Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Patox]

Gwaihir schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 13:41:
[...]

Hij slaat toch pas af bij 0, d.w.z.niets meer te verwarmen?

Ah, ja ik maak een denkfout. Blijft ingewikkelde materie!

[DJR]

Patox schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 13:37:
[...]


Bedankt hiervoor. Ik had ook vrij korte runs (zo'n 8 start/stops per 24 uur). Ik heb daardoor geprobeerd de graadminuten aan te passen maar heb per ongeluk de actuele graadminuten aangepast naar 120. Nu blijft de compressor lopen en slaat niet meer af. Heb inmiddels de stand naar manueel gezet en daar graadminuten aangepast naar 120. Hij zou toch af moeten slaan (actuele graadminuten -74). Wat zie ik over het hoofd?

Ik had deze fout ook gemaakt. Actuele DM heeft ook een default: 0, ik heb die dus snel weer terug gezet op 0. Ik neem aan dat dit de juiste correctieve actie is geweest

Daarna dus de graadmeters aangepast in de "start processor" regel.

Overigens valt het me op dat de processor nog steeds af kan slaan als de graadmeters nog op -350 staan al is dat in mijn geval tijdelijk.

[DJR]

Is het mogelijk om de luchtvochtigheid in huis met de Nibe S1155 te verhogen? In ons goed geïsoleerde huis is de RH op dit moment tussen de 40 en 45 procent. We krijgen hier klachten van.

Ik zou ook de Zehnder Q600 WTW kunnen uitrusten met een enthalpie wisselaar maar dat is weer een investering. Ramen openzetten kan natuurlijk ook maar als laatste optie.

[Andrehj]

DJR schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 15:27:
Is het mogelijk om de luchtvochtigheid in huis met de Nibe S1155 te verhogen? In ons goed geïsoleerde huis is de RH op dit moment tussen de 40 en 45 procent. We krijgen hier klachten van.

Ik zou ook de Zehnder Q600 WTW kunnen uitrusten met een enthalpie wisselaar maar dat is weer een investering. Ramen openzetten kan natuurlijk ook maar als laatste optie.

Met je warmtepomp de luchtvochtigheid in huis verhogen? Hoe zou je dat willen doen dan?
Enige mogelijkheid is de ruimtetemperatuur flink verlagen (dan stijgt nl. de relatieve luchtvochtigheid). Alternatief is de leidingen van je vvw lek prikken en het water daarvan in je huis laten lopen...

[DutchKel]

DJR schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 15:27:
Is het mogelijk om de luchtvochtigheid in huis met de Nibe S1155 te verhogen? In ons goed geïsoleerde huis is de RH op dit moment tussen de 40 en 45 procent. We krijgen hier klachten van.

Ik zou ook de Zehnder Q600 WTW kunnen uitrusten met een enthalpie wisselaar maar dat is weer een investering. Ramen openzetten kan natuurlijk ook maar als laatste optie.

Met de ramen open wordt het waarschijnlijk alleen maar droger binnen. Door de kou buiten is de vochtigheid laag. Maar een vochtigheid tussen de 40% en 60% binnen is normaal dus eigenlijk hoef je niks te doen.

En hoe zie je het voor je dat een warmtepomp het vochtiger maakt in huis? Dan moet je de vloerverwarming lek prikken ofzo, dat lijkt me ook niet zo heel handig.

[bmonninkhof]

Goedendag allemaal op deze laatste dag van 2023 nog een vraag. Ik heb een Thermia Optimum Comfort warmtepomp en wil gebruik maken van de EVU/ Smart Grid functionaliteit. Deze warmtepomp heeft slechts 1 EVU aansluiting. Ik kan de EVU op twee manieren gebruiken, 1. twee klemmen rechtstreeks met elkaar verbinden. Hierbij wordt voorkomen dat de warmtepomp, bijverwarming en circulatiepomp gaan werken. 2. Het verbinden van de twee klemmen i.c.m. een weerstand van 10 KOhm. Hierbij wordt de kamertemperatuur verlaagd volgens door de stooklijn te verschuiven.

Het liefst maak ik gebruik van beide mogelijkheden, maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik moet beginnen. Bij het verbinden van de twee klemmen verwacht ik niet dat hier stroom op moet staan. Het liefst zou ik gebruik maken van een slimme schakelaar zoals Shelly 1 Mini Gen 3 of een andere Wifi/Zigbee/ZWave variant. Die kan ik vervolgens naar hartelust instellen via Homey.

Zou dit lukken, of moet ik naar een NO relais toe?

[ Voor 12% gewijzigd door bmonninkhof op 31-12-2023 20:21 ]

[Caesar1]

Ik heb een vraag waar ik al enige tijd mee rond loop.

Wij hebben sinds kort ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen met Alpha innotec alterra swcv water/brine met geïntegreerd 178 liter buffervat. De groote van de bron weet ik niet maar ik vermoed aan de kleine kant, aangezien de buren een 300 liter electrische boiler hebben.

Nu zou ik graag zonneboilers (vlakke plaat collectoren) willen hebben op een buffervat, maar weet nog niet precies hoe ik dit nou het beste zou kunnen aansluiten.
Ook heb ik zitten denken, maar totaal geen idee of dit kan, om met de zonneboilers de bron zomers meer op te laden door de rest warmte de bron in te brengen. Of in de winter het glycol wat vanaf de bron komt wat extra op te warmen met (Rest) warmte van de zonneboilers.

Zijn er mensen die dit al hebben gedaan of is er enige ervaring mee?

Alvast bedankt! En hele fijne jaarwisseling/gelukkig nieuwjaar

[bmonninkhof]

Caesar1 schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:08:

Wij hebben sinds kort ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen met Alpha innotec alterra swcv water/brine met geïntegreerd 178 liter buffervat. De groote van de bron weet ik niet maar ik vermoed aan de kleine kant, aangezien de buren een 300 liter electrische boiler hebben.

Waarom zou je een groter buffervat willen hebben? Wij hebben een 180 liter buffervat en die is ruim voldoende. Het bad kan vol gedaan worden en daarna kunnen we nog heerlijk douchen. De grootte van de bron en het type warmtepomp is bepaald aan de warmteverliesberekening, voor het verwarmen van je woning en niet op basis van warm tapwater. Er zit in je warmtepomp een elektrisch element die automatisch ingeschakeld (tenzij die is uitgeschakeld) om bij te verwarmen.

Ik zou het je zeer afraden om de bron op te gaan warmen. Het is een gesloten systeem aangesloten op de warmtepomp. Persoonlijk zou ik daar ver van weg blijven.

Het plaatsen van zonneboilers i.c.m. een extra buffervat is dan wellicht nog de beste optie.

[ Voor 3% gewijzigd door bmonninkhof op 31-12-2023 22:57 ]

[Stefannn]

bmonninkhof schreef op zondag 31 december 2023 @ 20:21:
Goedendag allemaal op deze laatste dag van 2023 nog een vraag. Ik heb een Thermia Optimum Comfort warmtepomp en wil gebruik maken van de EVU/ Smart Grid functionaliteit. Deze warmtepomp heeft slechts 1 EVU aansluiting. Ik kan de EVU op twee manieren gebruiken, 1. twee klemmen rechtstreeks met elkaar verbinden. Hierbij wordt voorkomen dat de warmtepomp, bijverwarming en circulatiepomp gaan werken. 2. Het verbinden van de twee klemmen i.c.m. een weerstand van 10 KOhm. Hierbij wordt de kamertemperatuur verlaagd volgens door de stooklijn te verschuiven.

Het liefst maak ik gebruik van beide mogelijkheden, maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik moet beginnen. Bij het verbinden van de twee klemmen verwacht ik niet dat hier stroom op moet staan. Het liefst zou ik gebruik maken van een slimme schakelaar zoals Shelly 1 Mini Gen 3 of een andere Wifi/Zigbee/ZWave variant. Die kan ik vervolgens naar hartelust instellen via Homey.

Zou dit lukken, of moet ik naar een NO relais toe?

[Afbeelding]

Ik heb geen homey en ook geen thermia optima comfort dus wellicht snap ik de vraag niet goed, maar….
Ik heb het idee dat je zelf het antwoord al geeft maar daar tegelijkertijd over twijfelt.
Zoals ik het zie:
- besturen met 2x NO relais (1x met weerstand en 1x zonder weerstand) gaat heel zeker werken
- die slimme schakelaar-link die je stuurt heeft als ik het goed lees een “potentiaal vrij contact”, dat is dan toch precies wat je nodig hebt? (NB, ik ken dat ding ook niet dus zelf goed checken).

Wellicht ten overvloede: “ een apparaat met vrij contact” is niks anders dan een “apparaat met heel veel slimmigheid dat als aansluiting het NO deel van een NO relais heeft”.

[bmonninkhof]

@Stefannn dank voor je antwoord, ja het is meer twijfel dan de oplossing zoeken. Ik heb van Shelly een schakelaar gevonden met twee vrije contacten. Dan zou ik met 1 met weerstand en de ander zonder weerstand kunnen gebruiken. Ik heb een ‘dry contact’ nodig en dat heeft de Shelly pro 1

[Stefannn]

bmonninkhof schreef op maandag 1 januari 2024 @ 12:42:
@Stefannn dank voor je antwoord, ja het is meer twijfel dan de oplossing zoeken. Ik heb van Shelly een schakelaar gevonden met twee vrije contacten. Dan zou ik met 1 met weerstand en de ander zonder weerstand kunnen gebruiken. Ik heb een ‘dry contact’ nodig en dat heeft de Shelly pro 1

Als je beide functies apart wil kunnen bedienen zal je 2 relais moeten hebben, 1 voor het schakelen zonder weerstand, en 1 voor het schakelen met weerstand.
De component in de link die je stuurt zal wel werken, het is wel een beetje overkill, je kan daar 230V/16A mee schakelen: een straalkacheltje van 3600W dus. Je hoeft alleen een signaal-contactjes te schakelen.
Maar goed,..... het werkt vast wel.

NB: schakelen van dit soort dingen met een relais gaat best goed. Ik zelf heb de temperatuur regeling van mijn Jacuzzi op de manier "gehackt". Met 2 relais schakel ik een weerstand parallel, danwel in serie met de temperatuurvoeler. De jacuzzi-regelaar denkt dan dat het "te warm" of "te koud" is. Op die manier kan ik vanuit mijn home-automation de jacuzzi regelen op basis van buitentemperatuur.

[flippy]

Caesar1 schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:08:
Ik heb een vraag waar ik al enige tijd mee rond loop.

Wij hebben sinds kort ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen met Alpha innotec alterra swcv water/brine met geïntegreerd 178 liter buffervat. De groote van de bron weet ik niet maar ik vermoed aan de kleine kant, aangezien de buren een 300 liter electrische boiler hebben.

Nu zou ik graag zonneboilers (vlakke plaat collectoren) willen hebben op een buffervat, maar weet nog niet precies hoe ik dit nou het beste zou kunnen aansluiten.
Ook heb ik zitten denken, maar totaal geen idee of dit kan, om met de zonneboilers de bron zomers meer op te laden door de rest warmte de bron in te brengen. Of in de winter het glycol wat vanaf de bron komt wat extra op te warmen met (Rest) warmte van de zonneboilers.

Zijn er mensen die dit al hebben gedaan of is er enige ervaring mee?

Alvast bedankt! En hele fijne jaarwisseling/gelukkig nieuwjaar

nooit een zonnesysteem aanleggen. gewoon het dak verder volgooien met reguliere panelen en de stroom daarvan gebruiken om via de warmtepomp je tank te verwarmen. dat levert je netto de meeste energie en besparing op.
als je echt geld over hebt kan je een 2e bron in de tuin aanleggen om je brontemperatuur omhoog te krijgen en de efficientie wat verder te verhogen maar verreweg de meeste winst kan je behalen door je afgiftsysteem aan te pakken.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 01-01-2024 13:50 ]

[Caesar1]

flippy schreef op maandag 1 januari 2024 @ 13:49:
[...]


nooit een zonnesysteem aanleggen. gewoon het dak verder volgooien met reguliere panelen en de stroom daarvan gebruiken om via de warmtepomp je tank te verwarmen. dat levert je netto de meeste energie en besparing op.
als je echt geld over hebt kan je een 2e bron in de tuin aanleggen om je brontemperatuur omhoog te krijgen en de efficientie wat verder te verhogen maar verreweg de meeste winst kan je behalen door je afgiftsysteem aan te pakken.

Ik weet dat het technisch gezien voordeliger is om gewone pv panelen te hebben, maar doe het niet persee om de boel terug te verdienen maar om het meer toekomst gericht te maken en het liefste on afhankelijk van buitenaf te maken.

Maar een 2e bron slaan de tuin is toch juist minder voordelig dan de zonne energie zomers je bron in pompen/over te regenereren. En dus in de winter een hogere bron temperatuur te halen?
Voor 8/10k (wat gelijk is aan een extra bron) kan je aardig wat zonneboilers kopen en een pijpen koeler + pompje om de warmte naar de bron te pompen zodat je die er in de winter weer uit kan halen?

[flippy]

Caesar1 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 16:53:
[...]


Ik weet dat het technisch gezien voordeliger is om gewone pv panelen te hebben, maar doe het niet persee om de boel terug te verdienen maar om het meer toekomst gericht te maken en het liefste on afhankelijk van buitenaf te maken.

Maar een 2e bron slaan de tuin is toch juist minder voordelig dan de zonne energie zomers je bron in pompen/over te regenereren. En dus in de winter een hogere bron temperatuur te halen?
Voor 8/10k (wat gelijk is aan een extra bron) kan je aardig wat zonneboilers kopen en een pijpen koeler + pompje om de warmte naar de bron te pompen zodat je die er in de winter weer uit kan halen?

Je bron regeneregen is niet een ding wat meetbaar wat oplevert. Theorie leuk maar in de praktijk onbewijsbaar. En ik bedoel ook als je 10k hebt liggen verstoffen kan je beter dat geld spenderen aan zonnepanelen en een 2e bron dan aan een zonneboiler. Zonneboilers zijn leuk in de thorie maar in de prakijk zijn een rits reguliere zonnepanelen een stuk nuttiger en zuiniger qua kosten.

[KC27]

@Caesar1
Regenereren van een bron werkt alleen (een beetje) als je grondwater niet stroomt. In mijn situatie (rand Veluwe) werkt het zeker niet. De bron is aan het eind van het stookseizoen net zo warm (koud) als aan het begin.

[DutchKel]

@Caesar1 de bron regenereren kun je beter doen door je huis te koelen. Echter levert het vaak maar weinig op. Zoals al is gezegd als je stroming hebt in het grondwater en die kans is heel groot dan verplaatst de warmte zich onder de grond en ben je dus letterlijk warmte aan het weggooien.

Hier heb ik maar ongeveer 2 dagen profijt ervan. Daarna merk ik dat de bron op een redelijk constante temperatuur blijft.

Toch merk ik het met het huis koelen wel veel, dan wordt het tapwater veel efficiënter verwarmd omdat de bron warmer is. Maar tapwater warm maken is maar maximaal iets van 2,5 uur.

[jurgen purgen]

Caesar1 schreef op zondag 31 december 2023 @ 22:08:
Ik heb een vraag waar ik al enige tijd mee rond loop.

Wij hebben sinds kort ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen met Alpha innotec alterra swcv water/brine met geïntegreerd 178 liter buffervat. De groote van de bron weet ik niet maar ik vermoed aan de kleine kant, aangezien de buren een 300 liter electrische boiler hebben.

Nu zou ik graag zonneboilers (vlakke plaat collectoren) willen hebben op een buffervat, maar weet nog niet precies hoe ik dit nou het beste zou kunnen aansluiten.
Ook heb ik zitten denken, maar totaal geen idee of dit kan, om met de zonneboilers de bron zomers meer op te laden door de rest warmte de bron in te brengen. Of in de winter het glycol wat vanaf de bron komt wat extra op te warmen met (Rest) warmte van de zonneboilers.

Zijn er mensen die dit al hebben gedaan of is er enige ervaring mee?

Alvast bedankt! En hele fijne jaarwisseling/gelukkig nieuwjaar

Hallo @Caesar1

Ik snap wat je zegt mbt bronregeneratie en ikzelf doe er dus wel aan. Alleen heb ik geen bodembron maar een bufferzak. Het regenereren doe ik in de zomer dmv het koelen van de woning en maar zelden via de collectoren op het dak. In september verwarm ik mijn bufferzak zolang het mogelijk is en ik heb het vorige jaar, aanvang huidige stookseizoen, de buffer tot 22 graden verwarmt. Maar bij mij is er dus geen stroming die de temperatuur afvoert.

Zoals hierboven aangegeven is, is het heel erg afhankelijk van de bodem of regenereren via zonnecollectoren zin heeft. Is er bv veel ondergrondse stroming dan ben je eerder je panelen of collectoren aan het koelen ipv warmte op te slaan. De warmte zal idd de bodem intrekken, alleen is het dan de vraag of jij daar zelf profijt van hebt of dat je het voor de buren doet.

Er zijn bv wel vervangers van de ventilatiebox die je op de bronaanvoer van de wp aan kan sluiten. Zo wordt de afgeblazen energie toegevoegd aan het bronmedium. Zo kom je dus aan een hogere temperatuur van het medium met de bijkomende hogere COP. Heb je echter al een WTW, aangezien je in een nieuwbouwwoning zit, dan is het door mij genoemde systeem eigenlijk overbodig omdat je warmte al terugwint.

Ben je op zoek naar een hogere bronmedium-temperatuur dan kan je bv kijken naar PVT. Het is wel een prijzige optie en geeft je eigenlijk een stille, onderhoudsvrije buitenunit. Dus een lagere opbrengst in de winter als je alleen op PVT wil werken, maar dat is wel het mooie van een W/W warmtepomp. Dat je er meerdere bronnen op kunt aansluiten en bv de Bron-uit vd wp kan verwarmen voordat er warmte opgehaald wordt uit de bron. Met goede dagen, als de uitgaande temperatuur <0°C is kan de PVT het verwarmen zodat er minder energie uit de bodemlus getrokken wordt.

Wellicht een betere optie dan direct een zonneboiler aan te sluiten op je bron.
Maar dat is slechts mijn mening.

Alvast een gezond en voorspoedig 2024 aan allen toegewenst

[Caesar1]

Dank allen voor jullie reacties en ook voor jullie een heel goed en gezond 2024!!

Denk dat ons grondwater inderdaad ook stroomt aangezien we in de polder zitten vlak naast de oude Rijn, dus bron regenereren valt dus wel af.

@jurgen purgen dat was inderdaad mijn tweede ding waar ik aan zat te denken om in de winter de bron een (beetje) bij te warmen met zonneboilers/PVT panelen.

Ik wil sowieso wel zonneboilers voor het tapwater.
Wat 2 delig is, minder draaiuren op de warmtepomp (de hele zomer hoeft de warmtepomp het tapwater niet te verwarmen), en ook als ik voor werk 2 maanden achter elkaar weg ben dat er nog een medium is wat het tap water warm kan krijgen.

Maar wat is dan het beste? Ik zat op Warmtepomp weetjes (https://warmtepomp-weetje...e-energie-met-warmtepomp/) te lezen over hoe het tapwater aan te sluiten. Maar nu waren er bij mij nog wat vragen over het "hot fill" systeem.
Als de zonneboiler eerst een appart buffervat verwarmt dan komt dat op mij over dat je pas morgen de warmte gebruikt van vandaag, klopt dit of zie ik dit fout?
Zou dit nog iets efficiënter kunnen door er een pompje tussen te zetten die het water rond pompt als bv in de winter 1 hele mooie zonnige dag is?

En hoe zit het met legionella in de winter in het eerste vat? Moet dit ook eens in de week tot 65 graden worden verwarmd? Of door de hot fill naar het gebruik vat hoeft dit niet?

Onzettend bedankt voor het mee willen denken, tot nu toe liep ik steeds op een dood spoor uit van mensen die het niet wisten of begrepen.

[ Voor 8% gewijzigd door Caesar1 op 01-01-2024 21:51 ]

[Hippe Lip]

@Caesar1 Wat @flippy in zijn eerste reactie hierboven al zei: vergeet die zonneboiler.

Ten eerste zijn dat complexe dingen die echt onderhoud nodig hebben en waaraan na een tijdje van alles kapot kan gaan.
PV-panelen zijn véél eenvoudiger, hebben geen bewegende delen en hebben daardoor een heel veel betere betrouwbaarheid (MTBF).

Bovendien is het rendement van PV hoger en kun je de opbrengst ook nog eens breder inzetten dan alleen het verwarmen van je boiler (een buffervat is wat anders) als bijvoorbeeld je warme water al warm is.

Veel argumenten vóór PV dus.

[jurgen purgen]

@Caesar1

Welk probleem wil je eigenlijk oplossen met de zonneboiler?

Ik hoor dat er dakvlak over is dat je efficiënt wil inzetten, en dat je twijfelt over voldoende sanitair warm water vanwege de boiler van de buren.De vraag bij mij (en wellicht anderen hier) is, hoeveel SWW je zelf nodig hebt, cq nu tekort komt, om deze stap te willen maken.

Technisch gezien is er veel mogelijk en ik zal de laatste zijn die jouw plannen uit je hoofd wil praten. Maar er is een punt dat de investering niet meer lonen zal en ik denk dat de anderen je datgeen proberen te zeggen.

Ik zal je niet meteen naar PV verwijzen, maar als het gaat om SWW en je hebt zo te horen plek voor een buffervat/boiler kan je bv kijken naar een systeem gekoppeld aan de mechanische ventilatie(eigenlijk een gesplitste warmtepompboiler) of gewoon een aparte losse warmtepompboiler. Beiden kunnen de woning voor je koelen in de zomer. De warmte gebruik je om mee te douchen. En beiden leveren goedkoper SWW icm met zonnepanelen. Beiden zijn op je SWW-circuit te koppelen waardoor je dus een groter volume SWW achter de hand hebt. Maar het loont alleen als je zoveel SWW nodig hebt.

Wil je de warmte winnen voor het verwarmen van het bron medium dan kan het werken. Maar alleen bij specifieke momenten dat de modules warm genoeg zijn. Toegegeven, echt heel koud is het hier niet meer, maar daardoor is voor een nieuwbouwwoning ook niet veel energie meer nodig als er, gedurende het stookseizoen, al redelijk wat energie in het beton geladen is door de wp.

Het is goed op warmtepomp-weetjes ideeën op te doen. Maar het beste is om eerst te kijken naar het op te lossen probleem.
😉

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 00:11:
@Caesar1 Wat @flippy in zijn eerste reactie hierboven al zei: vergeet die zonneboiler.

Ten eerste zijn dat complexe dingen die echt onderhoud nodig hebben en waaraan na een tijdje van alles kapot kan gaan.
PV-panelen zijn véél eenvoudiger, hebben geen bewegende delen en hebben daardoor een heel veel betere betrouwbaarheid (MTBF).

Bovendien is het rendement van PV hoger en kun je de opbrengst ook nog eens breder inzetten dan alleen het verwarmen van je boiler (een buffervat is wat anders) als bijvoorbeeld je warme water al warm is.

Veel argumenten vóór PV dus.

@Caesar1 , @flippy,
Dat wil ik ook nog wel eens beamen, onderstrepen.
En dat zeg ik als iemand die al sinds 2008 een zonneboiler heeft.
Zie hier mijn betoog

[Caesar1]

Dank weer voor jullie reacties.

Hoeveel sww we gaan gebruiken weet ik niet precies, we zijn beide personen die lang douche zeg 15 min, en hebben voorlopig nog 1 kind die ook van douche en badderen houdt. Dus in de toekomst zal het verbruik sww zeker nog wel hoger gaan worden. De keuken heeft een Quooker straks dus die heeft aan sww niets nodig, en leiding is daarom ook afgedopt.

Ruimte in de technische ruimte van ons huis is er voldoende en we denken er zelfs over om hier misschien nog een 2e douche neer te zetten (Later).
Ook dakvlak op het zuiden is er meer dan voldoende en dan hebben we nog een uitbouw en garage (welke aan het huis vast zit)
Het huis heeft een balans ventilatie met wtw dus daaruit warmte terug winnen heeft niet heel veel zin, denk ik.

Plannen uit mn hoofd praten hoeft niet maar realistisch mee denken wordt zeer op prijs gesteld.

Ik vind het niet erg om zonneboilers aan te schaffen en daar zeg de helft niet van terug te verdienen. Maar het is wel de bedoeling uiteraard om nog een stapje (of 2) zuiniger te zijn met de energie.

[DutchKel]

Ik denk dat het je vrijwel 0 aan rendement oplevert.

SWW maken is via de warmtepomp in de zomer sowieso zuinig omdat de bron dan warmer is. Zelfs als je niet je huis koelt is de bron warmer omdat die nergens anders voor wordt gebruikt. Als je de stroom via zonnepanelen opwekt dan wek je veel meer op dan wat de warmtepomp gebruikt, de rest gaat dan eerst je huis in voordat er wordt terug geleverd.

Als je nu nog niet elektrisch rijd dan is dat over een paar jaar wellicht wel het geval, dan kun je met de overgebleven stroom de auto "gratis" opladen.

Zinvollere besparingen zijn:
-PV's
-Douche WTW
-Elektrische auto aanschaffen (icm PV's)

Als je geld over hebt en je wilt er vanaf dan kun je het ook schenken aan een goed doel.

[bjp]

Ik heb ook al zitten fantaseren over een zonneboiler, ook samen met mijn installateur. Gezien bij mij ook het SWW-vat "in" de WP zit, is dat niet simpel om er een zonneboiler op aan te sluiten. Indien ik het zou doen, zou dat via de SWW-recirculatie moeten gebeuren.

Mijn installateur kwam nog met een idee: je kan ook in je buffervat (indien je dat hebt op je verwarming) een extra spiraal hebben, om er warmte in te dumpen. Deze spiraal kan je dan gebruiken om je overschot van je zonneboiler erin te krijgen. Via passieve koeling van je WP, kan je dan dat buffervat afkoelen en de warmte in de grond duwen. Zo blijven al deze systemen 'gescheiden' (glycol van de zonneboiler apart [deze moet je af-en-toe vervangen wegens hoge temperaturen], glycol van je bron apart [deze moet je nooit vervangen]). Iets meer pompen/kleppen, maar wel iets dat kan werken.

Winstgevend? moeilijk te zeggen. Je bespaart bron/draaiuren op de compressor en starts, door bijna de hele zomer SWW via de ZB te doen. Je bespaart volgens mij ook in de tussenseizoenen op je bron, wegens ondersteuning van je ZB voor je verwarming. Waar mogelijks de winst is, is dat je WP hierdoor nog langer mee gaat (mss van 20 naar 30 jaar). Weet wel dat een degelijke set ZB wel kostelijk is.

Wat hierboven gezegd wordt over "beter zonnepanelen leggen" is wss nog waar in Nederland met saldering. Maar in België is dat niet echt meer het geval. Het blijft wel zo dat een ZB wel meer onderhoud nodig heeft dan zonnepanelen.


Ik twijfel nog, maar denk niet dat het er van komt. Ik heb niet "teveel" dakoppervlakte, en zit nog met een oost-west opstelling (wat alweer 20% verlies betekent). Ik heb wel al genoeg zonnepanelen, en meer zou niet helpen.

[Cpt.Chaos]

Een zonneboiler kan energetisch ook niet uit. Zonnepanelen hebben nu een rendement van 20-25%, cop3 voor sww is ca 70% zonne energie omgezet in warm water. Een zonneboiler doet dan wel nagenoeg 100% op de buizen alleen, maar heeft appendages die nog stroom verbruiken en zodra het water op temperatuur is wordt het rendement precies nul. Zonnepanelen kan je nog gebruiken voor de tv, kookplaat en oven, en later de e-auto.

Vroeger was een zb leuk, nu technisch achterhaald.

[Hippe Lip]

@Caesar1 en @bjp
Precies wat @Cpt.Chaos en anderen hierboven zeggen: een zonnepoiler KOST alleen maar energie. Er moeten immers pompen draaiende gehouden worden en de stuur- en regelelektronica staat altijd aan. En is de boiler eenmaal op temperatuur, dan heb je helemaal nix meer aan die installatie, in tegenstelling tot PV. Je bespaart geen geld en je ontlast het milieu niet.

Dan is er nog het andere punt van rendement: het is een best complexe installatie, zo’n zonneboiler en daarmee is het nog eens een milieubelasting op dat vlak. Materiaal dat je gebruikt met zeer beroerde opbrengst. Dus van verlaging van de milieulast is ook op dat gebied niets te winnen.

Natuurlijk willen installateurs je een mooi verhaal voorhouden en graag wat aan je leveren. Vooral van de ‘ouderwetse’ installateurs zullen er genoeg zijn die het zonneboilersysteem kennen en eerder geïnstalleerd hebben, maar het is volkomen achterhaald.
En ik wil nog eens benadrukken dat een zonneboiler écht een veel te complex systeem is dat met kleppen en wartewisselaars aan je CV-systeem gekoppeld moet worden. Het heeft écht onderhoud nodig heeft en de systemen die ik ken geven op den duur allemaal ellende.

Verwarm er je boiler of buffervat niet mee, maar plaats op die vierkante meters op je dak(en) PV-panelen en verwarm de boiler en/of buffervat met een verwarmingsspiraal. En als de boel warm is kun je de stroom ook voor wat anders gebruiken en als er dan helemaal nix meer in huis is om stroom aan te leveren, dan kun je er een ander nog blij mee maken in de vorm van terugleveren.

En als je de betogen hier in dit draadje niet geloofd of je wilt het ook van anderen horen, zoek dan gerust verder hier op Tweakers. Ga niet te rade bij iemand die er commercieel belang bij heeft maar bij mensen met eigen langere ervaring.

[Caesar1]

Bedankt voor de reacties weer.

Ik ga alle reacties zeker in mijn overwegingen mee nemen! En ik waardeer het enorm dat iedereen zo technisch mee denkt zodat ik de juiste beslissing kan afwegen.

Maar beste tweakers die van oude technieken zeggen dat ze niet goed zijn, vergeet niet dat de electrische auto 135 jaar geleden ookal was uitgevonden en ze toen ook dachten de nieuwe verbrandingsmotor is veeel beter.... En we nu dus weer terug zijn.
Ben het zeer zeker wel met jullie eens dat elektrische energie veel makkelijker en variabel inzetbaar is.

[flippy]

Caesar1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:00:
Bedankt voor de reacties weer.

Ik ga alle reacties zeker in mijn overwegingen mee nemen! En ik waardeer het enorm dat iedereen zo technisch mee denkt zodat ik de juiste beslissing kan afwegen.

Maar beste tweakers die van oude technieken zeggen dat ze niet goed zijn, vergeet niet dat de electrische auto 135 jaar geleden ookal was uitgevonden en ze toen ook dachten de nieuwe verbrandingsmotor is veeel beter.... En we nu dus weer terug zijn.
Ben het zeer zeker wel met jullie eens dat elektrische energie veel makkelijker en variabel inzetbaar is.

electrische autos hebben hier niks mee te maken. niet naar andere dingen kijken die er niks mee te maken heeft. de simpele reden is dat zonneboilers zijn natuurkundig gezien gewoon achterhaald door PV panelen en warmtepompen.

ik zit in dit vakgebied en ik zit vrijwel elke dag op een dak van een bedrijfspand en er zijn in de afgelopen 20 jaar veel serieuze zonneboilersystemen aangelegd en vrijwel alles is inmiddels afgekoppeld en vervangen door zonnepanelen.

je moet gewoon even wat objectiever/nuchter blijven met zulke dingen. het idee is leuk maar financieel gaat het je alleen maar meer kosten en het levert je onder de streep alleen maar meer gezeik en kosten op.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 02-01-2024 12:24 ]

[bjp]

Hippe Lip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:41:
@Caesar1 en @bjp
Precies wat @Cpt.Chaos en anderen hierboven zeggen: een zonnepoiler KOST alleen maar energie. Er moeten immers pompen draaiende gehouden worden en de stuur- en regelelektronica staat altijd aan. En is de boiler eenmaal op temperatuur, dan heb je helemaal nix meer aan die installatie, in tegenstelling tot PV. Je bespaart geen geld en je ontlast het milieu niet.

Dan is er nog het andere punt van rendement: het is een best complexe installatie, zo’n zonneboiler en daarmee is het nog eens een milieubelasting op dat vlak. Materiaal dat je gebruikt met zeer beroerde opbrengst. Dus van verlaging van de milieulast is ook op dat gebied niets te winnen.

Natuurlijk willen installateurs je een mooi verhaal voorhouden en graag wat aan je leveren. Vooral van de ‘ouderwetse’ installateurs zullen er genoeg zijn die het zonneboilersysteem kennen en eerder geïnstalleerd hebben, maar het is volkomen achterhaald.
En ik wil nog eens benadrukken dat een zonneboiler écht een veel te complex systeem is dat met kleppen en wartewisselaars aan je CV-systeem gekoppeld moet worden. Het heeft écht onderhoud nodig heeft en de systemen die ik ken geven op den duur allemaal ellende.

Verwarm er je boiler of buffervat niet mee, maar plaats op die vierkante meters op je dak(en) PV-panelen en verwarm de boiler en/of buffervat met een verwarmingsspiraal. En als de boel warm is kun je de stroom ook voor wat anders gebruiken en als er dan helemaal nix meer in huis is om stroom aan te leveren, dan kun je er een ander nog blij mee maken in de vorm van terugleveren.

En als je de betogen hier in dit draadje niet geloofd of je wilt het ook van anderen horen, zoek dan gerust verder hier op Tweakers. Ga niet te rade bij iemand die er commercieel belang bij heeft maar bij mensen met eigen langere ervaring.

Ik zou je harde statements toch ietwat willen nuanceren, ik respecteer wel je mening.

Mijn installateur is alles behalve ouderwets. Effen over fantaseren (op mijn aanvraag) is iets anders dan mij iets proberen te verkopen. De mens heeft werk genoeg. Zover ik weet mag informeren nog wel?

Zonneboiler werkt heel goed bij mijn broer, en dit toch al >15 jaar. Ook ter ondersteuning van zijn verwarming. Hierdoor heeft zijn L/W WP weinig draaiuren (enkel de koudste maanden). Als je wat zoekt op het forum vindt je naast ontevreden mensen, ook tevreden mensen.

Onderhoud heb je een punt: o.a. glycol vervangen en zo.
Gevoeligheid voor defecten: idd, lijkt voor te komen.

De ietwat Tweaker onder ons kan daar wel redelijk wat zelf aan doen.

Dat je dan "gemakkelijk" meerdere kilowatt (en kilowatturen) kan oogsten voor ietswat elektra (dat trouwens goedkoop is want het komt van zonnepanelen ernaast)... die dingen verbruiken minder dan 100W wanneer de pompen draaien, en die controller paar watts in stand-by... Op het forum vindt je gerust mensen met absurd hoge COP op die systemen. Dus zeggen "het kost enkel energie" is volgens mij toch eerder "onzin".

Net het feit "in de grond duwen" zorgt ervoor dat je de overschot aan een ZB toch probeert te benutten. Indien natuurlijk daar iets van overblijft (geen grondwaterstroming, ...). Of ter ondersteuning van je verwarming. Zwakkere argumenten.

Zou een ZB fantastisch zijn, zou natuurlijk al iedereen eentje hebben. Het blijft, voor zover ik zie, zeker een twijfelverhaal.

[flippy]

bjp schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:26:
[...]


Ik zou je harde statements toch ietwat willen nuanceren, ik respecteer wel je mening.

Mijn installateur is alles behalve ouderwets. Effen over fantaseren (op mijn aanvraag) is iets anders dan mij iets proberen te verkopen. De mens heeft werk genoeg. Zover ik weet mag informeren nog wel?

Zonneboiler werkt heel goed bij mijn broer, en dit toch al >15 jaar. Ook ter ondersteuning van zijn verwarming. Hierdoor heeft zijn L/W WP weinig draaiuren (enkel de koudste maanden). Als je wat zoekt op het forum vindt je naast ontevreden mensen, ook tevreden mensen.

Onderhoud heb je een punt: o.a. glycol vervangen en zo.
Gevoeligheid voor defecten: idd, lijkt voor te komen.

De ietwat Tweaker onder ons kan daar wel redelijk wat zelf aan doen.

Dat je dan "gemakkelijk" meerdere kilowatt (en kilowatturen) kan oogsten voor ietswat elektra (dat trouwens goedkoop is want het komt van zonnepanelen ernaast)... die dingen verbruiken minder dan 100W wanneer de pompen draaien, en die controller paar watts in stand-by... Op het forum vindt je gerust mensen met absurd hoge COP op die systemen. Dus zeggen "het kost enkel energie" is volgens mij toch eerder "onzin".

Net het feit "in de grond duwen" zorgt ervoor dat je de overschot aan een ZB toch probeert te benutten. Indien natuurlijk daar iets van overblijft (geen grondwaterstroming, ...). Of ter ondersteuning van je verwarming. Zwakkere argumenten.

Zou een ZB fantastisch zijn, zou natuurlijk al iedereen eentje hebben. Het blijft, voor zover ik zie, zeker een twijfelverhaal.

niemand zegt ook dat een ZB niet "werkt".

het punt/feit is gewoon dat het al heel lang achterhaald is door PV en warmtepompen. iets waar veel installateurs erg veel moeite mee hebben om dat te accepteren.
het idee dat veel mensen ZB's willen gebruiken voor verwarming valt al af omdat de panelen niks doen op het moment dat je verwarming nodig hebt. helemaal met het wegvallen van salderen is elke cm van je dak volgooien met PV het mees optimale zodat je vooral in de winter nog zoveel mogelijk productie hebt om de WP op te laten draaien.

ik kom ook op diverse universiteiten en daar hebben ze ook een berg testopstellingen staan met ZB en PV en PVT en al die studenten zegggen ook dat het simpelweg niet uitkomt. vroeger meschien wel maar in de afgelopen 10+ jaar al niet meer.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 02-01-2024 12:41 ]

[Hippe Lip]

@bjp Je hebt natuurlijk volkomen gelijk met je nuanceringen. Mijn punten waren zo hier en daar wellicht wat aangedikt of eenzijdig belicht, maar het ging er me om om een paar dingen duidelijk te maken.

En natuurlijk mag je links en rechts informeren. Dat kan ik iedereen alleen maar aanraden. Mijn waarschuwing
was erop gericht om je duidelijk te maken dat je niet alleen luistert naar commerciële"elementen praat van iemand die er financieel baat bij heeft, maar vooral ook kijkt en luistert naar praktijkverhalen. Jij lijkt dat te doen, dus daarvoor dikke .

[Caesar1]

@Hippe Lip en ik probeer daar inderdaad achter te komen, en ben daar een stuk wijzer in geworden.

[bjp]

Anders i.v.m. zonneboilers, dit topic is eentje van de vele https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1906968

[nel!s]

Wij hebben een Itho 5g warmtepomp die er na oplevering van ons huis in 2021 er een paar keer uit is gevlogen omdat de temperatuur te laag was geworden. Destijds zei de installateur dat de bron temperatuur vrij laag was, gemeten bruin december 2021 was deze 8 graden.

Nu gaat het goed met het systeem; we hebben geen foutmeldingen meer gehad. Maar nou was ons jaarlijkse onderhoud een paar weken geleden, en keek ik even mee met de monteur (ik heb zelf de warmtepomp niet aan een monitor hangen). Op zijn scherm (zie foto hieronder) stond dat de bron maar 6,8 graden is. Hij zei dat het niet uitmaakt hoe warm hij is, als het maar boven de nul ligt. Maar klopt dat wel? De installateur zei in 2021 dat de bron begin december richting de 14 graden moet zijn, anders is er iets mis met de bron..

[Hippe Lip]

nel!s schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:35:
[...] De installateur zei in 2021 dat de bron begin december richting de 14 graden moet zijn, anders is er iets mis met de bron..

Een bron van (minimaal rond de) 14 graden? Waar wil hij dat vandaan halen? Wat ik zo links en rechts hoor is 10 graden aan het begin van het stookseizoen heel normaal. Dat heb ik ook hier. En vrienden om de hoek hebben 8 graden. Ook nix mis mee. Mijn WP (Nibe S1255) stelt de bronpomp op een zodanige snelheid dat hij een delta T van 4 graden heeft. Dus 8 graden uit de bron gaat er met 4 graden weer in.

Ik weet niet wat ik van je installateur moet denken...

[Martin123t]

Bij mij is de bron ook 8 graden. Bij een lange run loopt dit terug. Het huis is lekker warm.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 00:11:
Bovendien is het rendement van PV hoger [..]

Veel argumenten vóór PV dus.

Tussen inderdaad veel argumenten vóór PV, valt die wel uit de toon, want onzin. (Evenals je latere post dat het ding zelfs meer energie zou kosten dan 't opbrengt.)

Het rendement van rechtstreeks warmte warmte laten is, uiteraard, veel hoger dan van omzetten naar elektriciteit met PV. Dat uitgangspunt, wat er aan energie uit het paneel richting je installatie komt, is zo 3x zoveel voor een warmtecollector.

Daarna begint de uitdaging..

[ Voor 7% gewijzigd door Gwaihir op 02-01-2024 16:03 ]

[Gwaihir]

bjp schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:00:
Mijn installateur kwam nog met een idee: je kan ook in je buffervat (indien je dat hebt op je verwarming) een extra spiraal hebben, om er warmte in te dumpen. Deze spiraal kan je dan gebruiken om je overschot van je zonneboiler erin te krijgen. Via passieve koeling van je WP, kan je dan dat buffervat afkoelen en de warmte in de grond duwen.

Zo werkt het hier ook. Al zou ik die spiraal niet extra noemen. Het is nl. ook hoe de warmtecollector (met name in late winter en voorjaar) verwarmingsondersteuning levert.

Al met al ben ik er echt nog niet uit of maximaal extra draaien voor regeneratie hier uit kan. De natte droom is het verplaatsen van (vrijwel) gratis energie van de zomer (incl. PV stroom voor de pompen) naar de winter. Maar grondwaterstroming is toch wel 'n ding..

En als het echt heet is draait de warmtewisselaar van de passieve koeling ook al wel op z'n max. Dus extra warmte in het systeem dumpen maakt dan het koelen van het huis lastig. Zo hou je een smalle gelegenheid over..

[Gwaihir]

nel!s schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:35:
Wij hebben een Itho 5g warmtepomp [..]. Op zijn scherm (zie foto hieronder) stond dat de bron maar 6,8 graden is. Hij zei dat het niet uitmaakt hoe warm hij is, als het maar boven de nul ligt. Maar klopt dat wel?

Oh? Ik dacht dat veel Itho pompen zonder glycol in de bron draaien en daarom ruim boven nul al af slaan, bij drie graden (of zelfs vier of vijf?). Ze moeten nl. voorkomen dat de boel in de warmtewisselaar bevriest.

De installateur zei in 2021 dat de bron begin december richting de 14 graden moet zijn, anders is er iets mis met de bron..

Da's dan wel weer het andere uiterste..

[flippy]

Hippe Lip schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:46:
[...]


Een bron van (minimaal rond de) 14 graden? Waar wil hij dat vandaan halen? Wat ik zo links en rechts hoor is 10 graden aan het begin van het stookseizoen heel normaal. Dat heb ik ook hier. En vrienden om de hoek hebben 8 graden. Ook nix mis mee. Mijn WP (Nibe S1255) stelt de bronpomp op een zodanige snelheid dat hij een delta T van 4 graden heeft. Dus 8 graden uit de bron gaat er met 4 graden weer in.

Ik weet niet wat ik van je installateur moet denken...

commericele bronnen liggen ergens rond de 8 a 12 graden aan het begin van de stookperiode.

probleem is alleen weer dat als je onder de 5 graden inkomend water zit het voordeel van een bronsysteem eigenlijk compleet weggevaagd is door de slechte efficientie. je zit dan gewoon doodleuk 10~20% meer stroom te verbruiken omdat je bron te koud is ten opzichte van een veel goedkopere L/W installatie. het loont dus zeker om rond te kijken en vragen bij mensen in de buurt wat hun brontemperatuur is alvorens men beslist welk type systeem je neemt. het is natuurlijk niet handig om voor een veel duurder systeem te gaan die meer energie verbruikt omdat je bron te koud is.

[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 02-01-2024 17:50 ]

[Stefannn]

nel!s schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:35:
Wij hebben een Itho 5g warmtepomp die er na oplevering van ons huis in 2021 er een paar keer uit is gevlogen omdat de temperatuur te laag was geworden. Destijds zei de installateur dat de bron temperatuur vrij laag was, gemeten bruin december 2021 was deze 8 graden.

Nu gaat het goed met het systeem; we hebben geen foutmeldingen meer gehad. Maar nou was ons jaarlijkse onderhoud een paar weken geleden, en keek ik even mee met de monteur (ik heb zelf de warmtepomp niet aan een monitor hangen). Op zijn scherm (zie foto hieronder) stond dat de bron maar 6,8 graden is. Hij zei dat het niet uitmaakt hoe warm hij is, als het maar boven de nul ligt. Maar klopt dat wel? De installateur zei in 2021 dat de bron begin december richting de 14 graden moet zijn, anders is er iets mis met de bron..

[Afbeelding]

Zoals @Hippe Lip ook zegt: 14 graden is wel erg veel, 10-ish is vrij normaal.
En afhankelijk van hoe je bron is bemeten is het niet raar als dat terug loopt naar 4 a 5 tegen het eind van de winter.
"iets mis met de bron" vind ik dan wel een enigszins cryptische opmerking:
- de bron is gewoon een klomp aarde waar een buis met vloeistof doorheen gaat. Daar gaat niet echt iets mis mee.
"iets echt mis" zou hooguit "lek" danwel "geen flow" kunnen zijn (maar dat zie je eerder aan druk en flow dan aan temperatuur).

Defacto heb je denk ik een combinatie van 2 zaken:
- bron is wat krap bemeten > dan loopt hij sneller terug dan je eigenlijk wilt. De bron is niet stuk, alleen een beetje krap. Je kan een Bron bij-boren (ouch..dat is duur), maar meer realistisch: mee leren leven.
- Er zit geen glycol in je systeem. Daardoor staat er een alarm ruim boven de 0 graden (want in de expander is het altijd nog net wat kouder dan op de sensor verderop in de flow). Persoonlijk vind ik dat wat "krap bemeten". Persoonlijk zou ik er glycol in stoppen en alarm lager zetten.

Overigens: Als ik het goed zie hebben ze de boiler op 77 graden gezet. Dat is erg extreem. Dan is je wp echt helemaal niet efficiënt en verliest je vat ook nog eens een hoop energie.

[ Voor 4% gewijzigd door Stefannn op 02-01-2024 17:49 ]

[deejeebv]

Martin123t schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:48:
Bij mij is de bron ook 8 graden. Bij een lange run loopt dit terug. Het huis is lekker warm.

Akan het begin van een run zit hij op een graad of 9 a 10, tijdens de run daalt hij tot een graad of 6. Als het echt koud wordt (dit jaar nog niet geweest) kan de temperatuur nog verder zakken.
Mijn bron is naar mijn idee wat krap bemeten, de temperatuur daalt snel. Als de pomp een poosje uit geweest is hersteld de temperatuur zich weer. In de zomer werkte het tijdens koelen andersom.

[flippy]

ik zie het veel. bronnen zijn bijna altijd te klein bemeten. er word veel te weinig marge aangehouden tijdens de berekening en aanleg.

brondiepte is eigenlijk meer de vraag tijdens aanleg naar de boorder in de vorm van " hoeveel meter pijp heb je bij je?" om een goede bron te slaan. een bron kan nooit te groot zijn.

[nel!s]

@Stefannn dat klopt, 77 graden, dat heeft misschien te maken met de wissel van eco naar comfort stand? Of zal iemand dat handmatig hebben aangepast nadat hij een paar keer eruit was geklapt?

'krappe bron' zou zomaar kunnen.. ik weet alleen niet of ik daar ver mee kom bij Klimaatgarant (installateur) of Woningborg, want hoe bewijs je dat? Het zal wel volgens het Bouwbesluit zijn gespecificeerd. Er mee leren leven is waarschijnlijk de beste optie, oftewel een relatief hogere energierekening dan strikt noodzakelijk.

Dank voor de goede input hierboven trouwens!

[vliegnerd]

77 graden is hoogstwaarschijnlijk het Itho testprogramma. De ingestelde temperatuur kun je controleren op de spider.

Overigens mag er geen glycol in een bron waar een Itho WPU 5g op is aangesloten. De WPU 5g werkt alleen met normaal water.
(En stopt dus bij relatief hoge temperaturen van de bron al met werken)

[Stefannn]

vliegnerd schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 18:46:
77 graden is hoogstwaarschijnlijk het Itho testprogramma. De ingestelde temperatuur kun je controleren op de spider.

Overigens mag er geen glycol in een bron waar een Itho WPU 5g op is aangesloten. De WPU 5g werkt alleen met normaal water.
(En stopt dus bij relatief hoge temperaturen van de bron al met werken)

Dank voor deze wetenschap (dat wist ik niet, ik heb ook echt iets anders).
Dat gezegd hebbende: is daar een reden voor? (cq weet jij dat?).
Zolang de systemen maar gescheiden zijn kan ik me namelijk niet al teveel rampen voorstellen.
(dat vraag ik enerzijds vanuit de zorg "wat zou ik zelf allemaal fout kunnen doen aangezien ik nogal wat aan hobby", anderzijds mbt een risico inschatting "hoe serieus is dat punt eigenlijk")

[vliegnerd]

Stefannn schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 19:43:
[...]

Dank voor deze wetenschap (dat wist ik niet, ik heb ook echt iets anders).
Dat gezegd hebbende: is daar een reden voor? (cq weet jij dat?).
Zolang de systemen maar gescheiden zijn kan ik me namelijk niet al teveel rampen voorstellen.
(dat vraag ik enerzijds vanuit de zorg "wat zou ik zelf allemaal fout kunnen doen aangezien ik nogal wat aan hobby", anderzijds mbt een risico inschatting "hoe serieus is dat punt eigenlijk")

Volgens mij vooral omdat het rendement met schoon water hoger is. En de Wpu 5g wordt in nieuwbouw verkocht waar rendement (op papier) koning is vanwege BENG normen.

[Stefannn]

vliegnerd schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:16:
[...]


Volgens mij vooral omdat het rendement met schoon water hoger is. En de Wpu 5g wordt in nieuwbouw verkocht waar rendement (op papier) koning is vanwege BENG normen.

Als dat de reden is zou ik het wel aandurven er wat glycol bij te doen.
Het hoeft ook niet “volledig”, 1:1 of 1:2.
Dan kan je de onderste limiet een paar graden lager zetten.
En het rendement blijft nog redelijk behouden.
(Maar goed,… ik ben een flinke experimentator)

Mbt BENG norm dus wel cru…
Geen glycol.
Maar wel een krap bemeten put

[vliegnerd]

Stefannn schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:44:
[...]
Mbt BENG norm dus wel cru…
Geen glycol.
Maar wel een krap bemeten put

Tja… volgens mij heeft in mijn geval klimaatgarant (de ontwerper/installateur in bijna al deze systemen, volgens mij dochter BV van Itho) de bron wel juist bemeten, maar echt zo jammer dat dit soort systemen met een te kleine bron worden gebouwd.

Idee is dat je in dit geval (koude bron) overgaat op COP1 verwarmen met elektrisch element. Maar meestal wordt die ook wegbezuinigd door Klimaatgarant.

@nel!s ik heb een WPU 5G 4,5kW met een 150m diepe bron (dus 1 lus van 300m) in een veenpolder in Zuid-Holland. De bron is nu ongeveer 10 graden. (Start op bijna 11 daalt naar 9 in lange run)
Eind september, na flink koelen in de hittegolf, was de bron bijna 14 graden, maar voordat het stookseizoen begon was het alweer 10 geaden. Ik heb —denk ik—- stroming door kwelwater.

Ik woon in mijn nieuwbouwhuis sinds voorjaar 2022 dus ik heb nog geen koude periode meegemaakt. Geen idee hoe de bron zich zal houden als we twee weken flink gaan stoken. (Als dat ooit nog gaat gebeuren…)

[Stefannn]

vliegnerd schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 08:54:
[...]

Tja… volgens mij heeft in mijn geval klimaatgarant (de ontwerper/installateur in bijna al deze systemen, volgens mij dochter BV van Itho) de bron wel juist bemeten, maar echt zo jammer dat dit soort systemen met een te kleine bron worden gebouwd.

Idee is dat je in dit geval (koude bron) overgaat op COP1 verwarmen met elektrisch element. Maar meestal wordt die ook wegbezuinigd door Klimaatgarant.

@nel!s ik heb een WPU 5G 4,5kW met een 150m diepe bron (dus 1 lus van 300m) in een veenpolder in Zuid-Holland. De bron is nu ongeveer 10 graden. (Start op bijna 11 daalt naar 9 in lange run)
Eind september, na flink koelen in de hittegolf, was de bron bijna 14 graden, maar voordat het stookseizoen begon was het alweer 10 geaden. Ik heb —denk ik—- stroming door kwelwater.

Ik woon in mijn nieuwbouwhuis sinds voorjaar 2022 dus ik heb nog geen koude periode meegemaakt. Geen idee hoe de bron zich zal houden als we twee weken flink gaan stoken. (Als dat ooit nog gaat gebeuren…)

Pfew…. “Bij een koude bron verwarmen met cop=1 elektrische heater”. Dat klinkt helemaal niet fijn.

In mijn geval,…. Ben ik een enorme tweaker… heb alles zelf bij elkaar gesprokkeld… heel goekoop, iets van 1000euro in totaal (1000 euro voor het horizontale grondwet, 2x 3000 voor de warmtepomp, 7000 subsidie, en iets van 1000 voor bijbehorende koppelingen, leidingen, kleppen, pompen, enz.)
Tegen die achtergrond zou ik wel durven experimenteren met het toevoegen van glycol en verlagen van de alarm temperatuur.

Maar…. Als je het voor veel geld oppie toppie hebt laten aanleggen kan ik me goed voorstellen dat je geen risico wil nemen mbt garantie verlies.

[decramy]

Nu we het ZB-onderwerp afgesloten hebben, vind ik het tijd voor het volgende gedachte-experiment...

Zou het met dynamische contracten 'uit' kunnen om een overdreven grote buffer te gebruiken voor CV-warmteopslag?
Stel, je hebt een plek waar je vrij eenvoudig een grote waterzak kwijt kunt (4-6 m3, in de kruipruimte) en je isoleert de boel met 30cm PIR/EPS platen... Dan heb je voor een 2000 euro ineens een mega buffer. Als ik die parallel aansluit op mijn huidige installatie zou ik die dan kunnen gebruiken om op het goedkoopste moment van de dag de boel te verwarmen en daar de rest van de dag op te leven?

Ik kwam dezelfde vraag tegen op https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
Maar ik wil niet naar 50 graden, want dan verlaag ik mijn COP (spontane gedachte: is dat erg als de stroom goedkoop is?)

Je ziet steeds meer mensen over thuisaccu's praten, maar het opslaan van warmte is veel goedkoper dan opslaan van stroom. Wij (W/W-warmtepomp-bezitters) halen niet de temperaturen geschikt voor zandaccu's e.d., maar heel veel water is heerlijk goedkoop.

Wat zijn jullie gedachten?

[bjp]

@decramy ik gebruik deze website om een idee te hebben van wat je kan bufferen in een volume water: https://www.engineeringto...storage-water-d_1463.html

met 6kuub, en 5 graden, kan je bijvoorbeeld 35kWh warmte "opslaan".


Nu om je WP harder te doen lopen op bepaalde uren, lijkt me niet ideaal voor rendement. Maar goed, je bent wss ook bereid om wat rendement op te geven als de stroom significant goedkoper is.
Stel je laat ze half de tijd dubbel zo snel lopen (en uit de rest van de dag), i.p.v. mooi laten moduleren de hele dag. Dan valt dat verschil wss "nog mee".

Het alternatief is mss om wat met je stookcurve/thermostaat te spelen, en je huis als een buffer gebruiken. Zeker met vloerverwarming is dat al een significante blok.


35kWh is niet genoeg voor mijn huis een hele dag. Maar zeker voor meerdere uren. Met een beter huis zou dat al genoeg kunnen zijn.

[ Voor 60% gewijzigd door bjp op 03-01-2024 17:35 ]

[deejeebv]

decramy schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:18:
Nu we het ZB-onderwerp afgesloten hebben, vind ik het tijd voor het volgende gedachte-experiment...

Zou het met dynamische contracten 'uit' kunnen om een overdreven grote buffer te gebruiken voor CV-warmteopslag?
Stel, je hebt een plek waar je vrij eenvoudig een grote waterzak kwijt kunt (4-6 m3, in de kruipruimte) en je isoleert de boel met 30cm PIR/EPS platen... Dan heb je voor een 2000 euro ineens een mega buffer. Als ik die parallel aansluit op mijn huidige installatie zou ik die dan kunnen gebruiken om op het goedkoopste moment van de dag de boel te verwarmen en daar de rest van de dag op te leven?

Ik kwam dezelfde vraag tegen op https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
Maar ik wil niet naar 50 graden, want dan verlaag ik mijn COP (spontane gedachte: is dat erg als de stroom goedkoop is?)

Je ziet steeds meer mensen over thuisaccu's praten, maar het opslaan van warmte is veel goedkoper dan opslaan van stroom. Wij (W/W-warmtepomp-bezitters) halen niet de temperaturen geschikt voor zandaccu's e.d., maar heel veel water is heerlijk goedkoop.

Wat zijn jullie gedachten?

Niet goed gelezen, te snel gereageerd .

[ Voor 6% gewijzigd door deejeebv op 03-01-2024 18:35 ]

[Stefannn]

decramy schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:18:
Nu we het ZB-onderwerp afgesloten hebben, vind ik het tijd voor het volgende gedachte-experiment...

Zou het met dynamische contracten 'uit' kunnen om een overdreven grote buffer te gebruiken voor CV-warmteopslag?
Stel, je hebt een plek waar je vrij eenvoudig een grote waterzak kwijt kunt (4-6 m3, in de kruipruimte) en je isoleert de boel met 30cm PIR/EPS platen... Dan heb je voor een 2000 euro ineens een mega buffer. Als ik die parallel aansluit op mijn huidige installatie zou ik die dan kunnen gebruiken om op het goedkoopste moment van de dag de boel te verwarmen en daar de rest van de dag op te leven?

Ik kwam dezelfde vraag tegen op https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
Maar ik wil niet naar 50 graden, want dan verlaag ik mijn COP (spontane gedachte: is dat erg als de stroom goedkoop is?)

Je ziet steeds meer mensen over thuisaccu's praten, maar het opslaan van warmte is veel goedkoper dan opslaan van stroom. Wij (W/W-warmtepomp-bezitters) halen niet de temperaturen geschikt voor zandaccu's e.d., maar heel veel water is heerlijk goedkoop.

Wat zijn jullie gedachten?

Als je vloerverwarming hebt heb je daarmee je buffer al te pakken.
De vloerverwarming van mijn serre koelt af met een snelheid van [0.008graad/uur per (Tvloer-Tbuiten)], dat komt nu neer op ongeveer 0.1graad/uur (buiten 9graden, vloer 21graden).
Dus die koelt in 24uur 2.4graad af.
Ik stook de vloer (met mijn aan/uit 2.5kW warmtepomp) momenteel 8uur per dag, dus over de resterende 16uur heb ik 1.6graad verschil.

Zoals eerder in dit forum gemeld, ik ben bezig met een "maximaal 1start per dag controller" (daarom kan ik dit ook vrij snel oplepelen, ik heb de autocalibratie van idle_afkoeling/uur en active_opwarming/uur al werkend).
Je zou die 8uur opwarming dus prima tussen 00:00 en 08:00 kunnen plannen. Dan heb je het bij het ontbijt lekker warm (1.6 graad verhoging), rond 16:00 nog steeds 0.8graad verhoging, om 24:00 op zijn koudst.

Persoonlijk ga ik de opwarming niet tussen 00:00 en 8:00 plannen (want ik heb geen dynamisch tarief) maar 66% VOOR 19:00 en 33% NA 19:00 (dank @Hippe Lip voor de gedachtewisseling over het schakelmoment, huidige plan is dus 66% VOOR pivot-tijd 19:00 (instelbaar), 33% NA pivot-tijd 19:00).
Bij 8 uur verwarmen is het dan 13:20 op zijn koudst, maar overdag mag het wat minder. Vanaf dan warmt het op en is het om 21:40 op zijn warmst (1.6graad overtemperatuur). Heerlijk bij de tv.

[Baritee]

Ik moet de komende dagen een paar knopen doorhakken woor mijn grond water installatie.
Situatie, een warmteverliesberekening van 8kw bij -8°C/22°C. Geen rekening gehouden met mogelijke koudebruggen sww.
Installateur werkt met Vaillant (geen modulerend modellen) en zou een 11.7 kw WP willen plaatsen voor de zekerheid.
Om zo weinig mogelijk stops te hebben zou ik het model lager: 8.7kw willen voorstellen.
Gemiddeld -8°C over een etmaal is de laatste 10 jaar maar 6 keer voorgevallen. En de warmte die we verbruiken voor koken wassen... + lichaamswarmte schat ik op een extra 1 kW over een etmaal uitgemiddeld. En dan zijn de mogelijke zonnewinsten niet meegerekend.
8.7 kW of 11.7kW? Wat zouden jullie doen?

De bron zou ik wel behouden op de berekende 11.7 kW (3x 105m) enkele lus. Of zouden julie erop staan dat er met een dubbele lus gewerkt moet worden?

[Cpt.Chaos]

Ik zou er op staan dat je een modulerende wp krijgt, dus of een ander merk of een andere installateur. Het opgegeven vermogen is vaak bij b0w35 en in de praktijk is b>0 en w<35 en dus ook het vermogen groter. Een 6kW b0w35 kan zo wel 7,5kW zijn bij b8w30. Minimum vermogen gaat ook omhoog!
De bron kan beter te groot dan te klein.

[Stefannn]

Baritee schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 00:06:
Ik moet de komende dagen een paar knopen doorhakken woor mijn grond water installatie.
Situatie, een warmteverliesberekening van 8kw bij -8°C/22°C. Geen rekening gehouden met mogelijke koudebruggen sww.
Installateur werkt met Vaillant (geen modulerend modellen) en zou een 11.7 kw WP willen plaatsen voor de zekerheid.
Om zo weinig mogelijk stops te hebben zou ik het model lager: 8.7kw willen voorstellen.
Gemiddeld -8°C over een etmaal is de laatste 10 jaar maar 6 keer voorgevallen. En de warmte die we verbruiken voor koken wassen... + lichaamswarmte schat ik op een extra 1 kW over een etmaal uitgemiddeld. En dan zijn de mogelijke zonnewinsten niet meegerekend.
8.7 kW of 11.7kW? Wat zouden jullie doen?

De bron zou ik wel behouden op de berekende 11.7 kW (3x 105m) enkele lus. Of zouden julie erop staan dat er met een dubbele lus gewerkt moet worden?

Cpt.Chaos schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 00:14:
Ik zou er op staan dat je een modulerende wp krijgt, dus of een ander merk of een andere installateur. Het opgegeven vermogen is vaak bij b0w35 en in de praktijk is b>0 en w<35 en dus ook het vermogen groter. Een 6kW b0w35 kan zo wel 7,5kW zijn bij b8w30. Minimum vermogen gaat ook omhoog!
De bron kan beter te groot dan te klein.

Compleet eens met @Cpt.Chaos.
Nb,.. ik kan daarbij alleen mijn persoonlijke input geven, de keuze moet je wel echt zelf maken.
Dimensioneren op -8 over een etmaal vind ik “bizar”.
Dat is inderdaad maar heel weinig voorgekomen. En mocht het dan voorkomen….
- ik neem aan dat je alles vloerverwarming hebt, het duurt wel een paar dagen tot die afkoelt
- voor die paar dagen is enige bijverwarming met een elektrisch kacheltje prima.
Ik weet niet hoe groot het huis is en het is dus moeilijk echt iets kwantitatiefs te zeggen,… maar 8.7kW of zelfs nog wat lager lijkt me prima.

Eens met @Cpt.Chaos: modulerend is wel zo fijn. Als je het aan/uit blijft doen dan zou ik de boel Savonds warmer en overdag kouder instellen. Daarmee forceer je een regime met een lange run voor het opwarmen (ik heb ook een aan/uit pomp en ben een “Max 1start per dag” controller aan het maken dat daar op neer zal komen).
Doe je dat niet dan ga je gemakkelijk naar 6 runs per dag. Dat is wel veel.

Betere bron is inderdaad beter voor je cop. Je kan natuurlijk ook overdrijven. Kwa dimensionering kan ik er niks over zeggen.

[bjp]

Baritee schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 00:06:
Ik moet de komende dagen een paar knopen doorhakken woor mijn grond water installatie.
Situatie, een warmteverliesberekening van 8kw bij -8°C/22°C. Geen rekening gehouden met mogelijke koudebruggen sww.
Installateur werkt met Vaillant (geen modulerend modellen) en zou een 11.7 kw WP willen plaatsen voor de zekerheid.
Om zo weinig mogelijk stops te hebben zou ik het model lager: 8.7kw willen voorstellen.
Gemiddeld -8°C over een etmaal is de laatste 10 jaar maar 6 keer voorgevallen. En de warmte die we verbruiken voor koken wassen... + lichaamswarmte schat ik op een extra 1 kW over een etmaal uitgemiddeld. En dan zijn de mogelijke zonnewinsten niet meegerekend.
8.7 kW of 11.7kW? Wat zouden jullie doen?

De bron zou ik wel behouden op de berekende 11.7 kW (3x 105m) enkele lus. Of zouden julie erop staan dat er met een dubbele lus gewerkt moet worden?

eerste vraag: renovatie of nieuwbouw? of beter gezegd, wat is de staat van isolatie/luchtdichtheid?

tweede vraag: welk afgiftesysteem? radiatoren? vloerverwarming? iets anders?

anders kan ik zeker al beamen wat andere hier zeggen:
- meer bron is beter - hier niet op bezuinigen. Hoewel het verleidelijk is om naar 2 putten te gaan (geen collector nodig, kan gewoon met een T verbinding werken), maar wel dieper misschien ter compensatie? Is het enkele of dubbele lus per put?
- bij goeie bron heb je idd meer vermogen (B8W30 is een stuk meer dan de 'standaard' B0W35). Je kan dit soms in de documentatie vinden. Bij mijn WP is de max 6kW, dit gaat naar 6.6kW bij B5W35, dan 7.4kW bij B10W35...
- modulerend werkt fijner: NIBE, EcoForest en andere.


bonus vraag: welk F-gas gaat erin zitten? (hoewel dit al minder belangrijk is) - Vaillant lijkt enkel R410a nog aan te bieden in WW WP.

[bjp]

@decramy je spreekt over 2k investering. Hoeveel denk je te sparen door 'op andere momenten' te verwarmen met dynamisch tarief?

[decramy]

bjp schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:26:
@decramy ik gebruik deze website om een idee te hebben van wat je kan bufferen in een volume water: https://www.engineeringto...storage-water-d_1463.html

met 6kuub, en 5 graden, kan je bijvoorbeeld 35kWh warmte "opslaan".


Nu om je WP harder te doen lopen op bepaalde uren, lijkt me niet ideaal voor rendement. Maar goed, je bent wss ook bereid om wat rendement op te geven als de stroom significant goedkoper is.
Stel je laat ze half de tijd dubbel zo snel lopen (en uit de rest van de dag), i.p.v. mooi laten moduleren de hele dag. Dan valt dat verschil wss "nog mee".

Het alternatief is mss om wat met je stookcurve/thermostaat te spelen, en je huis als een buffer gebruiken. Zeker met vloerverwarming is dat al een significante blok.


35kWh is niet genoeg voor mijn huis een hele dag. Maar zeker voor meerdere uren. Met een beter huis zou dat al genoeg kunnen zijn.

Super linkje! Eigenlijk precies de formule waar ik geen zin in had om door te rekenen ;-)

Aan 35kWh warmte heb ik ook niet genoeg, aldus de getallen van mn WP. Een dag als gisteren toch 52kWh geproduceerd. Dat is het voordeel van elektrisch opslaan: dan wordt het nog vermenigvuldigd met de COP...

[bjp]

decramy schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:00:
[...]

Super linkje! Eigenlijk precies de formule waar ik geen zin in had om door te rekenen ;-)

Aan 35kWh warmte heb ik ook niet genoeg, aldus de getallen van mn WP. Een dag als gisteren toch 52kWh geproduceerd. Dat is het voordeel van elektrisch opslaan: dan wordt het nog vermenigvuldigd met de COP...

35kWh/COP 5 = 7kWh.

Je vraag is of 7kWh elektrisch opslaan goedkoper is (inclusief investering/verlies/onderhoud/vervanging op lange termijn) dan thermisch. Als ik de prijzen van thuisbatterijen zie, denk ik niet (7kWh > 2kEUR).

[Hippe Lip]

bjp schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:26:
@decramy ik gebruik deze website om een idee te hebben van wat je kan bufferen in een volume water: https://www.engineeringto...storage-water-d_1463.html

@decramy
Of je kijkt op de site van warmtepomp weetjes:
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

Daar staat een eenvoudige formule.

[Baritee]

bjp schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 09:28:
[...]


eerste vraag: renovatie of nieuwbouw? of beter gezegd, wat is de staat van isolatie/luchtdichtheid?

tweede vraag: welk afgiftesysteem? radiatoren? vloerverwarming? iets anders?

anders kan ik zeker al beamen wat andere hier zeggen:
- meer bron is beter - hier niet op bezuinigen. Hoewel het verleidelijk is om naar 2 putten te gaan (geen collector nodig, kan gewoon met een T verbinding werken), maar wel dieper misschien ter compensatie? Is het enkele of dubbele lus per put?
- bij goeie bron heb je idd meer vermogen (B8W30 is een stuk meer dan de 'standaard' B0W35). Je kan dit soms in de documentatie vinden. Bij mijn WP is de max 6kW, dit gaat naar 6.6kW bij B5W35, dan 7.4kW bij B10W35...
- modulerend werkt fijner: NIBE, EcoForest en andere.


bonus vraag: welk F-gas gaat erin zitten? (hoewel dit al minder belangrijk is) - Vaillant lijkt enkel R410a nog aan te bieden in WW WP.

Het gaat om een totaal renovatie met overal tussen de 16 en 20 cm isolatie. De enige koudebrug in vergelijking met nieuwbouw is de eerste steen op het gelijkvloers, dat is geen isolerende steen.
12 cm vloerisolatie en daarop vloerverwarming hart op hart 10 cm,
In totaal 280m² op 2 verdiepingen.
Grondboring wordt 3 keer 105m, 8m van elkaar (mag niet dieper waar we wonen) met enkele lus. Volgens de installateur is het tegenwoordig interessanter om meer boringen te laten maken met enkele lus dan de extra kosten van de dubbele lus te compenseren met minder meters boren.

Het afgifte gedeelte zit wel goed denk ik, en als de bron voldoende groot is om de temperatuur niet teveel te laten zakken tijdens het stook seizoen hoop ik zo de delta T laag te houden en dus wat extra vermogen uit de 8.7kW pomp te halen als het nodig zou blijken. ... maar vooral om een hogere cop te halen.

Gas is idd R410... niet ideaal maar zoal je ook al aangaf, minder belangrijk.

De installateur heeft een goede reputatie en dichtbij en daarom wil ikwel de nadelen van een iets mindere (niet modulerende) warmtepomp er bij nemen, maar dan wel optimalisen door er één met een zo laag mogelijk vermogen te kiezen.

[Stefannn]

Baritee schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 00:36:
Volgens de installateur is het tegenwoordig interessanter om meer boringen te laten maken met enkele lus dan de extra kosten van de dubbele lus te compenseren met minder meters boren.

Extra boring beter dan extra lus in zelfde boring heb ik niet specifiek getest, maar kan ik op basis van de testen en analyses die ik gedaan heb wel onderschrijven.

Temperatuurval (bron temperatuur na een paar weken gebruik) vanaf de boring neemt namelijk af evenredig met 1/R, omgekeerd afhankelijk van de afstand tot het centrum van het boorgat dus.
Dat komt omdat temperatuur gradient lineair afhankelijk is van het oppervlak waar het doorheen gaat. En het oppervlak waar het doorheen gaat is recht evenredig met R.

Dat zou dan dus neerkomen op een oneindige temperatuurval bij R=0, maar in praktijk stopt dat bij de halve diameter van de buis.
90% van de temperatuurval zit in ongeveer de eerste 50cm. Dat wil dus ook zeggen dat 10% al in de eerste 6cm zit. En dat is wel ongeveer de mantel van de boring. Bij een tweede boring win je direct een factor 2 temperatuur val. Bij een 2de buis in dezelfde boring scheelt het “een beetje” afhankelijk van de warmtegeleiding IN het boorgat. Ik heb daar geen gegevens van dus dat is een beetje gokken maar ik gok zo dat ze dat wel enigszins ok hebben gedaan.

Trouwens… met betrekking tot diemnsionering warmtepomp…
Ik heb zelf een vrij kleine, dat komt omdat het voor mij een achteraf aanpassing op een bestaand huis was, de bedoeling was een hybrid systeem.
Ik ben er achter gekomen dat ik het ondanks het feit dat de warmtepomp vrij klein is naar bijna gas loos kan trekken.
Ik heb een prioriteits regelaar. Als de warmtepomp capaciteit onvoldoende wordt kies ik bewust ruimtes die dan niet meer verwarmd hoeven te worden. Dat zijn dan de ruimtes die ik minder gebruik en waar ik met een alternatieve verwarming prima toe kan. In de serre heb ik bijvoorbeeld een open haard die op de vries dagen juist super gezellig is. Daar hangt ook een airco voor de hete zomerdagen maar die kan in geval van extreme kou ook verwarmen.
Kortom: “als het dan -8 is”, moet alles dan nog op 21 graden? Of is woonkamer op 20 graden, rest op 18 of lager genoeg?

Je hebt gerenoveerd. Heb je al een volledig seizoen op gas gestookt? En eigenlijk had je het gebruik per dag moeten bijhouden. Maar goed.
Als je een volledig seizoen op gas hebt gestookt weet je dus hoeveel je gebruikt hebt. Als je je maand gebruik hebt kan je aan de hand van je zomer gebruik je douche en kook gebruik inschatten. Met behulp van historische temperatuur die je van knmi site kan downloaden kan je graaddagen per maand aan je gas gebruik koppelen en terugrekenen naar gasgebruik per dag. Van daarui weet je dan hoeveel je warmtepomp op had moeten hoesten.

[ Voor 35% gewijzigd door Stefannn op 05-01-2024 08:31 ]

[bjp]

Baritee schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 00:36:
[...]


Het gaat om een totaal renovatie met overal tussen de 16 en 20 cm isolatie. De enige koudebrug in vergelijking met nieuwbouw is de eerste steen op het gelijkvloers, dat is geen isolerende steen.
12 cm vloerisolatie en daarop vloerverwarming hart op hart 10 cm,
In totaal 280m² op 2 verdiepingen.
Grondboring wordt 3 keer 105m, 8m van elkaar (mag niet dieper waar we wonen) met enkele lus. Volgens de installateur is het tegenwoordig interessanter om meer boringen te laten maken met enkele lus dan de extra kosten van de dubbele lus te compenseren met minder meters boren.

Het afgifte gedeelte zit wel goed denk ik, en als de bron voldoende groot is om de temperatuur niet teveel te laten zakken tijdens het stook seizoen hoop ik zo de delta T laag te houden en dus wat extra vermogen uit de 8.7kW pomp te halen als het nodig zou blijken. ... maar vooral om een hogere cop te halen.

Gas is idd R410... niet ideaal maar zoal je ook al aangaf, minder belangrijk.

De installateur heeft een goede reputatie en dichtbij en daarom wil ikwel de nadelen van een iets mindere (niet modulerende) warmtepomp er bij nemen, maar dan wel optimalisen door er één met een zo laag mogelijk vermogen te kiezen.

volgens mij genoeg met de 8.7kW WP dan. Ik ga ervan uit dat je ook redelijk glas hebt, en degelijke luchtdichtheid. Geen idee of je ook een D-systeem ventilatie hebt.

3x105m -> ok. 8m van elkaar is ook goed (beter dan de typische 6m uit elkaar).

Gezien je een aan/uit WP zou hebben, kun je met iets meer hysterese werken en je vloer als grote buffer zien. Dan heb je lange runs, wss iets van 1-2 per dag in het tussenseizoen.

Dus perfect te doen.

[Stefannn]

@Baritee
Trouwens…. Ga je zelf de aansturing doen via een home automation?
Als je in meerdere kamers vloerverwarming hebt kan je een aan/uit warmtepomp nog “slim” laten schakelen tussen kamers.
Je kan bijvoorbeeld in de middag/avond 1 lange run plannen om met name de huiskamer op temperatuur te krijgen. Als de warmtepomp dan uit gaat maar de circulatie pomp blijft lopen kan je die warmte na 24:00 over de kamers verdelen.

[FreezingPixels]

Er zit een storing op m'n Ecoforest, 'hoge persdruk' en het systeem werkt niet meer. Ik heb 1.8 bar in het afgifte systeem en 1.6 bar in de bron, ik heb al gezocht en het kan komen door te weinig druk in het afgifte systeem. Helaas zijn de monteurs nog met kerst vakantie dus ik kan niemand bereiken die hier aan kan sleutelen. Iemand van jullie een idee wat het kan zijn? Kan er iets stuk gaan als ik het alarm weg klik?

En kan hierdoor ook het systeem vol zijn gaan koelen? De temperatuur in huis is met 2 graden gedaald in 12 uur. Dat is wat veel en heb ik nog niet eerder mee gemaakt.

[bjp]

hoge persdruk heeft volgens mij niets te maken met bron-druk of CV-druk.

1.8 en 1.6 bar is nog steeds correct voor deze, en aanvaardbaar.

Intern (compressor) gaat de druk een stuk hoger, en wss komt het alarm van hier. Effe nadenken wat hiervan de oorzaak kan zijn.

Draaien de bron-pomp en de circulatie-pomp ?

[ Voor 8% gewijzigd door bjp op 05-01-2024 15:37 ]

[Turrican]

Denk inderdaad dat dit over de druk aan de perszijde van de compressor gaat. Die is bij mij momenteel 10,4 bar, tijdens een warmwaterrun loopt die soms op tot 27 bar (en dat is geen probleem kennelijk).
Ik weet niet of je die druk ergens kan aflezen op je WP.

[bjp]

het doet me denken aan "de WP geraakt van zijn warmte niet af"...

[Turrican]

https://www.wasco.nl/content/storing-warmtepomp suggereert dat een hoge druk storing door de afgiftekant veroorzaakt wordt, dus ik zou inderdaad controleren of de circulatiepomp voor je CV-circuit nog werkt, of dat misschien (als je naregeling hebt) alle groepen / radiatoren dicht staan. Ook dan kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt.

[FreezingPixels]

En gevonden.... heel dom maar de temp voeler van de boiler was uit de boiler geschoten, er was iets tegen aangevallen. Daardoor bleef de wp inderdaad verwarmen en kon de wp z'n warmte niet kwijt. Allen dank voor het meedenken!!!

[Stefannn]

FreezingPixels schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:50:
En gevonden.... heel dom maar de temp voeler van de boiler was uit de boiler geschoten, er was iets tegen aangevallen. Daardoor bleef de wp inderdaad verwarmen en kon de wp z'n warmte niet kwijt. Allen dank voor het meedenken!!!

Niet dom hoor. Dit soort dingen gebeuren.
Dit is de fun van tweakers!
En ik kan me heel goed de "sense of urgency" voorstellen met een vorstperiode voor de deur en een huis dat 2graden per 24uur afkoelt.
En ehh... je bent nu vast de held van het huishouden
Prettig weekend!

Overigens......
Ik heb een open haard in de keuken.
En een gas-open-haard in de woonkamer.
Beiden zijn meer "voor de sier" als echt noodzakelijk.
Inmiddels ben ik daar toch wel heel blij mee. Extreem goed als backup (mijn warmtepomp was laatst ook kapot, met behulp van tweakers had ik hem na een week weer aan de praat, maar toch......)

[decramy]

Dotje kit erin (achter de sensor) zei mijn servicemonteur.

[ Voor 27% gewijzigd door decramy op 05-01-2024 23:26 ]

[Stefannn]

decramy schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 23:25:
Dotje kit erin (achter de sensor) zei mijn servicemonteur.

Oei… dat zou ik never nooit doen.
Dan kan je de sensor er nauwelijks nog uit krijgen.
Als je hem met hard trekken eruit trek heb je goede kans dat hij stuk is
En je krijgt dan slecht een nieuwe sensor in de sensor buis omdat die vervuild is.
Sensor eruit voor “service” komt toch wel met enige regelmaat voor.

Aanvoerdraad met ducttape tegen de boiler plakken vind ik handiger.

[AlexanderCP]

Goedendag,

Ik heb een vraag over een anode. In ons nieuwbouw project zijn de huizen uitgerust met deze warmtepomp:
https://www.alpha-innotec...tailseite/wzsv-92k3m.html

Nu wil het installatiebedrijf onderhoudscontracten afsluiten waar oa instaat dat periodiek de anode wordt vervangen. Op mijn vraag of er in dit model een anode zit die vervangen moet worden krijgen we geen duidelijk antwoord. Weten jullie dat? Op de site staat het volgende:
178 liter (netto-inhoud) warmtapwaterbuff ervat met elektronische beschermanode (stortvermogen 240 l conform ErP bij 40 °C, afname van 10 l / min)

Of hoeft dit type anode niet vervangen te worden?

[decramy]

'Elektronische anode' klinkt mij als eentje die geen onderhoud nodig heeft...

Ikzelf heb geen onderhoudscontract op mijn warmtepomp. Maar ik weet niet hoe de rest er hier over denkt?

[koelkast]

De modulerende Nibe F1255 in onze nieuwbouwwoning is nu lekker aan de slag. Tenminste, qua warmte voelt het goed. Ik zie echter wel dat er, volgens mij, relatief korte runs worden gedraaid. Het apparaat heeft inmiddels een kleine 600 starts achter de rug over een half jaar gezien. Best veel, toch?

Als ik naar het gedrag van de afgelopen dagen kijk, zie ik flinke pieken, terwijl ik zou verwachten dat het apparaat iets meer gelijkmatig vermogen zou kunnen leveren. Heetwater wordt slechts af en toe verwarmd (rood in de afbeelding hieronder), maar het is vooral verwarming waarbij de compressor behoorlijk wat starts maakt.

Ik heb echter geen idee wat ik zou moeten aanpassen. De stooklijn? De bronpompsnelheid? De CV-pompsnelheid, of toch de verdelers beter instellen? Er is een buffervat aanwezig, en er zijn 4 verdiepingen die worden verwarmd (de bovenste, de zolder staat echter bewust nauwelijks aan).

De gegevens van de nibe van de afgelopen dagen: CH groen=verwarming en rood = warm tapwater.

[ Voor 12% gewijzigd door koelkast op 09-01-2024 22:22 ]

[PolderPloer!]

koelkast schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:09:
De modulerende Nibe F1255 in onze nieuwbouwwoning is nu lekker aan de slag. Tenminste, qua warmte voelt het goed. Ik zie echter wel dat er, volgens mij, relatief korte runs worden gedraaid. Het apparaat heeft inmiddels een kleine 600 starts achter de rug over een half jaar gezien. Best veel, toch?

Als ik naar het gedrag van de afgelopen dagen kijk, zie ik flinke pieken, terwijl ik zou verwachten dat het apparaat iets meer gelijkmatig vermogen zou kunnen leveren. Heetwater wordt slechts af en toe verwarmd (rood in de afbeelding hieronder), maar het is vooral verwarming waarbij de compressor behoorlijk wat starts maakt.

Ik heb echter geen idee wat ik zou moeten aanpassen. De stooklijn? De bronpompsnelheid? De CV-pompsnelheid, of toch de verdelers beter instellen? Er is een buffervat aanwezig, en er zijn 4 verdiepingen die worden verwarmd (de bovenste, de zolder staat echter bewust nauwelijks aan).

De gegevens van de nibe van de afgelopen dagen: CH groen=verwarming en rood = warm tapwater.

[Afbeelding]

Heb je de handleiding al gelezen? Ik heb zelf de niet modulerende variant (1245) en daarmee gaat het het makkelijkst om de graadminuten aan te passen. Maar ik zou eerst de handleiding checken, er bestaat ook een installatiehandleiding met veel info, zie site Nibe.

[roltor]

koelkast schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:09:
De modulerende Nibe F1255 in onze nieuwbouwwoning is nu lekker aan de slag. Tenminste, qua warmte voelt het goed. Ik zie echter wel dat er, volgens mij, relatief korte runs worden gedraaid. Het apparaat heeft inmiddels een kleine 600 starts achter de rug over een half jaar gezien. Best veel, toch?

Als ik naar het gedrag van de afgelopen dagen kijk, zie ik flinke pieken, terwijl ik zou verwachten dat het apparaat iets meer gelijkmatig vermogen zou kunnen leveren. Heetwater wordt slechts af en toe verwarmd (rood in de afbeelding hieronder), maar het is vooral verwarming waarbij de compressor behoorlijk wat starts maakt.

Ik heb echter geen idee wat ik zou moeten aanpassen. De stooklijn? De bronpompsnelheid? De CV-pompsnelheid, of toch de verdelers beter instellen? Er is een buffervat aanwezig, en er zijn 4 verdiepingen die worden verwarmd (de bovenste, de zolder staat echter bewust nauwelijks aan).

De gegevens van de nibe van de afgelopen dagen: CH groen=verwarming en rood = warm tapwater.

[Afbeelding]

PolderPloer! schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 01:04:
[...]


Heb je de handleiding al gelezen? Ik heb zelf de niet modulerende variant (1245) en daarmee gaat het het makkelijkst om de graadminuten aan te passen. Maar ik zou eerst de handleiding checken, er bestaat ook een installatiehandleiding met veel info, zie site Nibe.

Ik ben het eens met PolderPloer.
Hier staat ook de F1255, en ik heb de graadminuten waarbij hij aan gaat aangepast van -60 naar -500.
Tevens de stooklijn naar beneden gezet en de CV pompsnelheid op max. 50% gezet (anders hoor ik veel gesuis van het water door de leidingen bij de verdelers).
Hij is nu net klaar met een run van 12 uur, waarbij hij continu op 20Hz draait en dan 200W verbruikt. Temperatuur in huis is tussen de 19 en 20 graden.
Mijn advies zou zijn om gewoon wat te spelen met de instellingen, om er achter te komen wat voor jouw huis werkt. Wel even goed de beginwaarden onthouden, dan kun je altijd weer terug als iets niet werkt.

Klopt het dat je je warmtepomp gekoppeld hebt aan Home Assistant? Hoe heb je dat gedaan?

[xoror]

Uit nieuwsgierigheid, wat verstoken jullie voor z'n dag als gisteren aan stroom voor de verwarming?
Met een L/W WP gaat er met z'n dag als gisteren wel 35kWh doorheen hier. (woonkamer op 21 graden)

[vliegnerd]

xoror schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 10:15:
Uit nieuwsgierigheid, wat verstoken jullie voor z'n dag als gisteren aan stroom voor de verwarming?
Met een L/W WP gaat er met z'n dag als gisteren wel 35kWh doorheen hier. (woonkamer op 21 graden)

Daar is zo ongeveer niets over te zeggen. Woonkamer op 21 graden zegt iets, maar de isolatie is natuurlijk het belangrijkste, zon instraling, ligging in NL.

Ik verstookte gisteren in een 170 m2 A++++ nieuwbouwhuis tussenwoning met veel glas en zon op ZW bijna 5 kWh. Maar dat is in Zuid-Holland. Temperatuur 20 graden. Hetzelfde huis in het oosten zou alweer meer verstoken. Een 2-onder-1-kap zeker het dubbele. Als ik de oven gebruik hoef ik minder te stoken. Enz.

[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 10-01-2024 11:55 ]

[Turrican]

Hier 2-onder-1 kap, nul op de meter, bouwjaar 2022 vergunningsjaar 2019, in het oooooosten, hele huis op 21 graden, vrij krappe bodembron, 10,1 kWh. (alleen verwarming, geen SWW).

Maximumtemperatuur gisteren -1,7, minimumtemperatuur -7,2.

[ Voor 23% gewijzigd door Turrican op 10-01-2024 13:21 ]

[bjp]

jaar '91 vrijstaand huis (wel renovatie gedaan: HR++ dubbelglas, wat isolatie zoals dak/spouw), midden België, ~24kWh in de laatste 24h elektrisch in de WP, inclusief SWW. Afgifte via radiatoren (die is minder plezant deze dagen, nu water rond de 36-37C uit de WP). ~21C in huis overal.

Er was wel een aannemer bezig voor de keuken, en deze heeft vaak de voordeur laten openstaan gisteren (zagen/gerief/...).
Het was wel -8.1C vannacht. Gemiddeld -5.8C de laatste 24 huren.

Wel een redelijke bron (er komt nu nog 6C uit hoewel de WP goed aan het trekken is, vorige week was dat nog 8C, zal wel wat recoveren na deze koude week).

Dit voor een 6kW WP - wat wel een beetje aan de krappe kant is (draait nog niet full-power trouwens, goed onder 75%, vorig jaar ook warm kunnen houden tijdens een week -10C).

[KC27]

Vrijstaand huis, 140 m², 20,5 °C, bouwjaar 1954, renovatie 2018, super geïsoleerd, tussen Arnhem en Zutphen: 15 kWh ex SWW

[ Voor 12% gewijzigd door KC27 op 10-01-2024 12:44 ]

[Gwaihir]

@koelkast Wat voor (na)regeling zit er op die verdiepingen / vertrekken?

[PolderPloer!]

roltor schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:09:
[...]


[...]


…

Klopt het dat je je warmtepomp gekoppeld hebt aan Home Assistant? Hoe heb je dat gedaan?

Je kunt de Nibe warmtepomp koppelen met HA via nibepi. Dit is een modbus koppeling naar tcp/ip. Kan via WiFi of bedraad. Google ff op nibepi en je komt er. O ja, niet te bang zijn voor het soldeerwerk, is mij ook gelukt! En anders wil ik het wel doen voor je.

[ Voor 40% gewijzigd door PolderPloer! op 10-01-2024 13:12 ]

[decramy]

Stefannn schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 18:29:
[...]

@Stefannn jij bent bezig met het 1-schakel-moment-per-dag-principe. Ikzelf heb gisteren mijn stooklijn aangepast (van 1.0 naar 0.6) ndat ik het huis een ochtend heb laten afkoelen. Sindsdien hobbelt het compressortje nu de hele dag vrolijk door omdat ie al zn warmte kwijt kan in de radiatoren. Met 0.5 zag ik 1 kamer niet meer warm worden, dus toch naar 0.6 gegaan. COP is met deze actie van 4.8 naar 6.5 gegaan.

Waarom wil je 1 schakelmoment? Waarom niet streven naar 0?

[Gwaihir]

decramy schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:03:
Waarom wil je 1 schakelmoment? Waarom niet streven naar 0?

Op welk verschil doel je?

Het lijkt me dat de dagen vanzelf in elkaar gaan vloeien, als '24 uur aan' optimaal blijkt. Ik heb me afgevraagd of ik, i.v.m. het bufferen van heet water van de CV-haard, met een langere horizon zou willen werken - 48 of 72 uur vooruit kijken - maar ben daar nog allerminst van overtuigd: het wordt vooral snel een ingewikkeld koffiedik kijken.

[decramy]

Gwaihir schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:04:
[...]

Op welk verschil doel je?

Bij dat 1-schakel-moment-per-dag bekijkt @Stefannn hoeveel energie hij nodig gaat hebben die dag en zet de warmtepomp aan op X tijd voor 20:00 (en Y); genoeg om de benodigde energie in het huis te pompen.

Maar wat ik me afvraag is waarom je dan niet liever terug zou willen moduleren zodat de warmtepomp de hele dag kan hobbelen.

Simpelste antwoord is dat ie niet kan moduleren, omdat ie een aan/uit schakeling heeft.

[Stefannn]

decramy schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:03:
[...]


@Stefannn jij bent bezig met het 1-schakel-moment-per-dag-principe. Ikzelf heb gisteren mijn stooklijn aangepast (van 1.0 naar 0.6) ndat ik het huis een ochtend heb laten afkoelen. Sindsdien hobbelt het compressortje nu de hele dag vrolijk door omdat ie al zn warmte kwijt kan in de radiatoren. Met 0.5 zag ik 1 kamer niet meer warm worden, dus toch naar 0.6 gegaan. COP is met deze actie van 4.8 naar 6.5 gegaan.

Waarom wil je 1 schakelmoment? Waarom niet streven naar 0?

decramy schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:15:
[...]

Bij dat 1-schakel-moment-per-dag bekijkt @Stefannn hoeveel energie hij nodig gaat hebben die dag en zet de warmtepomp aan op X tijd voor 20:00 (en Y); genoeg om de benodigde energie in het huis te pompen.

Maar wat ik me afvraag is waarom je dan niet liever terug zou willen moduleren zodat de warmtepomp de hele dag kan hobbelen.

Simpelste antwoord is dat ie niet kan moduleren, omdat ie een aan/uit schakeling heeft.

@decramy : ik noem het een “1start” controller, maar het is eigenlijk een “maximaal 1start controller”

Aanpak klopt precies
- de bedoeling is om een voorspelling/inschatting/verwachting te maken van hoeveel run-uren er in 24 uur nodig zijn, en die dan in 1 aaneengesloten blok te leveren
- en het klopt: ik heb tegenwoordig 2 relatief kleine aan/uit warmtepompen van 3kW dus die kan ik niet moduleren.
Het gaat er dan op neerkomen:
- ofwel 1 staat stil, en de ander doet 1 run per dag.
- ofwel 1 staat 24/7 aan en de ander doet 1 run per dag.
- ofwel ze staan beiden continu aan of juist uit.

Afgelopen zaterdag heb ik de basis van de software gemaakt en sindsdien draait het proef. Het is nu echter zo koud dat beiden 24/7 draaien.
Aan de logging kan ik wel zien dat het “behoefte voorspellen” en “niet uitschakelen” wel werkt. Maar de echte test gaat komen als het wat warmer is en er geen 24/7 vraag is.

Voor modulerende warmtepompen heeft deze approach ook relevantie, maar alleen bij heel gematigde temperaturen.
Het target zal dan zijn:
- 24/7 draaien totdat de warmte behoeft dermate laag is dat je bij 24/7 op minimum vermogen nog teveel warmte genereert.
- bij lagere warmtevraag 1 run per dag op minimum vermogen.

[decramy]

Ja tjek.
Met deze temperaturen (-6 tot 0, voor hen die dit nalezen in de toekomst) minder dan 24/7 minimaal draaien zit er natuurlijk niet in 😊. Ik heb dus mn stooklijn aangepast gisteren en sindsdien draait m'n pomp 24/7 zonder koud huis. Ben benieuwd naar het effect bij 10 graden buiten.

[Stefannn]

decramy schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:53:
Ja tjek.
Met deze temperaturen (-6 tot 0, voor hen die dit nalezen in de toekomst) minder dan 24/7 minimaal draaien zit er natuurlijk niet in 😊. Ik heb dus mn stooklijn aangepast gisteren en sindsdien draait m'n pomp 24/7 zonder koud huis. Ben benieuwd naar het effect bij 10 graden buiten.

Klopt overigens,
met aanpassen stooklijn en graadminuten kan je een heel eind komen.
Zo ben ik ook op het idee gekomen.
- eerst had ik een enkele 3kW warmtepomp alleen op de serre, woonkamer nog gewoon op cv. Behalve als het echt koud was draaide dat ding alleen in de avond.
- toen kwam de Ukraine oorlog en bedacht ik dat ik om gas te besparen de warmtepomp wel avonds op de radiatoren in de woonkamer kon zetten en van smorgens vroeg tot middags op de serre. Niet alleen bespaarde dat gas maar bovendien was het dan prettig dat de serre overdag op zijn warmst was en de woonkamer savonds. Dat kreeg ik eenvoudig voor elkaar door de thermostaat van de woonkamer pas savonds hoog te zetten en de thermostaat van de serre sochtends en overdag.
- toen liep de warmtepomp eigenlijk al elke dag een lange run van ochtends naadloos tot eind van de avond.
- en toen kwam ik er achter dat de warmtepomp dan tussen 2400 en 800 met periodes van 2uur of zo aan het pendelen was "om de serre netjes te regelen". Hij stond dus op een totaal overbodig tijdstip moeite te doen om mijn serre heel nauwkeurig te regelen.

Dat.... in combinatie met de wetenschap dat "nauwkeurig naar een setpoint regelen" sowieso een beetje onzin is als opwarming & afkoeling met een snelheid van 0.1 a 0.2graden per uur gaat, heeft me gemotiveerd om "in plaats van minder starts na te streven middels instelling van een temperatuur regelaar", "minder starts te gaan realiseren middels een regelaar die starts minimaliseert".
Fun projectje.

[roltor]

PolderPloer! schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 13:10:
[...]


Je kunt de Nibe warmtepomp koppelen met HA via nibepi. Dit is een modbus koppeling naar tcp/ip. Kan via WiFi of bedraad. Google ff op nibepi en je komt er. O ja, niet te bang zijn voor het soldeerwerk, is mij ook gelukt! En anders wil ik het wel doen voor je.

Bedankt voor het aanbod, gaat me wel lukken denk ik.
Ik heb ooit de hardware voor nibepi gekocht, een pi zero met zo'n hat. Solderen ging prima, alleen het installeren van de software was een brug te ver, de handleiding was vrij summier en ik heb geen ervaring met Linux, dus het zei me helemaal niets.

Dus ik heb een andere printplaat gekocht om de officiële nibe integratie te gebruiken. Daarvoor moet ik binnenkort even de warmtepomp open maken.
Ik vroeg het meer om te controleren of ik een eenvoudigere manier over het hoofd had gezien.

[T-MOB]

Op advies van wat medetweakers wil ik mijn topic hier ook even onder de aandacht brengen. Ik heb deze zomer een warmtepomp laten plaatsen en wat problemen met de bron. Dat wil zeggen, de pomp geeft aan dat de (afgaande) brinetemperatuur -2°C is en loopt dan niet verder om de bron niet te bevriezen. Ik zou denken dat de boel nog een graad of 10 warmer zou horen te zijn...

[koelkast]

roltor schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:09:
[...]


[...]


Ik ben het eens met PolderPloer.
Hier staat ook de F1255, en ik heb de graadminuten waarbij hij aan gaat aangepast van -60 naar -500.
Tevens de stooklijn naar beneden gezet en de CV pompsnelheid op max. 50% gezet (anders hoor ik veel gesuis van het water door de leidingen bij de verdelers).
Hij is nu net klaar met een run van 12 uur, waarbij hij continu op 20Hz draait en dan 200W verbruikt. Temperatuur in huis is tussen de 19 en 20 graden.
Mijn advies zou zijn om gewoon wat te spelen met de instellingen, om er achter te komen wat voor jouw huis werkt. Wel even goed de beginwaarden onthouden, dan kun je altijd weer terug als iets niet werkt.

Klopt het dat je je warmtepomp gekoppeld hebt aan Home Assistant? Hoe heb je dat gedaan?

Klinkt goed. Op aanraden van jou en @PolderPloer! eens gekeken naar alle instellingen. Het zijn er nogal wat. Nu eerst maar eens de graadminuten flink aangepast naar -500. Ik ben benieuwd naar de komende dag.

[koelkast]

xoror schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 10:15:
Uit nieuwsgierigheid, wat verstoken jullie voor z'n dag als gisteren aan stroom voor de verwarming?
Met een L/W WP gaat er met z'n dag als gisteren wel 35kWh doorheen hier. (woonkamer op 21 graden)

Bij ons in het oosten, 175 m2 tussenwoning, nieuwbouw 2022, ongeveer 9,5 kWh aan warmte en tapwater de laatste 2 dagen. Kamertemperatuur van 20 graden, slaapkamers 19.

[koelkast]

Gwaihir schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 12:59:
@koelkast Wat voor (na)regeling zit er op die verdiepingen / vertrekken?

Een whatshome vision thermostaat per verdieping, gekoppeld aan 2 passieve verdelers.

[koelkast]

roltor schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:09:


Klopt het dat je je warmtepomp gekoppeld hebt aan Home Assistant? Hoe heb je dat gedaan?

Klopt, gekoppeld aan Home assistant, met deze esp configuratie op een lilygo rs485 bordje. Eenvoudig te doen, werkt super

[koelkast]

decramy schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 14:03:
[...]


@Stefannn jij bent bezig met het 1-schakel-moment-per-dag-principe. Ikzelf heb gisteren mijn stooklijn aangepast (van 1.0 naar 0.6) ndat ik het huis een ochtend heb laten afkoelen. Sindsdien hobbelt het compressortje nu de hele dag vrolijk door omdat ie al zn warmte kwijt kan in de radiatoren. Met 0.5 zag ik 1 kamer niet meer warm worden, dus toch naar 0.6 gegaan. COP is met deze actie van 4.8 naar 6.5 gegaan.

Waarom wil je 1 schakelmoment? Waarom niet streven naar 0?

Ik begrijp niet zo goed hoe ik de stooklijn op zo'n manier kan instellen dat de compressor lekker de hele dag doorhobbelt?