[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[gjvdh]

@deWit oei. Het is trickey om kabels te leggen en dan achteraf te bedenken wat je wilt. Ik vond het na de keuze CC Led drivers al lastig.

Als je straks CC drivers wilt gebruiken, is een groep van 4 vrij /te groot met Eldoled bv. De meanwell kan er meer aan (hoger voltage), maar die dimt “onderin” weer minder. Bovendien is het kwa plek in de installatie misschien lastiger. Maar wat er kan kwa kabels is weer afhankelijk van de specs van de Led icm de driver.

Dimmeraktoren werken weer gewoon op 230, daar zou blauw / zwart naar een serie spots zijn wat ik zou verwachten. VD draad oranje is bedoeld om rookmelders te koppelen.

Voor de spots ben ik gegaan voor de rode hittebestendige kabel, in 2 en 5 aderige varianten. Sommige plekken heb ik een signaalkabel met 8 aders gebruikt, die zijn dunner, maar ik kwam er door geringe afstanden mee weg. Ik gebruik alleen drivers in de kast. Dit type kabel is lekker duidelijk anders dan het 230V gedeelte. Onderdeel van de scheiding tussen 230 en SELV.

Als je voor een dali tot aan de lamp variant wilt gaan, heb je weer 4 aders nodig.

Ik wil maar zeggen, een kabel later nog aanpassen is soms lastig en dan baal je er misschien van. Ik heb dat overigens op een aantal plekken wel gedaan.

Bestaande bouw kan net wat lastiger zijn inderdaad, maar bij nieuw krab je je ook nog wel eens achter de oren
Kan niet zo goed inschatten waar precies het ruimte probleem in zit, kast of buizen of beide Maar dat is wel een factor voor jouw keuze. Sommige plaatsen de led drivers naast de kast bv. Misschien is op sommige plaatsen schakelen ipv dimmen een optie?

[deWit]

gjvdh schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 19:22:
@deWit oei. Het is trickey om kabels te leggen en dan achteraf te bedenken wat je wilt. Ik vond het na de keuze CC Led drivers al lastig.

Dat maakt het nogal lastig inderdaad, vooral omdat het best complexe materie is en ik het liefste alles los zou testen voor ik het in een plafond stop. Punt is dat ik niet oneindig de tijd heb en er gewoon nu een plafond in moet zodat ik binnenkort weer in huis kan slapen ;-) De context in deze is dit project en dat mijn vrouw graag weer in huis wil slapen ipv in een bouwkeet op de oprit.



Het gaat met name om de kamers bovenin deze schets. Ik kan geen grote hoeveelheid kabels vanuit deze kant van het huis naar de meterkast krijgen (onder de badkamer). Dat los ik op met een extra onderverdeelkast in de nok van het dak op de overloop, aangegeven in groen. In rood zijn de locaties van de spots. Aangezien het slaapkamers zijn en het redelijk wat spots zijn lijkt mij 3 watt/700 mA ok. Dat geeft best wat opties om ze samen te voegen met een meanwell KN40 of 60 driver lijkt mij, zeker op een Meanwell kunnen er dan zeker 7, dus dat zou per kamer dan goed gaan. 4 dimmers daarboven lijkt nog wel haalbaar te zijn, maar met een Eldoled driver is dat al weer krap. Het hele vloeiende/laag dimmen lijkt mij gezien de hoeveelheid licht van de spots niet perse nodig.

Als je straks CC drivers wilt gebruiken, is een groep van 4 vrij /te groot met Eldoled bv. De meanwell kan er meer aan (hoger voltage), maar die dimt “onderin” weer minder. Bovendien is het kwa plek in de installatie misschien lastiger. Maar wat er kan kwa kabels is weer afhankelijk van de specs van de Led icm de driver.

Het nadeel van Eldoled is DMX/Dali die ik dan ook door het huis moet gaan halen.

Dimmeraktoren werken weer gewoon op 230, daar zou blauw / zwart naar een serie spots zijn wat ik zou verwachten. VD draad oranje is bedoeld om rookmelders te koppelen. Voor de spots ben ik gegaan voor de rode hittebestendige kabel, in 2 en 5 aderige varianten. Sommige plekken heb ik een signaalkabel met 8 aders gebruikt, die zijn dunner, maar ik kwam er door geringe afstanden mee weg. Ik gebruik alleen drivers in de kast. Dit type kabel is lekker duidelijk anders dan het 230V gedeelte. Onderdeel van de scheiding tussen 230 en SELV.

Oranje 'misbruiken' is niet de meest nette optie, maar daarmee is er altijd eventueel ook nog een 230V optie te doen. En dat is op voorraad in de schuur , maar ik ben het met je eens dat een afwijkende kabel van 1.5 mm2 ook prima is. Een 4x 1.5mm2 kabel houd de optie open op extra kring maken, 230V of iets anders. Volgens mij moet Silicone cable 4x1,5mm² SIHF-JB voldoen.

Bestaande bouw kan net wat lastiger zijn inderdaad, maar bij nieuw krab je je ook nog wel eens achter de oren
Kan niet zo goed inschatten waar precies het ruimte probleem in zit, kast of buizen of beide Maar dat is wel een factor voor jouw keuze. Sommige plaatsen de led drivers naast de kast bv. Misschien is op sommige plaatsen schakelen ipv dimmen een optie?

Schakelen vs dimmen zou voor nu het probleem oplossen, maar ik heb liever bekabeling waar ik alle kanten mee uit kan dus heb ik liever het ideale plaatje eerst compleet om dan te kijken wat we schrappen. Op korte termijn moet er gewoon een plafond met licht zijn, dat kan ook 230V zijn die ik schakel, maar ik zet er liever direct iets in wat het moet worden.

[bbbrumbrum]

Wat er nu exact moeilijk?

Je hebt 2 keuzes:
Dali naar elk van de kamers, en de driver op het plafond leggen.

Alle kamers afzonderlijk naar een centraal punt bedraden, daar alle drivers monteren en 1 dali leiding vanuit je KNX Dali interface.

En dat lage dimmen kan ook nog smaakgevoelig zijn, ik heb geen problemen met de Meanwell.

Kan me voorstellen dat voor nachtverlichting op overloop of gang de EldoLED wel meerwaarde heeft. Maar beste is om dat even in eeen testopstelling uit te proberen, of bij een andere Tweaker te kijken.

[ Voor 37% gewijzigd door bbbrumbrum op 19-08-2020 21:08 ]

[Fabian]

Ik heb naar alle spot(groepen) loze leidingen liggen. Heb gekozen voor dali met drivers in de meterkast, maar als het echt nodig is dan kan alles vervangen worden naar 230V.

Leg je dus overal een of meerdere loze leidingen naartoe dan hoef je nog niet te kiezen.

De voorlopige teller staat op 44 inbouwspots, verdeeld over 28 lichtgroepen. Net deze week de spaarpot stukgeslagen op de dali drivers en spots, dus de keuze is voor mij nu wel vrij definitief

[ Voor 27% gewijzigd door Fabian op 19-08-2020 22:55 ]

[gjvdh]

deWit schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 20:37:
[...]

Dat maakt het nogal lastig inderdaad, vooral omdat het best complexe materie is en ik het liefste alles los zou testen voor ik het in een plafond stop. Punt is dat ik niet oneindig de tijd heb en er gewoon nu een plafond in moet zodat ik binnenkort weer in huis kan slapen ;-) De context in deze is dit project en dat mijn vrouw graag weer in huis wil slapen ipv in een bouwkeet op de oprit.

[Afbeelding]

Het gaat met name om de kamers bovenin deze schets. Ik kan geen grote hoeveelheid kabels vanuit deze kant van het huis naar de meterkast krijgen (onder de badkamer). Dat los ik op met een extra onderverdeelkast in de nok van het dak op de overloop, aangegeven in groen. In rood zijn de locaties van de spots. Aangezien het slaapkamers zijn en het redelijk wat spots zijn lijkt mij 3 watt/700 mA ok. Dat geeft best wat opties om ze samen te voegen met een meanwell KN40 of 60 driver lijkt mij, zeker op een Meanwell kunnen er dan zeker 7, dus dat zou per kamer dan goed gaan. 4 dimmers daarboven lijkt nog wel haalbaar te zijn, maar met een Eldoled driver is dat al weer krap. Het hele vloeiende/laag dimmen lijkt mij gezien de hoeveelheid licht van de spots niet perse nodig.


[...]

Het nadeel van Eldoled is DMX/Dali die ik dan ook door het huis moet gaan halen.

[...]

Oranje 'misbruiken' is niet de meest nette optie, maar daarmee is er altijd eventueel ook nog een 230V optie te doen. En dat is op voorraad in de schuur , maar ik ben het met je eens dat een afwijkende kabel van 1.5 mm2 ook prima is. Een 4x 1.5mm2 kabel houd de optie open op extra kring maken, 230V of iets anders. Volgens mij moet Silicone cable 4x1,5mm² SIHF-JB voldoen.


[...]

Schakelen vs dimmen zou voor nu het probleem oplossen, maar ik heb liever bekabeling waar ik alle kanten mee uit kan dus heb ik liever het ideale plaatje eerst compleet om dan te kijken wat we schrappen. Op korte termijn moet er gewoon een plafond met licht zijn, dat kan ook 230V zijn die ik schakel, maar ik zet er liever direct iets in wat het moet worden.

Wat een mooie indeling. Lekkere ruime kamers en een extra toilet!
Ik ken het hoor, er naast wonen. Alleen woonde ik in een oud huisje, op het laatst zonder werkende CV...

SIHF is inderdaad het type kabel die ik bedoelde. De toevoeging JB specifiek zegt me niet zoveel.

Ik heb het idee dat je al aardig weet wat je wilt. Dali overal heen wil je volgens mij al niet. Inderdaad opties openhouden.

3 watt is volgens mij zat. Ik ben geen licht expert. Ik heb 7 watt lampen, omdat ik dat systeem mooi vond en de spotjes mooi. Ik dacht, ik dim wel. Ze staan bijna nooit vol aan, in de scenes zeker niet.

@bbbrumbrum Tja moeilijk, dat is het niet nee. Maar dat betekent niet dat je er niet over na hoeft te denken. Moeilijk is een kabel die je niet krijgt vervangen en niet genoeg aders blijkt te hebben Ik vond het in essentie vrij simpel, maar voeg er een stapel andere bouwbeslissingen, bouwdruk, alle opties kwa bekabeling/drivers/spots en ow-ik-heb-wel-o.a.-MTS-electronica-gedaan-maar-nooit-eerder-domotica-aangelegd-en-nu-bouw-ik-zelf-een-huis-af aan toe en dat wordt het toch knap irritant.

Goede om te vermelden dat het smaak gevoelig is inderdaad. Een uittesten of bekijken is zeker een aanrader. Ik was er vrij vlot uit na een kleine simpele testopstelling. Gelijk met m'n ip router, voeding, Meanwell en ETS kennis gemaakt. Toch geruststellend dat alles werkt zoals je gelezen hebt.

[ Voor 0% gewijzigd door gjvdh op 20-08-2020 09:59 . Reden: te veel smilies, dat is anoying ]

[gjvdh]

Fabian schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 22:53:
Ik heb naar alle spot(groepen) loze leidingen liggen. Heb gekozen voor dali met drivers in de meterkast, maar als het echt nodig is dan kan alles vervangen worden naar 230V.

Leg je dus overal een of meerdere loze leidingen naartoe dan hoef je nog niet te kiezen.

De voorlopige teller staat op 44 inbouwspots, verdeeld over 28 lichtgroepen. Net deze week de spaarpot stukgeslagen op de dali drivers en spots, dus de keuze is voor mij nu wel vrij definitief

ha ha, hier kan ik wel om lachen. Ja op een gegeven moment zeg je, ik doe het gewoon en klik daar gaat de bestelling

[barbuitenhuis]

Heb ik een 16V transformator nodig voor een DALI bus?
Ik heb 2 Eldoleds gekocht die ik via een 2-e hands KNX gateway wil gaan aansturen. Ik heb er niet bij stil gestaan, maar bij de installatie loop ik tegen de 16V busspanning op van DALI. Nu heb ik al 24V DC geïnstalleerd voor de verlichting en Loxone, 30V DC voor de KNX bus. Moet ik nu ook nog 16V installeren voor de DALI bus of kan dat eigenlijk ook wel 24V zijn?
Ik kom geen eenduidig antwoord tegen. Soms staat er in de specificaties: nominale spanning 16V, soms staat er 'DALI voltage: 9,5 – 22.5 V, meestal 16V'.

[bbbrumbrum]

barbuitenhuis schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 10:29:
Heb ik een 16V transformator nodig voor een DALI bus?
Ik heb 2 Eldoleds gekocht die ik via een 2-e hands KNX gateway wil gaan aansturen. Ik heb er niet bij stil gestaan, maar bij de installatie loop ik tegen de 16V busspanning op van DALI. Nu heb ik al 24V DC geïnstalleerd voor de verlichting en Loxone, 30V DC voor de KNX bus. Moet ik nu ook nog 16V installeren voor de DALI bus of kan dat eigenlijk ook wel 24V zijn?
Ik kom geen eenduidig antwoord tegen. Soms staat er in de specificaties: nominale spanning 16V, soms staat er 'DALI voltage: 9,5 – 22.5 V, meestal 16V'.

De KNX dali interface verzorgt toch de spanning?

[barbuitenhuis]

bbbrumbrum schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 10:33:
[...]

De KNX dali interface verzorgt toch toch de spanning?

Je hebt helemaal gelijk, assumption is the mother of all...

[teaser]

gjvdh schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 10:25:
[...]

Dan dit je nog de driver, geen idee hoe leuk een cc driver dit grapje gaat vinden.

Die driver gaat daar niet tegen kunnen. Er zal wel beveiliging inzitten voor als een keer een led kortsluit, maar om dit consistent te gaan doen, dat gaat die driver niet leuk vinden.

Bij CC drivers nooit schakelen aan secundaire zijde!

[deWit]

Dank voor de input, ik trek nu gewoon SIHF kabel naar de kast en zie later wel de combinatie van spot/driver. Ik bekabel voor nu op 3 spots/kring en zie het wel...

---

Eerst maar eens de MDT IP router aan te praat krijgen, maar dat wil niet echt. Ik heb 4 groene LED's die branden, heb de spanning er al af gehad, factory reset gedaan maar wat ik ook probeer hij krijgt geen IP adres en ik kan hem dus ook niet benaderen. DHCP werkt goed (laptop krijgt wel een IP adres) dus ik probeer even uit te vinden waar het nu door komt

Edit; ook direct aan de laptop wil het weinig. Ook brand de IP traffic LED niet, dus geen traffic lijkt het...

[ Voor 9% gewijzigd door deWit op 21-08-2020 11:29 ]

[gjvdh]

deWit schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:42:
Dank voor de input, ik trek nu gewoon SIHF kabel naar de kast en zie later wel de combinatie van spot/driver. Ik bekabel voor nu op 3 spots/kring en zie het wel...

---

Eerst maar eens de MDT IP router aan te praat krijgen, maar dat wil niet echt. Ik heb 4 groene LED's die branden, heb de spanning er al af gehad, factory reset gedaan maar wat ik ook probeer hij krijgt geen IP adres en ik kan hem dus ook niet benaderen. DHCP werkt goed (laptop krijgt wel een IP adres) dus ik probeer even uit te vinden waar het nu door komt

Edit; ook direct aan de laptop wil het weinig. Ook brand de IP traffic LED niet, dus geen traffic lijkt het...

Direct aan de laptop werkt alleen als je of op de laptop een dhcp server draait (gedoe) of vaste ip adressen gebruikt (ook gedoe)

Zorg er in ieder geval voor dat je echt op hetzelfde netwerk zit. Een ander subnet werkt bijvoorbeeld niet. Daar zijn die dingen te low level voor ontdekte ik met mijn Gira router. Prik de computer en router in dezelfde switch samen met de router die ip adressen uitdeelt.

Als je Vmware of iets dergelijks gebruikt, zorg dat deze in bridge modus of hoe heet dat staat. Dus een ip adres van het echte netwerk zelf krijgt.

Ik gebruik meestal een app die naar ip adressen op jacht gaat. “Net analyzer” heet het (ios), maar er zijn er zat.

[bomberboy]

deWit schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:42:
Eerst maar eens de MDT IP router aan te praat krijgen, maar dat wil niet echt. Ik heb 4 groene LED's die branden, heb de spanning er al af gehad, factory reset gedaan maar wat ik ook probeer hij krijgt geen IP adres en ik kan hem dus ook niet benaderen. DHCP werkt goed (laptop krijgt wel een IP adres) dus ik probeer even uit te vinden waar het nu door komt

Kan je hem via ETS programmeren/instellen?
Als ik snel door de commissioning guide ga lijkt het er op dat je bepaalde zaken kan/moet instellen? (toch ivm het versturen van mail, misschien ook andere settings?)

[deWit]

Via ETS zou kunnen, maar dit is sec ook de programmeerdevice dus als ik geen IP adres heb kan ik ook via ETS niets installeren, want dan is er geen interface beschikbaar.

Inmiddels na een factory reset of 2 en een IP scanner (goede tip!) lijk ik iets gevonden te hebben. Wel vreemd dat hij dan niet in het DHCP overzicht van de router staat maar misschien is hij daar te low level voor inderdaad.

-

Na wat pielen werkt het. Er is verbinding en er is te programmeren dus we kunnen aan de knutsel om e.e.a. te proberen...

[ Voor 14% gewijzigd door deWit op 21-08-2020 14:12 ]

[gjvdh]

deWit schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:05:
Via ETS zou kunnen, maar dit is sec ook de programmeerdevice dus als ik geen IP adres heb kan ik ook via ETS niets installeren, want dan is er geen interface beschikbaar.

Inmiddels na een factory reset of 2 en een IP scanner (goede tip!) lijk ik iets gevonden te hebben. Wel vreemd dat hij dan niet in het DHCP overzicht van de router staat maar misschien is hij daar te low level voor inderdaad.

DHCP zou gewoon moeten werken. Staat waarschijnlijk een vast ip adres ingesteld. Doc even doorspitten.

[ Voor 0% gewijzigd door gjvdh op 21-08-2020 14:04 . Reden: Foutje in zin ]

[gjvdh]

Als ie een vast ip adres heeft is de kans groot dat ie in niet goed in het subnet staat.

[seak1]

Ik heb bijvoorbeeld nu al 1 enkele leiding op zolder, 19mm normaal (dus niet ribbel/flex) waardoor ik maar 1 UTP naar de meterkast kon trekken. Halverwege trok ik ze (2 stuks) muur en muurvast (CAT6) en moest ik er 1 van terug trekken en laten gaan. Is nu 1 CAT6 10Gb uplink geworden helaas. En af en toe crapt hij terug naar 1Gbit op de switch, dus moet ik nog wat voor verzinnen. Maar aan de oude terug getrokken kabel te zien (gerafeld en koper her en der zichtbaar), vermoed ik dat ik 1 enkele nieuwe kabel moet trekken en dan is alles weer goed.

Ik heb lang gezocht naar een goede oplossing voor de data problemen...
Uiteindelijk een haspel CAT8.2 patchkabel besteld. Die kabel heeft een diameter van 6,5mm en kan in viervoud in een 3/4 buis getrokken (mits ze goed ingevoerd worden en de buis niet te veel bochten bevat).
Deze kabel is tot 30mtr 40 Gbit, aangezien ik geen afstanden heb die langer zijn in huis vond ik dit het beste om nu te gebruiken

[seak1]

Hmnnz.... Eerste stuk is gequote...

[paoloA]

Ik heb een vraag over een Hager KNX Coviva systeem.

Ik heb nu een dimactor van Hager, de Hager TRM691E. Dit is een inbouwunit die achter de schakelaar geplaatst wordt. In mijn woning heb ik een aantal spotbakken en spotrail waar meerdere armaturen op zitten. BIjvoorbeeld de spotbakken hebben 8 spots van 11 Watt ledlampen.

Het maximale LED-vermogen van de TRM691E is 50 watt voor LED. Maar ik kom dus boven die 50 Watt voor de spotbakken en spotrails. De spots beginnen hierdoor te knipperen.

Weet iemand een alternatief voor de TRM691E of een systeem met KNX dat er voor kan zorgen dat de LED-belasting wel boven de 50 Watt uit kan komen (bijvoorbeeld 200 Watt led-belasting)?

[gjvdh]

eeh zijn er zoveel toch? TXA663A, TXA664AN van Hager als je even op Voltus kijkt.

[paoloA]

gjvdh schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:23:
eeh zijn er zoveel toch? TXA663A, TXA664AN van Hager als je even op Voltus kijkt.

Ja maar deze kunnen niet achter de schakelaar geplaatst worden. Ik zoek dus specifiek een situatie die achter de schakelaar geplaatst kan worden...

[Fabian]

Een 200Watt dimmer zul je denk ik niet vinden in 'micro' uitvoering (inbouw achterin 50cm doos). Wordt veel te warm voor zo'n kleine module.

[gjvdh]

paoloA schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 15:49:
[...]


Ja maar deze kunnen niet achter de schakelaar geplaatst worden. Ik zoek dus specifiek een situatie die achter de schakelaar geplaatst kan worden...

Ah, ja, ik heb niet goed gelezen. Wordt lastig verhaal denk ik ja.

[MewBie]

paoloA schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:19:
Ik heb een vraag over een Hager KNX Coviva systeem.

Ik heb nu een dimactor van Hager, de Hager TRM691E. Dit is een inbouwunit die achter de schakelaar geplaatst wordt. In mijn woning heb ik een aantal spotbakken en spotrail waar meerdere armaturen op zitten. BIjvoorbeeld de spotbakken hebben 8 spots van 11 Watt ledlampen.

Het maximale LED-vermogen van de TRM691E is 50 watt voor LED. Maar ik kom dus boven die 50 Watt voor de spotbakken en spotrails. De spots beginnen hierdoor te knipperen.

Weet iemand een alternatief voor de TRM691E of een systeem met KNX dat er voor kan zorgen dat de LED-belasting wel boven de 50 Watt uit kan komen (bijvoorbeeld 200 Watt led-belasting)?

Zo te zien is het hoogste vermogen voor inbouw dimmers inderdaad 200W voor normale lampen, wat in de praktijk inderdaad uit komt op zo'n 50W voor LEDs.
Er zijn Dali inbouw LED dimmers die 100W aankunnen op 24VDC, maar daar heb je niet zo veel aan denk ik.

[tuuut]

Kan ik een dimmer testen via ETS5?
Ik heb namelijk mijn dimmer al ontvangen (en in de kast gehangen), maar heb de drukknoppen nog niet ontvangen.
Dus een zelf een signaal sturen vanuit ETS5 naar de dimmer zodat die in actie schiet?

Gebruiken jullie trouwens een app (android) om jullie KNX installatie te besturen?
Zo ja, welke en waarom raden jullie dit wel of niet aan?

[Zoefff]

Ja dat kan. Als je groepsadressen aan de dimmer hebt gehangen voor bijvoorbeeld absoluut dimmen dan kan je daar een bepaalde waarde naar schrijven. Rechts klikken op het groepsadres in ETS en dan 'write value' doen. Geldt overigens voor alles; je kan altijd waardes op de bus versturen via ETS

[kevin0101]

Ik maak zelf gebruik van de x1 van gira wel een aanrader in combinatie met de s1

[tuuut]

Zoefff schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 22:12:
Ja dat kan. Als je groepsadressen aan de dimmer hebt gehangen voor bijvoorbeeld absoluut dimmen dan kan je daar een bepaalde waarde naar schrijven. Rechts klikken op het groepsadres in ETS en dan 'write value' doen. Geldt overigens voor alles; je kan altijd waardes op de bus versturen via ETS

Heb ik al geprobeerd, maar er gebeurd niets als ik het doe.
Wellicht is er iets verkeerd ingesteld.
Spijtig genoeg heel weinig tijd om me er mee bezig te houden momenteel, dus de lampen schakelen gebeurd nu nog met een schakelaar naast de verdeelkast.

kevin0101 schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 19:14:
Ik maak zelf gebruik van de x1 van gira wel een aanrader in combinatie met de s1

Die had ik ook al zien passeren, ziet er echt heel goed uit, maar die prijzen moet ik toch een beetje van wenen.
Zijn er ook goedkopere, maar hoogstwaarschijnlijk ook omslachtigere, alternatieven?
Hoe zit dat met openhab precies, wat voorziet deze van toegevoegde waarde?

[Gwaihir]

tuuut schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 19:41:
Die had ik ook al zien passeren, ziet er echt heel goed uit, maar die prijzen moet ik toch een beetje van wenen.
Zijn er ook goedkopere, maar hoogstwaarschijnlijk ook omslachtigere, alternatieven?

Voor goed de helft koop je deze: https://shop.loxone.com/nlnl/miniserver-gen-1.html

Is in z'n begindagen behoorlijk gepropageerd als visualisatie en app-bediening voor KNX. Maar nu ze zelf meer hebben, wenden ze zich wel steeds meer van KNX af..

[klaasopurk]

Ik heb een vraag over een lijnkoppelaar en een reedcontanct.

Probleem 1
Ik wil er 2 lijnkoppelaars gebruiken om af te schermen dat iemand buiten de signalen van binnen kan oppikken. Helaas kun je daardoor al geen ETS inside gebruiken, die licentie gaat maar tot 1 bus.

1. voor de EIB-kabel die buiten om het huis heen loopt onder goot (niet zichtbaar). Op deze kabel zitten een aantal bewegingsmelders.
2. Kabel die naar een vrijstaande schuur gaat. Deze wordt in de schuur gebruikt.

Problemen die ik heb:

• Ben je verplicht om een aparte voeding op deze lijn te zetten of kun je een voeding delen? Dit gaat mij namelijk 2 extra voedingen kosten.
• Ik kies nu voor deze lijnkoppelaar: MDT SCN-LK001.03. Zijn er betere alternatieven? Ik gebruik em alleen voor koppelen van de 3 lijnen en voor routering dat signalen niet alle kanten op gaan. Ik vond alleen weinzierl-5233-knx-linecoupler-650-knx-tp-linienkoppler. Ik ken het merk niet.
• Zijn er alternatieven om een andere lijn te koppelen?

Probleem 2
Ik heb meerdere reedcontacten van type ABB MRS / W . Volgens Het aansluitschema kun je aan elkaar aansluiten of per stuk. Mijn voorkeur heeft per stuk. Dan kan ik zien welke deur of raam er open gaat. Nu bekeek ik het aansluitschema maar ik kom er niet uit. Er zitten 4 draden aan en 2 daarvan ga ik naar de MDT BE-16000.02 gaan. Maar welke 2 van de 4 draden moeten naar de actor?
Het aansluitschema staat hier

[ Voor 26% gewijzigd door klaasopurk op 28-08-2020 17:11 ]

[teaser]

Waarom 2 aparte lijnen buiten?
Voeding kun je niet delen over verschillende lijnen, want dan kun je niet anders dan ze fysiek koppelen en heb je dus per definitie gewoon 1 lijn. Een lijnkoppelaar zorgt voor galvanische scheiding.

[klaasopurk]

teaser schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 17:09:
Waarom 2 aparte lijnen buiten?
Voeding kun je niet delen over verschillende lijnen, want dan kun je niet anders dan ze fysiek koppelen en heb je dus per definitie gewoon 1 lijn. Een lijnkoppelaar zorgt voor galvanische scheiding.

Ik zou de schuur en buiten ook op 1 lijn kunnen zetten. Dat is goed mogelijk. Op de één of andere manier niet aan gedacht
Stukje veiligheid is wel een dure grap. € 350 voor voeding en koppelaar.

[teaser]

Yep, maar toch wel essentieel imo dat je je buitenlijn gescheiden houdt van de rest.

klaasopurk schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 16:01:

Probleem 2
Ik heb meerdere reedcontacten van type ABB MRS / W . Volgens Het aansluitschema kun je aan elkaar aansluiten of per stuk. Mijn voorkeur heeft per stuk. Dan kan ik zien welke deur of raam er open gaat. Nu bekeek ik het aansluitschema maar ik kom er niet uit. Er zitten 4 draden aan en 2 daarvan ga ik naar de MDT BE-16000.02 gaan. Maar welke 2 van de 4 draden moeten naar de actor?
Het aansluitschema staat hier

Even uitmeten welke 2 aders contact maken als je het contact sluit.
De eindweerstand is enkel nodig voor sabotagedetectie, dus voor alarmdoeleinden.

[Girrekes]

teaser schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 17:09:
.... Een lijnkoppelaar zorgt voor galvanische scheiding.

Ik wil in de toekomst hetzelfde gaan maken, echter heb ik de volgende vraag:

In hoeverre biedt deze galvanische scheiding ook een beveiliging voor bliksemschade?Je gaat in principe een grote antenne maken als je een buskabel rondom je huis gaat leggen, of lange kabels naar externe gebouwen gaat leggen. Bescherming tegen directe inslag zal sowieso lastig worden denk ik, daar is niet veel tegen bestand, maar een inductiepiek op de buskabel als de bliksem ergens in de buurt inslaat is toch wel een grotere kans op.

[teaser]

Girrekes schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 10:02:
[...]


Ik wil in de toekomst hetzelfde gaan maken, echter heb ik de volgende vraag:

In hoeverre biedt deze galvanische scheiding ook een beveiliging voor bliksemschade?Je gaat in principe een grote antenne maken als je een buskabel rondom je huis gaat leggen, of lange kabels naar externe gebouwen gaat leggen. Bescherming tegen directe inslag zal sowieso lastig worden denk ik, daar is niet veel tegen bestand, maar een inductiepiek op de buskabel als de bliksem ergens in de buurt inslaat is toch wel een grotere kans op.

Dehn heeft speciale blokjes om je bus te beschermen tegen spanningspieken en geïnduceerde spanningen. Bekijk deze pdf eens, ik denk dat je per lijn zo'n blokje nodig hebt.

[ Voor 4% gewijzigd door teaser op 30-08-2020 14:56 . Reden: fix link ]

[bbbrumbrum]

Link werkt niet, maar is dit uberhaubt een issue? Spanning en stroom zijn erg laag, kabel doorsnede is miniem, leidingen naar andere gebouwen liggen ondergronds en buitenom het huis zitten ze neem ik aan gewoon in een buis.

Uiteindelijk kun je alles beveiligen, en dat is je goed recht, maar is dit risico niet heel vergezocht?

[klaasopurk]

Zoeken en toch niet helemaal kunnen vinden wat je zoekt. Ik ben al een tijdje opzoek naar een bewegingsmelder voor in de trap. Deze melder moet dus van boven naar beneden kunnen kijken. De melder zit in de muur tegenover waar je naar boven gaat. Dus je loopt de melder tegemoet.
De vraag is werkt deze melder van MDT als ik em 90 graden draai in de behuizing?
Of heb ik zoiets melder nodig?

Ik wil graag dat er een lamp aangaat bij beweging. In de nacht moet de lamp minder fel gaan schijnen. Daardoor heb ik de lamp op een dimmer gezet. Als er op de overloop wordt gelopen dan moet de lamp niet afgaan. De overloop loopt parallel aan de trap. Vanaf de trap kun je wel op de overloop kijken. Er zit een hek rondom de overloop bij de trap. Afplakken van de sensor is een optie, maar heeft niet de voorkeur.

Hebben jullie dit probleem ook gehad en hoe hebben jullie dit opgelost?

2e vraag: ik zit te twijfelen tussen bewegingsmelder met 3 of 4 pyrodetectoren. Er zit 20 euro tussen. Nu heb ik er best aardig wat nodig. Elke kamer / slaapkamer / badkamer krijg een detector. Ik wil geen spijt krijgen dat ik voor goedkoper ben gegaan. Is de 3 versie van MDT goed genoeg?

[ Voor 13% gewijzigd door klaasopurk op 29-08-2020 17:30 ]

[rev]

klaasopurk schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 17:13:
Zoeken en toch niet helemaal kunnen vinden wat je zoekt. Ik ben al een tijdje opzoek naar een bewegingsmelder voor in de trap. Deze melder moet dus van boven naar beneden kunnen kijken. De melder zit in de muur tegenover waar je naar boven gaat. Dus je loopt de melder tegemoet.
(...)

Ik wil graag dat er een lamp aangaat bij beweging. In de nacht moet de lamp minder fel gaan schijnen. Daardoor heb ik de lamp op een dimmer gezet. Als er op de overloop wordt gelopen dan moet de lamp niet afgaan. De overloop loopt parallel aan de trap. Vanaf de trap kun je wel op de overloop kijken. Er zit een hek rondom de overloop bij de trap. Afplakken van de sensor is een optie, maar heeft niet de voorkeur.

Hebben jullie dit probleem ook gehad en hoe hebben jullie dit opgelost?

Ik heb hiervoor dit radartje achter het stucwerk geplaatst, in de muur ter hoogte van het plafond. Het werkt prima, en is geheel onzichtbaar. Het enige probleem dat ik nu heb is dat de lampen in het traphuis nogal abrupt aangaan, maar wellicht moet ik voor een oplossing elders in de keten zoeken.

[teaser]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 12:07:
Link werkt niet, maar is dit uberhaubt een issue? Spanning en stroom zijn erg laag, kabel doorsnede is miniem, leidingen naar andere gebouwen liggen ondergronds en buitenom het huis zitten ze neem ik aan gewoon in een buis.

Uiteindelijk kun je alles beveiligen, en dat is je goed recht, maar is dit risico niet heel vergezocht?

Een nabije blikseminslag kan door inductie een spanning/stroom in een leiding opwekken. Dit kan de toestellen op de bus beschadigen.
Of je 50 euro over hebt voor dit risico moet iedereen voor zichzelf uitmaken natuurlijk.

[Clumsy Smurf]

teaser schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:51:
[...]

Dehn heeft speciale blokjes om je bus te beschermen tegen spanningspieken en geïnduceerde spanningen. Bekijk deze pdf eens, ik denk dat je per lijn zo'n blokje nodig hebt.

Ik heb zn ding er ook tussen zitten, maar wat ik me nog steeds afvraag, stel hij heeft een keer ingeslagen en dat ding heeft het een en ander opgenomen van de inslag, is dat ding dan niet stuk en hoe weet ik of hij nog werkt of niet?
Of verbreekt hij dan ook de verbinding?

[MewBie]

Clumsy Smurf schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 19:59:
[...]

Ik heb zn ding er ook tussen zitten, maar wat ik me nog steeds afvraag, stel hij heeft een keer ingeslagen en dat ding heeft het een en ander opgenomen van de inslag, is dat ding dan niet stuk en hoe weet ik of hij nog werkt of niet?
Of verbreekt hij dan ook de verbinding?

Meestal zijn ze inderdaad kaduk als ze een inslag opgevangen hebben. Zit er geen indicator op?

[Clumsy Smurf]

MewBie schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:14:
[...]

Meestal zijn ze inderdaad kaduk als ze een inslag opgevangen hebben. Zit er geen indicator op?

Nee er zit inderdaad geen indicator op, net als bij de grotere jongens, van daar ook mijn vraag.

[MewBie]

Clumsy Smurf schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:16:
[...]

Nee er zit inderdaad geen indicator op, net als bij de grotere jongens, van daar ook mijn vraag.

Dan zal er bij een inslag ongetwijfeld zichtbare schade zijn of problemen met je bus door een kortsluiting of iets dergelijks, maar als het goed is geen schade aan de rest van de apparatuur.

[tuuut]

Zoefff schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 22:12:
Ja dat kan. Als je groepsadressen aan de dimmer hebt gehangen voor bijvoorbeeld absoluut dimmen dan kan je daar een bepaalde waarde naar schrijven. Rechts klikken op het groepsadres in ETS en dan 'write value' doen. Geldt overigens voor alles; je kan altijd waardes op de bus versturen via ETS

Heb een hele poos zitten proberen toen ik de vraag heb gesteld, maar het wilde maar niet lukken.
Vrijdag nog een poging gedaan, 2 a 3 uur lang alles nog zitten nakijken, inladen in ETS, etc.
Bleek toch niet dat mijn zekering voor het lichtpunt dat ik wilde bedienen gewoon uitstond.

[teaser]

Als het je een troost mag wezen, die fout maak je niet meer

[ndedecke]

Deze ochtend om 5u50 gewekt door de gelinkte GIRA rookmelders. Het huis direct op stelten
Met mijn slaapkop niet kunnen zien welke melder het alarm getriggerd heeft en het gewoon uitgeschakeld door de knop te blijven indrukken.

Een half uurtje geleden terug hetzelfde: nu zag ik dat de gelinkte rookmelders geen lichtring tonen en enkel geluid geven. De rookmelder beneden lichtte wel op en zal dus ook degene geweest zijn die deze ochtend de boel heeft doen afgaan.

Het is ook net die melder die de KNX module bevat. Mijn ETS groups monitor stond toevallig aan maar op de bus zie ik geen enkele message van de GIRA.
=> Er is nog geen groepsadres aan het alarm output object gekoppeld en ik veronderstel dat er enkel iets gestuurd wordt als er iets gelinkt is? Of als "send message cyclically" aanstaat?

De melders hangen nu een 3-tal weken op en nu ben ik natuurlijk bang dat we constant valse alarmen gaan krijgen.
Na de installatie had ik ook al een vreemd probleem waarbij de melder zijn signaalfunctie (veel stiller) werd geactiveerd toen ik mijn Schüco tiptronic ramen bediende.
Echter toen de voeding van de ramen gewijzigd en sindsdien geen enkel probleem meer.

Nu begin ik natuurlijk ook te denken dat het alarm door een of ander stoorsignaal getriggerd wordt.
Echter: het lijkt nu echt om een lokaal brandalarm te gaan volgens wat in de handleiding staat: Luide onderbroken toon + verlichte ring knippert snel = lokaal rookalarm.

Volgens mij kan je dat zelfs met de busfunctie nooit triggeren en is het hier misschien de rookmelder zelf die defect is?

Enig idee of suggestie?

Gr,
Nick

[Zoefff]

Het zou kunnen dat er een vuiltje of beestje in de detector gelopen is en dat die het signaal triggeren? De melders hier zijn ook wel eens ten onrechte af gegaan en dit was de enige logische conclusie die we er uit konden trekken.

Kortom, heb je wel goed schoon gemaakt of daar in verzaakt?

[ndedecke]

Zoefff schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 20:55:
Het zou kunnen dat er een vuiltje of beestje in de detector gelopen is en dat die het signaal triggeren?
Kortom, heb je wel goed schoon gemaakt of daar in verzaakt?

Ze zijn nog nieuw en geen vuil of stof te zien. Ik had er nog een extra liggen die ik nog moet installeren (in de kelder) en heb die nu ingeplugd.
Hopelijk geen valse alarmen meer, anders moet er toch iets meer aan de hand zijn.

[teaser]

Ik heb mijn Gira's al enkele jaren in de traphal hangen op 3 verdiepingen maar nog geen valse (of terechte) alarmen gehad. Wel (nog steeds) niet verbonden met knx.

[deWit]

deWit schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 20:37:
[...]

Dat maakt het nogal lastig inderdaad, vooral omdat het best complexe materie is en ik het liefste alles los zou testen voor ik het in een plafond stop. Punt is dat ik niet oneindig de tijd heb en er gewoon nu een plafond in moet zodat ik binnenkort weer in huis kan slapen ;-) De context in deze is dit project en dat mijn vrouw graag weer in huis wil slapen ipv in een bouwkeet op de oprit.

[Afbeelding]

Het gaat met name om de kamers bovenin deze schets. Ik kan geen grote hoeveelheid kabels vanuit deze kant van het huis naar de meterkast krijgen (onder de badkamer). Dat los ik op met een extra onderverdeelkast in de nok van het dak op de overloop, aangegeven in groen. In rood zijn de locaties van de spots. Aangezien het slaapkamers zijn en het redelijk wat spots zijn lijkt mij 3 watt/700 mA ok. Dat geeft best wat opties om ze samen te voegen met een meanwell KN40 of 60 driver lijkt mij, zeker op een Meanwell kunnen er dan zeker 7, dus dat zou per kamer dan goed gaan. 4 dimmers daarboven lijkt nog wel haalbaar te zijn, maar met een Eldoled driver is dat al weer krap. Het hele vloeiende/laag dimmen lijkt mij gezien de hoeveelheid licht van de spots niet perse nodig.


[...]

Het nadeel van Eldoled is DMX/Dali die ik dan ook door het huis moet gaan halen.

[...]

Oranje 'misbruiken' is niet de meest nette optie, maar daarmee is er altijd eventueel ook nog een 230V optie te doen. En dat is op voorraad in de schuur , maar ik ben het met je eens dat een afwijkende kabel van 1.5 mm2 ook prima is. Een 4x 1.5mm2 kabel houd de optie open op extra kring maken, 230V of iets anders. Volgens mij moet Silicone cable 4x1,5mm² SIHF-JB voldoen.


[...]

Schakelen vs dimmen zou voor nu het probleem oplossen, maar ik heb liever bekabeling waar ik alle kanten mee uit kan dus heb ik liever het ideale plaatje eerst compleet om dan te kijken wat we schrappen. Op korte termijn moet er gewoon een plafond met licht zijn, dat kan ook 230V zijn die ik schakel, maar ik zet er liever direct iets in wat het moet worden.

Uiteindelijk zijn het Absinthe CC LED spots geworden in een standaard 50mm diameter behuizing. Bekabeld in groepen van 3 of 4 en met een aantal Meanwell LCM-40-KN dimmers. Werkt voor nu prima, er is licht en voldoende flexibel om daar eventuele andere spots in de stoppen. Met 11 euro per LED spot, 4 euro voor een frame (geen dure smaakt lijkt het ;-)) en 40-50 euro per dimmer is dit niet te krankzinnig duur geworden...


Mooie is dat de MR16 KNX bewegingsmelder van MDT in 't zelfde spot armatuur past.

[ Voor 5% gewijzigd door deWit op 04-09-2020 13:02 ]

[gjvdh]

@deWit toch wel lekker hè? als je het allemaal gekozen hebt.

Die klemmetjes armaturen zijn inderdaad niet duur en je kunt de led module er gemakkelijk uit halen. Al hoef je als het goed is er een aantal jaren niet meer bij.

Die Meanwell kunnen mooi direct op KNX, dat vind ik er zo geweldig aan. Elke Meanwell is ook 1 spot groep, kan je ze mooi labellen. Heb je al iets bedacht om ze te monteren? Voor de kast was ik het meeste tijd kwijt aan kabelgoten uitzoeken, opmeten, netjes flush maken (horizontaal en verticaal) gaten maken voor draden naar aangrenzende kasten (metaal). Het verbinden was in vergelijking peanuts, vond ik.

[ Voor 0% gewijzigd door gjvdh op 05-09-2020 11:09 . Reden: Drukte per ongeluk ergens op, was nog niet klaar :) ]

[tuuut]

Mijn lichten, momenteel nog allemaal retrofit leds, blijven zeer lichtjes branden wanneer ze uit staan nu ik ze eindelijk heb aangesloten op mijn dimactor (Busch Jaeger UD/S6.210.2.11).
Doe ik iets verkeerd? Of ligt het niet aan mij, maar aan de dimmer?

[Fabian]

de kleinste inductiespanning, veroorzaakt door draden die parallel in de buis liggen, kunnen er al voor zorgen dat een led lampje licht blijft branden. Hier zijn wel 'compensatieweerstanden' of 'dimstabilisatoren' voor.

[Conrado]

Wie heeft er ervaring met losse ConstantCurrent 50mm LED module's? Aan drivers geen gebrek, maar 'losse' CC LED's modules (of complete inbouwspots), kom ik nauwelijks tegen. Ja, de ConstaLED modules via Voltus.de, maar die zijn ConstantVoltage, toch?

[Fabian]

@Conrado Toevallig net 44 van opgehangen in mijn nieuwe woning. CC Ledspot in een GU10 behuizing die vanuit de meterkast gevoed wordt met Eldoled CC powerdrives. Dit is wel maatwerk want kant en klare spots zijn er niet of nauwelijks. [e-mail] kan je hierbij verder heplen

[aparris]

Hier een newbie (of handige harry) m.b.t KNX.
Volgend jaar wordt ons nieuwe huis gebouwd (HSB).
Ik heb gekozen voor KNX decentraal.
Het volgende wil ik geautomatisseerd hebben:

• Lichtpunten (dimbaar) gaan aan/uit op basis van aanwezigheid/beweging en/of licht sterkte
• Sta lampen via socket (dimbaar) gaan aan/uit op basis van aanwezigheid/beweging en/of licht sterkte
• Helderheid hangt af van de tijd, locatie en/scene (bijv als ik naar de wc ga 's nachts wil ik niet verblind worden)
• Gordijen/jalouzieen gaan open/dicht bij minimale lux
• Deur/Raam contact registratie/melding (een soort van alarm)

Heel veel gelezen (soms snap ik het, soms niet).
Vooral de samenvatting van @tss68nl is verhelderend.
Nu heb ik een aantal vragen:

1. Wij hebben geen spots, maar ik wil wel alle lampen in led vorm.
   Welke type actor moet ik gebruiken om 230V lichtpunten (goed) dimbaar te bedienen?
2. Gordijn/jalouzie actor: Moet ik nou wel of geen 230V bij het gordijn plaatsen? Het mooiste zou zijn alleen de KNX bus aansluiten op de motor, maar dan moet het vermogen uit de actor komen. Wat is gebruikelijk?
3. Voor zover ik KNX begrijp, kan je een visual mod van een merk combineren met mods van een ander merk. Dus Stel dat ik de visual van Hager geweldig vind, en de actors van MDT, dan moet dat toch werken?
4. Ik ben benieuwd naar jullie voorkeur/ervaring van visuals. Deze wil ik gebruiken om op een tablet het systeem te kunnen bedienen. Uiteindelijk hoop ik deze zelden aan te hoeven raken (scenes selectie op basis van AI )
5. Is er iemand bekend met hout skelet bouw? Ik vraag mij hoe de elektra buizen lopen op de vloer.

Alvast excuus voor verkeerde benamingen, ik hoor graag de juiste.

[tss68nl]

aparris schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:08:
Hier een newbie (of handige harry) m.b.t KNX.
Volgend jaar wordt ons nieuwe huis gebouwd (HSB).

Nice

Helderheid hangt af van de tijd, locatie en/scene (bijv als ik naar de wc ga 's nachts wil ik niet verblind worden)

Lichtsterkte is belangrijk, maar 's nachts is met name de kleurtemperatuur belangrijk: te blauw licht (hoe weinig ook) wordt je direct wakker van.

Je kan dat oplossen met lampen die twee kleuren licht kunnen geven. Maar, efficiënter is om aparte lampen te plaatsen die 's nachts worden gebruikt met warm licht.

• Wij hebben geen spots, maar ik wil wel alle lampen in led vorm.
Welke type actor moet ik gebruiken om 230V lichtpunten (goed) dimbaar te bedienen?

In principe hebben alle KNX fabrikanten wel fatsoenlijke 230V dimmers. MDT werkt goed, Hager heeft ook goede dimmers. Let bij die laatste wel op dat je de serie hebt die voor LED verlichting geschikt is.

En verwacht er niet teveel van. 230V dimmers gaan je in veel gevallen een zeer onevenredige (schokkerige) dimcurve geven, en onder 30% veel flikkering en uitvallen. Sommige combinaties dimmer/lamp zijn wél goed werkend te krijgen, maar met verschillende armaturen/lampmodellen/fabrikanten in huis ga je dat nooit voor al je lampen lekker geregeld krijgen.

Ik zou als ik jullie was (zonder spots) 230V + Dali (5 aders) langs alle lichtpunten laten leggen. Er zijn voldoende Dali armaturen te koop, en die dimmen over het algemeen wél echt goed. Echter de prijs is wel even flink schrikken. Ook is de kleurkwaliteit van veel commercieel verkrijgbare lampen niet heel erg best. Dat is wel even een zoektocht naar goede verlichting.

Ik weet niet of jullie een hol plafond hebben (door de houtskeletbouw) waardoor je de mogelijkheid hebt om drivers op het plafond te leggen. Zelf maken van armaturen en led verlichting is dan wel makkelijk. Er is dan behoorlijk wat mogelijk met aluminium profielen aan staalkabels of tegen het plafond om zelf lampen te fabriceren met led strips etc etc. Die zijn ook makkelijk tunable-white te maken: dus met twee led strips.

• Gordijn/jalouzie actor: Moet ik nou wel of geen 230V bij het gordijn plaatsen? Het mooiste zou zijn alleen de KNX bus aansluiten op de motor, maar dan moet het vermogen uit de actor komen. Wat is gebruikelijk?

Vermogen uit de actor is onmogelijk. Zoveel vermogen kan er niet uit de KNX bus komen. 230V naar de gordijnen kan, maar de actor plaats je meestal centraal in de kast. Je kan dan vaak ook kiezen voor 24V motoren. Stuk veiliger en aan minder regels gebonden qua installatie/afwerking.

• Voor zover ik KNX begrijp, kan je een visual mod van een merk combineren met mods van een ander merk. Dus Stel dat ik de visual van Hager geweldig vind, en de actors van MDT, dan moet dat toch werken?

Yes, dat kan KNX is volledig mix & match wat dat betreft.

• Ik ben benieuwd naar jullie voorkeur/ervaring van visuals. Deze wil ik gebruiken om op een tablet het systeem te kunnen bedienen. Uiteindelijk hoop ik deze zelden aan te hoeven raken (scenes selectie op basis van AI )

Als het niet zo belangrijk is, dan zou ik kijken naar een visual op basis van bijvoorbeeld Apple HomeKit of Google Home oid. Dan kan je later ook nog met spraakbesturing spelen, en de apps van HomeKit en Google Home werken prima op telefoons en tablets.

• Is er iemand bekend met hout skelet bouw? Ik vraag mij hoe de elektra buizen lopen op de vloer.

Meestal lopen de buizen gewoon traditioneel: van centraaldoos naar centraaldoos, en vanuit de centraaldoos in stervorm naar de stopcontacten en bedieningspunten. Alleen het schakelen en dimmen van stopcontacten op 230V gaat wel een dingetje worden. Beste sluit je extra buizen rechtsreeks naar de meterkast aan.

Je geeft immers aan KNX decentraal te willen doen. Dat kan voor 230V schakelen wel met behoorlijk wat moeite (je moet namelijk de KNX actor scheiden van de 230V bedrading, dus een aparte doos met blindplaat naast ieder stopcontact), maar voor 230V dimmen, zit je vast aan actoren in de meterkast, en dus rechtstreekse bedrading naar de te dimmen locatie.

Dali is een apart iets: die mag je wel samen met 230V door je huis leggen, maar, is wel weer lastig om veilig te kunnen aansluiten voor bijvoorbeeld een staande lamp. Eeen stopcontact komt immers alleen 230V uit, Dali moet via een aparte stekker?

Alvast excuus voor verkeerde benamingen, ik hoor graag de juiste.

Dat viel wel mee toch?

[NovapaX]

Ikzelf kom in ongeveer dezelfde situatie terecht na verbouwing van ons eind 19e eewse huis.
Maar ik wil wel alles centraal aan gaan leggen.

Wij houden absoluut niet van spots, dus CC leds zijn bijna uitgesloten (er is gewoon erg weinig te krijgen)
Ik (of eigenlijk mijn vrouw) is graag flexibel in wat ze aan verlichting ophangt of neerzet (daarom zal ik ook een deel van de stopcontacten met 5-aderig naar de schakelkast brengen zodat ik die kan schakelen of dimmen indien nodig)

Ik heb erg goede ervaringen met de warmglow retrofit leds van Philips. Zijn heel goed tot zeer laag dimbaar, voldoende assortiment, geen spoor van zichtbaar knipperen (ook niet bij zeer snelle bewegingen).
Ze reageren echter wel op de toonfrequent pulsen van de netbeheerder, maar dat kan ook deels met de dimmer te maken hebben. (Veel andere lampen en apparaten, zoals ventilatoren, hebben daar trouwens ook merkbaar last van... tijd dat dat afgeschaft wordt...)

Ook de andere retrofit LED van Philips ben ik goed over te spreken trouwens, echt gelijk aan, meer dan voldoende lichtkwaliteit en geen knipperen. (kost een paar euro meer dan China of de budgetmerken, maar ik irriteer me snel aan slechte led-verlichting....)

behalve wat orientatieverlichting bij de trap of overloop vindt ik het een beetje zonde om in alle ruimtes zowel functioneel licht (Fel, kleurtemperatuur >2700K als 'sfeerverlichting / nachtverlichting' (zeer gedimd, kleurtemperatuur < 2300K) op te hangen.
Moet even kijken of ik van de winter 2700K prettig vindt voor overdag... misschien dat ik op een aantal plaatsen toch voor ca. 3500K wil gaan.)

[ Voor 14% gewijzigd door NovapaX op 07-09-2020 12:38 ]

[tss68nl]

De reden dat veel mensen niet van spots houden is omdat ze vaak verkeerd worden toegepast. Spots worden soms recht boven een zitplek of tafel geplaatst en geven een vlak (saai) lichtbeeld op de tafel. Echter gezichten en objecten worden onnatuurlijk recht van boven verlicht.

De truc is met spots om net als met staande lampen een indirect lichtbeeld te maken, waarbij je de muur (of zelfs plafond) gebruikt als reflectievlak.

Ook worden met spots 'landingsbanen' van meerdere te kleine spots gemaakt. Waardoor er herhalende patronen op muren en vloeren komen, en wederom een saai lichtbeeld op alle verlichtte oppervlakken. Je plaats spots idealiter zoals je staande lampen zou plaatsen: op strategische plekken, relatief dicht bij een muur, vlak bij elkaar in een groepje van 2 of 3, niet in herhaalde patronen, maar wel strak uitgelijnd met andere ruimtes en doorgangen.

Zo maak je interessante verlichting die tóch geen ruimte op je vloer in beslag neemt of strijklicht op je muren veroorzaakt zoals wandspots doen.

Qua lichtkwaliteit:
Het is denk ik wat je gewend bent. Philips MasterLED is van alle retrofits één van de beste producten. Maar qua kleurreproductie zijn ze niet geweldig. Dat valt alleen pas op als je het naast betere verlichting ziet. Ik zie het persoonlijk wel direct omdat ik weet waar ik op moet letten, maar dat is het zelfde als je irriteren aan iemand die met een pen zit te tikken o.i.d.: pas als je het hoort wordt het irritant.

Efficiëntie
Maar af en toe storen zoals je aangeeft blijven ze wel doen, en zijn ze niet bijster efficiënt door de kleine drivers. Let op dat Philips de luminous efficacy geeft: kortom, het aantal lumen / watt aan de secundaire kant... dus alléén de efficiëntie van het ledje wat er in zit. De drivers presteren een stukje minder omdat ze heel weinig vermogen van 230V wissel naar 16V gelijkstroom moeten omzetten, en dat wordt tijdens dimmen door de PWM nog eens minder.

De Philips masterLED ExpertColor GU10's bijvoorbeeld hebben een luminous efficacy van 108 lumen/watt. Echter de total efficacy is 65 lumen/watt in ideale condities (zonder dimmen).
Vergelijk dat met een COB die door de grotere LEDs een luminous efficacy van 140 lm/watt hebben, en inclusief driver (dat maakt het echte verschil met >96% vol vermogen, >90% efficacy tot 10% dimstand ) 126 tot 134 lm/watt voor het totale systeem.


Vermogen per lichtpunt:
Een ander verschil is dat de vermogens van COB spots een heel stuk hoger zijn dan retrofit in het algemeen. Krijg je rond de 355 lumen met fatsoenlijke CRI uit één GU10 positie ... een COB haalt makkelijk 2000 lumen op dezelfde positie, en met grotere koeling zelfs 4000-5000 op dezelfde positie. Handig voor een minimalistisch lichtontwerp.

Omdat de driver niet op de locatie zelf zit, kan dat namelijk ook zonder teveel warmteproductie op de lamplocatie. Het probleem met de kleine ingebouwde drivers is namelijk dat ze ongeveer 50% van de energie omzetten in warmte (zoals we zagen in het masterLED voorbeeld), waardoor zowel de driver als de led snel kapot zouden gaan als ze meer vermogen er in zouden stoppen.

Je hebt op één lichtpunt ongeveer 2000 lumen nodig, of vaak 1000 lumen per lamp/spot in een woonhuis. Ook moet je er rekening mee houden dat alle leds vermogen verliezen over tijd. Dus 25% extra vermogen voorzien is geen overbodige luxe.

[gjvdh]

aparris schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:08:
Hier een newbie (of handige harry) m.b.t KNX.
Volgend jaar wordt ons nieuwe huis gebouwd (HSB).
Ik heb gekozen voor KNX decentraal.
Het volgende wil ik geautomatisseerd hebben:

• Lichtpunten (dimbaar) gaan aan/uit op basis van aanwezigheid/beweging en/of licht sterkte
• Sta lampen via socket (dimbaar) gaan aan/uit op basis van aanwezigheid/beweging en/of licht sterkte
• Helderheid hangt af van de tijd, locatie en/scene (bijv als ik naar de wc ga 's nachts wil ik niet verblind worden)
• Gordijen/jalouzieen gaan open/dicht bij minimale lux
• Deur/Raam contact registratie/melding (een soort van alarm)

Heel veel gelezen (soms snap ik het, soms niet).
Vooral de samenvatting van @tss68nl is verhelderend.
Nu heb ik een aantal vragen:

1. Wij hebben geen spots, maar ik wil wel alle lampen in led vorm.
   Welke type actor moet ik gebruiken om 230V lichtpunten (goed) dimbaar te bedienen?
2. Gordijn/jalouzie actor: Moet ik nou wel of geen 230V bij het gordijn plaatsen? Het mooiste zou zijn alleen de KNX bus aansluiten op de motor, maar dan moet het vermogen uit de actor komen. Wat is gebruikelijk?
3. Voor zover ik KNX begrijp, kan je een visual mod van een merk combineren met mods van een ander merk. Dus Stel dat ik de visual van Hager geweldig vind, en de actors van MDT, dan moet dat toch werken?
4. Ik ben benieuwd naar jullie voorkeur/ervaring van visuals. Deze wil ik gebruiken om op een tablet het systeem te kunnen bedienen. Uiteindelijk hoop ik deze zelden aan te hoeven raken (scenes selectie op basis van AI )
5. Is er iemand bekend met hout skelet bouw? Ik vraag mij hoe de elektra buizen lopen op de vloer.

Alvast excuus voor verkeerde benamingen, ik hoor graag de juiste.

Nadeel van gordijnen elektrisch aansturen vond ik het netjes wegwerken van de kabel bij de gordijnen. Ik wilde het liefst 230 ernaar toe trekken. Alternatief was om 230 + knx met zo'n mini aktor in een inbouwdoos te plaatsen. Voordeel, gewoon rond 230 + knx "rond" leggen. Groot nadeel: 230 en knx scheiden.

Ik heb het niet gedaan, plafond is zo lekker strak en we waren (zijn) nog niet uit de gordijnen / type raamdinges. Ik wilde per sé geen draden zien, daarom maar achter wegen gelaten. Heel misschien maak ik nog een knx gateway naar een draadloos systeem.

[gjvdh]

NovapaX schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:29:
Ikzelf kom in ongeveer dezelfde situatie terecht na verbouwing van ons eind 19e eewse huis.
Maar ik wil wel alles centraal aan gaan leggen.

Wij houden absoluut niet van spots, dus CC leds zijn bijna uitgesloten (er is gewoon erg weinig te krijgen)
Ik (of eigenlijk mijn vrouw) is graag flexibel in wat ze aan verlichting ophangt of neerzet (daarom zal ik ook een deel van de stopcontacten met 5-aderig naar de schakelkast brengen zodat ik die kan schakelen of dimmen indien nodig)

Dali noemde tss68nl al en is inderdaad een mooie oplossing.

Ik heb led lampen gekocht en de driver er simpelweg uitgetrokken. Op de driver staat de hoeveelheid stroom vermeld, dat simpelweg ingevoerd in de eldoleds. Werkt goed. De lampen komen allemaal van dmlights. Die hebben ook vaak lampen waarbij vermeld staat hoeveel mA dat ding kan hebben. Ik heb op lampen die een vermelding hadden gezocht / geselecteerd, eentje heb ik maar gewoon besteld en losgetrokken. Alle EldoLeds zitten in een kast centraal bij mij. Dit vereist iets meer draadplanning, niet super spannend. Maar dali is altijd hetzelfde, lekker simpel kwa draden.

Ik had een aantal redenen waarom ik voor cc gekozen heb:

• Ik was niet erg happig om allerlei verschillende dali lampen in de installatie te gebruiken
• Ik heb op de bovenverdieping al cc spots en wilde 1 systeem voor alles (eenduiding / simpel)
• ik de keuze van lampen niet aan dali vastknopen. Niet dat ik zoveel keuze had met cc lampen, maar goed.
• Ik wilde 1 type driver die hetzelfde dimt

Nadeel vond ik dat ik iets gebruik wat niet helemaal standaard is, maar nog wel uit te leggen in documentatie. Garantie zat ik niet zo over in, schroef gewoon die driver terug. Maar dat is wel een nadeel. Het vergt ook best wat uitzoekwerk. Terugsturen naar dmlights is niet zo heel gemakkelijk, want dat moet naar België. Een keer een lamp teruggestuurd (per ongelijk verkeerde maat besteld), met UPS, hop narekening van 90 euro thuisgestuurd, want ze kwamen er later achter dat de doos te groot was. Maar goed, er zijn betere bedrijven te vinden voor het opsturen.

Hoop dat je wat aan dit lulverhaal hebt.

[bomberboy]

gjvdh schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:13:
[...]
Ik heb led lampen gekocht en de driver er simpelweg uitgetrokken.

Als aanvulling hierop. Hier hetzelfde gedaan, maar ik kon ze ook bestellen zonder de driver ;-) (En inderdaad ook de in dit forum vaak aangeraden EldoLeds gebruikt)

De meeste verlichting van deltalight kan je gewoon zonder de driver bestellen.

[NovapaX]

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit aangezien ik toch centraal wil gaan werken.
Kan die CC verlichting gewoon met 2,5mm2 VD-draad aangesloten worden? (mits het vermogen beperkt blijft natuurlijk...)

Want dan trek ik dat gewoon tussen lichtpunt en schakelkast, en dan zit ik altijd goed...

[Novadecasa]

Wij zijn momenteel bezig met de bouw van onze woning.

Nu speelt bij mij de gedachte om in de woonkamer/keuken een bedieningspaneel (touch) te plaatsen maar weet ik niet wat ik hier nu voor nodig heb en wat ik wel of juist niet moet doen. Wat adviseren jullie qua merk en type?

Een bedieningspaneel i.p.v. naregeling waarop ik o.a. de volgende zaken wil regelen:
- temperatuur (vloerverwarming) (warmtepomp)
- screens
- camera's
- verlichting
- evt. gordijnen
- evt. muziek

Mijn installateur kwam voorheen aan met een schermpje van Wats Vision maar dat is niet echt de uitstraling die ik voor ogen heb

[bbbrumbrum]

NovapaX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:42:
Het maakt eigenlijk niet zoveel uit aangezien ik toch centraal wil gaan werken.
Kan die CC verlichting gewoon met 2,5mm2 VD-draad aangesloten worden? (mits het vermogen beperkt blijft natuurlijk...)

Want dan trek ik dat gewoon tussen lichtpunt en schakelkast, en dan zit ik altijd goed...

Vermogen is niet de beperkende factor, dat is de stroom.

[Fabian]

NovapaX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:42:
Het maakt eigenlijk niet zoveel uit aangezien ik toch centraal wil gaan werken.
Kan die CC verlichting gewoon met 2,5mm2 VD-draad aangesloten worden? (mits het vermogen beperkt blijft natuurlijk...)

Want dan trek ik dat gewoon tussen lichtpunt en schakelkast, en dan zit ik altijd goed...

Ik heb het met 1,5mm^2 gedaan. Wel veel wago 221's inslaan

[tss68nl]

NovapaX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:42:
Het maakt eigenlijk niet zoveel uit aangezien ik toch centraal wil gaan werken.
Kan die CC verlichting gewoon met 2,5mm2 VD-draad aangesloten worden? (mits het vermogen beperkt blijft natuurlijk...)

Want dan trek ik dat gewoon tussen lichtpunt en schakelkast, en dan zit ik altijd goed...

Dat kan, maar 1.5mm2 is handelbaarder als je het bijvoorbeeld in een driver wil inprikken, of als je compacte rijgklemmen wil gebruiken. Let wel op dat koelers en armaturen zeer warm kunnen worden dus dat je voor sommige toepassingen siliconenkabel nodig hebt.

Als je toch gewoon VD draad gebruikt, is het zeer raadzaam om andere kleuren te gebruiken dan 230V. Ook moet alle SELV led bedrading absoluut apart lopen van 230V. Je mag niet eens een lege buis als verbinding tussen de twee systemen hebben om verwarring te voorkomen.

[tss68nl]

Novadecasa schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:43:
Mijn installateur kwam voorheen aan met een schermpje van Wats Vision maar dat is niet echt de uitstraling die ik voor ogen heb

Mooi. Maar een Gira G1 werkt. Of een ipad-frame met een oude ipad aan de muur.

[bbbrumbrum]

tss68nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:10:
[...]


Dat kan, maar 1.5mm2 is handelbaarder als je het bijvoorbeeld in een driver wil inprikken, of als je compacte rijgklemmen wil gebruiken. Let wel op dat koelers en armaturen zeer warm kunnen worden dus dat je voor sommige toepassingen siliconenkabel nodig hebt.

Als je toch gewoon VD draad gebruikt, is het zeer raadzaam om andere kleuren te gebruiken dan 230V. Ook moet alle SELV led bedrading absoluut apart lopen van 230V. Je mag niet eens een lege buis als verbinding tussen de twee systemen hebben om verwarring te voorkomen.

Als de armaturen heet worden is het tijd voor efficientere versies. IMHO moet je met de huidige LEDs (100lm/w@>85CRI&2700k) niet willen dat deze warmer dan 40-50gr worden. Beter dan een maatje groter en underdriven.

[tss68nl]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:55:
Vermogen is niet de beperkende factor, dat is de stroom.

En strikt genomen dat nog niets eens. De maximale stroom over een 1.5 mm2 ga je nooit halen met leds er aan.. De echte beperking zit em in de weerstand en resulterende spanningsval bij een hogere stroom.

[NovapaX]

Dat de stroom bepalend is snap ik
Het ging mij meer om de vraag of het toegestaan en gebruikelijk is dat hiervoor 'gewoon' VD-draad gebruikt wordt.

Meer dan 5A zal er niet overheen gaan, uitgaande van een spanning van ten minste 12 volt.

Sowieso zal alles afzonderlijk naar een schakelkast gebracht worden, daar komt natuurlijk wel alles samen.
Afwijkende kleuren is een goed idee, maar als ik 1,5 mm2 VD draad gebruik zal het wel zowel voor DC als voor AC gebruikt kunnen worden... meten is weten in dat geval...

[tss68nl]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:14:
Als de armaturen heet worden is het tijd voor efficientere versies. IMHO moet je met de huidige LEDs (100lm/w@>85CRI&2700k) niet willen dat deze warmer dan 40-50gr worden. Beter dan een maatje groter en underdriven.

Met de ruimte beschikbaar voor de meeste spots om te ademen in plafonds is dat niet haalbaar. Als je boven de 1000 tot 2000 lumen output komt dan heb je bijna 500 liter staande lucht nodig om hem op basis van convectie niet warmer te laten worden dan 50 graden. En dat is met COBs met een 140 lumen/watt op CRI 99, 2700K.

Believe you me: ik heb hele sheets met rekenmodellen om de benodigde ademruimte en temperaturen te berekenen. Een grotere koeler houdt de COB in eerste instantie koeler. Maar na verloop van tijd koelt de staande lucht simpelweg niet meer voldoende af. Na een paar branduren kan dat flink oplopen.

De grens tussen behoorlijk koel blijven, en daarna loeiheet, is heel scherp. Immers als de COB warmer wordt, dan wordt het probleem alleen maar erger naar mate de omgevingslucht warmer wordt.

[tss68nl]

NovapaX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:15:
Dat de stroom bepalend is snap ik
Het ging mij meer om de vraag of het toegestaan en gebruikelijk is dat hiervoor 'gewoon' VD-draad gebruikt wordt.

Meer dan 5A zal er niet overheen gaan, uitgaande van een spanning van ten minste 12 volt.

Sowieso zal alles afzonderlijk naar een schakelkast gebracht worden, daar komt natuurlijk wel alles samen.
Afwijkende kleuren is een goed idee, maar als ik 1,5 mm2 VD draad gebruik zal het wel zowel voor DC als voor AC gebruikt kunnen worden... meten is weten in dat geval...

12 volt is lastig. Kijk a.u.b. naar 24V of 48V Om je een idee te geven:

• Een 10% spanningsval op 12V is echt heel veel, en zelfs als je dat accepteert kom je met 5A met 1.5mm2 maar tot 10 meter ver (dus 20m totale draadlengte).
• Ga je naar 24V / 10% spanningsval op dezelfde draad, dan kom je ineens 50 meter ver (dus 100m).

Dezelfde kleuren VD gebruiken voor 230V en SELV, en vertrouwen op meten: dat raad ik absoluut af.

Er is voldoende andere kleur VD te krijgen, het scheelt je zelf echt een hele bak tijd omdat je niet hoeft te meten, en het voorkomt materiële schade en ongelukken.

Wat ik zelf doe voor led/selv bedrading is 1.5mm zwart + oranje gebruiken. Zwart is natuurlijk ook gebruikt voor 230V, maar zwart/oranje dan rinkelt bij de meeste mensen wel een belletje. En ook als je blauw + zwart tegen komt.... dan snappen de meesten dat ze daar ff geen led spot op moeten prikken omdat hij dan *iets* korter werkt dan de gemiddelde led spot.

[ Voor 26% gewijzigd door tss68nl op 08-09-2020 13:44 ]

[NovapaX]

tss68nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:30:
[...]


12 volt is lastig. Kijk a.u.b. naar 24V of 48V

uiteraard, daarom zeg ik ook 'ten minste'

Dezelfde kleuren VD gebruiken voor 230V en SELV, en vertrouwen op meten: dat raad ik absoluut af.

Er is voldoende andere kleur VD te krijgen, het scheelt je zelf echt een hele bak tijd omdat je niet hoeft te meten, en het voorkomt materiële schade en ongelukken.

Uiteraard gebruik ik een andere kleur, maar als ik dan oranje-zwart zie, dan ga ik even meten en/of kijken in de schakelkast of die draden op een schakelactor (230v AC) of op een LED-driver (DC) zitten. (want ik ga niet alle verlichting dimmen, de kinderen krijgen op de slaapkamer gewoon lekker retrofit led hanglampen van de Ikea ofzo

Of dat zo mag... misschien niet, maar onveilig is het ook niet.

Ik ben niet van plan lukraak alles dubbel uit te gaan voeren dat is zonde van de tijd, geld en moeite. En zo blijf je toch in zekere mate flexibel.

Wat ik zelf doe voor led/selv bedrading is 1.5mm zwart + oranje gebruiken. Zwart is natuurlijk ook gebruikt voor 230V, maar zwart/oranje dan rinkelt bij de meeste mensen wel een belletje. En ook als je blauw + zwart tegen komt.... dan snappen de meesten dat ze daar ff geen led spot op moeten prikken omdat hij dan *iets* korter werkt dan de gemiddelde led spot.

[Novadecasa]

tss68nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:11:
[...]


Mooi. Maar een Gira G1 werkt. Of een ipad-frame met een oude ipad aan de muur.

De G1 lijkt mij wel een mooie (betaalbare) oplossing , al weet ik nog niet hoeveel het behelst met het KNX systeem. Als ik zo zie moet dat erachter zitten.
Ik ga mijn installateur deze vraag eens voorleggen..

En hoe voorzie ik de iPad dan van de juiste software? Wordt dat tweaken en flashen of is daar geschreven software voor?

[tss68nl]

NovapaX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:46:

Uiteraard gebruik ik een andere kleur, maar als ik dan oranje-zwart zie, dan ga ik even meten en/of kijken in de schakelkast of die draden op een schakelactor (230v AC) of op een LED-driver (DC) zitten. (want ik ga niet alle verlichting dimmen, de kinderen krijgen op de slaapkamer gewoon lekker retrofit led hanglampen van de Ikea ofzo

Of dat zo mag... misschien niet, maar onveilig is het ook niet.

Dus je sluit 230V op sommige zwart/oranje paren aan? Dat mag absoluut niet, en ik vind dat persoonlijk heel erg onveilig juist. Dan kan je beter overal bruin/blauw/zwart gebruiken... en dan behandelt iedereen de bedrading tenminste als 230V. Maar zelfs dat is onveilig.

Ik wil je niet doorzagen over standaarden en je moet zelf weten wat je wil doen in je eigen huis. Maar ik wil niet degene zijn die je heeft geadviseerd om zoiets te doen. 220V systemen waren 30 jaar geleden bloedlink. Dat hebben we middels goede regels en richtlijnen ontzettend veel veiliger gekregen. Ze zijn er niet voor niets.

Een led armatuur is niet geaard. En al helemaal niet dubbel afgeschermd. Beide vereisten voor elektronische apparaten op 230V aangesloten. Natuurlijk grijpt een aardlek tijdig in mocht je onverhoopt het armatuur onder stroom hebben gezet, of je denkt "toch alle led drivers uit te hebben gezet", niet wetende dat deze lamp niet werkt omdat je er net 230V overheen hebt gejaagd.

Maar een groter probleem heb je als je de bedrading los maakt, en je wordt zelf onderdeel van het circuit. De groep trekt dan niet 30mA van een aardlek, maar gemakkelijk 25A tot 100A voor seconden lang. Natuurlijk schakelt een B-karakteristiek al na één seconde 80 ampére af.... echter is 120mA voor één seconde al dodelijk.

En je hoeft zelf niet degene te zijn die er in trapt. Misschien zijn het over 15 jaar je kinderen die helpen klussen, of degene die over 20 jaar je huis koopt.


Persoonlijk zou ik altijd de veilige en nette manier kiezen zodat de veiligheid niet afhankelijk is van het wel of niet meten of even checken in de meterkast. Een vergissing is heel erg snel gemaakt toch?

[ Voor 45% gewijzigd door tss68nl op 08-09-2020 14:31 ]

[LinuX-TUX]

Novadecasa schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:43:
Wij zijn momenteel bezig met de bouw van onze woning.

Nu speelt bij mij de gedachte om in de woonkamer/keuken een bedieningspaneel (touch) te plaatsen maar weet ik niet wat ik hier nu voor nodig heb en wat ik wel of juist niet moet doen. Wat adviseren jullie qua merk en type?

Een bedieningspaneel i.p.v. naregeling waarop ik o.a. de volgende zaken wil regelen:
- temperatuur (vloerverwarming) (warmtepomp)
- screens
- camera's
- verlichting
- evt. gordijnen
- evt. muziek

Mijn installateur kwam voorheen aan met een schermpje van Wats Vision maar dat is niet echt de uitstraling die ik voor ogen heb

Hier ook nog bezig met de eeuwige implementatie (inmiddels al wat dingen op DALI draaien, de shutters gedaan en de verwarming). Zelf doe ik veel met de MDT GlassTouch 2 Smart, maar dat kan geen camera's aan. Idee is dat een 'smart' device leuk is, maar ik liever terug kan vallen op fysieke/dedicated knopjes voor als het netwerk eens plat ligt of iets dergelijks.

Voor die (toekomst) plannen zitten we te denken aan een iPad. Heb wel een Gira X1 server draaien waar ik superblij mee ben + Smart Home app op mobiel & iPad. Heb nog steeds niet ALLES uitgevogeld wat het zou moeten kunnen, maar het dekt tot op heden alles (en er zit nog zoveel meer potentie in).

Nu heeft mijn vriendin een dure smaak, zonder dat ze het zelf weet en wilt ze een Basalte Eve (liefst met oplaad functie, dat laatste tikt HEEL hard aan, maar sinds er KNX draad ligt, zou het moeten kunnen op de wit gele ader paar met 24v). Knikker een refurbished iPad in en je kan ... van Gira Smarthome t/m openhab als interface gebruiken voor aansturing.

[aparris]

gjvdh schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:54:

Nadeel van gordijnen elektrisch aansturen vond ik het netjes wegwerken van de kabel bij de gordijnen. Ik wilde het liefst 230 ernaar toe trekken. Alternatief was om 230 + knx met zo'n mini aktor in een inbouwdoos te plaatsen. Voordeel, gewoon rond 230 + knx "rond" leggen. Groot nadeel: 230 en knx scheiden.

Ik heb het niet gedaan, plafond is zo lekker strak en we waren (zijn) nog niet uit de gordijnen / type raamdinges. Ik wilde per sé geen draden zien, daarom maar achter wegen gelaten. Heel misschien maak ik nog een knx gateway naar een draadloos systeem.

Mijn voordeel is dat ik nog alle keus heb om te bepalen waar ik aanslutingen kan plaatsen.
Ik zit te denken aan een blinde afdekplaat, daar de 230 kabel doorheen en binnen de doos verbinden.
Als ik dit ter hoogte van de rails doe, is het nagenoeg niet zichtbaar.

tss68nl schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:10:

Ik zou als ik jullie was (zonder spots) 230V + Dali (5 aders) langs alle lichtpunten laten leggen. Er zijn voldoende Dali armaturen te koop, en die dimmen over het algemeen wél echt goed. Echter de prijs is wel even flink schrikken. Ook is de kleurkwaliteit van veel commercieel verkrijgbare lampen niet heel erg best. Dat is wel even een zoektocht naar goede verlichting.

Ik zal eens kijken wat het prijs verschil is en of het op weegt tegen het complexer maken van de installatie (die ik voor het eerst ga doen).

tss68nl schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:10:

Ik weet niet of jullie een hol plafond hebben (door de houtskeletbouw) waardoor je de mogelijkheid hebt om drivers op het plafond te leggen. Zelf maken van armaturen en led verlichting is dan wel makkelijk. Er is dan behoorlijk wat mogelijk met aluminium profielen aan staalkabels of tegen het plafond om zelf lampen te fabriceren met led strips etc etc. Die zijn ook makkelijk tunable-white te maken: dus met twee led strips.

Maar als die driver stuk gaat, moet ik mijn plafond weer openbreken. Kan de driver niet beter in de kast/centraal?
Kan je een voorbeeld posten van een door jouw gemaakte armatuur?
Mijn vrouw koopt wel een lampen omdat ze er leuk uitzien. Mischien kan ik die redelijk simpel kan ombouwen

tss68nl schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:10:

Vermogen uit de actor is onmogelijk. Zoveel vermogen kan er niet uit de KNX bus komen. 230V naar de gordijnen kan, maar de actor plaats je meestal centraal in de kast. Je kan dan vaak ook kiezen voor 24V motoren. Stuk veiliger en aan minder regels gebonden qua installatie/afwerking.

Ik ben van plan om een 640 mA voeding te installeren. Begrijp ik het goed dat zolang het verbruik van de motoren (24V) niet boven de 640 mA is, deze voeding gebruikt kan worden om de motoren aan te sturen?

[rev]

Novadecasa schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:43:
Wij zijn momenteel bezig met de bouw van onze woning.

Nu speelt bij mij de gedachte om in de woonkamer/keuken een bedieningspaneel (touch) te plaatsen maar weet ik niet wat ik hier nu voor nodig heb en wat ik wel of juist niet moet doen. Wat adviseren jullie qua merk en type?

Een bedieningspaneel i.p.v. naregeling waarop ik o.a. de volgende zaken wil regelen:
- temperatuur (vloerverwarming) (warmtepomp)
- screens
- camera's
- verlichting
- evt. gordijnen
- evt. muziek

Mijn installateur kwam voorheen aan met een schermpje van Wats Vision maar dat is niet echt de uitstraling die ik voor ogen heb

Ik gebruik hiervoor de Zennio Z41 Com. Die werkt goed en kan je ook met een app bedienen. Ik wilde verder graag iets kleins en onopvallends en daaraan voldoet dit apparaat wel.

[MewBie]

aparris schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:45:
[...]

Maar als die driver stuk gaat, moet ik mijn plafond weer openbreken. Kan de driver niet beter in de kast/centraal?
Kan je een voorbeeld posten van een door jouw gemaakte armatuur?
Mijn vrouw koopt wel een lampen omdat ze er leuk uitzien. Mischien kan ik die redelijk simpel kan ombouwen

Zo groot zijn die drivers meestal niet, als ze los op je plafond liggen en er is genoeg ruimte kun je ze zo via het gat van de lamp naar buiten trekken. Mits je genoeg lengte hebt in je kabels.

[...]

Ik ben van plan om een 640 mA voeding te installeren. Begrijp ik het goed dat zolang het verbruik van de motoren (24V) niet boven de 640 mA is, deze voeding gebruikt kan worden om de motoren aan te sturen?

KNX bus voeding moet je alleen gebruiken voor KNX.

Je kan wel een extra 24V voeding aansluiten op de 2 extra aders in een standaard KNX kabel, maar dan zou ik voor een 240W model gaan ofzo.

[aparris]

MewBie schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:59:

Zo groot zijn die drivers meestal niet, als ze los op je plafond liggen en er is genoeg ruimte kun je ze zo via het gat van de lamp naar buiten trekken. Mits je genoeg lengte hebt in je kabels.

Aha, duidelijk

MewBie schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:59:

KNX bus voeding moet je alleen gebruiken voor KNX.

Je kan wel een extra 24V voeding aansluiten op de 2 extra aders in een standaard KNX kabel, maar dan zou ik voor een 240W model gaan ofzo.

OK, dus een 24V voeding in de kast en kabel trekken naar het gordijn.
Weer wat geleerd vandaag

[Fabian]

@aparris Probeer eerst uit te zoeken welke motor je wil gaan gebruiken voor de gordijnen. Ik vond dat nog niet zo makkelijk. 24V motoren voor zowel gordijnen als screens zijn vaak beperkt in vermogen waardoor je geen zware gordijnen kunt gebruiken of niet te grote screens.

Ik heb er voor gekozen om per gordijn/screen een loze leiding naar de meterkast te laten leggen en verwacht dat voor de gordijnen binnen Somfy Glydea motoren gebruikt gaan worden op 230V. Die is er in RTS (draadloos), dry contact of ouderwets met 4 aders uitvoering (aarde, nul, fase omhoog, fase omlaag).
Voor die laatste ga ik want dat is eenvoudig met een KNX actor te sturen. De enige uitdaging is dan nog om 4x 0,75mm^2 kabel door de loze leiding te trekken.

[tss68nl]

Fabian schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 17:28:
De enige uitdaging is dan nog om 4x 0,75mm^2 kabel door de loze leiding te trekken.

Da's geen uitdaging: https://www.technischeunie.nl/product/prd1897786779

6.3mm buitendiameter van de kabel. 4x0.75mm met aardingscodering, 1000V doorslagspanning/testspanning intern, 500V nominaal. Da's ongeveer dikte CAT6 kabel, maar dan voor 230V toepassingen.

In 6.8mm buitendiameter kom je op 4x1mm2 uit als het nodig is. https://www.technischeunie.nl/product/prd1897786753

[aparris]

Ik kies voor nu voor het dimmen van 230V Led lampen (E27/E14)

Zit te kijken naar Hager (mijn eerste ingeving ) en MDT (na het lezen van vele berichten hier)
Wat is het verschil tussen deze 2 dim actoren, waardoor de een 'beter' is dan de ander?

1. Hager KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W multi-fase
   https://www.hager.nl/prod...htm?Suchbegriffe=TYA664AN
2. MDT Dimactor 4-voudig 250W 230VAC
   https://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html

[bomberboy]

LinuX-TUX schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:28:
[...]
Nu heeft mijn vriendin een dure smaak, zonder dat ze het zelf weet en wilt ze een Basalte Eve (liefst met oplaad functie, dat laatste tikt HEEL hard aan,

Het is verbazend hoe snel de prijzen oplopen van die zaken inderdaad. Een mogelijk alternatief is de Viveroo Free Maar de Eve mounts (die met het "magnetisch oplaadkruisje" (Eve Plus) zijn net nog iets mooier.
Voor de Eve-Pro (vaste dock) is er ook een alternatief bij Viveroo.

Echter zijn die niet/nauwelijks goedkoper jammer genoeg.

maar sinds er KNX draad ligt, zou het moeten kunnen op de wit gele ader paar met 24v). Knikker een refurbished iPad in en je kan ... van Gira Smarthome t/m openhab als interface gebruiken voor aansturing.

Maar die kan je toch niet op die geel/witte aansluiten voor oplader? Als in de de standaard knx voedingen leveren niet voldoende stroom om dat op te laten. Of wil je daar een zwaardere voeding aanhangen? Kan je dan niet in de problemen komen dat de stroom te hoog wordt voor die kabel?

Meestal worden die van stroom voorzien door een lader op 220V of via PoE adapter/lader.


Zelf heb ik uiteindelijk het idee opgevat om zelf iets te proberen maken (wall dock) met die oplaadfunctie en verwijderbare tablet. En dit in hetzelfde hout als waarvan onze kasten gemaakt zijn.
Gevolg is dat ik voor mezelf een kleine cnc-machine besteld heb . Prijs om dat te maken zal dus even hoog zijn als 2 Eve's aankopen, maar ik hou er dan hopelijk nog een werkend stuk speelgoed aan over
Althans dat is toch het plan. Resultaat nog af te wachten natuurlijk. Worst case eindig ik zonder werkende wall dock en met kapot speelgoed

[tss68nl]

De Hager is zelflerend, de MDT kan je zelf de dimmethode instellen.

Beide hebben compleet ander dimcircuit waardoor de resultaten met de ene of de andere lamp anders zijn. Wat die resultaten zijn... dat kan je alleen uitproberen. Ik heb met zowel de Hager als de MDT mooie hoofdpijndossiers gezien. Het is dan gewoon een kwestie van andere lampen of ballast.

Ik krijg bijvoorbeeld de 230V drivers die OEM worden gebruikt in praktisch alle verlichting (DeltaLight, (super) Modular, Philips) niet goed aan de praat met zowel de Hager TXA, TYA én de MDT.

Qua software zijn beide gewoon goed. Anders, maar alles wat je wil doen kan je er mee. Veel beter dan bijvoorbeeld Jung KNX apparaten.

Qua prijs ontloopt het elkaar ook niet veel. Reken het wel vooraf even goed door. Ik vind 230V dimmers al heel snel heel erg in de papieren lopen.

[Wokschotel]

tss68nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 17:47:
[...]


Da's geen uitdaging: https://www.technischeunie.nl/product/prd1897786779

6.3mm buitendiameter van de kabel. 4x0.75mm met aardingscodering, 1000V doorslagspanning/testspanning intern, 500V nominaal. Da's ongeveer dikte CAT6 kabel, maar dan voor 230V toepassingen.

In 6.8mm buitendiameter kom je op 4x1mm2 uit als het nodig is. https://www.technischeunie.nl/product/prd1897786753

Handig, zo'n soort kabel zoek ik ook. Hoe stug zijn die, weet je dat?

Zie overigens V&A voor een MDT schakelaktor in de aanbieding

[gjvdh]

Wokschotel schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:09:
[...]
Handig, zo'n soort kabel zoek ik ook. Hoe stug zijn die, weet je dat?

Ik ken deze kabel niet specifiek, ik heb stuurstroomkabels (niet echt technisch, maar in die categorie zetten de winkels het) gebruikt. 6 x 0,8. Soepele kern. Trok als een malle door 19mm buis.

Edit: 0,75

https://www.techniekwebsh...-flexyjz7075-0-75-mm.html

[ Voor 11% gewijzigd door gjvdh op 09-09-2020 14:10 ]

[gjvdh]

https://www.sandervunderi...0-300-500v-5g1-5-mm2.html

Die ging ook goed door 19mm, maar was maar kort stukje. Ging in m’n eentje.

[aparris]

tss68nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 22:27:
De Hager is zelflerend, de MDT kan je zelf de dimmethode instellen.

Beide hebben compleet ander dimcircuit waardoor de resultaten met de ene of de andere lamp anders zijn. Wat die resultaten zijn... dat kan je alleen uitproberen. Ik heb met zowel de Hager als de MDT mooie hoofdpijndossiers gezien. Het is dan gewoon een kwestie van andere lampen of ballast.

Ik krijg bijvoorbeeld de 230V drivers die OEM worden gebruikt in praktisch alle verlichting (DeltaLight, (super) Modular, Philips) niet goed aan de praat met zowel de Hager TXA, TYA én de MDT.

Qua software zijn beide gewoon goed. Anders, maar alles wat je wil doen kan je er mee. Veel beter dan bijvoorbeeld Jung KNX apparaten.

Qua prijs ontloopt het elkaar ook niet veel. Reken het wel vooraf even goed door. Ik vind 230V dimmers al heel snel heel erg in de papieren lopen.

Bedoel je met 'reken het wel vooraf even goed door' 230V dimmers vergelijken met DALI dimmers?
Ik ben (nog) niet thuis in DALI, wat is er nodig voor het aansturen van bijv 4 led lampen waarbij 3 1 groep vormt?

Stel dat ik toch voor 230V dimmers ga. Wat moet is alvast in de buizen trekken, zodat ik de overstap naar DALI kan maken, zonder alles open te hoeven breken?

[MewBie]

aparris schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:15:
[...]


Bedoel je met 'reken het wel vooraf even goed door' 230V dimmers vergelijken met DALI dimmers?
Ik ben (nog) niet thuis in DALI, wat is er nodig voor het aansturen van bijv 4 led lampen waarbij 3 1 groep vormt?

- Een KNX Dali gateway.
- Als de gateway geen ingebouwde voeding heeft een Dali voeding.
- Minimaal 2 Dali dimmers (hangt af van het vermogen van je lampen, de dimmers, etc.).

Stel dat ik toch voor 230V dimmers ga. Wat moet is alvast in de buizen trekken, zodat ik de overstap naar DALI kan maken, zonder alles open te hoeven breken?

Als je de dimmers bij de lampen plaatst moet je 5 aderige kabel trekken (fase, nul, aarde, 2x Dali).
Dali kan in ster, bus of een combinatie verbonden worden zolang je maar geen lussen maakt.

[aparris]

MewBie schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:31:

- Een KNX Dali gateway.
- Als de gateway geen ingebouwde voeding heeft een Dali voeding.
- Minimaal 2 Dali dimmers (hangt af van het vermogen van je lampen, de dimmers, etc.).

Ik wil gaan voor de LogicMachine en heb goede verhalen gelezen over de POWERdrive 45D / 180D
Stel ik heb een 3-tal lampen die tegelijk moeten werken, dan moet ik een dimmer hebben die het totaal van die 3 lampen aan kan toch?

MewBie schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:31:

Als je de dimmers bij de lampen plaatst moet je 5 aderige kabel trekken (fase, nul, aarde, 2x Dali).
Dali kan in ster, bus of een combinatie verbonden worden zolang je maar geen lussen maakt.

Mag dit in dezelfe buis als 230V (nul, schakel). Waar kan ik een aansluit voorbeeld vinden van een driver bij de lamp?
Of beter is er een Dali aansluiten voor dummy's?

[MewBie]

aparris schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:46:
[...]

Ik wil gaan voor de LogicMachine en heb goede verhalen gelezen over de POWERdrive 45D / 180D
Stel ik heb een 3-tal lampen die tegelijk moeten werken, dan moet ik een dimmer hebben die het totaal van die 3 lampen aan kan toch?

Die POWERdrives zijn DC dimmers, je hebt dan dus ook nog een DC voeding nodig.
Maar hij kan waarschijnlijk wel alle 4 de lampen in 1x aansturen.

[...]

Mag dit in dezelfe buis als 230V (nul, schakel). Waar kan ik een aansluit voorbeeld vinden van een driver bij de lamp?
Of beter is er een Dali aansluiten voor dummy's?

Dali mag gewoon met de 230V getrokken worden ja.
De driver die je boven hebt genoemd is alleen geen 230V.

Aansluitschema staat gewoon op de site van Eldoled:
https://www.eldoled.com/c...D%2090D%20180D%20v1.1.pdf

Op mijn werk gebruiken we voornamelijk Lunatone, in hun documentatie staat een iets uitgebreider schema:
https://www.lunatone.com/...immer_CC_SD2_EN_D0014.pdf


Aansluiten van Dali moet je niet te moeilijk over denken.
Uitgaande van 230V:
Je hebt waarschijnlijk een kast in je meterkast waar je automatiseringsmeuk in zit.
Plaats 5 klemmen naast elkaar (fase, nul, aarde, 2x dali).
Vanuit een automaat ga je naar de fase en nul klem, aarde klem verbind je met aarde.
Vanuit je Dali gateway ga je naar je 2 dali klemmen.
Vanaf die 5 klemmen ga je met een 5 aderige kabel naar de eerste dimmer.
Bij de eerste dimmer tak je af naar de dimmer en ga je verder naar de volgende dimmer.
Aftakken kan op een manier naar keuze, op mijn werk gebruiken we Wago WINSTA T-connectoren die specifiek voor Dali zijn, maar de standaard Wago aftak klemmen kunnen bijvoorbeeld ook.
Herhaal tot je al je dimmers op deze groep gehad hebt.

Heb je lampen op een 2de groep zitten herhaal je gewoon bovenstaande met een 2de set klemmen, alleen kun je de Dali klemmen doorverbinden vanaf de vorige set, of als je een volledig nieuwe Dali lijn wilt opzetten verbind je ze met de Gateway op een 2de Dali aansluiting.

Je kan en mag het ook op andere manieren aansluiten, maar dit is waarschijnlijk het meest overzichtelijk.

[tss68nl]

aparris schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:46:
Ik wil gaan voor de LogicMachine en heb goede verhalen gelezen over de POWERdrive 45D / 180D
Stel ik heb een 3-tal lampen die tegelijk moeten werken, dan moet ik een dimmer hebben die het totaal van die 3 lampen aan kan toch?

LogicMachine werkt in de basis prima, maar je hebt dan wel een aparte Dali voeding nodig.
Ook zal je veel van de staircase / timeout / helderheid logica zelf moeten programmeren in een LM. Het voordeel is wel dat je het helemaal naar eigen wens kan bouwen.

Een dedicated KNX/Dali interface zoals van Hager heeft wél de voeding reeds in het apparaat zitten. Ook is de meeste logica klaar voor gebruik én bereikbaar vanuit de ETS designer. Voor beide valt wat te zeggen natuurlijk

Wat betreft welke driver voor de 4 lampen: dit ligt heel sterk aan de COB spot die je wil aansluiten. Ze hebben allemaal een nominale spanning en stroom, en die parameters zijn bepalend voor welke drivers je nodig hebt. Vaak gebruik je een mix van verschillende soorten drivers.

De DC drivers....mwah. Ik gebruik ze zelf ook, maar eigenlijk zijn ze alleen kosteneffectief voor LED strip en RGBW toepassingen. Voor witte spots kom je eigenlijk altijd op AC Power/Dual/Solo-drives uit.

Een 100W AC Powerdrive heeft 4 kanalen, en op ieder van die kanalen kan een groep van 2 tot 3 spots (afhankelijk van het model spot).... voor een totaal van 8 tot 12 spots per driver. Die 4 kanalen zijn allemaal als afzonderlijke lamp op de Dali bus te bereiken, en dus allemaal los te bedienen. Niet slecht voor een €200 driver?

Je hebt dus helemaal niet minimaal twee 'dimmers' nodig.... je hebt 1 driver nodig, met 4 kanalen

Wel zijn die drivers zo groot dat je ze doorgaans in de meterkast plaatst. Je hebt ook decentrale alternatieven, en die zijn qua kosten zelfs nog iets gunstiger per spot, mits je er voor gaat zitten om een goed ontwerp te maken.

[tss68nl]

Wokschotel schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:09:
[...]
Handig, zo'n soort kabel zoek ik ook. Hoe stug zijn die, weet je dat?

Zie overigens V&A voor een MDT schakelaktor in de aanbieding

Niet stug. Heel erg soepel zelfs. Zó soepel dat je em voornamelijk door de buis zal moeten trekken, omdat je met duwen de kabel opstroopt in de buis.

Het zijn wel soepele aders ook... dus let daar wel op dat je terminals aan beide kanten overweg kunnen met soepel. Adereindhulzen in insteekterminals = no go

[MewBie]

tss68nl schreef op donderdag 10 september 2020 @ 00:42:
[...]

Je hebt dus helemaal niet minimaal twee 'dimmers' nodig.... je hebt 1 driver nodig, met 4 kanalen

Technisch gezien 4 dimmers in 1 behuizing.

[tss68nl]

Heeeeel technisch gezien is een dimmer een simpele schakeling die de stroom afzwakt, en een driver een apparaat wat het zelfde bereikt middels een uitgekiende golfvorm. Een dimmer is passief, een driver actief. Maar in de volksmond worden ze steevast door elkaar gebruikt.

Beetje van het caliber 'wattage' ipv vermogen, 'amperage' ipv stroom, en 'voltage' ipv spanning. (wel op z'n Nederlands uitspreken natuurlijk: amperaazje )

Aan de andere kant is driver wel weer geleend uit het Engels, en bestaat er geen Nederlands woord voor?

Geen idee Ik wordt er altijd net zo ongemakkelijk van als amperaazje

[NovapaX]

dat is nog netjes... je kunt er ook ampuraazie van maken, lekker plat.

Maar volgens mij is een 'dimmer' gewoon een apparaat wat een lamp zachter kan laten branden. Een 'driver' kan daaronder vallen, maar niet alle drivers hoeven weer een dimfunctie te hebben natuurlijk.

'driver' kun je in dit geval prima vertalen met 'aanstuurapparaat', maar dan weet men weer niet waar je het over hebt...
Of gewoon 'voeding', want dat is het in feite, maar ook weer wat generiek.

[aparris]

MewBie schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:22:

Aansluiten van Dali moet je niet te moeilijk over denken.
Uitgaande van 230V:
Je hebt waarschijnlijk een kast in je meterkast waar je automatiseringsmeuk in zit.
Plaats 5 klemmen naast elkaar (fase, nul, aarde, 2x dali).
Vanuit een automaat ga je naar de fase en nul klem, aarde klem verbind je met aarde.
Vanuit je Dali gateway ga je naar je 2 dali klemmen.
Vanaf die 5 klemmen ga je met een 5 aderige kabel naar de eerste dimmer.
Bij de eerste dimmer tak je af naar de dimmer en ga je verder naar de volgende dimmer.
Aftakken kan op een manier naar keuze, op mijn werk gebruiken we Wago WINSTA T-connectoren die specifiek voor Dali zijn, maar de standaard Wago aftak klemmen kunnen bijvoorbeeld ook.
Herhaal tot je al je dimmers op deze groep gehad hebt.

Heb je lampen op een 2de groep zitten herhaal je gewoon bovenstaande met een 2de set klemmen, alleen kun je de Dali klemmen doorverbinden vanaf de vorige set, of als je een volledig nieuwe Dali lijn wilt opzetten verbind je ze met de Gateway op een 2de Dali aansluiting.

Je kan en mag het ook op andere manieren aansluiten, maar dit is waarschijnlijk het meest overzichtelijk.

Ok, dus als ik de dimmers in de meterkast plaats kan ik de bestaande 230v nul en schakel draden gebruiken als led groep op de dimmer?

[tss68nl]

NovapaX schreef op donderdag 10 september 2020 @ 08:40:
...

Tweakers blijft een verzameling consumenten, dus eigenlijk kan je ook niet verwachten dat termen correct worden gebruikt.

aparris schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:13:
Ok, dus als ik de dimmers in de meterkast plaats kan ik de bestaande 230v nul en schakel draden gebruiken als led groep op de dimmer?

Fysiek kan het. Maar 230V bedrading hergebruiken als LED draad is een heel erg slecht idee. Je gaat je een keer vergissen (of iemand anders) en die vergissingen zijn niet leuk.