek een nieuwe pomp, dan bepaalt dat hoeveelheid gewenste draai-uren.

Maar als je er via een X1 een periodieke run op zet, dan zal je ook 1 of meerdere ventielen moeten openen, zodat alles wel kan doorstromen.

[ Voor 25% gewijzigd door Ethirty op 30-08-2022 17:45 ]

[Dennis]

Ethirty schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 17:44:
Maar als je er via een X1 een periodieke run op zet, dan zal je ook 1 of meerdere ventielen moeten openen, zodat alles wel kan doorstromen.

Voor mij geldt dat alle ventielen nu volledig open staan omdat ze handmatig zijn. Ik ga ervan uit dat de nieuwe MDT actor dit zelf ook begrijpt en dus ook de ventielen open zet.

[Gwaihir]

Ethirty schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 17:44:
Een pomp weken- of maandenlang uit laten is volgens mij tegen al het advies in.

En wat ik dan nu ineens oppik uit deze conversatie: we hebben 't over de CV-pomp. Maar een onze CV-haard heeft ook een pomp, net zo'n circulatiepomp. Nog nooit iemand iets gezegd over dat ding regelmatig laten lopen en voor zover ik weet ook geen deel van de standaard regeling van die dingen. (Toch ook maar 'ns gaan doen!)

En hoe zit 't met een dompelpompje, in de kast voor soms? En de beregeningspomp, diep onder de tuin, in de winter (wanneer dat systeem zelf bovengronds juist omwille van stukvriezen is geleegd)? Zitten die pompen wezenlijk anders in elkaar?

[bbbrumbrum]

Gaat vooral om de nieuwe pompen met permanent magneetmotoren.

Veel moderne pompen hebben zelf al een zomerstand waarin ze zelf elke x aantal dagen even draaien, maar dan moeten ze natuurlijk niet hard afgeschakeld worden door de stuurspanning eraf te halen.

[Ethirty]

Dennis schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 09:47:
[...]

Voor mij geldt dat alle ventielen nu volledig open staan omdat ze handmatig zijn. Ik ga ervan uit dat de nieuwe MDT actor dit zelf ook begrijpt en dus ook de ventielen open zet.

Van wat ik nu van KNX weet is dat als je het niet inregelt, dat er niks gebeurt

Als jij een NC ventiel hebt en je stuurt niet een "open" commando als je de pomp start, wat moet dat ventiel dan uit zichzelf gaan doen? Assumtion... etc

Gwaihir schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:23:
[...]

En wat ik dan nu ineens oppik uit deze conversatie: we hebben 't over de CV-pomp. Maar een onze CV-haard heeft ook een pomp, net zo'n circulatiepomp. Nog nooit iemand iets gezegd over dat ding regelmatig laten lopen en voor zover ik weet ook geen deel van de standaard regeling van die dingen. (Toch ook maar 'ns gaan doen!)

En hoe zit 't met een dompelpompje, in de kast voor soms? En de beregeningspomp, diep onder de tuin, in de winter (wanneer dat systeem zelf bovengronds juist omwille van stukvriezen is geleegd)? Zitten die pompen wezenlijk anders in elkaar?

Goede vraag, het scheelt natuurlijk van pomp tot pomp, maar als je een standaard regelaar, die zelfstandig een pomp laat draaien om deze goed te houden, gaat vervangen door eigen aansturing, dan moet je zelf zorgdragen voor de juiste procedures.

Misschien heeft een CV-haard wel een heel ander type pomp juist bedoeld om maar heel af en toe te draaien, die zal dan misschien weer slecht tegen 24/7 kunnen. Who knows.

We hebben denk ik allemaal wel eens gezien wat voor "water" er uit een radiator komt. Dat ijzerhoudende water langdurig stil laten staan is volgens mij voor niks goed.

Ik ben via een klant een beetje bekend geraakt met het concept pomp-selectie en een pomp fabrikant heeft 100'en verschillende modellen en types afhankelijk van het gebruiksdoel van de pomp. Heet, koud, schoon water, vies water, hoe veel, hoe lang, etc. Allemaal parameters die bepalen hoe de binnenkant van een pomp in elkaar zit en waar het tegen bestand is. Een pomp voor een tropisch klimaat moet je niet in de poolcirkel inzetten.

[Ethirty]

Ik zie trouwens net dat KNX aan het omschakelen is naar hun cloud licenties. Een dongle moet je tegenwoordig extra kopen a €60.

Heeft iemand ergens gelezen hoe die cloud licentie werkt? Wat nou als je geen internet hebt?

[rfcdejong]

Ethirty schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 13:51:
Ik zie trouwens net dat KNX aan het omschakelen is naar hun cloud licenties. Een dongle moet je tegenwoordig extra kopen a €60.

Heeft iemand ergens gelezen hoe die cloud licentie werkt? Wat nou als je geen internet hebt?

Ik heb toevallig deze week mijn licentie behaald, gratis lite licentie in cloud variant. Ik kon het starten met cloud licentie, maar het hele process lijkt er nog op dat ik een dongle thuis krijg, de e-mails beschreven dat. Alleen op de website en in de applicatie is het aangepast naar cloud licentie. Als je geen internet heb dan moet het volgens mij met een dongle

Werkt leuk met virtueel spul. Volgende maand maar upgraden naar Home en een fysiek start setje kopen.

[ Voor 4% gewijzigd door rfcdejong op 03-09-2022 19:28 ]

[deWit]

Het is mij nog niet gelukt om van de dongle naar de cloud optie te gaan na de update van ets5 lite naar ets6 home. Zou handig zijn want mijn laptop heeft maar twee USB poorten...

[Ethirty]

Volgens mij kan je ook niet van dongle naar cloud, alleen andersom.

Waar ik banger voor ben is dat je niks kan doen als je geen internet hebt. Of dat er een storing is aan de licentie server.

[Zoefff]

Ethirty schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 13:51:
Ik zie trouwens net dat KNX aan het omschakelen is naar hun cloud licenties. Een dongle moet je tegenwoordig extra kopen a €60.

Heeft iemand ergens gelezen hoe die cloud licentie werkt? Wat nou als je geen internet hebt?

Volgens mij beschrijft de FAQ dat duidelijk:

quote: https://www.ets6.org/ets6-frequently-asked-questions/

Will I always need to be connected to the Internet to work with ETS6?

Not necessarily. But in order to update (ETS itself, ETS Apps, Online Catalog…) or to use the online licensing mechanisms, ETS6 builds up a connection with a specific KNX server. So, it is advisable to have an internet connection at least for these purposes.

Voor normale werkzaamheden lijkt een verbinding dus niet nodig, alleen bij installeren, upgraden, etc. Daarmee kunnen ze dus wel voorkomen dat een licentie dubbel gebruikt wordt, maar belemmert het ontbreken van een verbinding de werkzaamheden niet zo heel erg als je het eenmaal hebt draaien.

Oh wait, volgens mij maak ik nu zelf een hele domme denkfout. Ik interpreteerde "online licensing systems" als zijnde een initiele verificatie. Maar zoals ETS nu werkt wordt de dongle altijd geverifieerd als je een project open hebt, als dat met de cloud based licenties ook zo is dan is dat inderdaad wel vervelend. Sorry, dan weet ik het verder ook niet

[ Voor 14% gewijzigd door Zoefff op 09-09-2022 09:10 ]

[Zoefff]

Maar toch, op https://support.knx.org/h...1GBQEZ45JVE8HSFETVRWF5G1J lees ik in de stappen voor cloud based licensing als laatste:

7. By doing that, ETS6 connects to the licensing server to verify the validity of the license, and then it stores it to the computer. This means that the ETS6 is licensed and can be used.

wat suggereert dat de licentie op de computer staat en verder (dus) geen verbinding nodig heeft.

Temeer omdat er bij het dongle based proces nog expliciet genoemd wordt dat:

After licensing ETS6 with a dongle, the ETS6 license is only active if the KNX USB Licensing dongle is plugged to the computer, otherwise ETS6 is switched to demo mode.

Als ze daar hier zo expliciet over zijn zou ik dat ook verwachten bij het cloud based proces, als een actieve verbinding permanent nodig zou zijn? Mag je dan concluderen dat het dus niet nodig is? Iemand zou ze gewoon even moeten mailen om de vraag te stellen

[Ethirty]

Je hebt in ieder geval meer (zinnigs?) gevonden dan ik. Het viel me vooral op hoe onduidelijk ze er eigenlijk over zijn, maar dat heb je zelf nu dus ook gemerkt

Gezien maar 28 van de 56 mensen het een "helpful" artikel vinden zegt me eigenlijk ook al genoeg.

[Tomatoman]

Waar ik vooral geïnteresseerd in ben is of (en hoe) je die licentie kunt meenemen naar een andere computer. Ik zit er bepaald niet op te wachten dat ik nooit meer van laptop kan veranderen.

[poing]

Ethirty schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 17:44:
Een pomp weken- of maandenlang uit laten is volgens mij tegen al het advies in.

De pomp van een gasketel draait elke dag enkele seconden. Als de radiatoren dicht staan, pompt hij langs de bypass.

[klaasopurk]

Ik heb op dit moment MDT AMI actor voor het schakelen. Deze kan ook stroom meten, maar meet het voltage niet, dus het wattage is niet betrouwbaar. Nu heeft MDT ook de AZI serie. Deze meet wel het voltage. Echter kan ik nergens vinden of er ook met de Cos Phi rekening wordt gehouden. In ETS vind ik geen power factor, die bij de AMI wel is te vinden.
Heeft iemand ervaring hiermee?

[Tomatoman]

Na de grote stroomstoring op 2 september in Flevoland (de hoogspanningsleidingen rondom Dronten hingen na kortsluiting bijna op de weg) werkte mijn ise Smart Connect KNX Hue niet meer: ik zag aan de lampjes dat hij wel startte, maar nooit toekwam aan het starten van de app. Ook de foutdiagnose met de drie statuslampjes was raar: wat ik zag kwam niet eens in de handleiding voor . Met hulp van de fabrikant hebt ik geprobeerd het apparaat naar de factory settings terug te zetten, maar zelfs dat lukte niet.

Deze week kreeg ik een ingeving: laat ik de voedingsspanning eens meten. Het zou 24 Volt DC moeten zijn, maar dit nam ik waar:

Dat is op een onbelaste trafo. Toen ik er als testje een losse 24 volt trafo aan hing, werkte alles als een zonnetje.

Ik weet dat er elders in Dronten kortstondig 280 volt op het net heeft gestaan en dat er ook andere apparaten in huis met schade zijn. Maar toch is mijn vertrouwen in Meanwell niet zo groot meer. De trafo was een jaar oud en zat achter een type 3 fijnbeveiliging tegen overspanning, dus zó groot kan die spanningspiek nou ook niet zijn geweest. Wat zouden jullie aanraden, wederom Meanwell of liever een ander merk?

[ Voor 4% gewijzigd door Tomatoman op 29-09-2022 12:52 ]

[Ethirty]

Het was een vrij uitzonderlijke situatie. Meanwell staat imo best hoog aangeschreven als het op voedingen aankomt.

Weet niet of er nog verschil in kwaliteit zit tussen hun witte en zwarte lijn van voedingen?

Pech gevalletje?

[Ethirty]

Ethirty schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 10:29:
Heb momenteel offertes uitstaan voor kozijnen, de ene kan wel gelijk de reed contacten in de kozijnen plaatsen, de andere helemaal niet. Afhankelijk van het uiteindelijke budget moet ik die feature dan misschien sowieso laten schieten.

Pfff, de aannemer weet het allemaal mooi te verpakken na maanden van radiostilte. Ze vragen nu bijna 4k (ex BTW en opslagen) voor het plaatsen van een handjevol reedcontacten in houten kozijnen, waarvan bijna 3/4 aan materiaal kosten.

Met dit soort meerprijzen kan ik niet anders dan aannemen dat ze me een poot proberen uit te draaien.
Zo'n contactje kost misschien een tientje voor een sjieke uitvoering?

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op donderdag 29 september 2022 @ 17:49:
[...]

Pfff, de aannemer weet het allemaal mooi te verpakken na maanden van radiostilte. Ze vragen nu bijna 4k (ex BTW en opslagen) voor het plaatsen van een handjevol reedcontacten in houten kozijnen, waarvan bijna 3/4 aan materiaal kosten.

Met dit soort meerprijzen kan ik niet anders dan aannemen dat ze me een poot proberen uit te draaien.
Zo'n contactje kost misschien een tientje voor een sjieke uitvoering?

Tsja, aannemers zullen aannemen… maar juist gunstig toch, schrap je de materiaalpost en laat je ze alleen het gat maken.
Maar waarom kun je dit zelf niet achteraf? Juist bij hout is het vrij simpel. Alleen buitenkozijnen of ook binnen?

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op donderdag 29 september 2022 @ 19:12:
[...]

Tsja, aannemers zullen aannemen… maar juist gunstig toch, schrap je de materiaalpost en laat je ze alleen het gat maken.
Maar waarom kun je dit zelf niet achteraf? Juist bij hout is het vrij simpel. Alleen buitenkozijnen of ook binnen?

Ongespecificeerd. Ik heb alleen voor buiten gevraagd. Dat zijn 5 ramen en 6 deuren. Misschien hebben ze boven ook meegenomen, dan komen er nog een handjevol ramen bij.

Ik heb geen idee hoe ik dat mooi en goed in een kozijn moet wegwerken, daarom vraag ik het een aannemer. Vooral omdat ik alles netjes in leidingen richting meterkast wil en niet nog een muur wil open bikken nadat alles net netjes is gestuct. Ik wil alleen maar nadenken over wat ik wil detecteren en aansturen.

[TECHboyy]

Tomatoman schreef op donderdag 29 september 2022 @ 12:46:
Na de grote stroomstoring op 2 september in Flevoland (de hoogspanningsleidingen rondom Dronten hingen na kortsluiting bijna op de weg) werkte mijn ise Smart Connect KNX Hue niet meer: ik zag aan de lampjes dat hij wel startte, maar nooit toekwam aan het starten van de app. Ook de foutdiagnose met de drie statuslampjes was raar: wat ik zag kwam niet eens in de handleiding voor . Met hulp van de fabrikant hebt ik geprobeerd het apparaat naar de factory settings terug te zetten, maar zelfs dat lukte niet.

Deze week kreeg ik een ingeving: laat ik de voedingsspanning eens meten. Het zou 24 Volt DC moeten zijn, maar dit nam ik waar:
[YouTube: Defecte Mean Well voeding: in plaats van 24 VDC fluctueert de spanning tussen 4,7 en 16 volt.]
Dat is op een onbelaste trafo. Toen ik er als testje een losse 24 volt trafo aan hing, werkte alles als een zonnetje.

Ik weet dat er elders in Dronten kortstondig 280 volt op het net heeft gestaan en dat er ook andere apparaten in huis met schade zijn. Maar toch is mijn vertrouwen in Meanwell niet zo groot meer. De trafo was een jaar oud en zat achter een type 3 fijnbeveiliging tegen overspanning, dus zó groot kan die spanningspiek nou ook niet zijn geweest. Wat zouden jullie aanraden, wederom Meanwell of liever een ander merk?

meanwell is immers ind heel goed maar je junt ook kijken voor abb,siemens of hager

[walletje-w]

Ondertussen begonnen met het bevestigen van de kabels op de rijgklemmen. Leuk werk, maar tegelijkertijd ook frustrerend. Ook hoop ik heel erg dat ervaring straks niet leert dat ik beter alles andersom had moeten doen.

Meterkast

Ik heb een stoeltje op een rol steiger gezet en kan zo best wel ontspannen werken.

Wat ik nog niet duidelijk is wat een makkelijke manier is om nu de geschakelde stopcontacten aan te sluiten. De nul kan ik makkelijk met een kam doorverbinden maar dat gaat dan niet meer op voor de geschakelde contacten. Hoe hebben jullie dat gedaan?

[Fabian]

Ik zou nu het nog niet al teveel werk is de klemmen omdraaien. Alle aders die bij 1 groep horen naast elkaar en dan kammen gebruiken waarbij je de pin weg knipt voor geschakelde draden.



Per 5G2,5 drie rijgklemmen. een L/N en twee L/L klemmen. Daarmee blijft 1 L per L/L klem ongebruikt, maar het maakt het gebruik van kammen een stuk makkelijker. Bij een aantal zie je een zwart lijntje op de rode klem. dat is waar de pinnog verbonden is. Op die kam zijn dan andere pinnen weggehaald zodat die niet "aangesloten" zijn.

[ Voor 67% gewijzigd door Fabian op 07-10-2022 21:25 ]

[Gijs-96]

walletje-w schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 19:43:
Ondertussen begonnen met het bevestigen van de kabels op de rijgklemmen. Leuk werk, maar tegelijkertijd ook frustrerend. Ook hoop ik heel erg dat ervaring straks niet leert dat ik beter alles andersom had moeten doen.

Meterkast
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ik heb een stoeltje op een rol steiger gezet en kan zo best wel ontspannen werken.

Wat ik nog niet duidelijk is wat een makkelijke manier is om nu de geschakelde stopcontacten aan te sluiten. De nul kan ik makkelijk met een kam doorverbinden maar dat gaat dan niet meer op voor de geschakelde contacten. Hoe hebben jullie dat gedaan?

Meestal worden de rijgklemmen andersom gemonteerd. De afgaande kabels worden dan aan de bovenkant aangesloten en de soepele VDS draad aan de onderkant van de klemmen.

De geschakelde wcd's zou je ook met een kam door kunnen verbinden, of met draad brugjes maken op de rijgklemmen. Eventueel kun je ook dinrail verdeelblokjes van Phoenix gebruiken, deze hebben ze in diverse uitvoeringen.

Voorbeeld:

[walletje-w]

Fabian schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 20:48:
Ik zou nu het nog niet al teveel werk is de klemmen omdraaien. Alle aders die bij 1 groep horen naast elkaar en dan kammen gebruiken waarbij je de pin weg knipt voor geschakelde draden.

[Afbeelding]

Per 5G2,5 drie rijgklemmen. een L/N en twee L/L klemmen. Daarmee blijft 1 L per L/L klem ongebruikt, maar het maakt het gebruik van kammen een stuk makkelijker. Bij een aantal zie je een zwart lijntje op de rode klem. dat is waar de pinnog verbonden is. Op die kam zijn dan andere pinnen weggehaald zodat die niet "aangesloten" zijn.

Een vriend was begonnen met het plaatsen van de rijgklemmen op basis van een document wat ik gegeven had, en daarna ben ik ze gaan vullen. Helemaal niet opgelet of ze wel in de juiste oriëntatie stonden. Wel nog even getest wat fijn werkt, de YMVK boven toevoegen of onderlangs. En onderlangs werkt eigenlijk dus heel fijn. Ik twijfel dus nog wel of ik de correcte methode wil gaan gebruiken. Morgen maar even proberen en kritisch op m'n eigen werk zijn. "kill your darlings".

Een derde L/L klem toevoegen zou kunnen maar dan gaat het wel weer heel krap worden ben ik bang.
En wat is die zwarte brug van draad bij kabel B77? Heb je die zelf gemaakt of gekocht?

Gijs-96 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 20:48:
[...]


Meestal worden de rijgklemmen andersom gemonteerd. De afgaande kabels worden dan aan de bovenkant aangesloten en de soepele VDS draad aan de onderkant van de klemmen.

De geschakelde wcd's zou je ook met een kam door kunnen verbinden, of met draad brugjes maken op de rijgklemmen. Eventueel kun je ook dinrail verdeelblokjes van Phoenix gebruiken, deze hebben ze in diverse uitvoeringen.

Voorbeeld:
[Afbeelding]

Dan gebruik je per groep dus zo'n DIN verdeelblokje? In mijn geval zijn de WCD's verdeeld over 3 groepen, betekend 3 verdeelblokjes.
En dan is het dus of een brug van draad maken op de klemmen, of met draad naar dit verdeelblok gaan. Qua werk maakt dat dus weinig verschil? Dan is een kam dus daadwerkelijk het 'makkelijkste'. Maar dan is de oplossing van @Fabian met een extra L/L klem wel weer aan te raden.

[Fabian]

walletje-w schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 22:55:
[...]
Helemaal niet opgelet of ze wel in de juiste oriëntatie stonden. Wel nog even getest wat fijn werkt, de YMVK boven toevoegen of onderlangs.

Ik denk niet dat er een juiste oriëntatie is. Gewoon doen zoals jij goed vindt werken
De bekabeling legt bij mij dezelfde weg af omdat alles van boven kant, met een lus onder de klem uitsteekt en dan weer achterlangs omhoog gaat om aangesloten te worden. Grootste verschil is dat je met jouw methode nog een PE in je "werkruimte" hebt en draai je de klem om dan zit die niet meer in de weg.

Een derde L/L klem toevoegen zou kunnen maar dan gaat het wel weer heel krap worden ben ik bang.
En wat is die zwarte brug van draad bij kabel B77? Heb je die zelf gemaakt of gekocht?

Phoenix heeft draadbruggen in een aantal lengtes
https://www.phoenixcontac...rug-fbsw-2-5250mm-3030172

[klaasopurk]

Fabian schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 23:06:

[...]


Phoenix heeft draadbruggen in een aantal lengtes
https://www.phoenixcontac...rug-fbsw-2-5250mm-3030172

Let op met het gebruik van draadbruggen. De max stroom is 10A voor een draadbrug. Dus mocht je apparaten aansluiten (waterkoker, frituurpan etc) dan dit niet doen als deze gevoed worden via een draadbrug.
Bij een waterkoker zal het nog wel meevallen, maar een frituurpan van 3000 watt gaat niet goed.

[Ethirty]

Fabian schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 20:48:

Per 5G2,5 drie rijgklemmen. een L/N en twee L/L klemmen. Daarmee blijft 1 L per L/L klem ongebruikt, maar het maakt het gebruik van kammen een stuk makkelijker.

Que? Waarvoor gebruik jij die 3e L/L dan? In een 5G zit maar 3x een L.

[Fabian]

Ethirty schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 21:28:
[...]

Que? Waarvoor gebruik jij die 3e L/L dan? In een 5G zit maar 3x een L.

Als de foto dat niet duidelijk gaat zien dan ben ik bang dat ik dat niet beter kan uitleggen

[Ethirty]

Ja ok, maar ik probeer het voordeel te zien met die kam. Ik zou met 2 klemmen gewoon een pin om en om doen. Zwart en grijs gaan toch naar een actor.

[teaser]

Ethirty schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 21:28:
[...]

Que? Waarvoor gebruik jij die 3e L/L dan? In een 5G zit maar 3x een L.

Hij gebruikt maar 1 fase per L/L klem. Voor een 5G dus N/L, L/L, L/L, met telkens maar 1 L in gebruik, dus 3xL. Dit om de kambrug van de N gewoon door te kunnen laten lopen als ik het goed gevolgd heb. Maar dan vraag ik me wel af waarom hij niet gewoon allemaal N/L klemmen gebruikt. Ikzelf gebruik gewoon een N/L en een L/L voor een 5G. Op de kam van de N breek ik gewoon pinnetjes af.

[Dennis]

Vanmiddag door dommigheid een DeltaLight LED lamp opgeblazen met mijn nieuwe MeanWell KNX voeding, de LCM-60KN.

Maar nu vroeg ik mij af, is die voeding überhaupt wel geschikt voor mijn lampje en hoe moet ik die voeding nou configureren qua stroom/spanning.

Is dat alle dipswitches aan waarmee het 42V wordt om 1.4A en dan terugbrengen in de KNX-instellingen naar 25% van de waarde zodat ik op 350mA uitkom? Het voelt zo raar, omdat er wordt gesteld dat het ideale voltage 20V is voor die lamp en die MeanWell voeding het dubbele zegt.

[bbbrumbrum]

Dennis schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 17:19:
Vanmiddag door dommigheid een DeltaLight LED lamp opgeblazen met mijn nieuwe MeanWell KNX voeding, de LCM-60KN.

Maar nu vroeg ik mij af, is die voeding überhaupt wel geschikt voor mijn lampje en hoe moet ik die voeding nou configureren qua stroom/spanning.

Is dat alle dipswitches aan waarmee het 42V wordt om 1.4A en dan terugbrengen in de KNX-instellingen naar 25% van de waarde zodat ik op 350mA uitkom? Het voelt zo raar, omdat er wordt gesteld dat het ideale voltage 20V is voor die lamp en die MeanWell voeding het dubbele zegt.

Je stelt geen spanning in, maar stroom.
Maar waarom heb je een 60W driver voor een 10W lamp? Of heb je er een aantal in serie?

[DiLDoG]

MDT heeft een nieuwe LED Driver die CC en CV kan sturen:
https://www.mdt.de/en/pro...led-controller-cc/cv.html
YouTube: Light & Building Interview mit MDT| Neuer Glastaster Smart II 2.0| N...

Ik was er al helemaal vanuit gegaan dat de verlichting op DALI moest, maar misschien dat dit toch een product is waarmee alles op KNX kan blijven... Weet iemand hier al meer van?

[Zoefff]

Dennis schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 17:19:
Vanmiddag door dommigheid een DeltaLight LED lamp opgeblazen met mijn nieuwe MeanWell KNX voeding, de LCM-60KN.

Maar nu vroeg ik mij af, is die voeding überhaupt wel geschikt voor mijn lampje en hoe moet ik die voeding nou configureren qua stroom/spanning.

Is dat alle dipswitches aan waarmee het 42V wordt om 1.4A en dan terugbrengen in de KNX-instellingen naar 25% van de waarde zodat ik op 350mA uitkom? Het voelt zo raar, omdat er wordt gesteld dat het ideale voltage 20V is voor die lamp en die MeanWell voeding het dubbele zegt.

Het is een Constant Current voeding en spot, dus je stelt de current (stroom) in. Dat is voor deze spot 350 tot 500mA, dus bij de voeding alle dipswitches uit (bovenste item in de tabel). Het voltage is dan maximaal 90V. De voeding zal het uiteindelijk voltage zelf voor jou reguleren op basis van de last. Bij 1 spot (van 10W) is dat dan inderdaad de 20V die je noemt (10W / 0,5A). Sluit je 2 spots aan (20W) dan jaagt 'ie er dus 20 / 0,5 = 40V doorheen; enzovoort.

Tussen de regels door lees je op die manier (dus) ook dat je met 0,5A spots de voeding niet optimaal kan benutten; immers 60W / 0,5A = 120V terwijl de voeding maximaal 90V kan leveren. Met 500mA spots kan je dus maximaal 45W aan spots aansluiten. Zo heb ik ze zelf overigens wel aangesloten hoor; met kringen van 3 tot 4 spots (allemaal 500mA) benut ik maximaal 40W van de voeding.

Door de voeding nu op 1,4A te zetten heb je die spot wel aardig gefrituurd ja. Niet doen dus, en gewoon op 0,5A laten staan en de voeding de rest laten regelen

[ Voor 15% gewijzigd door Zoefff op 11-10-2022 21:07 ]

[teaser]

@Dennis dat heb je aardig verkloot
Je kan je spots zowel met 350mA als 500mA sturen. Je voeding moet voor 1 van deze stroomsterktes geschikt zijn. De LCM-40 doet ook 350mA moest je dat willen, de LCM-60 minimaal 500mA. Maar als je je spots niet op maximale lichtsterkte wil sturen kun je ze ook gewoon altijd dimmen. Maar in ieder geval nooit de voeding fysiek instellen op een waarde hoger dan de led zelf aankan.

DiLDoG schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 17:56:
MDT heeft een nieuwe LED Driver die CC en CV kan sturen:
https://www.mdt.de/en/pro...led-controller-cc/cv.html
YouTube: Light & Building Interview mit MDT| Neuer Glastaster Smart II 2.0| N...

Ik was er al helemaal vanuit gegaan dat de verlichting op DALI moest, maar misschien dat dit toch een product is waarmee alles op KNX kan blijven... Weet iemand hier al meer van?

Eindelijk concurrentie voor de Meanwells. Het blijft voorlopig nog wel erg beperkt met maar 1 variant en het is ook nog niet duidelijke welke stroomsterktes deze zal ondersteunen.
Het hangt er allemaal een beetje vanaf wat je nodig hebt. Ik heb nu sinds een tijdje de Meanwell LCM-40 in gebruik met de Modular Marbul spots en dat werkt als een zonnetje en dimt heel netjes en heel diep. Geen last van stuursignalen op het lichtnet, waar mijn universele dimmers wel moeite mee hebben.
Maar ook Meanwell heeft slechts 2 varianten van hun KNX drivers.
Er zijn nog wel wat meer fabrikanten die CC dimmers hebben (Zennio bv) maar die zijn eerder bedoeld voor sfeerverlichting en minder geschikt voor hoofdverlichting.

[The Lord]

teaser schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:24:
Ik heb nu sinds een tijdje de Meanwell LCM-40 in gebruik met de Modular Marbul spots en dat werkt als een zonnetje en dimt heel netjes en heel diep.

MeanWell LCM-40KN Dimming operating range : 6%~100%

Daar waar EldoLED SOLOdrive vanaf 0,1% 'dim level' werkt.

Dan zou ik verwachten dat die MeanWell een vrij plotselinge 'cut-out' heeft? Dat was volgens mij wel de ervaring door meerdere gebruikers hier met de 60W versie.

[bbbrumbrum]

Besef wel dat de menselijke perceptie van lichtsterkte niet lineair is.
Heb hier 4 Powerdrives en 3 LCM40DA's in gebruik, de Powerdrives kunnen idd belachelijk diep (je kunt de individuele "dies" in de COB LEDchip zien zitten), maar dit is ons geval alleen op slaapkamers, overloop en verdiepings-WC "nodig".
Ik vind het superdiepdimmen wel vet, maar nodig is het niet en voor de meeste mensen zul je met de LCM's prima uit de voeten kunnen.

[teaser]

Ik denk niet dat ik al zo diep heb proberen dimmen dat ik in zo'n detail naar de COB chip kan kijken, maar voor normaal gebruik dimt hij toch dieper dan de meeste 230V retrofit lampen. Voordat de lamp echt uit gaat geeft hij echt wel al weinig licht.

[Dennis]

Dank allen voor de reacties.

@bbbrumbrum nee, ik gebruik hem voor één lamp maar dacht: ik koop gewoon de zwaarste want mocht ik hem ooit nog voor een serie willen gebruiken (en prijsverschil is echt maar een paar euro meen ik me te herinneren)

@Zoefff dank voor uitgebreide uitleg. De grap is dat hij dus 0,5A stond bij het aansluiten. Ik snap dus nog niet helemaal wat er nou fout is gegaan. Bij het aansluiten was er in ieder geval een vonk. Ik twijfel ook of ik dit wel nog een keer wil aansluiten want één lamp van € 100,- in rook op vind ik wel weer voldoende

@teaser dank.

En nog even voor iedereen ter informatie. Ik heb dus nu drie EldoLED PowerDrives (DALI) in gebruik maar die dingen vreten echt stroom, ook als alle lampen uit staan. Het scheelt amper. Ik heb speciaal een nieuwe KNX DALI gateway gekocht die veel beter om kan gaan met voedingen/drivers die af en toe aan en uit gaan. Afgelopen weekend de halve meterkast verbouwd om de drie PowerDrives individueel aan en uit te kunnen zetten. Nu nog even de lichtgroepen slimmer verdelen en daarna wat logica bouwen om dit ook te effectueren.

Ik hoop gemiddeld 30KWh per maand (!) te gaan besparen met deze maatregel. In de zomer meer dan in de winter omdat de drivers in de zomer door langer daglicht ook langer uit kunnen staan.

[bbbrumbrum]

Dennis schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 23:10:
Dank allen voor de reacties.

@bbbrumbrum nee, ik gebruik hem voor één lamp maar dacht: ik koop gewoon de zwaarste want mocht ik hem ooit nog voor een serie willen gebruiken (en prijsverschil is echt maar een paar euro meen ik me te herinneren)

@Zoefff dank voor uitgebreide uitleg. De grap is dat hij dus 0,5A stond bij het aansluiten. Ik snap dus nog niet helemaal wat er nou fout is gegaan. Bij het aansluiten was er in ieder geval een vonk. Ik twijfel ook of ik dit wel nog een keer wil aansluiten want één lamp van € 100,- in rook op vind ik wel weer voldoende

@teaser dank.

En nog even voor iedereen ter informatie. Ik heb dus nu drie EldoLED PowerDrives (DALI) in gebruik maar die dingen vreten echt stroom, ook als alle lampen uit staan. Het scheelt amper. Ik heb speciaal een nieuwe KNX DALI gateway gekocht die veel beter om kan gaan met voedingen/drivers die af en toe aan en uit gaan. Afgelopen weekend de halve meterkast verbouwd om de drie PowerDrives individueel aan en uit te kunnen zetten. Nu nog even de lichtgroepen slimmer verdelen en daarna wat logica bouwen om dit ook te effectueren.

Ik hoop gemiddeld 30KWh per maand (!) te gaan besparen met deze maatregel. In de zomer meer dan in de winter omdat de drivers in de zomer door langer daglicht ook langer uit kunnen staan.

@Dennis volgende keer ook naar het voltage kijken dan want de 60 heeft bijvoorbeeld geen rating voor 350mA. Daar waar de 40 die wel heeft, en op dat vlak qua Vf ook hoger zit (100V@350mA tegenover 90V@500mA voor de 60)... Dus bij de LCM40 zou je string al langer kunnen zijn.

Maar je geeft aan een vonk, je hebt hem dus live aangesloten? Of wat was precies de volgorde van werken?
Zoals je ziet geven deze (Meanwell maakt ze ook voor een paar honderd VDC, brrrrr) LED drivers ook al kans op 100VDC, dan wil je ook echt wel gewoon veilig werken zoals je 230V zou doen.

[teaser]

Als dat van die vonk lees lijkt het me ook dat de driver aan stond bij het aansluiten van de led. Dat mag dus absoluut niet, staat ook in de handleiding.

[DiLDoG]

Dennis schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 23:10:
En nog even voor iedereen ter informatie. Ik heb dus nu drie EldoLED PowerDrives (DALI) in gebruik maar die dingen vreten echt stroom, ook als alle lampen uit staan. Het scheelt amper. Ik heb speciaal een nieuwe KNX DALI gateway gekocht die veel beter om kan gaan met voedingen/drivers die af en toe aan en uit gaan. Afgelopen weekend de halve meterkast verbouwd om de drie PowerDrives individueel aan en uit te kunnen zetten. Nu nog even de lichtgroepen slimmer verdelen en daarna wat logica bouwen om dit ook te effectueren.

Ik hoop gemiddeld 30KWh per maand (!) te gaan besparen met deze maatregel. In de zomer meer dan in de winter omdat de drivers in de zomer door langer daglicht ook langer uit kunnen staan.

In de datasheets staat “<0.5W”, heb je gemeten hoeveel het daadwerkelijk is? Het zou dus <360Wh/maand per driver moeten zijn? Nog steeds aan de forse kant natuurlijk maar 30kWh lijkt me nogal veel?

Nu maar hopen dat die 0.2% dimming van MDT een beetje in de buurt komt van eldoLed….

[Fabian]

@Dennis Heb je P of VA gemeten?

Mijn 7 eldoleds doen samen 15 Watt idle. Dat is 131 kWh per jaar.
Rond de 200 Watt VA. Dat zou een factor 13 duurder zijn..

Grafieken: Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[Girrekes]

Ik heb een gebruikte Hager FWQ63P kast over in redelijke staat. Er zitten enkele kleine krasjes op de deuren, maar geen deuken. Kan nog wel een ronde mee als KNX verdeler. De kast kan worden afgehaald in Zuid Limburg voor 5 tientjes, stuur maar een PM als iemand geïnteresseerd is.

Edit: de kast is goed terecht gekomen bij een mede-tweaker!

[ Voor 10% gewijzigd door Girrekes op 30-10-2022 18:20 ]

[gjvdh]

DiLDoG schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 17:56:
MDT heeft een nieuwe LED Driver die CC en CV kan sturen:
https://www.mdt.de/en/pro...led-controller-cc/cv.html
YouTube: Light & Building Interview mit MDT| Neuer Glastaster Smart II 2.0| N...

Ik was er al helemaal vanuit gegaan dat de verlichting op DALI moest, maar misschien dat dit toch een product is waarmee alles op KNX kan blijven... Weet iemand hier al meer van?

Hele mooie vondst. Er staat "Optimised Hybrid dimming for a better Light quality" Misschien dat ze van EldoLed afgekeken hebben, dus dat ze ook PWM combineren met CC. Maar de marketing term kan van alles zijn.

Wel weer kut dat het geen din-rail is. Echt ontworpen om bij de spots op het verlaagd plafond te mikken. Of zo'n gigantische inbouwdoos in het beton. Lekker praktisch. Vooral met kanaalplaat vloeren, succes daarmee.

[DiLDoG]

gjvdh schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 17:04:
[...]

Hele mooie vondst. Er staat "Optimised Hybrid dimming for a better Light quality" Misschien dat ze van EldoLed afgekeken hebben, dus dat ze ook PWM combineren met CC. Maar de marketing term kan van alles zijn.

Wel weer kut dat het geen din-rail is. Echt ontworpen om bij de spots op het verlaagd plafond te mikken. Of zo'n gigantische inbouwdoos in het beton. Lekker praktisch. Vooral met kanaalplaat vloeren, succes daarmee.

Ja DIN rail mount had ik ook wel fijner gevonden… maar ik begreep dat in de verdeelkast warmteontwikkeling wel een uitdaging is, en dat het niet de bedoeling is dat er ventilatie openingen zijn. Zijn er hier mensen met led drivers in hun verdeelkast? Ik vind in het plafond maar niets.

Het lijkt erop dat de MDT Driver een common positive terminal heeft (dus common anode). De EldoLed dualdrive heeft voor beide outputs een dedicated +/-

[bomberboy]

DiLDoG schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 22:12:
[...]
Zijn er hier mensen met led drivers in hun verdeelkast? Ik vind in het plafond maar niets.

Yups



Werkt nu al bijna 5 jaar zonder problemen.

[bbbrumbrum]

bomberboy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 07:49:
[...]


Yups

[Afbeelding]

Werkt nu al bijna 5 jaar zonder problemen.

@bomberboyhoezo heb je eigenlijk zoveel lichtgroepen (nodig)? Je hebt er ruim 2,5x zoveel (zit je al aan de 64 max van DALI?) dan mij (25) en dan heb ik al een aantal LEDstrips en verlichtingsaccenten.

Ziet er wel vet uit.

[DiLDoG]

bomberboy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 07:49:
[...]

Yups
Werkt nu al bijna 5 jaar zonder problemen.

Haha 3D, indrukwekkend! Is de kast normaal afgesloten of staat hij open in een ruimte? Heb je ooit temperaturen gemeten?

[bomberboy]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:37:
[...]

@bomberboyhoezo heb je eigenlijk zoveel lichtgroepen (nodig)? Je hebt er ruim 2,5x zoveel (zit je al aan de 64 max van DALI?) dan mij (25) en dan heb ik al een aantal LEDstrips en verlichtingsaccenten.

Ziet er wel vet uit.

Ik wit idd met een kleine 70 lichtpunten die via Dali aangestuurd worden (en dan nog wat die gewoon achter een actor hangen). Er zitten redelijk wat RGB ledstrips in, dus heb idd een Dali controller die 2x64 punten kan addresseren.

[bomberboy]

DiLDoG schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 19:52:
[...]
Haha 3D, indrukwekkend! Is de kast normaal afgesloten of staat hij open in een ruimte? Heb je ooit temperaturen gemeten?

Er zitten dus inderdaad gewoon panelen voor en dan de deur die nog dicht gaat ook.

De temperatuur heb ik nooit echt gemeten. Indien verlichting allemaal langere tijd aan ligt voel je wel dat er wat warmte is in de kast, maar nooit dat ik het gevoel had dat het echt te warm werd. De lineardrives (zwarte rechts) zijn trouwens wel op een koelblok gemonteerd.
Waarschijnlijk zal het bij momenten wel 30 of 35 graden zijn in die kast, maar warmer ook niet denk ik.

Bovenaan waar de buizen binnen komen is ze niet luchtdicht afgesloten en kan de warmte er wel uit.

[Ethirty]

Girrekes schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 22:55:
Ik heb een gebruikte Hager FWQ63P kast over in redelijke staat. Er zitten enkele kleine krasjes op de deuren, maar geen deuken. Kan nog wel een ronde mee als KNX verdeler. De kast kan worden afgehaald in Zuid Limburg voor 5 tientjes, stuur maar een PM als iemand geïnteresseerd is.

Edit: de kast is goed terecht gekomen bij een mede-tweaker!

Thanks! Nogmaals, mooi huis, je bent lekker bezig geweest

Nu kan ik mooi gaan puzzelen met de indeling.

[Niek.NET]

Mogelijk wat off-topic maar ik heb ook een Hager FWQ kast maar ben er nog niet helemaal uit hoe ik het beste buizen kan invoeren. Op de bovenkant van de kast zitten uiteraard invoeren maar dit zijn vooral maten voor kabel en erg weinig voor 16/19mm buis. Hoe hebben jullie dit gedaan?

[Ethirty]

Ik denk dat de "@Zoefff" methode het best werkt:
Buizen tot net boven de kast, dan losse kabels en draden door de invoeren de kast in. Daarna een Hager kap over de boven de kast los zittende draden heen.

[ Voor 16% gewijzigd door Ethirty op 31-10-2022 11:59 ]

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:54:
Ik denk dat de "@Zoefff" methode het best werkt:
Buizen tot net boven de kast, dan losse kabels en draden door de invoeren de kast in. Daarna een Hager kap over de boven de kast los zittende draden heen.

[Afbeelding]

Je kunt die flubbies toch gewoon verder opensnijden? Heb zelf het laatste stuk met flex 16 gedaan.

[Zoefff]

bbbrumbrum schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 12:02:
[...]

Je kunt die flubbies toch gewoon verder opensnijden? Heb zelf het laatste stuk met flex 16 gedaan.

Dat kan, maar het wordt wel druk. In de FZ426 zitten officiëel maar 11 openingen met een diameter van 16mm of meer (zie https://hager.com/nl/cata...sset/file/6LE007716A.PDF/ ). Als ik het me goed herinner zit er ook een laag van harder plastic onder, dus somer bot doorduwen is niet direct een optie. Met 24 tot 30 kabels per deel zag ik het in ieder geval niet zitten.

Wat ik ook nog heb overwogen is om het met een volledig gesloten flens en kabelwartels (M25 / M32 oid, waar een 16mm flex in past) te doen, maar dat was me ook meer gedoe dan je lief is. Deze oplossing was uiteindelijk vrij pragmatisch en het is inmiddels (niet op bovenstaande foto ) netjes dicht.

[Niek.NET]

Ethirty schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:54:
Ik denk dat de "@Zoefff" methode het best werkt:
Buizen tot net boven de kast, dan losse kabels en draden door de invoeren de kast in. Daarna een Hager kap over de boven de kast los zittende draden heen.

[Afbeelding]

Ah ja, dat is ook nog een optie. Zoiets overwoog ik ook maar dan was ik van plan om gelijk de FZ426 er compleet uit te halen maar dit kan natuurlijk ook. Bedankt voor de heldere uitleg

bbbrumbrum schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 12:02:
[...]

Je kunt die flubbies toch gewoon verder opensnijden? Heb zelf het laatste stuk met flex 16 gedaan.

Ik zag niet helemaal voor mij hoe ik dan die buizen er boven goed kan fixeren.

Zoefff schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 12:33:
[...]

Dat kan, maar het wordt wel druk. In de FZ426 zitten officiëel maar 11 openingen met een diameter van 16mm of meer (zie https://hager.com/nl/cata...sset/file/6LE007716A.PDF/ ). Als ik het me goed herinner zit er ook een laag van harder plastic onder, dus somer bot doorduwen is niet direct een optie. Met 24 tot 30 kabels per deel zag ik het in ieder geval niet zitten.

Wat ik ook nog heb overwogen is om het met een volledig gesloten flens en kabelwartels (M25 / M32 oid, waar een 16mm flex in past) te doen, maar dat was me ook meer gedoe dan je lief is. Deze oplossing was uiteindelijk vrij pragmatisch en het is inmiddels (niet op bovenstaande foto ) netjes dicht.

Ja dit is een goed optie. Bedankt voor het delen

[Zoefff]

Waar doel je op, de kabelwartel optie? Mind you, die dingen zijn echt groot. En je hebt ook nog wat ruimte nodig om de moer te kunnen draaien. Zoek dat eerst uit / test het eerst voordat je er definitief voor kiest

[Niek.NET]

Zoefff schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 14:06:
Waar doel je op, de kabelwartel optie? Mind you, die dingen zijn echt groot. En je hebt ook nog wat ruimte nodig om de moer te kunnen draaien. Zoek dat eerst uit / test het eerst voordat je er definitief voor kiest

Dat was inderdaad verwarrend maar het ging met name om wat Ethirty namens jou had gedeeld

[bbbrumbrum]

Zoefff schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 14:06:
Waar doel je op, de kabelwartel optie? Mind you, die dingen zijn echt groot. En je hebt ook nog wat ruimte nodig om de moer te kunnen draaien. Zoek dat eerst uit / test het eerst voordat je er definitief voor kiest

Daar heb je speciaal gereedschap voor.

[Zoefff]

bbbrumbrum schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 14:53:
[...]

Daar heb je speciaal gereedschap voor.

Wat bedoel je precies? Of mis ik een grap?

Ik doelde vooral op m'n eigen faling bij een ander kastje; daar had ik keurig de wartels uitgelijnd, afgetekend en gaten geboord. Daarna alles er in en moeren er op; blijken die ondingen groter te zijn dan de wartels zelf. En toen paste het ineens precies allemaal niet. #picobello momentje

[DiLDoG]

Zoefff schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 12:33:
[...]

Dat kan, maar het wordt wel druk. In de FZ426 zitten officiëel maar 11 openingen met een diameter van 16mm of meer (zie https://hager.com/nl/cata...sset/file/6LE007716A.PDF/ ). Als ik het me goed herinner zit er ook een laag van harder plastic onder, dus somer bot doorduwen is niet direct een optie. Met 24 tot 30 kabels per deel zag ik het in ieder geval niet zitten.

Wat ik ook nog heb overwogen is om het met een volledig gesloten flens en kabelwartels (M25 / M32 oid, waar een 16mm flex in past) te doen, maar dat was me ook meer gedoe dan je lief is. Deze oplossing was uiteindelijk vrij pragmatisch en het is inmiddels (niet op bovenstaande foto ) netjes dicht.

Ah je bent me net voor
Ik was van plan met een malletje 16mm gaten te boren, en de (16mm) flex buizen er dan in te steken:

[ndedecke]

Ik weet niet waarom ik het post, gewoon omdat het vrijdagavond is :-)
Hier heb ik er ook bewust voor gekozen om alles te centraliseren in mijn kelderruimte.

- Mijn dali led drivers zitten allemaal in een aparte metalen kast waar ik ze op een metalen achterbord heb gevezen.
- Mijn hoofdkast zit vol en ik heb (te veel) kabels en kan bevestigen dat je op den duur te weinig ruimte hebt om alle xvb's of preflexen netjes in de rubberen doorvoer binnen te laten komen.
Quasi alles komt hier in de kelder toe via een centrale koker en de kabels lopen vervolgens in metalen kabelgoten die aan mijn kelderplafond hangen.
Ik wou ze toen ook niet te kort afknippen voor in het geval ik ooit nog iets ging verplaatsen en heb vaak 20 cm extra lengte die wat opgeplooid ligt in mijn kabelgoten of boven de kast.

Alle kabels zitten op de bovenste rijen afgemonteerd op rijgklemmen.

De kast hangt er nu al 2 jaar en alles is functioneel maar ik heb nog geen tijd gevonden om ze eens af te werken. Vooral nog labelwerk, nu zit alles in excel :-)

[OnlyTheBest]

Toch altijd wel imposant zo'n kastje.
Mijn vriendin begrijpt niet hoe wij aan zo veel kabels komen met KNX en DALI.
Bij haar zus past bijna alles in een schoenendoos.
Ze heeft alles laten renoveren maar heeft enkel in elke kamer een paar domme schakelaars. Want domotica of dergelijke slimme bediening was allemaal overbodige luxe.
En nu begint ze te janken dat ze een ander lichtpunt wilt bedienen met een bepaalde schakelaar.

[Not Applicable]

Vraagje over jullie Dehn... waar sluiten jullie deze aan?
Als ik de handleiding goed bekijk dan zie ik dat deze na de hoofdzekering (deze van mijn tellerkast = 40A) moet komen. Enkel indien deze hoger is dan 125A (die van de tellerkast) moet er eerst nog een zekering van 125A tussen komen te staan. Bij mij is dit dus niet het geval.

Nu heb ik mij ook al laten vertellen dat je deze beter na de hoofddiferentieel plaats (in de mate dat je dit na kan plaatsen, want eigenlijk zet je dit er parallel over dacht ik). Want het is niet dat zoals met een zekering je de stroom er door laat gaan, ... maar wel gewoon dat je het toestel gewoon op de hoofdleidingen aansluit zonder dat dit er door gaat. Omdat deze aan de aarde is aangesloten vermoed ik bij een inslag dat de elektriciteit de makkelijkste weg zal zoeken en gewoon door de dehn naar de aarde gaat (je huis wordt dus niet afgekoppeld van het net door een Dehn). Dit omdat deze ook in het begin van de schakeling staat. Maar klopt deze redenering ook?

Ook zou ik nog een extra dehn voor mijn KNX schakkeling plaatsen... ik vermoed dat deze dan gewoon nog gevoeliger is voor het beschermen van de fijne elektronica?

[Ethirty]

Weet niet welke Dehn je precies bedoelt, ze hebben er nogal wat, maar als het gaat om grove bescherming dan zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting/teller.

Die kleine Dehn KNX blokjes sluit je gewoon aan op je KNX voeding (uitgang) en aarde.

[jvd-nl]

Is het gebruikelijk om 2 Dehn KNX blokjes te nemen als je geel/wit gebruikt voor extra voeding? Of volstaat 1 blokje op rood/zwart?

[Ethirty]

Zo, na maanden voorbereiding en inlezen, en héél véél geduld met de aannemer, heb ik vandaag vast de eerste onderdelen van mijn KNX huis ingekocht. Prijzen zijn ondertussen wel om te huilen tov een jaar terug en ze blijven maar stijgen

Een X1, 2x een MDT AKU en 2 Meanwell voedingen (1 reserve). Daarmee kan ik alvast een groot deel van licht/stopcontacten en zonwering aan sturen.

Tevens vast 1 schakelaar gekocht (F10) om een beetje mee te kunnen spelen tot duidelijk wordt waar en hoeveel schakelaars we echt nodig hebben.

[winkelwagen]

Ben er nog niet helemaal uit hoe ik mijn aardail wil doen in de Hager-kast. Omdat ik een paar keer iets gekocht heb wat niet past of niet compleet is, is mijn vraag of jullie mee kunnen denken, of delen wat jullie gebruikt hebben.

Mijn kast is intern 750 breed (FP73QS), en ik heb onder andere deze liggen:
ut92s


UZ00K1


en deze VZ710 (die is denk ik echt alleen voor vega):



Heb ik dan een UZ01S2 of een UZ06A2 nodig? Heb bij het samenstellen van de kast vaker dat ik nog iets na moest bestellen waarvan ik dacht dat het er wel bij hoorde
Een situatie zoals Fabian heeft in Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" zou mooi zijn.

[walletje-w]

Een eerdere reactie van mij in een PB naar een andere tweaker die hier relevant is:

Om uit te zoeken welke componenten wel en niet bij elkaar passen bleek erg lastig voor de samenstelling van een Hager kast. Niet enkel voor mij maar ook als ik met Elektramat belde. Uiteindelijk heb ik een configuratie gemaakt via de software van Hager zelf, Hagercad en dan de Duitse versie. Daarin staan voldoende opties om tot een ontwerp te komen en dan rolt de bestel lijst er helemaal uit. Deze video’s waren essentieel om wegwijs te worden in de Hagercad software: https://youtube.com/channel/UCZigvsVdaZWZFrmB-IKbjcg

Uiteindelijk ben ik wel voor een f-tronic kast gegaan. Beter leverbaar, veel beter geprijsd en toch ook van goede kwaliteit van wat ik nu merk.

[bbbrumbrum]

walletje-w schreef op maandag 7 november 2022 @ 23:15:
Een eerdere reactie van mij in een PB naar een andere tweaker die hier relevant is:

Om uit te zoeken welke componenten wel en niet bij elkaar passen bleek erg lastig voor de samenstelling van een Hager kast. Niet enkel voor mij maar ook als ik met Elektramat belde. Uiteindelijk heb ik een configuratie gemaakt via de software van Hager zelf, Hagercad en dan de Duitse versie. Daarin staan voldoende opties om tot een ontwerp te komen en dan rolt de bestel lijst er helemaal uit. Deze video’s waren essentieel om wegwijs te worden in de Hagercad software: https://youtube.com/channel/UCZigvsVdaZWZFrmB-IKbjcg

Uiteindelijk ben ik wel voor een f-tronic kast gegaan. Beter leverbaar, veel beter geprijsd en toch ook van goede kwaliteit van wat ik nu merk.

Hier ook F-Tronic, en die aardrailsen zitten er al bij....

[ Voor 0% gewijzigd door bbbrumbrum op 08-11-2022 13:03 . Reden: typvaut ]

[walletje-w]

bbbrumbrum schreef op maandag 7 november 2022 @ 23:56:
[...]

Hier ook F-Tronic, en die aardrailzen zitten er al bij....

Die ik vervolgens gelijk aan de kant gelegd heb omdat ik het op de rijgklemmen wou hebben

[bbbrumbrum]

walletje-w schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 08:04:
[...]

Die ik vervolgens gelijk aan de kant gelegd heb omdat ik het op de rijgklemmen wou hebben

Great minds think alike

[Paul_dH]

Na 3 jaar doorlooptijd en voorbereiden zitten eindelijk alle spullen in de kasten en hangt alles aan de muur (2x Hager Vega, 1x groepenkast en 1x KNX kast). In de tussentijd hulde voor dit topic super veel van geleerd!

In het kader van de brutale vragen... Was ik benieuwd of er iemand in de buurt van Den Haag woont, en of diegene dan zin had om een mede tweaker te helpen met het instellen van de basis config. Dit uiteraard voor een vergoeding en een lekkere bak koffie. Een VM met ETS en gekoppelde X1 staan klaar. De licentie wilde ik met Black Friday scoren.

Haast heeft het nog niet, de aannemer duikt hier 21 november in het huis om 1-2 weken te behangen en schilderen.

PS: Mocht bovenstaande vraag in dit topic niet gewenst zijn, schroom dan niet mij even een “schopje” te geven (vraag/aanbod oid).

Groetjes!

[Tomatoman]

bbbrumbrum schreef op maandag 7 november 2022 @ 23:56:
[...]

Hier ook F-Tronic, en die aardrailzen zitten er al bij....

offtopic:
Taalnazi hier . Aardrails heten die dingen, met als enkelvoud aardrail. Het woord railzen bestaat niet. Eén rail, twee rails

Over die groepenverdeelkasten: dit zijn bij uitstek componenten die in Duitsland veel goedkoper zijn dan in Nederland. Als je precies weet wat je wilt hebben en dus niet van plan bent om dingen retour te sturen, kun je een hoop besparen door bij Duitse webwinkels te shoppen.

[Tomatoman]

Paul_dH schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 08:53:
Een VM met ETS en gekoppelde X1 staan klaar. De licentie wilde ik met Black Friday scoren.

Is daar al iets over aangekondigd, of vermoed je dat er een Black Friday korting op licenties zal komen?

[W1B]

Momenteel heb ik de Hager FP53Q1S in bestelling staan. Levertijd schijnt toch wel ergens tussen 6-10 weken te liggen, dus ik ben benieuwd waar het op uitmondt.

[ Voor 38% gewijzigd door W1B op 08-11-2022 21:05 ]

[Ethirty]

Tomatoman schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:42:
[...]

offtopic:
Taalnazi hier . Aardrails heten die dingen, met als enkelvoud aardrail. Het woord railzen bestaat niet. Eén rail, twee rails

Over die groepenverdeelkasten: dit zijn bij uitstek componenten die in Duitsland veel goedkoper zijn dan in Nederland. Als je precies weet wat je wilt hebben en dus niet van plan bent om dingen retour te sturen, kun je een hoop besparen door bij Duitse webwinkels te shoppen.

Ik heb de nodige webshops afgestruind bij onze oosterburen, maar op een of andere manier kom ik altijd uit bij shops die niet naar Nederland verzenden. Dus als je tips voor algemeen nut kan delen?