Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[AJediIAm]

Heeft iemand een voorbeeld voor het aansluiten van de sg ready contacten van de Luxtronik controller?
Ik heb begrepen dat het een potentiaal vrije relais moet zijn.

[Stefannn]

DjoeC schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]

Je lijkt nogal zanderige grond te hebben. Maakt de grondsoort nog iets uit qua opbrengst? Ik heb hier al een paar offertes van grondboringen gekregen, maar dit lijkt (met 1.000 m2 klei...) misschien wel een alternatieve oplossing. Zelfs 4 dagen kranen en de drainage (die niet meer werkt) naar de knoppen is dat misschien wel waard. Ik zou naar schatting 12kW aan capaciteit moeten hebben. Nu nog CV (draait op 38 graden, 4 starts per 2 uur, overal vloerverwarming en nog mengverdelers). Deel van het huis (vooral de garage) doet nog niet mee omdat het nog niet koud genoeg is en daar momenteel niet geklust wordt.

Klei, waterig is zeer zeker beter. Betere geleiding.
De moraal van mijn metingen (zie link in vorige post) is dat er eigenlijk in een seizoen niet meer dan kolom met een radius van 50..60cm, dus een diameter van 1m .. 1m2 rond de slang afkoelt. In mijn geval dus een kolom van 300 meter. Bij een slang van 600 meter wellicht maar een diameter van 80cm en lagere delta T.
Verticale bron is zeker de “veilige” reguliere aanpak. Maar ook prijzig.
Horizontaal is vele malen goedkoper maar je bent dan wel echt een tweaker. Het is pionieren.

[Hippe Lip]

DjoeC schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]

Je lijkt nogal zanderige grond te hebben. Maakt de grondsoort nog iets uit qua opbrengst? Ik heb hier al een paar offertes van grondboringen gekregen, maar dit lijkt (met 1.000 m2 klei...) misschien wel een alternatieve oplossing. Zelfs 4 dagen kranen en de drainage (die niet meer werkt) naar de knoppen is dat misschien wel waard. Ik zou naar schatting 12kW aan capaciteit moeten hebben. Nu nog CV (draait op 38 graden, 4 starts per 2 uur, overal vloerverwarming en nog mengverdelers). Deel van het huis (vooral de garage) doet nog niet mee omdat het nog niet koud genoeg is en daar momenteel niet geklust wordt.

@DjoeC en @Stefannn
Vuistregel voor de capaciteit van een verticale bron is 50W per meter diepte in vochtige zandgrond. Kleigrond levert maar de helft op; 25W per meter diepte.

En @Stefannn, als je het dan wil vergelijken met jouw horizontale bron: een meter diepte is 2 meter leiding (op en neer). Dus per meter leiding is jouw bron de helft van de capaciteit van een verticale bron.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:55:
[...]

@DjoeC en @Stefannn
Vuistregel voor de capaciteit van een verticale bron is 50W per meter diepte in vochtige zandgrond. Kleigrond levert maar de helft op; 25W per meter diepte.

En @Stefannn, als je het dan wil vergelijken met jouw horizontale bron: een meter diepte is 2 meter leiding (op en neer). Dus per meter leiding is jouw bron de helft van de capaciteit van een verticale bron.

@DjoeC en @Hippe Lip ,
Dank, kleigrond dus minder…

Kwa capaciteit vergelijking verticaal horizontaal zit het wel anders.
Als je capaciteit ziet als de “af te koelen massa”, dan is 1 strekkende meter verticale bron te vergelijken met 1 strekkende meter horizontale slang. Beiden intrekken warmte aan een vergelijkbaar volume.

Echter…naast capaciteit speelt aankoppeling een rol.
Voor een betere aankoppeling, zijnde de temperatuurval tussen leiding en grondmassa moet een horizontale bron veel langere leidingen hebben dan een verticale bron diepte.
Dat is niet enkel zo simpel als het tellen van de leiding lengte.
Het gaat om de oppervlak van de leiding en daarmee dus om de diameter van de slang, maar ook… “of er nog warmtegeleidende massa omheen zit”.
Zie deze post: verticale put is gevuld met thermisch grout. De boring in deze link heeft diameter van 132mm. Dat is dus 4x zoveel als 32mm tyleen. Nu zal het thermisch grout een lagere warmtegeleiding hebben dan het water dat door de slangen loopt maar de verticale boring heeft per strekkende meter dus 4x zoveel contactoppervlak met de omliggende grond dan een enkele 32mm tyleen slang. Met de mindere warmtegeleiding ongeveer 3x betere warmte overdracht per strekkende meter dan 32mm tyleen.
Exact daarom gaf ik in voorgaande post aan…
- met 13W per vierkante meter kan mijn tuin oppervlak de warmtepomp wel aan (10W/m2 lijkt me beter)
- maar de 13W per strekkende meter is teveel. Als ik het opnieuw zou doen zou Ik 2x of 3x zoveel lengte in het zelfde oppervlak zetten. Dat komt dus verhoudingsgewijs overeen met het grotere contact oppervlak van een verticale boring.
Dus… “lussen is geen slecht idee”.
Sowieso … meer lengte per vierkante meter helpt altijd.

[DjoeC]

Hippe Lip schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:55:
[...]

@DjoeC en @Stefannn
Vuistregel voor de capaciteit van een verticale bron is 50W per meter diepte in vochtige zandgrond. Kleigrond levert maar de helft op; 25W per meter diepte.

En @Stefannn, als je het dan wil vergelijken met jouw horizontale bron: een meter diepte is 2 meter leiding (op en neer). Dus per meter leiding is jouw bron de helft van de capaciteit van een verticale bron.

Ahh, da's voor 12kW dan grofweg 500m op een diepte van 1m+ (dieper is beter). Met 2m tussenruimte moet dat dan wel passen. Hmm, nooit eerder serieus als optie gezien.

[DjoeC]

@Stefannn Als ik jouw berekening lees moet ik voor 12kW 1200m2 volleggen met lussen? Da's dan wel weer "een klusje"......

[Gwaihir]

Ergens tussen die twee in, @DjoeC. Je gaat ruim meer dan 500 meter slang leggen, in lussen. Maar je onttrekt wel uit breder dan je geul en hoeft dus geen 1200m2 open te graven en vol slangen te leggen om effectief uit 1200m2 warmte te onttrekken.

Kun je leggen wanneer het grondwater het laagst staat, zodat je zonder al te veel moeite het jaar rond in het grondwater zit? Ook bij klei zal dat toch wel uit maken. Hoe diep is dat bij jou?

[bjp]

in de @Stefannn manier, zonder de temperatuur sensor, zou je feitelijk maar twee smalle gleuven kunnen graven.

Ge zou zelf met een tractor het "erin" kunnen duwen, zoiets https://www.youtube.com/shorts/F1u8ZT_aidg

[Gwaihir]

Zou zo'n wat grotere installatie dat inploegen ook diep genoeg kunnen?

Vergt wel absoluut vertrouwen dat er niets in je grond ligt, qua leidingen / kabels!

[macbelly]

Gwaihir schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:10:
Zou zo'n wat grotere installatie dat inploegen ook diep genoeg kunnen?

Vergt wel absoluut vertrouwen dat er niets in je grond ligt, qua leidingen / kabels!

In ieder geval de KLIC-melding opvragen. Misschien niet compleet maar als er daar wat op wordt aangegeven weet je dat je (heel) voorzichtig moet zijn.
Zie bijv: https://klic-app.nl/nieuw...dig-doe-een-klic-melding/

[Hippe Lip]

DjoeC schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
Ahh, da's voor 12kW dan grofweg 500m op een diepte van 1m+ (dieper is beter).

@DjoeC Eerlijk gezegd zou ik die boel liever een stuk dieper leggen. Op 1 meter diepte krijg je de invloed van het weer veel sterker mee en dat wil je liever niet, want dan is je bron in de winter kouder en kun je in de zomer minder goed koelen.

Kijk ook eens in het Horizontale Bron warmtepomp wie heeft hier ervaring mee topic. Bij deze post van @gouwe ouwe zie je dat er op een kleine 2 meter diepte gegraven is (mannetje achterin de kuil op de 2e foto).

En @art heeft de lussen verticaal, wat me nou weer minder slim lijkt, tenzij je je sleuf drie meter diep kunt graven. Anders zit je weer zo dicht bij het oppervlak. Maar hij heeft dan weer zúlk hoog grondwater dat de boel continu onder water staat, wat weer voor een heel goede warmte-overdracht zorgt.

Hier vind je meer voorbeelden en info.

En deze hieronder zijn ook zo’n 2 meter diep:

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 07:29:
[...]

@DjoeC en @Hippe Lip ,
Dank, kleigrond dus minder…

Kwa capaciteit vergelijking verticaal horizontaal zit het wel anders.
Als je capaciteit ziet als de “af te koelen massa”, dan is 1 strekkende meter verticale bron te vergelijken met 1 strekkende meter horizontale slang. Beiden intrekken warmte aan een vergelijkbaar volume.

Echter…naast capaciteit speelt aankoppeling een rol.
Voor een betere aankoppeling, zijnde de temperatuurval tussen leiding en grondmassa moet een horizontale bron veel langere leidingen hebben dan een verticale bron diepte.
Dat is niet enkel zo simpel als het tellen van de leiding lengte.
Het gaat om de oppervlak van de leiding en daarmee dus om de diameter van de slang, maar ook… “of er nog warmtegeleidende massa omheen zit”.
Zie deze post: verticale put is gevuld met thermisch grout. De boring in deze link heeft diameter van 132mm. Dat is dus 4x zoveel als 32mm tyleen. Nu zal het thermisch grout een lagere warmtegeleiding hebben dan het water dat door de slangen loopt maar de verticale boring heeft per strekkende meter dus 4x zoveel contactoppervlak met de omliggende grond dan een enkele 32mm tyleen slang. Met de mindere warmtegeleiding ongeveer 3x betere warmte overdracht per strekkende meter dan 32mm tyleen.
Exact daarom gaf ik in voorgaande post aan…
- met 13W per vierkante meter kan mijn tuin oppervlak de warmtepomp wel aan (10W/m2 lijkt me beter)
- maar de 13W per strekkende meter is teveel. Als ik het opnieuw zou doen zou Ik 2x of 3x zoveel lengte in het zelfde oppervlak zetten. Dat komt dus verhoudingsgewijs overeen met het grotere contact oppervlak van een verticale boring.
Dus… “lussen is geen slecht idee”.
Sowieso … meer lengte per vierkante meter helpt altijd.

@Stefannn Zit je nou horizontaal met een kleine buisdiameter te vergelijken met verticaal met een (veel) grotere diameter? Tja, dan haal je uit verticaal wel veel meer…

[DjoeC]

Hippe Lip schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:34:
[...]

@DjoeC Eerlijk gezegd zou ik die boel liever een stuk dieper leggen. Op 1 meter diepte krijg je de invloed van het weer veel sterker mee en dat wil je liever niet, want dan is je bron in de winter kouder en kun je in de zomer minder goed koelen.

Kijk ook eens in het Horizontale Bron warmtepomp wie heeft hier ervaring mee topic. Bij deze post van @gouwe ouwe zie je dat er op een kleine 2 meter diepte gegraven is (mannetje achterin de kuil op de 2e foto).

En @art heeft de lussen verticaal, wat me nou weer minder slim lijkt, tenzij je je sleuf drie meter diep kunt graven. Anders zit je weer zo dicht bij het oppervlak. Maar hij heeft dan weer zúlk hoog grondwater dat de boel continu onder water staat, wat weer voor een heel goede warmte-overdracht zorgt.

Hier vind je meer voorbeelden en info.

En deze hieronder zijn ook zo’n 2 meter diep:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nog een topic dat ik niet kende....

Er van uitgaand dat het grondwater weinig lager zit dan het polderpeil zit grondwater hier op zo'n 1m. Er vanuitgaand dat bij de bouwe de kelderbak ook "ruim" in het grond/kwelwater lag mag ik er wel van uit gaan dat 1,5-2m voldoende zou zijn. Maar, als het die kant op zou gaan ga ik dat wel verder uitzoeken en wat data vergaren.

Even aan t zoeken geweest: Volgens https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens ligt grondwater in een meetput hier door het jaar heen 30-120cm onder het maaiveld.

<aanvulling> De stroming in de (blauwe) klei is dan weer niet erg groot....

[bjp]

mss valt er nog grout rond een horizontale collector te gieten, of toch iets warmtegeleidend

mijn verticale boring heeft 2x (dubbele U) 32mm tyleen + grout, per put. Niet veel anders dan 32mm tyleen horizontaal.

[DjoeC]

Gwaihir schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:10:
Zou zo'n wat grotere installatie dat inploegen ook diep genoeg kunnen?

Vergt wel absoluut vertrouwen dat er niets in je grond ligt, qua leidingen / kabels!

Niet in mijn tuin, wel in het weiland erachter Maar da's van de buurman (pachter).

[Stefannn]

bjp schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:22:
in de @Stefannn manier, zonder de temperatuur sensor, zou je feitelijk maar twee smalle gleuven kunnen graven.

Ge zou zelf met een tractor het "erin" kunnen duwen, zoiets https://www.youtube.com/shorts/F1u8ZT_aidg

Die tractor zou wellicht kunnen.
Sleuven graven heb ik overwogen maar dat werd gekkenwerk. Het moet wel minimaal 1m50 diep.... (2m zou beter zijn maar was niet haalbaar).
En ze liggen nu op 1m20 uit elkaar. Als ik het opnieuw zou doen zou ik het op dezelfde manier apengraven maar dan inderdaad van die ringeen in leggen. 3 a 4x zoveel strekkende meter per vierkante meter. In plaats van op 1m20 van elkaar op 40 of 50 sm van elkaar.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:39:
[...]

@Stefannn Zit je nou horizontaal met een kleine buisdiameter te vergelijken met verticaal met een (veel) grotere diameter? Tja, dan haal je uit verticaal wel veel meer…

dat doe ik wel.
je moet namelijk kijken naar de "effectieve warmte overdragende diameter". Dat is een beetje een vage omschrijving. maar als je de verticale put met iets warmtegeleiders hebt afgevuld dan is dat wel terecht.
Als je dat NIET doet dan liggen de op- en neer-gaande slang bij een verticale boring dermate dicht bij elkaar dat je ze eigenlijk maar als 1.5 moet tellen.
En dat dat een probleem kan zijn vermoed ik ik toch bij deze mijnheer.

[Gwaihir]

@DjoeC De Oostenrijkers rekenen zo te zien voor je voor hoeveel geul en slang aan te raden is (al moet je ze misschien zelf wel een factor voor Hollandse klei aanraden).

[Stefannn]

bjp schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:11:
mss valt er nog grout rond een horizontale collector te gieten, of toch iets warmtegeleidend

mijn verticale boring heeft 2x (dubbele U) 32mm tyleen + grout, per put. Niet veel anders dan 32mm tyleen horizontaal.

"kan" maar is onnodig ingewikkeld. dan zou je de leiding netjes in een geultje moeten leggen. Bij een verticale bron heb je maar een smal gat. Als de boel bij een horizontale bron open ligt is "extra slang" geen probleem.
In 2008 had ik nauwelijks referentie. Ik had gedacht dat de "indring diepte" horizontaal groter zou zijn. Ik had gerekend op 60cm dus daardoor de leidingen 2x60cm uit elkaar. Dat blijkt dus eerder 30cm te zijn. Beter om de leidingen op 50 of 40cm van elkaar te leggen.

je ziet het in deze post allemaal:
In 1e grafiek zie je dat de grond temperatuur zelf swinters naar 5 graden gaat. dat is dus lager dan de 10 van een verticale bron.
In 2de grafiuek heb ik 1 van de 3 lussen afgeschakeld. Die lus blijft 3 graden hoger dan de rest. Gemeten met de grondsensoren (dus niet met het retourwater maar met de sensor op 60cm van de leidingen). De grond temperatuur daalt dus 3 graden door de belasting.
Je ziet ook dat het "warmtepomp in" water in 1 maand 5 graden daalt terwijl je dat in de grond temperatuur nauwelijks ziet.
Daaruit concludeer ik dat de warmte onttrekking op 60cm van de leiding heel erg meevalt. Deze sterke daling komt waarschijnlijk omdat het "aankoppel oppervlakte" van de slang relatief klein is. Dus de grootste temperatuurval totop 30cm van de slang.
Dus... op 1m20 uit elkaar verlies je veel in de aankoppeling.
In 3de grafiek heb ik de afgesloten lus weer aangesloten en een andere afgesloten. Dat bevestigt bovenstaande lezing.

[Stefannn]

DjoeC schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:47:
@Stefannn Als ik jouw berekening lees moet ik voor 12kW 1200m2 volleggen met lussen? Da's dan wel weer "een klusje"......

Bijna...
12kW warmtepomp haalt op cop=3 8kW uit de grond. op zich moet het et 600m2 lukken, 800m2 is iets efficiënter.
En ik vind die 12kW wel erg groot. is dat "max capaciteit bij -10"??? of "vrijwel altijd nodig".
Ik draai met 2x3kW warmtepomp op 300m2. Maar... hij houdt het tot 0 graden. Deze dagen staat die 24/7 op 100% en stook ik bij met de houtkachel. (het was ooit als hybride bedoelt maar blijkt 355 van de 365 dagen per jaar genoeg te zijn, die laatste 10 dagen heb ik de open haard er bij).
Maar goed.... "ik heb 6kW warmtepomp op 300m2 waarbij die warmtepomp bij 0 graden op 100% staat en bij 10graden op 50%"

en ik zou dus zeker op 1m50 of dieper gaan. niet ondieper!

[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 09-01-2026 15:50 ]

[DjoeC]

Stefannn schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:49:
[...]

Bijna...
12kW warmtepomp haalt op cop=3 8kW uit de grond. op zich moet het et 600m2 lukken, 800m2 is iets efficiënter.
En ik vind die 12kW wel erg groot. is dat "max capaciteit bij -10"??? of "vrijwel altijd nodig".
Ik draai met 2x3kW warmtepomp op 300m2. Maar... hij houdt het tot 0 graden. Deze dagen staat die 24/7 op 100% en stook ik bij met de houtkachel. (het was ooit als hybride bedoelt maar blijkt 355 van de 365 dagen per jaar genoeg te zijn, die laatste 10 dagen heb ik de open haard er bij).
Maar goed.... "ik heb 6kW warmtepomp op 300m2 waarbij die warmtepomp bij 0 graden op 100% staat en bij 10graden op 50%"

en ik zou dus zeker op 1m50 of dieper gaan. niet ondieper!

12kW is 2x uitgerekend voor W/W verticale boring. Maar voor offertes rond 45K liep ik niet echt warm...... 1 offerte zat 12-15kW. Da's wel inclusief een SWW vat van 300 liter. Naast warmte houden we ook van luxe.

Ik vermoed zelf dat minder kan maar bijstoken (anders dan COP-1 electrisch) is hier geen optie als we van t gas af willen. Als eerder gezegd: Nu CV ketel Remeha, teruggezet naar minimale capaciteit (nog steeds >20kW), CV water op max 37 graden met goede huisverwarming maar garage en garagezolder (totaal 250 m3) op vorstvrijstand (nog niet gebruikt).

Ketel brandt nu bij buitentemperatuur +1,5 graad ~18 minuten per 40 minuten tot 37 graden, zakt naar 25 en start dan weer. Op 7 januari bij -5/-7 was de branderinterval niet 40 maar 30 minuten.

[DjoeC]

Gwaihir schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:43:
@DjoeC De Oostenrijkers rekenen zo te zien voor je voor hoeveel geul en slang aan te raden is (al moet je ze misschien zelf wel een factor voor Hollandse klei aanraden).

Bedankt voor de link!

[Vaevictis_]

Ik help een buurman met een nibe f1155. Waar kan ik daar de aanvoer/retour temperatuur en flow zien?

Staat niet in zijn myuplink app.

Bt2 en bt3 volgens chatgpt.

[ Voor 10% gewijzigd door Vaevictis_ op 10-01-2026 14:19 ]

[theo66]

Bij de S1155 is het idd BT2 en BT3, in de HA integratie en in de tegel in de app

[zwaargeschapen]

Het valt me met mijn Alpha Innotec 62K3M op dat het warm tapwater erg snel afkoelt wanneer de warmtepomp ook verwarmt. Bijvoorbeeld gisteren was die om 2300 uur klaar met het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en vervolgens heeft je de hele nacht staan te verwarmen op 20Hz. Om 0500 (dus 6 uur later) vond hij het echter weer nodig om het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en dat zonder dat we een druppel warm water hebben verbruikt gedurende de nacht.

Als de warmtepomp niet verwarmt dan kan het wel 24 uur duren voordat het tapwater weer opgewarmd moet worden en dan verbruiken we zelfs nog warm water.

Is er iets mis met mijn warmtepomp of is dit normaal?

[bjp]

ik denk niet dat de WP iets fout doet. Ik zou eerder kijken naar je SWW setup:
- heb je een SWW-lus (om het warm water rond te pompen toch dichtbij je kraantjes)?
- heb je buisisolatie op de buizen tussen je WP en je SWW-vat ? Of zit het SWW-vat "in" je warmtepomp doos?

Ik weet uit ruwe metingen dat als de SWW-lus pomp draait, dat ik ~200W verlies heb, en dan koelt idd het vat snel af. Als deze niet draaide, was het eerder 50-55W. En na wat extra isolatie op het SWW-vat, was dat eerder 40-45W, en nu kan er 24u tussen 2 runs zitten.

Je kan ook "natuurlijke circulatie" of zelf 1-pijp circulatie hebben van je warm water. Dat hang allemaal af hoe je setup eruit ziet.

[ Voor 11% gewijzigd door bjp op 10-01-2026 22:56 ]

[macbelly]

bjp schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:55:
ik denk niet dat de WP iets fout doet. Ik zou eerder kijken naar je SWW setup:
- heb je een SWW-lus (om het warm water rond te pompen toch dichtbij je kraantjes)?
- heb je buisisolatie op de buizen tussen je WP en je SWW-vat ? Of zit het SWW-vat "in" je warmtepomp doos?

Ik weet uit ruwe metingen dat als de SWW-lus pomp draait, dat ik ~200W verlies heb, en dan koelt idd het vat snel af. Als deze niet draaide, was het eerder 50-55W. En na wat extra isolatie op het SWW-vat, was dat eerder 40-45W, en nu kan er 24u tussen 2 runs zitten.

Je kan ook "natuurlijke circulatie" of zelf 1-pijp circulatie hebben van je warm water. Dat hang allemaal af hoe je setup eruit ziet.

Uit de praktijk van energiecoach weet ik dat een SWW-lus een (zeer) forse energieverliespost kan betekenen. Ik ben huizen tegengekomen waar in hartje zomer 50-60m3 gas per maand opging aan deze luxe (oftewel ca 500kWh per maand aan warmte). In deze situatie is het zaak om die leiding heel goed te isoleren om het verlies te beperken.

[bjp]

idd zulke lussen kunnen echte vreters zijn.

Naast isolatie zou ik ook aanraden om die pomp enkel te doen draaien "op vraag" (hier met zigbee relai en zigbee knopje gedaan, 15min draaien bij knop indrukken - typisch op weg naar badkamer om te douchen of baby-badje te vullen), en eventueel als er natuurlijke circulatie optreed, om er een terugslagklep op te zetten (heb ik deze zomer moeten doen).

[zwaargeschapen]

bjp schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:55:
ik denk niet dat de WP iets fout doet. Ik zou eerder kijken naar je SWW setup:
- heb je een SWW-lus (om het warm water rond te pompen toch dichtbij je kraantjes)?
- heb je buisisolatie op de buizen tussen je WP en je SWW-vat ? Of zit het SWW-vat "in" je warmtepomp doos?

Ik weet uit ruwe metingen dat als de SWW-lus pomp draait, dat ik ~200W verlies heb, en dan koelt idd het vat snel af. Als deze niet draaide, was het eerder 50-55W. En na wat extra isolatie op het SWW-vat, was dat eerder 40-45W, en nu kan er 24u tussen 2 runs zitten.

Je kan ook "natuurlijke circulatie" of zelf 1-pijp circulatie hebben van je warm water. Dat hang allemaal af hoe je setup eruit ziet.

Er wordt geen warm water rondgepompt, het duurt als er al een tijd geen warm water is getapt zo'n 15sec voordat ik warm water heb uit een kraan.

Het SWW-vat zit inderdaad in de warmtepompdoos.

Enig idee wat dit dan kan zijn?

[Stefannn]

zwaargeschapen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 06:59:
[...]


Er wordt geen warm water rondgepompt, het duurt als er al een tijd geen warm water is getapt zo'n 15sec voordat ik warm water heb uit een kraan.

Het SWW-vat zit inderdaad in de warmtepompdoos.

Enig idee wat dit dan kan zijn?

Staat de warmtepomp op een heel koude plek?
Het is nu bere koud, als de standplaats dan ook veel kouder is dan koelt het SWW vat inderdaad erg snel af.
Overigens ben ik überhaupt niet onder de indruk over SWW isolatie.
Zie hier. Zelfs na een flinke extra isolatie met 8cm rockwool verlies is 1.4kWh per dag aan “niks doen”.

[bjp]

tja 1.4kWh/dag, of ongeveer 500kWh per jaar, waarvan feitelijk als dat in een verwarmde ruimte zit ook niet echt verloren is de helft van het jaar.

Met COP 3 of meer aangemaakt, spreken we met huidige electra prijzen van 40€ of zo per jaar. Doe je dat allemaal weerstand elektrisch, andere berekening. Met gas en doorstromer bijvoorbeeld, zou je dat helemaal kunnen vermijden.

in het grote plaatje is dat stilstaand verlies niet mijn grootste aandeel.


Trouwens ook een goeie reden om SWW af te zetten als je een week of meer op vakantie bent.

[zwaargeschapen]

Stefannn schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:40:
[...]

Staat de warmtepomp op een heel koude plek?
Het is nu bere koud, als de standplaats dan ook veel kouder is dan koelt het SWW vat inderdaad erg snel af.
Overigens ben ik überhaupt niet onder de indruk over SWW isolatie.
Zie hier. Zelfs na een flinke extra isolatie met 8cm rockwool verlies is 1.4kWh per dag aan “niks doen”.

Het punt is dat het vat niet zo snel afkoelt op een nacht (1 graad vs 8 graden) wanneer de warmtepomp het huis niet verwarmt, ook al is het net zo koud buiten. De warmtepomp staat in een woning van 2 jaar oud op de begane grond met enkel muren eromheen (goede isolatie dus).

[Stefannn]

bjp schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:39:
tja 1.4kWh/dag, of ongeveer 500kWh per jaar, waarvan feitelijk als dat in een verwarmde ruimte zit ook niet echt verloren is de helft van het jaar.

Met COP 3 of meer aangemaakt, spreken we met huidige electra prijzen van 40€ of zo per jaar. Doe je dat allemaal weerstand elektrisch, andere berekening. Met gas en doorstromer bijvoorbeeld, zou je dat helemaal kunnen vermijden.

in het grote plaatje is dat stilstaand verlies niet mijn grootste aandeel.


Trouwens ook een goeie reden om SWW af te zetten als je een week of meer op vakantie bent.

Het betreft in dit geval een zonneboiler (en dat is hier verder off topic) dus dit verlies heb ik maar 3 maanden per jaar. Dat gaat dan wel met een electrisch element maar “so be it”.
Was meer bedoeld om te illustreren dat stilstand verlies serieus kan zijn.
We zijn met zijn tweeen en douchen beide kort. Ons daadwerkelijke warm water energie gebruik is ook 1.4kWh per dag. Met een doorstromer zou ik goedkoper uit zijn maar die haalt “net niet de capaciteit” die ik graag wil. “So be it” dus.

[Hippe Lip]

zwaargeschapen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:10:
Het valt me met mijn Alpha Innotec 62K3M op dat het warm tapwater erg snel afkoelt wanneer de warmtepomp ook verwarmt. Bijvoorbeeld gisteren was die om 2300 uur klaar met het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en vervolgens heeft je de hele nacht staan te verwarmen op 20Hz. Om 0500 (dus 6 uur later) vond hij het echter weer nodig om het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en dat zonder dat we een druppel warm water hebben verbruikt gedurende de nacht.

Als de warmtepomp niet verwarmt dan kan het wel 24 uur duren voordat het tapwater weer opgewarmd moet worden en dan verbruiken we zelfs nog warm water.

Is er iets mis met mijn warmtepomp of is dit normaal?

@zwaargeschapen Kan het zijn dat de driewegklep (SWW of huisverwarming) niet goed sluit in de stand ‘huisverwarming’? Dan stroomt er ook een klein beetje langs je boiler en onttreek je daar warmte aan.

[zwaargeschapen]

Hippe Lip schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:57:
[...]

@zwaargeschapen Kan het zijn dat de driewegklep (SWW of huisverwarming) niet goed sluit in de stand ‘huisverwarming’? Dan stroomt er ook een klein beetje langs je boiler en onttreek je daar warmte aan.

Dat is mijn vermoeden maar geen idee hoe ik dat zelf zou kunnen checken. Ik zal het eens bij de leverancier melden.

[firecaps30]

zwaargeschapen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:10:
Het valt me met mijn Alpha Innotec 62K3M op dat het warm tapwater erg snel afkoelt wanneer de warmtepomp ook verwarmt. Bijvoorbeeld gisteren was die om 2300 uur klaar met het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en vervolgens heeft je de hele nacht staan te verwarmen op 20Hz. Om 0500 (dus 6 uur later) vond hij het echter weer nodig om het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en dat zonder dat we een druppel warm water hebben verbruikt gedurende de nacht.

Als de warmtepomp niet verwarmt dan kan het wel 24 uur duren voordat het tapwater weer opgewarmd moet worden en dan verbruiken we zelfs nog warm water.

Is er iets mis met mijn warmtepomp of is dit normaal?

Naast wat al is genoemd zou je ook de hysterese van je warmwater hoger kunnen zetten zodat deze in plaats van 8 (bij 50 graden weer verwarmen naar 58) bijvoorbeeld 20 is (pas bij 38 weer verwarmen naar 58). Scheelt in de runs van je compressor.

Mijn ervaring is dat wanner de WP (ook een Alpha Innotec - WZSV62K3M) 35 graden SWW aangeeft ik nog 1x (kort) kan douchen).

Hier staat de WP op zolder waar het nu 16 graden en ik verlies ook soms 5-6 graden per nacht.

[JaapB]

zwaargeschapen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:10:
Het valt me met mijn Alpha Innotec 62K3M op dat het warm tapwater erg snel afkoelt wanneer de warmtepomp ook verwarmt. Bijvoorbeeld gisteren was die om 2300 uur klaar met het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en vervolgens heeft je de hele nacht staan te verwarmen op 20Hz. Om 0500 (dus 6 uur later) vond hij het echter weer nodig om het tapwater van 50 naar 58 graden te brengen en dat zonder dat we een druppel warm water hebben verbruikt gedurende de nacht.

Als de warmtepomp niet verwarmt dan kan het wel 24 uur duren voordat het tapwater weer opgewarmd moet worden en dan verbruiken we zelfs nog warm water.

Is er iets mis met mijn warmtepomp of is dit normaal?

Dat gaat inderdaad wel heel snel onderuit. Heb hier even gekeken bij de Alpha Innotec 92K3m en die daalt van 55°C naar 50°C in ongeveer 14 uur als er niets wordt afgenomen.
Opstelling in een omgeving van 18°C.

[scofield]

Toch misschien de cv/ww driewegklep niet lekker sluitend?

[zwaargeschapen]

firecaps30 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:15:
[...]


Naast wat al is genoemd zou je ook de hysterese van je warmwater hoger kunnen zetten zodat deze in plaats van 8 (bij 50 graden weer verwarmen naar 58) bijvoorbeeld 20 is (pas bij 38 weer verwarmen naar 58). Scheelt in de runs van je compressor.

Mijn ervaring is dat wanner de WP (ook een Alpha Innotec - WZSV62K3M) 35 graden SWW aangeeft ik nog 1x (kort) kan douchen).

Hier staat de WP op zolder waar het nu 16 graden en ik verlies ook soms 5-6 graden per nacht.

Met kleine kinderen en een druk leven wil ik liever niet het risico lopen op een legionellabesmetting in het gezin. Ik ken de theorie en heb hem puur om te spelen/leren ook een tijdje lager gehad maar kies er met dat tientje besparing per jaar bewust voor om de boel nu goed op temperatuur te houden.

Ik vind 5-6 graden op een nacht verliezen erg veel. Probeer het eens een nachtje met de verwarming uit, blijft hij dan langer warm?

scofield schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:30:
Toch misschien de cv/ww driewegklep niet lekker sluitend?

Ga ik uitzoeken, heb een melding bij de leverancier gemaakt

[ Voor 12% gewijzigd door zwaargeschapen op 11-01-2026 14:35 ]

[de Peer]

Ik wilde mijn externe boilervat even opwarmen naar 70 graden om diverse kranen even goed te onsmetten qua legionella.

Maar ik merk dat de F1145 boven de 62 graden alleen maar met 2 kW (elektrische element) wil verwarmen, terwijl hij daarvoor prima met de volle 9 kW verwarmt. Zal wel een beveiligingsmechnisme tegen overshoot zijn ofzo, maar zo ga ik die 70 graden nooit bereiken natuurlijk. Onhandig. kijken hoe ik dit weer kan omzeilen. Misschien door het niet al een legionellarun aan te vliegen maar als een 'gewone' opwarming van het vat zonder compressorgebruik.

[Gwaihir]

de Peer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:10:
Maar ik merk dat de F1145 boven de 62 graden alleen maar met 2 kW (elektrische element) wil verwarmen, terwijl hij daarvoor prima met de volle 9 kW verwarmt. Zal wel een beveiligingsmechnisme tegen overshoot zijn ofzo, maar zo ga ik die 70 graden nooit bereiken natuurlijk. Onhandig. kijken hoe ik dit weer kan omzeilen.

Helaas, bovengrens van wat je compressor kan.

Voor zoverre daar nog iets aan te rekken valt, via een of ander 'omzeilen' denk ik niet dat je dat zou moeten willen.

[de Peer]

Gwaihir schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:21:
[...]

Helaas, bovengrens van wat je compressor kan.

Voor zoverre daar nog iets aan te rekken valt, via een of ander 'omzeilen' denk ik niet dat je dat zou moeten willen.

Ik heb het niet over de compressor maar volledig op elektrische element verwarmen.

[Gwaihir]

@de Peer Oh, je hebt ook 9kW (COP1) elektrisch?

[de Peer]

Gwaihir schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:14:
@de Peer Oh, je hebt ook 9kW (COP1) elektrisch?

ja klopt. Ik wilde graag zonder compressor de boiler naar 70 graden verwarmen. Liefst met enig tempo (vandaar graag met de volle 9 kW die via elektrisch element aanwezig is) echter lijkt hij dit softwarematig te beperken tot 2 kW boven de 62 graden.

Achterliggende reden: in de zomer wil ik de boiler zo verwarmen om compressor te sparen en omdat ik toch overschot PV heb.

[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 11-01-2026 16:55 ]

[Stefannn]

zwaargeschapen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:14:
[...]


Dat is mijn vermoeden maar geen idee hoe ik dat zelf zou kunnen checken. Ik zal het eens bij de leverancier melden.

hand op de leidingen. die voel je echt wel warm worden.

[Vaevictis_]

de Peer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:10:
Ik wilde mijn externe boilervat even opwarmen naar 70 graden om diverse kranen even goed te onsmetten qua legionella.

Maar ik merk dat de F1145 boven de 62 graden alleen maar met 2 kW (elektrische element) wil verwarmen, terwijl hij daarvoor prima met de volle 9 kW verwarmt. Zal wel een beveiligingsmechnisme tegen overshoot zijn ofzo, maar zo ga ik die 70 graden nooit bereiken natuurlijk. Onhandig. kijken hoe ik dit weer kan omzeilen. Misschien door het niet al een legionellarun aan te vliegen maar als een 'gewone' opwarming van het vat zonder compressorgebruik.

Volgens mij is 65 graden de max van de meeste WP-en bewust omdat het al boven de grens zit van de WP en dan e-element moet bijspringen.

[Hippe Lip]

firecaps30 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:15:
Naast wat al is genoemd zou je ook de hysterese van je warmwater hoger kunnen zetten zodat deze in plaats van 8 (bij 50 graden weer verwarmen naar 58) bijvoorbeeld 20 is (pas bij 38 weer verwarmen naar 58).

Dan ben je een workaround aan het creëren zonder het oorspronkelijke probleem te identificeren of op te lossen.
Dat lijkt me niet slim.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:14:
hand op de leidingen. die voel je echt wel warm worden.

Dan moet wel de kap eraf en da's toch meestal geen kleinigheid.

[de Peer]

Vaevictis_ schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:29:
[...]


Volgens mij is 65 graden de max van de meeste WP-en bewust omdat het al boven de grens zit van de WP en dan e-element moet bijspringen.

Ah zou het? Heeft niemand ervaring met het vat naar 70 of 80 graden verwarmen?

[deejeebv]

de Peer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:39:
[...]

Ah zou het? Heeft niemand ervaring met het vat naar 70 of 80 graden verwarmen?

Als je dat doet zou ik wel een mengventiel toepassen om te voorkomen dat er te heet water uit de kraan komt met het risico op verbranding.
Bij de zonneboiler in mijn vorige huis heb ik dat wel gedaan, het water kon dan inderdaad tot 80º worden.

[Gwaihir]

deejeebv schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:45:
Als je dat doet zou ik wel een mengventiel toepassen om te voorkomen dat er te heet water uit de kraan komt met het risico op verbranding.
Bij de zonneboiler in mijn vorige huis heb ik dat wel gedaan, het water kon dan inderdaad tot 80º worden.

Z'n punt was juist dat hij de kranen eens dermate heet wilde laten worden dat legionella ook daar meteen dood zou zijn.

Blijft, @de Peer dat legionella ook in je 'koud' water leidingen kan zitten. En hoe meer je die op allerlei manieren lauw maakt hoe groter je kans. Legionella besmettingen komen vandaag de dag vooral via de tuinslang die dagen in de zon hing of de leidingen die tijds vakantie-afwezigheid een paar weken lang zo'n 25 graden waren. Kortom: al met al moet je het toch van doorspoelen hebben. (Wij hebben daarom wel een paar doodlopende oude stukken leiding weg laten halen.)

Net als @Vaevictis_ vroeg ook ik me af wat voor vat je hebt. Is dat ingebouwd? Dan zou het best 'ns slechts voor 65 graden gemaakt kunnen zijn (en de WP dus daar begrensd). Het heeft immers niet echt zin het robuuster te maken. Ook bij een extern vat is dat dus geen gegeven en staat er wellicht daarom een beveiliging standaard aan in de WP. Wanneer je weet dat jouw vat wel hoger kan, zou je op zoek kunnen of de WP ergens hoger kan vrij schakelen.

[de Peer]

Gwaihir schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:07:
[...]

Z'n punt was juist dat hij de kranen eens dermate heet wilde laten worden dat legionella ook daar meteen dood zou zijn.

Blijft, @de Peer dat legionella ook in je 'koud' water leidingen kan zitten. En hoe meer je die op allerlei manieren lauw maakt hoe groter je kans. Legionella besmettingen komen vandaag de dag vooral via de tuinslang die dagen in de zon hing of de leidingen die tijds vakantie-afwezigheid een paar weken lang zo'n 25 graden waren. Kortom: al met al moet je het toch van doorspoelen hebben. (Wij hebben daarom wel een paar doodlopende oude stukken leiding weg laten halen.)

Net als @Vaevictis_ vroeg ook ik me af wat voor vat je hebt. Is dat ingebouwd? Dan zou het best 'ns slechts voor 65 graden gemaakt kunnen zijn (en de WP dus daar begrensd). Het heeft immers niet echt zin het robuuster te maken. Ook bij een extern vat is dat dus geen gegeven en staat er wellicht daarom een beveiliging standaard aan in de WP. Wanneer je weet dat jouw vat wel hoger kan, zou je op zoek kunnen of de WP ergens hoger kan vrij schakelen.

Extern vat van nibe. Die geschikt is voor max 85 graden.

Enige wat ik nog kan proberen is 'gewoon' verwarmen (niet legionella run) en kijken of daar het elektrisch element ook afgeknepen wordt.

En anders houdt het op en moet ik het maar accepteren. Is geen ramp.

[ChrisM]

Legionella sterft toch al vanaf 55 graden, en bij 60 graden bijna "instant"? Dus als je op 62 graden komt, dan even de leidingen lekker door laat stromen, dan zit je toch wel goed? 70 graden is wellicht wat overkill (haha pun intended).

https://www.boiler-info.nl/legionella

[de Peer]

ChrisM schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:21:
Legionella sterft toch al vanaf 55 graden, en bij 60 graden bijna "instant"? Dus als je op 62 graden komt, dan even de leidingen lekker door laat stromen, dan zit je toch wel goed? 70 graden is wellicht wat overkill (haha pun intended).

https://www.boiler-info.nl/legionella

1. Om je vat onderin ook op 60 graden te krijgen kan 65 wat extra zekerheid geven.
2. In geval van een groot huis met zeer lange leidingen is er veel warmteverlies, ook dan weet je met 65 zeker dat je goed zit.
3.verder zit ik nog met een lastige SWW-lus (ringleiding) die moeilijk heet te krijgen is door bijzondere constructie. 70 graden zou dan helpen.

Dat is de achtergrond.

Daarnaast was ik gewoon benieuwd of ik dit vat in de zomer kan gebruiken om wat extra PV overschot in op te slaan.

[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 12-01-2026 10:39 ]

[hikhakhok]

Zijn de kWh-verbruiks- en opgewekte cijfers van Heatpump24 realistisch? Ik krijg namelijk bizarre waarden, die lijken mij niet te kloppen. De cijfers voor warm water komen wel aardig overeen.

[ChrisM]

hikhakhok schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:36:
Zijn de kWh-verbruiks- en opgewekte cijfers van Heatpump24 realistisch? Ik krijg namelijk bizarre waarden, die lijken mij niet te kloppen. De cijfers voor warm water komen wel aardig overeen.

Zie dit eerdere bericht van mij:

ChrisM schreef op maandag 29 december 2025 @ 14:25:
[...]

Ik heb alles naast elkaar: compressor o.b.v. energie meter in de meterkast, pompen o.b.v. plug die energie meet, en luxtronik2.
Zoals je ziet, geeft alles nogal een andere waarde. Ik gebruik compressor + pompen om mijn COP te bepalen.
De COP van DHW Yearly zat een foutje ergens in, die gaat met het nieuwe jaar weer goed lopen. En ik heb natuurlijk ook een Daily COP DHW, maar nog geen warm water opgewarmd vandaag.

(Het foutje wat betreft DHW Jaarlijks is ondertussen gerepareerd )

De kolom Luxtronik is wat Heatpump24 aangeeft (uitgelezen via de Luxtronik2 integratie, maar kan je ook bekijken via de interne webserver). Compressor = wat mijn Shelly energie meter in de meterkast leest (voor alleen de compressor, 3-fase). Compressor + pompen&bediening = de compressor + de energiemeter die ik op de stekker van het bedieningspaneel heb.

Ik zou verwachten dat de compressor overeenkomt met luxtronik (maar dat is dus al niet zo). Het echte verbruik is Compressor + pompen&bediening. (Dit is nog wel exclusief de vloerverwarmingsverdelers).

Dus je ziet... er is behoorlijk wat verschil.

[ Voor 17% gewijzigd door ChrisM op 12-01-2026 15:52 . Reden: (images even buiten de quote, zodat je ze meteen ziet). ]

[Jbern]

Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

[Hippe Lip]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Heeft-ie het ooit goed gedaan? Warmer CV-water gegeven?

Het eerste waar ik aan denk is dat de instelling voor de maximale CV-watertemperatuur wat laag staat ingesteld.

Maar je geeft ons bijzonder weinig inzicht in de omstandigheden, instellingen, meetwaardes, merk, type en zo van de hele situatie.

[Baritee]

Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?
Ik heb een WP die onder omstandigheden van bron = 0 graden en afgifte = 35 graden een cop van 5 moet halen volgens de fabrikant. Vorig jaar (nieuw) haalde die bij een bron temperatuur van 5 graden bijna een COP van 5. Een jaar later haal ik bij dezelfde brontemperatuur en afgifte nog net geen COP van 4. Op een jaar tijd is dat toch een hele achteruitgang lijkt me. Is het aanvaardbaar dat de efficientie zo snel afneemt?
Ps Het gaat om een niet modulerende bodem water warmtepomp.

[ Voor 8% gewijzigd door Baritee op 13-01-2026 00:38 ]

[Stefannn]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:29:
Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?
Ik heb een WP die onder omstandigheden van bron = 0 graden en afgifte = 35 graden een cop van 5 moet halen volgens de fabrikant. Vorig jaar (nieuw) haalde die bij een bron temperatuur van 5 graden bijna een COP van 5. Een jaar later haal ik bij dezelfde brontemperatuur en afgifte nog net geen COP van 4. Op een jaar tijd is dat toch een hele achteruitgang lijkt me. Is het aanvaardbaar dat de efficientie zo snel afneemt?
Ps Het gaat om een niet modulerende bodem water warmtepomp.

Bij mij is de gemiddelde cop al jaren stabiel. Hooguit 0.1 of 0.2 veranderd sinds 2017.
Het varieert over het seizoen echter wel. Om een goed vergelijk te maken moet je echt wel meerdere metingen doen. En niet enkel de temperatuur, maar vooral ook het debiet (liters per uur) aan bron en afgifte kant doet mee in het sommetje. Warmte is immers [ warmtecapaciteit x debiet x deltaT ].
Ik zou als ik jou was een weekje wachten. De afgelopen 1.5 week was vele malen kouder dan wat we vorig jaar gehad hebben. De warmte afgifte zal gauw 1.5x zo groot geweest zijn dan vorig jaar. Met 1.5x afgifte kan het niet anders dan dat brontemperatuur lager was (niet zozeer door de grond temperatuur maar door de deltaT over de grenslaag) en dat de radiator- cq vloer temperatuur hoger was.

[Jbern]

Hippe Lip schreef op maandag 12 januari 2026 @ 23:30:
[...]

Heeft-ie het ooit goed gedaan? Warmer CV-water gegeven?

Het eerste waar ik aan denk is dat de instelling voor de maximale CV-watertemperatuur wat laag staat ingesteld.

Maar je geeft ons bijzonder weinig inzicht in de omstandigheden, instellingen, meetwaardes, merk, type en zo van de hele situatie.

Dit is mijn eerste winter in dit huis, dus ik weet niet zeker hoe goed hij ooit was. Ik weet wel dat de vorige bewoners de houtkachel veel stookte, dus ik vermoed dat het nooit ideaal was.

Het betreft een merkloze compressor, met ACV Smart buffervat, Siemens Polycool display voor de aansturing. Daarin kan ik geen max temp zien/wijzigen helaas. Bij de compressor zit een uitgeprinten handleiding van Rome Energy Solutions, maar die bestaan niet meer

[Stefannn]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Eerlijk gezegd denk ik dat het erg lastig wordt om dat over dit forum op afstand te beoordelen. Dat zou alleen kunnen met echt heel veel informatie:
- tekening van hoe alle leidingen zitten en hoe de apparaten daar aan hangen
- typenummer van warmtepomp
- temperatuur metingen aan ingang en uitgang van warmtepomp van bron- en afgifte- circuit
- debiet (liter per uur) meting van bron- en afgifte- circuit
- opgenomen electrisch vermogen (dat kan je vrij eenvoudig in de meterkast zien als verschil tussen warmtepomp aan & uit)

Dat het warmer wordt voor het tapwater is niet perse raar. Als het tapwater buffervat maar klein is warmt het heel snel op.
Het is daarbij goed om te beseffen dat een warmtepomp geen temperatuur levert, maar energie. Daarmee bedoel ik,… het warmt het retour water met vaste (bij aan/uit type) deltaT op. Dus als de vloerverwarming cq radiatoren het water tot 20 graden afkoelen dan zal het inderdaad nooit tot meer dan 25 worden opgewarmd. Een tapwatervaatje in rust (zonder dat de kraan open staat) kan echter stukje bij beetje flink opwarmen.

25graden op de uitgang is erg weinig. Maar het kan zomaar een heel kleine warmtepomp zijn.

Een groot vermoeden van mij is “dat het niet zo’n best ding is”, of “een hele kleine”. Als hij 15 jaar oud is stamt hij uit 2010 en toen was er nog niet veel. Ik ben in 2008 naar mijn huidige huis verhuisd en wilde toen een warmtepomp. Ik heb toen flink gezocht maar niks fatsoenlijks kunnen vinden. Een aantal zelf geknutselde apparaten die ik echt niet zag zitten. Ik heb toen wel de bron aangelegd omdat de tuin braak lag en ik later nooit meer zo’n mooie kans zou krijgen. De warmtepomp heb ik echter pas in 2017 aangeschaft.

Behalve de warmtepomp is ook de vraag “wat voor bron circuit” je hebt. Als dat fatsoenlijk is kan je overwegen de warmtepomp te vervangen door een nieuwe moderne.

Alles bij elkaar…
Dit wordt echt flink uitzoeken.

[Gwaihir]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Het is inderdaad een bekend probleem dat mensen dingen veronderstellen over wat 'goed' gedrag van een WP is die niet kloppen.

Wat probeer je te doen met die stooklijn en hoe constateer je dat het niet werkt?

Indien je een aan/uit WP hebt, wat de leeftijd doet vermoeden, die al aan staat, dan doet de stooklijn niets voor je. Die zal nl. alleen het in- en uitschakelen beïnvloeden want aan een aan/uit valt verder niet te regelen qua vermogen.

Heeft de WP de afgelopen koude dagen 24/7 gedraaid? (Log dit.) Zo ja, en indien het dan toch niet warm blijft in huis, dan zal hij hybride bedoeld zijn = bij flinke kou die kachel óók stoken.

Wil je dat veranderen, kijk dan vooral naar mogelijkheden om de isolatie te verbeteren; dan heb je die houtkachel minder vaak nodig. Dit is in de meeste gevallen de kosteneffectieve weg voorwaarts. Kijk je toch naar de WP voor de oplossing, probeer dan eerst een indruk te krijgen of je bron een zwaardere WP zou trekken: wat is momenteel de temperatuur vanaf de bron de WP in?

[Jbern]

Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Ik had de stooklijn hoger gezet omdat (volgens het internet) je daarmee zorgt dat de WP een hogere aanvoertemperatuur gaat verwezenlijken; hij meet de buitentemperatuur, met de compensatiefactor vd stooklijn bepaalt je hoeveel meer temperatuur dan de buitentemperatuur het systeem dan moet leveren (dus meer bij lagere buiten temp). Dit staat ook zo beschreven in het boekje dat is bijgeleverd. Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Mijn eerste

[BarryH]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Ik had de stooklijn hoger gezet omdat (volgens het internet) je daarmee zorgt dat de WP een hogere aanvoertemperatuur gaat verwezenlijken; hij meet de buitentemperatuur, met de compensatiefactor vd stooklijn bepaalt je hoeveel meer temperatuur dan de buitentemperatuur het systeem dan moet leveren (dus meer bij lagere buiten temp). Dit staat ook zo beschreven in het boekje dat is bijgeleverd. Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Mijn eerste

Ook even valideren of de warmtepomp wel het max. elektrisch vermogen afneemt wat bij het type hoort (Anders draait ie toch niet volle kracht)
En de inkomende temperatuur controleren (Tever gezakt, bron uitgeput?)
nb. grotere WP op dezelfde bron.... kan maar beperkt.

[macbelly]

Op onderstaande foto is precies het pad tot aan de put te zien waar mijn aan- en afvoerlijn van de brine is ingegraven (ca 50 cm diep?). Binnenkomende brontemperatuur ca 8°C en retourtemperatuur ca 4 °C.
VRAAG: Is het vreemd dat de leidingen onvoldoende geïsoleerd zijn en de grond zodanig verwarmd wordt dat de sneeuw eerder opdooit? Zien anderen dit ook buiten?

[Baritee]

Stefannn schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:44:
[...]
Bij mij is de gemiddelde cop al jaren stabiel. Hooguit 0.1 of 0.2 veranderd sinds 2017.
Het varieert over het seizoen echter wel. Om een goed vergelijk te maken moet je echt wel meerdere metingen doen.

Ik zou als ik jou was een weekje wachten. De afgelopen 1.5 week was vele malen kouder dan wat we vorig jaar gehad hebben. De warmte afgifte zal gauw 1.5x zo groot geweest zijn dan vorig jaar. Met 1.5x afgifte kan het niet anders dan dat brontemperatuur lager was (niet zozeer door de grond temperatuur maar door de deltaT over de grenslaag) en dat de radiator- cq vloer temperatuur hoger was.

Bedankt Stefan,

Ik volg het al paar weken op. Al voor dat de temperatuur een grote dip maakte merkt ik op dat het huis verwarmen minder vlot ging dan ervoor. Ik heb dan regelmatig de WP beginnen opvolgen. Vorig jaar hadden we de opstart van de verwarming, de vloer droging ... wat ook allemaal veel energie vroeg. Zodus is de bodemtemperatuur niet anders dan vorig jaar. Ook toen controlleerde ik de cop regelmatig en zat die systematisch hoger dan dit jaar.

Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

[gysman11]

Wij staan aan de vooravond van een grote verbouwing, waarbij ook een warmtepomp (w/w) wordt meegenomen. Installateur komt nu vooralsnog (warmteverliesberekening moet nog uitgevoerd worden) met een CTC Ecopart i608M 7kW. Zegt mij heel weinig, dus ik op zoek, maar kan er echt heel weinig over vinden (ander dan dat het een zweeds apparaat is). Ook hier in het forum weinig over te vinden. Iemand kennis van dit merk? (in het L/W warmtepomp topic vind ik wel wat meer over CTC)

[Stefannn]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:08:
[...]
Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

Een verhaal heb je zeker.
Of het nu een warmtepomp of iets anders is
Je haalt bij lange na de spec niet.
Als het 5% zou schelen zou ik niet gaan klagen, dat wordt een eindeloos bewijs gevecht.
Maar meer dan 20% afwijking is fors

[Gwaihir]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Dat klinkt aannemelijk. Maar dat kan aan de WP, de bron, of beide liggen. Dus meet eerst maar 'ns die brontemperatuur. Want je kunt heel wat andere maatregelen nemen voor de kosten van 'even' de bron uitbreiden.

En je wil dan allereerst zeker weten dat hij inderdaad 24/7 draait, indien nodig, en daar ook niet te laat mee begint. (Achterstand inlopen vraagt extra en dat zou niet nodig moeten zijn.)

Eventueel omhoog gooien van stooklijn en de beïnvloeding daarvan via de unit in de woonkamer dient alléén dat doel. Niet vergeten terug te zetten dus, want het zal het gedrag buiten de koude periodes verslechteren.

Dat de afgiftetemperatuur gaandeweg inzakt is logisch en eigenlijk juist goed; goed voor de COP. Je WP brengt een vermogen over (zeg 10kW). Hoe lager de afgifte temperatuur waarbij hij dat vermogen kwijt kan, hoe beter voor je elektra rekening.

En 't is dus alleen langer of korter draaien ('aan' / 'uit'). 'Max draaien' = 24x7 draaien. (Je klinkt nog steeds wat verward door internet info over modulerende WPs.)

[Gwaihir]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:29:
Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?

Niet. (Maar da's inderdaad wel een idee; heb het me nooit echt afgevraagd.)

Kun je de verschillende drukken en temperaturen in het f-gas circuit loggen? (Het vermoeden van een klein lekje dringt zich op. Dan zouden daar toch zaken moet veranderen over de tijd.)

Mijn EcoForest heeft trouwens ook een scroll compressor (maar dan modulerend aangestuurd). Nu in z'n vijfde winter. Geen verschillen gezien en een volle punt (of meer) zou mij zeker opvallen.

[ Voor 16% gewijzigd door Gwaihir op 13-01-2026 17:56 ]

[rescla]

macbelly schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:55:
Op onderstaande foto is precies het pad tot aan de put te zien waar mijn aan- en afvoerlijn van de brine is ingegraven (ca 50 cm diep?). Binnenkomende brontemperatuur ca 8°C en retourtemperatuur ca 4 °C.
VRAAG: Is het vreemd dat de leidingen onvoldoende geïsoleerd zijn en de grond zodanig verwarmd wordt dat de sneeuw eerder opdooit? Zien anderen dit ook buiten?

[Afbeelding]

Ik heb dacht ik ook een ongeisoleerde aansluiting en ik zie wel een plek waar het harder dooit dan de rest, maar dat is niet boven de bron. Dus ik vraag me af hoeveel invloed het heeft ten opzichte van andere invloeden.

[Z___Z]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:08:
[...]


Bedankt Stefan,

Ik volg het al paar weken op. Al voor dat de temperatuur een grote dip maakte merkt ik op dat het huis verwarmen minder vlot ging dan ervoor. Ik heb dan regelmatig de WP beginnen opvolgen. Vorig jaar hadden we de opstart van de verwarming, de vloer droging ... wat ook allemaal veel energie vroeg. Zodus is de bodemtemperatuur niet anders dan vorig jaar. Ook toen controlleerde ik de cop regelmatig en zat die systematisch hoger dan dit jaar.

Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

Hoe meet je de COP? Bij mijn Nibe kan ik de COP niet uitlezen. Het (electrisch) verbruik wordt ook niet door de Nibe bijgehouden. Dus als ik de COP zou willen meten, moet ik een energiemeter toevoegen voor de WP en een flowmeter toevoegen bij de uitgang van de WP. Vervolgens zou ik de COP kunnen uitrekenen met de aanvoer en retour temperatuur. Maar goed dit kan niet out of the box.

[Baritee]

Ik heb een vaillant en daar kan je de cop rechtstreeks uitlezen, maar ook het elektrische verbruik en de warmte (in kW) die uit de bron wordt ontrokken.

[BarryH]

@Z___Z @Baritee bij veel WPn kan je het zo uitlezen: ECHTER meestal "telt niet al het stroomverbruik mee". Dus is het een rijk-rekenen-arm-tellen COP waar je alleen mee kan vergelijken met andere warmtepompen van het zelfde type. Niet om echt de efficientie te snappen/volgen. Dan moet je externe stroommeting doen.

[Jbern]

Gwaihir schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:43:
[...]

Dat klinkt aannemelijk. Maar dat kan aan de WP, de bron, of beide liggen. Dus meet eerst maar 'ns die brontemperatuur. Want je kunt heel wat andere maatregelen nemen voor de kosten van 'even' de bron uitbreiden.

En je wil dan allereerst zeker weten dat hij inderdaad 24/7 draait, indien nodig, en daar ook niet te laat mee begint. (Achterstand inlopen vraagt extra en dat zou niet nodig moeten zijn.)

Eventueel omhoog gooien van stooklijn en de beïnvloeding daarvan via de unit in de woonkamer dient alléén dat doel. Niet vergeten terug te zetten dus, want het zal het gedrag buiten de koude periodes verslechteren.

Dat de afgiftetemperatuur gaandeweg inzakt is logisch en eigenlijk juist goed; goed voor de COP. Je WP brengt een vermogen over (zeg 10kW). Hoe lager de afgifte temperatuur waarbij hij dat vermogen kwijt kan, hoe beter voor je elektra rekening.

En 't is dus alleen langer of korter draaien ('aan' / 'uit'). 'Max draaien' = 24x7 draaien. (Je klinkt nog steeds wat verward door internet info over modulerende WPs.)

Volgens de display:
De 'STo' ( Outlet water temperature of outdoor side) is nu 4,5 graden. De ET (inlet water temperature of outdoor side or evaporating temperature) is 0.1 celcius. Ik weet niet of dat de bronwaardes zijn waar je op doelt.

[Gwaihir]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:54:
Volgens de display:
De 'STo' ( Outlet water temperature of outdoor side) is nu 4,5 graden. De ET (inlet water temperature of outdoor side or evaporating temperature) is 0.1 celcius. Ik weet niet of dat de bronwaardes zijn waar je op doelt.

Lijkt me dat je je huis niet koelt, althans niet nu. Dus die label keuze zegt me erg weinig. Maar ik heb ook geen idee wat met dergelijke waardes als resultaat anders gemeten kan worden dan je bron. Dus, ja: ik denk dat je brontemperatuur 4,5 graad is.

Dat is op zich een prima waarde, voor een WP die al dagenlang (vol) aan de bak is. Maar 't geeft mij het gevoel dat WP en bron een goede match zijn. Ik zou er niet op vertrouwen dat de waarden vergelijkbaar blijven wanneer je aanzienlijk meer warmte uit die bron gaat onttrekken.

BarryH schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:11:
Ook even valideren of de warmtepomp wel het max. elektrisch vermogen afneemt wat bij het type hoort (Anders draait ie toch niet volle kracht)

Is dat zo? Dat zou je dan bij SWW moeten bekijken, wanneer de compressor op z'n hardst werkt?

En dan nog, als je geen referentie hebt anders dan de hoge, ook op starten (en evt. e-elementen) geadviseerde aansluitwaarden op een typeplaatje...

[Stefannn]

Z___Z schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:13:
[...]

Hoe meet je de COP? Bij mijn Nibe kan ik de COP niet uitlezen. Het (electrisch) verbruik wordt ook niet door de Nibe bijgehouden. Dus als ik de COP zou willen meten, moet ik een energiemeter toevoegen voor de WP en een flowmeter toevoegen bij de uitgang van de WP. Vervolgens zou ik de COP kunnen uitrekenen met de aanvoer en retour temperatuur. Maar goed dit kan niet out of the box.

Mijn warmtepomp heeft een debiet meter, in ieder geval aan de afgifte kant.
Vervolgens inderdaad volledig handmatig.
- temperatuur
- debiet
- excel sheet
- dagelijks opschrijven

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:33:
[...]

Mijn warmtepomp heeft een debiet meter, in ieder geval aan de afgifte kant.
Vervolgens inderdaad volledig handmatig.
- temperatuur
- debiet
- excel sheet
- dagelijks opschrijven

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:52:
[...]

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

Niet als je een warmtepomp zonder interface hebt.
Zelfs aan/uit schakelen doe ik met een relais op de 230v stekker.
Voordeel was wel dat de warmtepomp 2x 3000euro kostte met 2x 3000euro subsidie.

Nb, Ook zonder home assistant lees ik mijn Solaredge omvormer over de modbus uit, heb een 1wire interface, een x10 interface, een p1 interfcae en diverse tcp api’s. En mooi lightweight, 10% cpu load op een single core 500MHz 486 cpu.

[Hippe Lip]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Je doet het in elk geval goed door ook de bovenverdieping mee te stoken. Het klinkt tegenstrijdig, maar daarmee kun je niet zelden een beter resultaat halen dan met alleen beneden stoken.

[…] Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Het lijkt erop dat dit een klein formaat WP is en, zoals @Gwaihir ook al zei mogelijk bedoeld was in een hybride systeem. Is daar iets van te zien, dat er een gasketel naast gehangen heeft?
Het kan natuurlijk ook dat de vorige bewoners het vaak gezellig vonden om een haardvuurtje aan te hebben. En als het buiten +5 of warmer is, dan is deze WP mogelijk toereikend.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Als er nog geen serieuze en recente isolatiemaatregelen zijn genomen zou die WP daarna mogelijk voldoende kunnen zijn.
Ik ben even kwijt (en te lui om terug te zoeken) of je al eens zei hoe oud het huis is?

offtopic:
En als energiecoach kan ik je aanraden om vóórdat je aan je isolatiewerk gaat beginnen eens goed te gaan kijken naar luchtlekken. Je kunt je huis prima isoleren, maar sommige huizen zijn zo lek als een mandje. Dan helpt isolatie maar zeer beperkt, want je kostbare warmte waait dan gewoon het huis uit.
Bekende, of moet ik zeggen beruchte punten zijn de aansluiting onderaan het schuine dak op de buitengevel. Vooral bij wat oudere huizen is dat een giga luchtlek en kun je vanuit zolder zó langs het dak naar buiten kijken door een smal reepje.
Ik ben ook in huizen geweest waar dat redelijk aansloot, maar keek je vanuit zolder zo bovenin de spouw; en die staat nou eenmaal in open verbinding met buiten.
En de aansluiting tussen het kozijn en de omliggende muur lekt niet zelden, zeker onder de vensterbank.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Wacht daar echt nog even mee. Kijk vanaf welke buitentemperatuur deze WP je huis wel op de gewenste temperatuur krijgt. Niet alleen heb je dan wat meer inzicht over de karakteristieken (wamtebehoefte) van je huis, maar het zo zomaar kunnen dat als je verbetering van je isolatie en kierdichting hebt toegepast, dat deze WP voldoet.

[macbelly]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:07:
[...]

offtopic:
En als energiecoach kan ik je aanraden om vóórdat je aan je isolatiewerk gaat beginnen eens goed te gaan kijken naar luchtlekken. Je kunt je huis prima isoleren, maar sommige huizen zijn zo lek als een mandje. Dan helpt isolatie maar zeer beperkt, want je kostbare warmte waait dan gewoon het huis uit.
Bekende, of moet ik zeggen beruchte punten zijn de aansluiting onderaan het schuine dak op de buitengevel. Vooral bij wat oudere huizen is dat een giga luchtlek en kun je vanuit zolder zó langs het dak naar buiten kijken door een smal reepje.
Ik ben ook in huizen geweest waar dat redelijk aansloot, maar keek je vanuit zolder zo bovenin de spouw; en die staat nou eenmaal in open verbinding met buiten.
En de aansluiting tussen het kozijn en de omliggende muur lekt niet zelden, zeker onder de vensterbank.

[...]

Helemaal mee eens. Een blowerdoortest kan hier uitkomst bieden en laat de lekken zien dmv infraroodbeelden of mbv toneelrook. Informeer of de energiecoöperatie in jouw gemeente iets dergelijks voordelig aanbiedt (een commerciële aanbieder kost vaak vele honderden euro's; bij LochemEnergie kost dat bijvoorbeeld €150).

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:07:
Je doet er in elk geval goed aan om ook de bovenverdieping mee te stoken. Het klinkt tegenstrijdig, maar daarmee kun je niet zelden een beter resultaat halen dan met alleen beneden stoken.

Heb jij dan het beeld dat hij dat onvoldoende doet?

De verstrekte info geeft mij juist de indruk dat het waterzijdig inregelen goed gedaan is. Wanneer die verhoudingen slecht zijn ingeregeld, kenmerkt zich dat door een (nodeloos) hoge aanvoertemperatuur van de WP. Daarvan lijkt hier geen sprake. Ook de temperatuurverhouding tussen de ruimtes - slaapkamers een paar graden kouder dan woonkamer - klinkt gewoon goed.

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:16:
Heb jij dan het beeld dat hij dat onvoldoende doet?

Nee, het is juist een bevestiging dat het stoken op dit punt goed gedaan wordt en dáár dus geen winst mee te behalen valt.
Ik heb de tekst daar aangepast om het duidelijker te maken.

[ Voor 9% gewijzigd door Hippe Lip op 14-01-2026 10:10 ]

[Hippe Lip]

macbelly schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:03:
Helemaal mee eens. Een blowerdoortest kan hier uitkomst bieden en laat de lekken zien dmv infraroodbeelden of mbv toneelrook. Informeer of de energiecoöperatie in jouw gemeente iets dergelijks voordelig aanbiedt (een commerciële aanbieder kost vaak vele honderden euro's; bij LochemEnergie kost dat bijvoorbeeld €150).

offtopic:
Mooi dat LochenEnergie een blowerdoortest aanbiedt. Bij ZutphenEnergie komen we niet verder dan een energiecoach die met een warmtecamera langs kan komen. Nagedacht over de blowerdoortest, maar kostbaar en heel veel werk, waar we al handen tekort komen.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:52:
[...]

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

je opmerking was toch nog een beetje een itchy trigger.....

Ik heb het opgezocht...
- Mijn Vaillant VWS 36/4.1 uit 2017 heeft geen modbus maar wel een ebus.
- Daar kan je inmiddels een ebus<>usb adapter bij kopen
- En die is dan inderdaad aan te sturen via HA
Kortom.... "het zou kunnen"....

Maar....
- ik weet echt niet of HA de VWS 36/4.1 ondersteunt, het is namelijk een bere oud en extreem simpel ding.
- welliswaar kan ik dan wat temperaturen uitlezen, het blijft een aan/uit warmtepomp die je alleen maar aan of uit kan zetten. Enerzijds doe ik het nu wat lomp via de 230V stekker, anderzijds verandert die functionaliteit niet met meer communicatie.
- toegevoegde waarde van die temperaturen is uiterst gering. Ik heb separate grond sensoren, separate mee-ingestorte sensor in de vloer, en kamer sensoren

En...
- bruikbaar maken is behoorlijk veel werk... ebus<>usb converter aansluiten valt wel mee maar er moet dan een extra draad van kelder naar meterkast.
- in principe zou ik er dan ook zonder HA via linux shellscript vanuit mijn computertje al bij moeten kunnen maar dat is natuurlijk ook nog flink hobbyen.
- tja... en dan eventuele overstap naar HA. Dat zou een mega klus zijn. alle 1wire sensoren, X10 componenten, IP-devices, modbus-devices moeten dan eerst over op communicatie nivo. Ik ben er nog helemaal niet zo zeker van dat dat simpel is. NB... de 1wire bus heb ik indertijd enorm geoptimaliseerd, hij is 10x sneller dan de open source software uit 2008. Ik heb geen idee hoe snel de huidige HA variant is maar alleen dat al omzetten is een stevige klus.
- En vervolgens moeten alle regelaars die ik daar in de loop der tijd voor gemaakt heb omgeprogrammeerd worden.
- En momenteel draait alles op een ram-disk (dus compleet afwezige flash degradatie) van 1G ram op een 1watt 500MHz single core 486 cpu met 10%cpu load. Ik draai ook af en toe een python script om ioniq5 uit te lezen, dan schiet cpu load naar 35%. HA gaat me geheid 10Watt of meer kosten.

[Hippe Lip]

@Stefannn
Nou, zoals jij het beschrijft kan ik me voorstellen dat je zo je reserves hebt. Maar zo dramatisch hoeft het helemaal niet. Je kunt met een kleine, eenvoudige HA beginnen. Wie weet heb je een oude RPi ergens in de kast liggen om eens mee te spelen.

Ik heb dacht ik nog een ongebruike ebus-USB-stick (WiFi-versie?) liggen <hint...>, die voor mij achterhaald was voordat ik aan installatie toekwam, omdat Vaillant zelf toen met een connectie via internet kwam.

En als je dan je WP op die manier uit kan lezen en de waardes naar een Google spreadsheet schrijft, dan laat je al je andere automatisering waar die is. We zo stabiel, want set and forget is HA nu eenmaal niet. Regelmatig moet je updaten en daarbij veranderen soms dingen waardoor je je configuration.yaml of automatisering aan moet passen aan de nieuwe schrijfwijze.

Ik draaide met mijn verlichting beneden al op Fibaro toen ik met HA begon te spelen. Dat zijn twee separate werelden gebleven, maar die kunnen wel met elkaar praten. Dat is geen probleem.
En die Fibaro, die is rock solid. In geen jaren aan gesleuteld; die blijft doen wat die moet doen. Maar ja, die kan lang zoveel niet als HA. Dus heb ik twee systemen voor twee soorten dingen.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:51:
@Stefannn
Nou, zoals jij het beschrijft kan ik me voorstellen dat je zo je reserves hebt. Maar zo dramatisch hoeft het helemaal niet. Je kunt met een kleine, eenvoudige HA beginnen. Wie weet heb je een oude RPi ergens in de kast liggen om eens mee te spelen.

Ik heb dacht ik nog een ongebruike ebus-USB-stick (WiFi-versie?) liggen <hint...>, die voor mij achterhaald was voordat ik aan installatie toekwam, omdat Vaillant zelf toen met een connectie via internet kwam.

En als je dan je WP op die manier uit kan lezen en de waardes naar een Google spreadsheet schrijft, dan laat je al je andere automatisering waar die is. We zo stabiel, want set and forget is HA nu eenmaal niet. Regelmatig moet je updaten en daarbij veranderen soms dingen waardoor je je configuration.yaml of automatisering aan moet passen aan de nieuwe schrijfwijze.

Ik draaide met mijn verlichting beneden al op Fibaro toen ik met HA begon te spelen. Dat zijn twee separate werelden gebleven, maar die kunnen wel met elkaar praten. Dat is geen probleem.
En die Fibaro, die is rock solid. In geen jaren aan gesleuteld; die blijft doen wat die moet doen. Maar ja, die kan lang zoveel niet als HA. Dus heb ik twee systemen voor twee soorten dingen.

Laatste reply, anders wordt het erg off topic…
Ik ga het voorlopig niet doen.
Klopt dat het ernaast kan, maar dan nog:
- powerconsumptie gaat flink omhoog (10watt extra is 87kWh/jaar !)
- HA geen “set en forget” was ik al bang voor. Het heeft een paar jaar geduurd maar mijn setup draait wel set & forget.
- maar vooral: “het geeft niet echt meerwaarde”.

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 17:56:
[...]
- HA geen “set en forget” was ik al bang voor. Het heeft een paar jaar geduurd maar mijn setup draait wel set & forget.

@Stefannn

offtopic:
Dat wist ik, vandaar die waarschuwing.

[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 14-01-2026 21:12 ]

[Rene85]

Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

[macbelly]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:18:
Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

Ik heb een S1255 (dus met ingebouwde boiler) en die begint bij de wekelijkse anti-legionella run net boven de 50C met elektrisch element te verwarmen ipv wp. Dan gaat BT6 door tot 58C (kost per keer 2-2,5kWh aan extra verbruik). Rest van de week wordt SWW verwarmd door wp tot BT6 = 50. Ik heb instelling voor start/stop temperaturen van 49/58 (hoog), 46/50 (standaard) en 42/46 (laag).

Kan ook zijn dat in jouw geval het te lang duurt voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt en dan overgeschakeld wordt op bijverwarmen?

[Rene85]

macbelly schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:37:
[...]
Kan ook zijn dat in jouw geval het te lang duurt voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt en dan overgeschakeld wordt op bijverwarmen?

Hier zat ik ook aan te denken. We hebben een extern boilervat van 300L. Deze hebben we vooral genomen met het oog op de toekomst (nu nog 2 kleine kids die weinig verbruiken, wanneer ze richting puber leeftijd gaan zal het meer worden). Daarom staat de standaard temperatuur instelling vrij laag: start: 30 stop: 44. 1x per week gaat de temperatuur een stuk hoger vanwege de legionellarun, maar het maakt mij niet uit hoe lang de compressor erover doet. Al is dit 5uur. Kan ik ergens zien na hoeveel tijd het elektrisch element bijspringt / het overneemt en belangrijker: is deze setting aan te passen?

[macbelly]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:54:
[...]


Hier zat ik ook aan te denken. We hebben een extern boilervat van 300L. Deze hebben we vooral genomen met het oog op de toekomst (nu nog 2 kleine kids die weinig verbruiken, wanneer ze richting puber leeftijd gaan zal het meer worden). Daarom staat de standaard temperatuur instelling vrij laag: start: 30 stop: 44. 1x per week gaat de temperatuur een stuk hoger vanwege de legionellarun, maar het maakt mij niet uit hoe lang de compressor erover doet. Al is dit 5uur. Kan ik ergens zien na hoeveel tijd het elektrisch element bijspringt / het overneemt en belangrijker: is deze setting aan te passen?

Heb ik nooit kunnen vinden. Midden in de zomer (van 2de helft juni tot eind augustus) heb ik een aantal weken waarop het elektrische element 50% minder bijspringt (verbruikt) maar ik heb daar nooit een reden voor kunnen vinden anders dan dat de data min of meer hard gecodeerd zijn.

Iemand anders?

[theo66]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:18:
Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

Ik heb een S1155-6 met externe boiler 300 liter. De legionella run draait op de compressor tot ca 55 graden, dan laatste stukje op elektrisch element. Dat is vaak maar 6 minuten, in de winter met kou soms 12 minuten.
Hij regelt idd op BT6

[Rene85]

theo66 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:03:
[...]

Ik heb een S1155-6 met externe boiler 300 liter. De legionella run draait op de compressor tot ca 55 graden, dan laatste stukje op elektrisch element. Dat is vaak maar 6 minuten, in de winter met kou soms 12 minuten.
Hij regelt idd op BT6

Dank voor de bevestiging. Iets gaat hier niet helemaal goed, ga contact opnemen met de installateur.

[Chevalric]

Ik heb een vraag: ik heb een Alpha Innotec MSW2-6S met een RBE in de woonkamer. Aangezien ons energiecontract bijna afloopt, ben ik aan het overwegen om over te gaan op een dynamisch contract.

Ik heb een tijdlang de WP in Home Assistant gehad via de Luxtronik integratie, maar de verbinding gaat regelmatig stuk. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Nu dacht ik dat ik het zou kunnen oplossen door een slimme thermostaat te gebruiken ipv de RBE en die dan te koppelen in HA, maar ik kan weinig info vinden over ondersteuning van mijn WP icm een slimme thermostaat.

Of kan ik beter gaan uitzoeken waarom de verbinding tussen HA en de WP wegvalt?

[AJediIAm]

Chevalric schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:26:
Ik heb een vraag: ik heb een Alpha Innotec MSW2-6S met een RBE in de woonkamer. Aangezien ons energiecontract bijna afloopt, ben ik aan het overwegen om over te gaan op een dynamisch contract.

Ik heb een tijdlang de WP in Home Assistant gehad via de Luxtronik integratie, maar de verbinding gaat regelmatig stuk. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Nu dacht ik dat ik het zou kunnen oplossen door een slimme thermostaat te gebruiken ipv de RBE en die dan te koppelen in HA, maar ik kan weinig info vinden over ondersteuning van mijn WP icm een slimme thermostaat.

Of kan ik beter gaan uitzoeken waarom de verbinding tussen HA en de WP wegvalt?

Welke integratie gebruik je?
Deze werkt lokaal, stabiel en bevat veel informatie https://github.com/BenPru/luxtronik

Luxtronik warmtepompen ondersteunen geen 3rd party thermostaat.

Ik lees dat er mensen zijn die de smart grid contacten gebruiken. Deze functionaliteit leent zich erg goed voor dynamische tarieven (en salderen), maar ik heb nog geen voorbeelden gevonden.
Mocht iemand een voorbeeld van de installatie en benodigde hardware hebben voeg ik het graag toe aan de Luxtronik integratie integratie.

[ Voor 14% gewijzigd door AJediIAm op 20-01-2026 16:15 ]

[bjp]

hoe bepaald je de beste delta-T voor brine en productiepomp? Uiteindelijk is de 'overal COP' met deze pompen wat telt. Maar deze delta-T verzetten, heeft invloed op compressor werk, het verzet ook de output temperatuur...

Ik had ze allebei op 3C gezet, en dat leek goed te werken de voorbije winters. Nu met 4C lijkt de all-in COP beter. Is dat gewoon proberen? Het is moeilijk om zomaar dingen te proberen, er zijn geen 2 dagen exact gelijk (het weer), ...

proberen en kijken? of is daar een beter 'algoritme' voor?

[Stefannn]

bjp schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:28:
hoe bepaald je de beste delta-T voor brine en productiepomp? Uiteindelijk is de 'overal COP' met deze pompen wat telt. Maar deze delta-T verzetten, heeft invloed op compressor werk, het verzet ook de output temperatuur...

Ik had ze allebei op 3C gezet, en dat leek goed te werken de voorbije winters. Nu met 4C lijkt de all-in COP beter. Is dat gewoon proberen? Het is moeilijk om zomaar dingen te proberen, er zijn geen 2 dagen exact gelijk (het weer), ...

proberen en kijken? of is daar een beter 'algoritme' voor?

Voor een gegeven warmtevraag is een specifieke gemiddelde temperatuur nodig. Dus zowel aan de bron als afgifte zijde het gemiddelde van aanvoer & retour.
Als je de delta T aan afgifte zijde met 2 graden verhoogt dan zal hij 1 graad hogere afgifte temperatuur moeten maken voor dezelfde gemiddelde afgifte temperatuur.
Als je de delta T aan bron zijde met 2 graden verhoogt dan zal hij 1 graad dieper koelen voor dezelfde gemiddelde bron temperatuur.
Als je weet hoe de cop van de de bron versus afgifte temperatuur afhangt dan weet je dus hoeveel cop die 2 graden extra je kosten.
En percentueel is dat wat het je extra aan Electra kost.

Dat moet je dan afwegen tegen het bespaarde vermogen van de circulatiepomp als hij op een lagere stand staat zodat je die 2 graden extra krijgt.

Alles bij elkaar zal het cop rendement nauwelijks toenemen als je de bron of afgifte temperatuur op een delta T van minder dan 4 a 5 graden zet. Circulatie pomp zal wel echt heel veel harder moeten werken als je naar een delta T van bijvoorbeeld 2 graden zou willen.

[bjp]

ja en dan moet ik proberen mijn COP curve te weten van de compressor, op basis van brine-in en production-out temperaturen te weten.