Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Gwaihir]

bjp schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 14:39:
Nu dit wordt stilaan off-topic (is eerder een algemeen SWW-recirculatie probleem).

Ik betwijfel echt dat ik 1-pijp circulatie heb voor de gehele lus. Ik zou _nog_ een terugslapklep kunnen zetten op een andere plek (waar het SWW vertrekt, nu is er eentje net voor het terugkomt).

Meer doen van wat eigenlijk niet blijkt te werken als oplossing?

Wellicht is 't inderdaad handiger 'm 'ns in een los topic stevig door te zagen. (Da's toch gek genoeg non-destructiever .) Lok je ons wel even met een post hier daar naartoe?

[bjp]

ik ga gewoon een laatste post wss erover hier zetten. Gisterenavond geplaatst rond 21-22u. Ook SWW-recirculatie pompje doen draaien. Daarna afgezet (zoals 99% van de tijd, dat ding draait enkel net voor we gaan douche).

De hele nacht is de temperatuur toch snel blijven zakken. Deze morgen douchen ~9h-9h30, wat later is de WP begonnen aan een SWW-run. Tot hier, ging de temperatuur toch met versneld tempo naar beneden.

Het gekke: na die SWW-run, gaat het trager naar beneden, alsof de klep nu wel goed werkt!



Probleem opgelost?

[Xisuthros333]

Onze water/water warmtepomp (ITHO WPU8 uit 2002) lijkt het begeven te hebben.

Wij zijn opzoek naar een vervanger. Ik kan echt helaas echt heel weinig vinden qua bedrijven die deze units aanbieden.

Heeft iemand de gouden tip?

[BarryH]

itho bellen maandag?
En even in je historisch verbruik terugzoeken of je wellicht 1 model kleiner ook uit zou komen
En dan ook even kijken of een nieuw (modulerend) model met gelijkstroompompen je niet veel meer plezier gaat geven.

[ Voor 84% gewijzigd door BarryH op 06-09-2025 19:11 ]

[Stefannn]

Xisuthros333 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:52:
Onze water/water warmtepomp (ITHO WPU8 uit 2002) lijkt het begeven te hebben.

Wij zijn opzoek naar een vervanger. Ik kan echt helaas echt heel weinig vinden qua bedrijven die deze units aanbieden.

Heeft iemand de gouden tip?

Repareerbaar?
Die van mij was 2 jaar geleden stuk maar heb ik (met hulp van dit forum) met een condensator van 15 euro kunnen repareren.

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

(En bekijk het hele forum in dat tijdsbestek goed om alle relevante Posts te vinden)

[Xisuthros333]

Stefannn schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:04:
[...]

Repareerbaar?
Die van mij was 2 jaar geleden stuk maar heb ik (met hulp van dit forum) met een condensator van 15 euro kunnen repareren.

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

Stefannn in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

(En bekijk het hele forum in dat tijdsbestek goed om alle relevante Posts te vinden)

Helaas, dat was ook mijn ingeving en die zijn zonder resultaat vervangen.

Compressor doet het prima, maar trekt te veel stroom. Eerst enkel bij de aanloopfase (en daarna netjes verwarmen), maar nu altijd (na circa 5min) - dus geen warm tapwater meer.

Wellicht een flown probleem, dat hij z'n warmte niet kwijt kan. Maandag komt de monteur nog even kijken, maar wil alvast oriënteren op een vervanging

[SebastiaanPs]

Xisuthros333 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 23:47:
[...]


Helaas, dat was ook mijn ingeving en die zijn zonder resultaat vervangen.

Compressor doet het prima, maar trekt te veel stroom. Eerst enkel bij de aanloopfase (en daarna netjes verwarmen), maar nu altijd (na circa 5min) - dus geen warm tapwater meer.

Wellicht een flown probleem, dat hij z'n warmte niet kwijt kan. Maandag komt de monteur nog even kijken, maar wil alvast oriënteren op een vervanging

Even uit interesse. Is dit een aan/uit of modulerende compressor? Kan je uitlezen hoeveel draaiuren en starts hij heeft gehad?

[Xisuthros333]

SebastiaanPs schreef op zondag 7 september 2025 @ 06:10:
[...]

Even uit interesse. Is dit een aan/uit of modulerende compressor? Kan je uitlezen hoeveel draaiuren en starts hij heeft gehad?

Aan/uit. 2 compressors; voor het tapwater (die problemen geeft) en voor verwarming (vloer & muur).

Uitlezen kan ik, maar de data is een keer gereset dus is incompleet. Gezien de leeftijd woning uit installatie (2002) gok ik dat hij qua uren wel op het eind van zijn levensduur is.

[ Voor 12% gewijzigd door Xisuthros333 op 08-09-2025 08:45 ]

[firecaps30]

Heb zelf Home Assistant met de Luxtronik integratie, maar de start vind ik lastig.

Hoe sturen jullie je warmtepomp aan rekening houdend met energieprijzen? Ik lees wel hoog over wat dingen, maar zoek wat meer praktische handvatten; pas je bijvoorbeeld tijdelijk de stooklijn aan, hoe houd je rekening met opwek en waar haal je de data vandaan?

[wjwithagen]

[b]Stefannn schreef op woensdag 3 september 2025 @ 13:27:[/Dat heb je allemaal haarscherp gezien!
de "mitsen en maren" opmerking klopt ook helemaal!

Grootste "ding" is hoe ik de avond prijspiek doorkom met enerzijds zo weinig mogelijk runtime en anderzijds behoud van comfort bij een dalende buitentemperatuur en derhalve hogere stooklijn gedreven warmtevraag.
>dat zijn stomweg 2 eisen die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Maar goed....
Ik geloof dat de oplossing grofweg toch gaat worden:
- tot ongeveer 17:00 flink stoken, met wat over temperatuur om het zonder verwarming tot 19:30 warm genoeg te houden
- van 17:00 tot ongeveer 19:30 laten afkoelen, dat is wel de grootste prijspiek in december
- vanaf 19:30 (adaptief wellicht wat later) 1 warmtepomp aan om de temperatuur tot 23:00 niet verder te laten dalen.

Daar komen inderdaad "piel parameters" bij. Ik denk in ieder geval "maximale overtemperatuur bij afschakeling om 17:00".

Overigens...
- Als het ECHT superkoud is speelt dit niet, dan moet alles vrijwel 24/7 aan
- En bij matige koude ook niet, dan is 1 a 1.5 graden extra om 17:00 genoeg om de afkoeling tot 23:00 te compenseren.

(Heb inmiddels al 2 jaar een Dyn Prof)
Mijn ervaring met een Dyn Prof is dat het wel echt vermoeiend is.
Gelukkig zit ik niet in de wedstrijd dat ik zo min mogelijk start/stop s wil hebben anders werd ik nog gekker.
We hebben daarnaast dan ook nog eens 2 elektrische auto's. 'k heb daar de automaat van de voeding naar de kelder op aangepast dat we zowel de WP runnen als de auto laden kunnen gebruiken. Anders was het schedulen nog ingewikkelder.

Vooral de observering dat er geen pijl op te trekken is, is heel verwarrend.
In het begin was het vooral de prijs van 0:00 tot 6:00 het goedkoopste deel van de dag was.
Maar nu zit er in de middag ook een forse dip, vooral in de zomer.
Verder enige zekerheid is dat de piek 7:00 - 8:00 en 18:00 - 21:00 de hoogste punten van de dag zijn.
Meest bijzare dag tot nog toe was denk ik wel afgelopen 21 september...

Voorlopig heb ik een functie in mijn GBS gemaakt die cheap-energy heet. Die kan ik handmatig activeren voor een aantal uren. Iets automatiseren heb ik nog niet echt goed voor elkaar gekregen.
Zeker nu in de herfst heb ik weinig warmte nodig, en zeker met zon-instraling kan het zijn dat ik te veel warmte in het huis heb gepompt.
Het feit dat ik het voorraadvat voldoende warm wil hebben om te kunnen douchen maakt het nog een tandje onduidelijker.... Loop daar te overwegen maar in te voeren dat je voor je naar bed gaat, aan moet geen of je wilt douchen als je opstaat. Dat werkt, maar als je het vergeet, dan moet de WP extra hard werken, op het foute tijdstip.
Mooiste zou zijn als ik kan forcasten hoeveel warmte ik eigenlijk gedurende dag nodig heb voor verwarming. Ons huis is behoorlijk traag qua warmte buffering.

Bottomline, ik ben er nog niet uit en doe 't maar met het handje

[wjwithagen]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 08:08:
@KC27 @Stefannn Ik wil het gebruiken voor een langere horizon, toch wel zo'n 48 à 72 uur, in sommige opzichten wellicht wel 4 dagen.

Kijk ook even naar de laatste 2 dagen in het weekend, toz van de rest van de week... 2 hete dagen in een dalende reeks met temperaturen.....
Voor ons huis is het best handig/belangrijk om ook een aantal dagen ahead te kunnen kijken. Want mijn heating forcaster begon dinsdag al weer terug te lopen op de gewenste temperatuur in de vloer.
De warmteinstraling van de 2 warme dagen heeft gezorgd dat we gisteren toch weer een voldoende warme vloer hebben.

[ Voor 47% gewijzigd door wjwithagen op 22-09-2025 22:59 ]

[wjwithagen]

bjp schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 14:39:
ik wou effe terugkomen op dit vorig probleem: bjp in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

ik heb er gisterenavond een terugslagklep in de recirculatie bijgezet, eentje met een veertje (je moet er al goed op blazen om open te krijgen, ook horizontaal)... en het helpt niet.

Ik heb ook de plug uit de recirculatie-pomp gehaald (om zeker te zijn dat ze niet draait - ik heb daar een domotica-relai op, maar wie weet werkt die niet goed). Helpt ook niet.

Nu dit wordt stilaan off-topic (is eerder een algemeen SWW-recirculatie probleem).

Ik betwijfel echt dat ik 1-pijp circulatie heb voor de gehele lus. Ik zou _nog_ een terugslapklep kunnen zetten op een andere plek (waar het SWW vertrekt, nu is er eentje net voor het terugkomt).

Vriend van mij heeft last gehad van een (te) veel lopende WP, als gevolg van een gescheiden gelaagdheid in zijn systeem waardoor hij echt gewoon warmte aan het vernietigen was.
Hij heeft er zelfs een artikel over geschreven. (Bleek een bekend probleem te zijn)

https://www.ew-installati...en-van-einrohrzirkulation

[bjp]

wjwithagen schreef op maandag 22 september 2025 @ 23:14:
[...]


Vriend van mij heeft last gehad van een (te) veel lopende WP, als gevolg van een gescheiden gelaagdheid in zijn systeem waardoor hij echt gewoon warmte aan het vernietigen was.
Hij heeft er zelfs een artikel over geschreven. (Bleek een bekend probleem te zijn)

https://www.ew-installati...en-van-einrohrzirkulation

interessant artikel.
Mijn situatie:
- 165L boiler *in* de warmtepomp (ecoForest 1-6 Pro). Eigenlijk in dezelfde doos, bovenaan de compressor.
- een diepe U-bocht tussen warmtepomp en de SWW-lus, in een flexibele buis. Ongeveer 30-40cm diepte.
- een pomp (en nu terugslagklep) niet voor de SWW-lus terugkeert naar de warmtepomp.
- isolatie helemaal rondom de SWW-lus, en op de aansluiting koud-water (tot de veiligheid/overdruk-klep).
- ook de warmtepomp ooit open gedaan, en rond het SWW-vat een extra laag Armaflex geplakt, waar mogelijk.
- warmtepomp staat in de kelder, SWW-lus loopt tegen plafond van de kelder (dus iets hoger).

alle aansluitingen zitten bovenaan.

Sinds de terugslagklep er is, lijk ik geen abnormaal verlies meer te hebben. Ooit had ik gemeten hoeveel verlies ik had, voor en na isolatie van het SWW-vat, en het was beter.

Terug over het artikel: goed dat ik dingen bekijk, anders was het wss nooit mijn vriendin opgevallen dat we meer verbruik hadden. Zo wss ook de meeste mensen (zoals mijn ouders, geen benul waar hun hoog verbruik vandaan komt). "Meten is weten".

[ Voor 13% gewijzigd door bjp op 23-09-2025 13:37 ]

[wjwithagen]

firecaps30 schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:31:
Hoe sturen jullie je warmtepomp aan rekening houdend met energieprijzen? Ik lees wel hoog over wat dingen, maar zoek wat meer praktische handvatten; pas je bijvoorbeeld tijdelijk de stooklijn aan, hoe houd je rekening met opwek en waar haal je de data vandaan?

Een van de dingen die ik anders doe bij mijn Vloerverwarming met LT warmtepomp is meten op de retour temperatuur van het water.....
Alhoewel het best interessant is te weten hoe heet het water is wat er in gaat, 't belangrijkste is eigenlijk de temp van de diverse vloeren. En dat vind je volgens mij terug in de temp van het retour water.
Dus ik heb een stooklijn die het verschil bepaald tussen de gewenste interne gemiddelde temperatuur en de retour waarde. Met een PID regeling en een 3-weg mixer meng ik dus heter water bij, precies genoeg om retour temp op de gewenste retour te houden. Om te kunnen regelen is de warmwater aanvoer dan weer een paar graden hoger dan de invoertemp die ik meet na de mixer...
Op deze manier kan ik ook dynamisch reageren op de warmte behoefte als een van de vloervelden open of dicht gaat. Dezen worden per kamer geregeld, en bij serieuze zon instraling stopt de thermostaat de extra verwaming met warmwater....
'k heb nu nog een Aan/Uit WP met los buffervat. Maar een toerengeregelde WP zou de functie van de mixer over kunnen nemen, door de WP energie te regelen.

[Gwaihir]

bjp schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 13:34:
- warmtepomp staat in de kelder

Kenmerkend voor hoe lastig energiebesparing in de sector door dringt. Dat bij 'n SWW vat eenpijpscirculatie een ding is, geldt voor elk vat, ongeacht hoe het verwarmd wordt, dat niet heel traditioneel op zolder staat, bovenaan de leidingen. Oók voor de vele begane grond opstellingen van nu dus.

[bjp]

bij de vorige installatie (stookolie) was er natuurlijke circulatie rondom de SWW-lus. Ideaal om veel warmte te verliezen.

maar wel redelijk simpel op te zetten: warm vat lager dan de lus, horizontale buizen, terug instromen op halve hoogte.

[Andrehj]

wjwithagen schreef op maandag 22 september 2025 @ 23:14:
Vriend van mij heeft last gehad van een (te) veel lopende WP, als gevolg van een gescheiden gelaagdheid in zijn systeem waardoor hij echt gewoon warmte aan het vernietigen was.
Hij heeft er zelfs een artikel over geschreven. (Bleek een bekend probleem te zijn)

https://www.ew-installati...en-van-einrohrzirkulation

Dat is zeker een bekend probleem, en één van de meest gemaakte fouten bij de installatie van een SWW-vat.
Ik maakte er 7 (!) jaar geleden al een uitgebreide post over, op basis van data van een Duits onderzoek uit 2014: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"
Hier nog een Tweaker die onderzoek heeft gedaan: peeter123 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Helaas wordt dit door de installatiebranche maar moeizaam opgepikt. Enige bijscholing is daar wel gewenst.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 24-09-2025 09:04 ]

[bjp]

is dat iets dat eventueel door de soffware in WPs/ketels zou gemerkt kunnen worden? ze hebben namelijk een temperatuur sensor op dat SWW-vat.

Als je een zo goed als mooi lineair verlies hebt (dus een manier om "geen verbruik" te meten), met een snelheid dat te groot is?

Ik snap wel dat dat moeilijk is, zeker met een extern vat. Het hangt ook af van de temperatuur van de ruimte waar het vat in zit.

Nota: ik zeg hier lineair, maar feitelijk is een trage convergentie naar de ruimtetemperatuur.

Als iemand een idee heeft, zou dat wel eens willen maken in HomeAssistant

[bjp]

voorkomen is ook een optie: waarom niet standaard een terugslagklep af-fabriek er al op monteren?

[Bravo]

bjp schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:26:
is dat iets dat eventueel door de soffware in WPs/ketels zou gemerkt kunnen worden? ze hebben namelijk een temperatuur sensor op dat SWW-vat.

Als je een zo goed als mooi lineair verlies hebt (dus een manier om "geen verbruik" te meten), met een snelheid dat te groot is?

Ik snap wel dat dat moeilijk is, zeker met een extern vat. Het hangt ook af van de temperatuur van de ruimte waar het vat in zit.

Nota: ik zeg hier lineair, maar feitelijk is een trage convergentie naar de ruimtetemperatuur.

Als iemand een idee heeft, zou dat wel eens willen maken in HomeAssistant

En wat gaat het helpen dat de WP weet dat je last hebt van eenpijp circulatie? Gaat je WP een mailtje naar de installateur sturen dat hij zijn werk beter moet doen?

Een terugslagklep kan, maar kost ook extra weerstand. En het is weer een onderdeel wat kan falen. Het makkelijkste is om een warmtesifon aan te leggen. Het is wat meer werk voor de installateur, maar je hebt er geen omkijken meer naar.

[bjp]

zet er dan standard een watersifon af-fabriek

[Andrehj]

bjp schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:12:
zet er dan standard een watersifon af-fabriek

Dat gaat uiteraard niet, want die warmtesifon moet je buiten de isolatie van het SWW-vat, dus in het leidingwerk, aanleggen.
Het is gewoon tijd dat installateurs worden opgeleid. Mijn installateur keek mij ook aan alsof ie water zag branden toen ik hem uitlegde dat ik thermosifons wilde (en bovendien het leidingwerk naar het SWW-vat in RVS uitgevoerd wilde hebben), maar heeft wel netjes gemaakt wat ik wilde.

[Gwaihir]

Andrehj schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:40:
Dat gaat uiteraard niet, want die warmtesifon moet je buiten de isolatie van het SWW-vat, dus in het leidingwerk, aanleggen.

Kan desondanks toch meegeleverd worden?

[Andrehj]

Gwaihir schreef op woensdag 24 september 2025 @ 16:58:
Kan desondanks toch meegeleverd worden?

Hoe zie je dat praktisch voor je? De richting van het leidingwerk is heel erg afhankelijk van de installatie ter plekke. Ook wil de een het leidingwerk in RVS, en de ander weer kunststof.
Een thermosifon is niet een apart onderdeel (zoals de sifon onder een wastafel), maar gewoon aansluitend leidingwerk wat op de juiste manier wordt aangelegd.

[Gwaihir]

Andrehj schreef op woensdag 24 september 2025 @ 17:00:
Een thermosifon is niet een apart onderdeel (zoals de sifon onder een wastafel), maar gewoon aansluitend leidingwerk wat op de juiste manier wordt aangelegd.

Nou ja, daar vind ik eigenlijk juist wel wat voor te zeggen. Want dat 'gedoe' van zo'n extra U in elkaar zetten is wat zelfs de installateur die er wel van gehoord heeft de neiging geeft het toch zo min mogelijk te doen. En die boiler heeft 'n materiaal - het zal bijv. in koper of RVS uitgevoerd zijn - waar de bijgeleverde sifon bij aan kan sluiten. Tot slot lijkt me dat deze bijna altijd tegen het vat wordt gezet, niet vrij de ruimte in, dus lever dat knietje ook maar bij. (Met een los knietje kun je nog beide kanten op én het zelfs weglaten.)

[Andrehj]

Gwaihir schreef op woensdag 24 september 2025 @ 17:08:
Nou ja, daar vind ik eigenlijk juist wel wat voor te zeggen. Want dat 'gedoe' van zo'n extra U in elkaar zetten is wat zelfs de installateur die er wel van gehoord heeft de neiging geeft het toch zo min mogelijk te doen. En die boiler heeft 'n materiaal - het zal bijv. in koper of RVS uitgevoerd zijn - waar de bijgeleverde sifon bij aan kan sluiten. Tot slot lijkt me dat deze bijna altijd tegen het vat wordt gezet, niet vrij de ruimte in, dus lever dat knietje ook maar bij. (Met een los knietje kun je nog beide kanten op én het zelfs weglaten.)

Er is geen enkele reden om een thermosifon als U uit te voeren. Normaliter voer je die uit als een Z. Het leidingwerk richting het vat komt gewoon lager dan de aansluiting bij het vat aan, en maakt vlak voor het vat een Z-bocht omhoog. Zie ook dit plaatje uit mijn bovengenoemde post van 2018:

[Gwaihir]

Het probleem speelt niet met leidingen die naar beneden lopen. (Dat zou meer de reden zijn om 'm niet bij te leveren: het is niet altijd nodig.) In die linker situatie is het 'dus' klaar, in die rechter wordt het een U.

[Andrehj]

Gwaihir schreef op woensdag 24 september 2025 @ 17:19:
Het probleem speelt niet met leidingen die naar beneden lopen. (Dat zou meer de reden zijn om 'm niet bij te leveren: het is niet altijd nodig.) In die linker situatie is het 'dus' klaar, in die rechter wordt het een U.

De rechter situatie is nou net de foute, dat staat er ook bij ("ohne ERZ-Minderer")

[Gwaihir]

Wat is je punt, @Andrehj?

Als ik de rechter situatie heb, een leiding die volledig horizontaal het vat uit gaat naar m'n badkamer, dan heb ik toch een U nodig om het te fixen? Als ik die in de linker situatie verander, zoals je lijkt te suggereren, dan heb ik lekkage, want dan sluiten mijn leidingen niet meer aan.

En als ik 'spontaan' al die linker situatie heb, dan heb ik geen probleem om op te lossen...


Om het nog even samen te vatten: alle leidingen moeten kort na elk heet vat minstens 8x de binnendiameter omlaag lopen. Komt dat niet overeen met waar je toch al heen wil, dan krijg je dus een sifon in de leiding.

[Dacuuu]

Vraagje, wij hebben een Innotec MSW2-6S warmtepomp. We krijgen een uitbouw van ongeveer 30 m2 er bij. In de offerte staat dat de vloerverwarming leidingen 15 cm hoh liggen. Is dit gebruikelijk? Ik weet van ons huidige huis, project bouw, niet precies wat de hoh afstand is.

[wjwithagen]

Dacuuu schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 10:59:
Vraagje, wij hebben een Innotec MSW2-6S warmtepomp. We krijgen een uitbouw van ongeveer 30 m2 er bij. In de offerte staat dat de vloerverwarming leidingen 15 cm hoh liggen. Is dit gebruikelijk? Ik weet van ons huidige huis, project bouw, niet precies wat de hoh afstand is.

'k kan niet in je portemonnee kijken, maar ik zou kiezen voor HoH 10cm.
Kan te veel zijn, maar als 't te weinig is dan krijg je het er niet meer bij. En de kosten van wat buis bij nieuwe aanleg is minimaal.
Anders moet je een warmte berekening laten maken. Moet je wel weten hoe goed de boel geïsoleerd is. Dan kunnen ze het warmte verlies uitrekenen bij bv. -15C, en zoveel wamte moet je ook uit je vloer kunnen krijgen.

Wij hebben ook een tuinkamer met aan 3 kanten glas HR++ extra dik, en 't had daar fijner geweest als we wat meer warmte hadden. Zeker op koude winderige momenten is 't daar lastig warm te krijgen. Inmiddels het dak ook nog een keer nageïsoleerd. Hopelijk deze winter net iets warmer.
't is eigenlijk de enige ruimte in huis waar we het niet prettig warm krijgen.

[Stefannn]

Dacuuu schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 10:59:
Vraagje, wij hebben een Innotec MSW2-6S warmtepomp. We krijgen een uitbouw van ongeveer 30 m2 er bij. In de offerte staat dat de vloerverwarming leidingen 15 cm hoh liggen. Is dit gebruikelijk? Ik weet van ons huidige huis, project bouw, niet precies wat de hoh afstand is.

Zoals @wjwithagen zegt: aandringen op 10cm hoh. Mijn serre heb ik in 2008 aangelegd met te grote afstand (ik ben vergeten wat) daar heb ik nog steeds last van. “Spijt” is niet het goede woord want toen wist ik niet beter.
Te grote afstand betekent hogere water temperatuur , minder goed voor de vloer, slechtere cop.
Ook voldoende parallelle lussen aanleggen.

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 15:23:
Zoals @wjwithagen zegt: aandringen op 10cm hoh.

Dat ‘aandringen’ komt wat vreemd op me over. Ik heb 10 jaar geleden nieuw gebouwd en ben ook door schade en schande wijs geworden. Ik heb me teveel de oren laten hangen naar advies van de aannemer en de installateur. Maar wie is er nou de opdrachtgever? Je kunt het toch als eis opnemen in de opdracht?

En ik ben het met de vorige posters helemaal eens, zorg dat je 10 cm hoh hebt, want het kan zomaar nét te laag uitpakken. Juist bij ramen is 10 cm hoh gebruikelijk. Dan kan de rest meteen net zo gedaan worden.

En zorg ook dat de vloer extra goed geïsoleerd wordt. Goed uit laten graven, eerst folie, dan eventueel een dunne betonlaag als drager, dan goede hoogwaardige isolatie en dan je betonvloer. Ook daar geldt: niet te zuinig met de isolatie. Kost bijna nix extra, maar je merkt het elk jaar in je stookkosten.

[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 26-09-2025 21:57 ]

[ChrisM]

Er is weer een update voor Alpha Innotec (luxtronik) warmtepompen. Changelog:
[V3.92.1_b3923c5c]
- Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung

Zojuist geüpdatet. Lijkt prima te werken, ook met luxtronik2.

[macbelly]

Ik loop tegen iets vreemds aan (in mijn ogen dan). Kan iemand het volgende verklaren?

Eénmaal per week op een vast tijdstip verwarm ik mijn SWW extra ('Meer warm water' of 'periodieke verhoging'). Het is mij opgevallen dat dit in de maanden juni t/m augustus significant minder stroom voor bijverwarming kost dan in de rest van het jaar (0.9-1.2 kWh tegenover 2.1-3.3kWh per keer). Het gaat om een 180L vat in mijn S1255-PC (bodem/water)..
Dit was zowel vorig jaar als dit jaar het geval (de wp is sinds begin 2024 in gebruik).

Rara wat gebeurt hier?

[bjp]

warmere bron omdat je ook koeling doet in die maanden? dus betere COP.

[vliegnerd]

bjp schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:09:
warmere bron omdat je ook koeling doet in die maanden? dus betere COP.

Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de COP echt twee keer zo groot is in de zomer t.o.v. de winter. Maar het zal een deel van het verschil verklaren.

Als het energiegebruik voor "extra" SWW echt twee keer zo groot is in de winter en de COP maar een deel verklaart dan moet het temperatuurverschil kleiner zijn. Ik neem aan dat de eind-temperatuur vast is, dus dan is het vat in de zomer gemiddeld warmer bij starten bijverwarmen. Dat kan doordat:

• De ruimte waar het vat staat in de zomer warmer is, zodat er minder warmteverlies is en het vat dus warmer blijft
• Er in de winter meer warmwater gebruikt wordt
• Het water dat het vat instroomt in de zomer warmer is dan in de winter
• .

[macbelly]

Dank voor de snelle reacties.

Het zouden zeker een mogelijke verklaring(en) kunnen zijn maar wat ik vreemd blijf vinden is dat het (a) niet geleidelijker gebeurt en (b) ook niet een paar weken afwisselt waarbij het soms net te fris en soms wel warm is. Ik zal eens kijken of ik de brontemperatuur nog kan achterhalen in de logs.

[wouter3]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:07:
Rara wat gebeurt hier?

Hoe meet je het stroomverbruik van de warmtepomp? Kan het bijvoorbeeld zijn dat in deze periode zonnepanelen zorgen voor een lager verbruik tijdens de legionellarun?

[Stefannn]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:18:
Dank voor de snelle reacties.

Het zouden zeker een mogelijke verklaring(en) kunnen zijn maar wat ik vreemd blijf vinden is dat het (a) niet geleidelijker gebeurt en (b) ook niet een paar weken afwisselt waarbij het soms net te fris en soms wel warm is. Ik zal eens kijken of ik de brontemperatuur nog kan achterhalen in de logs.

Zoals @vliegnerd zegt.
- waar staat het vat? Als het op zolder is dan kan het in de zomer makkelijk 30 graden zijn tegen 5 of 10 in de winter.
- water toevoer scheelt ook 5 tot 10 graden. In de zomer kan water uit de koudwaterkraan zomaar 15 graden zijn tegen flink onder de 10 in de winter
- en je bron temperatuur. In de winter loopt de warmtepomp met regelmaat om je huis te verwarmen. Het circuit is dan 3 tot 5 graden kouder dan de omringende grond (je hebt een temperatuur gradient in de grond nodig om een warmte flux te genereren). Als de boel in de zomer merendeels stil staat heb je dat niet en is je bron dus al 3 tot 5 graden warmer “zelfs als de bulk dezelfde temperatuur heeft”. Als je in de zomer de warmtepomp actief of passief gebruikt om te koelen dan is je circuit 3 tot 5 graden warmer dan de omringende grond. Als je dan dus omschakelt naar SWW verwarmen heb je initieel een 6 tot 10 graden warmere bron.

Dat alles bij elkaar kan je energie verschil echt wel verklaren.

[macbelly]

wouter3 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:39:
[...]


Hoe meet je het stroomverbruik van de warmtepomp? Kan het bijvoorbeeld zijn dat in deze periode zonnepanelen zorgen voor een lager verbruik tijdens de legionellarun?

Ik meet het overall energieverbruik van de warmtepomp in de meterkast met een Eastron SDM-630 verbruiksmeter. Voor de verdeling van het energieverbruik over verschillende componenten (verwarming, sww, koeling en bijverwarming) ga ik af op wat de Nibe warmtepomp rapporteert (mbv modbus). De COP voor water schommelt over het jaar van 3.8-4. Als er een keer ook bijverwarming gebruikt wordt zie ik dat meteen aan het verbruik.

[macbelly]

Stefannn schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:46:
[...]

Zoals @vliegnerd zegt.
- waar staat het vat? Als het op zolder is dan kan het in de zomer makkelijk 30 graden zijn tegen 5 of 10 in de winter.
- water toevoer scheelt ook 5 tot 10 graden. In de zomer kan water uit de koudwaterkraan zomaar 15 graden zijn tegen flink onder de 10 in de winter
- en je bron temperatuur. In de winter loopt de warmtepomp met regelmaat om je huis te verwarmen. Het circuit is dan 3 tot 5 graden kouder dan de omringende grond (je hebt een temperatuur gradient in de grond nodig om een warmte flux te genereren). Als de boel in de zomer merendeels stil staat heb je dat niet en is je bron dus al 3 tot 5 graden warmer “zelfs als de bulk dezelfde temperatuur heeft”. Als je in de zomer de warmtepomp actief of passief gebruikt om te koelen dan is je circuit 3 tot 5 graden warmer dan de omringende grond. Als je dan dus omschakelt naar SWW verwarmen heb je initieel een 6 tot 10 graden warmere bron.

Dat alles bij elkaar kan je energie verschil echt wel verklaren.

Het gaat om een sww vat wat in de behuizing van de warmtepomp zit. De warmtepomp staat in de bijkeuken waar de temperatuur maar beperkt varieert (paar graden verschil tussen zomer en winter).

Ik ga de me nog eens verdiepen in de verschillende temperatuur verlopen en kijken of ik daar wat uit kan halen. Vanwege de toch vrij plotselinge overgang naar 2x zoveel energie heb ik zelf nog het idee dat in de Nibe software zelf een omschakeling tussen zomer/winter plaatsvindt, bijvoorbeeld aangestuurd door het passeren van een datum of het bereiken van een bepaalde temperatuur (bijvoorbeeld buiten of vers water).

[bjp]

ik merk nu dat de temperatuur dat mijn WP moet maken nogal afwisselt overdag/nacht. Ik vraag me af of dat nefast is voor de COP, en of het niet beter zou zijn om eerder met een "iets wat" vaste temperatuur te werken. En dus feitelijk werken niet met de _huidige_ buitentemperatuur, maar met de gemiddelde van de laatste 12 uur en de komende 12 uur bijvoorbeeld (dus een span van 24u, met "nu" in het midden).

Gezien het ding aan Home Assistant hangt, lijkt er me veel mogelijk.

Hebben jullie betere ideeen? Wat doen jullie?

Nota: in het tussenseizoen werkt de huidige regeling een beetje 'stom' : net als er het meeste PV is, vertraagt de WP. En andersom overnacht. Wat ervoorzorgt dat ik weinig PV gebruik, en veel inkoop overnacht. Ik woon in België, geen saldering, digitale meter (dus apart afrekenen injectie/afname). Het is me dus veel goedkoper om overdag wat "bij te stoken" om dan 's nachts minder te stoken.

[macbelly]

Hoewel niet expliciet vermeld begrijp ik dat je gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling (dwz aanvoertemperatuur gestuurd door de buitentemperatuur). Ik stuur mijn (bodem/water) wp ook op die manier aan en dat gaat wat mij betreft goed (laatste stookseizoen een COP van 7.6). Vaste stooklijn 's winters die kamer temperatuur tussen 19C en 20C houdt (einde van de nacht net boven 19C, 's avonds tegen 20C). Het heeft me wel een winter gekost om die stooklijn te vinden en komende winter moet blijken of het goed gaat.

Wat ik ook doe is het aantal graadminuten waarbij de wp begint te draaien flink meer (negatief) gemaakt. Bij mij staat die nu op -180GM (ipv standaard -60GM). Hierdoor slaat de compressor minder vaak aan, maakt langere runs en dat is goed voor de levensduur van je warmtepomp. Afgelopen winter bleef de compressor 168uur (1 volle week) door draaien op koudste momenten. Over 12 maanden was de gemiddelde tijd tussen aanslaan en afslaan van de compressor 7,4uur.

Ik weet niet hoe je precies je stooklijn instelt bij jouw wp. Bij Nibe gaat dat met een stooklijn getal (1-15) en verschuiving die er voor zorgt dat de binnentemperatuur 1 graad warmer of kouder wordt. Als je de goede stooklijn hebt zou je nachtverlaging kunnen toepassen in het tussenseizoen door de verschuiving één punt lager te zetten 's nachts en tegen de tijd dat de zon schijnt weer omhoog.

[Dacuuu]

@Stefannn @wjwithagen Bedankt voor jullie feedback. Ik heb doorgegeven aan de aannemer dat het 10 hoh moet worden, dat was geen probleem.

[Stefannn]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:35:
@Stefannn @wjwithagen Bedankt voor jullie feedback. Ik heb doorgegeven aan de aannemer dat het 10 hoh moet worden, dat was geen probleem.

Daar ga je heel lang heel veel profijt van hebben!
Helaas was er geen tweakers (of was mij dat onbekend) toen ik mijn vloerverwarming in 2008 legde.

[bjp]

het is idd zo dat mijn curve 'simpel' is:
- 20.3 graden bij 20.3 graden buiten (en deze getallen zijn 1 configuratie)
- 35.7 graden bij -6 graden buiten
het is dus een lijn, op basis van de buitentemperatuur.

Dus deze 3 getallen kan ik instellen. *Of* ik kan 1 fixed productie getal instellen (dus geen curve gebruiken), maar dan moet ik zelf rekenen (op basis van de buitentemperatuur en wat ik ook maar wil toevoegen als informatie) - kortom je neemt de controle over.

Deze curve heeft het net goed genoeg gedaan vorige winter (net warm genoeg), met hele mooie lange runs. Maar het is enkel bepaald door de huidige buitentemperatuur - wat ervoor zorgt dat je een cyclisch (dag/nacht) patroon hebt. Mijn vermoeden is dat dit beter kan. Zeker als je PV erbij mengt.

Vraag is: valt er iets te winnen door de controle over te nemen en eventueel stabieler te maken.

[ Voor 3% gewijzigd door bjp op 02-10-2025 15:41 ]

[Dacuuu]

Stefannn schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 15:33:
[...]

Daar ga je heel lang heel veel profijt van hebben!
Helaas was er geen tweakers (of was mij dat onbekend) toen ik mijn vloerverwarming in 2008 legde.

.
Dat is jammer dan he . Het puntje bij mij is, is dat ik 0 bouw ervaring heb, maar wel open sta voor vernieuwing, verandering. En dat is vaak een ding bij aannemers etc. Bouwen bouwen bouwen

De diepte van de vloerverwarming, is dat ook nog een punt van aandacht?

[Stefannn]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:00:
[...]
.
Dat is jammer dan he . Het puntje bij mij is, is dat ik 0 bouw ervaring heb, maar wel open sta voor vernieuwing, verandering. En dat is vaak een ding bij aannemers etc. Bouwen bouwen bouwen

De diepte van de vloerverwarming, is dat ook nog een punt van aandacht?

Diepte weet ik niet. Tegenwoordig heb je ook nieuwerwetse dun-bouw systemen. Ik heb nog een ouderwetse betonnen plaat.
Isolatie is wel belangrijk. Er onder, maar ook de kopse kanten. Tussen de rand en de muur dus.
Klopt dat aannemers vooral snel klaar willen zijn. Ik wilde indertijd ook het beste HR glas, hij verzekerde dat het super was maar bleek later ook een plusje meer gekund te hebben.
Probleem is dat er extreem veel details bij zo’n bouw zijn en dat je dat gewoon niet snel genoeg uitgezocht krijgt. Zeker niet met ook nog een drukke baan.

[Gwaihir]

bjp schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:42:
ik merk nu dat de temperatuur dat mijn WP moet maken nogal afwisselt overdag/nacht. Ik vraag me af of dat nefast is voor de COP, en of het niet beter zou zijn om eerder met een "iets wat" vaste temperatuur te werken. En dus feitelijk werken niet met de _huidige_ buitentemperatuur, maar met de gemiddelde van de laatste 12 uur en de komende 12 uur bijvoorbeeld (dus een span van 24u, met "nu" in het midden).

Gezien het ding aan Home Assistant hangt, lijkt er me veel mogelijk.

Hebben jullie betere ideeen? Wat doen jullie?

Lijkt me een prima idee. Zoals niet al te lang terug nog genoemd ben ik erg blij met mijn regeling die 24 uur vooruit kijkt (en wil ik zelfs al verder gaan kijken, al heeft dat slechts beperkt met de WP van doen).

Wanneer je niet meteen de hele ingebouwde regeling buiten spel wil zetten, kun je ook veel doen met de toerentalbegrenzingen. (Als je via HA daar een netjes berekende limiet op zet, kan hij in de nacht niet te ver meer omhoog.)

[Dacuuu]

Stefannn schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:43:
[...]

Diepte weet ik niet. Tegenwoordig heb je ook nieuwerwetse dun-bouw systemen. Ik heb nog een ouderwetse betonnen plaat.
Isolatie is wel belangrijk. Er onder, maar ook de kopse kanten. Tussen de rand en de muur dus.
Klopt dat aannemers vooral snel klaar willen zijn. Ik wilde indertijd ook het beste HR glas, hij verzekerde dat het super was maar bleek later ook een plusje meer gekund te hebben.
Probleem is dat er extreem veel details bij zo’n bouw zijn en dat je dat gewoon niet snel genoeg uitgezocht krijgt. Zeker niet met ook nog een drukke baan.

Spouwmuur: Ursa Walltec 131 mm
Dak: 140mm Pir gerekend Rd;6.36
Vloer: PS-Combivloer Rc3.7

Dit is wat er nu op de offerte staat.. Ik heb er zelf niet echt een "gevoel" bij.
Dit gaat om een aanbouw naast ons huis, met plat dak.

[ Voor 3% gewijzigd door Dacuuu op 02-10-2025 19:30 ]

[Duurzaamwarm]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:07:
Ik loop tegen iets vreemds aan (in mijn ogen dan). Kan iemand het volgende verklaren?

Eénmaal per week op een vast tijdstip verwarm ik mijn SWW extra ('Meer warm water' of 'periodieke verhoging'). Het is mij opgevallen dat dit in de maanden juni t/m augustus significant minder stroom voor bijverwarming kost dan in de rest van het jaar (0.9-1.2 kWh tegenover 2.1-3.3kWh per keer). Het gaat om een 180L vat in mijn S1255-PC (bodem/water)..
Dit was zowel vorig jaar als dit jaar het geval (de wp is sinds begin 2024 in gebruik).

Rara wat gebeurt hier?

Zou het kunnen dat de warmtepomp het in de zomer zonder elektrisch element (COP 1) af kan omdat de compressor een hogere temperatuur kan maken door de hogere brontemperatuur?
In de winter is de brontemperatuur lager en zal voor het laatste deel van SWW verwarmen met COP 1 gebeuren?

[Hippe Lip]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 19:22:
Spouwmuur: Ursa Walltec 131 mm
Dak: 140mm Pir gerekend Rd;6.36
Vloer: PS-Combivloer Rc3.7

Dit is wat er nu op de offerte staat.. Ik heb er zelf niet echt een "gevoel" bij.
Dit gaat om een aanbouw naast ons huis, met plat dak.

@Dacuuu
Is een Rc van 4 vandaag de dag niet een minimum voor de vloer?
En probeer je dak een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te geven. Het dak is de belangrijkste, waar je het meeste effect van hebt, daarna buitenmuren, dan pas vloer.

Ik bouwde 10 jaar geleden (had toen ook nog geen bouwervaring) met dak-Rc=8, buitenmuren-Rc=6, vloer-Rc (naar kruipruimte)=4. Heb er dagelijks profijt van.

[Dacuuu]

Hippe Lip schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 08:07:
[...]

@Dacuuu
Is een Rc van 4 vandaag de dag niet een minimum voor de vloer?
En probeer je dak een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te geven. Het dak is de belangrijkste, waar je het meeste effect van hebt, daarna buitenmuren, dan pas vloer.

Ik bouwde 10 jaar geleden (had toen ook nog geen bouwervaring) met dak-Rc=8, buitenmuren-Rc=6, vloer-Rc (naar kruipruimte)=4. Heb er dagelijks profijt van.

Ik heb geen idee. misschien moet ik deze vraag in een los topic stellen. Zit er wel een beetje mee..

[rokas]

Het is al weer een hele lange tijd geleden dat ik hier een probleem had beschreven met een lekkage die mogelijk in de vloerverwarming zit. Na heel veel werk ben ik er achter (nou ja haast) waar het lek zit en wil ik dit met jullie delen. Vooral omdat het een onverwacht en niet vaker voorkomend probleem blijkt te zijn.


TL;DR
De lekkage zit, tegen ieders verwachting in, want "de kans dat een vloerverwarmingsgroep lekt is vrijwel uit te sluiten" zoals ik dit van vele heb gehoord (ook van profs), zit er tóch een lekkage in een vloerverwarmingsgroep (op de 1e verdieping).
En wat het zoekwerk heeft vertraagd tot maanden: je gelooft het niet, er is niet één vloerverwarmingsgroep lek, nee, het zijn er twee! En als klap op de vuurpijl, er blijkt nóg een lek te bestaan, alleen is die véél geringer dan die in die twee groepen, en dat derde lek blijkt niet op de 1e verdieping te zitten.

Vraag
Ik weet nu welke twee vlolerverwarmingsgroepen lekken (en in welke kamer die zich bevinden). Wáár ze lekken weet ik nog niet. Op de 1e ligt laminaat dus ik moet nog zien of we in staat zijn om met een geleende IR camera de lekken in de vloer te vinden.
Maar stel dat ik ze vindt, dan moet een bedrijf dit gaan herstellen. Wie kent een bedrijf die gespecialiseerd is in vloerverwarmingslek reparatie?


Situatie
Wp waarbij de aanvoer zich direct splitst naar de groepenverdeler beneden en de groepenverdeler op de 1e verdieping. Naast deze twee groepenverdelers, een expansievat en een overdrukventiel zit er hydraulisch verder niets in dat circuit. Na die splitsing zit er géén koppeling in de leiding naar boven, dus dat er een lek in die leiding zit is feitelijk uitgesloten. En de leiding vanuit die splitsing naar de verdeler op de begane zit 1,5 meter en die is goed zichtbaar en zijn geen lekken te zien / te voelen.

Het probleem is: heel langzaam, maar toch te snel, zakt de waterdruk en moet ik regelmatig water bijvullen.
Ik dacht dat het een simpel klusje zou zijn, inmiddels meer dan een jaar mee bezig.

Het lek is constateerbaar ongeacht of de wp aan of uit staat. Ik heb, juist buiten het stookseizoen getest/gezocht omdat je anders geen conclusies kan trekken omdat de waterdruk door het inschakelen van de pomp uiteraard omhoog gaat maar ook doordat de watertemperatuur de druk beïnvloed.

Details
Je kan in mijn vorige posts over dit onderwerp lezen hoe het allemaal begonnen is. https://gathering.tweaker...message/80463474#80463474 en daarna zijn er nog een heel aantal berichten en reacties gevolgd.

De reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt omdat ik er eerst vanuit ging dat er maar sprake was van één lek. Eén ding wist ik al relatief snel, dat de lekkage "ergens in de vloerverwarming op de 1e zat".

Het lek kon dus in de vloerverwarmingsverdeler (van de 1e) zelf zitten, maar dat leek uitgesloten omdat ik nergens water uit die verdeler zag lekken en de hoeveelheid water die ik verlies was ca. twee liter in de 2-3 weken (grove indicatie). Dus de verdeler sloot ik uit.

De verdeler heeft acht groepen, Ik had vier "doppen" om daarmee twee vloerverwarmingsgroepen tegelijkertijd af te doppen (dus uit te sluiten van lekkage). Ik dacht: door twee groepen tegelijkertijd af te doppen ben ik er na maximaal 4 keer wisselen (4x2=8) er achter welke groep lekt.

Ja, dat dacht ik. Nou weet ik wel beter. Waar ik geen rekening had gehouden is dat er twéé groepen (of meer) zouden lekken. En als je 8 groepen hebt en je kan er steeds maar 2 afdoppen, dan ben je wel even bezig voordat je de 100+ (?) combinaties hebt gehad. Zeker als je weet dat de vloerverwarmingsverdeler héél laag boven de grond gemonteerd zit en de leidingen haast niet te buigen zijn, dus het uithalen en inbrengen van een vloerverwarmingsleiding gaat bij mij zéér lastig en kost enorm veel tijd en kracht.

Op een gegeven moment, ik had al eens stuk of negen combinaties geprobeerd, begon bij mij het idee te ontstaan dat ik mogelijk meerdere groepen had die lekken. Maar voordat je op dat punt bent gekomen ben je al maanden verder, want het is niet zo, dat ik even een groep kon afsluiten en dat ik direct kon zien of die wel of niet lekte. Dat kost minimaal twee weken om een goed oordeel te vellen of "in die combinatie" een vloerverwarmingsgroep lekt. Want niet alleen is het lek relatief gering, je hebt ook nog eens te maken dat de druk varieert afhankelijk van de temperatuur in de woning. Dus wilde ik, via de drukmeter, een "duidelijke indicatie zien" dat de druk significant afnam (denk aan 0,5 bar verlaging).

Op een gegeven moment vier extra doppen gekocht om meer groepen tegelijkertijd af te doppen. Dat bood ook geen soelaas, en later uit pure arre moede, heb ik nog meer doppen gekocht om ze alle zestien (acht groepen) af te sluiten. Dat was een soort nul meting.

En toen gebeurde nog iets complicerends. Wat bleek? Ook toen had ik nog een lekkage (dus met alle vv groepen afgesloten op de 1e), alleen was die lekkage véééél kleiner dan de lekkage (iets van 0,1 bar daling in vier weken) die ik (via de drukmeter) "zag" als de groepen wél aangesloten waren.
Dus is er sprake van een derde lek! Voorlopig, wellicht tegen beter weten in, ga ik er van uit dat dit kleine lek komt door het rubber vel in het expansievat een heel klein beetje lekt. Dus na vervanging van het expansievat hoop ik dat opgelost te hebben, maar zeker weet ik dat dus niet.

Door alle groepen af te doppen, behalve ééntje, ben ik er (uiteindelijk) achter gekomen dat in één kamer beide groepen lekken (dat is op de 1e). Aan het plafond op de begane is niets te zien van een lekkage of natte plek. Daar blijkt de lekkag (iets van 1 liter per week; grove schatting) te klein voor.

Goed, nu moet ik nog er achter komen wáár die twee lekken in de vloer zitten. Nu het stookseizoen weer is begonnen hoop ik dat met een geleende warmtecamera we die lekken kunnen "zien".
Wat het complex maakt is dat op de 1e laminaat ligt. Dus daardoor verwacht ik dat de lekken mogelijk te diffuus op beelden er uit komen. We gaan het zien.

En dan op zoek naar een bedrijf die vaker lekkages in een vloerverwarmingsgroep repareert. Heb je namen/adressen dan hoor ik dat graag.

Overigens, dat daar laminaat ligt (keuze vorige bewoners), daar ben ik heel blij mee. Want dit vormt een beetje een isolatie waardoor ik de vloer (van de 1e) ook warm kan stoken waardoor het warmtetransport van de begane naar de 1e nihil is. Want normaal raak je door dit transport zo'n 50% van de thermische energie kwijt vanuit de begane, en moet je wp dus de watertemperatuur verhogen om dit verlies te compenseren. Door boven ook te verwarmen, wordt het verwarmend oppervlakte groter, én zal het warmtetransport heel veel kleiner zijn door de verdiepingsvloer, dús kan de watertemperatuur omlaag, dus gaat de COP omhoog. Nooit bedacht dat laminaat op de 1e dus eigenlijk een hele goede investering is om de verwarmingskosten te verlagen (vloer op 1e blijft wel warm, maar de slaapkamers niet zo warm). Daarnaast, laminaat er uit halen voor de reparatie is makkelijker dan vloertegels.

[Stefannn]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:46:
Het is al weer een hele lange tijd geleden dat ik hier een probleem had beschreven met een lekkage die mogelijk in de vloerverwarming zit. Na heel veel werk ben ik er achter (nou ja haast) waar het lek zit en wil ik dit met jullie delen. Vooral omdat het een onverwacht en niet vaker voorkomend probleem blijkt te zijn.


TL;DR
De lekkage zit, tegen ieders verwachting in, want "de kans dat een vloerverwarmingsgroep lekt is vrijwel uit te sluiten" zoals ik dit van vele heb gehoord (ook van profs), zit er tóch een lekkage in een vloerverwarmingsgroep (op de 1e verdieping).
En wat het zoekwerk heeft vertraagd tot maanden: je gelooft het niet, er is niet één vloerverwarmingsgroep lek, nee, het zijn er twee! En als klap op de vuurpijl, er blijkt nóg een lek te bestaan, alleen is die véél geringer dan die in die twee groepen, en dat derde lek blijkt niet op de 1e verdieping te zitten.

Vraag
Ik weet nu welke twee vlolerverwarmingsgroepen lekken (en in welke kamer die zich bevinden). Wáár ze lekken weet ik nog niet. Op de 1e ligt laminaat dus ik moet nog zien of we in staat zijn om met een geleende IR camera de lekken in de vloer te vinden.
Maar stel dat ik ze vindt, dan moet een bedrijf dit gaan herstellen. Wie kent een bedrijf die gespecialiseerd is in vloerverwarmingslek reparatie?


Situatie
Wp waarbij de aanvoer zich direct splitst naar de groepenverdeler beneden en de groepenverdeler op de 1e verdieping. Naast deze twee groepenverdelers, een expansievat en een overdrukventiel zit er hydraulisch verder niets in dat circuit. Na die splitsing zit er géén koppeling in de leiding naar boven, dus dat er een lek in die leiding zit is feitelijk uitgesloten. En de leiding vanuit die splitsing naar de verdeler op de begane zit 1,5 meter en die is goed zichtbaar en zijn geen lekken te zien / te voelen.

Het probleem is: heel langzaam, maar toch te snel, zakt de waterdruk en moet ik regelmatig water bijvullen.
Ik dacht dat het een simpel klusje zou zijn, inmiddels meer dan een jaar mee bezig.

Het lek is constateerbaar ongeacht of de wp aan of uit staat. Ik heb, juist buiten het stookseizoen getest/gezocht omdat je anders geen conclusies kan trekken omdat de waterdruk door het inschakelen van de pomp uiteraard omhoog gaat maar ook doordat de watertemperatuur de druk beïnvloed.

Details
Je kan in mijn vorige posts over dit onderwerp lezen hoe het allemaal begonnen is. https://gathering.tweaker...message/80463474#80463474 en daarna zijn er nog een heel aantal berichten en reacties gevolgd.

De reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt omdat ik er eerst vanuit ging dat er maar sprake was van één lek. Eén ding wist ik al relatief snel, dat de lekkage "ergens in de vloerverwarming op de 1e zat".

Het lek kon dus in de vloerverwarmingsverdeler (van de 1e) zelf zitten, maar dat leek uitgesloten omdat ik nergens water uit die verdeler zag lekken en de hoeveelheid water die ik verlies was ca. twee liter in de 2-3 weken (grove indicatie). Dus de verdeler sloot ik uit.

De verdeler heeft acht groepen, Ik had vier "doppen" om daarmee twee vloerverwarmingsgroepen tegelijkertijd af te doppen (dus uit te sluiten van lekkage). Ik dacht: door twee groepen tegelijkertijd af te doppen ben ik er na maximaal 4 keer wisselen (4x2=8) er achter welke groep lekt.

Ja, dat dacht ik. Nou weet ik wel beter. Waar ik geen rekening had gehouden is dat er twéé groepen (of meer) zouden lekken. En als je 8 groepen hebt en je kan er steeds maar 2 afdoppen, dan ben je wel even bezig voordat je de 100+ (?) combinaties hebt gehad. Zeker als je weet dat de vloerverwarmingsverdeler héél laag boven de grond gemonteerd zit en de leidingen haast niet te buigen zijn, dus het uithalen en inbrengen van een vloerverwarmingsleiding gaat bij mij zéér lastig en kost enorm veel tijd en kracht.

Op een gegeven moment, ik had al eens stuk of negen combinaties geprobeerd, begon bij mij het idee te ontstaan dat ik mogelijk meerdere groepen had die lekken. Maar voordat je op dat punt bent gekomen ben je al maanden verder, want het is niet zo, dat ik even een groep kon afsluiten en dat ik direct kon zien of die wel of niet lekte. Dat kost minimaal twee weken om een goed oordeel te vellen of "in die combinatie" een vloerverwarmingsgroep lekt. Want niet alleen is het lek relatief gering, je hebt ook nog eens te maken dat de druk varieert afhankelijk van de temperatuur in de woning. Dus wilde ik, via de drukmeter, een "duidelijke indicatie zien" dat de druk significant afnam (denk aan 0,5 bar verlaging).

Op een gegeven moment vier extra doppen gekocht om meer groepen tegelijkertijd af te doppen. Dat bood ook geen soelaas, en later uit pure arre moede, heb ik nog meer doppen gekocht om ze alle zestien (acht groepen) af te sluiten. Dat was een soort nul meting.

En toen gebeurde nog iets complicerends. Wat bleek? Ook toen had ik nog een lekkage (dus met alle vv groepen afgesloten op de 1e), alleen was die lekkage véééél kleiner dan de lekkage (iets van 0,1 bar daling in vier weken) die ik (via de drukmeter) "zag" als de groepen wél aangesloten waren.
Dus is er sprake van een derde lek! Voorlopig, wellicht tegen beter weten in, ga ik er van uit dat dit kleine lek komt door het rubber vel in het expansievat een heel klein beetje lekt. Dus na vervanging van het expansievat hoop ik dat opgelost te hebben, maar zeker weet ik dat dus niet.

Door alle groepen af te doppen, behalve ééntje, ben ik er (uiteindelijk) achter gekomen dat in één kamer beide groepen lekken (dat is op de 1e). Aan het plafond op de begane is niets te zien van een lekkage of natte plek. Daar blijkt de lekkag (iets van 1 liter per week; grove schatting) te klein voor.

Goed, nu moet ik nog er achter komen wáár die twee lekken in de vloer zitten. Nu het stookseizoen weer is begonnen hoop ik dat met een geleende warmtecamera we die lekken kunnen "zien".
Wat het complex maakt is dat op de 1e laminaat ligt. Dus daardoor verwacht ik dat de lekken mogelijk te diffuus op beelden er uit komen. We gaan het zien.

En dan op zoek naar een bedrijf die vaker lekkages in een vloerverwarmingsgroep repareert. Heb je namen/adressen dan hoor ik dat graag.

Overigens, dat daar laminaat ligt (keuze vorige bewoners), daar ben ik heel blij mee. Want dit vormt een beetje een isolatie waardoor ik de vloer (van de 1e) ook warm kan stoken waardoor het warmtetransport van de begane naar de 1e nihil is. Want normaal raak je door dit transport zo'n 50% van de thermische energie kwijt vanuit de begane, en moet je wp dus de watertemperatuur verhogen om dit verlies te compenseren. Door boven ook te verwarmen, wordt het verwarmend oppervlakte groter, én zal het warmtetransport heel veel kleiner zijn door de verdiepingsvloer, dús kan de watertemperatuur omlaag, dus gaat de COP omhoog. Nooit bedacht dat laminaat op de 1e dus eigenlijk een hele goede investering is om de verwarmingskosten te verlagen (vloer op 1e blijft wel warm, maar de slaapkamers niet zo warm). Daarnaast, laminaat er uit halen voor de reparatie is makkelijker dan vloertegels.

Oei…
Heel lastig
Een echt advies kan ik niet geven. Enkel wat overwegingen.
1/
Dat je uitging van 1 lek vind ik heel verantwoord. De kans op 2 is kwadratisch kleiner.
Juist daarom… ik zou bang zijn voor iets structureels. Slecht materiaal, wellicht koppelingen. Dan is “dit fixen” niet genoeg want kan er zomaar nog meer lek gaan.
2/
Of zoiets doms als een spijker? Vloer vast getimmerd? Wellicht toch ergens een roestige spijker?
3/
“Verdwijnend vocht” kan toch echt niet. Zelfs bij verdamping ga je kalk vlekken zien.

Succes. Echt lastig.

[rokas]

@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

[macbelly]

Dacuuu schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 09:53:
[...]

Ik heb geen idee. misschien moet ik deze vraag in een los topic stellen. Zit er wel een beetje mee..

Dit zijn de Rc normen die op dit moment van toepassing zijn (achtereenvolgens bij Renovatie, bij Nieuwbouw, voor ISDE subsidie (de + betekent extra aangebrachte isolatiewaarde)):
Vloer. >= 2.6 / >= 3.7 / + 3.5
Spouw >= 1.4 / >= 4.7 / + 1.1
Dak >= 2.1 / >= 6.3 / + 3.5
Alle waardes in m2•K/W.

[macbelly]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:03:
@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

Al wel lang geleden heeft mijn toenmalige installateur gesuggereerd bij een heel klein in de CV-leiding om een vloeistof bij te mengen waarmee ze ook een lekkende autoradiator dichtmaken. Het gaat dan volgens mij om metaaldeeltjes die in suspensie opgelost zijn en kleine gaatjes kunnen afdichten.
Check eerst met experts welke risico’s hier aan kleven voordat je naar Automat of iets dergelijks snelt.

[Hippe Lip]

macbelly schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 19:44:
[...]

Al wel lang geleden heeft mijn toenmalige installateur gesuggereerd bij een heel klein in de CV-leiding om een vloeistof bij te mengen waarmee ze ook een lekkende autoradiator dichtmaken. Het gaat dan volgens mij om metaaldeeltjes die in suspensie opgelost zijn en kleine gaatjes kunnen afdichten.
Check eerst met experts welke risico’s hier aan kleven voordat je naar Automat of iets dergelijks snelt.

Hier zou ik in het geval van een WP erg mee oppassen. Daar stroomt het water namelijk door de zeer kleine kanaaltjes van de warmtewisselaar en je wilt niet dat ook díé gaatjes gedicht worden…

[Stefannn]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:03:
@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

Ok.. toch nog een check die ik in jouw geval zou doen.
Kan je er achter komen “wat voor slangen er gebruikt zijn” voor de vloerverwarming. Er zal echt geen type op staan maar wellicht kan je aan de kleur bij de aansluiting op de verdeler zien “of het er enigszins gebruikelijk uit ziet”. Juist omdat je meerdere lekken hebt zou een inferieur slang materiaal de oorzaak kunnen zijn. En als dat zo is dan wordt het een beetje “dweilen met de kraan open.

Andere oorzaak van lek kan een verzakking zijn waarbij er een barst in de vloer is gekomen en de leiding gescheurd is. Als dat zo is dan moet die barst toch ergens te zien zijn en daarmee het lek te lokaliseren.

Als je met die “lek dichtende vloeistof” aan de slag gaat dan zou ik denk ik overwegen:
- alles loskoppelen van cv
- lokaal circulatie circuit maken
- water en lek spul erin
- flink rondpompen, druk monitoren, ophouden als het gerepareerd is
- water eruit, flink spoelen
- originele installatie herstellen
Het is maar een idee.
Ik zou denk ik eerst eens goed uitzoeken of die vloeistof enige kans van slagen heeft want het is een hoop werk.
Maar het “kan” wel redelijk safe zo.

[Hippe Lip]

@rokas
Je manier van lekken detecteren overtuigt me eerlijk gezegd niet helemaal. Ten eerste baseer je het op de drukmeter van het circuit: je constateert een afname van de druk. Dat kan werkelijk héél veel oorzaken hebben. Ten tweede vertrouw je op de afsluiting van die groepen (lussen) die je handmatig op de verdeler afgesloten hebt. De vraag is hoe goed die werkelijk afsluiten of dat daar tóch een zekere mate van lek in die afsluiting plaats kan vinden. Het gaat immers om een zeer klein lek dat je constateert.

Als het mijn systeem zou zijn, dan zou ik nog een laatste check doen voordat ik een vloer open zou (laten) maken of zelfs het laminaat eruit (laten) halen. De groep die je van lekkage verdenkt zou ik losmaken bij de verdeler en vervolgens afpersen. Dat betekent dat je er het water uitblaast en er dan luchtdruk op zet (paar bar) en die druk met een aparte meter bijhoudt. Lucht is dunner dan water, dus als er een lek is, dan zal dat uitvergroot worden.
Doe dat met elke lus die je van lekkage verdenkt. Eventueel pak je als referentie ook nog een of twee lussen mee waarvan je denkt dat ze goed zijn.
Op die manier kun je behoorlijk feitelijk vaststellen wat de conditie van de gemeten lussen is. Dan zijn ze volkomen geïsoleerd van welke andere invloed dan ook. Dit kost veel minder werk dan je vloer openbreken, om dan te ontdekken dat er toch nix te vinden is?

En hoe dan ook zal je, als je zeker weet dát er een lek is, het lek ook nog eens moeten lokaliseren. Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Wél zul je, als je op het kale beton (lees: dekvloer) zit met een vochtmeter aan de slag kunnen. In de omgeving van de lekkage zul je een verhoogd vochtpercentage kunnen meten. Er zijn speciale vochtmeters voor het constateren van vocht in stucwerk, metselwerk en andere al dan niet steenachtige omgevingen. De Lidl heeft er zelfs eentje voor een tientje gehad.

Ik ga niet zeggen dat je geen lekkage hebt in de vloer, maar mijn gevoel zegt dat het ergens anders zit. Een liter per week is toch wel veel om zomaar in een vloer te verdwijnen. Het zal een weg zoeken en dat moet ergens zichtbaar worden. Onder een laminaatvloer zit niet zelden een folielaag, juist om te voorkomen dat het daaronder nat wordt. Dat betekent ook dat die liter vocht niet zomaar kan verdampen.
Als je niet wilt afpersen, dan lijkt het me nodig om het laminaat eruit te halen tot op de kale dekvloer. Dan zal het toch zichtbaar of in elk geval meetbaar moeten zijn.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 16:33:
@rokas
Je manier van lekken detecteren overtuigt me eerlijk gezegd niet helemaal. Ten eerste baseer je het op de drukmeter van het circuit: je constateert een afname van de druk. Dat kan werkelijk héél veel oorzaken hebben. Ten tweede vertrouw je op de afsluiting van die groepen (lussen) die je handmatig afgesloten hebt. De vraag is hoe goed die werkelijk afsluiten of dat daar tóch een zekere mate van lek in die afsluiting plaats kan vinden. Het gaat immers om een zeer klein lek dat je constateert.

Als het mijn systeem zou zijn, dan zou ik nog een laatste check doen voordat ik een vloer open zou (laten) maken of zelfs het laminaat eruit (laten) halen. De groep die je van lekkage verdenkt zou ik losmaken bij de verdeler en vervolgens afpersen. Dat betekent dat je er het water uitblaast en er dan luchtdruk op zet (paar bar) en die druk met een aparte meter bijhoudt. Lucht is dunner dan water, dus als er een lek is, dan zal dat uitvergroot worden.
Doe dat met elke lus die je van lekkage verdenkt. Eventueel pak je als referentie ook nog een of twee lussen mee waarvan je denkt dat ze goed zijn.
Op die manier kun je behoorlijk feitelijk vaststellen wat de conditie van de gemeten lussen is. Dan zijn ze volkomen geïsoleerd van welke andere invloed dan ook. Dit kost veel minder werk dan je vloer openbreken, om dan te ontdekken dat er toch nix te vinden is?

En hoe dan ook zal je, als je zeker weet dát er een lek is, het lek ook nog eens moeten lokaliseren. Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Wél zul je, als je op het kale beton (lees: dekvloer) zit met een vochtmeter aan de slag kunnen. In de omgeving van de lekkage zul je een verhoogd vochtpercentage kunnen meten. Er zijn speciale vochtmeters voor het constateren van vocht in stucwerk, metselwerk en andere al dan niet steenachtige omgevingen. De Lidl heeft er zelfs eentje voor een tientje gehad.

Ik ga niet zeggen dat je geen lekkage hebt in de vloer, maar mijn gevoel zegt dat het ergens anders zit. Een liter per week is toch wel veel om zomaar in een vloer te verdwijnen. Het zal een weg zoeken en dat moet ergens zichtbaar worden. Onder een laminaatvloer zit niet zelden een folielaag, juist om te voorkomen dat het daaronder nat wordt. Dat betekent ook dat die liter vocht niet zomaar kan verdampen.
Als je niet wilt afpersen, dan lijkt het me nodig om het laminaat eruit te halen tot op de kale dekvloer. Dan zal het toch zichtbaar of in elk geval meetbaar moeten zijn.

@rokas ,
@Hippe Lip heeft een goed punt.
Ik heb ooit 1 groep van mijn vloerverwarming droog gezet met het reguleer kraantje. Dat heb ik toen kapot “gedrukt”. Sluit sindsdien niet meer 100%. Is geen probleem voor flow balance. Maar het zijn dus geen afsluiters.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 16:33:
Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Precies. Je kunt de leidingen goed in beeld brengen door de vloer te laten afkoelen, dan de VVW weer aan te zetten, en dan na zo'n 10 minuten de opwarmende situatie te fotograferen.

Voor zo'n lekkage heb je daar niets aan.

Maar misschien kun je het sissen horen, @rokas, als je er lucht op zet? (Met name met je oor bij de vloer, op de verdachte plek, alvorens het echte breken begint.)

[rokas]

Aan alle die gereageerd hebben: dank voor het meedenken en de tips.

Even voor de goede orde, ik schreef in mijn post dat ik de groepen stuk voor stuk, en op een gegeven moment allemaal heb afgedopt. Dus aanvoer/retourleiding van een groep loshalen, dop er op. Dus geen kraantjes of wat dan ook.
Met afdoppen komt er echt geen millileter water meer uit. En ook dat heb ik gecontroleerd.
En op basis van die techniek wel/niet afdoppen van groepen ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat twee groepen een lek vertonen.

Over kranen gesproken: eerst heeft de cv-installateur (voordat ik het lek ging opspeuren), de twee kogelkranen vervangen die aan de vv verdeler zitten. Want: als je daar aan draaide (en alleen dan) kwam er een heel kleine druppeltje uit. En onwetend als hij was (een druppeltje is geen circa liter per week) dacht hij dat het nodig was om zonder overleg die kranen te vervangen. Waarom vertel ik dit?
Ooit ben ik begonnen door die kogelkranen dicht te draaien om zo één complete verdieping uit te sluiten. Maar ik had er geen goed gevoel bij. Zou die kogelkraan wel goed afsluiten?
Dus heb ik de aftapkraan achter die afsluiter opengemaakt (dat was nog een goed tip van iemand hier) en wat bleek? De kraan bleek, hoe je ook de kogelkraan instelde (over een periode van twee weken om nalekken uit te sluiten), toch een beetje te lekken. Het was niet enorm veel, maar te veel voor een goed lekdetektiemeting (om de groepen van die verdeler uit te sluiten van lekkage).

Ik weet nu in welke twee groepen de lekken zitten, dan moet een bedrijf dit repareren. Heeft iemand een naam van een firma die dit vaker doet?

[Hippe Lip]

@rokas
Nu snap ik wat beter hoe je afgesloten en getest hebt. Toch ben ik nog niet helemaal overtuigd. Ten eerste blijf ik het vreemd vinden dat je een lek van een liter per week nergens in huis gaat zien.
Ten tweede heb je eigenlijk een soort ‘omgekeerde’ test gedaan. Je hebt niet de lekkende groep/lus getest maar je hebt de afwezigheid van een lek geconstateerd na het afdoppen van (een) groep(en).
Nogmaals: als het mij zou overkomen zou ik de betreffende groep zelf nog eens apart afpersen voordat ik de vloer ga openbreken.

En heb je ook bedacht hoe je het lek gaat vinden? Of ga je ‘gewoon’ een hele nieuwe groep in laten frezen?

[Magnifique]

@Hippe Lip
@rokas

Ik heb niet de hele discussie gevolgd maar wil hier toch even aandacht aan besteden.

Toen ik mijn huis kocht 6 jaar geleden hadden wij ook onverklaarbare lekkages die we niet konden vinden.
Iedere week moest we water bijvullen geen idee hoeveel dat was maar hij zakte tot ruim onder 1,5 bar.

We hadden verdelers met een Danfoss regel systeem per groep, dit huis was pas 9 jaar oud.

Nadat ik de automatische regelaars had verwijderd zag ik dat alle koperen afsluiters groene aanslag hadden.
Er druppelde heel langzaam water uit de afsluiters, ik heb ze toen alle 24 stuks vervangen.
De installatie schoongespoeld er zat HEEL veel troep en roest in het water.

Nu 6 jaar later heb ik geen overtollig water verlies en het water ziet er nog steeds schoon uit.

Misschien moet je daar eens naar kijken, iedereen verklaarde mij destijds voor gek maar dit was uiteindelijk wel de oplossing.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 23:50:
Nogmaals: als het mij zou overkomen zou ik de betreffende groep zelf nog eens apart afpersen voordat ik de vloer ga openbreken.

En heb je ook bedacht hoe je het lek gaat vinden? Of ga je ‘gewoon’ een hele nieuwe groep in laten frezen?

Ach, dat zoekt een competent reparatiebedrijf hopelijk ook wel uit.

En mochten die een nog slimmere eerste stap hebben dan afpersen, koppel je dat dan nog terug, @rokas ?

[GudZ]

Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Melk als bron voor de WP. Wellicht kan het riool ook als bron dienen?

[Bravo]

GudZ schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 07:00:
Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Melk als bron voor de WP. Wellicht kan het riool ook als bron dienen?

Daar wordt al vaker naar gekeken, zoek eens op Riothermie of TEA (Thermische Energie uit Afvalwater).
Maar de melkkoeling inzetten om warm water te maken is een goed inzicht waarbij het mes aan twee kanten snijdt (zolang koelvraag en warmtevraag met elkaar in verhouding staan).

[ Voor 16% gewijzigd door Bravo op 16-10-2025 09:21 ]

[big bang]

Bravo schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:20:
[...]

Daar wordt al vaker naar gekeken, zoek eens op Riothermie of TEA (Thermische Energie uit Afvalwater).
Maar de melkkoeling inzetten om warm water te maken is een goed inzicht waarbij het mes aan twee kanten snijdt (zolang koelvraag en warmtevraag met elkaar in verhouding staan).

Gelukkig is het iets eenvoudiger, t gaat goed zolang warmtevraag < koelvraag.

[Dacuuu]

Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..

[Bravo]

big bang schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:40:
[...]

Gelukkig is het iets eenvoudiger, t gaat goed zolang warmtevraag < koelvraag.

Maar als koelvraag > warmtevraag is, dan snijdt het mes niet meer aan twee kanten. Dan worden er niet meer twee doelen gediend en val je voor het verschil terug op regulier koelen (en de warmte dump je in de buitenlucht).

edit: @big bang voordat we een welles/niets beginnen, we bedoelen hetzelfde maar formuleren het anders. Er is een win-win periode wat fantastisch is. Daarna val je terug op het 'oude' systeem, wat niet erg is.

[ Voor 20% gewijzigd door Bravo op 16-10-2025 11:11 ]

[Homer-Simpson]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..


[Afbeelding]

Ben bang dat je niks aan een gemiddelde hebt maar moet zien te achterhalen wat bij jou de situatie is. Bij mij lopen de leidingen horizontaal door de kruipruimte.

[big bang]

Bravo schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:44:
[...]

Maar als koelvraag > warmtevraag is, dan snijdt het mes niet meer aan twee kanten. Dan worden er niet meer twee doelen gediend en val je voor het verschil terug op regulier koelen (en de warmte dump je in de buitenlucht).

Tuurlijk wel. Eerst haal je de warmte er uit die je kunt hergebruiken, en daarna ga je pas dumpen. Dus die warmte die je kunt hergebruiken snijdt wel degelijk aan twee kanten. In plaats van 100% hoef je nu nog maar 50% (ik noem maar een willekeurig getal) te koelen.

[Dacuuu]

Homer-Simpson schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:51:
[...]

Ben bang dat je niks aan een gemiddelde hebt maar moet zien te achterhalen wat bij jou de situatie is. Bij mij lopen de leidingen horizontaal door de kruipruimte.

Ben de kruipruimte maar in gegaan om te kijken. De leidingen komen niet de kruipruimte binnen zoals op de tekening (paarse pijl) Maar ze komen de kruipruimte binnen via de achterkant van ons huis, dit is positief denk ik zo.

[macbelly]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..


[Afbeelding]

Kilcmelding opvragen(via kadaster dacht ik). Bij bodem/water waterboring wordt dat (tegenwoordig) gemeld door boorbedrijf.
Je kunt ook kijken of je jouw bron kunt vinden bij wkotool.nl. Daar staat volgens mij ook de exacte lokatie bij.
Het bedrijf dat gaat bouwen zou dat trouwens ook moeten opvragen als ze x cm onder maaiveld komen.

[ Voor 5% gewijzigd door macbelly op 16-10-2025 11:41 ]

[wjwithagen]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 11:35:
[...]

Ben de kruipruimte maar in gegaan om te kijken. De leidingen komen niet de kruipruimte binnen zoals op de tekening (paarse pijl) Maar ze komen de kruipruimte binnen via de achterkant van ons huis, dit is positief denk ik zo.
[Afbeelding]

In dit soort gevallen is er maar 1 oplossing: voorzichtig graven en kijken hoe het er werkelijk in ligt.
Klick en andere dingen zijn een fijnen eerste orde benadering voor de telecom markt. Wist niet dat er ook huisgebonden warmtepomp-lussen op zouden kunnen staan.

[Dacuuu]

wjwithagen schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:06:
[...]


In dit soort gevallen is er maar 1 oplossing: voorzichtig graven en kijken hoe het er werkelijk in ligt.
Klick en andere dingen zijn een fijnen eerste orde benadering voor de telecom markt. Wist niet dat er ook huisgebonden warmtepomp-lussen op zouden kunnen staan.

Zie mijn bericht, de leidingen gaan aan de achterkant van ons huis de kruipruimte uit, het ligt dus niet zoals op tekening. Gelukkig!

Maar voorzichtig graven is een goede tip. Je weet nooit wat voor rare kronkel er toch nog in kan liggen..

Dacuuu in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

[Flexiilex]

Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

[Andrehj]

Flexiilex schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 00:18:
Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

Ik kan me niet voorstellen dat dit fenomeen, wat je trouwens bij alle L/W en W/W warmtepompen ziet, iets te maken heeft met een firmware-versie.

Als de WP uit staat, zal de waterpomp ook uit staan. En de twee sensoren zitten niet op dezelfde plek. Dus de ene zal een iets andere temperatuur meten dan de andere.
Geen idee of het met jouw WP gaat, maar wat je in zo'n geval kunt doen is de waterpomp aan zetten, zonder de compressor. En dit een uurtje laten draaien. Dan moeten de temperatuursensoren een gelijke waarde aangeven. Als ze dat niet doen, kun je ze wellicht ergens in het menu kalibreren, hopelijk per 0.1 graad.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2025 10:21 ]

[Gwaihir]

Flexiilex schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 00:18:
Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

Kan op zich gewoon waar zijn. Niet elke plek in een WP koelt exact gelijk af naar ruimtetemperatuur. Waarschijnlijke reden als je vaker naar die waarden keek, ze dicht bij omgevingstemperatuur liggen, en jij het fenomeen nog niet eerder zag.

Of je sensoren kunnen nog wat strakker gekalibreerd worden. Zeker in combinatie met de afronding voor je display, zijn dit normale afwijkingen van de ene sensor tot de volgende die uit de fabriek rolt. Doet er niet echt toe voor de werking, dus de fabrikanten kijken er niet naar om.

Er zijn momenten (te creëren) waarop de WP wel CV-water rond pompt, maar het niet verwarmt (of koelt). Lees dan je sensoren af en kalibreer ze. (Is vast een (installateurs)menu voor.) Ik heb voor mijn WP er geloof ik ook eentje 0,1 C bijgesteld.

[Gwaihir]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..

Je mag er qua diepte vanuit gaan dat je die wel tegen komt.

Leidingen worden standaard op 60 cm gelegd. Onze boorder hield daarom 80 cm aan; hield er niet zo van terug te moeten komen omdat iemand iets stuk gegraven had.

[bjp]

hier liggen de buizen op 80cm

[Flexiilex]

Andrehj schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 10:19:
[...]

Ik kan me niet voorstellen dat dit fenomeen, wat je trouwens bij alle L/W en W/W warmtepompen ziet, iets te maken heeft met een firmware-versie.

Als de WP uit staat, zal de waterpomp ook uit staan. En de twee sensoren zitten niet op dezelfde plek. Dus de ene zal een iets andere temperatuur meten dan de andere.
Geen idee of het met jouw WP gaat, maar wat je in zo'n geval kunt doen is de waterpomp aan zetten, zonder de compressor. En dit een uurtje laten draaien. Dan moeten de temperatuursensoren een gelijke waarde aangeven. Als ze dat niet doen, kun je ze wellicht ergens in het menu kalibreren, hopelijk per 0.1 graad.

Gwaihir schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 12:54:
[...]

Kan op zich gewoon waar zijn. Niet elke plek in een WP koelt exact gelijk af naar ruimtetemperatuur. Waarschijnlijke reden als je vaker naar die waarden keek, ze dicht bij omgevingstemperatuur liggen, en jij het fenomeen nog niet eerder zag.

Of je sensoren kunnen nog wat strakker gekalibreerd worden. Zeker in combinatie met de afronding voor je display, zijn dit normale afwijkingen van de ene sensor tot de volgende die uit de fabriek rolt. Doet er niet echt toe voor de werking, dus de fabrikanten kijken er niet naar om.

Er zijn momenten (te creëren) waarop de WP wel CV-water rond pompt, maar het niet verwarmt (of koelt). Lees dan je sensoren af en kalibreer ze. (Is vast een (installateurs)menu voor.) Ik heb voor mijn WP er geloof ik ook eentje 0,1 C bijgesteld.

Thanks voor jullie input @Andrehj & @Gwaihir !!


Heeft iemand nog ideeën hoe ik met deze weersomstandigheden de warmtepomp misschien nog wel zachtjes kan laten draaien? De RBE+ touch zit op een wand bij ons waar al snel de zon op schijnt dus de temperatuur stijgt dan snel waardoor de warmtepomp nog minder snel aan zal gaan. (Zit al te twijfelen om hem te verplaatsen) als de zon echt goed schijnt stijgt de temperatuur echt voor langere tijd zo’n 2 graden.

Invloed van de RBE+ staat op 100%. Buiten temperatuur en binnen temperatuur. Nu met deze donkere dagen niet enorm veel last van omdat de zon weinig schijnt. Een andere temperatuur sensor meet bijna t zelfde op een andere plek maar scheelt nu zo’n 0,5 graden. Maar de vloer is wel best koud.

Ik kan de vraag op de thermostaat omhoog doen maar zijn er nog andere opties? En, tweede vraag: hoe kan ik dit wat meer finetunen? Vaak gaat deze periode net niet de verwarming aan omdat retour nog warmer is dan de retour berekend. Deze staat op 1 graden.


Andere vraag: kan je die RBE+ touch nog
Aanpassen qua settings in het installateurs menu ofzo? Als ik soms de temperatuur omhoog doet lijkt t erop dat de thermostaat opnieuw gaat calibrerwn ofzo en dan zakt de temperatuur weergave vaak naar een temperatuur die wat logischer is.

[ Voor 30% gewijzigd door Flexiilex op 20-10-2025 20:02 ]

[Andrehj]

Flexiilex schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:57:
Heeft iemand nog ideeën hoe ik met deze weersomstandigheden de warmtepomp misschien nog wel zachtjes kan laten draaien? De RBE+ touch zit op een wand bij ons waar al snel de zon op schijnt dus de temperatuur stijgt dan snel waardoor de warmtepomp nog minder snel aan zal gaan.

Een thermostaat in de zon hangen was nog nooit een goed idee. Hier hangt ie daarom op de overloop. Daar komt nooit zon en daar meet ie dus veel beter de echte temperatuur van de woning.

[Hippe Lip]

Andrehj schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:53:
Een thermostaat in de zon hangen was nog nooit een goed idee.

Ik begrijp dat de thermostaat bij @Flexiilex niet in de zon hangt, maar op een muur waarop aan de buitenkant de zon schijnt.
Maar ook dat is niet handig. Ik zag bij iemand anders een vergelijkbare situatie. Die heeft daarom tussen de thermostaat en de muur een stukje isolatie gedaan, waardoor die de warmte van de wand niet zomaar overneemt. Blijft die natuurlijk nog steeds in een warmere omgeving zitten, maar het effect is iets minder erg.

[Flexiilex]

Hippe Lip schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:24:
[...]

Ik begrijp dat de thermostaat bij @Flexiilex niet in de zon hangt, maar op een muur waarop aan de buitenkant de zon schijnt.
Maar ook dat is niet handig. Ik zag bij iemand anders een vergelijkbare situatie. Die heeft daarom tussen de thermostaat en de muur een stukje isolatie gedaan, waardoor die de warmte van de wand niet zomaar overneemt. Blijft die natuurlijk nog steeds in een warmere omgeving zitten, maar het effect is iets minder erg.

Klopt inderdaad. De thermostaat staat gericht naar de tuin die op her zuid-oosten gericht is. Dus midden op de dag als de gordijnen op zijn schijnt hij volledig op de thermostaat. Zal eens kijken of isolatie werkt maar ik vermoed in dit geval niet omdat hij echt in de zon zit. Misschien verplaats ik hem ooit nog wel en dan om de hoek van de muur waar hij nu hangt. Bizar ook want staat letterlijk in de handleiding. Mja, nieuwbouw he.. niemand denk daarin echt goed na al zeg ik t zelf

[bjp]

minder aansturen op binnentemperatuur helpt, dus meer op buitentemperatuur. Afhankelijk waar die sensor dan hangt.

[Hippe Lip]

Flexiilex schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 23:13:
De thermostaat staat gericht naar de tuin die op her zuid-oosten gericht is. Dus midden op de dag als de gordijnen op zijn schijnt hij volledig op de thermostaat.

@Flexiilex
Oh, maar dan schijnt de zon wel direct op de thermostaat. Wat je nu eenvoudig kunt doen, zolang je de thermostaat nog niet verplaatst hebt, is boven de thermostaat een lange pin in de muur maken (lange schroef bijvoorbeeld) waaraan je aan de voorkant een plaatje (karton, stukje kunststof, doekje) maakt dat dan voor de thermostaat hangt.
Wel vrijhangend maken, niet tegen de thermostaat aan.

Dan schijnt de zon dáárop en hangt de thermostaat in de schaduw. Wil je die aflezen, dan draai je dat plaatje even omhoog/opzij. Als je het loslaat, dan hangt het weer naar beneden.

Niet de fraaiste oplossing, waarschijnlijk wel zeer effectief.

[donaldk]

Kent iemand de Kofri warmtepompen? Merk zit in Ureterp, productie in China. Maar nergens info te vinden, behalve 'subsidiekansen' en dat soort zaken. Ook op de site van Vihamij die er mee in dat Cor & Vic blaadje staat (efficient, duur, hoge subsidie), vind je niet eens de meest elementaire specificaties, zoals gebruikt koudemiddel.

[PolderPloer!]

donaldk schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:00:
Kent iemand de Kofri warmtepompen? Merk zit in Ureterp, productie in China. Maar nergens info te vinden, behalve 'subsidiekansen' en dat soort zaken. Ook op de site van Vihamij die er mee in dat Cor & Vic blaadje staat (efficient, duur, hoge subsidie), vind je niet eens de meest elementaire specificaties, zoals gebruikt koudemiddel.

Waarom toon je dan interesse? Als er niets over te vinden is, lijkt mij het niet handig, zeker niet in verband met aftersales, spareparts enz.

[Fr33z]

donaldk schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:00:
Kent iemand de Kofri warmtepompen? Merk zit in Ureterp, productie in China. Maar nergens info te vinden, behalve 'subsidiekansen' en dat soort zaken. Ook op de site van Vihamij die er mee in dat Cor & Vic blaadje staat (efficient, duur, hoge subsidie), vind je niet eens de meest elementaire specificaties, zoals gebruikt koudemiddel.

Simpel toch, gewoon niet doen? Er zijn meer dan genoeg prima merken van water water warmtepompen. Nul reden om met iemand in zee te gaan voor een hele grote uitgave waar je 15+ jaar mee.moet doen volgens mij. Als je budget het belangrijkst vindt moet je sowieso niet naar water/water wps kijken... ^^

[donaldk]

Leek mij een merk van een grote distributeur/groothandel. Dus voor hetzelfde geld is het populair onder installateurs.

[Gwaihir]

donaldk schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:00:
Kent iemand de Kofri warmtepompen? Merk zit in Ureterp, productie in China. Maar nergens info te vinden, behalve 'subsidiekansen' en dat soort zaken. Ook op de site van Vihamij die er mee in dat Cor & Vic blaadje staat (efficient, duur, hoge subsidie), vind je niet eens de meest elementaire specificaties, zoals gebruikt koudemiddel.

Waarom vraag je dat hier? Ik kon op hun site niet één W/W WP ontdekken..

[donaldk]

Oops, dacht dat ik in L/W topic zat sorry.

[Zwerius]

Ik ben op zoek naar een W/W WP met een max. vermogen van ca 5 kW. Ik vind daar bar weinig van. Is hier toevallig iemand die een paar modellen kent?

[bjp]

de mijne - EcoForest ecoGEO 1-6 PRO.

[Hippe Lip]

Zwerius schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 21:25:
Ik ben op zoek naar een W/W WP met een max. vermogen van ca 5 kW. Ik vind daar bar weinig van. Is hier toevallig iemand die een paar modellen kent?

Mijn Nibe S1255 is een 6 kW exemplaar. Is dat ca. 5 kW?

[zwaargeschapen]

Weet iemand hoe je bij een Alpha Innotec WZSV62K3M tijdens het verwarmen van de woning de compressorfrequentie kan limiteren op 20Hz? Dit is voor mij een frequentie waarmee alles rustig en door en door opwarmt en waarmee ik daarnaast 24h runs kan doen. Als ik hem dynamisch laat kiezen dan schiet het alle kanten op wat de COP onnodig negatief beïnvloedt en het comfort omlaag brengt.

Ik bereik dit nu door de retour target altijd net iets onder de retourtemperatuur te houden.

[ Voor 11% gewijzigd door zwaargeschapen op 25-10-2025 11:34 ]