[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[Dennis]

tss68nl schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 01:00:
Daarom is een led systeem ontwerpen een secuur klusje. Je probleem is inderdaad dat de spanning te hoog moet worden om de gewenste stroom te laten lopen om een aantal redenen:

1. 20,2 * 3 > 60. Sterker nog, volgens mij levert de 106 serie maar 57 volt per kanaal zo uit m'n hoofd?
2. 20,2 is een schatting, individuele spots kunnen meer of minder spanning vragen.

Ja, 20,2 is het minimum. Er is ook een maximum in de specs opgenomen van 20,7.

1. spanningsval in de bedrading. Die loopt heen en terug, dat zijn nogal wat meters vaak.

Dat is waar, maar ik heb natuurlijk vrij dikke kabel voor de relatief korte afstand van ongeveer 3 meter.

Oplossingen:

• opties

Heb je de spots ook bij Voltus gekocht? Ik verbaas me er vaak over dat ze dit soort inefficiëntie / incompatibiliteit niet vermelden, zelfs al koop je alles tegelijk daar. Maar goed, aan de andere kant ook wel begrijpelijk als je ziet wat voor volumes die shop draait

De spots komen van dmLights. Overigens staat de benodigde spanning niet goed op de website vermeld, noch is dat makkelijk te vinden op de site van DeltaLight.

Ik heb de stroom verlaagd naar 250mA, maar dat heeft geen effect. Althans, ze branden iets langer maar 'vallen' dan alsnog uit. De optie om de spots parallel te zetten vind ik geen goede optie omdat ik het risico op kapot gaan te groot vind.

Daarom ga ik toch voor de optie om één spot in een aparte groep te gooien. Het probleem speelt alleen in de gang, want op alle andere plekken in het huis heb ik maximaal twee spots in serie voorzien. Effectief betekent dit dus dat ik één extra groep op de driver nodig heb.

Ik heb in totaal 18 spots verdeeld over 10 groepen. Ik had dus toch al 3 drivers nodig en de 11e groep kan ik met de aanwezige spullen gewoon realiseren. Geen meerkosten dus .

[tss68nl]

Dennis schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 09:54:
Ja, 20,2 is het minimum. Er is ook een maximum in de specs opgenomen van 20,7.

En dan nog wil er nog wel eens een spot buiten die grenzen liggen.

Dat is waar, maar ik heb natuurlijk vrij dikke kabel voor de relatief korte afstand van ongeveer 3 meter.

1.5mm2 op 3 meter is inderdaad vrij weinig spanningsval bij .350mA. Ik zit vaak met 20 tot 25m vanaf de meterkast, met soms wel 3A, en dan is zelfs 1.5mm2 ineens erg krap.

Ik heb de stroom verlaagd naar 250mA, maar dat heeft geen effect. Althans, ze branden iets langer maar 'vallen' dan alsnog uit. De optie om de spots parallel te zetten vind ik geen goede optie omdat ik het risico op kapot gaan te groot vind.

Ja de stroom verlagen scheelt maar echt marginaal in de benodigde spanning. LED die normaal op 20V z'n nominale vermogen afgeeft, is bij 19.5V vaak al bijna uit, en bij 21V al flink overbelast.

Daarom ga ik toch voor de optie om één spot in een aparte groep te gooien. Het probleem speelt alleen in de gang, want op alle andere plekken in het huis heb ik maximaal twee spots in serie voorzien. Effectief betekent dit dus dat ik één extra groep op de driver nodig heb.

Ik heb in totaal 18 spots verdeeld over 10 groepen. Ik had dus toch al 3 drivers nodig en de 11e groep kan ik met de aanwezige spullen gewoon realiseren. Geen meerkosten dus .

Dat scheelt! Dan is verdelen over de groepen inderdaad de beste optie, als je de kanalen toch 'over' hebt

[Dennis]

tss68nl schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 16:27:
Dat scheelt! Dan is verdelen over de groepen inderdaad de beste optie, als je de kanalen toch 'over' hebt

Ik moet alleen even kijken hoe ik mijn eettafellamp ga aansluiten. Die bestaat uit 2 kringen van 4 in serie geschakelde LEDs. Omdat "verwacht wordt" dat ze op 230volt worden aangesloten is verder niets van de lampjes gespecificeerd, dus daar moet ik nog even in duiken.

Het is mogelijk om alle LEDs los te halen van elkaar, maar je kunt niet goed zien wat de fase en de 0 is, dus die moet ik dan even doormeten.

In de winkel werkte de lamp trouwens prima op de Busch-Jaeger dimmer, al had ik daar vooraf niet zo'n vertrouwen in. Alleen kan ik die natuurlijk niet aan de bus hangen, dus er moet toch iets mee gebeuren .

Net nog even een bestelling bij Voltus gedaan... derde EldoLED driver, nog een Gira bewegingssensor (kom dan op 4 uit), de ISE Hue KNX gateway (zodat ik mijn Philips Hue lampen kan integreren), de Phoenix KNX-bus klemmen die hierboven werden genoemd en nog wat klein spul .

Gisteren de groepenkast in de definitieve situatie omgebouwd en KNX werkend gemaakt. Dit weekend ga ik een grote slag maken met de WCD's in huis aansluiten, ook zodat alles klaar is voor de keuken die aankomende week wordt geleverd en geplaatst.

Ik zal na het weekend even een foto maken van de kast zoals die er nu uit ziet.

[GerjanT]

Dennis schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:40:
[...]


Ik zal na het weekend even een foto maken van de kast zoals die er nu uit ziet.

Ik ben benieuwd!

Hoe heb jij het opgelost met de led-drivers? Staan deze decentraal of centraal? Ik sta op dit moment ook bijna voor de keuze voor materiaal van onze spots oa in de keuken. Ik wil sowieso DALI gaan toepassen, maar lees alweer dat het allemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. Hopelijk biedt het led-topic nog wat inspiratie voor me.

[Dennis]

GerjanT schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 12:07:
Ik ben benieuwd!

Hoe heb jij het opgelost met de led-drivers? Staan deze decentraal of centraal? Ik sta op dit moment ook bijna voor de keuze voor materiaal van onze spots oa in de keuken. Ik wil sowieso DALI gaan toepassen, maar lees alweer dat het allemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. Hopelijk biedt het led-topic nog wat inspiratie voor me.

Ik heb ook DALI en ik heb de drivers centraal, naast de groepenkast.

Zie hier hoe eenvoudig het bij mij ging: Dennis in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[tss68nl]

GerjanT schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 12:07:
Hoe heb jij het opgelost met de led-drivers? Staan deze decentraal of centraal? Ik sta op dit moment ook bijna voor de keuze voor materiaal van onze spots oa in de keuken. Ik wil sowieso DALI gaan toepassen, maar lees alweer dat het allemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. Hopelijk biedt het led-topic nog wat inspiratie voor me.

Het LED topic is vooral gefocussed op energiebesparing/kostenbesparing boven alles. Zaken als lichtkwaliteit en dimkwaliteit zijn erg onderbelicht

Ik vind zelf de energiebesparing ondergeschikt aangezien het toch allemaal een beetje een schijnvertoning is. Natuurlijk stuurt de EU aan met hun regels op zuinige verlichting, maar ze kijken daarbij alleen naar de led zelf. Als je die vervolgens combineert met een onzuinige voeding, en/of een onzuinige driver, dan verstook je uiteindelijk even goed zeer veel vermogen voor een beetje licht.
Dan zal je zeggen: maar ik heb goede drivers, staat zelfs op dat de efficiëntie boven de 90% is! Inderdaad, bij bijna maximale belasting. Er zijn maar weinig drivers die de cijfers vrijgeven, van lagere belastingniveaus, en dat is toch waar je meestal in zit.

Daarnaast heb je dit effect: lichtkleur en lichtkwaliteit die slecht zijn, vallen voornamelijk op als de led gedimd is. Hoe feller je de verlichting maakt, hoe prettiger we de lichtkwaliteit ervaren. Waar je vroeger 200Lux prima vond, steken we nu rustig 400-500lux met ledverlichting om het licht als aangenaam te ervaren. Kijk maar eens naar de spots die je doorgaans in je huis steekt.... rond de 1000 lumen is heel normaal, terwijl een halogeen spotje 160-170 lumen geeft per stuk. Dus één spot staat ongeveer gelijk aan 8 halogeenspots....en toch vinden we het prettig om ze voluit te laten branden, omdat anders de CRI en kleurverschuiving ons parten gaan spelen.

[teaser]

Ik ga eindelijk eens werk maken van de verlichting boven het eiland in de keuken. Ik wil hierboven een profiel van 2m ophangen met daarin een led strip. Origineel had ik niet voorzien om die te dimmen dus de bekabeling is ook niet voorzien op extra stuursignalen. Wel heb ik eib beschikbaar op de plaats waar de driver kan geplaatst worden. Nu zoek ik dus bij voorkeur naar een KNX led driver. Alleen is het aanbod niet zo denderend op het eerste zicht. Ik vind enkel PWM dimmers à 600-1000Hz wat, zoals ik hierboven lees, niet voldoende is.

Het alternatief is én een voeding, én een KNX 0-10V of DALI interface, én een driver te moeten kopen en wegmoffelen.

Boven het aanrecht in de keuken heb ik reeds een led strip. Deze wordt door een driver gevoed die met fase-aan/afsnijding dimbaar is. Hier heb ik geen last van flicker, maar deze kan maar tot 7% gedimd worden (volgens de dimactor, het lichtniveau lijkt eerder 15-20%) en regelmatig zie je flikkeringen. Dus deze sturing zou ik ineens mee willen vervangen.

[Leftblank]

Ik lees her en der dat CAT 5/6/7 kabels gebruikt worden om KNX en andere apparatuur (1-wire/Loxone) aan te laten lopen over 1 kabel. Stel je gebruikt nu zo'n fancy Phoenix PTTBS 1.5/S; krijg je dan de aders van een CAT kabel direct daar in geprikt, of moet ik dan denken aan het aansluiten van die aders op iets steviger draad?

[ Voor 1% gewijzigd door Leftblank op 21-10-2017 21:01 . Reden: UTP5/6/7->CAT5/6/7 ]

[tss68nl]

Leftblank schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 14:23:
Ik lees her en der dat UTP5/6/7 kabels gebruikt worden om KNX en andere apparatuur (1-wire/Loxone) aan te laten lopen over 1 kabel. Stel je gebruikt nu zo'n fancy Phoenix PTTBS 1.5/S; krijg je dan de aders van een UTP kabel direct daar in geprikt, of moet ik dan denken aan het aansluiten van die aders op iets steviger draad?

Hoi, dat lees je waarschijnlijk in topics van/over Loxone Het gebruiken van UTP kabel voor de KNX bus zorgt voor hoge interferentiegevoeligheid (je stopt letterlijk andere bussystemen in hetzelfde magnetische veld in exact dezelfde richting over lange afstanden ) en de beperkte diameter van UTP zorgt voor een hoge weerstand waardoor de lengte van kabels en het te leveren vermogen per bedienpunt beperkt wordt. UTP is ontworpen voor signalen met hele lage stroom. KNX is ontworpen om over twee aderparen op 24V 1.2A te leveren.

Het werkt wellicht met een stevige voeding, en maar een paar KNX punten aangesloten? CAT5/6/7 is helemaal niet belangrijk (bussysteem frequenties liggen toch veeeel lager dan CAT5/6/7 invloed kan hebben), en daarom werkt de UTP twist ook niet. Die is veel te 'snel' voor bijvoorbeeld KNX. Om interferentie tegen te gaan zou ik minimaal U/FTP of F/FTP toepassen, en bij een beetje vermogen ook zo dik mogelijke vaste kern geleiders in je FTP kabel. Let op dat gewone kabel geadverteerd als FTP, vaak F/UTP is: compleet ongeschikt omdat je daarmee juist de interferentie inkapselt en verspreid over alle aderparen.

Dus nee, UTP? Zeer slecht advies Neem a.u.b. U/FTP of beter als je een beetje wil knutselen met Loxone en wat KNX. Wil je een betrouwbaar KNX netwerk aanleggen? Neem dan gewoon de echte KNX kabel.

Er is overigens nog een andere reden waarom je heel graag echte KNX kabel wil gebruiken voor je bussystemen: de kabel mag je langs 230V leggen, zolang je hem maar niet afmonteert in dezelfde doos als ook je 230 zit. Met UTP kabel is dat simpelweg zeer onveilig om te doen (en dus verboden), en zal je overal in huis zeer nauwlettend aparte plekken moeten hebben om alles los van elkaar af te monteren. Ook in je meterkast, of de aansluitgoten daarheen. 230V VD-draad naast UTP? Is nog steeds een no-go.

En de PTTBS/1.5? Daar stop je 0.14 mm² - 1.5 mm² ofwel AWG: 26 - 14 in. Solide kern of soepel, dat maakt niet uit. Je gebruikt met dunne draad of soepel een schroevendraaier om met het oranje knopje de klem open te zetten, voordat je de draad er in schuift. Strip je draad op 8-10mm, iets langer is niet erg, maar korter dan 8mm en contact kan slecht zijn of de draad los komen. Dus die klem voldoet prima

[Leftblank]

tss68nl schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 15:11:
Hoi, dat lees je waarschijnlijk in topics van/over Loxone.

Busted . Voor onze (te bouwen) nieuwbouwwoning hebben we nog niet kunnen kiezen tussen een set-up op basis van Loxone+KNX of KNX met OpenHAB/LogicMachine (voor visualisatie e.d.). Daardoor zijn we gaan kijken of we gewoon CAT7 zouden kunnen laten leggen om de keuze nog even uit te stellen tot na de oplevering. De Loxone 5-punts knoppen en het basisstation bieden wel een mooie prijs/feature ratio maar als het op sensoren en actoren aankomt komen we toch al snel terug op KNX, vandaar de optie tot het gebruik van de combinatie, ook al is het een beetje vloeken in de kerk in dit topic .

Dank voor je toelichting over de klemmen en het kunnen trekken van KNX-kabel in buizen met 230V, dat kan zeker nog van pas komen. De combinatie van KNX-bus en Loxone Link over 1 kabel valt dus wel af als betrouwbare oplossing, dat is in ieder geval goed om nu vast te stellen.

[Bigs]

Over bekabeling gesproken, ik kwam onlangs de ELUC kabel tegen: https://www.oosterberg.nl...concept-knx-installaties/

Leuk bedacht, maar waarom niet een buskabel er in opnemen voor je sensoren?

[Dennis]

Ik had beloofd nog even een actuele foto van de groepenkast te plaatsen. Bij deze:



Nog niet alles is aangesloten, maar het begint er een beetje op te lijken. Ik zal er even tekstueel doorheen lopen .

Linksbovenin de Wago-klemmen. Links op de rij de gewone bruin/blauw voor apparaten die ik niet hoef te schakelen en te meten. Zoals de vaatwasser en de oven. Vanaf in het midden eerst de groepen van de bovenverdieping waar alle elektra 'traditioneel' is en daarna zie je steeds een dubbele klem. Eerst bruin/blauw en daarnaast zwart/grijs. Dit zijn alle NYM-J 5-aderige kabels vanuit de woonruimte. Ik heb nu nog niets doorgelust, maar dat kan natuurlijk nog.

Van deze NYM-J kabels (we hebben er nu 5 aangesloten van de uiteindelijke 12) zijn alle bruin en blauwe verbindingen doorgelust naar het Cabur verdeelblok dat je daaronder ziet zitten. Die heeft toevallig 7 klemmen op 4 rijen waardoor ik precies uit kom met mijn 12 aansluitpunten. Die zijn op deze manier ook meteen mooi over twee fasen verdeeld.

Hieronder zie je links de 3-fase kookgroep voor de inductiekookplaat en rechts daarvan de beltransformator. Waarvan ik trouwens nog niet zeker weet dat dit de beste plek is.

Daarna komen de 4 aardlekschakelaars met elk 4 automaten. Er is ook hiervan al aardig wat aangesloten. Onderop de hoofdschakelaar, daarnaast wederom een Cabur verdeelblok voor naar de aardlekschakelaars en meteen rechts nog een aardlekautomaat die de patchkast, het alarmsysteem en de KNX-installatie voedt. Op die manier minimaliseer ik de kans op uitval.

Dan aan de rechterzijde: bovenaan weer wat Wago-klemmen. Hier komen aansluitingen op die ik wil schakelen en/of meten. De patchkast zit er nu op bijvoorbeeld, net als het lampje in de meterkast. Ook de wasmachine wil ik er nog op hebben, de inductiekookplaat en ook de vloerverwarming (pompen).

Rechts hiervan zien jullie al de KNX-kabels binnenkomen. Deze komen alledrie van een bewegingssensor in het plafond. De klemmen zijn inmiddels bij Voltus besteld, dus hoop dat die er eind deze week in zitten.

Verder is hier nog niet veel aangesloten. Je ziet een AMS, een AKU (komen jaloezieën, rolluik, gordijnen en garagedeur op), een Theben OT-Box S en een ABB Dali gateway. De ISE HUE gateway is dus ook besteld en ik twijfel nog tussen een LogicMachine en een Gira X1 (denk dat t dit laatste wordt, vooral vanwege de eenduidige visualisatie met de G1 die ik al heb). Wil wel nog iets doen met 1-wire dus moet dan kijken hoe ik dat oplos. En een P1 KNX meter voor het stroomverbruik staat ook nog op het verlanglijstje.

Nou denk dat ik nu wel weer genoeg gespamd heb. Ik heb natuurlijk niet zo'n enorm vette kast als @tss68nl, maarja ik heb dan ook geen vrijstaande villa maar 'slechts' een 50 jaar oude hoekwoning met geschakelde garage .

[tss68nl]

Bigs schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 18:36:
Over bekabeling gesproken, ik kwam onlangs de ELUC kabel tegen: https://www.oosterberg.nl...concept-knx-installaties/

Leuk bedacht, maar waarom niet een buskabel er in opnemen voor je sensoren?

Omdat een buskabel zonder eigen groene mantel nooit langs 230V bedrading mag lopen, en niet in dezelfde doos mag worden afgemonteerd

Sowieso vraag ik me af wat het nut is van die kabel. 3x2.5, en 10x1.5 als schakeldraden. Maar doorgaans schakel je minimaal een aantal stopcontacten in een ruimte, voor versterkers, tv, staande lampen etc. Een stopcontact mag je echter niet op 1.5mm2 aansluiten. Dus je hebt sowieso een extra kabel nodig naast deze.

En 10 hanglampen schakelen (je mag lampen alleen aansluiten met 1.5 als ze zonder tussenkomst van een wcd zijn aangesloten direct op de bedrading), ik weet niet hoe veel dat voor komt. Vaak zijn het geen 230V armaturen meer, óf zijn het led-drivers die bijvoorbeeld nog Dali nodig hebben waarvoor je dus sowieso weer een aparte kabel moet leggen.

In woonhuizen lijkt me dit geen succes. Sowieso...wat zal de diameter van die kabel zijn zeg.... En dan ook nog KNX en Dali moeten leggen....pff

[tss68nl]

Leftblank schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 17:57:
[...]

Busted . Voor onze (te bouwen) nieuwbouwwoning hebben we nog niet kunnen kiezen tussen een set-up op basis van Loxone+KNX of KNX met OpenHAB/LogicMachine (voor visualisatie e.d.). Daardoor zijn we gaan kijken of we gewoon CAT7 zouden kunnen laten leggen om de keuze nog even uit te stellen tot na de oplevering. De Loxone 5-punts knoppen en het basisstation bieden wel een mooie prijs/feature ratio maar als het op sensoren en actoren aankomt komen we toch al snel terug op KNX, vandaar de optie tot het gebruik van de combinatie, ook al is het een beetje vloeken in de kerk in dit topic .

Dank voor je toelichting over de klemmen en het kunnen trekken van KNX-kabel in buizen met 230V, dat kan zeker nog van pas komen. De combinatie van KNX-bus en Loxone Link over 1 kabel valt dus wel af als betrouwbare oplossing, dat is in ieder geval goed om nu vast te stellen.

Nou het is niet alleen in buizen met 230V. Dat komt bijna nooit voor, omdat het dan gezellig druk wordt, en je doorgaans liever toch aparte buis aan legt. Het komt alleen wel heel veel voor dat je met je KNX kabel langs een knooppunt moet waar bijvoorbeeld een stopcontact in zit of een centraaldoos met een 230V lamp. Daarnaast is het best lastig om de kabels goed te scheiden voor je meterkast.

Als je een tussenvorm wil aanleggen, dan zou ik eerder voor CAT5 U/FTP gaan. Die kabel heeft een langzamere twist dan CAT6 of 7 wat beter past bij de lage frequenties van de bussystemen.

Kijk ook even of je goed uit komt met de KNX functies die Loxone biedt. Loxone heeft het KNX schip verlaten en biedt de functie enkel aan als marketing. Er zijn al jaren een aantal zaken zoals status-terugmeldingen vanuit KNX, die Loxone niet kan verwerken waardoor visualisaties en logica uit de pas gaat lopen met de werkelijkheid. Ik zou óf kiezen voor volledig Loxone, óf voor volledig KNX.

Loxone is wel echt een feest om te programmeren. De functies zijn makkelijk visueel te gebruiken, en ze zijn makkelijk te testen/simuleren. Die mate van comfort bij het programmeren ga je met KNX niet krijgen.

KNX daarentegen is weer stabieler omdat de logica decentraal verspreid zit over allemaal kleine processors in iedere unit. Geen SPOF, al komt die valkuil wel weer in beeld met een LogicMachine natuurlijk

En qua kosten? Inderdaad....ik reken het ook nog wel eens uit en qua totaalsom scheelt het weinig tot niets of je nu KNX of Loxone pakt. Dus vind je programmeercomfort of robuustheid belangrijker? Overigens is Loxone geen vloeken in de kerk hoor....ik denk dat de meeste mensen hier Loxone hebben overwogen als serieus alternatief. Ik in ieder geval wel...

Dennis schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 21:07:
Ik had beloofd nog even een actuele foto van de groepenkast te plaatsen. Bij deze:

Nog niet alles is aangesloten, maar het begint er een beetje op te lijken. Ik zal er even tekstueel doorheen lopen .

Nice, begint inderdaad ergens op te lijken ja Je hebt veel ruimte voor je installatieautomaten op deze manier: 6x12u! En in verhouding wel wat minder plek voor KNX. Maar goed, als je alle functies er in kwijt kan dat is dit wel zo overzichtelijk.

Ik kan niet helemaal opmaken hoe dat je je nul doorlust? En hoe dat je potentiaal gaat verdelen voor de actoren? Heb je ook meerdere groepen of fasen door elkaar heen lopen?

Ik zie trouwens wel veel flex tot net boven de draadinvoer lopen? Blijven die daar los boven hangen zo? Volgens mij is het makkelijker om een stijggoot te plaatsen, en daar de buizen in te fixeren?

Nou denk dat ik nu wel weer genoeg gespamd heb. Ik heb natuurlijk niet zo'n enorm vette kast als @tss68nl, maarja ik heb dan ook geen vrijstaande villa maar 'slechts' een 50 jaar oude hoekwoning met geschakelde garage .

Je hebt nagenoeg dezelfde kast Alleen heb ik mijn 230V in een aparte Hager vision op een andere locatie. Ik zou het liefst mijn hele kast opnieuw doen met een andere opzet. Ware het niet dat ik dan rustig 60 geschakelde verbindingen moet gaan overzetten dus dat we dat maar even uitstellen En wat het huis er mee te maken heeft ?!

[Soujah]

Mijn vriendin en ik zijn bezig met de bouw van een woning waarin we domotica willen toepassen door middel van een KNX systeem.

De omgevingsvergunning is afgelopen week ingediend waardoor we nog zo’n 8 weken hebben tot aan de start van de bouw. In deze periode moeten nog tal van zaken geregeld worden waar een concreet plan voor domotica er één van is.

De aannemer heeft gevraagd om met een voorstel te komen waarvoor we in kaart hebben gebracht welke functionaliteit we zouden willen. Dit zou zijn;

- Schakelen van stopcontacten
- Schakelen en dimmen van verlichting
- Zonwering automatiseren
- Temperatuur regeling
- Stukje beveiliging van de woning door reed contacten toe te passen
- Verlichting automatiseren dmv aanwezigheid/beweging detectie en tijdstip
- Deur communicatie
- Koppeling met zonnepanelen en WTW systeem
- Visualisatie dmv Gira X1/Homeserver icm Gira G1
- Verschillende programmeerbare tast/druk knoppen

Gezien het relatief korte tijdsbestek vraagt de aannemer waar hij rekening mee moet houden met de aanleg van buizen en bekabeling. Ik wil niet dat ons domotica project de bouw vertraagd. Wat zou de aannemer in acht moeten nemen voor de infrastructuur om er voor te zorgen dat we niet beperkt worden in de mogelijkheden die zijn gewenst?

[teaser]

tss68nl schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 02:23:
Overigens is Loxone geen vloeken in de kerk hoor....ik denk dat de meeste mensen hier Loxone hebben overwogen als serieus alternatief. Ik in ieder geval wel...

Hier ook. Maar hoe meer informatie ik zocht, hoe duidelijker het werd dat KNX toch een beter systeem is voor me. Het blijft altijd een beetje subjectief natuurlijk, ook al is KNX vanuit technisch standpunt superieur t.o.v. Loxone

Soujah schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 02:55:
Gezien het relatief korte tijdsbestek vraagt de aannemer waar hij rekening mee moet houden met de aanleg van buizen en bekabeling. Ik wil niet dat ons domotica project de bouw vertraagd. Wat zou de aannemer in acht moeten nemen voor de infrastructuur om er voor te zorgen dat we niet beperkt worden in de mogelijkheden die zijn gewenst?

Allereerst, zoals bij elk domoticasysteem, de voeding van de verlichting niet via de schakelpunten maar rechtstreeks (in ster) naar de verdeelkast. Heb je al een lichtplan? Dat is belangrijk om te weten waar de lichtpunten komen. Gewoon in elke kamer in het midden van de ruimte een lichtpunt is lang voorbijgestreefd...
Voor de zonwering hetzelfde principe.

Ten tweede, buskabel op elke plaats waar je drukknoppen of eventueel een visualisatiepaneel wilt, en verder overal waar een bewegingsdetector komt. Er zijn mensen die al kiezen voor zo min mogelijk drukknoppen, of zelfs bijna geen, en alles op aanwezigheidsdetectie zetten. Zelf heb ik op de standaard plaatsen een drukknop voorzien (1-, 2-, x-voudig, maakt niet uit - 1 buskabel volstaat). Op enkele stratigische plaatsen in leefruimtes heb ik een extra drukknop voorzien, bv naast kookeiland, zithoek, aan weerszijden van de lavabo's in de badkamer. Verder kun je nog reserve buslijnen voorzien bv in/achter kasten, valse plafonds, inbouwdoosjes.
De topologie bij KNX is vrij te kiezen zolang je maar geen lussen maakt. Alles in ster is vaak wat overkill. Een combinatie ster/boom is vaak het meest praktische. Bv een buslijn per kamer, en in deze kamer vertak je verder naar de verschillende sensoren.

Voor je geschakelde stopcontacten leg je best 5x2,5 ipv 3x2,5 naar elke ruimte. Daarmee kun je 1 kring vaste, niet-geschakelde stopcontacten, en 2 apart geschakelde kringen voorzien. In mijn leefruimtes ben ik nog een stapje verder gegaan en heb ik verschillende groepen stopcontacten elk apart voorzien van 5x2,5.

Deur- en raamcontacten sluit je aan met signaalkabel. Deze hebben 6 tot 12 aders, waardoor je kan doorlussen tussen de verschillende punten waar een contact komt.
Denk ook aan rookmelders: die kun je onderling koppelen en verbinden met de rest van je installatie.

Voor deurcommunicatie voorzie je voedingskabel + cat5/6 aan buiten- en binnenpost. Voor eventuele camera's volstaat enkel ethernet, er zijn genoeg PoE exemplaren te vinden.

[teaser]

teaser schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 13:30:
Ik ga eindelijk eens werk maken van de verlichting boven het eiland in de keuken. Ik wil hierboven een profiel van 2m ophangen met daarin een led strip. Origineel had ik niet voorzien om die te dimmen dus de bekabeling is ook niet voorzien op extra stuursignalen. Wel heb ik eib beschikbaar op de plaats waar de driver kan geplaatst worden. Nu zoek ik dus bij voorkeur naar een KNX led driver. Alleen is het aanbod niet zo denderend op het eerste zicht. Ik vind enkel PWM dimmers à 600-1000Hz wat, zoals ik hierboven lees, niet voldoende is.

Het alternatief is én een voeding, én een KNX 0-10V of DALI interface, én een driver te moeten kopen en wegmoffelen.

Boven het aanrecht in de keuken heb ik reeds een led strip. Deze wordt door een driver gevoed die met fase-aan/afsnijding dimbaar is. Hier heb ik geen last van flicker, maar deze kan maar tot 7% gedimd worden (volgens de dimactor, het lichtniveau lijkt eerder 15-20%) en regelmatig zie je flikkeringen. Dus deze sturing zou ik ineens mee willen vervangen.

Niemand goeie aanbevelingen voor KNX led drivers?

[Dennis]

Soujah schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 02:55:
Gezien het relatief korte tijdsbestek vraagt de aannemer waar hij rekening mee moet houden met de aanleg van buizen en bekabeling. Ik wil niet dat ons domotica project de bouw vertraagd. Wat zou de aannemer in acht moeten nemen voor de infrastructuur om er voor te zorgen dat we niet beperkt worden in de mogelijkheden die zijn gewenst?

Alle schakelaars en lichtpunten direct naar de meterkast leiden en niet werken met een centraaldoossysteem.

Verder nadenken over alle aansluitpunten: buizen naar de ramen (reedcontact), buizen naar vloerverwarmingpomp, overal buizen .

tss68nl schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 02:23:
Nice, begint inderdaad ergens op te lijken ja Je hebt veel ruimte voor je installatieautomaten op deze manier: 6x12u! En in verhouding wel wat minder plek voor KNX. Maar goed, als je alle functies er in kwijt kan dat is dit wel zo overzichtelijk.

Ik kan niet helemaal opmaken hoe dat je je nul doorlust? En hoe dat je potentiaal gaat verdelen voor de actoren? Heb je ook meerdere groepen of fasen door elkaar heen lopen?

Ja op het bovenste verdeelblokje zitten 2 fasen (en ook 2 nul). Als ik ga schakelen moet ik dus wel de goede pakken en denk dat ik dat ga oplossen met twin-adereindhulzen en dan richting AMS.

Overigens sluit ik niet uit dat ik aan de linkerkant ook nog KNX-spullen plaats, bijvoorbeeld een kleine AMS om een paar groepen direct en makkelijk daarop aan te kunnen sluiten (zoals de kookplaat). Maar dat is even afwachten tot de kast helemaal vol zit.

Ik zie trouwens wel veel flex tot net boven de draadinvoer lopen? Blijven die daar los boven hangen zo? Volgens mij is het makkelijker om een stijggoot te plaatsen, en daar de buizen in te fixeren?

Ja in principe blijft het zo hangen, maar ik wil sowieso nog een afdekplaatje maken. Er komt straks natuurlijk ook gewoon een deur voor .

Je hebt nagenoeg dezelfde kast Alleen heb ik mijn 230V in een aparte Hager vision op een andere locatie. Ik zou het liefst mijn hele kast opnieuw doen met een andere opzet. Ware het niet dat ik dan rustig 60 geschakelde verbindingen moet gaan overzetten dus dat we dat maar even uitstellen En wat het huis er mee te maken heeft ?!

Nou ik heb wat minder aansluitingen omdat ik alleen beneden automatiseer. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb nog een alarmsysteem. Alle deurcontacten komen daar op binnen en die wordt dan straks via KNX doorgelust.

Dat vroeg ik me trouwens nog af: kan ik gewoon KNX aansluiten terwijl het systeem aan staat of moet ik eerst de busspanning eraf halen?

[teaser]

Dennis schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 10:46:
Dat vroeg ik me trouwens nog af: kan ik gewoon KNX aansluiten terwijl het systeem aan staat of moet ik eerst de busspanning eraf halen?

Kan gewoon live, I do it all the time

[tss68nl]

Dennis schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 10:46:
Dat vroeg ik me trouwens nog af: kan ik gewoon KNX aansluiten terwijl het systeem aan staat of moet ik eerst de busspanning eraf halen?

Ja dat kan gewoon live. Enige waar sommige voedingen niet zo lekker tegen kunnen is sluiting maken tussen rood en zwart. Ze halen dan even de spanning er helemaal af, met als gevolg dat alles een reset krijgt.

Dus een kabel strippen die reeds aangesloten zit aan de andere kant? Niet ineens doorknippen met een tang, maar in stukken..... dan geen probleem

[carlw]

Enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken?

Ik ben nu bezig mijn elektrische gordijnen te selecteren en dit is het schakelschema:

[ Voor 32% gewijzigd door carlw op 23-10-2017 12:20 ]

[Dennis]

Met een MDT universele actor (AKU) kun je switch impulsen geven en je kunt de duur daarvan ook instellen. Ik heb hem hier ook hangen en ga hem ook voor gordijnen/luxaflex/zonnescherm/rolluik/garagedeur gebruiken .

[Rafael]

tss68nl schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 15:11:
Er is overigens nog een andere reden waarom je heel graag echte KNX kabel wil gebruiken voor je bussystemen: de kabel mag je langs 230V leggen, zolang je hem maar niet afmonteert in dezelfde doos als ook je 230 zit. Met UTP kabel is dat simpelweg zeer onveilig om te doen (en dus verboden)

Puur uit interesse: waarom zeer onveilig (over al dan niet verboden hoeven we niet te discussiëren )? Een UTP is toch evenzeer dubbel geïsoleerd, net zoals buskabel? Mij lijkt een F/UTP quasi identiek in opbouw (qua veiligheid) als een buskabel?

Enige wat ik dan nog kan bedenken is de diëlektrische sterkte die te laag zou zijn van een UTP (ik vond waardes van 750 V AC terwijl buskabel 2500 V AC haalt). Zin om dit te verduidelijken?

Terloops, idioot hoe lang een overschrijving naar DE (Voltus shop) duurt vanuit BE, heb al bijna spijt dat ik die 2% kost voor MasterCard toch maar niet geslokken heb (maar ik ben dan ook gewoon ongeduldig )

[ Voor 11% gewijzigd door Rafael op 23-10-2017 18:02 ]

[teaser]

Dennis schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 13:44:
Met een MDT universele actor (AKU) kun je switch impulsen geven en je kunt de duur daarvan ook instellen. Ik heb hem hier ook hangen en ga hem ook voor gordijnen/luxaflex/zonnescherm/rolluik/garagedeur gebruiken .

Maar geen impulsen van variabele lengte op hetzelfde kanaal, als ik me niet vergis. Ik gebruik hier een AKU voor sturing van mijn Renson Healthbox II waarin je verschillende functies kunt oproepen bij kort en lang drukken. Ben er nog niet in geslaagd beide sets functies te programmeren.
Maar ik vermoed dat de gordijnen van carlw perfect te sturen zijn met enkel korte bediening.

[GerjanT]

tss68nl schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 13:17:
[...]


Het LED topic is vooral gefocussed op energiebesparing/kostenbesparing boven alles. Zaken als lichtkwaliteit en dimkwaliteit zijn erg onderbelicht

Ik vind zelf de energiebesparing ondergeschikt aangezien het toch allemaal een beetje een schijnvertoning is. Natuurlijk stuurt de EU aan met hun regels op zuinige verlichting, maar ze kijken daarbij alleen naar de led zelf. Als je die vervolgens combineert met een onzuinige voeding, en/of een onzuinige driver, dan verstook je uiteindelijk even goed zeer veel vermogen voor een beetje licht.
Dan zal je zeggen: maar ik heb goede drivers, staat zelfs op dat de efficiëntie boven de 90% is! Inderdaad, bij bijna maximale belasting. Er zijn maar weinig drivers die de cijfers vrijgeven, van lagere belastingniveaus, en dat is toch waar je meestal in zit.

Daarnaast heb je dit effect: lichtkleur en lichtkwaliteit die slecht zijn, vallen voornamelijk op als de led gedimd is. Hoe feller je de verlichting maakt, hoe prettiger we de lichtkwaliteit ervaren. Waar je vroeger 200Lux prima vond, steken we nu rustig 400-500lux met ledverlichting om het licht als aangenaam te ervaren. Kijk maar eens naar de spots die je doorgaans in je huis steekt.... rond de 1000 lumen is heel normaal, terwijl een halogeen spotje 160-170 lumen geeft per stuk. Dus één spot staat ongeveer gelijk aan 8 halogeenspots....en toch vinden we het prettig om ze voluit te laten branden, omdat anders de CRI en kleurverschuiving ons parten gaan spelen.

Voor mij is besparen niet de belangrijkste reden. Ik wil het liefst verlichting dat niet flikkert. Ik had inmiddels het LED-topic doorgeworsteld en ben ook tot de conclusie gekomen dat dat mij niet veel brengt. Lichtkwaliteit staat bovenaan. Wat goede tips in deze waarop te letten zou fijn zijn ;-)

Dennis schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 21:07:
Ik had beloofd nog even een actuele foto van de groepenkast te plaatsen. Bij deze:

[afbeelding]

Nog niet alles is aangesloten, maar het begint er een beetje op te lijken. Ik zal er even tekstueel doorheen lopen .

Linksbovenin de Wago-klemmen. Links op de rij de gewone bruin/blauw voor apparaten die ik niet hoef te schakelen en te meten. Zoals de vaatwasser en de oven. Vanaf in het midden eerst de groepen van de bovenverdieping waar alle elektra 'traditioneel' is en daarna zie je steeds een dubbele klem. Eerst bruin/blauw en daarnaast zwart/grijs. Dit zijn alle NYM-J 5-aderige kabels vanuit de woonruimte. Ik heb nu nog niets doorgelust, maar dat kan natuurlijk nog.

Van deze NYM-J kabels (we hebben er nu 5 aangesloten van de uiteindelijke 12) zijn alle bruin en blauwe verbindingen doorgelust naar het Cabur verdeelblok dat je daaronder ziet zitten. Die heeft toevallig 7 klemmen op 4 rijen waardoor ik precies uit kom met mijn 12 aansluitpunten. Die zijn op deze manier ook meteen mooi over twee fasen verdeeld.

Waarom heb je voor Cabur-verdeelblokken gekozen naast de etageklemmen? Je kan toch steeds die rij voeden vanuit de desbetreffende groep?

Verder ziet het er mooi uit in de kast!

[Dennis]

GerjanT schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 19:42:
Waarom heb je voor Cabur-verdeelblokken gekozen naast de etageklemmen? Je kan toch steeds die rij voeden vanuit de desbetreffende groep?

Verder ziet het er mooi uit in de kast!

Thanks! .

Je hebt wel gedeeltelijk gelijk: ik had ook kunnen kiezen om met jumpers de Wago-klemmen door te verbinden. Ik heb er echter voor gekozen om ze in een bepaalde volgorde aan te sluiten, waarbij ze toevallig steeds om en om op een andere fase zitten. Dat had ik niet kunnen oplossen met de jumpers.

[tss68nl]

Dennis schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 22:10:
[...]

Thanks! .

Je hebt wel gedeeltelijk gelijk: ik had ook kunnen kiezen om met jumpers de Wago-klemmen door te verbinden. Ik heb er echter voor gekozen om ze in een bepaalde volgorde aan te sluiten, waarbij ze toevallig steeds om en om op een andere fase zitten. Dat had ik niet kunnen oplossen met de jumpers.

Als je twee fasen had willen gebruiken wel: staggered jumpers:

[teaser]

Of pinnetjes afbreken (dat kan toch ook bij Wago?)

[BrBuggyB]

Ik ben bezig met nieuwbouw en mijn installateur heeft op mijn verzoek om alles in stervorm aan te leggen gereageerd met het volgende voorstel:

• Alle schakelaars per verdieping zijn verbonden met elkaar (serie) met 1 loze leiding die naar de meterkast gaat.
• Alle centraaldozen in het plafond (lichtpunten) zijn per 3 aan elkaar verbonden met een loze leiding en er gaat dan 1 naar de meterkast.

Is dat voldoende om in de toekomst verder te gaan met bedrade domotica?
Dank!

[Dennis]

BrBuggyB schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 09:37:
Ik ben bezig met nieuwbouw en mijn installateur heeft op mijn verzoek om alles in stervorm aan te leggen gereageerd met het volgende voorstel:

• Alle schakelaars per verdieping zijn verbonden met elkaar (serie) met 1 loze leiding die naar de meterkast gaat.
• Alle centraaldozen in het plafond (lichtpunten) zijn per 3 aan elkaar verbonden met een loze leiding en er gaat dan 1 naar de meterkast.

Is dat voldoende om in de toekomst verder te gaan met bedrade domotica?
Dank!

Nee, als er gebruik wordt gemaakt van centraaldozen en de wandcontactdozen daarop zijn aangesloten is het lastig om alles te schakelen. En hoe ga je verlichting aansluiten? Op de centraaldozen? Dan kom je bij drie centraaldozen sowieso al snel in de problemen omdat je dan aan je maximum aantal draden in een buis zit.

Die schakelaars in serie kom je wel mee weg als je bijvoorbeeld KNX gebruikt.

[tss68nl]

teaser schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 08:26:
Of pinnetjes afbreken (dat kan toch ook bij Wago?)

Ja pinnetjes afbreken, maar Wago heeft altijd per niveau maar 1 set terminals om de insteekbruggen in te zetten. Dus om en om potentiaal verdelen gaat niet met de gewone insteekbruggen.

Dan gebruik je de staggered: die breek je ook om en om een pin af, maar vervolgens plaats je beide kammen dus in dezelfde rij, maar met hun niet afgebroken voetjes om en om in de rijgklemmen:

code:

Wago ziet er vaak zo uit met staggered jumpers:
N: *+*+*+*+*+*+*+*+*+

Waar je met Phoenix vaak twee rijen hebt voor bijvoorbeeld de 0:
N: * * * * * * * * *
N:  + + + + + + + + +

[Dennis]

Ja met die klemmen zou het wel moeten lukken. Nou wie weet nog iets voor in de toekomst . Verdeelblokje werkt tot die tijd ook goed, alleen iets meer werk met montagesnoertjes.

Ik was vandaag ook nog even naar iets anders aan het kijken: voedingen met UPS. Ik zag van ABB iets met een accu, zodat bij stroomuitval de bus nog (een tijdje) gevoed kan blijven worden. Zijn hier anderen die ook hun busvoeding achter of met UPS hebben uitgerust?

[Zoefff]

Wat zou daar het nut van zijn? Als de stroom is uitgevallen valt er ook weinig te schakelen lijkt me. En alarmsystemen zijn vaak wel apart van noodstroom voorzien toch?

[Dennis]

Zoefff schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 13:58:
Wat zou daar het nut van zijn? Als de stroom is uitgevallen valt er ook weinig te schakelen lijkt me. En alarmsystemen zijn vaak wel apart van noodstroom voorzien toch?

Doel kan zijn een rolluik dat een vluchtweg is omhoog doen.

[tss68nl]

Dennis schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 14:35:
Doel kan zijn een rolluik dat een vluchtweg is omhoog doen.

Ook die heeft dan stroom nodig, die niet van de bus komt toch?

Dan zou je eigenlijk een 230V UPS moeten hebben, detecteren dat de stroom is uitgevallen, en met KNX alle niet noodzakelijke zaken afschakelen?

[BrBuggyB]

Dennis schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 09:54:
[...]

Nee, als er gebruik wordt gemaakt van centraaldozen en de wandcontactdozen daarop zijn aangesloten is het lastig om alles te schakelen. En hoe ga je verlichting aansluiten? Op de centraaldozen? Dan kom je bij drie centraaldozen sowieso al snel in de problemen omdat je dan aan je maximum aantal draden in een buis zit.

Die schakelaars in serie kom je wel mee weg als je bijvoorbeeld KNX gebruikt.

Sorry voor de spraakverwarring. Het betreft inderdaad het in serie schakelen van de schakelaars, maar dus ook het in serie (max 3) ontsluiten van de lichtpunten in het plafond naar de meterkast.
Het aansturen van lampen, kan dat via 1 loze leiding (19mm) voor 3 lichtpunten?

[tss68nl]

BrBuggyB schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 23:45:
Sorry voor de spraakverwarring. Het betreft inderdaad het in serie schakelen van de schakelaars, maar dus ook het in serie (max 3) ontsluiten van de lichtpunten in het plafond naar de meterkast.
Het aansturen van lampen, kan dat via 1 loze leiding (19mm) voor 3 lichtpunten?

Het kan wel, maar het mag niet. Jouw installateur mag maar Fase, Nul, Aarde + 2 geschakelde draden trekken door één buis. Er mogen er simpelweg maar 5 tegelijk in. Natuurlijk passen er fysiek wel 3 geschakelde draden in... daar zal de installateur dan verantwoording voor moeten nemen. Als je het zelf zo aanlegt dan ben je bij brand de pineut. (Ja, ze tellen echt het aantal lijntjes koper als die buis de brandhaard was).

Maar even los van dat: al je stopcontacten zijn toch ook aangesloten op die centraaldozen? Daar kan je dan dus helemaal niets van schakelen he. Geen automatisering van staande lampen, versterker, TV. Geen stroommeting van verbruikers als PC.

Daarnaast: je zet jezelf vast op 230V armaturen aan het plafond. Je mag immers geen 24V voor led door een centraaldoos laten lopen waar ook 230V in zit. Dus dan zit je altijd vast aan LED lampen met ingebouwde trafo, driver....en 230V dimmers.

Waar je naar zou kunnen kijken:

• Waarom leg je niet 3 leidingen naar iedere centraaldoos? Veel zal het niet kosten, want 3 buizen leggen is niet 3x zoveel werk als 1 leggen. Je kan ze namelijk gezamenlijk vastzetten. En dan kan je vanuit de centraaldozen verschillende schakeldraden de muren in laten gaan naar de stopcontacten.
• Je kan ook separate spotgaten voorzien, en die rechtstreeks naar de meterkast aansluiten. Dan kan je voor verlichting nog werken met LED als je later wil.

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 15:25:
Ook die heeft dan stroom nodig, die niet van de bus komt toch?

Dan zou je eigenlijk een 230V UPS moeten hebben, detecteren dat de stroom is uitgevallen, en met KNX alle niet noodzakelijke zaken afschakelen?

Ja, maar ik heb begrepen dat veel van die rolluikfabrikanten al automatisch een UPS meeleveren (op verzoek).

Ik heb trouwens nog een nieuw dilemma . Vandaag is mijn nieuwe keuken geplaatst en daar zit een afzuigkap bij. Hele mooie ook nog eens, maar hij is alleen met een afstandsbediening te bedienen.

Al eerder had ik hem hier genoemd, maar ik ben er nu achter dat het een 433MHz apparaatje betreft. Kennen jullie 433MHz KNX implementaties of kan ik dit (die gedachte heb ik nu) maar gewoon het beste via OpenHAB doen?

[HyperBart]

Dennis schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:51:
[...]
Al eerder had ik hem hier genoemd, maar ik ben er nu achter dat het een 433MHz apparaatje betreft. Kennen jullie 433MHz KNX implementaties of kan ik dit (die gedachte heb ik nu) maar gewoon het beste via OpenHAB doen?

Zonder te zoeken, ik doe ne gok: een Novy Dampkap?

EDIT: Helaasch, geen koekje voor mij, je hebt een Siemens. Nu ja daar moet het ook mee te doen zijn. Die mapping van inductievuur + dampkap is idd wel een goeie ja.

Ik heb er hier namelijk eentje hangen en ik heb al een 433Mhz ontvangerke klaar liggen. Ik weet niet in welke mate je de dampkap bedienbaar wil maken maar bij mij betrof het voorlopig alleen verlichting in de lichtbak en die heb ik met wat nameten rechtstreeks op een aderpaar van het plafond gehangen .

433 Mhz native KNX ken ik niet maar ik wou het ook via OpenHAB werkend krijgen of via Homekit maar dan ging ik mijn percentages met ranges moeten mappen aan de standen van de dampkap en dat vond ik nog maar niks.

[ Voor 8% gewijzigd door HyperBart op 25-10-2017 23:50 ]

[Dennis]

HyperBart schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 23:47:
Zonder te zoeken, ik doe ne gok: een Novy Dampkap?

Sorry, je gaat niet door voor de afzuigkap. Het is de Siemens LF159Re50.

Ik heb er hier namelijk eentje hangen en ik heb al een 433Mhz ontvangerke klaar liggen. Ik weet niet in welke mate je de dampkap bedienbaar wil maken maar bij mij betrof het voorlopig alleen verlichting in de lichtbak en die heb ik met wat nameten rechtstreeks op een aderpaar van het plafond gehangen .

433 Mhz native KNX ken ik niet maar ik wou het ook via OpenHAB werkend krijgen of via Homekit maar dan ging ik mijn percentages met ranges moeten mappen aan de standen van de dampkap en dat vond ik nog maar niks.

Aha, nee ik wil de unit gelet op de prijs niet openmaken. Krijg ruzie met vriendinlief als er iets stuk gaat . Toch maar eens kijken of ik het bericht kan ontvangen en uitlezen en dan kan nabootsen .

[HyperBart]

Dennis schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 23:50:
[...]

Sorry, je gaat niet door voor de afzuigkap. Het is de Siemens LF159Re50.

[...]

Aha, nee ik wil de unit gelet op de prijs niet openmaken. Krijg ruzie met vriendinlief als er iets stuk gaat . Toch maar eens kijken of ik het bericht kan ontvangen en uitlezen en dan kan nabootsen .

Oh maar dat is mogelijk hoor. Ja, pardon my french maar ik heb hier ook even stevig mijn ****** moeten bij elkaar rapen om een draadje door te knippen (was allemaal 230V) maar ik ben er wel supergelukkig mee. Heerlijk en die lichtbak geeft echt een mooi diffuus rondom werpend licht. Ik had ook geluk dat het openmaken van die unit relatief eenvoudig was omdat mijn motor unit eigenlijk een inbouw unit is die in een design-bak is gezet, en die design bak is met 2 schroefjes langs boven open te doen. Eigenlijk behoort die bak zelfs niet tot de dampkap an sich dus die discussie wil ik wel aangaan met Novy dan .

Voor 433 moet je in ieder geval je unit niet open doen, das gewoon even luisteren en de berichtjes er uit plukken. Bedankt voor het idee in van het stroomverbruik van het inductievuur te meten en dan de dampkap op een vaste stand in te schakelen (stand 2 ofzo, mooien middenmoot).

Documenteer je wel even alles?
Je gaat volgens mij met een rPI in de buurt van je dampkap aan de slag moeten en vanuit een centrale OpenHAB installatie die rPI als "schakelend element" gaan aanspreken. Of je moet geluk hebben dat je OpenHAB server dicht genoeg staat om in het bereik van je dampkap te zijn.
Ik had dit even op de longburner gezet omdat je al direct met MQTT aan de slag moet en volgens mij moet het zo complex allemaal niet. Simpel regeltje waarbij OpenHAB gewoon het stroomverbruik afleest, "if this then that" en dan een 433Mhz commando uitstuurt, maar krijg het maar eens werkend.

[ Voor 49% gewijzigd door HyperBart op 25-10-2017 23:59 ]

[teaser]

Ik ga exact hetzelfde moeten doen, Novy dampkap met afstandsbediening. Had wel een modelletje genomen zonder verlichting, zodat ik niet moest modificeren.
Dan nog stroommeting op de voeding van het fornuis (met spoel) en ik kan automatisch de verlichting + dampkap aanzetten als het fornuis gebruikt wordt.

[Dennis]

teaser schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:51:
Dan nog stroommeting op de voeding van het fornuis (met spoel) en ik kan automatisch de verlichting + dampkap aanzetten als het fornuis gebruikt wordt.

Juist, dat is precies mijn bedoeling . Ik heb het fornuis al op de KNX aangesloten. Of ik in de keuken aanwezig ben meet ik met een aanwezigheidsdetector.

[HyperBart]

Dennis schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 14:28:
[...]

Juist, dat is precies mijn bedoeling . Ik heb het fornuis al op de KNX aangesloten. Of ik in de keuken aanwezig ben meet ik met een aanwezigheidsdetector.

teaser schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:51:
Ik ga exact hetzelfde moeten doen, Novy dampkap met afstandsbediening. Had wel een modelletje genomen zonder verlichting, zodat ik niet moest modificeren.
Dan nog stroommeting op de voeding van het fornuis (met spoel) en ik kan automatisch de verlichting + dampkap aanzetten als het fornuis gebruikt wordt.

Spoel? Leg eens uit? Ik was gewoon van plan om mijn L1 en L2 op een AMI contact te hangen? Inductieplaat is hier aan te sluiten N-L1-L2, L3 moet er niet bij gek genoeg.

[ Voor 25% gewijzigd door HyperBart op 27-10-2017 10:58 ]

[teaser]

Enkelfasig aangesloten, max stroom 32A. Dat wil je niet op een AMI hangen
Ik bedoel zo'n meter die je rond de draad kunt plaatsen, daarin zit een spoel om de stroom te meten (werkt door iets met magnetisch veld, de details zitten ver in mijn geheugen).

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 11:35:
Enkelfasig aangesloten, max stroom 32A. Dat wil je niet op een AMI hangen

Das toch gewoon twee groepen gecombineerd? (Een kookgroep dus) Inderdaad 1 fase, twee groepen van 16A. Twee AMI poorten van 20A....geen probleem

Ik bedoel zo'n meter die je rond de draad kunt plaatsen, daarin zit een spoel om de stroom te meten (werkt door iets met magnetisch veld, de details zitten ver in mijn geheugen).

Je hebt toch wel opgelet bij natuurkunde? Zo werkt een transformator ook: je jaagt aan de primaire kant stroom door een spoel, en in de kern die in de spoel zit, gaat daardoor een stroom lopen. Die kern is een ring, en aan de andere kant zit de secundaire spoel, die met een ander aantal windingen van diezelfde lineaire kernstroom, in de secundaire spoel weer een andere spanning en bijbehorende stroom opwekt.

Het principe van de secundaire spoel pas je hier ook toe. Maar in plaats van de stroom met de spoel op te nemen, gooi je er een hele flinke weerstand tussen, en meet je de spanning en stroom. Je zou het zelfs met een stuk koperdraad en een goede multimeter kunnen doen. (en kijk uit met de spoeldraden....inductieve stroom kan behoorlijk stevig zijn, afhankelijk van het aantal windingen....)

[ Voor 51% gewijzigd door tss68nl op 27-10-2017 12:09 ]

[HyperBart]

tss68nl schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 11:44:
[...]


Das toch gewoon twee groepen gecombineerd? (Een kookgroep dus) Inderdaad 1 fase, twee groepen van 16A. Twee AMI poorten van 20A....geen probleem

Hij zal waarschijnlijk een andere plaat hebben waarbij hij het op 4 of 6 carré enkelfasig kan hangen. Maar inderdaad zo kan ik het dus wel doen.

[...]


Je hebt toch wel opgelet bij natuurkunde? Zo werkt een transformator ook: je jaagt aan de primaire kant stroom door een spoel, en in de kern die in de spoel zit, gaat daardoor een stroom lopen. Die kern is een ring, en aan de andere kant zit de secundaire spoel, die met een ander aantal windingen van diezelfde lineaire kernstroom, in de secundaire spoel weer een andere spanning en bijbehorende stroom opwekt.

Het principe van de secundaire spoel pas je hier ook toe. Maar in plaats van de stroom met de spoel op te nemen, gooi je er een hele flinke weerstand tussen, en meet je de spanning en stroom. Je zou het zelfs met een stuk koperdraad en een goede multimeter kunnen doen. (en kijk uit met de spoeldraden....inductieve stroom kan behoorlijk stevig zijn, afhankelijk van het aantal windingen....)

Hmmmm, enige tips voor die secundaire spoel en bijhorende weerstanden in concreto?

[tss68nl]

HyperBart schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 12:30:
Hmmmm, enige tips voor die secundaire spoel en bijhorende weerstanden in concreto?

Nee gewoon een AMI er tussen Veel makkelijker. En veiliger. Spelen met 3600W is geen kattepis.

[teaser]

HyperBart schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 12:30:
Hij zal waarschijnlijk een andere plaat hebben waarbij hij het op 4 of 6 carré enkelfasig kan hangen.

Inderdaad, 6 carré op 32A automaat. Die 6 carré blijft mooi zitten waar hij zit, dat plooit al moeilijk genoeg, gewoon zo'n metertje er rond.
Alleen zijn die dingen niet zo makkelijk vindbaar precies. Ik ben dat vroeger toch al eens tegengekomen, maar nu vind ik niet direct iets out of the box bruikbaar, bv met S0 interface.

tss68nl schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 11:44:
Je hebt toch wel opgelet bij natuurkunde?

Heel goed zelfs, maar dat neemt niet weg dat het lang geleden is

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 17:49:
Inderdaad, 6 carré op 32A automaat. Die 6 carré blijft mooi zitten waar hij zit, dat plooit al moeilijk genoeg, gewoon zo'n metertje er rond.
Alleen zijn die dingen niet zo makkelijk vindbaar precies. Ik ben dat vroeger toch al eens tegengekomen, maar nu vind ik niet direct iets out of the box bruikbaar, bv met S0 interface.

Ik vergeet soms wie is en wie . Dat kennen wij in NL helemaal niet...6 carré?

Heel goed zelfs, maar dat neemt niet weg dat het lang geleden is

Het was een geintje he... dat zijn precies van die nutteloze feitjes die je nooit meer nodig hebt, behalve nu dan

[HyperBart]

teaser schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 17:49:
[...]

Inderdaad, 6 carré op 32A automaat. Die 6 carré blijft mooi zitten waar hij zit, dat plooit al moeilijk genoeg, gewoon zo'n metertje er rond.
Alleen zijn die dingen niet zo makkelijk vindbaar precies. Ik ben dat vroeger toch al eens tegengekomen, maar nu vind ik niet direct iets out of the box bruikbaar, bv met S0 interface.


[...]

Heel goed zelfs, maar dat neemt niet weg dat het lang geleden is

Schets het hele plaatje van meter tot KNX eens? S0? Nooit van gehoord. Hoe lees je dat uit?

[ Voor 3% gewijzigd door HyperBart op 27-10-2017 19:00 ]

[Zoefff]

HyperBart schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 19:00:
[...]


Schets het hele plaatje van meter tot KNX eens? S0? Nooit van gehoord. Hoe lees je dat uit?

S0 is het communicatieprotocol van slimme meters toch?

Onze verbouwing vordert inmiddels zodanig dat we daadwerkelijk met opbouwen bezig zijn. Eind volgende week kunnen we hopelijk de betonvloer van de badkamer gieten (als al m'n balken er netjes in zitten). Alle ruimtes met vloer of muurverwarming wil ik van sensoren voorzien zodat ik er meetbaar op kan sturen in plaats van gokken.

De ruimtes zelf worden van temperatuursensor voorzien middels de (waarschijnlijk) Ekinex knoppen die dit ingebouwd hebben, dus dat is getackled. Wat ik nog moet bedenken is hoe de temperatuur in de vloer / muur en van de aanvoer- en retourleidingen gemeten wordt. Uit o.a. dit artikel maak ik op dat het 1-Wire protocol daar een goede voor is, met een interface om dit vervolgens aan KNX te knopen.

Mijn idee is om dergelijke sensoren mee te gieten in de vloer of muur (al dan niet in een buisje?) en dat later allemaal aan elkaar te verbinden. Enige twijfel is nog of ik niet beter losse sensoren als https://www.hobbyelectronica.nl/product/ds18b20/ direct op een kabel kan solderen die lang genoeg is voor tot in de meterkast. Enerzijds mooi omdat er dan geen kabel aan elkaar geknoopt hoeft te worden, anderzijds voelt dit wel wat fragieler dan een kant en klare sensor en moet ik dan m'n soldeerskills ook wat oppoetsen.

Of zijn er ook nog andere goede oplossingen om eenvoudig een hoop temperatuurmetingen te doen? Het gaat in totaal om een tiental losse vloeren en muren waarvan ik de temperatuur wil kunnen meten.

[teaser]

tss68nl schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 18:35:
Ik vergeet soms wie is en wie . Dat kennen wij in NL helemaal niet...6 carré?

Carré = vierkant = vierkante mm = mm² Franse termen zitten hier nog overal goed ingebakken.

Het was een geintje he... dat zijn precies van die nutteloze feitjes die je nooit meer nodig hebt, behalve nu dan

Inderdaad, kennis die je niet gebruikt vergeet je.

HyperBart schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 19:00:
Schets het hele plaatje van meter tot KNX eens? S0? Nooit van gehoord. Hoe lees je dat uit?

S0 is gewoon een simpel 'protocol' van pulsen. 1 puls = 1 gemeten eenheid. Bv 1 mAh stroom, 1 cm³ gas, 1 cm³ water... Gewoon aansluiten op een binaire input die pulsjes kan tellen zoals een MDT BE-08000. Deze telt elke puls, en de huidige totale waarde lees je uit op een output object.

[Dennis]

Ik heb vandaag mijn netwerk gefixt, nieuwe Unifi switch van Ubiquiti geplaatst en alles netjes aangesloten, maar... ik krijg mijn Gira G1 niet geprogrammeerd .

Hoop op wat hulp hier.

Het probleem lijkt vooral te zijn dat de IP-Router niet kan communiceren met de Gira G1. Beide apparaten zitten in hetzelfde VLAN op de switch en IGMP snooping staat uit (en dus multicast aan). Ik kan ze ook beide pingen vanaf mijn computer.

De programmeermodus staat trouwens aan en ik kan probleemloos andere apparaten die op de bus zitten programmeren.

Iemand enig idee?

[edit]
Hmm, net nog iets interessants ontdekt toen ik maar een andere busdeelnemer ging programmeren: ETS meldde dat meerdere busdeelnemers in programmeermodus staan. Dus er ís communicatie, maar blijkbaar niet goed?

[edit2]
Ik denk bij nader inzien dat het komt omdat mijn IP-Router nog niet geconfigureerd is. Maar dat krijg ik ook niet voor elkaar. Als ik die wil programmeren krijg ik de melding dat het een "IP Component als doel" heeft en of ik dat rechtstreeks wil programmeren. Maar ik snap helemaal niets van die knoppen en meldingen die daarna komen. Gebruiksvriendelijk is ook anders .

[ Voor 35% gewijzigd door Dennis op 28-10-2017 17:07 ]

[Dennis]

Nou, het wijzigen van de ETS taal naar Duits loste het probleem op, in zoverre dat ik toen een foutmelding kreeg die op het internet te vinden is .

Zie hier en ook het daarin gelinkte topic. Probleem was dus dat de IP-router een verkeerd KNX adres had.

Ik heb dus een factory reset gedaan en daarna kon ik succesvol zowel de router als de tablet programmeren. Nu is alleen het probleem dat de tablet geen KNX berichten van de bus lijkt te ontvangen. En ik denk dat ik nog iets niet goed heb, maar ik kan er de vinger niet op leggen. Daarom even wat plaatjes gemaakt.

Dit is nu mijn topologie:


De relevante apparaten zijn goed geconfigureerd (heb gisteren nog de topologie gewijzigd, daarom zijn veel apparaten nog niet helemaal juist):


Maar dit is de melding die ik nu krijg:


Iemand enig idee?

[tss68nl]

@Dennis Wanneer krijg je die laatste melding? Want het lijkt er op dat je die krijgt als je de diagnose wil starten in ETS5?

Je lijkt te hebben opgegeven dat je KNX adres 15.15.241 wil hebben als je connectie maakt, maar als je je netwerk op 1.1.x en 1.2.x hebt gebouwd, dan gaat dat inderdaad niet communiceren met elkaar.

Daarnaast geeft je aan dat je 1.1.x je backbone-lijn is? Dat klopt toch niet? Als het goed is heb je 1.x.x als IP backbone lijn, en zijn 1.1.x én 1.2.x allebei normale lijnen. Al is de ene wel TP, en de andere IP vanwege de G1.

Als de berichten niet aan komen: Je IP router zal ze wel door moeten laten. Dit kan je meestal netjes instellen welke ranges geforward worden onder welke voorwaarden. Doe je dit niet, dan zullen de lijnen per default van elkaar gescheiden zijn.

[Dennis]

@tss68nl 1.x.x is mijn backbone, ik had de 1.1.x zelf 'backbone' genoemd maar das misschien geen handige naam . Heb hem nu hernoemd naar IP-lijn. Moet ik ook nog bij de TP-lijn (1.2.x) als busverbinding in ETS5 mijn MDT router selecteren?

Ik krijg de foutmelding als ik ga programmeren, maar als ik kies voor 'behoud huidige instellingen' dan werkt het verder prima.

Dat 15.15.241 komt terug vanuit de bus config:


en ik zie hem in de routerconfig:


Ik dacht dat dat gewoon een soort bronconfiguratie was om de verschillende verbindingen met die router te onderscheiden?

Groep monitoring in ETS5 werkt trouwens prima, bus monitor niet.

En ik moet zeker de filteroptie wijzigen in route?



Ik voel me eerlijk gezegd wel een beetje dom dat ik dit niet simpel werkend krijg, maarja het is ook wel wat meer profi spul natuurlijk.

En als ik dit allemaal werkend krijg moet ik erachter komen waarom, ondanks mijn filter op 250 lux, mijn GIRA bewegingssensor toch ook overdag mijn lampjes aan schakelt...

[edit]
Okay, door het wijzigen van filter in route voor zowel main- als subline werkt het opeens allemaal. Nu alleen nog van die rare foutmelding af. Ik kan nu in ieder geval de G1 gebruiken .

[ Voor 5% gewijzigd door Dennis op 29-10-2017 18:08 ]

[tss68nl]

Dennis schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 17:42:
@tss68nl 1.x.x is mijn backbone, ik had de 1.1.x zelf 'backbone' genoemd maar das misschien geen handige naam . Heb hem nu hernoemd naar IP-lijn. Moet ik ook nog bij de TP-lijn (1.2.x) als busverbinding in ETS5 mijn MDT router selecteren?

Ik krijg de foutmelding als ik ga programmeren, maar als ik kies voor 'behoud huidige instellingen' dan werkt het verder prima.

Dat 15.15.241 komt terug vanuit de bus config:
[afbeelding]

en ik zie hem in de routerconfig:
[afbeelding]

Ik dacht dat dat gewoon een soort bronconfiguratie was om de verschillende verbindingen met die router te onderscheiden?

Groep monitoring in ETS5 werkt trouwens prima, bus monitor niet.

En ik moet zeker de filteroptie wijzigen in route?

[afbeelding] [afbeelding]

Ik voel me eerlijk gezegd wel een beetje dom dat ik dit niet simpel werkend krijg, maarja het is ook wel wat meer profi spul natuurlijk.

En als ik dit allemaal werkend krijg moet ik erachter komen waarom, ondanks mijn filter op 250 lux, mijn GIRA bewegingssensor toch ook overdag mijn lampjes aan schakelt...

[edit]
Okay, door het wijzigen van filter in route voor zowel main- als subline werkt het opeens allemaal. Nu alleen nog van die rare foutmelding af. Ik kan nu in ieder geval de G1 gebruiken .

Die tunnel adressen komen zo toch helemaal op de verkeerde lijn binnen? Je IP router config moet zo staan dat je iig je tunnel op 1.1.x of 1.2.x laat landen. Dan deelt je router tenminste ook een geldig adres uit aan de apparaten die een tunnel aanvragen....

Overigens, nadat je je tunnels op de IP router naar 1.2.241-244 hebt gezet, moet je natuurlijk wel je connection aanpassen, en daar óók 1.2.241 kiezen....

[ Voor 3% gewijzigd door tss68nl op 29-10-2017 22:58 ]

[DennisF]

Ondanks het feit dat mijn huis momenteel nog een braak stuk land is en ik niet verwacht voor 2019 erin te trekken, ben ik toch al begonnen met wat dingen op te bouwen zodat ik kan kijken wat er bruikbaar is. Het ziet er nu naar uit dat ik redelijk in lijn zit met andere installaties in dit topic qua grootte (~200 leidingen).

Omdat ik graag al iets te doen heb, heb ik een kleine installatie in elkaar gezet. Momenteel ziet mijn test bordje er zo uit (zonder de verwarming onderdelen):



(Wat er precies op zit wordt overlaten als oefening voor de lezer. Het meeste is op jullie advies, veel dank!)

Een van de dingen waar ik initieel al gelijk tegenaan liep waren sensoren voor ruimtes. Ik zocht een sensor welke beweging, temperatuur, luchtvochtigheid, lumen, en CO2 kan doen, maar die zijn nogal lastig niet te vinden. Als je een Ekinex schakelaar neemt dan rest alleen nog de beweging en CO2 dus dat zou op zich niet zo'n probleem moeten zijn met een aantal extra sensoren per ruimte. Gelukkig valt er wel een probleem van te maken, anders is er zo weinig te doen...

In eerste instantie wilde ik de temp/hum/CO2 via 1wire doen omdat het toch niet zo snel moest. En dan de pir via een PLC alla @Femme en dan door naar OpenHab om het licht te sturen. Om te testen heb ik wat Arduinotjes aan elkaar geknoopt plus een DS2482-100 (onewire <-> i2c) brugje naar een Odroid met Linux en dat werkte best prima.

Echter na het doorlezen van dit topic toch maar besloten het beter te integreren met de rest van het geplande KNX netwerk. Dus het design geschrapt en alles richting KNX om aan het bouwen.

Het resultaat zie je rechts op mijn testopstelling. Dat is een atmega328p chip met 2 pir sensoren, een CO2/vog chip, temp/hum/press chip en een licht intensiteit chip. Dat loopt allemaal via I2C en wat simpele signalen voor detectie en interrupts etc. (Er zit nu nog een oled schermpje op voor debug.) Dat zit dan gekoppeld aan een Simens serieel<->knx brug. De laatste stukken van de aansturing moeten nog gebouwd worden maar dat lijkt niet zo heel spannend.

Dit is uiteraard veel te groot/zwak/lelijk om op schaal bruikbaar te zijn, dus ben nu druk bezig met een kleine serie boards van 40x50mm te maken met alle bovenstaande meuk op (incl KNX brug) en geoptimaliseerd voor energieverbruik. In KiCad ziet dat er zo uit:





Het plan is dan om dat met een vlak plaatje (3d geprint) van 1-2mm hoogte in een centraaldoos in te bouwen zodat het zo klein en vlak mogelijk is. De WAF factor is ook niet onbelangrijk. Een eerste mockup daarvan zal ongeveer zoiets worden.



At any rate, mocht er wat meer concrete voortgang zijn dan plaats ik het wel in dit topic is als de reacties hierop niet al te confronterend zijn

[tss68nl]

DennisF schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 23:19:
Een van de dingen waar ik initieel al gelijk tegenaan liep waren sensoren voor ruimtes. Ik zocht een sensor welke beweging, temperatuur, luchtvochtigheid, lumen, en CO2 kan doen, maar die zijn nogal lastig niet te vinden.

Vraag dat dan! :Easylux ATMO

Heeft:

• IR + doppler (twee manieren van beweging om valse meldingen te voorkomen)
• Temperatuur m.b.v. laser (dus meet niet aan plafond, maar op torsohoogte)
• Lichtsensor (5-2000 lux)
• Relatieve luchtvochtigheid
• VOC (organische stoffen, geen CO2, maar is een betere maatstaf voor hoe gezond de lucht is. Lage VOC gaat altijd gepaard met lage CO2)

At any rate, mocht er wat meer concrete voortgang zijn dan plaats ik het wel in dit topic is als de reacties hierop niet al te confronterend zijn

Dat ziet er profi uit zeg Je haalt het echte tweakers gehalte wel flink omhoog op deze manier Ik ben benieuwd hoe dit straks allemaal werkt. Rechtstreeks op de bus ook nog eens, dat is ideaal! Ga je dan ook nog uitzoeken hoe je een ETS bestand kan maken voor je apparaat, of heb je gewoon een vaste set met groepadressen voor allerlei functies en settings middels een flash op het board?

Interessant project....

[Dennis]

Inderdaad @DennisF gaaf project! Heb je al ergens gevonden om je printplaten te laten fabriceren? Ik weet nog wel een adresje voor je anders, vooral voor het bestukken.

Zijn hier nog mensen met de Gira 222000 mini bewegingsmelder? Dat ding heeft een ingebouwde lux-sensor, maar die is wel wat euh... conservatief. Zoals nu, terwijl het hier zonnig is en de eerste directe zonnestralen naar binnen schijnen heeft hij een waarde van 130 lux. Ik dacht gisteren de hele tijd dat dat ding stuk was, totdat ik maar even de actuele waarde op een groepsadresje liet schrijven.

[tss68nl]

Dennis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:06:
Zijn hier nog mensen met de Gira 222000 mini bewegingsmelder? Dat ding heeft een ingebouwde lux-sensor, maar die is wel wat euh... conservatief. Zoals nu, terwijl het hier zonnig is en de eerste directe zonnestralen naar binnen schijnen heeft hij een waarde van 130 lux. Ik dacht gisteren de hele tijd dat dat ding stuk was, totdat ik maar even de actuele waarde op een groepsadresje liet schrijven.

Hij meet hoeveel lux er vanaf de vloer naar het plafond schijnt. Dat is doorgaans niet veel.

Daarom zijn lichtsensors aan de muur zo handig, dan kijk je tussen de knoppen door naar een raam of verlichte muur, en heb je een veel betere meting van het invallende licht.

Gewoon de grenzen anders zetten, opgelost

[Leftblank]

@DennisF mooie set-up!

@tss68nl in het kader van 'vraag gewoon', wat voor sensor zou je pakken om betrouwbaar/snel beweging bij een trap te detecteren (en daarmee lampen te schakelen)?

Ik dacht zelf aan een Gira mini bewegingsmelder, die passen in een kleine (DIN 49073) inbouwdoos en zou voldoende kijkhoek moeten hebben om boven/onderaan de trap onopvallend in de muur in te bouwen, maar deze heeft geen ultrasone sensor.

[Dennis]

tss68nl schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:37:
Hij meet hoeveel lux er vanaf de vloer naar het plafond schijnt. Dat is doorgaans niet veel.

Daarom zijn lichtsensors aan de muur zo handig, dan kijk je tussen de knoppen door naar een raam of verlichte muur, en heb je een veel betere meting van het invallende licht.

Gewoon de grenzen anders zetten, opgelost

Hmmm, dank voor je toelichting. Dat is dus knap waardeloos . Op de muur zou voor mij sowieso no-go zijn, omdat ik niets op de muur heb. Dit is dus de volgende tegenvaller, nadat ik er gisteren achterkwam dat je voor de Gira G1 een losse temperatuursensor nodig hebt. Heb jij die trouwens?

Voor nu dus nog even geen mogelijkheid om de Opentherm te gaan aansturen via de G1 en de OT-Box-S, maar dat gaan we fixen. En voor de lichtintensiteit maar gewoon een buitensensor denk ik... .

[tss68nl]

Dennis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 21:21:
Hmmm, dank voor je toelichting. Dat is dus knap waardeloos . Op de muur zou voor mij sowieso no-go zijn, omdat ik niets op de muur heb. Dit is dus de volgende tegenvaller, nadat ik er gisteren achterkwam dat je voor de Gira G1 een losse temperatuursensor nodig hebt. Heb jij die trouwens?

Ik heb in iedere ruimte 1 tot 4 temperatuursensoren: Ekinex overal tot max 3 units, en op sommige plekken een Netatmo. Van die temp sensoren maak ik een gemiddelde, en die wordt gebruikt.

Voor nu dus nog even geen mogelijkheid om de Opentherm te gaan aansturen via de G1 en de OT-Box-S, maar dat gaan we fixen. En voor de lichtintensiteit maar gewoon een buitensensor denk ik... .

Buitensensor is alleen leuk voor zoninstraling, maar zegt heel weinig over lichtniveau in de ruimte zelf. Zonstand, lamellen/screens/luxaflex/gordijnen open of dicht, staat er iets voor het raam.. staat de deur open voor secundaire ruimtes? Ik zou gewoon met de lagere lichtniveaus werken in de sensor? Op sommige plekken schakel ik ook alleen onder de 50 lux, daarboven is er genoeg licht doorgaans.

Monitor gewoon je sensorverloop en kies daarop je grenswaarden. Of gokken....ook leuk

[HyperBart]

Aansluitend bij het lux-verhaal dan: hoe gebruik je sensoren (Ekinex, stuk of 14 over het hele huis verspreid boven en beneden) om op een betrouwbare manier de buitenverlichting aan te laten gaan? Want meestal doe je binnen dan ook verlichting aan en dan gaat die meting wel eens haywire. Ooit gedaan, if lux < Y then turn on light, if lux > X then turn off. Leuk effectje, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit, het is te donker, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit. Ieder meetpunt van de Ekinex schakelde het licht om.

Geloof het of niet, ik heb dat nu even tijdelijk met een HomeKit automation opgelost

[tss68nl]

HyperBart schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 09:19:
Aansluitend bij het lux-verhaal dan: hoe gebruik je sensoren (Ekinex, stuk of 14 over het hele huis verspreid boven en beneden) om op een betrouwbare manier de buitenverlichting aan te laten gaan? Want meestal doe je binnen dan ook verlichting aan en dan gaat die meting wel eens haywire. Ooit gedaan, if lux < Y then turn on light, if lux > X then turn off. Leuk effectje, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit, het is te donker, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit. Ieder meetpunt van de Ekinex schakelde het licht om.

Geloof het of niet, ik heb dat nu even tijdelijk met een HomeKit automation opgelost

[afbeelding]

Bandbreedte tussen Y en X groot genoeg, en sensor zelf niet in direct licht van de lamp.

[HyperBart]

tss68nl schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 09:24:
[...]
Bandbreedte tussen Y en X groot genoeg, en sensor zelf niet in direct licht van de lamp.

En voor buitenverlichting? Ik heb net alle schakelaars even overlopen maar het zijn er allemaal wel waar in een avond het licht wel eens aan gaat of in de buurt er van.

[tss68nl]

HyperBart schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 09:35:
En voor buitenverlichting? Ik heb net alle schakelaars even overlopen maar het zijn er allemaal wel waar in een avond het licht wel eens aan gaat of in de buurt er van.

Ik gebruik hier ook mijn sensor aan het begin van de inkom ( ) voor het schakelen van de buitenverlichting. Daar hangt een 1000 lumen lamp boven (binnen), maar, zo dat hij niet rechtstreeks op de sensor schijnt (die zit verdekt tussen de knoppen en kijkt recht naar voren. Ik heb nooit een probleem dat hij door de lamp in huis, denkt dat de lamp buiten weer uit moet?

Kwestie van even goed de meetwaarden bekijken en goede grenswaarden zoeken.

[Dennis]

tss68nl schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:19:
Ik heb in iedere ruimte 1 tot 4 temperatuursensoren: Ekinex overal tot max 3 units, en op sommige plekken een Netatmo. Van die temp sensoren maak ik een gemiddelde, en die wordt gebruikt.

Dat kan ook, maar ik vind het op termijn juist leuk om per ruimte te kunnen verwarmen. Dan moet ik in de betreffende ruimtes natuurlijk wel de temperatuur kunnen meten. Zover is het echter nog niet .

Buitensensor is alleen leuk voor zoninstraling, maar zegt heel weinig over lichtniveau in de ruimte zelf. Zonstand, lamellen/screens/luxaflex/gordijnen open of dicht, staat er iets voor het raam.. staat de deur open voor secundaire ruimtes? Ik zou gewoon met de lagere lichtniveaus werken in de sensor? Op sommige plekken schakel ik ook alleen onder de 50 lux, daarboven is er genoeg licht doorgaans.

Monitor gewoon je sensorverloop en kies daarop je grenswaarden. Of gokken....ook leuk

Dat ga ik voor nu inderdaad doen. Ik denk wel dat als je buitensensor eenmaal goed ingeregeld is (en ze hebben tegenwoordig allemaal drie sensoren die in alle windrichtingen meten) je ook wel weet hoe je ruimte dan verlicht is. Mijn vestibule en hal hebben allemaal glazen deuren, dus daar is de lichtinval altijd hetzelfde.

Voor de overloop is het lastiger, want daar hangt de hoeveelheid licht af van of er deuren open staan, etcetera. Dus daar moet ik waarschijnlijk echt vertrouwen op de lichtintensiteit van de PIR.

Hebben jullie trouwens 16mm buizen met daarin drie VD draden én een busleiding? Gaat dat in zijn algemeenheid of is dat een nachtmerrie om erin te krijgen? Die flushschakelaars zijn zo klein dat dat zelfs in een oude centraaldoos wel moet passen denk ik.

[ Voor 7% gewijzigd door Dennis op 31-10-2017 14:32 ]

[teaser]

HyperBart schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 09:19:
Aansluitend bij het lux-verhaal dan: hoe gebruik je sensoren (Ekinex, stuk of 14 over het hele huis verspreid boven en beneden) om op een betrouwbare manier de buitenverlichting aan te laten gaan? Want meestal doe je binnen dan ook verlichting aan en dan gaat die meting wel eens haywire. Ooit gedaan, if lux < Y then turn on light, if lux > X then turn off. Leuk effectje, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit, het is te donker, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit. Ieder meetpunt van de Ekinex schakelde het licht om.

Geloof het of niet, ik heb dat nu even tijdelijk met een HomeKit automation opgelost

Ik had een gelijkaardig probleem, maar zonder het strobo-effect. De verlichting in mijn inkom/traphal wordt gestuurd met bewegingssensoren, 30 sec timeout. Als er genoeg licht is, gaan de lampen niet aan. Lichtmeting doe ik met 4 sensoren, elk verdiep een. Dit middel ik uit, en onder x lux wordt de 'schemering' vlag gezet en mag het licht aan.
Maar natuurlijk, als het al wat minder schemert, en er gaat een lamp aan op 1 van de verdiepen, kon het gemiddelde wel eens boven de threshold uitkomen. Dan ben je bezig de schoentjes van de kinderen aan te doen met het licht aan. Na 30sec, licht terug uit. Licht terug aan. Na 30 sec weer uit
Aangezien ik deze logica toch al in OpenHAB had steken was het niet moeilijk er wat extra logica bij te gooien: per lamp die aan is, gaat er x lux af van het totaal (empirisch bepaald, elk verdiep verschillend). Probleem weg

Of nee, toch niet Het probleem was weliswaar minder geworden, maar het licht ging soms toch nog uit.
Ik dacht aan een bug in de timers van mijn Zennio actoren. Zennio support gecontacteerd, ze vroegen naar een export van het project in ETS en een capture van het probleem in de group monitor. Het reproduceren terwijl ik aan het capturen was was al een uitdaging. Dan kreeg de vriendelijke Spanjaard van support mijn project niet geopend Soit, na veel vijven en zessen viel het me uiteindelijk op dat het probleem zich enkel voordeed als er even geen beweging meer was geweest, en in de laatste 5 sec van de 30 sec timeout opnieuw beweging werd geregistreerd.
Blijkt dat de timer die ik gebruik in de actor enkel triggert bij een OFF. Dus een nieuwe ON in de laatste seconden van de timeout herstart de timer niet, waardoor de uitgang afschakelt. Logisch eigenlijk, want de timer heet 'OFF delay'. Dus heb ik ook maar de 'ON duration' timer gebruikt, die de uitgang voor een zekere tijd aangeschakeld houdt. Deze timeout heb ik wel hoger gezet dan 30sec want anders zou het licht bij continue beweging gedurende deze tijd toch uitgaan, omdat er dan geen ON en geen OFF komt om een timer te resetten. Gelukkig detecteren mijn Esylux melders zo slecht, dat ze regelmatig wel een OFF (direct gevolgd door een ON) ertussen gooien, zodat het licht aan blijft Niet ideaal, maar het werkt wel.

[Dennis]

@teaser .

Hoop dat ik toch op iets simpelers uitkom .

[DennisF]

@tss68nl: Ik kende ze al, maar zoals ik al zei, what's the fun in that? Problemen zijn er om opgezocht te worden, zeker als er tijd is

Qua aansturing maak ik gebruik van een wat eigen software welke oa. gebruikt maakt van https://github.com/KONNEKTING. Konneckting is de combi van een Arduino lib en een java app wat praat over een KNX groepsadres. Op die manier kun je prima alles programmeren op afstand zonder de hele dag op een trapje met een usb UART aan het plafond te staan klungelen. Stukje eeprom op de Arduino slaat de settings op.

De hardware is een CCS881 sensor (CO2 en VOC), 2x AS312 PIR, BME280 temp/hum/press, MAX44009 lux, TPUART2 KNX en een Atmega328p voor de logica. Samen ruim onder de 50mA wat wel een beetje de max is van de TPUART2.

Mocht je weten wat er in die EasyLux zit qua chips/sensoren dan ben ik daar wel erg benieuwd naar. Als het niet te groot is dan heb ik nog wel wat power budget over voor de volgende versie

@Dennis : Qua fab had ik al eerdere ervaringen met OSH Park bij mijn NAS project een tijd geleden. Nu wil ik pcb-pool.com gebruiken. Bestukken hoeft nog niet, maar als jullie allemaal eisen een 20 tal van deze boards willen dan zal dat vlot veranderen Dit is namelijk een ideaal excuus om eindelijk eens een reflow oven en wat andere meuke aan te schaffen Als je een goed en goedkoop adresje hebt dan staat mijn DM uiteraard voor je open.

[tss68nl]

DennisF schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 23:18:
@tss68nl: Ik kende ze al, maar zoals ik al zei, what's the fun in that? Problemen zijn er om opgezocht te worden, zeker als er tijd is

Ja, tijd heb je duidelijk teveel Die serverbuild van je in de meterkast..... ik moet toegeven, ik heb er aan gedacht: ik wil het liefst ook m'n server tegen de zijwand in de meterkast... maar heb gewoon een Node gekocht en hem ergens op een kast gezet Echt heel tof, maar mij veel te veel werk

@Dennis : Qua fab had ik al eerdere ervaringen met OSH Park bij mijn NAS project een tijd geleden. Nu wil ik pcb-pool.com gebruiken. Bestukken hoeft nog niet, maar als jullie allemaal eisen een 20 tal van deze boards willen dan zal dat vlot veranderen Dit is namelijk een ideaal excuus om eindelijk eens een reflow oven en wat andere meuke aan te schaffen Als je een goed en goedkoop adresje hebt dan staat mijn DM uiteraard voor je open.

Onze eigen KNX knutselsmurf

[Dennis]

DennisF schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 23:18:
@Dennis : Qua fab had ik al eerdere ervaringen met OSH Park bij mijn NAS project een tijd geleden. Nu wil ik pcb-pool.com gebruiken. Bestukken hoeft nog niet, maar als jullie allemaal eisen een 20 tal van deze boards willen dan zal dat vlot veranderen Dit is namelijk een ideaal excuus om eindelijk eens een reflow oven en wat andere meuke aan te schaffen Als je een goed en goedkoop adresje hebt dan staat mijn DM uiteraard voor je open.

Ik héb een reflow oven (en andere meuke ), maar zo'n apparaat werkt niet altijd even goed. Loodvrij is sowieso amper mogelijk. Printplaten bestel ik ook in China, maar bestukken zijn ook Nederlandse bedrijven die dat betaalbaar kunnen, ook kleine oplages.

[carlw]

Hey allen,

Na wat vertraging ben ik eindelijk aan mijn kast begonnen en zal hier volgende week wat fototjes posten. De Gira X1 is ook in mijn bezit en hopelijk kunnen we er snel mee spelen.

Klein vraagje, wat gebruiken jullie voor potentiaalverdeling van de schakeldraden? De N ga ik allemaal op mijn klemmetjes met bruggen doorverbinden.

[Dennis]

@carlw ik ben erg benieuwd naar je X1! Ik wil die ook het liefst hebben voor visualisatie op tablet en mobiel .

Wat betreft die schakeldraden, dat kan met bijvoorbeeld het Cabur verdeelblok dat ik hierboven al eens noemde (ik heb er 2 trouwens) maar het is misschien handig om te weten hoeveel fasen/groepen je hebt en hoeveel schakeldraden .

[carlw]

Dennis schreef op zondag 5 november 2017 @ 20:35:
@carlw ik ben erg benieuwd naar je X1! Ik wil die ook het liefst hebben voor visualisatie op tablet en mobiel .

Wat betreft die schakeldraden, dat kan met bijvoorbeeld het Cabur verdeelblok dat ik hierboven al eens noemde (ik heb er 2 trouwens) maar het is misschien handig om te weten hoeveel fasen/groepen je hebt en hoeveel schakeldraden .

Ja, maar ik vind dat die Cabur zoveel plaats inneemt, ik was eerder aan het denken aan rijgklemmetjes ofzo, want ofwel vergis ik me, maar omdat ik heel veel schakeldraden heb moet ik dit op veel plaatsen opsplitsen.

Ter info voor de geinteresseerden, mijn preliminary eendraadschema:



Alle comments natuurlijk meer dan welkom.
De verlichting is een mix van DALI en gewoon 230V.
Voor de stopcontacten heb ik quasi overal 5G2.5 kabel gebruikt, maar dat was wel een ongelooflijk geprul soms om alles in een potje te krijgen...

[tss68nl]

carlw schreef op zondag 5 november 2017 @ 20:28:
Hey allen,

Na wat vertraging ben ik eindelijk aan mijn kast begonnen en zal hier volgende week wat fototjes posten. De Gira X1 is ook in mijn bezit en hopelijk kunnen we er snel mee spelen.

Klein vraagje, wat gebruiken jullie voor potentiaalverdeling van de schakeldraden? De N ga ik allemaal op mijn klemmetjes met bruggen doorverbinden.

Als je alle draden al op een meerlaags klem hebt zitten, en de N al doorverbind met bruggen, dan verdeel je het potentiaal toch ook gewoon met bruggen? Zowel Phoenix als Wago hebben voor hun klemmen hele lange bruggen. Je breekt de pootjes af waar ze niet moeten ingrijpen, en je tekent met een pen bovenop waar hij nog ingrijpt. Netter dan dat kan het niet

Die verdeelblokken zijn bedoeld om nul en 3 fasen na de hoofdschakelaar te verdelen naar al je aardlekschakelaars/automaten. Daarom hebben ze ook 4 koper rails. Ik zou die zeker niet gebruiken voor potentiaalverdeling van simpele 2.5mm2 draadjes.

[ Voor 4% gewijzigd door tss68nl op 06-11-2017 00:18 ]

[carlw]

tss68nl schreef op maandag 6 november 2017 @ 00:17:
[...]


Als je alle draden al op een meerlaags klem hebt zitten, en de N al doorverbind met bruggen, dan verdeel je het potentiaal toch ook gewoon met bruggen? Zowel Phoenix als Wago hebben voor hun klemmen hele lange bruggen. Je breekt de pootjes af waar ze niet moeten ingrijpen, en je tekent met een pen bovenop waar hij nog ingrijpt. Netter dan dat kan het niet

Die verdeelblokken zijn bedoeld om nul en 3 fasen na de hoofdschakelaar te verdelen naar al je aardlekschakelaars/automaten. Daarom hebben ze ook 4 koper rails. Ik zou die zeker niet gebruiken voor potentiaalverdeling van simpele 2.5mm2 draadjes.

Hmm, op die manier doe ik het voor de niet-schakeldraden op 1 kring.
Voor de aardlekschakelaars/automaten te verdelen over 3 fasen gebruik ik van die verdeelrails die je rechstreeks erop klikt.

Maar van je automaat naar je KNX relais moet je splitsen (potentiaalverdelen).
Bijvoorbeeld op iedere kring heb ik 2-3 5G2.5 kabels wat me 4-6 schakeldraden geeft.
Neem nu een kring met 2 5G2.5 betekend dat ik de bruine kabel komende van de automaat moet splitsen in 5 (4 schakeldraden en de gewone).

Voor verlichting op 230V is dit nog veel meer.

[tss68nl]

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:22:
Voor de aardlekschakelaars/automaten te verdelen over 3 fasen gebruik ik van die verdeelrails die je rechstreeks erop klikt.

Heb je daar een typenummer van? Of een productfoto? Bedoel je die koperrails onder de HS en AL? Als je ze op die manier doorberbind, dan heb je het potentiaalverdelingsissue toch weer opnieuw als je van de AL naar de groepen gaat? Dat kan je dan niet met een rails doen toch? Hoe heb je die opgelost?

Maar van je automaat naar je KNX relais moet je splitsen (potentiaalverdelen).
Bijvoorbeeld op iedere kring heb ik 2-3 5G2.5 kabels wat me 4-6 schakeldraden geeft.
Neem nu een kring met 2 5G2.5 betekend dat ik de bruine kabel komende van de automaat moet splitsen in 5 (4 schakeldraden en de gewone).

Voor verlichting op 230V is dit nog veel meer.

Ik snap em. Wat ik zelf doe is een hele actor (12 of 20 kanalen) ineens voorzien van spanning vanuit één fase. Met een krimptang, en dubbele 2.5mm adereindhulzen met isolatie, maak je gemakkelijk van korte stukjes soepele draad een verdeelketen voor potentiaal:

code:

Zoiets?
~~~~~~~~.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.

Je kan ook een meerlaags klem nemen die je zowel in breedte als diepte kan doorverbinden met langpoot bruggen. Die zet je dan doorgaans naast de actor. Eén draad er heen, 20 eruit naar de contacten aan aanvoerzijde.

[ Voor 9% gewijzigd door tss68nl op 06-11-2017 11:45 ]

[Rafael]

Rafael schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 19:54:
Iemand een MDT BExx000 liggen? Is een input module; planning was om hier raamcontacten op aan te sluiten maar deze hebben een weerstand van een paar ohm (blijkbaar alarmcontacten ipv gewone detectie); gaat de MDT een weerstand van 2 à 3 ohm zien als een logische 1? In de handleiding kon ik het niet vinden, maar aangezien de kabel 100 meter (kabel wordt bij mij circa 15 meter) mag zijn houden ze blijkbaar wel rekening met wat weerstand?

ALvHelvoort schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 18:49:
2ohm is dus eigenlijk zo goed als niks, daar moet je je niet zo druk om maken, dat zal een ingangsmodule niet echt problemen mee hebben denk ik zo.

Misschien interessant om hier terugkoppeling op te geven: de bedrading is uiteindelijk ongeveer 35 meter geworden (totaal heen + terug dus) en de MDT heeft geen moeite met het detecteren.

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:22:
Hmm, op die manier doe ik het voor de niet-schakeldraden op 1 kring.
Voor de aardlekschakelaars/automaten te verdelen over 3 fasen gebruik ik van die verdeelrails die je rechstreeks erop klikt.

Maar van je automaat naar je KNX relais moet je splitsen (potentiaalverdelen).
Bijvoorbeeld op iedere kring heb ik 2-3 5G2.5 kabels wat me 4-6 schakeldraden geeft.
Neem nu een kring met 2 5G2.5 betekend dat ik de bruine kabel komende van de automaat moet splitsen in 5 (4 schakeldraden en de gewone).

Voor verlichting op 230V is dit nog veel meer.

Ik heb het als volgt aangepakt: de N is doorgelust per automaat op de klemmenstrook die naar de lampen gaat met een brug; de klemmen staan ook zo goed mogelijk gerangschikt zodat dat uitkomt per zekering. Vanaf de L ga ik naar het eerste contact op de actor, dubbel kabelhulsje er op en doorlussen naar het volgende contact dat ik nodig heb. Kabelhulsjes kosten nauwelijks wat, een goede tang is een investering waar je enkel vrolijk van wordt (bespaar niet op een goedkope(re), krijg je toch spijt en pijnlijke handen van vind ik). Exact zoals tss68nl dus

tss68nl schreef op maandag 6 november 2017 @ 11:42:
Ik snap em. Wat ik zelf doe is een hele actor (12 of 20 kanalen) ineens voorzien van spanning vanuit één fase. Met een krimptang, en dubbele 2.5mm adereindhulzen met isolatie, maak je gemakkelijk van korte stukjes soepele draad een verdeelketen voor potentiaal:

Dat is denk ik een probleem in België door de beperking op maximaal 8 punten achter 1 automaat, of ik moet je ergens verkeerd begrijpen...? Edit: 8 punten beperking is enkel geldig voor stopcontacten of gemengde kringen, niet op puur verlichtingskringen. Zie correctie/verduidelijking @HyperBart.

Terug even naar het led verhaal: is het werkelijk door de hitte ontwikkeling dat er zo weinig drivers te vinden zijn voor in een schakelkast (din rail)? Het zijn nog ruwe ideeën maar een paar Meanwells LCM-40/60 in combinatie met een MDT AKD-0410V.02 leek me anders wel wat. Kosten vallen best mee van die spullen vind ik.

[ Voor 3% gewijzigd door Rafael op 28-11-2017 16:35 . Reden: Correcte aantal lichtpunten ]

[carlw]

Rafael schreef op maandag 6 november 2017 @ 16:33:

Ik heb het als volgt aangepakt: de N is doorgelust per automaat op de klemmenstrook die naar de lampen gaat met een brug; de klemmen staan ook zo goed mogelijk gerangschikt zodat dat uitkomt per zekering. Vanaf de L ga ik naar het eerste contact op de actor, dubbel kabelhulsje er op en doorlussen naar het volgende contact dat ik nodig heb. Kabelhulsjes kosten nauwelijks wat, een goede tang is een investering waar je enkel vrolijk van wordt (bespaar niet op een goedkope(re), krijg je toch spijt en pijnlijke handen van vind ik). Exact zoals tss68nl dus


[...]


Dat is denk ik een probleem in België door de beperking op maximaal 8 punten achter 1 automaat, of ik moet je ergens verkeerd begrijpen...?

Terug even naar het led verhaal: is het werkelijk door de hitte ontwikkeling dat er zo weinig drivers te vinden zijn voor in een schakelkast (din rail)? Het zijn nog ruwe ideeën maar een paar Meanwells LCM-40/60 in combinatie met een MDT AKD-0410V.02 leek me anders wel wat. Kosten vallen best mee van die spullen vind ik.

Een dubbel kabelhulsje... jaaa, jullie zijn geniaal
Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb !!
Thanks Raphael en tss!

Welke krimptang zou je aanraden? Ik heb nu zo een manuele en mijn handen doen er al zeer van na een tiental.

Ik bedoel wel degelijk zo een verdeelrail:

https://www.dmlights.be/diverse_fg_t16456fe~01USW

Ik verbind deze dan met kabels door tussen de verschillende DIN rails met automaten.


@Rafael Ik heb 3 LCM-60DA's en die clickfits met absinthe led modules hier liggen, maar moet ze goed doortesten nog op flicker en kleur. Het voordeel is wel dat je er zo 4-5 op één output kan hangen wat met die EldoLeds onmogelijk is.
Eerst wou ik ze ook mee in mijn kast steken (heb een gigantische kast van vynckier), maar heb toch wat schrik voor opwarming. Vandaar mogelijks toch aan het denken om al de drivers naast de kast te zetten, ik vind het enkel spijtig dat je dan weer zoveel kabels buiten de kast moet brengen.

[Rafael]

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:34:
Welke krimptang zou je aanraden? Ik heb nu zo een manuele en mijn handen doen er al zeer van na een tiental.

Ik heb er eentje van NSW. Een Knipex of Klauke is waarschijnlijk nog beter, maar ik ben best tevreden. Geen last van mijn handen na verschillende hulsjes pitsen.

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:34:
@Rafael Ik heb 3 LCM-60DA's en die clickfits met absinthe led modules hier liggen, maar moet ze goed doortesten nog op flicker en kleur. Het voordeel is wel dat je er zo 4-5 op één output kan hangen wat met die EldoLeds onmogelijk is.
Eerst wou ik ze ook mee in mijn kast steken (heb een gigantische kast van vynckier), maar heb toch wat schrik voor opwarming. Vandaar mogelijks toch aan het denken om al de drivers naast de kast te zetten, ik vind het enkel spijtig dat je dan weer zoveel kabels buiten de kast moet brengen.

Daar zit ik ook wat mee, nog ruimte genoeg in de kast en zo'n gedoe om er weer kabels uit te krijgen. Ik weet niet goed wat ik van die warmte ontwikkeling moet denken; MDT heeft gewone dimmers van 2x 600W op DIN rail waar ik zou van verwachten dat die ook best warm kunnen worden. Tss68nl zal hier vast meer over weten, dat is volledig zijn domein

[Dennis]

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:34:
Ik bedoel wel degelijk zo een verdeelrail:

https://www.dmlights.be/diverse_fg_t16456fe~01USW

Ik verbind deze dan met kabels door tussen de verschillende DIN rails met automaten.

Een KAM-Rail is dat .

Bedankt voor de terugkoppeling over de kabellengte van de MDT input module @Rafael. Ik heb dat ding toch ook nodig, omdat ik een en ander wil gaan detecteren en ik bijvoorbeeld de bel via KNX wil afhandelen .

Nog even twee vragen. Hier in het topic werd al genoemd dat KNX-buskabel wel samen mag liggen met VD-draad maar ze niet in dezelfde doos mogen eindigen. Maar hoe zit dat dan met zogenaamde flush modules? Lijkt me juist handig om die in mijn garage te gaan gebruiken, maar dan moet ik er wel met de KNX in mogen.

En nog een tweede vraag. Ik heb de MDT universele aktor waarmee ik mijn garagedeur aanstuur. Die garagedeur is nogal simpel. Bij puls 1 gaat hij open, puls 2 gaat hij dicht, puls 3 open etc. Nu heb ik voor switch impulse gekozen, maar de MDT kent toch nog een open/dicht. Dus hij gaat open met een switch, daarna moet ik hem eerst 'dicht' doen en dán pas kan ik het volgende commando geven aan de garagedeur.

Nu kan ik wel iets met logica doen dat hij zichzelf na 2 seconden weer 'uit' schakelt, maar is hier geen betere oplossing voor die jullie misschien kennen?

[Rafael]

Dennis schreef op maandag 6 november 2017 @ 19:06:
En nog een tweede vraag. Ik heb de MDT universele aktor waarmee ik mijn garagedeur aanstuur. Die garagedeur is nogal simpel. Bij puls 1 gaat hij open, puls 2 gaat hij dicht, puls 3 open etc. Nu heb ik voor switch impulse gekozen, maar de MDT kent toch nog een open/dicht. Dus hij gaat open met een switch, daarna moet ik hem eerst 'dicht' doen en dán pas kan ik het volgende commando geven aan de garagedeur.

"Staircase light" op 1 seconde?

[tss68nl]

carlw schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:34:
Welke krimptang zou je aanraden? Ik heb nu zo een manuele en mijn handen doen er al zeer van na een tiental.

Klauke heeft manuele die een dusdanig lange greep hebben dat je zonder moeite kan krimpen voor weinig geld: Simpele Klauke tang

Bijna alle goedkope tangen hebben alleen wel een doornpersing. Werkt prima, maar is niet de meest stabiele hulspersing, en het oppervlak blijft glad en in een schroefconnector gaan die er snel weer aan. Mooier is een vierkant/zeskant persing. Maar dan zit je op tangen van €140 ongeveer of meer.

@Rafael Ik heb 3 LCM-60DA's en die clickfits met absinthe led modules hier liggen, maar moet ze goed doortesten nog op flicker en kleur. Het voordeel is wel dat je er zo 4-5 op één output kan hangen wat met die EldoLeds onmogelijk is.

Als je de goede EldoLeds neemt kan dat prima hoor. De drivers met ingebouwde voeding (AC varianten) hebben bijna allemaal 63V output per kanaal wat seriemontage een stuk makkelijker maakt.

Rafael schreef op maandag 6 november 2017 @ 18:52:
Daar zit ik ook wat mee, nog ruimte genoeg in de kast en zo'n gedoe om er weer kabels uit te krijgen. Ik weet niet goed wat ik van die warmte ontwikkeling moet denken; MDT heeft gewone dimmers van 2x 600W op DIN rail waar ik zou van verwachten dat die ook best warm kunnen worden. Tss68nl zal hier vast meer over weten, dat is volledig zijn domein

Tjah, het is meer dat er geen zware voedingen zijn met din rail aansluitingen die ook daadwerkelijk in een normale installatiekast passen.

Heel veel van de getoonde voedingen hebben wel een DIN rail aansluiting, maar zijn bedoeld voor inbouw in industriële kasten. In dergelijke kasten maak je met een calculatieprogramma ook een warmteberekening in 3D om te bepalen hoeveel ruimte de componenten moeten hebben. Door die voedingen in een gesloten kast te zetten raken ze oververhit, én er is ook een praktisch probleem: je kappen passen zeker niet meer. Je zal dus grote sparingen moeten gaan zagen voor je voedingen.

Ik zou gewoon Meanwell HLG voedingen nemen zoals de 240. Vijftig euro voor 240W aan voeding, das geen geld. Zit in een mooie waterdichte aluminium behuizing, die dus heel makkelijk warmte afgeeft. Monteer de beestjes op spacers zodat de achterkant ook kan koelen. Paar kabelgoten om de voedingen heen en klaar.

De 24A voedingen hebben zelfs potmeters waarmee je de spanning en stroom kan trimmen. Handig voor led-strip op afstand: verhoog de spanning voor je driver iets om transportverliezen te compenseren.

Of inderdaad die kleintjes van meanwell. Maar dat ligt helemaal aan je ontwerp. Als je meerdere drivers op één voeding wil zetten voor minder verliezen, dan kom je al snel bij de HLG's uit.

Waarom heb ik wel 600W 230V dimmers voor in de meterkast?
Hoofdzakelijk eigenlijk maar door één ding:

• Warmteontwikkeling in een elektrisch apparaat (of draad) wordt hoofdzakelijk bepaald door de stroom door de componenten. 600W bij 230V = 2.6A. Redelijk. 600W bij 24V LED (even uitgaande van een ideale situatie) is 25A. Oeps. Dat is een enorm aantal elektronen om te verwerken en dus een zeer hoge wrijving en warmteopbouw.

Zelfs bij 600W 230V dimmers, staan er vaak waarschuwingen om de units wat ademruimte te geven in een meterkast. Het plaatsen van flinke 24V voedingen, naast elkaar, met nog wat drivers erbij, in een behuizing die eigenlijk koel hoort te blijven dat is wel een beetje vragen om problemen. Als de kast dat vermogen niet meer kwijt kan doordat de omgevingstemperatuur hoger is....
.

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 00:24:
Klauke heeft manuele die een dusdanig lange greep hebben dat je zonder moeite kan krimpen voor weinig geld: Simpele Klauke tang

Bijna alle goedkope tangen hebben alleen wel een doornpersing. Werkt prima, maar is niet de meest stabiele hulspersing, en het oppervlak blijft glad en in een schroefconnector gaan die er snel weer aan. Mooier is een vierkant/zeskant persing. Maar dan zit je op tangen van €140 ongeveer of meer.

Welnee joh.

€ 33,- (ik heb hem zelf ook, werkt uitstekend!)

Via AliExpress kun je ze ook kopen, is nog goedkoper. Vierkantspersing is nog goedkoper trouwens.

Ik ga toch maar even aan de helderheidssensor buiten. Ik twijfel nu tussen de Luna131S van Theben en de SCN-WS3HW.01 van MDT (weerstation).

Hebben jullie ervaring met een van deze apparaten? Ik denk op termijn het weerstation aan de achterkant van het huis (op Noord/West) en helderheids-/temperatuursensor aan de voorzijde (Zuid/Oost). Voor het gebruik nu maakt het even niet uit wat ik neem .

[tss68nl]

Dennis schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 15:05:
[...]

Welnee joh.

€ 33,- (ik heb hem zelf ook, werkt uitstekend!)

Oh perfect! Heb em meteen besteld om te kijken of het wat is (ik heb al een krimptang) Dat is inderdaad geen geld zeg....
Edit: Voor het geld is dat ding het meer dan waard. Zal het wellicht niet bijster lang volhouden en is wat vettig op de krimp zelf, maar topresultaat voor de kleine investering zeg! Ook de striptang (Jokari knockoff) is echt wel heel goed. Beetje kort instelbereik qua lengte, maar zeer schone snede zonder veel beschadiging van de mantel (Minder dan m'n dure knipex.... )

Ik ga toch maar even aan de helderheidssensor buiten. Ik twijfel nu tussen de Luna131S van Theben en de SCN-WS3HW.01 van MDT (weerstation).

Hebben jullie ervaring met een van deze apparaten? Ik denk op termijn het weerstation aan de achterkant van het huis (op Noord/West) en helderheids-/temperatuursensor aan de voorzijde (Zuid/Oost). Voor het gebruik nu maakt het even niet uit wat ik neem .

MDT is prijs/kwaliteit toch altijd wel goed vind ik. Het zijn geen helden qua design, maar voor apparaten waar dat niet uitmaakt is MDT altijd eerste keus bij mij...

[ Voor 16% gewijzigd door tss68nl op 15-11-2017 13:49 ]

[Dennis]

Ik had hierboven al eerder iets geplaatst over de Gira G1 en het niet kunnen meten van de temperatuur. Na een hele zoektocht op internet en uiteindelijk contact met een GIRA technisch accountmanager ben ik er achter gekomen dat de extra module die je nodig hebt (Artikel GIRA 209100) vanaf december leverbaar is. Op internet zie je een paar winkels die aangeven dat het artikel op voorraad is, maar dat kan dus helemaal niet. Nog even geduld dus totdat ik mijn OT-Box S in gebruik kan nemen .

@Rafael Dank voor je reactie, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik zit eraan te denken om maar gewoon mijn Promatic te vervangen door een Supramatic en dan de HM-KNX aan te schaffen. Want hoe ik de huidige oplossing ook pimp: in the end blijft het éénknopsbediening en kan ik niet goed zien wat er gebeurt.

Nog even een quote van mezelf:

Dennis schreef op maandag 6 november 2017 @ 19:06:
Nog even twee vragen. Hier in het topic werd al genoemd dat KNX-buskabel wel samen mag liggen met VD-draad maar ze niet in dezelfde doos mogen eindigen. Maar hoe zit dat dan met zogenaamde flush modules? Lijkt me juist handig om die in mijn garage te gaan gebruiken, maar dan moet ik er wel met de KNX in mogen.

Weet jij dit wellicht @tss68nl?

Je schreef eerder in dit topic dat het niet handig is buskabel naar buiten aan te leggen. Dat snap ik, want is een potentieel veiligheidsrisico. Maar het is soms niet te voorkomen, omdat ik buitensensoren wil ophangen. Dan is de oplossing neem ik aan een lijnkoppelaar?

[tss68nl]

Dennis schreef op woensdag 8 november 2017 @ 15:19:
Nog even een quote van mezelf:

Ja die leuke flush modules mag in NL dus ook niet zomaar gebruiken als het om 230V flush modules gaat. Wat we wel kunnen gebruiken zijn de potentiaalvrije contact modules etc.

De 230V modules kán je wel gebruiken in NL, als je minimaal 4mm extra isolatie garandeert om de KNX aansluiting. En nee, dat mag geen tape zijn, dat komt los. Berker en Gira hebben een tijdje siliconen hoesjes gehad die je om de unit heen trok als de KNX kabel er al aan zat.

Je schreef eerder in dit topic dat het niet handig is buskabel naar buiten aan te leggen. Dat snap ik, want is een potentieel veiligheidsrisico. Maar het is soms niet te voorkomen, omdat ik buitensensoren wil ophangen. Dan is de oplossing neem ik aan een lijnkoppelaar?

Ja, maar niet zomaar een lijnkoppelaar, maar eentje die minimaal kan bepalen welk verkeer naar binnen en naar buiten mag. Dus eigenlijk een router. Ook kan je buitensensoren uitvoeren in 230V, en dan de signalen binnen oppakken met een MDT. Dat werkt leuk voor bewegingsmelders etc, maar niet voor een weerstation natuurlijk.

Ik heb zelf het weerstation als netatmo uitgevoerd. Geen KNX draadje, en de koppeling via de Netatmo API op de bus

[Dennis]

tss68nl schreef op woensdag 8 november 2017 @ 15:39:
Ja die leuke flush modules mag in NL dus ook niet zomaar gebruiken als het om 230V flush modules gaat. Wat we wel kunnen gebruiken zijn de potentiaalvrije contact modules etc.

De 230V modules kán je wel gebruiken in NL, als je minimaal 4mm extra isolatie garandeert om de KNX aansluiting. En nee, dat mag geen tape zijn, dat komt los. Berker en Gira hebben een tijdje siliconen hoesjes gehad die je om de unit heen trok als de KNX kabel er al aan zat.

Ik zie dat de Gira nu een lange kabel eraan heeft zitten die je dan naar een andere doos moet geleiden waar je hem vervolgens op de KNX inklikt. Voor de garage is dat wel een goede oplossing, maar in de centraaldoos gaat dat niet werken. Garage is nu mijn primaire doel .

Ja, maar niet zomaar een lijnkoppelaar, maar eentje die minimaal kan bepalen welk verkeer naar binnen en naar buiten mag. Dus eigenlijk een router. Ook kan je buitensensoren uitvoeren in 230V, en dan de signalen binnen oppakken met een MDT. Dat werkt leuk voor bewegingsmelders etc, maar niet voor een weerstation natuurlijk.

Ik heb zelf het weerstation als netatmo uitgevoerd. Geen KNX draadje, en de koppeling via de Netatmo API op de bus

Volgens mij hebben bijna alle lijnkoppelaars filters. In ieder geval de MDT wel. Ik vind ze wel duur trouwens en dan moeten ze ook nog een eigen voeding hebben . 230V is inderdaad geen optie, want inderdaad weerstation en LUX-/temperatuursensor.

Misschien toch maar even tijdelijk de 'reguliere' KNX-lijn naar buiten leggen totdat er budget is voor een lijnkoppelaar met voeding. Neemt ook weer een hoop ruimte in in de kast. Cashflow is wel belangrijk als je aan KNX begint zeg... voor je het weet zit je aan de € 5000,-... kun je een hoop klik-aan-klik-uit mee maken .

[tss68nl]

Dennis schreef op woensdag 8 november 2017 @ 23:28:
Misschien toch maar even tijdelijk de 'reguliere' KNX-lijn naar buiten leggen totdat er budget is voor een lijnkoppelaar met voeding. Neemt ook weer een hoop ruimte in in de kast. Cashflow is wel belangrijk als je aan KNX begint zeg... voor je het weet zit je aan de € 5000,-... kun je een hoop klik-aan-klik-uit mee maken .

Ja dat klopt, goedkoop is het zeker niet Vaak is het ook meer een work-in-progress.

Ja en je kan er inderdaad een hoop klik-aan-klik-uit voor kopen. En dan klik je alles uit en blijft de helft stiekem toch aan aan de andere kant van het huis

Maar goed, na een tijdje dan heb je langzaamaan alles wel geupgrade in je huis, en kijk je best niet terug wat je allemaal al van je bankrekening af hebt laten vloeien Dan heb je een nieuw probleem: wat doe je als je al je eigen meterkasten al gemaakt hebt en toch een vrije avond hebt?! .....

... Dan bouw je een kast voor een mede tweaker



Dit is de hoofdverdeler waar het gros van de groepen in zit en een aantal 3fasen groepen voor transport naar veldverdelers (De 'echte' KNX kasten).

• Gebruik gemaakt van een potentiaalverdeelblok voor alle aardlekaansluitingen. Dat zorgt er voor dat je makkelijk een aardlek bij kan plaatsen/verwijderen/op een andere fase zetten, zonder dat je opnieuw je daisychain 6mm2 kabel moet gaan inkorten/verlengen/krimpen.
• Kamrails voor aansluiten groepen op aardlek,
• Een MDT AMI voor het kunnen meten van de stroom op alle groepen. De 3-fasen groepen uiteraard niet omdat die 3x25A transporteren. Die worden in de veldverdelers weer voorzien van B16 automaten waarna ze op die plek weer worden voorzien van een kleinere AMI.
• Rijgklemmen blok gemaakt waarop alle draden vooraf afgemonteerd zijn. Dit scheelt bij plaatsen een hoop gedoe met netjes routeren/monteren van de draden. Vaak ben je meer bezig met draden trekken, en dan komt alles kris-kras door de kast te liggen. Zo heb je linksonder een nette aansluiting voor de netbeheerder, en linksboven een nette aansluiting voor je woonhuis.
• Voor de oplettende kijker: er komen nog twee aardklemmen op de din-rail, zodat de netbeheerder ook de aarde op dezelfde lengte kan aansluiten. Die dacht ik te hebben liggen, maar dat zal nog ff een dag moeten wachten
• Ik heb er bewust voor gekozen geen bedradingskoker te gebruiken, en ook geen gebruik te maken van de bedradingsruimte aan de zijkant. Dit omdat er anders gewoon heel veel draad in de kast gaat en de ruimte achter de rails voldoende is. En ook omdat je zo nog heel makkelijk eens bedrading van onder naar boven kan leggen mocht er een uitbreiding gewenst zijn. (Kast ernaast met zijinvoer, of bijvoorbeeld een set opbouw-wcd's of kabelwartels.
• Ik heb na de automaten gekozen om de fasen met kleur te coderen, waar dat eigenlijk niet gebruikelijk is in een meterkast. Meestal gebruik je gewoon blauw en zwart, maar zo haal je tenminste geen fasen door elkaar op de AMI. Niet dat de AMI dat niet aan kan, maar vind het altijd wel een fijn idee dat er iets meer ruimte tussen 400V zit en het visueel gescheiden is. Tussen de hoofdschakelaar en de aardlek schakekaars/automaten heb ik dat niet gedaan, omdat ik 6mm2 bruin en grijs nooit gebruik....beetje zonde om dan een rol voor neer te leggen
• Overigens had ik alle aardlek(automaten) precies naast elkaar kwijt gekund naast de hoofdschakelaar op de onderste rij. Ik had dan alleen geen plek meer gehad voor het potentiaal-verdeelblok, de aardaansluiting had dan niet meer op de onderste rij gepast, én ik had geen gebruik kunnen maken van de kamrails die nu de stroom doorgeleid naar de automaten.

Overigens is het een nieuwe serie Hager Vega kast. Die gebruik je normaal niet voor een normale meterkast, maar de extra ruimte tussen de rijen is een verademing, en de stalen din-rail is een fijne bijkomstigheid. Het maakt de kast ook meteen geschikt om een KNX installatie in te maken: je kan gemakkelijk 50x50 bedradingskoker horizontaal tussen de rijen kwijt. Gewoon ff paar gaatjes boren in de achterkant van de koker, en een tie-wrap om het stalen frame.

Ik houd zelf meer van stalen kasten, maar dat komt vooral door de extra ruimte tussen de rijen en bedradingsruimte langs de zijkant die vaak aanwezig is. Dat is precies wat deze plastic kast ook doet. één groot voordeel wat je wel hebt met een plastic kast: je kan zo een gaatje boren en een kabelwartel plaatsen, of een kabeldoorvoer maken en twee of drie kasten naast elkaar plaatsen.

[ Voor 29% gewijzigd door tss68nl op 09-11-2017 04:12 ]

[Norinco]

Ben zelf ook aan het kijken voor een KNX installatie in mijn huis, de gehele elektra wordt toch vervangen. Mar is het niet handiger om een aparte KNX kast te maken naast de verdeelkast? Neemt wel extra ruimte in beslag maar wordt dan wel overzichtelijker lijkt mij.

[Dennis]

Norinco schreef op donderdag 9 november 2017 @ 13:05:
Ben zelf ook aan het kijken voor een KNX installatie in mijn huis, de gehele elektra wordt toch vervangen. Mar is het niet handiger om een aparte KNX kast te maken naast de verdeelkast? Neemt wel extra ruimte in beslag maar wordt dan wel overzichtelijker lijkt mij.

Dat is een kwestie van smaak, het kan allebei. Een en ander hangt wel af hoe je je elektrische installatie gaat inrichten. Bij mij is de KNX goed geïntegreerd in de groepen en ik vind het niet fraai als de helft van de elektra in je huis in de ene kast eindigt en de andere helft in de tweede.

Ik kan ook makkelijk achteraf besluiten een bepaalde groep wel schakelbaar te maken, of dat juist op te heffen.

tss68nl schreef op donderdag 9 november 2017 @ 00:33:
Maar goed, na een tijdje dan heb je langzaamaan alles wel geupgrade in je huis, en kijk je best niet terug wat je allemaal al van je bankrekening af hebt laten vloeien Dan heb je een nieuw probleem: wat doe je als je al je eigen meterkasten al gemaakt hebt en toch een vrije avond hebt?! .....

... Dan bouw je een kast voor een mede tweaker

[afbeelding]

Ziet er heel netjes uit hoor! Mooi verdeelblok ook zo en kabels keurig netjes vastgemaakt. Misschien is dat iets wat ik later ook nog wel wil doen, maar voor nu voldoet wat ik heb wel even .

Dat met die kleuren voor de fasen is ook nog niet eens zo'n dom idee zeg, slim bedacht! Ik heb ook alle kleurtjes in huis, dus zou hier ook moeten kunnen.

Ga jij de veldverdelers ook bouwen?

[tss68nl]

Norinco schreef op donderdag 9 november 2017 @ 13:05:
Ben zelf ook aan het kijken voor een KNX installatie in mijn huis, de gehele elektra wordt toch vervangen. Mar is het niet handiger om een aparte KNX kast te maken naast de verdeelkast? Neemt wel extra ruimte in beslag maar wordt dan wel overzichtelijker lijkt mij.

Wat @Dennis al aangeeft, inderdaad is het een kwestie van smaak.

Als je een gecombineerde kast maakt, dan is het wel het beste om een aparte afgescheiden kolom voor de aardlek en automaten te nemen, en alleen twee of drie groepen na de aardlek en automaat pas door te voeren naar de KNX kolommen. Realiseer je dat de spanning vóór de aardlek zeer gevaarlijk is, en dat het niet moet kunnen komen dat er ergens per ongeluk een draadje tegen een dergelijke terminal aan komt te liggen. Dat eindigt gemakkelijk in iets anders terminaals.

Geen grap: echt gescheiden houden. Je plaatst dan vaak twee of 3 kasten naast elkaar, óf je neemt een kast die uit meerdere kolommen bestaat, maar waar je een gesloten schot tussen kan plaatsen middels losse barrière of afdekkappen met zijwangen.

Echter, vaak heb je zeer veel ruimte nodig voor een KNX kast. Niet alleen voor de kast zelf maar ook het draden management, 24V led buiten de kast etc. Daarom plaats je in situaties waar je bent gebonden aan bestaande bouw of projectmatige nieuwbouw vaak een compacte kast voor de hoofdverdeling van de 230V (zoals het voorbeeld hierboven) met misschien maar 1 of twee zorgvuldig afgeschermde KNX componenten, en dan waar er ruimte is plaats je een tweede kast of veldverdeler zoals dat vaak genoemd wordt. Daar richt je je dan voornamelijk of organiseren/afmonteren van draden, en overzichtelijk kunnen aansluiten van je KNX actoren.

Dennis schreef op donderdag 9 november 2017 @ 14:29:
Ziet er heel netjes uit hoor! Mooi verdeelblok ook zo en kabels keurig netjes vastgemaakt. Misschien is dat iets wat ik later ook nog wel wil doen, maar voor nu voldoet wat ik heb wel even .

Dat met die kleuren voor de fasen is ook nog niet eens zo'n dom idee zeg, slim bedacht! Ik heb ook alle kleurtjes in huis, dus zou hier ook moeten kunnen.

Ga jij de veldverdelers ook bouwen?

Ja dat netjes vastmaken en ordenen is in mijn ervaring iets wat je óf meteen moet doen, of gewoon in berusten dat het werkt en het beter had gekund. Ik zou hier thuis ook de hoofdkast uitvoeren zoals deze kast, maar het werkt en is veilig, dus laat ik het zitten. (Heb 3 Hager Vision naast/boven elkaar)

Overigens, ik heb die krimptang binnen van Vunderink, en had nog een weicon No.5 striptang (jokari knock off volgens mij) besteld. Dat werkt als een trein zeg! Voor dat geld echt prima tools! Wel heeft de krimptang in de bek/randen steeds veel vet zitten (dat zal ook wel blijven gezien de constructie), waardoor je gekrompen adereindhulzen wat glad zijn. Je moet ze dus vervolgens wel steviger vastzetten wat ze kapot drukt En de striptang heeft een hele nette snede, maar vooral op korte draden merk je dat hij soms het koper wat meeneemt. Maar goed, alles langer dan 10cm gaat fantastisch.... behoorlijke aanrader. Ik werk zelf altijd met krimptangen van €150+ en Knipex auto-striptang van minimaal dat zelfde bedrag. Voor het verschil in prijs raad ik voortaan Vunderink wel aan aan mensen.....


Ja ik gebruik in verdelers ook altijd bruin/zwart/grijs, zodat ik nooit gedoe kan hebben met fasen door elkaar halen. Ondanks, dat ik altijd een hele kolom met rijen op één specifieke fase heb zitten.

Yep, die veldverdelers ga ik ook bouwen... wat een werk gaat dat worden

[Dennis]

Ja, leuk klusje inderdaad @tss68nl!

Ik heb gisteravond een tweede kleine kast (12 DIN eenheden, één rij (url=https://www.elektroshop.nl/ekont-apv-ledige-kast-1-rij-14-modules-met-stalen-deur-nl.html]klik[/url])) besteld die ik onder mijn huidige kast, naast de Liander schakelkast ga plaatsen. Hier ga ik mijn KNX-componenten in hangen die met laagspanning werken en er komt dus géén 230V in. Op die manier zijn de netwerkkabels etc. veilig.

Enige uitzondering blijft de DALI, omdat de KNX-DALI interface zowel 230v ingang heeft, als de DALI-uitgang op 16V. Ik ga even kijken voor een goede plek in de huidige kast, bijvoorbeeld naast de belmodule. De DALI kan ik dan snel de kast uit geleiden.

Hoe maken jullie dummy devices aan in ETS5? Ik heb OpenHAB, mijn garagedeur-interface HM-KNX en het SATEL alarmsysteem die allemaal geen library hebben. Ik hoop tegelijkertijd dat ze niet als device tellen, want ik begin aardig in de buurt te komen van mijn 20 devices grens...

Oh en ik kom ergens de komende dagen hier nog even terug voor de groepsadressen. Ik heb op internet wel goede best practices gevonden (op basis van functie of op basis van ruimte), maar ben even benieuwd hoe jullie dat nou hebben ingericht. Screenshots van ETS5 zijn ook welkom hoor en zal mijne ook wel even plaatsen als ik weer thuis ben.

[tss68nl]

Dennis schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 10:44:
Ja, leuk klusje inderdaad @tss68nl!

Ik heb gisteravond een tweede kleine kast (12 DIN eenheden, één rij (url=https://www.elektroshop.nl/ekont-apv-ledige-kast-1-rij-14-modules-met-stalen-deur-nl.html]klik[/url])) besteld die ik onder mijn huidige kast, naast de Liander schakelkast ga plaatsen. Hier ga ik mijn KNX-componenten in hangen die met laagspanning werken en er komt dus géén 230V in. Op die manier zijn de netwerkkabels etc. veilig.

Enige uitzondering blijft de DALI, omdat de KNX-DALI interface zowel 230v ingang heeft, als de DALI-uitgang op 16V. Ik ga even kijken voor een goede plek in de huidige kast, bijvoorbeeld naast de belmodule. De DALI kan ik dan snel de kast uit geleiden.

Dali bus moet als 230V worden behandeld in huis. Die mag dus wél samen met 230V in een doos, maar, je moet overal dezelfde veiligheidsvoorschriften volgen. KNX is SELV, en LED spanning is SELV. Die moeten absoluut gescheiden van 230V én van Dali dus.

Daarom zit de Dali aansluiting op een driver ook altijd aan de kant van de 230V aansluiting. Op veel drivers zitten de 24V uitgangen aan de andere kant. Er zijn ook drivers waar dat naast elkaar zit in blokken. In een dergelijk geval ben je verplicht om de aparte(!) kabelgeleiders/trekontlastingen te gebruiken die op de driver zitten voor de twee categorieën draad, en deze direct in een apart kanaal (kabelgoot) te geleiden.

Hoe maken jullie dummy devices aan in ETS5? Ik heb OpenHAB, mijn garagedeur-interface HM-KNX en het SATEL alarmsysteem die allemaal geen library hebben. Ik hoop tegelijkertijd dat ze niet als device tellen, want ik begin aardig in de buurt te komen van mijn 20 devices grens...

Niet. Ik heb het hele concept van dummy devices nooit begrepen. Neemt alleen maar device ruimte in beslag, en er zijn amper goede dummy devices. Je kan niet eens je eigen dummy device ontwerpen!
Zolang jij gewoon de GA's reserveert in het project, en OpenHAB etc weten welk signaal ze moeten sturen is het toch prima?

En die 20 devices grens: a.u.b.....knip je project op. schakelaars en meterkastunits samen, sensoren apart....Dali apart? Of schakelaars en Dali samen, en meterkast + sensoren samen?

Maak gewoon een goede GA structuur, en importeer die in twee projecten. Als er wat bij komt? Effe alle adressen aanmaken die je nodig hebt, en export/import in de andere. Ik werk met projecten vaak met 3 of zelfs 4 aparte projecten. Je kan ze gelijktijdig openen (terug naar groene ETS button, en extra project openen). Switchen is dan super simpel, en zolang je GA's bestaan is het *juist* overzichtelijker omdat je per tab (project) verschillende soorten apparaten hebt zitten.

Splitsen per ruimte/zone heb ik nooit gedaan, omdat je dan geheid in de knoop komt met een 20 voudige MDT actor die voor je halve huis schakelingen kan voorzien. Ik zie het echt als unit-gebonden splitsing, ingedeeld per soort apparaat.

En ja, ik heb de volledige ETS versie, maar ik zorg altijd dat de projecten geschikt blijven voor de ETS Lite versie.

Oh en ik kom ergens de komende dagen hier nog even terug voor de groepsadressen. Ik heb op internet wel goede best practices gevonden (op basis van functie of op basis van ruimte), maar ben even benieuwd hoe jullie dat nou hebben ingericht. Screenshots van ETS5 zijn ook welkom hoor en zal mijne ook wel even plaatsen als ik weer thuis ben.

Niveauindeling
Hoofdgroepen (0 t/m 31) = ruimtes
Subgroepen (0 tot 7) = functies
Leafgroepen (0 tot 254) = individuele gebruikers en properties daarvan, desgewenst ingedeeld in blokken van 5 of 10.

Hoofdgroepen
00 = Algemeen
01 = Keuken
02 = Woonkamer
03 = ...

De groep algemeen, kan je gebruiken om GA's op te zetten die van de ene lijn op de andere moeten (bijvoorbeeld die van buiten...)

Subgroepen
0 = Algemeen
1 = Schakelen
2 = Status van schakelen
3 = Zonwering
4 = Klimaat
6 = Alarm & Beweging
7 = Scenes

Zonwering & klimaat kunnen bijvoorbeeld samen....en dan kan je weer wat anders kwijt.... persoonlijke voorkeur volgens mij

Leafgroepen
Een verbruiker die alleen aan/uit heeft is simpel: 2/1/16 = schakelen, 2/2/16 = status.
Voor dimbare lampen pak ik:

x/1/10	aan/uit	x/2/10	aan/uit status
x/1/11	Dim %	x/2/11	Dim % Status
x/1/12	Dimming object	x/2/12	-

Daarmee heb je dan 25 posities binnen één ruimte. Wat je kan doen is uitgebreide gebruiker 0x t/m 19x, en dan vanaf 200 de individuele simpele schakelobjecten. Dan heb je 20 uitgebreide posities in een ruimte, en 50 simpele functies. Lijkt me genoeg

[Dennis]

tss68nl schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 11:34:
Dali bus moet als 230V worden behandeld in huis. Die mag dus wél samen met 230V in een doos, maar, je moet overal dezelfde veiligheidsvoorschriften volgen. KNX is SELV, en LED spanning is SELV. Die moeten absoluut gescheiden van 230V én van Dali dus.

Daarom zit de Dali aansluiting op een driver ook altijd aan de kant van de 230V aansluiting. Op veel drivers zitten de 24V uitgangen aan de andere kant. Er zijn ook drivers waar dat naast elkaar zit in blokken. In een dergelijk geval ben je verplicht om de aparte(!) kabelgeleiders/trekontlastingen te gebruiken die op de driver zitten voor de twee categorieën draad, en deze direct in een apart kanaal (kabelgoot) te geleiden.

Toch niet altijd blijkbaar, want bij mij zit DALI aan de bovenkant en 230V aan de onderkant. KNX zit daarnaast.

Ik weet wel dat ik 5-polige kabel mag gebruiken bij DALI in de 230V, maar dat heeft niet veel zin bij mij omdat ik de DALI wél kan doorlussen van Eldoled naar Eldoled, maar de 230V niet. Dus ik ga denk ik een lasdoos plaatsen waar ik met een lasdop splits naar drie kabels voor 230V en de DALI gewoon doorlus.

Niet. Ik heb het hele concept van dummy devices nooit begrepen. Neemt alleen maar device ruimte in beslag, en er zijn amper goede dummy devices. Je kan niet eens je eigen dummy device ontwerpen!
Zolang jij gewoon de GA's reserveert in het project, en OpenHAB etc weten welk signaal ze moeten sturen is het toch prima?

Volgens mij kun je in de knoei komen met het genereren van filtertabellen bij lijnkoppelaars. Maar als je die niet gebruikt is er niet veel aan de hand inderdaad. Ik ga er echter vanuit dat ik op termijn wel een lijnkoppelaar nodig heb.

En die 20 devices grens: a.u.b.....knip je project op. schakelaars en meterkastunits samen, sensoren apart....Dali apart? Of schakelaars en Dali samen, en meterkast + sensoren samen?

Ik wil gewoon één mooi goed project hebben, geen zin om dingen te kopiëren. Dus vrees dat ik even wacht op een goede actie om tóch die ETS Pro aan te schaffen .

Niveauindeling
Hoofdgroepen (0 t/m 31) = ruimtes
Subgroepen (0 tot 7) = functies
Leafgroepen (0 tot 254) = individuele gebruikers en properties daarvan, desgewenst ingedeeld in blokken van 5 of 10.

Hoofdgroepen
00 = Algemeen
01 = Keuken
02 = Woonkamer
03 = ...

De groep algemeen, kan je gebruiken om GA's op te zetten die van de ene lijn op de andere moeten (bijvoorbeeld die van buiten...)

Subgroepen
0 = Algemeen
1 = Schakelen
2 = Status van schakelen
3 = Zonwering
4 = Klimaat
6 = Alarm & Beweging
7 = Scenes

Zonwering & klimaat kunnen bijvoorbeeld samen....en dan kan je weer wat anders kwijt.... persoonlijke voorkeur volgens mij

Leafgroepen
Een verbruiker die alleen aan/uit heeft is simpel: 2/1/16 = schakelen, 2/2/16 = status.
Voor dimbare lampen pak ik:

x/1/10	aan/uit	x/2/10	aan/uit status
x/1/11	Dim %	x/2/11	Dim % Status
x/1/12	Dimming object	x/2/12	-

Daarmee heb je dan 25 posities binnen één ruimte. Wat je kan doen is uitgebreide gebruiker 0x t/m 19x, en dan vanaf 200 de individuele simpele schakelobjecten. Dan heb je 20 uitgebreide posities in een ruimte, en 50 simpele functies. Lijkt me genoeg

Ja, mooie opzet. Ik had juist hoofdgroepen naar functie gedaan en middengroepen per ruimte. En ik baalde dus toen ik vanochtend tegen de limiet van 7 middengroepen aanliep .

Zal eens kijken of jouw structuur ook handig uitpakt bij mij. Ik gebruik tot nu toe maar 7 groepsadressen dus dat is een punt dat je nog een en ander kunt wijzigen .

[Norinco]

Misschien een vreemde vraag, maar waarom zou je de 24v buiten de kast willen brengen? In een dergelijke kast zoals de afbeelding laat zien, steekt het KNX component toch zichtbaar uit de kast, met status led?

Even een andere vraag. Als ik een oude KNX component heb zit dat nog steeds in de productsoftware van de desbetreffende fabrikant?