[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[HyperBart]

psy schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:24:
[...]
Heb trouwens net zitten tellen, ik kom aan 60 buizen aan de bovenkant. En 30 aan de onderkant. Wordt toch wel een beetje dringen. Ja, dat is een nadeeltje van Loxone willen gebruiken

Ga eens in je eigen topic jij . Ah neen wacht... Dat is er niet

Om te lachen eh!

[HyperBart]

Dennis schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:28:
[...]

Ja hoor, goed te tillen. Niet heel licht en vooral onhandig formaat natuurlijk, maar ik heb hem er in mijn eentje in getild. Ik heb de 144 DIN versie (2x6).

Je kan er nooit genoeg hebben . De familie die hier geholpen heeft met de kast krabt zich nu nog altijd op het hoofd hoe het komt dat die kast toch zo snel vol zat. 4 rijen van 24, toch ook niet weinig denk ik dan. Vanonder een hele rij in beslag door rijgklemmen, daarnaast 4 x AMI 12 en de kast zat al meer als half vol, reken dan nog wat JAL, busvoeding, raspberry pi + 5V, 010V, IP interface en dimmer en dan gaat het snel ja. . Zit nu nog altijd in mijn handjes te klappen dat dat NET allemaal past en dat ik nog 2 units over heb. Als dat niet meer gaat zal de RPI er toch uit moeten omdat die in se niets met puur KNX te maken heeft.

Ik heb wel het idee dat er betere kasten waren waarbij ik die rij niet had moeten opofferen aan rijgklemmen maar in het "loze" gedeelte vanboven of vanonder zou kunnen laten toekomen. Rijgklemmen waar alle draden van één kabel op konden had ook wel wat geholpen denk ik dan. Maar met overal 5G1,5 kom je met 3 etage-klemmen ook weer niet toe he... Of bestaan er ook 4-etage klemmen?

[ Voor 26% gewijzigd door HyperBart op 13-09-2017 16:53 ]

[Rafael]

HyperBart schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:17:
Ik denk dat ik voor de MDT zou kiezen. Als je hem hebt, laat het dan even weten, ben benieuwd.

Als geld niet zo'n zorg is (~ € 260 vs € 460, relatief dus), is die van GIRA ook wel leuk denk ik. Zelf geen ervaring mee, maar die ziet er minder speelgoedachtig uit dan de MDT.

[Dennis]

Trouwens, wat "mag" je gebruiken als soepele draad in een groepenkast? Ik heb nu tijdelijk vijf groepen aangesloten en gewoon stugge draad gebruikt maar ga het advies van @tss68nl wel opvolgen om na de rijgklemmen soepel te gebruiken.

Mag ik dan gewoon H07V-K gebruiken of moet ik H07V2-K gebruiken? Die laatste is bijna vijf keer zo duur per rol van 100 meter en dat vind ik niet te verantwoorden.

[tss68nl]

@Dennis H07V-K is tot 70 graden ipv 90 graden voor H07V2-K. Ik zie de normale ook overal toegepast worden in verdelers, dus volgens mij is er niets mis mee.

Onze vrienden in het huisinstallatie topic, daar zitten er een paar die dat volgens mij haarfijn uit kunnen leggen hoe de regelgeving is Zal ik em eens in de groep gooien, of....

[Dennis]

Ik zie al een antwoord. Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Daar staat een document van Hager waarin een verwijzing naar de NEN1010 staat en daar is dan weer genoemd dat het 90 graden moet zijn... dus toch H07V2-K. Ik zie wel dat die prijzen wel meevallen, kwestie van de juiste winkel vinden . Zometeen maar even regelen dan.

[tss68nl]

Dennis schreef op woensdag 13 september 2017 @ 17:43:
Ik zie al een antwoord. Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Daar staat een document van Hager waarin een verwijzing naar de NEN1010 staat en daar is dan weer genoemd dat het 90 graden moet zijn... dus toch H07V2-K. Ik zie wel dat die prijzen wel meevallen, kwestie van de juiste winkel vinden . Zometeen maar even regelen dan.

Het is dan nog niet zeker dat het in een onderverdeler ook moet. Het feit dat je verplicht bent 90 graden isolatie te gebruiken is omdat er in de groepenkast potentieel hele hoge stromen kunnen lopen, die een flinke verhitting van een andere draad tot gevolg hebben. De 2.5 naar de groepen zou dan kunnen smelten omdat ze er dicht bij liggen.

Het zou anders kunnen zijn voor verdeelkasten waar de binnenkomende stroom al is afgezekerd op 16 of 25A. Risico wordt gezien leidingen die onbeschermd (dus 4 stappen hoger dan normaal) worden gezien.

Ik vraag me namelijk wellicht terecht af waarom er ook H07V-K 2.5mm2 wordt gemaakt en verkocht, als je het nergens mag gebruiken? Want....iemand andere toepassingen voor 2.5mm2 soepel, dan een verdeler?

[psy]

HyperBart schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:48:
[...]


Je kan er nooit genoeg hebben . De familie die hier geholpen heeft met de kast krabt zich nu nog altijd op het hoofd hoe het komt dat die kast toch zo snel vol zat. 4 rijen van 24, toch ook niet weinig denk ik dan. Vanonder een hele rij in beslag door rijgklemmen, daarnaast 4 x AMI 12 en de kast zat al meer als half vol, reken dan nog wat JAL, busvoeding, raspberry pi + 5V, 010V, IP interface en dimmer en dan gaat het snel ja. . Zit nu nog altijd in mijn handjes te klappen dat dat NET allemaal past en dat ik nog 2 units over heb. Als dat niet meer gaat zal de RPI er toch uit moeten omdat die in se niets met puur KNX te maken heeft.

Ik heb wel het idee dat er betere kasten waren waarbij ik die rij niet had moeten opofferen aan rijgklemmen maar in het "loze" gedeelte vanboven of vanonder zou kunnen laten toekomen. Rijgklemmen waar alle draden van één kabel op konden had ook wel wat geholpen denk ik dan. Maar met overal 5G1,5 kom je met 3 etage-klemmen ook weer niet toe he... Of bestaan er ook 4-etage klemmen?

Die rijgklemmen hebben hoe dan ook plaats nodig toch? Ik heb ook kasten gezien met zo'n grote loze ruimte boven de DIN rails, maar het is net alsof daar letterlijk geen DIN rails zit. Ik zie het voordeel niet zo.

[HyperBart]

Rafael schreef op woensdag 13 september 2017 @ 17:19:
[...]


Als geld niet zo'n zorg is (~ € 260 vs € 460, relatief dus), is die van

Ok, die ziet er wat mooier uit, maar last time I checked is geld in 99% van de gevallen wel een zorg als ik het zo op de rapte even bekijk dan biedt die qua functies niet meer? 200 EUR vind ik dan echt wel een PAK geld voor wat design wat 9/10 boven aan je schoorsteen of onder je goot hangt.

GIRA ook wel leuk denk ik. Zelf geen ervaring mee, maar die ziet er minder speelgoedachtig uit dan de MDT.

Ik snap je gevoel wel, maar keer op keer als ik MDT materiaal in handen heb en er mee begin te configureren denk ik echt "Holy shit die jongens doen dat goed en als je ziet welke functies ze daar in packen tegen welke prijs". Neen echt, MDT materiaal echt top . Dat het er breekbaar uit ziet zal me worst wezen, als het maar weer wind en regen doorstaat.

[ Voor 27% gewijzigd door HyperBart op 13-09-2017 21:03 ]

[tss68nl]

@HyperBart @Rafael Nou ik snap het wel. MDT is voor in de meterkast inderdaad echt topspul. Maar als je de tasters in je handen hebt, dan sta je wel even raar te kijken. Dat weerstation zou ook zomaar zo'n ding kunnen zijn.

En die van Gira ziet er wel mooi uit zeg. Bijna jammer dat je hem nooit zo aan de muur hangt, omdat ie dan geen wind vangt uit alle richtingen Op een paal monteren ergens in de nok is toch wel aan te raden.

Ik vind bij de netatmo dan wel weer leuk, dat ook de windrichting wordt gemeten, naast de snelheid. Voor je screens niet altijd van belang, maar wel leuk om historie van te hebben, en in je visualisatie te tonen.

[GerjanT]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:25:
@HyperBart @Rafael Nou ik snap het wel. MDT is voor in de meterkast inderdaad echt topspul. Maar als je de tasters in je handen hebt, dan sta je wel even raar te kijken. Dat weerstation zou ook zomaar zo'n ding kunnen zijn.

Oei, nu begin ik weer te twijfelen. Ik had ook de bazin die enthousiast werd van de MDT Glasstaster II Ik ben trouwens nog aan het kijken welke wcd's er het beste bijpassen. Ik denk mat-wit maar zeker weten doe ik het niet, suggesties welkom.

In mijn situatie denk ik maximaal flexibel te zijn maar kom toch ook een stuk minder buizen dan jullie. In de woonkamer wil ik ieder groepje (2 of 3 wcd's) voorzien van 5 aderig 2.5mm2. Op de bovenverdieping wil ik een voeding per kamer leggen voor de wcd's en deze doorlussen naar de overige twee of drie wcd's en zo ook eventueel een schakeldraad door te "lussen". De plafondverlichting krijgt wel een eigen voeding uiteraard. Ik kom zo op maximaal 30 buizen schat ik zo in. Zie ik wat vreselijk over het hoofd?

[tss68nl]

GerjanT schreef op woensdag 13 september 2017 @ 22:43:
Oei, nu begin ik weer te twijfelen. Ik had ook de bazin die enthousiast werd van de MDT Glasstaster II Ik ben trouwens nog aan het kijken welke wcd's er het beste bijpassen. Ik denk mat-wit maar zeker weten doe ik het niet, suggesties welkom.

Moet je ze vaak echt combineren dan? In de meeste huizen hangen de tasters apart op 1000-1100, en de WCDs op 150-250. Dan bijt het design toch niet echt?

Gira heeft echt mat wit, in de System 55 E2 serie volgens mij.
Jung heeft redelijk strakke in 'A creation' als ik me goed herinner. Niet mat.

Verder wordt Jung LS990 veel gebruikt, maar die zijn optisch wel redelijk dik van de zijkant gezien.
Dan ga ik er wel van uit dat je strakke wcd's zoekt. Als je mooie ronde vormpjes wil, dan zijn er legio andere keuzes

In mijn situatie denk ik maximaal flexibel te zijn maar kom toch ook een stuk minder buizen dan jullie. In de woonkamer wil ik ieder groepje (2 of 3 wcd's) voorzien van 5 aderig 2.5mm2. Op de bovenverdieping wil ik een voeding per kamer leggen voor de wcd's en deze doorlussen naar de overige twee of drie wcd's en zo ook eventueel een schakeldraad door te "lussen". De plafondverlichting krijgt wel een eigen voeding uiteraard. Ik kom zo op maximaal 30 buizen schat ik zo in. Zie ik wat vreselijk over het hoofd?

Ja volgens mij ontwerp je het dan goed. Maar voor de zekerheid, sluit ik dan nog een lege buis aan, aan de andere kant van het bewuste WCD groepje. Voor als er ergens een buis kapot gaat. Heeft me hier na de bouw wel gered....sommige koppelbuizen tussen WCD's waren door de staalmatten en lompe bouwvakkers combi lek geprikt, en volgelopen met beton.

Eens even kijken waar mijn buizen allemaal heen gaan (zo uit m'n hoofd):
Zeker 30 WCD buizen (twee kanten)
15 KNX buizen voor schakelpunten
5 buizen voor IP cameras
10 UTP kabels (AP's, TV's, printer, servers)
6 buizen naar twee TV opstelplaatsen (extra geschakelde contacten, coax voorziening)
10 buizen voor speakerdraad (twee kamers, idd, centrale versterkers)
10 buizen reedcontacten
8 buizen connectie meterkast<->KNX verdeler

Dus grofweg 90, dat klopt wel ongeveer.

Het centraaldozen netwerk gebruik ik voor 24V LED, en er gaat natuurlijk nog een hoop buis naar de meterskast voor grootverbruikers. Ook wat extra buis voor krachtstroom groepen naar de garage. Maar die kan je niet echt bij je KNX kast tellen

E.e.a. ligt natuurlijk wel aan het oppervlak wat je automatiseert. In dit geval 225m2 waar op sommige plekken overkill aan buizen ligt, en op andere plekken te weinig achteraf gezien

[HyperBart]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:25:
@HyperBart @Rafael Nou ik snap het wel. MDT is voor in de meterkast inderdaad echt topspul. Maar als je de tasters in je handen hebt, dan sta je wel even raar te kijken. Dat weerstation zou ook zomaar zo'n ding kunnen zijn.

Wacht... Ok, die tasters is misschien iets anders, touché, die zien er ook heel fragiel en slecht gebouwd uit. Maar dat weerstation heb je toch ook niet in je handen?

[GerjanT]

tss68nl schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:21:
[...]


Moet je ze vaak echt combineren dan? In de meeste huizen hangen de tasters apart op 1000-1100, en de WCDs op 150-250. Dan bijt het design toch niet echt?

Gira heeft echt mat wit, in de System 55 E2 serie volgens mij.
Jung heeft redelijk strakke in 'A creation' als ik me goed herinner. Niet mat.

Nee inderdaad de WCDs zitten op 250 ongeveer, alleen wil ik wel voorkomen dat mat wit en glanzend echt gaat afsteken. Dus ik vroeg me af wat het beste matched.

tss68nl schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:21:
[...]

Ja volgens mij ontwerp je het dan goed. Maar voor de zekerheid, sluit ik dan nog een lege buis aan, aan de andere kant van het bewuste WCD groepje. Voor als er ergens een buis kapot gaat. Heeft me hier na de bouw wel gered....sommige koppelbuizen tussen WCD's waren door de staalmatten en lompe bouwvakkers combi lek geprikt, en volgelopen met beton.

Eens even kijken waar mijn buizen allemaal heen gaan (zo uit m'n hoofd):
Zeker 30 WCD buizen (twee kanten)
15 KNX buizen voor schakelpunten
5 buizen voor IP cameras
10 UTP kabels (AP's, TV's, printer, servers)
6 buizen naar twee TV opstelplaatsen (extra geschakelde contacten, coax voorziening)
10 buizen voor speakerdraad (twee kamers, idd, centrale versterkers)
10 buizen reedcontacten
8 buizen connectie meterkast<->KNX verdeler

Dus grofweg 90, dat klopt wel ongeveer.

Het centraaldozen netwerk gebruik ik voor 24V LED, en er gaat natuurlijk nog een hoop buis naar de meterskast voor grootverbruikers. Ook wat extra buis voor krachtstroom groepen naar de garage. Maar die kan je niet echt bij je KNX kast tellen

E.e.a. ligt natuurlijk wel aan het oppervlak wat je automatiseert. In dit geval 225m2 waar op sommige plekken overkill aan buizen ligt, en op andere plekken te weinig achteraf gezien

Wij zitten op ongeveer 150m2. Ik wil voorkomen dat er een overkill aan buizen komt te liggen. Mede omdat ik de kanaalplaatvloer ook op de benedenverdieping isoleer waar de vloerverwarming op komt. In deze is isolatieplaten komen ook "kanalen" voor de buizen.

De kwaliteit van de tasters.. tja blijft lastig. Ik vind de Gira ook niet echt "mooi".

[HyperBart]

GerjanT schreef op donderdag 14 september 2017 @ 10:13:
De kwaliteit van de tasters.. tja blijft lastig. Ik vind de Gira ook niet echt "mooi".

Ik heb even je hele verhaal niet mee, dus kan zijn dat ik maar wat roep, maar ze zijn in dit topic al een paar keer voorbij gekomen; Ekinex niks voor jou?

[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 14-09-2017 11:34 ]

[tss68nl]

Onverbeterlijk.....

HyperBart schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:55:

[ Voor 5% gewijzigd door tss68nl op 14-09-2017 12:46 ]

[Dennis]

Ik gebruik straks naar mijn wcd's 5-aderige kabel. Ook naar de ledspots doe ik dat om de buizen effectief te benutten. Ader vier en vijf zijn zwart en grijs en ik heb dus ook die kleuren montagedraad nodig.

Deze ga ik bestellen maar dat is dan gelijk 100 meter. Zoveel heb ik niet nodig: zijn er anderen in het midden van het land die nog iets nodig hebben? Gaat dus om H07V2-K.

Hoe leggen jullie de knx topologie aan? Ik doe maar een combinatie van bus en ster, net hoe het mij uitkomt.

[HyperBart]

Dennis schreef op donderdag 14 september 2017 @ 14:17:

Hoe leggen jullie de knx topologie aan? Ik doe maar een combinatie van bus en ster, net hoe het mij uitkomt.

Een grote C lus beneden en boven. Wat wil ik daar mee zeggen, je begint van in je kast, gaat al je punten af en je komt terug naar je kast MAARRRRRR je sluit het laatste stukje kabel uiteraard NIET aan.

Hetzelfde voor boven maar daar ben ik ergens wat slordig geweest en heb ik soms ook vanuit de C lus afgetakt voor de detectoren in het plafond of de technische ruimte voor de verwarming boven. Sommige kabels werken maar ik weet niet waar ze aangesloten zitten

[tss68nl]

Dennis schreef op donderdag 14 september 2017 @ 14:17:
Ik gebruik straks naar mijn wcd's 5-aderige kabel. Ook naar de ledspots doe ik dat om de buizen effectief te benutten. Ader vier en vijf zijn zwart en grijs en ik heb dus ook die kleuren montagedraad nodig.

Je monteert die kabel toch af op klemmen? In de kast na die klemmen gebruik je *niet* dezelfde kleuren. Dat heeft helemaal geen zin. Alles gaat door elkaar lopen.

Ik gebruik in de kast vaak:

• bruin voor alle leidingen waar vaste spanning op staat (voeding voor actoren)
• zwart voor geschakeld (dus vanaf actoren terug naar klemmen)
• grijs voor geschakeld tweede fase (vaak in aparte kolom, maar zo haal ik ze nooit door elkaar) Bruin is ook in andere kolom gewoon zelfde kleur. Die monteer je één keer in begin, en dan klaar.

Deze ga ik bestellen maar dat is dan gelijk 100 meter. Zoveel heb ik niet nodig: zijn er anderen in het midden van het land die nog iets nodig hebben? Gaat dus om H07V2-K.

Not me, ik heb genoeg liggen

Hoe leggen jullie de knx topologie aan? Ik doe maar een combinatie van bus en ster, net hoe het mij uitkomt.

Yep, dat is prima. Doet iedereen denk ik Al is mijn KNX verdeelblok in de meterkast best groot....veel ster toch wel, niet vaak kans of moeite genomen om door te lussen. (Heb ook 500m KNX kabel gebruikt Ok, deels misbruikt voor LED ook. )

[Rafael]

HyperBart schreef op woensdag 13 september 2017 @ 20:51:
Ok, die ziet er wat mooier uit, maar last time I checked is geld in 99% van de gevallen wel een zorg als ik het zo op de rapte even bekijk dan biedt die qua functies niet meer? 200 EUR vind ik dan echt wel een PAK geld voor wat design wat 9/10 boven aan je schoorsteen of onder je goot hangt.

Ik zal het even herformuleren: wat is € 200 op je installatie? Of nog extremer, wat is € 200 op je bouw... Maar akkoord, het is veel geld voor zo'n ding. Desondanks overweeg ik toch eerder de Gira dan de MDT. Hoewel ik ook nog twijfel aan gewoon regen en temperatuur, maar ook die sensoren kosten al snel € 250 en dan is het ook weer "maar" € 200 meer

HyperBart schreef op donderdag 14 september 2017 @ 10:04:
Wacht... Ok, die tasters is misschien iets anders, touché, die zien er ook heel fragiel en slecht gebouwd uit. Maar dat weerstation heb je toch ook niet in je handen?

Misschien heb je zo'n ding net wel in je handen als het wat vaker zo'n weertje als vandaag is...

[johankamp]

HyperBart schreef op donderdag 14 september 2017 @ 10:04:
[...]


Wacht... Ok, die tasters is misschien iets anders, touché, die zien er ook heel fragiel en slecht gebouwd uit. Maar dat weerstation heb je toch ook niet in je handen?

Hier een MDT BE-GT2TW.01 Glastaster in gebruik in testopstelling.
ik moet zeggen dat ik hier tot nu toe zeer tevreden mee ben. degelijk design en veel instelmogelijkheden

geen ervaring met de normale tasters van MDT

complete test opstelling:
MDT IP interface
MDT busvoeding met diagnose functie
MDT AMS-1216 schakelactor met stroommeting
MDT BE-GT2TW.01 Glastaster
MDT SCN-BWM55.01 bewegingsmelder
Hager Dali interface met hierachter een Meanwell LCM-40DA dimmer en 3 x Megaman dim to warm 350mA spots

[tss68nl]

@johankamp Nou, MDT is prijs/kwaliteit ook echt goed spul. Alleen qua uiterlijk/bouw voor de tasters ligt bij veel mensen de nadruk meer op uiterlijk en wat minder op prijs waardoor je sneller geneigd bent om niet voor MDT te kiezen.

Qua prijs/kwaliteit nog steeds onverslaanbaar, maar qua design vind ik ze vaak net niet passen. Wel is het zo dat die glastasters er een stuk beter uit zien dan bijvoorbeeld de standaard plastic knoppen. Ook qua bouwkwaliteit. De simpele knoppen hebben achter het plastic front twee metalen clips zitten als achterkant, meer gaat er niet in de muur. Dat ziet er wat apart uit....maar.....eenmaal bevestigd zie je er niets meer van, en ze werken prima voor bijvoorbeeld in de garage, zolder etc. Op plekken waar je het eigenlijk zonde vind om een design schakelaar op te hangen...krijg je echt veel functionaliteit voor je geld.

Maar goed, dat is ieder z'n eigen overweging natuurlijk. Ik persoonlijk zou geen MDT in m'n woonkamer hangen (al zijn die verwisselbare icoontjes van die glastaster wel uitermate handig), maar dat zou dan ook niet passen in de inrichting hier. Maar er zijn maar weinig mensen die de steriele look van dit huis kunnen waarderen.....dus ach

[fujiwara]

@johankamp Mijn vriendin wou knoppen met labels erbij. Daarmee viel Ekinex zo al af. We hebben de knoppen van MDT, Jung & Mertens/Schneider vergeleken. Uiteindelijk toch voor de MDT glas 2 knoppen gekozen door de goeie prijs en de flexibiliteit. Voorkomt dat er veel knoppen naasteen moeten gehangen worden.

[tss68nl]

@fujiwara Ekinex heeft een hele serie standaard labels ge-etst in de knoppen, en je kan ook custom labels bestellen. Ook zijn er templates voor overhead folie waarmee je je eigen markeringen kan printen. Opties genoeg voor markeringen/labels lijkt mij?

Nee, ze hebben niet allemaal een LCD schermpje met icoontjes er op, maar volgens mij heeft ook alleen MDT dat? Is de kijkhoek een beetje goed van dat LCD scherm? Last van backlight-bleed als hij op zwart staat? Ik vind het altijd lastig te beoordelen van fotos...

[HyperBart]

fujiwara schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 22:09:
@johankamp Mijn vriendin wou knoppen met labels erbij. Daarmee viel Ekinex zo al af. We hebben de knoppen van MDT, Jung & Mertens/Schneider vergeleken. Uiteindelijk toch voor de MDT glas 2 knoppen gekozen door de goeie prijs en de flexibiliteit. Voorkomt dat er veel knoppen naasteen moeten gehangen worden.

Damn?! Waar kom jij niet toe met 8 knoppen short en long press? In het beste geval zijn dat 16 functies die relatief simpel bedienbaar zijn. Voor leefruimtes (verlichting, audio, beveiligingsbeelden etc etc) heb je toch visualisatie?

Edit: lees; kan je toch visualisatie nemen. Ik wil hier niet poneren dat visu altijd nodig is maar ik kan me wel voorstellen dat dat handig is. Met de screens binnenkort en de recentere uitbreiding van Sonos luidsprekers zoek ik het een en het ander wel te visualiseren op een permanent paneel tegen de muur.

[ Voor 19% gewijzigd door HyperBart op 16-09-2017 09:30 ]

[tss68nl]

Nou ik vind het wel mooi wat Dennis doet.....geen knoppen aan de muur Vooruitstrevend....

[fujiwara]

tss68nl schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 00:11:
@fujiwara Ekinex heeft een hele serie standaard labels ge-etst in de knoppen, en je kan ook custom labels bestellen. Ook zijn er templates voor overhead folie waarmee je je eigen markeringen kan printen. Opties genoeg voor markeringen/labels lijkt mij?

Nee, ze hebben niet allemaal een LCD schermpje met icoontjes er op, maar volgens mij heeft ook alleen MDT dat? Is de kijkhoek een beetje goed van dat LCD scherm? Last van backlight-bleed als hij op zwart staat? Ik vind het altijd lastig te beoordelen van fotos...

[quote]HyperBart schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 08:14:
[...]

Van al die label opties was ik niet op de hoogte. Voor de Jung knoppen wist ik dat dit mogelijk was. Als je iets moet wijizigen kloppen je labels niet meer. Dus het is wel handig dat je die softwarematig kunt aanpassen.

Voor mij is de leesbaarheid goed. Je verliest wel wat als je de knoppen lager hangt. Daarmee dat ze wel aanraden om ze op 1.50m te hangen als je ze puur voor visualisatie gebruikt.
Er is backlight bleeding maar niet echt storend naar mijn mening.

Wat me meeste aansprak was dus de flexibiliteit van de knoppen.
Het enige echte nadeel is dat de ophanging nogal fragiel is en dat ze niet super vast hangt. Als je op de bovenkant drukt wiebelt het een beetje.

Damn?! Waar kom jij niet toe met 8 knoppen short en long press? In het beste geval zijn dat 16 functies die relatief simpel bedienbaar zijn. Voor leefruimtes (verlichting, audio, beveiligingsbeelden etc etc) heb je toch visualisatie?

Edit: lees; kan je toch visualisatie nemen. Ik wil hier niet poneren dat visu altijd nodig is maar ik kan me wel voorstellen dat dat handig is. Met de screens binnenkort en de recentere uitbreiding van Sonos luidsprekers zoek ik het een en het ander wel te visualiseren op een permanent paneel tegen de muur.

Dat is zeker niet overal nodig. Maar in de woonkamer kom ik er toch wel aan:
- Salon spots met dimmen (2 knoppen)
- Eetplaats spots met dimmen (2 knoppen)
- Eetplaats pendel met dimmen (2 knoppen)
- Speelhoek spots met dimmen (2 knoppen)
- Rolluiken salon (2 knoppen)
- Scene TV-kijken
- Scene bezoek/etentje

We hebben wel maar 2 plaatsen van bediening in onze woonkamer waardoor alles wat samen komt.
We vinden trouwens die long press niet steeds gebruiksvriendelijk om te gebruiken.


Edit: Op termijn zal dit deels geautomatiseerd worden maar in eerste instantie ga je via ervaring moeten zien hoe het effectief gebruikt wordt. Later komen er ook nog bewegingsmelders van het alarm die ook naar een knx input module gaan, maar daar is momenteel het budget nog niet voor.

[ Voor 5% gewijzigd door fujiwara op 16-09-2017 21:35 ]

[HyperBart]

fujiwara schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 21:33:
Dat is zeker niet overal nodig. Maar in de woonkamer kom ik er toch wel aan:
- Salon spots met dimmen (2 knoppen)
- Eetplaats spots met dimmen (2 knoppen)
- Eetplaats pendel met dimmen (2 knoppen)
- Speelhoek spots met dimmen (2 knoppen)
- Rolluiken salon (2 knoppen)
- Scene TV-kijken
- Scene bezoek/etentje

Losstaand van het product wat je er onder steekt maar ga je niet een beetje kwistig om met al je knoppen?

Als je gaat dimmen, dan doe je toch ook een "hold to dim"? Kan toch prima op één knop (op en af dimmen)?
Opeens ga je dan van 8 (!) knoppen naar 4. Voor een rolluik geldt hetzelfde. Met alles wat wij als KNX-gebruikers kunnen bedienen krijg je het soms niet meer op één bedienpunt geperst, tenzij je met visualisatie begint.

Je gaat er echt HEEL hard van verschieten hoe snel je naar scenes teruggrijpt. Ik heb er nu een stuk of 3 gedefinieerd en ik moet ze eens wat bijstellen maar ik kom er net mee toe, eventueel nog een 4de scene en ik ben er. TV kijken is hier al heerlijk geautomatiseerd. Jouw rolluiken kunnen toch prima naar beneden met je lichtmeting? If inside is lighter than outside then lower blinds, ja toch? Want dat wil zeggen dat mensen je binnen kunnen zien zitten. . Manuele bediening kan evt via Homekit of een LM.

We hebben wel maar 2 plaatsen van bediening in onze woonkamer waardoor alles wat samen komt.
We vinden trouwens die long press niet steeds gebruiksvriendelijk om te gebruiken.


Edit: Op termijn zal dit deels geautomatiseerd worden maar in eerste instantie ga je via ervaring moeten zien hoe het effectief gebruikt wordt. Later komen er ook nog bewegingsmelders van het alarm die ook naar een knx input module gaan, maar daar is momenteel het budget nog niet voor.

Kan ik begrijpen, hier net hetzelfde; hele tijd geëxperimenteerd en dan opeens heb je je woonkamer met 4 scenes helemaal klaar. Het valt ook op hoe snel het dan niet goed gaat als je 2 lampen er uit haalt. Ik heb hier twee punten doorgelust naar buiten toe en omdat ik niet zo een held ben in 230V te bekabelen in de kast heb ik even de draden die normaal de lampen binnen bedienen gebruikt voor de lampen buiten. Dat duurde exact een dag tot de echtgenote zei "euh dit is te donker doe die andere scene eens".

"Poor lighting kills good interiors".

[Rafael]

HyperBart schreef op zondag 17 september 2017 @ 15:16:
[...]
Als je gaat dimmen, dan doe je toch ook een "hold to dim"? Kan toch prima op één knop (op en af dimmen)?
Opeens ga je dan van 8 (!) knoppen naar 4. Voor een rolluik geldt hetzelfde.

Een rolluik op 1 knop krijg je nooit mooi opgelost volgens mij. Je hebt dan de volgende opties:

1. press up - press stop - press down - press stop
2. press down - long press up

In geval van 1 ga je je irriteren en je rolluik onnodig belasten naar mijn ervaring, ik heb nu "manuele" (als in: 1 knop en niks automatisch) rolluiken en irriteer me te pletter aan methode 1. Naargelang de zon wil ik dat rolluik lager, maar als ik het na zakken nog eens wil laten zakken, moet ik 3x drukken want dat ding wil dan eerst omhoog. Dat is irritant en (volgens mij) extra slijtage want die omhoog beweging breek je weer zo snel mogelijk af.

In geval 2 kan je een beweging niet afbreken, want de modules zijn (nog niet?) intelligent genoeg om te weten dat een korte puls tijdens beweging stoppen zou moeten zijn.

Tenzij ik natuurlijk nog een 3de optie over het hoofd zie?

Voor de rolluiken in mijn nieuwe huis voorzie ik dus 2 knopjes, maar dat zijn de "overrule" knopjes. Het is de bedoeling om die rolluiken zelden tot nooit zelf te bedienen. Sensoren buiten, binnen en in de deuren voorzien dus daar moet wel iets mee te doen zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Rafael op 17-09-2017 18:38 ]

[HyperBart]

Rafael schreef op zondag 17 september 2017 @ 16:50:
[...]


Een rolluik op 1 knop krijg je nooit mooi opgelost volgens mij. Je hebt dan de volgende opties:

1. press up - press stop - press down - press stop
2. press down - long press up

In geval van 1 ga je je irriteren en je rolluik onnodig belasten naar mijn ervaring, ik heb nu "manuele" (als in: 1 knop en niks automatisch) rolluiken en irriteer me te pletter aan methode 1. Naargelang de zon wil ik dat rolluik lager, maar als ik het na zakken nog eens wil laten zakken, moet ik 3x drukken want dat ding wil dan eerst omhoog. Dat is irritant en (volgens mij) extra slijtage want die omhoog beweging breek je weer zo snel mogelijk af.

In geval 2 kan je een beweging niet afbreken, want de modules zijn (nog niet?) intelligent genoeg om te weten dat een korte puls tijdens beweging stoppen zou moeten zijn.

Tenzij ik natuurlijk nog een 3de optie over het hoofd zie?

Voor de rolluiken in mijn nieuwe huis voorzie ik dus 2 knopjes, maar dat zijn de "overrule" knopjes. Het is de bedoeling om die rolluiken zelden tot nooit zelf te bedienen. Sensoren buiten, binnen en in de deuren voorzien dus daar moet wel iets mee te doen zijn.

Je weet toch dat je *eigenlijk* totaal je garantie en aanspraak daarop verliest als je je screens/rolluiken maar gedeeltelijk laat zakken he?

Dat heeft te maken met de thermische vlakken en spanningen die je daarmee kan veroorzaken. Je warmt namelijk een deel heel hard op en een ander deel niet, dat kan een warm koud verschil opleveren waardoor het glas kan springen. Ik heb dit al door meerdere fabrikanten van glas weten te bevestigen alsook door iemand in de buurt die bij een glasbedrijf werkt. Oppassen geblazen dus, het KAN gebeuren...

Trouwens, die down movement programmeer je dan toch even *hard* in in zonnige momenten. Zomer en tussenseizoens bv en een longpress als je toch omhoog wilt? Of een longpress altogether voor omhoog en een press voor stop zelf doen daarna?

[Rafael]

HyperBart schreef op zondag 17 september 2017 @ 20:07:
[...]
Je weet toch dat je *eigenlijk* totaal je garantie en aanspraak daarop verliest als je je screens/rolluiken maar gedeeltelijk laat zakken he?

Dat heeft te maken met de thermische vlakken en spanningen die je daarmee kan veroorzaken. Je warmt namelijk een deel heel hard op en een ander deel niet, dat kan een warm koud verschil opleveren waardoor het glas kan springen. Ik heb dit al door meerdere fabrikanten van glas weten te bevestigen alsook door iemand in de buurt die bij een glasbedrijf werkt. Oppassen geblazen dus, het KAN gebeuren...

Weet ik, lig ik niet wakker van Comfort overheerst, zorgen voor als het ooit voorvalt, maar de kans is klein. Als je nog zo'n lollige wil: mensen die op hun privacy gesteld zijn en een matte folie plakken > verval garantie. Heel veel hangt af van de goodwill van je leverancier.

HyperBart schreef op zondag 17 september 2017 @ 20:07:
Trouwens, die down movement programmeer je dan toch even *hard* in in zonnige momenten. Zomer en tussenseizoens bv en een longpress als je toch omhoog wilt? Of een longpress altogether voor omhoog en een press voor stop zelf doen daarna?

Ik ben niet helemaal mee hoe je dat bedoelt, kan je dat verder uitleggen? Vanaf je een lange puls instelt om omhoog te gaan en een korte puls om te zakken, kan je de korte puls niet meer gebruiken om ook te stoppen. De modules zijn (nog niet?) intelligent genoeg daarvoor. Het is simpele logica, maar ik kan geen module vinden die het ondersteunt, want dat is natuurlijk wel een goede oplossing als je maar 1 knop wil gebruiken. Dus ik hoop dat ik me vergis

[tss68nl]

Rafael schreef op zondag 17 september 2017 @ 20:26:
Ik ben niet helemaal mee hoe je dat bedoelt, kan je dat verder uitleggen? Vanaf je een lange puls instelt om omhoog te gaan en een korte puls om te zakken, kan je de korte puls niet meer gebruiken om ook te stoppen. De modules zijn (nog niet?) intelligent genoeg daarvoor. Het is simpele logica, maar ik kan geen module vinden die het ondersteunt, want dat is natuurlijk wel een goede oplossing als je maar 1 knop wil gebruiken. Dus ik hoop dat ik me vergis

Jawel hoor, bijvoorbeeld met een Ekinex weet ik het zo te vinden. Je programmeert de de long press op omhoog, en de short-press stel je in op toggle. Vervolgens geef je de twee waarden op waartussen hij moet schakelen en voila. Eerste druk: screen omlaag= 1, tweede druk screen omlaag = 0, derde druk = screen toch nog iets lager...etc. Moet lukken toch?

[Rafael]

tss68nl schreef op zondag 17 september 2017 @ 22:12:
[...]
Moet lukken toch?

Hoe koppel je dat dan aan bvb een MDT JAL? Dat de Ekinex (en andere knoppen) die optie hebben ben ik van bewust, maar ik krijg de link met een rolluik actor niet gemaakt.

[tss68nl]

Rafael schreef op maandag 18 september 2017 @ 16:32:
[...]
Hoe koppel je dat dan aan bvb een MDT JAL? Dat de Ekinex (en andere knoppen) die optie hebben ben ik van bewust, maar ik krijg de link met een rolluik actor niet gemaakt.

Nou er zijn wel een paar opties hoor

MDT Jal heeft volgens mij exact positie in %? Koppel een 1 knops dim-up commando / stop aan de input en stel de dimtijd op de knop in op ongeveer de tijd dat die jalouzie nodig heeft om helemaal dicht te gaan? Dan kan je ze gebruiken alsof het dimbare lampen zijn
Maar goed, dat is een beetje misbruik wellicht van de dimfunctionaliteit?

Andere optie is om logische switches te gebruiken in de knop die hem aanstuurt. Ik ga er dan van uit dat je hem in shutter mode hebt (meest restrictief, want je kan ook de slats functie gebruiken...). Maar goed, als het in de shutter kan, kan het overal:
Je pakt de switch output van de knop, en die laat je twee waarden uit sturen:

• Shutter up/down = 1 (1= naar beneden, 0=naar boven) - Naar GA 13 (uit m'n hoofd?)
• Shutter stop = 1 (mag ook 0 zijn...stopt altijd) - Naar GA 15 (twee hoger dan eerste)

Vervolgens maak je twee logic gates, (en daarmee onderbreek je de directe koppeling op de MDT) afhankelijk van de 'status of movement' die uit de MDT komt:

• Als er geen beweging is, commando voor shutter up/down komt binnen als 1 -> stuur het 1 commando naar GA13
• Als er wel beweging is....stuurt deze output dus niets.
• Als er wél beweging is, en het stop commando komt binnen op 1 -> stuurt stop naar GA15 op de MDT
• Als er geen beweging is, stuurt deze output niets.

De slats functie is simpel, maar niet helemaal de bedoeling. Die heeft een 1-bit verstel / stop functie. Zorg alleen dat je iedere keer netjes de direction zet, want bij iedere klik draait hij om.

Het is wel jammer dat MDT niet de 2-bit rolluik functie ondersteund. De meeste hardware ondersteund het zenden en ontvangen die 2-bit, waarbij de hele logica omlaag / stop, switchmove / stop etc ingebakken is. MDT trekt dat echter niet. Maar goed, zoals gezegd is het simpel op te vangen met twee logic gates in je tasters.

Aanvulling:
Het moet natuurlijk ook gewoon werken met de toggle die ik voorstelde (was ik vergeten uit te leggen):

• Toggle stuurt 1 en 0
• LogicGate1 AND (één input altijd 1, andere input de toggle) -> Naar GA13 voor shutter down
• LogicGate2 AND (één input altijd 0, andere input de toggle) -> Naar GA15 voor shutter stop.

Zo heb je geen afhankelijkheid van movement status. Het is maar wat je fijn vindt

Aanvulling 2 (toch zeker voor de bonuspunten?):
Hoe zet ik één input altijd op 1 of 0? Simpel, maak twee centrale groepadressen 'Altijd0', 'Altijd1', en laat die door een actor met een delay van 30 seconden (als zeker alles is opgestart) vullen met 0 en 1. Alle verbonden LogicGates fungeren vervolgens als memory.

[ Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 18-09-2017 20:46 ]

[Rafael]

tss68nl schreef op maandag 18 september 2017 @ 18:05:
[...]

Nou er zijn wel een paar opties hoor

Ok, op dat idee met de logische blokken was ik nooit gekomen Feedback binnen X aantal maanden Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

@HyperBart ik neem m'n woorden dus terug, een rolluik besturen kan dus wel netjes met 1 drukknop

[fujiwara]

Als je het weet is dat allemaal wel leuk dat het kan. Maar ik blijf het niet intuïtief vinden om het met één knop te doen. Boven hebben we dimming met één knop maar we vinden het niet makkelijk werken.
Met rolluiken zal dat zeker niet makkelijk werken. Vergeet de belangrijke WAF factor ook niet :-), alsook dat iemand die op bezoek komt het ook makkelijk moet kunnen bedienen.

[teaser]

Ik hou het toch ook bij aparte drukknoppen voor up/down voor mijn screens.
Maar mijn Jung tasters zijn wel opgebouwd uit 2/3/4 wippen waarachter telkens 2 drukschakelaars zitten. Het zou dus ook helemaal niet intuïtief zijn om 2 verschillende functies achter 1 wip te steken.

[HyperBart]

fujiwara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 20:34:
Als je het weet is dat allemaal wel leuk dat het kan. Maar ik blijf het niet intuïtief vinden om het met één knop te doen. Boven hebben we dimming met één knop maar we vinden het niet makkelijk werken.
Met rolluiken zal dat zeker niet makkelijk werken. Vergeet de belangrijke WAF factor ook niet :-), alsook dat iemand die op bezoek komt het ook makkelijk moet kunnen bedienen.

Het verschil is wel dat dimmen relatief snel gaat en dat je met die hold zit. Met screens ligt dat wat anders.

Ik zie het probleem niet als je het volgende kan:

1. Screen is naar boven
2. Je drukt op de knop en laat los
3. screen gaat naar beneden
4. je staat toch te wachten en nu moet je de knop niet vast houden
5. je drukt terug op de knop om het screen te laten stoppen
6. eventueel programmeer je nog iets in dat een long press de omgekeerde richting start dan een short press

Wat is je alternatief? druk op de "naar beneden knop", wachten en dan terug opnieuw duwen om te stoppen? Ik zie niet in wat daar zo gebruiksvriendelijker aan is buiten dat je altijd een absolute referentie hebt dat je weet dat je je screen naar boven of naar beneden kan laten gaan zonder er bij na te moeten denken... Maar nogmaals: waarom zou je dit in een schakelaar willen hebben als het automatisch gaat? Voor die manuele overrides doe je het dan toch even met de visu lijkt mij...

[shakemyass]

HyperBart schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 13:19:
[...]


Heb je de projectfile meegekregen van diegene die de KNX installatie gezet heeft? Indien niet: hoe groot en complex is je installatie nu? Hoeveel schakelactoren, dimactoren etc. Het zit namelijk zo: als je die projectfile niet hebt meegekregen is het "zo goed als" van 0 beginnen of alle groepsadressen (de kern van je KNX installatie) op te lijsten door een tijdje je bus in de gaten te houden, daar kruipt tijd in, dan kan je m.i even goed gewoon vanaf 0 beginnen. Dit soort praktijken (projectfile "gegzijzeld" houden) doen mij een beetje walgen van totaalintegrators hier in België. Geen enkele gaf eigenlijk uit zichzelf aan van "na het project krijg je je file". Iedere wijziging mocht je dan de nodige euro's voor aftikken zonder de optie om zelf later aan de slag te gaan. Als je de file niet hebt: zure appel doorbijten en je installatie nu door iemand laten doorlopen want ooit loop je toch tegen deze beperking aan.

Je kan eventueel wel kijken welke apparaten je wil bedienen van op je visualisatie maar uit ervaring weet ik dat dat meestal *alles* is. Als het maar een select aantal dingen is zou je die eventueel kunnen proberen op te vissen uit de berichten die je ziet voorbijvliegen op de monitoring van de bus.

Dank HyperBart voor je toelichting. Ik kan na navraag bij mijn installateur zonder enkel probleem de projectfile krijgen. Voorwaarde is wel dat bij hem dan alle garanties vervallen en indien er problemen zijn en er terug moet danwel projectmatig alles opnieuw moet ingesteld worden ik weer de volle pond betaal.

Ik kan alleen dat risico lopen indien iemand hier mij wilt helpen in het project.

Aanschaf touchscreen + voeding en installatie visualisatiemodule.
Aanschaf intercom + systeemcentrale en "welkom IP GW'
Aanschaf weerstation Ws/s 4v met 3 modules: helderheid/temp (voor automatische schakeling tuinverlichting en orientatie verlichting binnen) + windsnelheid + regensensor (voor automat. zonneschermen, eventueel later erbij te pluggen - zonneschermen zijn nog niet gemonteerd).
Aanschaf Dali drivers incl dali bus 64 v voor RGBW totaal 25 meter/370 W opgedeeld in 3 delen

Programmering ETS (zelf niet bekend mee; ook niet aangeschaft vooralsnog).

Iemand?

[Brains]

Ik heb een Busch Jaeger KNX priOn display/draaibediening waar ik nog een buskoppelaar voor nodig heb. Echter daar raak ik de weg kwijt. Deze twee twee koppelaar worden genoemd: 6120/12-101-500 en 6120/13-500. De een is een "power" koppelaar. Beide kopelaars melden iets van 24v in de specificatie.

Helaas kan ik geen afbeelding of informatie vinden of de aansluitingen van beide koppelaars. Degene van wie ik de unit heb gehad zei ook dat die 24 volt nodig had. Alleen 24v komt niet overeen de geel/grijze secundaire voeding van KNX die 30v zou geven. Busch-Jaeger/ABB heeft ook een eigen priOn voeding, die 24 volt levert.

Kent iemand de priOn elementen en is het normaal dat er een secundaire niet KNX voeding wordt gebruikt bij bepaalde componenten en de passende buskoppelaar(s)?

---
Op ebay heb ik een voorbeeld gevonden van een "achterkant" van zo'n buskoppelaar: http://www.ebay.de/itm/AB...bc6702:g:TooAAOSwxflZwlHN. Zo te zien heeft die geen normale KNX "connector".

[ Voor 22% gewijzigd door Brains op 22-09-2017 21:50 ]

[teaser]

De 13-500 is degene met de auto 24V ingang.
24V of 30V maakt doorgaans niet uit voor die knx modules.
Dat de connector geen standaard kleurgecodeerde insteekklem is maakt ook niets uit.

[ Voor 29% gewijzigd door teaser op 23-09-2017 15:21 ]

[DennisF]

Na een aantal maanden mee te hebben gekeken in dit fantastische topic heb ik de eerste 50 pagina's samengevat in een word document omdat het toch een beetje veel was om in 1x te onthouden

Het is uiteraard niet volledig, maar wellicht helpt het een aantal andere nieuwkomers in dit vrij informatie dichte topic heel wat uurtjes leeswerk te besparen. Credits uiteraard aan alle posters!

@tss68nl, wellicht is hier iets van bruikbaar voor de update van van de start post?

[tss68nl]

@DennisF : Perfect zeg, ik heb dat al steeds willen doen maar niet de tijd voor genomen. Ik ga je document zeker gebruiken in de startposts

Ben nu eerst alleen nog even twee weken op vakantie Moet helaas ook gebeuren

Thanks voor de genomen moeite, ik kom er volgende week op terug

[Zoefff]

Heel waardevol @DennisF! Heb er al weer een aantal dingen in terug gevonden waarvan ik wist dat ik ze gelezen heb, maar zo snel niet meer kon vinden in het topic

[Brains]

@teaser bedankt voor je reactie. De 6120/13-500 zag ik inderdaad ook in setjes met het display en de draaiknop. Over de voeding ben ik nog zeker. ABB geeft een losse 24v priOn voeding, terwijl ze ook een KNX voeding hebben met een geel/grijze connector. Het plaatje op Ebay geeft niet de normale KNX connectoren weer, niet de rood/zwarte en eventueel geel/grijze connector.

Zal de 6120/13-500 eens bestellen. Mijn KNX voeding heeft geen geel/grijze connector, dus het wordt toch iets uit de gewone 24v voeding. Misschien zit er ook wel een boekje/blaadje bij. ABB zelf is ook niet erg gul me de documentatie: de manual is niet beschikbaar.

[GJVers]

DennisF schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 18:56:
Na een aantal maanden mee te hebben gekeken in dit fantastische topic heb ik de eerste 50 pagina's samengevat in een word document omdat het toch een beetje veel was om in 1x te onthouden

Het is uiteraard niet volledig, maar wellicht helpt het een aantal andere nieuwkomers in dit vrij informatie dichte topic heel wat uurtjes leeswerk te besparen. Credits uiteraard aan alle posters!

@tss68nl, wellicht is hier iets van bruikbaar voor de update van van de start post?

Helemaal top! Bedankt voor de moeite. Erg bruikbaar document!

[HyperBart]

shakemyass schreef op woensdag 20 september 2017 @ 16:49:
[...]


Dank HyperBart voor je toelichting. Ik kan na navraag bij mijn installateur zonder enkel probleem de projectfile krijgen. Voorwaarde is wel dat bij hem dan alle garanties vervallen en indien er problemen zijn en er terug moet danwel projectmatig alles opnieuw moet ingesteld worden ik weer de volle pond betaal.

Ik kan alleen dat risico lopen indien iemand hier mij wilt helpen in het project.

Aanschaf touchscreen + voeding en installatie visualisatiemodule.
Aanschaf intercom + systeemcentrale en "welkom IP GW'
Aanschaf weerstation Ws/s 4v met 3 modules: helderheid/temp (voor automatische schakeling tuinverlichting en orientatie verlichting binnen) + windsnelheid + regensensor (voor automat. zonneschermen, eventueel later erbij te pluggen - zonneschermen zijn nog niet gemonteerd).
Aanschaf Dali drivers incl dali bus 64 v voor RGBW totaal 25 meter/370 W opgedeeld in 3 delen

Programmering ETS (zelf niet bekend mee; ook niet aangeschaft vooralsnog).

Iemand?

Ik ben al een tijdje aan het denken om dit soort dingen als een side-job te doen. Kan je me ergens eens een export van je adressen (dat moet kunnen zonder dat je garantie vervalt) laten zien? Je integrator mag gerust wat screenshots doorsturen van de lijsten hoor, ik moet niet kunnen copy pasten maar wil je structuur van je setup wel eens zien. Dan wil ik het evt wel eens bekijken en een inschatting maken qua tijd.

[ Voor 5% gewijzigd door HyperBart op 25-09-2017 15:03 ]

[teaser]

HyperBart schreef op maandag 25 september 2017 @ 15:02:
[...]

Ik ben al een tijdje aan het denken om dit soort dingen als een side-job te doen.

Haha, jij ook al

[fujiwara]

HyperBart schreef op woensdag 20 september 2017 @ 11:46:
[...]


Het verschil is wel dat dimmen relatief snel gaat en dat je met die hold zit. Met screens ligt dat wat anders.

Ik zie het probleem niet als je het volgende kan:

1. Screen is naar boven
2. Je drukt op de knop en laat los
3. screen gaat naar beneden
4. je staat toch te wachten en nu moet je de knop niet vast houden
5. je drukt terug op de knop om het screen te laten stoppen
6. eventueel programmeer je nog iets in dat een long press de omgekeerde richting start dan een short press

Wat is je alternatief? druk op de "naar beneden knop", wachten en dan terug opnieuw duwen om te stoppen? Ik zie niet in wat daar zo gebruiksvriendelijker aan is buiten dat je altijd een absolute referentie hebt dat je weet dat je je screen naar boven of naar beneden kan laten gaan zonder er bij na te moeten denken... Maar nogmaals: waarom zou je dit in een schakelaar willen hebben als het automatisch gaat? Voor die manuele overrides doe je het dan toch even met de visu lijkt mij...

Wel dat is juist de gebruiksvriendelijkheid. Je weet altijd welke richting hij uit gaat. Wat vooral handig is als je het manueel bedient omdat bvb. de zon in je scherm zit. Anders zal je vaak moeten dubbel drukken wat zeker niet handig is.

[John7890]

Vraag 1:
Om de kosten laag te houden was ik aan het denken voor om binaire input modules (bv. BE-02001.01 van MDT) te gebruiken met simpele drukknopppen voor ruimtes waar 1 schakelaar voldoende is.

Zowel Niko als Bticino hebben drukknoppen voor een kleine 6 euro waardoor het een kleine 40 euro per schakelaar zou zijn. De schakelaars van Niko en Bticino vind mijn vriendin echter niet zo mooi. De Gira E2 en Jung LS Design zijn meer haar ding. Hier vind ik echter geen drukknoppen voor terug. Bij Jung vind ik wel iets terug over impulsdrukkers en bij Gira drukcontacten. Ik vermoed dat dit de drukknoppen zijn?

In de (Belgische) lokale winkels vind ik enkel Niko en Bticino terug vandaar deze vraag.

Vraag 2:
Omdat ik op het internet niet zoveel kan terugvinden over plaatsing schakelaars vroeg ik mij af waar de voorkeur op tweakers naar uitgaat:

• Een schakelaar aan iedere kant van de deur. Bv. deur naar een kamer heeft aan de gang kant een schakelaar voor de gang, en aan de kamer kant een schakelaar voor de kamer.
• De schakelaars aan 1 kant plaatsen van de deur. Bv. schakelaar kamer en gang naast elkaar in de kamer.

Mij lijkt de eerste manier logischer en praktischer gezien het niet mogelijk is om zich te vergissen van schakelaar (bv. bezoekers) en is het ook moeilijker om mensen per ongeluk in het donker te zetten. Het nadeel is dan weer dat het kostelijker is.

Even ter info, mijn vriendin wilt niet weten van beweging sensors.

Ik sta steeds open voor suggesties en hoor graag jullie mening. Bij voorbaat dank.

[HyperBart]

John7890 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 00:26:
Vraag 1:
Om de kosten laag te houden was ik aan het denken voor om binaire input modules (bv. BE-02001.01 van MDT) te gebruiken met simpele drukknopppen voor ruimtes waar 1 schakelaar voldoende is.

Zowel Niko als Bticino hebben drukknoppen voor een kleine 6 euro waardoor het een kleine 40 euro per schakelaar zou zijn. De schakelaars van Niko en Bticino vind mijn vriendin echter niet zo mooi. De Gira E2 en Jung LS Design zijn meer haar ding. Hier vind ik echter geen drukknoppen voor terug. Bij Jung vind ik wel iets terug over impulsdrukkers en bij Gira drukcontacten. Ik vermoed dat dit de drukknoppen zijn?

In de (Belgische) lokale winkels vind ik enkel Niko en Bticino terug vandaar deze vraag.

Ik weet niet of je het al eens helemaal nagerekend hebt, en met slechts een of twee drukknoppen kan je waarschijnlijk er wel goedkoper aan uit komen, maar heb je ook al eens aan de nadelen/verlies van functionaliteit gedacht?

Terugkoppeling van statusledjes? Heb je niet...
Eventuele meting van temperatuur of licht? Heb je niet...
Beperking van aantal drukknoppen. Niko heeft leuke knoppen in 6 voud maar dan zit je met 8 voudige binary inputs. Redelijk wat overhead.

Ik heb het ook ooit eens allemaal nagerekend en streep onder de rekening kwamen schakelaars wel duurder uit maar ik kreeg er dan ook wel een pak leuke functionaliteiten bij die ik met gewone schakelaars niet heb.

Vraag 2:
Omdat ik op het internet niet zoveel kan terugvinden over plaatsing schakelaars vroeg ik mij af waar de voorkeur op tweakers naar uitgaat:

• Een schakelaar aan iedere kant van de deur. Bv. deur naar een kamer heeft aan de gang kant een schakelaar voor de gang, en aan de kamer kant een schakelaar voor de kamer.
• De schakelaars aan 1 kant plaatsen van de deur. Bv. schakelaar kamer en gang naast elkaar in de kamer.

Mij lijkt de eerste manier logischer en praktischer gezien het niet mogelijk is om zich te vergissen van schakelaar (bv. bezoekers) en is het ook moeilijker om mensen per ongeluk in het donker te zetten. Het nadeel is dan weer dat het kostelijker is.

Even ter info, mijn vriendin wilt niet weten van beweging sensors.

Ik sta steeds open voor suggesties en hoor graag jullie mening. Bij voorbaat dank.

Dan gaat je vriendin toch wat moeten buigen/plooien. Hier lag de WAF ook niet hoog voor bewegingsensoren, maar ze zitten nu in de dressing, hal, toilet en berging en ze werken super. Ik zou het zo opnieuw doen en de vrouw ook.

Tenzij je full motion sensored huis gaat doen is een schakelaar per exit-entry punt van een kamer wel aan te raden, alsook "grensstroken" tussen ruimtes. Ik denk aan een open keuken-living/woonkamer. Dan zet je best aan de "tussenmuur" ook eentje.

Hal is een moeilijke maar is hier pakken makkelijker gemaakt door een bewegingsensor met lichtmeting . Aan de voordeur staat nog een Ekinex (nu afgekoppeld omdat ik zit te kloten daar met iets anders ) en die gebruiken we voor centrale functies of buitenverlichting te bedienen.

[teaser]

Omdat ik op het internet niet zoveel kan terugvinden over plaatsing schakelaars vroeg ik mij af waar de voorkeur op tweakers naar uitgaat:

Een schakelaar aan iedere kant van de deur. Bv. deur naar een kamer heeft aan de gang kant een schakelaar voor de gang, en aan de kamer kant een schakelaar voor de kamer.
De schakelaars aan 1 kant plaatsen van de deur. Bv. schakelaar kamer en gang naast elkaar in de kamer.

Waarom zou je schakelaars van de ene ruimte in de andere zetten?

Als je toch overweegt te werken met inputmodules kun je hier nog besparen door 1 tweevoudige module te gebruiken voor 2 drukknoppen. De drukknoppen zitten toch vlak tegen mekaar in de muur, je kunt makkelijk de module in 1 potje steken, en de draadjes naar de andere drukknop doorsteken naar het andere potje.

[John7890]

HyperBart schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 11:54:
[...]

Ik weet niet of je het al eens helemaal nagerekend hebt, en met slechts een of twee drukknoppen kan je waarschijnlijk er wel goedkoper aan uit komen, maar heb je ook al eens aan de nadelen/verlies van functionaliteit gedacht?

Terugkoppeling van statusledjes? Heb je niet...
Eventuele meting van temperatuur of licht? Heb je niet...
Beperking van aantal drukknoppen. Niko heeft leuke knoppen in 6 voud maar dan zit je met 8 voudige binary inputs. Redelijk wat overhead.

Ik heb het ook ooit eens allemaal nagerekend en streep onder de rekening kwamen schakelaars wel duurder uit maar ik kreeg er dan ook wel een pak leuke functionaliteiten bij die ik met gewone schakelaars niet heb.

De binaire modules kunnen gebruikt worden voor schakelaar of statusled, met 1xBE-02001.01 module van MDT kan ik 1 schakelaar aankoppelen met status led (~1mA 3,3VDC). Ik moet alleen nog eens even checken of dit voldoende is.

In de ruimtes waar ik met de binaire modules zou werken heb ik geen behoefte aan licht of temperatuur metingen. Er komt vloerverwarming, dus temperatuur metingen per kamer is overbodig.

De plaatsen waar ik er meer dan 3 nodig heb was ik sowieso van plan de Ekinex te gebruiken (bv. living).

[...]

Dan gaat je vriendin toch wat moeten buigen/plooien. Hier lag de WAF ook niet hoog voor bewegingsensoren, maar ze zitten nu in de dressing, hal, toilet en berging en ze werken super. Ik zou het zo opnieuw doen en de vrouw ook.

Tenzij je full motion sensored huis gaat doen is een schakelaar per exit-entry punt van een kamer wel aan te raden, alsook "grensstroken" tussen ruimtes. Ik denk aan een open keuken-living/woonkamer. Dan zet je best aan de "tussenmuur" ook eentje.

Hal is een moeilijke maar is hier pakken makkelijker gemaakt door een bewegingsensor met lichtmeting . Aan de voordeur staat nog een Ekinex (nu afgekoppeld omdat ik zit te kloten daar met iets anders ) en die gebruiken we voor centrale functies of buitenverlichting te bedienen.

Mijn vriendin heeft er vooral slechte ervaringen mee door de beweging sensoren in het appartement van haar ouders. Maar ik zal nog eens een poging ondernemen

Welke bewegingsensoren heb jij?

teaser schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:18:
[...]

Waarom zou je schakelaars van de ene ruimte in de andere zetten?

Als je toch overweegt te werken met inputmodules kun je hier nog besparen door 1 tweevoudige module te gebruiken voor 2 drukknoppen. De drukknoppen zitten toch vlak tegen mekaar in de muur, je kunt makkelijk de module in 1 potje steken, en de draadjes naar de andere drukknop doorsteken naar het andere potje.

Mijn vriendin zou het doen omdat er dan minder schakelaars hangen (vind ze niet mooi).

Bedankt voor de tip maar dit was sowieso al het plan

[HyperBart]

John7890 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:59:
[...]


De binaire modules kunnen gebruikt worden voor schakelaar of statusled, met 1xBE-02001.01 module van MDT kan ik 1 schakelaar aankoppelen met status led (~1mA 3,3VDC). Ik moet alleen nog eens even checken of dit voldoende is.

Zeker doen, want ik dacht dat daar ook een limiet op stond en dat het er dus op neer kwam dat je maximum iets van 4 Niko knopjes kan bedienen. Je moet het echt even goed nakijken!

In de ruimtes waar ik met de binaire modules zou werken heb ik geen behoefte aan licht of temperatuur metingen. Er komt vloerverwarming, dus temperatuur metingen per kamer is overbodig.

De plaatsen waar ik er meer dan 3 nodig heb was ik sowieso van plan de Ekinex te gebruiken (bv. living).


[...]


Mijn vriendin heeft er vooral slechte ervaringen mee door de beweging sensoren in het appartement van haar ouders. Maar ik zal nog eens een poging ondernemen

Welke bewegingsensoren heb jij?

"Ik wil geen bewegingsensoren"

[...]


Mijn vriendin zou het doen omdat er dan minder schakelaars hangen (vind ze niet mooi).

Bedankt voor de tip maar dit was sowieso al het plan

"Ik wil geen schakelaars aan de muur"



"Nou prima schat, dan zetten we één schakelaar in de keukenkast om het hele huis aan en uit te doen, lekker makkelijk voor mijn config ook, central object, GA er aan en klaar "

"Joh, we zijn echt tevreden van dat domotica systeem. Ja ja, op basis van KNX. Ja het heeft ons leven toch wel een pak eenvoudiger gemaakt en het is ook heel simpel om te gebruiken. Zelfs vreemden kunnen het bedienen, echt geen probleem"

Heerlijk die redeneringen van de vrouwen . Ik heb zelf PD11 Flat's van BEG. Heerlijk plat en goede detectie. In het ideale geval had ik graag Basalte Auro's gestoken, leuke dingetjes.

[ Voor 13% gewijzigd door HyperBart op 26-09-2017 13:34 ]

[tss68nl]

teaser schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:18:
Waarom zou je schakelaars van de ene ruimte in de andere zetten?

Nou, dat is niet eens zo gek? Als je bijvoorbeeld een lange gang hebt met meerdere kamers er aan (3 slaapkamers + badkamer is niet ongewoon) dan kan het heel erg handig zijn om aan het begin en eind van de gang alle aangrenzende ruimten te programmeren. Het werkt heel intiuïtief, zeker als je status-leds hebt voor de verschillende lampen.

Ik heb dat in mijn eigen huis ook en dit zijn de meest gebruikte knoppen. Bij het verlaten van de gang in het voorbij lopen tik ik alle lampen vaak handmatig uit zodat ze niet hoeven te wachten op de 5 tot 20 minuten timers die op de bewegingsmelders zitten.

Ook zijn scenes vaak ruimte overstijgend. Een veel gemaakte 'fout' of lastigheid, die ik vaak op dit forum zie, is dat iedereen blijft ontwerpen in een knop per functie. Het is zoveel makkelijker om in gebruiksdoelen van ruimten te denken. En als je in gebruiksdoelen werkt, dan overstijg je zeer snel de ruimtegrens. Immers, als ik ga koken wil ik graag muziek vanuit de woonkamer, als ik TV ga kijken wil ik gedimd licht in de keuken, als ik 's nachts opsta in de slaapkamer wil ik gedimd licht in de gang en de badkamer als ik reeds de gang passeer....etc. Moet ik dan handmatig de knop van de gang zoeken om de hoek, en de knop van de badkamer in de badkamer? Nee, doe mij maar een knop in de slaapkamer naast m'n bed dat ik even naar de wc ga. Alle lampen zachtjes aan, en een timer van 10 minuten voor als ik ze vergeet uit te drukken...
En heb je een sensor in de gang? Laat die dan virtueel op je 'even naar de wc' knop drukken als de scene 'slapen' actief is.

John7890 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:59:
De binaire modules kunnen gebruikt worden voor schakelaar of statusled, met 1xBE-02001.01 module van MDT kan ik 1 schakelaar aankoppelen met status led (~1mA 3,3VDC). Ik moet alleen nog eens even checken of dit voldoende is.

Dit is hier op het forum al eens bekeken, en om status leds te kunnen laten werken voor bijvoorbeeld Niko heb je veel meer vermogen nodig dan dat helaas. Status leds was uiteindelijk zo duur dat het goedkoper was een geïntegreerd KNX module te nemen. Ik zal het eens terug zoeken, maar was met Niko 6-voudige knoppen en leds volgens mij, en een ander met Jung pulsdrukkers met status led.

Met een I/O module moet je gewoon uitgaan van blinde bediening (hotels gebeurd het niet anders dan dat) met inderdaad pulsdrukkers die hier zeer geschikt voor zijn. Wel zou ik het nog eens goed narekenen. Ik heb het zelf óók overwogen (zowel Niko ondanks dat ik in NL woon, én Jung) en beide opties kwamen voor de functionaliteit zó duur uit, dat ik al snel om was.

Ik heb laatst in een PM nog eens een berekening/vergelijk voor iemand gemaakt, prijs per functie. Ik zal em eens opzoeken en posten.

In de ruimtes waar ik met de binaire modules zou werken heb ik geen behoefte aan licht of temperatuur metingen. Er komt vloerverwarming, dus temperatuur metingen per kamer is overbodig.

Ik zou er rekening mee houden dat je dat wil upgraden. Ik dacht ook: vloerverwarming is traag, ik stel wel een balans in en het gaat goed. Twee grote problemen:

• De benodigde balans wijzigt gedurende het winterseizoen zeer sterk, én deze wijzigt gedurende de dag ook zeer sterk door zoninstraling etc waardoor je flinke pieken in de temperatuur hebt.
• Het energieverbruik is bizar hoog als je alle groepen vast op één debiet laat draaien. Neem een groep die langs een muur/fundering loopt. Daar moet het debiet bizar hoog zijn, omdat het water anders alle warmte kwijt is voordat hij in de lus zelf zijn warmte kan afgeven. Een automatische sturing kan hem kortstondig even op vol vermogen vullen/verversen, en vervolgens de lus stil zetten zodat het water over het hele oppervlak warmte kan afgeven. Dit scheelt enorm in het energieverbruik.

Ik was zeer zuur geweest als ik geen temp meting had gehad in veel ruimten. Sowieso heb je voor automatische sturing vaak een controleruimte (zonder ramen) nodig als referentie om de rest van het stookpatroon op te bepalen.

Mijn vriendin heeft er vooral slechte ervaringen mee door de beweging sensoren in het appartement van haar ouders. Maar ik zal nog eens een poging ondernemen

Welke bewegingsensoren heb jij?

HyperBart heeft de PD-11 sensoren die wel meer mensen hier hebben. Beetje haat-liefde verhouding met die dingen persoonlijk, maar ze zijn zeer vlak weggewerkt en erg gevoelig. Beetje vreemd programmeren alleen maar alles kán wel.

Ik ben gewoon wel eens benieuwd naar de argumenten van mensen waarom ze geen bewegingssensoren willen? Want veel hangt ook af hoe je ze inzet, en hoe je ze programmeert? Vaak wordt er stomweg gezegd: geen sensoren....maar waarom?

• Is iemand bang voor onbetrouwbaarheid dat licht niet aan gaat als ze dat willen?
• Is iemand bang dat het licht te vaak aan gaat, als ze dat juist niet willen? Maar je kan ze toch ook inzetten om het licht uit te doen als het vergeten wordt? Aan mag, maar hoeft niet? (slaapkamers bijvoorbeeld). En hoeft ook niet beperkt te zijn tot alleen het licht....strijkijzer mag ook wel uit als er 30 min geen beweging is geweest, en de TV ook.

Mijn vriendin zou het doen omdat er dan minder schakelaars hangen (vind ze niet mooi).

Ik zou die omdraaien: je vriendin vindt het dus mooi als het huis strak en clean is met zo min mogelijk schakelaars? Dat is niet zo vreemd En het is nog goedkoper ook.... maar de schakelaars die je dan hangt, zorg dan wel dat je er veel functies op kwijt kan. Want geheid dat je een half jaar later denkt: had ik maar.....

[John7890]

tss68nl schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 22:02:
[...]


Dit is hier op het forum al eens bekeken, en om status leds te kunnen laten werken voor bijvoorbeeld Niko heb je veel meer vermogen nodig dan dat helaas. Status leds was uiteindelijk zo duur dat het goedkoper was een geïntegreerd KNX module te nemen. Ik zal het eens terug zoeken, maar was met Niko 6-voudige knoppen en leds volgens mij, en een ander met Jung pulsdrukkers met status led.

Met een I/O module moet je gewoon uitgaan van blinde bediening (hotels gebeurd het niet anders dan dat) met inderdaad pulsdrukkers die hier zeer geschikt voor zijn. Wel zou ik het nog eens goed narekenen. Ik heb het zelf óók overwogen (zowel Niko ondanks dat ik in NL woon, én Jung) en beide opties kwamen voor de functionaliteit zó duur uit, dat ik al snel om was.

Ik heb laatst in een PM nog eens een berekening/vergelijk voor iemand gemaakt, prijs per functie. Ik zal em eens opzoeken en posten.

Ik had gehoopt met een beetje knutselwerk en custom leds dit toch klaar te krijgen, moest dit toch niet het geval zijn kan ik de schakelaars waar ik status leds nodig heb nog altijd vervangen door echte KNX schakelaars (bv. Ekinex).

Ik zou er rekening mee houden dat je dat wil upgraden. Ik dacht ook: vloerverwarming is traag, ik stel wel een balans in en het gaat goed. Twee grote problemen:

• De benodigde balans wijzigt gedurende het winterseizoen zeer sterk, én deze wijzigt gedurende de dag ook zeer sterk door zoninstraling etc waardoor je flinke pieken in de temperatuur hebt.
• Het energieverbruik is bizar hoog als je alle groepen vast op één debiet laat draaien. Neem een groep die langs een muur/fundering loopt. Daar moet het debiet bizar hoog zijn, omdat het water anders alle warmte kwijt is voordat hij in de lus zelf zijn warmte kan afgeven. Een automatische sturing kan hem kortstondig even op vol vermogen vullen/verversen, en vervolgens de lus stil zetten zodat het water over het hele oppervlak warmte kan afgeven. Dit scheelt enorm in het energieverbruik.

Ik was zeer zuur geweest als ik geen temp meting had gehad in veel ruimten. Sowieso heb je voor automatische sturing vaak een controleruimte (zonder ramen) nodig als referentie om de rest van het stookpatroon op te bepalen.

Ik heb zelf 0 ervaring met vloerverwarming en de "1 keer goed instellen en klaar" was ook mijn eerste gedacht, dus dit vind ik wel interessant om te lezen. Misschien toch een paar slimme schakelaars bijplaatsen

HyperBart heeft de PD-11 sensoren die wel meer mensen hier hebben. Beetje haat-liefde verhouding met die dingen persoonlijk, maar ze zijn zeer vlak weggewerkt en erg gevoelig. Beetje vreemd programmeren alleen maar alles kán wel.

Ik ben gewoon wel eens benieuwd naar de argumenten van mensen waarom ze geen bewegingssensoren willen? Want veel hangt ook af hoe je ze inzet, en hoe je ze programmeert? Vaak wordt er stomweg gezegd: geen sensoren....maar waarom?

• Is iemand bang voor onbetrouwbaarheid dat licht niet aan gaat als ze dat willen?
• Is iemand bang dat het licht te vaak aan gaat, als ze dat juist niet willen? Maar je kan ze toch ook inzetten om het licht uit te doen als het vergeten wordt? Aan mag, maar hoeft niet? (slaapkamers bijvoorbeeld). En hoeft ook niet beperkt te zijn tot alleen het licht....strijkijzer mag ook wel uit als er 30 min geen beweging is geweest, en de TV ook.

Beide redenen zijn aan bod geweest Vooral ervaring met slechte sensoren in openbare plaatsen en dergelijke.

Gezien ons plafond redelijk vol ligt met ventilatiebuizen (mee ingegoten) kan ik hier ook niet zomaar in beginnen boren en zou ik liefst werken met sensoren in de muren (als ik de goedkeuring van de vriendin krijg ). Zou dit ook goed werken in een gang en een dichte trap? Is 1 sensor voldoende voor een dichte trap of zou ik er dan best boven en beneden eentje plaatsen zodat het licht zeker tijdig aanspringt?

[sturreur]

Zit hier nog te kijken of er nog een deurcommunicatiesysteem moet komen.

Oog is gevallen op een 2voudige busch jeager (2 beldrukkers)
https://www.busch-jaeger....welcome-video-buitenpost/

Nu hebben wij al een MDT visucontrol (visualisering) Is dit systeem ook koppelbaar aan de visucontrol, of dien ik ook een video binnenstation aan te schaffen van Busch-Jaeger?

[tss68nl]

John7890 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 23:37:
Ik had gehoopt met een beetje knutselwerk en custom leds dit toch klaar te krijgen, moest dit toch niet het geval zijn kan ik de schakelaars waar ik status leds nodig heb nog altijd vervangen door echte KNX schakelaars (bv. Ekinex).

Yep, beetje Tweaker moet niet bang zijn voor een beetje knutselen. Ik vind mezelf alleen altijd in de situatie dat ik *alles* aan elkaar wil knutselen en vervolgens eeuwen bezig ben met zaken die ik ook zo zou kunnen kopen. Van alle ideeën die ik heb gehad om zelf te doen en me misschien ook echt wel gelukt waren, heb ik voor 75% gewoon kant en klare producten gekocht die ongeveer deden wat ik zelf ook zou doen. Die andere 25%? Ik ben na 3 jaar nog niet op de helft.....

Beide redenen zijn aan bod geweest Vooral ervaring met slechte sensoren in openbare plaatsen en dergelijke.

Ja dat kan ik me voorstellen. Slechte sensors op openbare plaatsen heb ik volgens mij een aantal weken geleden ook al genoemd als mogelijk issue bij iemand anders waarvan de vriendin/vrouw aangaf "geen sensors".
Maar dat is echt niet te vergelijken. Bijvoorbeeld die PD11 zijn zo super gevoelig...ik heb nog nooit gehad dat ik dacht: "waarom doet hij het niet" of "te laat!". Overigens heb ik dat wel met wat Steinel sensoren....die reageren nog wel eens wat trager.

Gezien ons plafond redelijk vol ligt met ventilatiebuizen (mee ingegoten) kan ik hier ook niet zomaar in beginnen boren en zou ik liefst werken met sensoren in de muren (als ik de goedkeuring van de vriendin krijg ). Zou dit ook goed werken in een gang en een dichte trap? Is 1 sensor voldoende voor een dichte trap of zou ik er dan best boven en beneden eentje plaatsen zodat het licht zeker tijdig aanspringt?

Heb je centraaldozen? Er zijn units en/of inbouwkits die prima in een centraaldoos passen. Mag alleen niet als daar óók nog eens 230V doorheen loopt, of je moet hele rare capriolen gaan uit halen.

Een dichte trap? Daar heb je ook HF sensoren voor. Die hang je op de bovenste verdieping, en die kijkt dwars door de trap heen. Voorbeeld is http://besknx.com/website/en/products/sr570000/, of de producten van Steinel. Zoals gezegd heb ik de ervaring dat Steinel wel eens een beweging kan missen of wat traag kan zijn. Het product van BES kan je als je gips/gyproc/gipsvezel/metalstud wanden hebt zeer makkelijk *in* de muur verwerken. Anders dan werken ze ook achter een blindplaat in een plafond of muur. Of....achter de muur desnoods, ze kijken er immers toch doorheen. Zichtveld kan je bepalen met metaaltape, zichtdiepte vaak met de software.

[Dennis]

Moet jij geen vakantie vieren @tss68nl? .

Nog even een vraagje... Klopt het nu dat ik van deze lamp (12W) maximaal 8 stuks kan aansluiten op de EldoLED Powerdrive 106/M (100W)? Of moet ik dat nou anders berekenen? En dat kan dan in 4 groepen dus... .

[teaser]

tss68nl schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 22:02:

Ook zijn scenes vaak ruimte overstijgend. Een veel gemaakte 'fout' of lastigheid, die ik vaak op dit forum zie, is dat iedereen blijft ontwerpen in een knop per functie. Het is zoveel makkelijker om in gebruiksdoelen van ruimten te denken. En als je in gebruiksdoelen werkt, dan overstijg je zeer snel de ruimtegrens. Immers, als ik ga koken wil ik graag muziek vanuit de woonkamer, als ik TV ga kijken wil ik gedimd licht in de keuken, als ik 's nachts opsta in de slaapkamer wil ik gedimd licht in de gang en de badkamer als ik reeds de gang passeer....etc. Moet ik dan handmatig de knop van de gang zoeken om de hoek, en de knop van de badkamer in de badkamer? Nee, doe mij maar een knop in de slaapkamer naast m'n bed dat ik even naar de wc ga. Alle lampen zachtjes aan, en een timer van 10 minuten voor als ik ze vergeet uit te drukken...
En heb je een sensor in de gang? Laat die dan virtueel op je 'even naar de wc' knop drukken als de scene 'slapen' actief is.

Ik begin ook wel meer richting geavanceerde functies te gaan.
Maar het hangt toch grotendeels af van de indeling van je huis. Jij hebt waarschijnlijk een vrij 'open' huis, dan gaan je scenes/functies inderdaad snel ruimte-overschrijdend zijn. Hier bij mij zijn alle kamers volledig van mekaar gescheiden (woonkamer en keuken zelfs op een andere verdieping). Dan heb je veel minder nood aan ruimte-overschrijdende functies.

Ik zou er rekening mee houden dat je dat wil upgraden. Ik dacht ook: vloerverwarming is traag, ik stel wel een balans in en het gaat goed. Twee grote problemen:

• De benodigde balans wijzigt gedurende het winterseizoen zeer sterk, én deze wijzigt gedurende de dag ook zeer sterk door zoninstraling etc waardoor je flinke pieken in de temperatuur hebt.
• Het energieverbruik is bizar hoog als je alle groepen vast op één debiet laat draaien. Neem een groep die langs een muur/fundering loopt. Daar moet het debiet bizar hoog zijn, omdat het water anders alle warmte kwijt is voordat hij in de lus zelf zijn warmte kan afgeven. Een automatische sturing kan hem kortstondig even op vol vermogen vullen/verversen, en vervolgens de lus stil zetten zodat het water over het hele oppervlak warmte kan afgeven. Dit scheelt enorm in het energieverbruik.

Dergelijke problemen zouden toch niet mogen voorkomen bij een goed geisoleerd huis en een goed ontworpen en afgestelde installatie (met buitenvoeler).
Zeker wat betreft wat je zegt van die groepen die langs een muur of fundering lopen. Als je dergelijke trucs moet uithalen dan is je huis gewoon niet goed geisoleerd of hadden die groepen via een andere weg moeten lopen. Normaal laat je lange aanvoerleidingen toch gewoon door een andere ruimte lopen zodat de afgegeven warmte onderweg toch nuttig is?
Maargoed, als je in zo'n situatie zit kun je er toch niets meer aan veranderen en is optimaliseren wel een goed idee.

Dennis schreef op woensdag 27 september 2017 @ 07:55:
Nog even een vraagje... Klopt het nu dat ik van deze lamp (12W) maximaal 8 stuks kan aansluiten op de EldoLED Powerdrive 106/M (100W)? Of moet ik dat nou anders berekenen? En dat kan dan in 4 groepen dus... .

In theorie, ja, maar ik zou nooit een driver altijd op zijn volle vermogen benutten. Max 6 of 7 per driver dus lijkt me beter.

[tss68nl]

Dennis schreef op woensdag 27 september 2017 @ 07:55:
Moet jij geen vakantie vieren @tss68nl? .

Nog even een vraagje... Klopt het nu dat ik van deze lamp (12W) maximaal 8 stuks kan aansluiten op de EldoLED Powerdrive 106/M (100W)? Of moet ik dat nou anders berekenen? En dat kan dan in 4 groepen dus... .

Dat kan inderdaad alleen maar in 4 groepen van 2 spots in serie. De lampen verbruiken 12W, 500mA, dus ongeveer 24V a 25V. (Afhankelijk van draadlengte zou het kunnen zijn dat je iets meer nodig hebt) De driver levert 57V op ieder kanaal, en max 1050 mA, dus dat gaat goed.

Totale vermogen komt dan neer op 25V x 0.5 x 8 = exact 100W wat dus nét zou moeten kunnen als je weinig draadweerstand hebt. Een optie met meer draadweerstand is om bijvoorbeeld alle kanalen op 475mA of 450mA af te regelen. Zakt het totale vermogen en qua licht scheelt het niet belachelijk veel.

In parallel ga je ze niet krijgen op deze driver, omdat het risico van twee lampen naast elkaar op een kanaal veel te groot is. Eén lamp kapot = 1000 mA over de andere set = ook de andere set opgeblazen.

teaser schreef op woensdag 27 september 2017 @ 10:08:
In theorie, ja, maar ik zou nooit een driver altijd op zijn volle vermogen benutten. Max 6 of 7 per driver dus lijkt me beter.

Dat is de grap van EldoLED. Die drivers zijn zo overbemeten intern dat je makkelijk de volledige 100W kan gebruiken zonder dat die driver het ooit moeilijk krijgt. Datzelfde moet je inderdaad niet doen met een MeanWell / Klemko / etc drivertje. Dat zie je ook vaak aan de specs...in een hele kleine formfactor en plastic behuizing beloven die 90V x 1.5A zonder dat ze hun warmte kwijt kunnen... Er is een reden dat de EldoLEDs maar tot 64V x 1.4A gaan, en dan voorzien zijn van een metalen behuizing én vaak een gepolijste heatsink-interface aan de achterkant.

Een EldoLED durf ik 24/7 op vol vermogen te belasten. Geen probleem in mijn ervaring...

[tss68nl]

teaser schreef op woensdag 27 september 2017 @ 10:08:
Maar het hangt toch grotendeels af van de indeling van je huis. Jij hebt waarschijnlijk een vrij 'open' huis, dan gaan je scenes/functies inderdaad snel ruimte-overschrijdend zijn.

Ik heb woonkamer/keuken gedeelte een heel open huis zelfs. Maar de slaapkamers/gang/badkamer zijn zo gesloten als ieder ander huis. En het is juist daar waar ook de scenes/functies overschrijdend zijn over ruimtes:

• Ik noemde al het 's nachts opstaan -> licht gang, badkamer/toilet etc
• Ook als ik over de gang loop, vind ik het fijn dat de ruimtes die op dat moment niet 'gebruikt' worden door een scene (omdat er iemand slaapt of werkt bijvoorbeeld) al voor 20% verlicht worden voordat ik er in loop. Is ook fijn omdat als ik er dan wél in loop, de lamp netjes naar 100% kan dimmen, ipv dat de driver eerst nog op spanning moet komen en het licht aan 'knalt'.
• Ook gebruik ik als het donker is de deursensor van een kamer die wél in gebruik is, om te bepalen of ik 20% verlichting in de gang aan zet, zodat het geen donker gat is.

Dergelijke problemen zouden toch niet mogen voorkomen bij een goed geisoleerd huis en een goed ontworpen en afgestelde installatie (met buitenvoeler).

Zoninstraling en de veranderende balans heeft ieder huis last van, hoe goed geïsoleerd ook? De zon begint aan de ene kant van het huis, en eindigt aan de andere kant? Tenzij dat we het hebben over een huis wat volledig aan de buitenkant is voorzien van zeer dichte screens of rolluiken met ventilatie, die altijd hermetisch dicht zitten? Mijn huis heeft in ieder geval niet een dergelijke voorziening omdat de architect het simpelweg onmogelijk heeft gemaakt om buiten screens te plaatsen, en binnen screens....tjah.... schiet een beetje het doel voorbij? En dan nog, de gevel aan de zuid/west zijde van ons huis bestaat voor 100% uit glas. Ook met screens buiten zou je nog steeds de warmteinvloed voelen, zij het veel minder.

En je kan de zon ook in je voordeel laten werken. Op dagen waar we nu naar toe gaan, waarbij het over een maandje 10-15 graden is overdag, maar wel de laagstaande zon kan binnen schijnen....scheelt dat zo een flinke 3 tot 4 graden binnen. Maar dat is maar aan één kant van het huis 's avonds....'s ochtends heb je dat aan de andere kant. Tjah, ik vind het fijn dat ik mijn vloerverwarming 's nachts al laat anticiperen op de boost die die kamers 's ochtends krijgen, en in de woonkamer/keuken zodat er in de vooravond even een dipje zit. Scheelt een hoop energie, en het binnenklimaat wordt er ook nog eens aangenamer/vlakker door.

Dus zoninstraling in een goed geïsoleerd huis niet van toepassing? Mwah.

En wat betreft verliezen langs de muren? Je zou verbaasd staan. Ons huis is 6 jaar geleden gebouwd onder zeer strenge energiezuinigheids normen. Het was één van de speerpunten van specifiek dit ontwerp. De muren zijn zeer dik en goed geïsoleerd.
Ik voer metingen uit met warmtebeeldcamera's en het is zeer duidelijk te zien dat lussen zelfs langs de muren, warmte verliezen. Het scheelt zo 2-3 graden met de rest van de lus. Nu is dat niet zo erg met snelstromende lussen, maar op lussen waar je weinig warmte nodig hebt, wordt het eigenlijk direct aan de muur/fundering afgestaan. Het staat zó lang op een aantal graden extra temperatuurverschil, dat het in de lus zelf niets meer doet. De truc is dan: snel verversen, en de standtijd verhogen.

Zeker wat betreft wat je zegt van die groepen die langs een muur of fundering lopen. Als je dergelijke trucs moet uithalen dan is je huis gewoon niet goed geisoleerd of hadden die groepen via een andere weg moeten lopen. Normaal laat je lange aanvoerleidingen toch gewoon door een andere ruimte lopen zodat de afgegeven warmte onderweg toch nuttig is?
Maargoed, als je in zo'n situatie zit kun je er toch niets meer aan veranderen en is optimaliseren wel een goed idee.

En hoe een lus wordt aangelegd? Dat heb je niet zelf in de hand. Ik ben goed onderlegd qua thermodynamica (werktuigbouwkundig opgeleid) maar heb vanwege garantie redenen het aanleggen van de vloerverwarming uitbesteed. Je kiest een bedrijf en spreekt een ontwerp af, en dan leggen ze het tóch anders aan. Ik ben er dagelijks bij geweest, en heb vele discussies gevoerd. Sommige win je, sommige niet....en uiteindelijk moet je bouw door want de aannemer voor het storten van beton die je 5 maanden geleden hebt afgesproken heeft óók andere verplichtingen als je het timeslot voorbij laat gaan.

In mijn geval lopen de groepen naar de slaapkamers en badkamer grotendeels door de gang. Werkt inderdaad prima. Maar die van de keuken en woonkamer, die langs ongeveer 20 meter glas lopen, zijn de aan/afvoer van de verste lus zo dicht mogelijk tegen het raam aan gelegd "want dan heb je daar wat meer warmte". Uitleggen dat vloerverwarming niet werkt zoals een radiator dat gaat er bij zo'n simpele harrie niet in, dus dat is een typische discussie die ik dus heb 'verloren' omdat ze toch hun 'expertise' hebben doorgedrukt.


Bouwen van een huis....wat een feest

[Rafael]

Over deurcontacten gesproken, zijn die magneetcontactjes van € 5 wat waard?

Idee is om schuin van in de deuropening richting een inbouwpotje te boren en daar een binaire ingang module achter de schakelaar te stoppen. Dan is de kabel ineens weggewerkt en hoef ik hier voor geen SSV rond te trekken? Of leg ik de SSV gewoon op de grond en werk ik die later weg achter het kozijn? Ervaringen welkom (Voor de duidelijkheid: ik bedoel binnendeuren, in het buitenschrijnwerk zijn de contacten geplaatst door de leverancier)

[ Voor 12% gewijzigd door Rafael op 27-09-2017 17:37 . Reden: Toevoeging binnendeuren ]

[teaser]

tss68nl schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:17:

Zoninstraling en de veranderende balans heeft ieder huis last van, hoe goed geïsoleerd ook?

Dat is nu net hetgene waar ik het minst op doelde
Ook dit hangt weer af van geval tot geval. Niet alle huizen hebben gigantische glaswanden.
Wij hebben 1 grote glaswand (ongeveer 3,5m breed, 2,2m hoog) in de keuken, ZW gericht. Vorige winter heeft de VVW voor het eerst gewerkt. Ik kan me geen dagen herinneren dat de temperatuur oncomfortabel gestegen was.
Zoveel zonnige winterdagen kennen onze noordelijk gelegen landjes nu ook weer niet he.

Ik zou over het algemeen zeggen: grijp pas in in je VVW als je een aantal jaar merkt dat de regeling niet goed ziet.

Bouwen van een huis....wat een feest

Ja, inderdaad..

Rafael schreef op woensdag 27 september 2017 @ 17:25:
Over deurcontacten gesproken, zijn die magneetcontactjes van € 5 wat waard?

Voor thuisgebruik is zoiets ruim voldoende ja.

Idee is om schuin van in de deuropening richting een inbouwpotje te boren en daar een binaire ingang module achter de schakelaar te stoppen. Dan is de kabel ineens weggewerkt en hoef ik hier voor geen SSV rond te trekken? Of leg ik de SSV gewoon op de grond en werk ik die later weg achter het kozijn? Ervaringen welkom (Voor de duidelijkheid: ik bedoel binnendeuren, in het buitenschrijnwerk zijn de contacten geplaatst door de leverancier)

Is allemaal mogelijk. Ik heb mijn SVV bovenaan het kozijn laten uitkomen. Het magneetje gaat dan in de bovenste dagkant van de deur en is niet zichtbaar.

[HyperBart]

Rafael schreef op woensdag 27 september 2017 @ 17:25:
Over deurcontacten gesproken, zijn die magneetcontactjes van € 5 wat waard?

Allemaal prima.

Ik zit me nu alleen al een 2 tal weken de kop te breken over hoe ik de voordeur van een contactje kan voorzien. Zowel het kader/kozijn als het deurpaneel zijn aan de binnenkant voorzien van een ijzeren lat/strook. In de deur zit het sluitmechanisme (haken en de nachtschoot + dagschoot) en in het profiel/kozijn zit de nacht/dagschootkamer.

Magneetcontact in dat profiel ingeboord, allemaal prima maar als ik een magneetje in de deur steek dan weigert het te werken, het magnetisch veld wordt afgeleid via de ijzeren latjes denk ik. Want als ik een magneet neem en ik hou die voor het contact dan slaat het dicht... Het probleem lijkt dus bij het ijzeren latje in de deur te zitten en ik denk er sterk aan om daar een stukje uit te slijpen

Als het nog lang duurt om dit in orde te brengen wordt het opbouw

[ Voor 3% gewijzigd door HyperBart op 28-09-2017 10:31 ]

[tss68nl]

teaser schreef op donderdag 28 september 2017 @ 08:23:
Dat is nu net hetgene waar ik het minst op doelde

Zeg dat dan ook niet Anyway, of nachtverlaging en continue sturing van vloerverwarming zin heeft, is echt een reeds heel lang lopende discussie. Er zijn studies die bewijzen dat het één waar zou zijn, en studies dat het ander waar is. De waarheid ligt denk ik ergens in het midden, zoals ook te verwachten valt:

Continue sturen zal niet zoveel effect hebben als met snelle radiatoren, maar om te zeggen dat het géén effect heeft lijkt me ook zeer sterk.

Het grootste verschil zit hem denk ik in het volgende, en dat is de winst die je kan behalen tussen een continue langzame flow, en een hoge kortstondige flow. Neem een kamer met een klein raam die is aangesloten middels een leiding door een gang (dus geen verliezen naar buiten zelfs). Hoogstwaarschijnlijk heeft deze kamer maar zeer weinig warmteafgifte nodig om een beetje op temperatuur te blijven. Normaliter zou je de balans instellen op een bepaalde flowrate en die flowrate is dus zeer laag. Wat gebeurd er in de leiding? Het water komt met 35 graden de buis in, en stroomt zeer langzaam door de gang, en geeft daar dus de meeste warmte af. Immers, hoe hoger het temperatuurverschil, hoe hoger de warmteafgifte. Tegen de tijd dat het water bij de kamer aankomt, is het reeds zo ver afgekoeld, dat de verwarmingscapaciteit in de kamer zelf procentueel heel laag is per meter buis. Je hebt natuurlijk wel meer oppervlak. Je stookt nu bijvoorbeeld 75% in de gang, en 25% in de kamer.

Het alternatief is, om het volle vermogen van de pomp kortstondig te gebruiken om in 4% van de cyclustijd even kort al het standwater in de leiding te verversen. In zeg 3 minuten vervangen we al het water in de betreffende leiding. Nu wordt de warmte afgegeven naar rato van de leidinglengte. Zeg dat de transport afstand 10m is en de lus zelf 80m, dan geven we dus maar 20% warmte af in de gang, en 80% in de slaapkamer.

In een gesloten slaapkamer, besparen we nu dus behoorlijk wat energie, en de gang blijft ook een stuk koeler zoals dat hoort te zijn.

Ook dit hangt weer af van geval tot geval. Niet alle huizen hebben gigantische glaswanden.
Wij hebben 1 grote glaswand (ongeveer 3,5m breed, 2,2m hoog) in de keuken, ZW gericht. Vorige winter heeft de VVW voor het eerst gewerkt. Ik kan me geen dagen herinneren dat de temperatuur oncomfortabel gestegen was.
Zoveel zonnige winterdagen kennen onze noordelijk gelegen landjes nu ook weer niet he.

Ik zou over het algemeen zeggen: grijp pas in in je VVW als je een aantal jaar merkt dat de regeling niet goed ziet.

Nee ik zeg ook niet dat je het *moet* doen. Sterker nog, als je terug leest dan zie je waarschijnlijk mijn advies aan mensen om VVW gewoon met een vaste balans in te richten en geen fancy sturing. Alleen zou ik er wél op plannen dat je iig kan detecteren dat er iets niet goed gaat, én op de mogelijkheid dat je je verwarmingssysteem later nog upgrade met een slimme sturing. Weersvoorspellingen zijn zo moeilijk niet te krijgen en maken het instellen van stooklijnen al een stuk makkelijker (ook al is die voor heel je huis). En wil je echt energie besparen? Ik denk echt dat je met de PWM methode voor VVW heel veel energie kan besparen.

Ik heb een interne studie van Ekinex gelezen waarin onderzoekers precies dat bevestigen. Over een heel huis gezien in orde grootte 20-30% energiebesparing voor de VVW. Weersvoorspelling t.o.v. een vast dag/nacht ritme voor de VVW bespaarde echter maar 3-4%. Dat is dus veel minder interessant om naar te kijken.

[Rafael]

teaser schreef op donderdag 28 september 2017 @ 08:23:
Is allemaal mogelijk. Ik heb mijn SVV bovenaan het kozijn laten uitkomen. Het magneetje gaat dan in de bovenste dagkant van de deur en is niet zichtbaar.

Dat is slim gezien, had ik nog niet eens aan gedacht. Als ik mijn kabel lang genoeg maak is dat misschien ook nog een optie. Ik neig toch naar gewoon een input module achter de lichtknop, dan moet ik maar minimaal boren, niet meer slijpen en al helemaal geen extra kabel naar de zekeringkast trekken. Heb nu al buizen zat

HyperBart schreef op donderdag 28 september 2017 @ 09:17:
Ik zit me nu alleen al een 2 tal weken de kop te breken over hoe ik de voordeur van een contactje kan voorzien. Zowel het kader/kozijn als het deurpaneel zijn aan de binnenkant voorzien van een ijzeren lat/strook. In de deur zit het sluitmechanisme (haken en de nachtschoot + dagschoot) en in het profiel/kozijn zit de nacht/dagschootkamer.

Magneetcontact in dat profiel ingeboord, allemaal prima maar als ik een magneetje in de deur steek dan weigert het te werken, het magnetisch veld wordt afgeleid via de ijzeren latjes denk ik. Want als ik een magneet neem en ik hou die voor het contact dan slaat het dicht... Het probleem lijkt dus bij het ijzeren latje in de deur te zitten en ik denk er sterk aan om daar een stukje uit te slijpen

Als het nog lang duurt om dit in orde te brengen wordt het opbouw

Al eens geprobeerd met een straffer magneetje? Slaat misschien op niks, maar misschien wel het proberen waard? Vooraleer je uit de lat een stuk kan slijpen, moet je ze toch demonteren, wat doet de sensor zonder de lat?

[HyperBart]

Ja, ik test het al met sterkere magneten dan het staafmagneetje wat er bij zat. Ik heb een stuk of 20 neodymium magneetjes van allerlei diameter en dikte en daarmee trekt het contactje aan maar nog niet als het aan de deur hangt.

Zonder lat nog niet getest eigenlijk 🤔

[ Voor 27% gewijzigd door HyperBart op 28-09-2017 19:56 ]

[Rafael]

Tijdje geleden Weinzierl opgeslagen nadat iemand in dit topic het over Baos had. Blijkbaar hebben ze nu een nieuwere module uit, Baos 777. Ziet er interessant uit voor enkel visualisatie / gateway en kost maar ongeveer 1/3 van een LM. Geen heel eerlijke vergelijking, een LM kan veel meer, maar voor enkel visualisatie op een tablet lijkt dit me een mooie tussenstap. (Heb 'm zelf niet)

[tss68nl]

Rafael schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 18:49:
Tijdje geleden Weinzierl opgeslagen nadat iemand in dit topic het over Baos had. Blijkbaar hebben ze nu een nieuwere module uit, Baos 777. Ziet er interessant uit voor enkel visualisatie / gateway en kost maar ongeveer 1/3 van een LM. Geen heel eerlijke vergelijking, een LM kan veel meer, maar voor enkel visualisatie op een tablet lijkt dit me een mooie tussenstap. (Heb 'm zelf niet)

Ja inderdaad een stuk goedkoper. Maar ik kan geen demo vinden van die webinterface. Wat mij bijstaat is dat het een soort van legacy webpagina is (dus, linkerkolom menu, en dan rechter kolom hele grote grijze HTML controls per bedienpunt). Of dat nou zo handig is als visu?

Nou ja, het werkt natuurlijk wel. Hoe vaak gebruik je nu echt een visu op je telefoon? Als het goed is programmeer je steeds je scenes dusdanig in, dat je helemaal niets meer echt hoeft te bedienen per stuk...
Dus dan is het ook niet erg dat de interface wat ruw is.

DMX/Dali/RS-485/232/Alexa/Homekit/WebAPI's .... dat kan je inderdaad wel vergeten. Al hebben ze dan wél weer leuk in de 777 de mogelijkheid om zelf RESTful API's op te zetten. Kan in de LM ook, maar hier dus blijkbaar configureerbaar. IoT voorbereid denk ik...

[ Voor 12% gewijzigd door tss68nl op 29-09-2017 20:31 ]

[Rafael]

tss68nl schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 20:28:
[...]
Ja inderdaad een stuk goedkoper. Maar ik kan geen demo vinden van die webinterface. Wat mij bijstaat is dat het een soort van legacy webpagina is (dus, linkerkolom menu, en dan rechter kolom hele grote grijze HTML controls per bedienpunt). Of dat nou zo handig is als visu?

Een demo kan ik ook niet vinden en de standaard interface is inderdaad saai. Maar met de API is er wel een eigen visu te maken lijkt me. Ik vind de demo van LM op dat vlak ook niet handig om een custom visu te ontwikkelen. Het ideale toestel zou gewoon html/css aanvaarden, maar die ben ik nog niet tegen gekomen.

[Brains]

Een conculega kwam laatst ook met de baos aanzetten ism iridium als scherminterface. Zoals hij zei zit er een objectserver in, welke de groepsadressen op hun manier beschikbaar maakt op het ip netwerk.

Weinzierl heeft ook nog andere leuke knx hobby componenten

[tss68nl]

Rafael schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 21:52:
Een demo kan ik ook niet vinden en de standaard interface is inderdaad saai. Maar met de API is er wel een eigen visu te maken lijkt me. Ik vind de demo van LM op dat vlak ook niet handig om een custom visu te ontwikkelen. Het ideale toestel zou gewoon html/css aanvaarden, maar die ben ik nog niet tegen gekomen.

En waar host je die eigen visu dan weer op? Kan dat op dat apparaat zelf? Dan is het wel interessant om die 'object server' te gebruiken waar Brains op doelt.

Je bedoelt dat wat je in de demo van LM ziet, dat je denkt dat je daar geen custom visu van kan maken? Niets is minder waar: op de standaard server van LM kan je complete custom skins en controls bouwen. Daarnaast hebben ze een kant en klare visu (voor als je van alleen configgen houdt, met skins).... en zelf ben ik nu naar de opties aan het kijken om een eigen http en socket server op te zetten binnen de LM. In dat geval heb ik m'n eigen webinterface die ik eerder in .NET, NodeJS en MSSQL draaide beschikbaar. Die werkt namelijk nog steeds het snelst en meest stabiel. Ik ben net weer in Ibiza geweest, en de visu pagina heeft ondanks het vele schakelen van 4G naar obscure hotel/restaurant wifi's de socket connectie niet gedropped en steeds weer automatisch opgebouwd. En de roundtrip tussen lamp aan commando -> socket -> KNX -> status feedback lamp KNX -> socket -> telefoon interface is eigenlijk zonder uitzondering < 0.5s.

Dat is weer een groot nadeel van die standaard LM interface: die wordt soms een aantal seconden unresponsive, geeft geen feedback, etc. Als ik daar mijn eigen socket server op ga draaien krijg ik met m'n eigen software ook wel een aantal LM issues over trouwens: de kleinste timing interval voor dergelijke 'server' scripts is 1 seconde. Dus met een beetje pech staat het binnenkomende commando een hele seconde te wachten, plus de normale 0.5s....zou de responsiveness verlagen naar 1.5s.

Ditzelfde euvel heb je ook met bijvoorbeeld een DMX interface gemaakt in LM: ondanks dat je een flinke refreshrate van 40Hz voor 60 kanalen makkelijk haalt, kan het uitlezen van de commando-buffer maar eens per seconde plaatsvinden.

Uiteindelijk, als je functionaliteit t.o.v. waarde gaat afschatten, kijk ik liever toch alleen naar wat er gewoon al bij geleverd wordt. Natuurlijk kan je van alles zelf bouwen, maar waarom zou je dat doen? Je hebt zó ontzettend veel te doen en te regelen in je huis....ga je dan de visu ook nog eens zelf maken? En als je dan kijkt hoe lastig je in de programmatuur van een ander, binnen die grenzen iets kan bouwen, en hoe makkelijk je het zelf in elkaar knutselt met bijvoorbeeld NodeJS? Een KNX <-> socket object server? Die heb ik ooit letterlijk in 3 uurtjes gebouwd in NodeJS. En nog 2 extra om het via secure sockets te laten lopen. Daarna heb je een http server nodig, en een beetje kennis om je HTML5 netjes te linken met een socket client in javascript. Als je maar zorgt dat je socket een secret key verlangt of een certificaat, en je de html niet serveert aan iemand die niet is ingelogd (of nog beter, het certificaat niet heeft geïnstalleerd op z'n telefoon).

[Rafael]

tss68nl schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:35:
En waar host je die eigen visu dan weer op? Kan dat op dat apparaat zelf? Dan is het wel interessant om die 'object server' te gebruiken waar Brains op doelt.

Daar heb je een extern apparaat voor nodig (denk ik - rPi of Synology die toch al draait).

tss68nl schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:35:
Je bedoelt dat wat je in de demo van LM ziet, dat je denkt dat je daar geen custom visu van kan maken? Niets is minder waar: op de standaard server van LM kan je complete custom skins en controls bouwen.

Ik kon dat niet direct vinden in de demo, maar ik zou nog eens goed moeten zoeken... Tijdje geleden dat ik daar nog heb in gekeken, maar ik vond die vrij omslachtig in eerste instantie. Heeft er ook mee te maken dat ik er niet voldoende tijd voor nam denk ik.

tss68nl schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:35:
Dat is weer een groot nadeel van die standaard LM interface: die wordt soms een aantal seconden unresponsive, geeft geen feedback, etc. Als ik daar mijn eigen socket server op ga draaien krijg ik met m'n eigen software ook wel een aantal LM issues over trouwens: de kleinste timing interval voor dergelijke 'server' scripts is 1 seconde. Dus met een beetje pech staat het binnenkomende commando een hele seconde te wachten, plus de normale 0.5s....zou de responsiveness verlagen naar 1.5s.

Dus hier heb je dan ook een extra apparaat voor nodig? Eigenlijk teleurstellend dat de LM interface zelf hapert, dat is in eerste instantie het belangrijkste voor mij.

tss68nl schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 22:35:
Uiteindelijk, als je functionaliteit t.o.v. waarde gaat afschatten, kijk ik liever toch alleen naar wat er gewoon al bij geleverd wordt. Natuurlijk kan je van alles zelf bouwen, maar waarom zou je dat doen? Je hebt zó ontzettend veel te doen en te regelen in je huis....ga je dan de visu ook nog eens zelf maken? En als je dan kijkt hoe lastig je in de programmatuur van een ander, binnen die grenzen iets kan bouwen, en hoe makkelijk je het zelf in elkaar knutselt met bijvoorbeeld NodeJS? Een KNX <-> socket object server? Die heb ik ooit letterlijk in 3 uurtjes gebouwd in NodeJS. En nog 2 extra om het via secure sockets te laten lopen. Daarna heb je een http server nodig, en een beetje kennis om je HTML5 netjes te linken met een socket client in javascript. Als je maar zorgt dat je socket een secret key verlangt of een certificaat, en je de html niet serveert aan iemand die niet is ingelogd (of nog beter, het certificaat niet heeft geïnstalleerd op z'n telefoon).

Als ik je hier goed begrijp is de Baos 777 dus even goed voor een interface dan de LM. De standaard LM interface werkt ook niet goed, dus je hebt een work-around nodig. Dan kan je even goed een interface voor de Baos bouwen lijkt me.

[tss68nl]

Rafael schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:23:
Dus hier heb je dan ook een extra apparaat voor nodig? Eigenlijk teleurstellend dat de LM interface zelf hapert, dat is in eerste instantie het belangrijkste voor mij.

Nee het is gewoon de manier waarop al die embedded software werkt. Je hebt geen 'echte' threads tot je beschikking, je moet het doen met een 1 seconde scheduler. Niet zo vreemd ook, gezien hoe je in C# bijvoorbeeld met een foute thread afhandeling een hele pc op z'n knieën kan dwingen. Ze geven je simpelweg de mogelijkheid niet.

En inderdaad, de nieuwe klik & mik interface genaamd Mosaic op de LM heeft die unresponsive dingen er in zitten. Ik heb dat reeds gemeld als bug, maar het zou natuurlijk ook kunnen komen door mijn andere scripts die er op draaien (zoals de DMX interface).
De ándere LM visu interface werkt echter wél zonder haperingen, alleen daar moet je gewoon meer werk voor doen om die netjes vorm te geven.

Misschien gaan ze die nieuwe (ingekochte) interface nog wel verbeteren? Interface is ingekocht van http://www.doxsw.com/ voor zover ik kan zien.

Als ik je hier goed begrijp is de Baos 777 dus even goed voor een interface dan de LM. De standaard LM interface werkt ook niet goed, dus je hebt een work-around nodig. Dan kan je even goed een interface voor de Baos bouwen lijkt me.

De Baos 777 zal net zo goed als een LM een interface neer kunnen zetten inderdaad. De LM heeft geen workaround nodig? De standaard LM webinterface werkt prima en is compleet aanpasbaar aan je eigen wensen. De nieuwe Mosaic klik&mik interface van LM is echter nog niet heel responsive in mijn tests, en dat is inderdaad jammer.

Het verschil is wel: op de Baos777 heb je maar één interface. Op de LM heb je de standaard, Mosaic, én de mogelijkheid zelf een complete interface op te bouwen. Ik vind wel dat het lijkt dat LM niet echt een visie heeft....ik zou liever zien dat ze één geweldige interface bouwen en daar achter staan, dan 3 losse producten naast elkaar.

Maar goed, ik blijf het me altijd afvragen: ga je een visualisatie op je telefoon nu echt gebruiken om je huis te bedienen? Telefoon ontgrendelen -> app openen -> correcte pagina zoeken -> bedienen? Meestal gebruik je hem om in detail alle apparaten te kunnen instellen, en vervolgens eens een scene op te slaan. Dan voldoet een beetje onhandige 1995 webpage layout & scrollen/zoomen van de Baos777 natuurlijk ook prima?

Voor dagelijks bedienen denk ik dan eerder aan:

• Dedicated schermen die altijd de (web)interface en belangrijkste functies open hebben staan.
• Simpele knoppen met scenes aan de muur.
• Voice control via Alexa of Siri.
• Sensors & logica die automatisch de juiste scenes kiezen

Op m'n iphone heb ik de Homekit app...en ik open die app echt nooit als ik ergens iets wil bedienen. Zelfs de shortcuts die je dan op je lockscreen hebt? Die gebruik ik niet, want teveel handelingen. Het enige wat ik nog wel eens doe is de knop ingedrukt houden en Siri gebruiken. Voor de rest gaat alles met scene-knoppen aan de muur.
Ben wel steeds bezig met nieuwe visualisaties uitzoeken en beoordelen op geschiktheid. Bouw in allemaal een testje, maar gebruik er geen één omdat het altijd op hetzelfde neer komt: de drempel is te hoog omdat fysieke knoppen en siri sneller zijn. Ik merk dat ik de app alleen open om aan anderen te laten zien: kijk, ik kan m'n hele huis bedienen met een app..... In werkelijkheid gebruik ik die app alleen om tot in detail de juiste sfeer te krijgen voor een scene.

Wat overigens de waarde van een visu wel verhoogt is als je historie kan zien van temperatuur/energie/gebruik verlichting etc. Maar er zijn bijna geen visualisaties die dat standaard netjes voor je doen Dan zou ik er marginaal vaker in kijken wellicht?

[Dennis]

Heeft iemand het bekende Duitse KNX boek?

Gisteren binnen gekregen en leuk boek, maar wel érg uitgebreid zeg. Aan de andere kant: met alle informatie uit dit topic kun je heel wat hoofdstukken overslaan. Er staan wel leuke, nuttige tips in.

[tss68nl]

Dennis schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 21:23:
Heeft iemand het bekende Duitse KNX boek?

Gisteren binnen gekregen en leuk boek, maar wel érg uitgebreid zeg. Aan de andere kant: met alle informatie uit dit topic kun je heel wat hoofdstukken overslaan. Er staan wel leuke, nuttige tips in.

Haha, wie had dat gedacht dat je zowaar nuttige info krijgt in dit topic Als je nuttige tips/aanvulling tegen komt....we houden ons aanbevolen

Gaat er nog iemand naar het LEDs in Business event op kasteel Heeswijk toevallig? Daar komen vandaag (en morgen/overmorgen) aardig wat led fabrikanten bij elkaar. Ik ga iig vandaag met wat mensen die meelezen op het forum. Verder nog?

[Rafael]

tss68nl schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 20:24:
De Baos 777 zal net zo goed als een LM een interface neer kunnen zetten inderdaad. De LM heeft geen workaround nodig? De standaard LM webinterface werkt prima en is compleet aanpasbaar aan je eigen wensen. De nieuwe Mosaic klik&mik interface van LM is echter nog niet heel responsive in mijn tests, en dat is inderdaad jammer.

Bedoel je met de standaard interface, de interface waar je blokjes kan slepen? Waar je een "aan" en "uit" afbeelding kan selecteren? Ik blijf de admin interface van LM een beetje ingewikkeld vinden.

tss68nl schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 20:24:
Het verschil is wel: op de Baos777 heb je maar één interface. Op de LM heb je de standaard, Mosaic, én de mogelijkheid zelf een complete interface op te bouwen. Ik vind wel dat het lijkt dat LM niet echt een visie heeft....ik zou liever zien dat ze één geweldige interface bouwen en daar achter staan, dan 3 losse producten naast elkaar.

Inderdaad een beetje stom. Met de Baos is het wel poepsimpel om een eigen interface te maken. Nadeel is wel dat je geen authenticatie kan zetten op de calls; iedereen op het netwerk die het IP adres weet van de Baos kan dus ook gewoon calls aanroepen via de URL... Ander nadeel is dat de Baos ook niet instelbaar is om zelf URLs aan te roepen bij een status wijziging, je moet zelf constant 'luisteren' of er iets wijzigt.

tss68nl schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 20:24:
Maar goed, ik blijf het me altijd afvragen: ga je een visualisatie op je telefoon nu echt gebruiken om je huis te bedienen? Telefoon ontgrendelen -> app openen -> correcte pagina zoeken -> bedienen?

[...]

Wat overigens de waarde van een visu wel verhoogt is als je historie kan zien van temperatuur/energie/gebruik verlichting etc. Maar er zijn bijna geen visualisaties die dat standaard netjes voor je doen Dan zou ik er marginaal vaker in kijken wellicht?

Waarschijnlijk niet, maar een logging van alle statussen in een mooie interface die aansluit bij de bedieningsinterface is natuurlijk wel top. Het is hier nog al eens genoemd, maar het kan ook interessant zijn om te loggen hoe vaak en hoe lang bepaalde lampen aan zijn. Of het is misvorming, dat kan ook.

[Flexmaster]

Na erg druk te zijn geweest en mijn opstelling op laag pitje gezet te hebben wil ik nu weer terug inhaken.

Gelukkig had ik al een basis gemaakt waarmee ik alles aan/uit kon schakkelen.
Nu wil ik dan eindelijk mijn scenes met de berkers en MDT's programmeren, echter ontgaat me een beetje de logica.
In de switch actor moet je scenes selecteren en via de BIQ de scene selecteren die je wilt aanroepen.Alleen kom ik niet helemaal eruit hoe en wat met de switch/dim actor, lees iedere switch onderdeel geeft scene A/B/C etc aan en kan je activeren en nummer erinplaatsen.
Vraag 1: waarom bij iedere switchobject?
Vraag 2: hoe moet ik het verder koppelen per onderdeel?

Wat ik wel al gedaan heb is aangegeven in excel wat wel en niet aanmoet via onderstaande tabel. Dit kan je een beetje zien als lichtplan in het klein. Ik moet nog iets maken in de vorm van time table.




Thanks.

[tss68nl]

Rafael schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 17:08:
Bedoel je met de standaard interface, de interface waar je blokjes kan slepen? Waar je een "aan" en "uit" afbeelding kan selecteren? Ik blijf de admin interface van LM een beetje ingewikkeld vinden.

Ja de ontwikkelaars komen duidelijk niet bij Apple vandaan, dat klopt

Inderdaad een beetje stom. Met de Baos is het wel poepsimpel om een eigen interface te maken. Nadeel is wel dat je geen authenticatie kan zetten op de calls; iedereen op het netwerk die het IP adres weet van de Baos kan dus ook gewoon calls aanroepen via de URL... Ander nadeel is dat de Baos ook niet instelbaar is om zelf URLs aan te roepen bij een status wijziging, je moet zelf constant 'luisteren' of er iets wijzigt.

Je zou wellicht iets met een managed switch kunnen doen dat je alleen verkeer van bepaalde mac adressen naar een vlan zet waar je de Baos op plugt? Ik denk alleen dat je "switch" dan al snel een pfSense moet zijn?

Waarschijnlijk niet, maar een logging van alle statussen in een mooie interface die aansluit bij de bedieningsinterface is natuurlijk wel top. Het is hier nog al eens genoemd, maar het kan ook interessant zijn om te loggen hoe vaak en hoe lang bepaalde lampen aan zijn. Of het is misvorming, dat kan ook.

Ik weet niet of dat beroepsdeformatie is of iets anders, maar helemaal normaal is het vast niet Nee, alle gekheid op een stokje, loggen wanneer lampen aan zijn, of bewegingsmelders getriggerd worden kan heel nuttig zijn.

Je kan bijvoorbeeld zeggen: na de trigger van een bewegingssensor....welke andere bewegingssensor wordt er binnen zeg 20 seconden bijna altijd óók getriggerd? Of, welke lampen worden er handmatig aangezet binnen die periode? Het is dan zo simpel als met de LM de patronen met een hoge waarschijnlijkheid ophalen, en de secundaire ingang van de volgende bewegingsmelder triggeren waarna de lampen op 20% aan gaan. Wordt de sensor vervolgens écht getriggerd, dan gaan ze volledig aan.

Het is niet erg om dat via een LM of vergelijkbaar te realiseren, immers, als de functionaliteit wegvalt functioneert het huis ook nog steeds. Alleen ga je dan anticiperen.
Je kan natuurlijk de patronen ook correleren aan het tijdstip van de dag, of aan het algehele lichtniveau (iets beter, als er dan overdag een enorme storm over komt zit je er gezellig bij met een lampje). Op die manier heb je meerdere sets met patronen, en dat kan je over iedere as doen. Seizoenen? Maanden? Bepaalde scenes actief? (Party is altijd een heel ander patroon natuurlijk). Als er nog geen specifieke data voor een week of een maand is neemt hij het gemiddelde, en anders de specifieke data voor die as?

[tss68nl]

Flexmaster schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 17:23:
Na erg druk te zijn geweest en mijn opstelling op laag pitje gezet te hebben wil ik nu weer terug inhaken.

Gelukkig had ik al een basis gemaakt waarmee ik alles aan/uit kon schakkelen.
Nu wil ik dan eindelijk mijn scenes met de berkers en MDT's programmeren, echter ontgaat me een beetje de logica.
In de switch actor moet je scenes selecteren en via de BIQ de scene selecteren die je wilt aanroepen.Alleen kom ik niet helemaal eruit hoe en wat met de switch/dim actor, lees iedere switch onderdeel geeft scene A/B/C etc aan en kan je activeren en nummer erinplaatsen.
Vraag 1: waarom bij iedere switchobject?
Vraag 2: hoe moet ik het verder koppelen per onderdeel?

Wat ik wel al gedaan heb is aangegeven in excel wat wel en niet aanmoet via onderstaande tabel. Dit kan je een beetje zien als lichtplan in het klein. Ik moet nog iets maken in de vorm van time table.


[afbeelding]

Thanks.

Welkom terug?

Ik denk dat je de MDT niet snapt, omdat je denkt dat de on/off bij ieder kanaal is om het luisteren naar die specifieke scene aan/uit te zetten. Dat is niet zo:

• On/Off slaat op de status die het kanaal aan neemt als het bijbehorende scenenummer wordt gestuurd.
• Er staat helemaal bovenaan één switch On/Off als ik me goed herinner, om voor dat specifieke kanaal het luisteren naar scenes aan te zetten.
• Als je maar twee scenes hebt voor dit kanaal om naar te luisteren, dan zet je de rest op 'not active' in de dropdown waar je het kanaalnummer kiest.

In je afbeelding valt me op dat je alle scenes (ook koken / tv kijken etc) woningbreed maakt. 'Away', 'Sleep' zijn op zich natuurlijk wel woningbrede scenes, maar, TV kijken doe je in de woonkamer. Als er toevallig iemand staat te koken, dan wil je niet dat het licht uit gaat omdat je toevallig 'movie' aanklikt in de woonkamer.

Maak je scenes dus alleen dekkend voor de ruimte(n) waar deze écht betrekking op heeft. Wil je in de keuken een extra lampje aan laten gaan als achtergrond verlichting terwijl je een 'movie' kijkt...dan los je dat op een andere manier op: De keuken wordt geen onderdeel van de scene 'movie' in de woonkamer, maar als de scene 'movie' geactiveerd wordt, worden wel de lampen in de keuken bediend als gevolg van de scene. Maar alleen....als de keuken zelf geen scene actief heeft. Immers dan, is er wellicht iemand aan het koken, of zit aan de keukentafel werk te doen.

Hoe je kiest welke kanalen meedoen in een bepaalde scene? (Omdat ze zich bevinden in de woonkamer bijvoorbeeld) : Maak groepadressen die scenes kunnen versturen per regio, en één allesomvattende. Koppel de juiste groepen op de juiste kanalen, en je hebt de mogelijkheid om lokaal scenes te gebruiken. Stuur ze gewoon naar de goede groep.

Het klopt dat het wat complex kan worden, maar het is een leuke puzzel. Als je het al een paar keer hebt gedaan wordt het steeds makkelijker, maar als je het zelf voor je eigen huis wil doen, dan moet je inderdaad even door een flinke zure appel heen

[Flexmaster]

tss68nl schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 18:21:
[...]


Welkom terug?

Thnks .

Ik denk dat je de MDT niet snapt, omdat je denkt dat de on/off bij ieder kanaal is om het luisteren naar die specifieke scene aan/uit te zetten. Dat is niet zo:

• On/Off slaat op de status die het kanaal aan neemt als het bijbehorende scenenummer wordt gestuurd.
• Er staat helemaal bovenaan één switch On/Off als ik me goed herinner, om voor dat specifieke kanaal het luisteren naar scenes aan te zetten.
• Als je maar twee scenes hebt voor dit kanaal om naar te luisteren, dan zet je de rest op 'not active' in de dropdown waar je het kanaalnummer kiest.

Hmm denk dat het dit inderdaad het geval is of zelfs verkeerd begrepen. of het nu scene a b of c aangeeft het luistert dus eigenlijk naar het kanaal wat je op die scene zet.

Nu nog uitzoeken hoe ik het kan koppelen in groepsaddressen

In je afbeelding valt me op dat je alle scenes (ook koken / tv kijken etc) woningbreed maakt. 'Away', 'Sleep' zijn op zich natuurlijk wel woningbrede scenes, maar, TV kijken doe je in de woonkamer. Als er toevallig iemand staat te koken, dan wil je niet dat het licht uit gaat omdat je toevallig 'movie' aanklikt in de woonkamer.

Maak je scenes dus alleen dekkend voor de ruimte(n) waar deze écht betrekking op heeft. Wil je in de keuken een extra lampje aan laten gaan als achtergrond verlichting terwijl je een 'movie' kijkt...dan los je dat op een andere manier op: De keuken wordt geen onderdeel van de scene 'movie' in de woonkamer, maar als de scene 'movie' geactiveerd wordt, worden wel de lampen in de keuken bediend als gevolg van de scene. Maar alleen....als de keuken zelf geen scene actief heeft. Immers dan, is er wellicht iemand aan het koken, of zit aan de keukentafel werk te doen.

Hoe je kiest welke kanalen meedoen in een bepaalde scene? (Omdat ze zich bevinden in de woonkamer bijvoorbeeld) : Maak groepadressen die scenes kunnen versturen per regio, en één allesomvattende. Koppel de juiste groepen op de juiste kanalen, en je hebt de mogelijkheid om lokaal scenes te gebruiken. Stuur ze gewoon naar de goede groep.

Het klopt dat het wat complex kan worden, maar het is een leuke puzzel. Als je het al een paar keer hebt gedaan wordt het steeds makkelijker, maar als je het zelf voor je eigen huis wil doen, dan moet je inderdaad even door een flinke zure appel heen

Is er toevallig niet ergens documentatie erover . inderdaad is het begin erg lastig, maar naarmate je vaker koppelt wijzigd enzv zal het duidelijker en sneller gaan.

[Rafael]

Vraagje over voedingen; de MDT STR-0640.01 is redundant uitgevoerd, zowel qua input als 2 interne voedingen. Ook de extra 30V is mooi meegenomen. Aan de dubbele input heb ik weinig (monofasige aansluiting) maar de 2 interne voedingen lijken me interessant. Als ik het goed voor heb, is deze dus perfect te vergelijken alsof je 2 busvoedingen hebt? Prijsverschil met de STC is ook aanvaardbaar: € 190 vs € 230. De STV komt op € 155. 2x een STV is nog steeds duurder dan 1x een STR. Wat zie ik over het hoofd? Zijn er nog betere opties?

[Bigs]

Ik zie vaak voorbij komen dat mensen KNX combineren met Dali of DMX voor de sturing van LED lampen. Wat is daar de reden voor? Er zijn toch diverse native KNX LED dimmer actoren verkrijgbaar. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik daarmee zou missen ten opzichte van bijvoorbeeld een Dali systeem.

[Zoefff]

Bigs schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 16:40:
Ik zie vaak voorbij komen dat mensen KNX combineren met Dali of DMX voor de sturing van LED lampen. Wat is daar de reden voor? Er zijn toch diverse native KNX LED dimmer actoren verkrijgbaar. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik daarmee zou missen ten opzichte van bijvoorbeeld een Dali systeem.

Licht offtopic, maar KNX groothandel is echt absurd duur. Dezelfde producten zijn bij andere (Duitse) shops gewoon € 100,- goedkoper. Wel even op letten dus

[Dennis]

Bigs schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 16:40:
Ik zie vaak voorbij komen dat mensen KNX combineren met Dali of DMX voor de sturing van LED lampen. Wat is daar de reden voor? Er zijn toch diverse native KNX LED dimmer actoren verkrijgbaar. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik daarmee zou missen ten opzichte van bijvoorbeeld een Dali systeem.

De allerbeste LED-dimmers werken op basis van Dali of DMX. Dus als je zo mooi mogelijk wilt dimmen kom je er niet met KNX . Daarom heb ook ik een KNX-DALI gateway.

[tss68nl]

Bigs schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 16:40:
Ik zie vaak voorbij komen dat mensen KNX combineren met Dali of DMX voor de sturing van LED lampen. Wat is daar de reden voor? Er zijn toch diverse native KNX LED dimmer actoren verkrijgbaar. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik daarmee zou missen ten opzichte van bijvoorbeeld een Dali systeem.

De meeste KNX LED dimmers betaal je voornamelijk voor de KNX componenten en software (Dat neemt meestal al ongeveer €100 van de consumentenprijs), en de rest zit in de LED hardware. Die dimmers zijn dus doorgaans niet van hele goede kwaliteit.
Waar merk je dat aan?:

• PWM frequentie is laag (1000Hz) tot zeer laag (600Hz). Dit geeft vanaf 20% lichtniveau en lager een zichtbare flikkering die net als bij CRT schermen hoofdpijn kan veroorzaken. Met dat verschil dat led echt heel snel aan/uit gaat in tegenstelling tot fosfor, dus sneller een probleem geeft.
• De levensduur van de dimmers is beperkt. De kwaliteit componenten is laag, en in een DIN rail behuizing of gesloten plastic behuizing wordt de warmte niet goed afgevoerd.

Waar zie je het vaak aan? Meestal worden er idioot hoge stromen per kanaal beloofd (2A, 4A, zelfs 8A). En dat allemaal zonder heatsink. En ze zullen het ook wel echt leveren hoor....tijdelijk Goede LED drivers leveren doorgaans niet meer dan 1A tot 1.5A per kanaal, en daarboven zijn ze uitgerust met een heatsink interface en zal je ze dus op een groot koellichaam mogen monteren.

Wanneer maakt het niet uit? Voor lampen die nooit onder de 50% komen en niet té veel vermogen trekken. Maar dan zit je altijd weer: ga ik dan deels KNX rechtstreeks gebruiken, en deels DMX of Dali? Of dan maar gewoon helemaal? Er zijn genoeg goede en goedkope Dali drivers te vinden.

[stekkel]

tss68nl schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 21:17:

• PWM frequentie is laag (1000Hz) tot zeer laag (600Hz). Dit geeft vanaf 20% lichtniveau en lager een zichtbare flikkering die net als bij CRT schermen hoofdpijn kan veroorzaken. Met dat verschil dat led echt heel snel aan/uit gaat in tegenstelling tot fosfor, dus sneller een probleem geeft.

Weet je zeker dat je je geen nulletje vergist hebt? Zover ik weet moet je boven de FFT frequency zitten ( Wikipedia: Flicker fusion threshold ). 256Hz - 512Hz zou een prima PWM frequentie zijn in relatie tot die FFT waarde maar moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet hoe die FFT zich ontwikkelt bij lage dimlevels.

[Dennis]

Ik ben gisteren verhuisd naar mijn nieuwe huis. Komende dagen netwerk verder afronden zodat ik mijn computer netjes kan aansluiten. De G1 hangt inmiddels en ik hoop aankomend weekend alle inbouwspots te plaatsen.

Nog even drie vraagjes:

• Kan ik de Gira G1 'gewoon' in hetzelfde netwerk (VLAN) hangen als de KNX IP-router en komt het dan goed als hij een IP-adres krijgt?

• Ik heb de Theben OT-Box S en die had ik gepland om naast de CV-ketel te hangen. Nu zag ik dat OpenTherm draad 50 meter lengte mag hebben. Zijn er mensen die gewoon een lange draad naar de KNX-kast hebben liggen en de OT-Box daar hebben hangen? Of is dat af te raden?

• Kan ik de DALI aansluiting doorlussen van Powerdrive naar Powerdrive of moet dat anders?

Oh en de bonusvraag... zijn er mooie KNX aansluitblokjes/verdeelklemmen waar ik alle KNX die vanuit het huis loopt kan afmonteren bij de groepenkast?

[tss68nl]

stekkel schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 14:52:
[...]

Weet je zeker dat je je geen nulletje vergist hebt? Zover ik weet moet je boven de FFT frequency zitten ( Wikipedia: Flicker fusion threshold ). 256Hz - 512Hz zou een prima PWM frequentie zijn in relatie tot die FFT waarde maar moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet hoe die FFT zich ontwikkelt bij lage dimlevels.

Ik vergis me niet in nulletjes

Die 600 Hz is de PWM frequentie, maar bij technisch 50% licht, (perceptie 65%) heb je dus een maximale frequentie van 300Hz. Dat valt mee. Maar bij technisch 10% licht (perceptie 21% zo uit m'n hoofd) heb je een maximale frequentie van 60Hz. Dat is precies de grens.

Vandaar mijn opmerking dat zolang je boven de 20% blijft, het vaak goed te doen is. 1000 Hz is te prefereren, maar als je lager dimt dan 20% dan heb je echt beter materiaal nodig.

En als je nog eens een foto wil maken, dan wordt je niet blij van 600 Hz drivers. Zelfs als gedimde achtergrondverlichting geven die hele mooie strepen op iedere foto of film.

[tss68nl]

Dennis schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 20:58:
Ik ben gisteren verhuisd naar mijn nieuwe huis. Komende dagen netwerk verder afronden zodat ik mijn computer netjes kan aansluiten. De G1 hangt inmiddels en ik hoop aankomend weekend alle inbouwspots te plaatsen.

Nog even drie vraagjes:

• Kan ik de Gira G1 'gewoon' in hetzelfde netwerk (VLAN) hangen als de KNX IP-router en komt het dan goed als hij een IP-adres krijgt?

• Ik heb de Theben OT-Box S en die had ik gepland om naast de CV-ketel te hangen. Nu zag ik dat OpenTherm draad 50 meter lengte mag hebben. Zijn er mensen die gewoon een lange draad naar de KNX-kast hebben liggen en de OT-Box daar hebben hangen? Of is dat af te raden?

• Kan ik de DALI aansluiting doorlussen van Powerdrive naar Powerdrive of moet dat anders?

Oh en de bonusvraag... zijn er mooie KNX aansluitblokjes/verdeelklemmen waar ik alle KNX die vanuit het huis loopt kan afmonteren bij de groepenkast?

G1 gaat inderdaad in hetzelfde VLAN als de KNX-IP Router. Heb je wel ergens een route tussen je normale VLAN 1 en je KNX Vlan?

Geen ervaring met lange draden OpenTherm. Maar als zij zeggen dat 50m kan.....waarom niet? In ergste geval hang je hem er alsnog naast?

Dali kan je gewoon doorlussen. Powerdrive heeft daartoe een dubbele Dali aansluiting. Bovenste in, onderste uit

Bonuspunten -> Phoenix PTTBS 1.5/S



Je hebt ze in sets voor 4 draden, maar ook gewoon grijze. Stuk goedkoper en werkt prima als je maar goed labelt. Potentiaalverdeling met insteekbruggen....die zijn er tot 20 lang uit m'n hoofd, en je kan pinnen afbreken om een klem over te slaan (rood/wit - zwart/geel - R/W - Z/G - etc). Tip van de dag: de bruggen van phoenix contact blijven zitten door de eerste en laatste pin.....die niet afbreken! Anders kan je een nieuwe halen...(of klem zetten met een stuk KNX kabelmantel...)

[Dennis]

tss68nl schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 21:59:
G1 gaat inderdaad in hetzelfde VLAN als de KNX-IP Router. Heb je wel ergens een route tussen je normale VLAN 1 en je KNX Vlan?

Je bedoelt dat ik de KNX IP-Router kan programmeren? Ja die heb ik .

Geen ervaring met lange draden OpenTherm. Maar als zij zeggen dat 50m kan.....waarom niet? In ergste geval hang je hem er alsnog naast?

Ja inderdaad. Ik ga er eens over denken, kost me namelijk wel een extra buis (maar het kan nu nog).

Dali kan je gewoon doorlussen. Powerdrive heeft daartoe een dubbele Dali aansluiting. Bovenste in, onderste uit

Top!

Bonuspunten -> Phoenix PTTBS 1.5/S

[afbeelding]

Je hebt ze in sets voor 4 draden, maar ook gewoon grijze. Stuk goedkoper en werkt prima als je maar goed labelt. Potentiaalverdeling met insteekbruggen....die zijn er tot 20 lang uit m'n hoofd, en je kan pinnen afbreken om een klem over te slaan (rood/wit - zwart/geel - R/W - Z/G - etc). Tip van de dag: de bruggen van phoenix contact blijven zitten door de eerste en laatste pin.....die niet afbreken! Anders kan je een nieuwe halen...(of klem zetten met een stuk KNX kabelmantel...)

Hij wel hoor . Geweldig, die gaan we dus even meebestellen bij de volgende Voltus bestelling .

[carlw]

tss68nl schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 21:59:
[...]


Bonuspunten -> Phoenix PTTBS 1.5/S


Je hebt ze in sets voor 4 draden, maar ook gewoon grijze. Stuk goedkoper en werkt prima als je maar goed labelt. Potentiaalverdeling met insteekbruggen....die zijn er tot 20 lang uit m'n hoofd, en je kan pinnen afbreken om een klem over te slaan (rood/wit - zwart/geel - R/W - Z/G - etc). Tip van de dag: de bruggen van phoenix contact blijven zitten door de eerste en laatste pin.....die niet afbreken! Anders kan je een nieuwe halen...(of klem zetten met een stuk KNX kabelmantel...)

Jep die heb ik hier ook. Echt geweldig.

[tss68nl]

carlw schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 19:37:
Jep die heb ik hier ook. Echt geweldig.

Ik gebruik de grijze versie voor zowat alles:

• KNX (bijna geen enkele kabel heeft wit/geel nodig), dus ik doe een paar rijen zwart/rood + wit/geel, rest gewoon grijs en monteer ik zwart/rood op. Wit/gele paar gewoon terugvouwen en tape er om voor later gebruik.
• LED bedrading afmonteren en verdelen.
• Laag verbruik 230V systemen zoals vloerverwarming actoren etc
• DMX/Dali potentiaalverdeling

[Brains]

@tss68nl en/of @carlw Gebruik je bij de KNX-klemmen zowel de boven- als de onderkant?

[tss68nl]

Brains schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 20:14:
@tss68nl en/of @carlw Gebruik je bij de KNX-klemmen zowel de boven- als de onderkant?

Uiteraard! Maar dat was niet zo mooi voor de foto

De klemmen zijn intern vaan boven naar onder verbonden natuurlijk, en met de rode insteekklemmen (let op de penmarkering waar nog een pin aan zit) verbind je klem op klem voor rood, zwart, wit en geel apart.

[Brains]

Duidelijk. Je kunt ze inderdaad namelijk echt als een ster aansluiten en kunt elk contactpunt gebruiken. Je moet alleen de kabels een beetje ordenen.

Het plaatje is nog netjes, maar met 20 kabels naar hetzelfde blok... Och, gootdeksels hebben ze niet voor niets uitgevonden

[carlw]

Brains schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 20:14:
@tss68nl en/of @carlw Gebruik je bij de KNX-klemmen zowel de boven- als de onderkant?

Jep,

Ik heb een minikastje boven geplaatst waar ik enkel KNX kabels die in ster liggen doorverbind (20tal) en binary inputs.

Dus heb ik een rack van 20 van die phoenix klemmen (10 rood/zwart en 10 wit/geel)


Een vraagje voor de KNX experts, ik ben nu bezig mijn elektrische gordijnen te selecteren en dit is het schakelschema:

https://drive.google.com/...OIIT92I6QFRF82aTU5dXRodkk

Wat stellen jullie voor om te gebruiken?

[Dennis]

Zoals jullie weten heb ik een KNX-Dali gateway en daarachter EldoLED Powerdrive 106 drivers.

Nu heb ik deze week 16 LED spots binnengekregen (had er al 2) en wilde ik vanavond 3 lampen in de gang in serie aansluiten op één uitgang van de driver.

Dus bekabeling aangesloten (3x1,5mm NYM-J) en alles dubbel gecontroleerd. Driver aangesloten, maar de LEDs gaan heel kort aan en dan direct weer uit. Even als test één van de eerdere lampen solo aangesloten en die blijft netjes branden.

De vraag is: wat is het probleem? Op de LEDs zie ik staan Vf = 20,2 en op de driver V < 60. Kan het zijn dat ik niet genoeg spanning heb om 3 LEDs in serie aan te sluiten? Moet ik bij meer dan 2 lampen ook 2 uitgangen gebruiken? Of moet ik dit anders oplossen?

De stroom blijft toch gewoon 350mA, hoeveel lampen in serie ik ook aansluit?

[tss68nl]

Dennis schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 23:34:
Zoals jullie weten heb ik een KNX-Dali gateway en daarachter EldoLED Powerdrive 106 drivers.

Nu heb ik deze week 16 LED spots binnengekregen (had er al 2) en wilde ik vanavond 3 lampen in de gang in serie aansluiten op één uitgang van de driver.

Dus bekabeling aangesloten (3x1,5mm NYM-J) en alles dubbel gecontroleerd. Driver aangesloten, maar de LEDs gaan heel kort aan en dan direct weer uit. Even als test één van de eerdere lampen solo aangesloten en die blijft netjes branden.

De vraag is: wat is het probleem? Op de LEDs zie ik staan Vf = 20,2 en op de driver V < 60. Kan het zijn dat ik niet genoeg spanning heb om 3 LEDs in serie aan te sluiten? Moet ik bij meer dan 2 lampen ook 2 uitgangen gebruiken? Of moet ik dit anders oplossen?

De stroom blijft toch gewoon 350mA, hoeveel lampen in serie ik ook aansluit?

Daarom is een led systeem ontwerpen een secuur klusje. Je probleem is inderdaad dat de spanning te hoog moet worden om de gewenste stroom te laten lopen om een aantal redenen:

1. 20,2 * 3 > 60. Sterker nog, volgens mij levert de 106 serie maar 57 volt per kanaal zo uit m'n hoofd?
2. 20,2 is een schatting, individuele spots kunnen meer of minder spanning vragen.
3. spanningsval in de bedrading. Die loopt heen en terug, dat zijn nogal wat meters vaak.

Oplossingen:

• Breng de stroom op het kanaal omlaag naar 300mA of zelfs 250mA. Door de lagere gewenste stroom zal ook de benodigde spanning afnemen. Of het genoeg is om alle bovengenoemde problemen te overwinnen valt te bezien. Wel natuurlijk iets minder lichtopbrengst per spot...wel weer goed voor de levensduur overigens..
• Zet de 3 spots parallel en gooi de stroom naar 1050mA. Als er 1 kapot gaat, dan delen de andere twee 525mA wat op zich te doen moet zijn voor een korte periode. (Je kan direct na constateren natuurlijk het kanaal op 700mA instellen totdat je de 3e spot weer fixt). Nadeel van deze optie is dat je het probleem kan hebben dat niet iedere spot even fel brand vanwege spanningsverschillen.
• In aanvulling op hierboven: wat ik vaak doe is met weerstanden per spot de spots in dezelfde kring gelijk aan elkaar maken. Zo werken de meeste led-strips ook. Een betere maar duurdere en lastigere optie is kleine constant current IC's per spot plaatsen
• Twee uitgangen gebruiken (dus max 2 lampen per kanaal) is een zeker optie, maar wordt wel heel duur. Reken maar eens uit wat die ene losse spot dan kost inclusief aansturing.

Heb je de spots ook bij Voltus gekocht? Ik verbaas me er vaak over dat ze dit soort inefficiëntie / incompatibiliteit niet vermelden, zelfs al koop je alles tegelijk daar. Maar goed, aan de andere kant ook wel begrijpelijk als je ziet wat voor volumes die shop draait