Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Femme]

Hippe Lip schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 22:46:
[...]

Let je wel ff op? In de verdamper kan dat bronwater kan zomaar 5 graden (of meer) lager zijn. Als die bevriest gaat de boel naar de gallemiezen en daar zit je ws niet op te wachten...

Ik monitor de retourtemperatuur en die is vooralsnog ruim boven het vriespunt. Helaas is er geen mogelijkheid om de warmtepomp te stoppen als de retour onder nul komt. Er zit wel een potentiaalvrije ingang op maar die is met de verouderde firmware die ik heb niet te gebruiken om de warmtepomp te blokkeren. Ik kan wel de hele warmtepomp vanuit de verdeler uitschakelen met een 3-fase contactor (bedoeld als stand-by killer) maar of dat lekker is voor de WP?

Anderzijds, als je ziet hoe die IVT Greenline is opgebouwd dan is het feitelijk een besturingsunit (Rego 600) waar wat analoge ingangen op zitten voor sensoren en uitgangen om contactors voor de pompen en de compressor van een stuursignaal te voorzien.

Het is wel de bedoeling dat er glycol in de bron komt.

[Nijna]

Femme schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 21:30:
...en 100 meter buis in een oude gierkelder.

Hoeveel energie haal je nou bij benadering uit die oude mestput? En hoe groot is die?
Heb hier nog een ongebruikte stal met daaronder 240m3 aan kelders....

[Tetsuo55]

gtv6 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 12:15:
[Afbeelding]

Staat dit inregelventiel niet compleet dicht?

Hij staat open op stand 7.6
Als dat liter per minuut is dan snap ik wel dat die 8 groepen niet genoeg flow krijgen, 1 daarvan heeft in zijn eentje al 3l/m nodig.
Maar dat zal wel niet want dit ventiel is standaard

[ Voor 17% gewijzigd door Tetsuo55 op 03-01-2022 08:03 ]

[Femme]

Nijna schreef op zondag 2 januari 2022 @ 23:36:
[...]

Hoeveel energie haal je nou bij benadering uit die oude mestput? En hoe groot is die?
Heb hier nog een ongebruikte stal met daaronder 240m3 aan kelders....

Dat vind ik lastig om te zeggen. De huidige situatie is nog niet optimaal, namelijk stilstaand water. Ik wil uiteindelijk regenwater opvangen maar daar moet ik nog dakgoten en een overloop voor maken.

240m3 water afkoelen van 8℃ naar 0℃ levert je ongeveer 2200 kWh aan warmte op. Dat is niet heel veel. Als je een 9 kW warmtepomp zou nemen met een COP van 4,5 zou je bij continu bedrijf in 314 uur ofwel 13 dagen de inhoud van de kelder tot het vriespunt hebben afgekoeld.

Zo werkt het echter niet in de praktijk. De warmtepomp zal niet continu in bedrijf zijn (of op vol vermogen draaien) en als de temperatuur in de kelder lager is dan de omgeving zal er via de betonnen wanden van de kelder warmte aan de omgeving onttrokken worden. Als de bodem 's winters onder grondwaterpeil ligt zou dat wel wat moeten opleveren. Wellicht kun je ook regenwater opvangen.

Ik zou het niet (als enige bron) proberen bij een woning die een hoge warmtevraag heeft maar voor iets met moderne isolatieniveaus en kierdichting en warmteterugwinning in de ventilatie zou het wel kunnen werken. Je zou ook een combo kunnen maken met een deel horizontale collector of een collector volgens het principe van een aardwarmtekorf. Een energieadviseur kan berekenen wat de woning aan verwarming nodig heeft en wat de collector kan opleveren.

[Draak1978]

Aangezien ik er geen ervaring mee hebt, stel ik d evraag maar even hier. In het vakantiehuis wat ik heb ik in Zweden zit een water/water warmtepomp. Deze heeft geen centrale thermostaat en ik heb alleen de oude radiatoren hangen. Huis is perfect op temperatuur, maar op zijn Zweeds (22 tot 23 graden plus) Nu heb ik al handmatig op de warmtepomp de -3 graden ingesteld.

Alle thermostaat kranen in het huis staan op 3, Ik zit nu gemiddeld op de 20 tot 21 graden in het huis.

Maar ik ga zo weer terug naar Nederland en van mij mag het best rond de 15 graden zijn in het huisje. Het kan hier tot de -20 gaan, dus het risico wil ik niet aan gaan. Iemand nog ideeen? Of de volgende keer slimme thermostaatkranen meenemen?

De oud eigenaresse heeft er nooit iets aan veranderd...

[ouhaha]

thermostaatkranen laten je toe om een temperatuur in te stellen.

gewoon alles wat lager zetten?

ik weet niet of je genoeg "flow" moet hebben... of dat er een bypass ergens is als alle radiatoren geen warmtevraag hebben, dat het water terug naar het vat gaat.

ter referentie: https://www.engie.be/nl/b...cijfers-en-temperaturen/#

15C is stand 1 bijvoorbeeld. er is ook een antivriesstand.

[ Voor 23% gewijzigd door ouhaha op 04-01-2022 17:26 ]

[its_me_]

Draak1978 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 17:15:
Aangezien ik er geen ervaring mee hebt, stel ik d evraag maar even hier. In het vakantiehuis wat ik heb ik in Zweden zit een water/water warmtepomp. Deze heeft geen centrale thermostaat en ik heb alleen de oude radiatoren hangen. Huis is perfect op temperatuur, maar op zijn Zweeds (22 tot 23 graden plus) Nu heb ik al handmatig op de warmtepomp de -3 graden ingesteld.

Alle thermostaat kranen in het huis staan op 3, Ik zit nu gemiddeld op de 20 tot 21 graden in het huis.

Maar ik ga zo weer terug naar Nederland en van mij mag het best rond de 15 graden zijn in het huisje. Het kan hier tot de -20 gaan, dus het risico wil ik niet aan gaan. Iemand nog ideeen? Of de volgende keer slimme thermostaatkranen meenemen?

De oud eigenaresse heeft er nooit iets aan veranderd...

Zomaar thermostaat kranen dicht draaien zonder de achterliggende regeling aan te passen zou ik zeker niet doen. Dat zou namelijk betekenen dat je warmtepomp wel warmte wilt produceren (regeling), maar deze niet kwijt kan (kranen dicht).
Toch kijken of je ergens wat instellingen aan kan passen.

[Bastardi]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 13:48:
[...]


Ik ken iemand ook met TripleSolar, ben je er tevreden mee? Vanaf wanneer heb je ijsvorming op de panelen?
Heb je gegevens over verbruik/opwek energie over afgelopen maanden? Ben erg benieuwd! @Bastardi

Ja ik ben zeker tevreden over de kwaliteit van het product en de technische oplossing. Ik wil het graag nog wel beter begrijpen, vandaar de vragen.

Vandaag even het dak op gegaan en wat foto's gemaakt. Temperatuur natuurlijk vrij mild, maar de bron-uit leiding is al wel bevroren. Op de lamellen onder de panelen heb ik nog nooit ijs gezien, maar ik ga bij goeie vorst ook eens een kijkje nemen.


IJs op de 'bron-uit' leiding, niet op de 'bron-in' leiding.


Geen ijs op de lamellen


Buitentemperatuur: 6 graden
Bron-in: -3 graden
Bron-uit: -6 graden


Hoe ik m begrijp: de WP regelt de snelheid van de bronpomp naar 100%, voor maximaal vermogen uit de bron. De compressorfrequentie regelt naar een voldoende laag niveau (nu 50 Hz) om de brontemperatuur constant te houden. Ik heb gezien dat hij bij -4 graden buitentemperatuur terug regelt naar 20hz, dat is het minimum. Ik heb het idee dat bij lagere temperaturen het elektrisch element bij moet springen, maar tot nu toe staat die nog uit.

Als je opgewekte vermogen deelt door opgenomen vermogen heb je de SCOP. Liefst per maand of kwartaal.
Heb je een kWh meter geinstalleerd voor de WP?

Heb idd geen kwh meter voor alleen de WP. Goed idee :-) Ik heb wel redelijk inzicht door de hoofdmeter digitaal uit te lezen.

[Bastardi]

Gwaihir schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 13:02:
[...]

Kan leveren? Onder welke omstandigheden? Met welk doel?

Hoeveel vermogen je eruit kunt halen, zal sterk afhangen van zoninval en buitentemperatuur. Dat daar op ijskoude winternacht niet veel te halen valt, zal niemand verbazen. Maar hopelijk trekt de isolatie van je huis dat en maakt de PVT het op de (nog steeds koude maar wel zonnige) winterdag erna met voldoende gemak weer goed.

Kun jij dat niet 't beste uitlezen en loggen? En voor evt. rekenwerk vragen waar je installateur / triple solar zich op gebaseerd heeft?

Ik snap je vraag niet zo heel goed. Zoek je een soort van "Watt-piek" waarde, zoals bij PV? Die is er niet echt bij het onttrekken van warmte en wat je aan piek in de praktijk kunt halen is doorgaans nog 'n stuk nuttelozer dan bij PV.

Het bron vermogen is toch onafhankelijk van de buitentemperatuur? Volgens mij is het bronvermogen de delta T die je eraan kunt onttrekken en nog iets met een hoeveelheid koelvloeistof. Daar los van staat dat je steeds meer elektrische energie moet toevoegen, naar mate het kouder wordt, om er bruikbare warmte van te maken.

Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat er veel weerfactoren een rol spelen bij de hoeveelheid warmte die ik uit de panelen kan halen. Meer wind geeft ook een grotere warmte uitwisseling en zou dus positief effect moeten hebben.

Ik ga mijn vraag in een andere post iets beter uiteenzetten. Leuk als je meedenkt!

[Vaevictis_]

Bastardi schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 22:15:
[...]


Ja ik ben zeker tevreden over de kwaliteit van het product en de technische oplossing. Ik wil het graag nog wel beter begrijpen, vandaar de vragen.

Vandaag even het dak op gegaan en wat foto's gemaakt. Temperatuur natuurlijk vrij mild, maar de bron-uit leiding is al wel bevroren. Op de lamellen onder de panelen heb ik nog nooit ijs gezien, maar ik ga bij goeie vorst ook eens een kijkje nemen.

Ok ik heb dus foto;s van een installatie van een vriend die vanaf oktober ijspanelen heeft en ook vallend ijs bij de voordeur. Levensgevaarlijk. Waarschijnlijk niet goed gedimensioneerd.

[Gwaihir]

Bastardi schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 22:31:
Het bron vermogen is toch onafhankelijk van de buitentemperatuur?

Nee. D.w.z. zo zou ik het voor een PVT paneel zeker niet formuleren, maar het ligt er nogal aan wat je bedoelt, wat je wilt weten.

Volgens mij is het bronvermogen de delta T die je eraan kunt onttrekken en nog iets met een hoeveelheid koelvloeistof.

Dat is - netjes voorgerekend door @Femme - wat je op dat moment aan de bron onttrekt. In veel WPs ook uit te lezen. Maar om dat nou 'het bronvermogen' te noemen.. Dan zeg je dat jouw bronvermogen nul is als je WP uit staat. En heel hoog in de eerste paar minuten van je run, voordat de panelen afgekoeld zijn.

Gebruikelijker is om bij 'bronvermogen' te bedoelen wat een bepaalde bron zou kunnen leveren, op basis van een berekening op jaarbasis. En ook bij een bodembron zitten daar aannames onder, bijv. dat hij dat vermogen 2000 uur lang moet kunnen leveren (maar dus ook niet meer). Bij PVT zou ik verwachten dat er wordt gerekend met wat er bij een bepaalde temperatuur (-5? -10?) nog mogelijk is, net als bij een L/W WP. Afijn, @marc0_ postte al vuistregel + info link voor dit type bron.

Meer wind geeft ook een grotere warmte uitwisseling en zou dus positief effect moeten hebben.

Afhankelijk van de temperatuur. Meer wind onder dat bruikbare minimum van -4C werkt tegen je.

[Gwaihir]

@Draak1978

its_me_ schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 21:48:
Zomaar thermostaat kranen dicht draaien zonder de achterliggende regeling aan te passen zou ik zeker niet doen. Dat zou namelijk betekenen dat je warmtepomp wel warmte wilt produceren (regeling), maar deze niet kwijt kan (kranen dicht).

Dat de kranen sluiten kan en zal altijd al gebeuren met dergelijke kranen, in het voorjaar bijvoorbeeld. Dat zou dus geen probleem moeten zijn. (Je mag verwachten dat er ergens een bypass of altijd open groep is, op basis waarvan de WP altijd stroming heeft en zelf kan regelen.)

Maar ik zou er wel 't mijne van willen weten, zo nieuwsgierig ben ik wel, en die zekerheid zou ik ook wel zoeken. Oftewel: draai ze allemaal een dag van de voren naar die 15 graden en observeer goed wat de WP doet.


Waar het om radiatoren gaat, zijn thermostaatkranen prima toch? Je verzet ze eigenlijk toch nooit in zo'n systeem. Nou ja.. behalve voor zo'n lange afwezigheid dan. En dan is handmatig wel jammer, want je zou ze eigenlijk een paar dagen vóór je komt weer omhoog willen draaien..

[ouhaha]

mijn gevoel: als er vroeger radiatorkranen op stand 3 stonden (21-22C) en je draait die nu naar stand 1 (15C) kan je weinig fout doen. Vroeger sluiten die kranen later af, maar sluiten deden ze. Dat je nu vroeger zou sluiten maakt weinig verschil.

Idd er zal ofwel een bypass, ofwel een always open plaats zijn. Of de pomp is druk gestuurd, en stopt zichzelf.

[BarryH]

@Bastardi Interessant. Ben benieuwd hoeveel warmte je bij vorstdagen hiermee kan opwekken.

[Femme]

Bastardi schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 22:31:
[...]

Het bron vermogen is toch onafhankelijk van de buitentemperatuur?

Het is afhankelijk van de de delta T en de flow (en ook de eigenschappen van het medium in je bron, maar dat is een constante). Als je situaties vergelijkt waarin de bronpomp op maximale snelheid draait kun je op basis van de delta T vergelijken hoe goed de bron presteert. Je zult zien dat de delta T lager wordt naarmate de temperature lift tussen bron en afgifte toeneemt. Bij lage buitentemperaturen werkt dat twee kanten uit: je afgiftetemperatuur moet hoger zijn en de bron zal (een stuk) kouder zijn. Bij een bodemwarmtesysteem is dat effect een stuk meer gedempt.

Als de aanvoertemperatuur uit de bron bij milde buitentemperaturen van 6 tot 8℃ al onder nul zakt vraag me wel af hoe dit systeem zal presteren bij langdurige koude periode. De PVT-boeren gaan er geloof ik van uit dat je de slechte prestaties in de winter worden goedgemaakt door hoge prestaties in de rest van het jaar maar feit blijft wel dat je warmtevraag het hoogst is in de winter. Nu kun je winterverbruik wegstrepen tegen zomeropwek van PV-panelen maar in de toekomst zullen we naar dynamische prijzen gaan gebaseerd op de werkelijke waarde van energie op het moment van verbruik of opwek. Een kWh op een zomerse dag heeft niet dezelfde waarde als op een donkere en koude winterdag.

[ Voor 7% gewijzigd door Femme op 05-01-2022 13:02 ]

[Gwaihir]

ouhaha schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 11:48:
Of de pomp is druk gestuurd, en stopt zichzelf.

Kan dat, voor de productiepomp van de WP zelf? Heeft iemand een voorbeeld van een installatie die zo werkt?

Ik dacht dat de compressor zo'n abrupte stop van warmteafvoer helemaal niet leuk vindt en dat dus altijd éérst de compressor moet stoppen en dan pas even later de pomp die de warmte afvoert.

[Draak1978]

Ik heb hier gepraat met mensen die dezelfde warmtepomp hebben. Er wordt altijd aangeraden om de thermostaatkranen open te zetten (misschien iets te knijpen in de slaapkamers) en de warmtepomp zelf te laten regelen. Er zit een regelaar op waardoor di eop nul rond de 21-22 graden zit en dan kun je er een aantal graden op of af doen.

[Gwaihir]

@Draak1978 Dus jij gaat ontdekken of "een aantal" ook min 7 kan zijn?

(Al vermoed ik dat je graden van de stooklijn afhaalt, niet rechtstreeks van de ruimtetemperatuur, dus dat wordt experimenteren..)

[ Voor 48% gewijzigd door Gwaihir op 05-01-2022 16:04 ]

[Draak1978]

Gwaihir schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:03:
@Draak1978 Dus jij gaat ontdekken of "een aantal" ook min 7 kan zijn?

(Al vermoed ik dat je graden van de stooklijn afhaalt, niet rechtstreeks van de ruimtetemperatuur, dus dat wordt experimenteren..)

Ik heb hem nu op -3 staan en ik denk idd stooklijn. Woonkamer zit nu op 19 graden. Ik blijf het apart vinden dat in Nederland iedereen een hoge rendement radiator nodig heeft voor een warmtepomp. En hier men rustig aan stookt op de oude radiatoren,

Als ik weg ga zet ik hem op stand -6 en in Maart ben ik er weer.

[ouhaha]

Gwaihir schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 14:08:
[...]

Kan dat, voor de productiepomp van de WP zelf? Heeft iemand een voorbeeld van een installatie die zo werkt?

Ik dacht dat de compressor zo'n abrupte stop van warmteafvoer helemaal niet leuk vindt en dat dus altijd éérst de compressor moet stoppen en dan pas even later de pomp die de warmte afvoert.

ik had het over de waterpomp (CV circuit)

[Gwaihir]

ouhaha schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:16:
[...]


ik had het over de waterpomp (CV circuit)

Ok.. maar je tekent dan een open verdeler (buffervat?) in waar niet over gesproken is. In vele installaties is de productiepomp van de WP rechtstreeks de pomp van het CV-circuit.. (Ik gok in het merendeel.)

[ouhaha]

Gwaihir schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:22:
[...]

Ok.. maar je tekent dan een open verdeler (buffervat?) in waar niet over gesproken is. In vele installaties is de productiepomp van de WP rechtstreeks de pomp van het CV-circuit.. (Ik gok in het merendeel.)

dat kan wel - verwarring uitgeklaard

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:22:
[...]

Ok.. maar je tekent dan een open verdeler (buffervat?) in waar niet over gesproken is. In vele installaties is de productiepomp van de WP rechtstreeks de pomp van het CV-circuit.. (Ik gok in het merendeel.)

Hmm, is het dan zo bijzonder dat ik een (100 liter) buffervat ertussen heb? Het leek me juist zo’n logische oplossing voor de ontkoppeling tussen het WP-circuit en het CV-circuit met de vv-verdelers.

In mijn geval zorgt Honeywell evohome voor de naregeling. Als die vraagt, dan wordt de circulatiepomp in het secundaire circuit (buffervat > vv-verdelers) aangezet. Zo krijgt de WP nooit een abrupte stop voor zijn kiezen, want die kan altijd nog wat warmte kwijt in het buffervat.

Bovendien hoop ik met deze constructie ook het aantal stops te reduceren, al moet ik dat nog ervaren. Ik ben de boel nog aan het inregelen.

[Femme]

Hippe Lip schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:41:
[...]

Hmm, is het dan zo bijzonder dat ik een (100 liter) buffervat ertussen heb? Het leek me juist zo’n logische oplossing voor de ontkoppeling tussen het WP-circuit en het CV-circuit met de vv-verdelers.

Ik ben ook wel benieuwd dus hierbij een poll

Poll: Heeft jouw installatie een buffervat
• Ja
• Nee

^{Ook een poll maken? Klik hier}

Ik heb twee aan/uit warmtepompen met beide een buffervat. Reden om het niet te doen is denk ik ruimte- en kostenbesparing. Het helpt inderdaad om het aantal compressorstarts te beperken en naregelen is ook makkelijker.

[DutchKel]

Femme schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 23:29:
Reden om het niet te doen is denk ik ruimte- en kostenbesparing. Het helpt inderdaad om het aantal compressorstarts te beperken en naregelen is ook makkelijker.

Bij ons is het ook gedaan vanwege onze wens voor een master-master systeem. Wij kunnen elke kamer afzonderlijk verwarmen zonder dat er een groep verplicht ergens open moet staan. Als ik op de werkkamer aan het werk ben en de benedenverdieping is bijvoorbeeld op temperatuur dan wordt de werkkamer nog steeds verwarmd zonder dat de benedenverdieping verwarmd hoeft te worden.

Dit is overigens een situatie die bijna altijd het geval is omdat de benedenverdieping erg snel is opgewarmd door de zon en de werkkamer op het noord-oosten ligt waar dus bijna geen zon naar binnen schijnt.

Onze eerste tekening was met een master-slave systeem waarbij geen buffervat was en de benedenverdieping dan vraag moest hebben om de rest te kunnen verwarmen.

Inmiddels ben ik dus wel blij dat ik daar niet op heb bespaart.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:41:
Hmm, is het dan zo bijzonder dat ik een (100 liter) buffervat ertussen heb? Het leek me juist zo’n logische oplossing voor de ontkoppeling tussen het WP-circuit en het CV-circuit met de vv-verdelers.

Zeker! Zo werkt het hier ook.

Maar omgekeerd is het bij een modulerende pomp met een redelijke warmtebuffer in de woning zelf (bijv. vloer woonkamer) net zo logisch het lekker KISS te houden. Het scheelt in elk geval die extra pomp.

(Dus wanneer iemand geen buffervat noemt bij zo'n vraag als eerder, ga ik er maar niet vanuit dat het er is. Maar ook dat is een aanname.. Zo te horen hadden we daar wel naar moeten vragen!)

[Gwaihir]

Femme schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 23:29:
Ik heb twee aan/uit warmtepompen met beide een buffervat. Reden om het niet te doen is denk ik ruimte- en kostenbesparing. Het helpt inderdaad om het aantal compressorstarts te beperken en naregelen is ook makkelijker.

Weglaten van het buffervat is dan ook vooral een optie bij modulerende WPs.

[MadEgg]

Gwaihir schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:13:
[...]

Weglaten van het buffervat is dan ook vooral een optie bij modulerende WPs.

Ik heb hier bij een aan/uit warmtepomp géén buffervat. Volgens leverancier was een buffervat alleen nodig bij overgedimensioneerde warmtepompen. Sowieso is het aantal starts hier beperkt door de instellingen van de pomp - de compressor draait voor minimaal 30 minuten aaneengesloten als er warmtevraag is, en als hij uitslaat blijft hij voor minstens 15 minuten uit. Ik zie ook een behoorlijk constant patroon gedurende de dag.

[Gwaihir]

@MadEgg Maar dan (nagenoeg) geen naregeling? D.w.z. de meeste groepen zijn altijd open? Dat lijkt nl. nog de grootste killer in het verhaal; ga je stevig naregelen, dan is niet meer te voorspellen waar de WP aan toe is.

Mijn installateur gaf aan dat je je pas boven de drie starts per uur zorgen hoeft te maken. Ondertussen vind ik 't toch geinig dat ik inmiddels niet meer boven de drie starts per dag kom (dankzij inregeling en buffervat). En posten er hier ook mensen voor wie de winter doorgaans één start kent aan het begin. Wat dat betreft vraag ik me ook af hoe representatief de poll is; als tweakers in dit topic moeten we toch wat te tweaken hebben, en dat betekent best vaak een ingewikkelder installatie en dus wellicht ook vaker een buffer.

[MadEgg]

Gwaihir schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:42:
@MadEgg Maar dan (nagenoeg) geen naregeling? D.w.z. de meeste groepen zijn altijd open? Dat lijkt nl. nog de grootste killer in het verhaal; ga je stevig naregelen, dan is niet meer te voorspellen waar de WP aan toe is.

Mijn installateur gaf aan dat je je pas boven de drie starts per uur zorgen hoeft te maken. Ondertussen vind ik 't toch geinig dat ik inmiddels niet meer boven de drie starts per dag kom (dankzij inregeling en buffervat). En posten er hier ook mensen voor wie de winter doorgaans één start kent aan het begin. Wat dat betreft vraag ik me ook af hoe representatief de poll is; als tweakers in dit topic moeten we toch wat te tweaken hebben, en dat betekent best vaak een ingewikkelder installatie en dus wellicht ook vaker een buffer.

Op de begane grond staan alle groepen altijd open. Op de eerste en tweede verdieping staan de meeste de in de winter dicht (anders te warm op de slaapkamers) en in de zomer open (voor de koeling). Alleen overloop (50%) en badkamer (volledig) blijft wel aan boven in de winter.

Ik wil eigenlijk nog wel elektronische naregeling gaan doen boven, met thermostaat op de slaapkamers. Vooral als de kinderen op eigen kamer huiswerk moeten gaan maken als we wat ouder zijn kunnen ze dat wel waarderen denk ik.

3 starts per uur red ik dus niet - het is standaar 30 minuten aan, 15 minuten uit, 30 minuten aan, dus dan heb je ruwweg 1.5 start per uur. Gedurende de hele winter. Alleen als het fors vriest buiten dan blijft hij langer dan 30 minuten aan, of als er SWW opgewarmd moet worden. Of voor de legionella-preventie. Maar dan pakt hij doorgaans het elektrisch element er ook bij.

[ Voor 20% gewijzigd door MadEgg op 06-01-2022 12:47 ]

[Bastardi]

@Gwaihir @Vaevictis_ @Femme @marc0_ en anderen

denk graag met me mee! Als ik op een dag als vandaag naar mijn panelen kijk ziet dat er zo uit:



Westzijde (2x2 panelen)



Oostzijde (2x2 panelen)

Wat de koude leiding is zie je duidelijk aan de ijsvorming. Alle panelen zijn parallel geschakeld, dus de glycol vloeistof stroomt door één paneel en gaat vervolgens terug naar de WP.

Wat mij opvalt is dat de twee onderste panelen aan de westzijde ijsvorming hebben. De andere panelen niet (of nauwelijks, vooral te zien aan de zijkant van het paneel). De "warme" leiding heeft geen ijsvorming, tot aan de retour van deze onderste 2 panelen. Direct daarna zit weer een flinke laag ijs. Het zijn altijd de zelfde panelen die harder lijken te werken dan de rest

Betekent dit dat er (veel) meer flow door deze onderste 2 panelen gaat? Hoe kan dit? Is dit slecht voor het rendement? En is er een logische oplossing?

[Vaevictis_]

Bastardi schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 00:49:
@Gwaihir @Vaevictis_ @Femme @marc0_ en anderen

denk graag met me mee! Als ik op een dag als vandaag naar mijn panelen kijk ziet dat er zo uit:

[Afbeelding]

Westzijde (2x2 panelen)

[Afbeelding]

Oostzijde (2x2 panelen)

Wat de koude leiding is zie je duidelijk aan de ijsvorming. Alle panelen zijn parallel geschakeld, dus de glycol vloeistof stroomt door één paneel en gaat vervolgens terug naar de WP.

Wat mij opvalt is dat de twee onderste panelen aan de westzijde ijsvorming hebben. De andere panelen niet (of nauwelijks, vooral te zien aan de zijkant van het paneel). De "warme" leiding heeft geen ijsvorming, tot aan de retour van deze onderste 2 panelen. Direct daarna zit weer een flinke laag ijs. Het zijn altijd de zelfde panelen die harder lijken te werken dan de rest

Betekent dit dat er (veel) meer flow door deze onderste 2 panelen gaat? Hoe kan dit? Is dit slecht voor het rendement? En is er een logische oplossing?

@Bastardi Ik ben geen PVT expert maar het feit dat er ijsvorming op de panelen ontstaat houdt dus in dat die panelen het minder goed zullen doen. IJsvorming kan ook te maken hebben met dat buitenste of onderste panelen meer wind en/of slagregen vangen of zon inval. Ik vind de ijsvorming bij jou nogal meevallen, heb veel erger gezien tot vallend ijs aan toe. Vind het wel vreemd dat nu 3 mensen die ik ken met Triplesolar allemaal geen kWh meter hebben aangesloten op hun WP. Want ik wil graag de SCOP weten. Denk dat deze best wel tegen kan vallen (SCOP 2-3 max),

Update: Van een andere gebruiker met kWh gehoord dat hij een SCOP van 2,5 haalt bij 6 graden buiten temperatuur. Dus dat gaat nog omlaag bij vorst. Ik vind het best een beroerd resultaat, zou zelf dan voor L/W WP kiezen. Maar goed dat is een ander topic.

[ Voor 5% gewijzigd door Vaevictis_ op 07-01-2022 10:49 ]

[marc0_]

Bastardi schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 00:49:
@Gwaihir @Vaevictis_ @Femme @marc0_ en anderen

denk graag met me mee! Als ik op een dag als vandaag naar mijn panelen kijk ziet dat er zo uit:

[Afbeelding]

Westzijde (2x2 panelen)

[Afbeelding]

Oostzijde (2x2 panelen)

Wat de koude leiding is zie je duidelijk aan de ijsvorming. Alle panelen zijn parallel geschakeld, dus de glycol vloeistof stroomt door één paneel en gaat vervolgens terug naar de WP.

Wat mij opvalt is dat de twee onderste panelen aan de westzijde ijsvorming hebben. De andere panelen niet (of nauwelijks, vooral te zien aan de zijkant van het paneel). De "warme" leiding heeft geen ijsvorming, tot aan de retour van deze onderste 2 panelen. Direct daarna zit weer een flinke laag ijs. Het zijn altijd de zelfde panelen die harder lijken te werken dan de rest

Betekent dit dat er (veel) meer flow door deze onderste 2 panelen gaat? Hoe kan dit? Is dit slecht voor het rendement? En is er een logische oplossing?

Als de zon erop staat werkt Triple solar als zonneboiler. De warmte van de zonstraling warmte het paneel op en deze is dan net zo warm of warmer dan de buitenlucht. Bij minder zonlicht koelt het paneel af tot onder de buitenlucht temperatuur en werkt het als een radiator met de koelribben aan de achterkant. De warmte komt dan van de lucht achter het paneel, deze koelt af en 'valt' naar beneden. Het onderste paneel krijgt dus lucht wat al is afgekoeld door het bovenste paneel. Bij weinig/geen zon zal het onderste paneel het dus altijd wat minder doen.
Met dat in het achterhoofd lijkt het erop dat toen je de foto's maakte, de zon op de oostzijde stond waardoor die wat warmer waren en (net) niet bevroor en op de westzijde geen/weinig zon waardoor deze kouder zijn en daarbij het onderste paneel de afgekoelde lucht kreeg van het bovenste paneel.
Je panelen zijn zo te zien netjes in Tichelmann aangesloten dus de panelen krijgen allemaal evenveel flow. Dan valt er niet veel te doen om het rendement te verbeteren. Misschien had achteraf een kier tussen de onderste en bovenste paneel iets geholpen, maar dat is wat lastig om achteraf nog te doen ivm aanpassen van het leidingwerk.
Het is op zich bekend dat het rendement van een Triplesolar systeem in de winter wat lager is dan een 'standaard' L/W of W/W warmtepomp. In het voorjaar en zomer met meer zoninstraling loopt de verdampertemperatuur op naar 25°C en zou deze juist weer wat beter moeten zijn. Ben benieuwd in hoeverre dat in de praktijk ook klopt.

[Hippe Lip]

@Bastardi Wat me aan je foto’s opvalt is dat bij het bovenste paneel aan de Westzijde de onderaansluiting warmer lijkt dan de bovenste aansluiting. Bij de beide panelen aan de Oostkant is dat juist andersom. Die panelen zijn een soort warmtewisselaar en daarbij gebruik je het tegenstroomprincipe. Aangezien de afkoelende lucht erachter van boven naar beneden stroomt (en dus de bovenkant warmer is dan de onderkant), moet de vloeistof in de panelen dus van onder naar boven stromen, zodat je maximaal rendement haalt. De vloeistof stroomt op het laatst door de warmste kant van het paneel (tegenstroomprincipe). Dan moet de bovenste buis dus warmer zijn dan de onderste.
Zie ik dat nu verkeerd op die foto? Als het klopt wat ik zeg en die panelen verkeerdom zijn aangesloten, dan gaat dat idd ten koste van je rendement.

Hmm, ik kijk nog eens naar je foto’s en als ik de buizenloop volg vanaf West, dan zie je duidelijk dat op West de onbevroren buis bovenaan de panelen is aangesloten. So far so good. Dit ziet er logisch uit en lijkt me dus te kloppen.
Gaan we dan door naar West, dan zie je dat diezelfde (onbevroren) buis opeens onderaan is aangesloten.
Ergo: De panelen op West zijn verkeerdom aangesloten!

En dat kost je rendement en dat verklaart waarom je wel ijsvorming op West hebt en niet op Oost. Die panelen daar hebben het al moeilijker doordat de stroming verkeerdom is, maar het onderste paneel krijgt ook nog eens de koude lucht van het bovenste paneel als extra tegenvaller en heeft daardoor ijsvorming. Hoe langer ik er naar kijk, des te duidelijker het er allemaal (verkeerd) uit ziet.

P.S. Ook ik ben geen PVT-expert, maar met logisch denken kom je een heel eind!

[ Voor 19% gewijzigd door Hippe Lip op 09-01-2022 11:41 ]

[Hippe Lip]

x_erik schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:49:
Check! Deze kabbelt nu rustig door op zo'n 35Hz.. [Afbeelding]

@x_erik en anderen:
Ik probeer mijn Nibe S1255 ook aan HA te koppelen, maar kan niet helemaal vinden hoe dat moet. De basis heb ik in configuration.yaml zitten, maar weet nu niet hoe ik aan de verschillende waardes kan komen of waar ik die vinden kan.

Kan iemand me verder helpen?
Het betreffende stuk uit je configuration.yaml hier laten zien zou al een heleboel helpen!

YAML:

modbus:
  - name: "Nibe"
    close_comm_on_error: true
    delay: 5
    timeout: 5
    type: tcp
    host: 192.168.2.110
    port: 502

[ Voor 5% gewijzigd door Hippe Lip op 09-01-2022 12:00 ]

[perre]

Hallo allemaal,

Ik heb een warmtepomp van vaillant en een digitiale meter (in België) wat wil zeggen dat ik niet meer kan 'salderen'. Bovendien komt er vanaf juli 2022 een capaciteitstarief om de pieken op het grid te doen afnemen.

Vandaar dat ik probeer uit te vissen hoe ik m'n warmtepomp beter kan laten samenwerken met m'n zonnepanelen, hoe ik ze kan uitschakelen als er andere apparaten aanstaan en hoe ik zuiniger kan omspringen met energie in 't algemeen.

Mijn systeem bestaat uit:
- warmtepomp: bodem/water Vaillant Flexotherm VWF 87/4
- warmwaterboiler: Vaillant geoSTOR VIH RW 300
- circulatiepomp (extra radiator in badkamer): Grundfos alpha2 25-40
- thermostaat VRC 700

Ik heb een ebus-adapter aangesloten om extra info uit te lezen en heb de OT-FB & S21 connectoren aangesloten (+ geconfigureerd in VRC700) zoals uitgelegd in mail van Vaillant (OT-FB sluit je bij overschot aan (zonne-)energie en S21 sluit je als je de warmtepomp tijdelijk wilt uitschakelen).

Maar....
- Als ik 'OT-FB' sluit, lijkt de warmtepomp niet te beginnen draaien (wat ik wel zou verwachten). (Omgekeerd werkt S21 wel...). Heeft iemand een idee waaraan dat zou kunnen liggen?

En qua instellingen:
- Is het nuttig om in de winter de warmtepomp uit te schakelen (via S21 of via timer) in de nacht om draaitijd zo veel mogelijk te laten samenlopen met de zonnepanelen? Of is dat net contraproductief omdat het huis/water dan te veel afkoelt en je dan extra energie nodig hebt om terug op t juiste niveau te komen?
- Warm water staat nu ingesteld op 53 graden. Zou kouder kunnen? Voor comfort lijkt me wel, maar werkt dat geen legionella in de hand?
- Zijn er andere instellingen waarnaar ik moet kijken om zuiniger te kunnen zijn?

[Proton_]

@perre iets vergelijkbare vraag is hier eens langsgekomen, misschien heb je daar iets aan:
Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen
In ieder geval zitten daar wat Vaillant experts

[KoalaBear]

Ik heb een groot deel gelezen van het forum, heel veel nuttig informatie!
Via Google zie ik door de bomen het bos niet meer.

Kan iemand mij een goed bedrijf adviseren die gespecialiseerd is en wil meedenken in het systeem van ons nieuw te ontwerpen huis en uiteindelijk ook installeren?

[deejeebv]

KoalaBear schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:06:
Ik heb een groot deel gelezen van het forum, heel veel nuttig informatie!
Via Google zie ik door de bomen het bos niet meer.

Kan iemand mij een goed bedrijf adviseren die gespecialiseerd is en wil meedenken in het systeem van ons nieuw te ontwerpen huis en uiteindelijk ook installeren?

Wij hebben onze installatie van Schimmel Techniek in Barneveld. Zij kunnen de hele installatie aanleggen, inclusief bronboring.
Verdiep je er echter ook zelf in en vaar niet blind op een installateur.

[Gwaihir]

Nog weinig gehoord over Vaillant, behalve dat 't allemaal AAN/UIT is (en ook bij deze vind ik niets over moduleren terug). Maar m.b.t. de algemene vragen:

perre schreef op zondag 9 januari 2022 @ 13:10:
- Is het nuttig om in de winter de warmtepomp uit te schakelen (via S21 of via timer) in de nacht om draaitijd zo veel mogelijk te laten samenlopen met de zonnepanelen? Of is dat net contraproductief omdat het huis/water dan te veel afkoelt en je dan extra energie nodig hebt om terug op t juiste niveau te komen?

Ligt er een beetje aan hoeveel PV je hebt liggen. Een eigen gebruik van 100% is in de winter gemakkelijk te halen. Als je daar je WP voor nodig hebt, sure, moedig 'm daartoe aan .

Maar let er wel op dat je WP voldoende draaiuren kan maken om je woning warm te houden. Je zou 'm afhankelijk van de buitentemperatuur een aantal uur voor je panelen actief worden uit kunnen houden. Als je huis een beetje thermische massa heeft, verwacht ik dat je 'm zonder wezenlijk comfort verlies wel zo lang uit kunt houden dat je de PV volledig benut. En als je geen wezenlijk comfortverlies hebt, ga je ook niet zo koud dat je je helemaal rot moet stoken om weer op temperatuur te komen.

- Warm water staat nu ingesteld op 53 graden. Zou kouder kunnen? Voor comfort lijkt me wel, maar werkt dat geen legionella in de hand?

Daarom is er doorgaans een wekelijkse of tweewekelijkse legionellarun in te stellen: 1x in de (twee) week wél heet genoeg om alle legionella weer te doden.

[Bastardi]

Hippe Lip schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:53:
@Bastardi Wat me aan je foto’s opvalt is dat bij het bovenste paneel aan de Westzijde de onderaansluiting warmer lijkt dan de bovenste aansluiting. Bij de beide panelen aan de Oostkant is dat juist andersom. Die panelen zijn een soort warmtewisselaar en daarbij gebruik je het tegenstroomprincipe. Aangezien de afkoelende lucht erachter van boven naar beneden stroomt (en dus de bovenkant warmer is dan de onderkant), moet de vloeistof in de panelen dus van onder naar boven stromen, zodat je maximaal rendement haalt. De vloeistof stroomt op het laatst door de warmste kant van het paneel (tegenstroomprincipe). Dan moet de bovenste buis dus warmer zijn dan de onderste.
Zie ik dat nu verkeerd op die foto? Als het klopt wat ik zeg en die panelen verkeerdom zijn aangesloten, dan gaat dat idd ten koste van je rendement.

Hmm, ik kijk nog eens naar je foto’s en als ik de buizenloop volg vanaf West, dan zie je duidelijk dat op West de onbevroren buis bovenaan de panelen is aangesloten. So far so good. Dit ziet er logisch uit en lijkt me dus te kloppen.
Gaan we dan door naar West, dan zie je dat diezelfde (onbevroren) buis opeens onderaan is aangesloten.
Ergo: De panelen op West zijn verkeerdom aangesloten!

En dat kost je rendement en dat verklaart waarom je wel ijsvorming op West hebt en niet op Oost. Die panelen daar hebben het al moeilijker doordat de stroming verkeerdom is, maar het onderste paneel krijgt ook nog eens de koude lucht van het bovenste paneel als extra tegenvaller en heeft daardoor ijsvorming. Hoe langer ik er naar kijk, des te duidelijker het er allemaal (verkeerd) uit ziet.

P.S. Ook ik ben geen PVT-expert, maar met logisch denken kom je een heel eind!

Thanks! ik had inderdaad in de specs al eens gelezen dat de warme kant boven moet zitten. Samen met de reactie van @marc0_ lijkt het logisch dat dit effect er inderdaad voor zorgt dat de onderste panelen aan de westzijde het zwaarder hebben én dat dit ten koste kan gaan van het rendement. Ik ga na 1 April de SCOP uitlezen / berekenen, dan hangt het spulletje er 1 jaar in. En dan beoordelen of het zinvol is om de installatie aan te passen.


Qua rendement begint het jaar in elk geval goed.

Ter referentie September en November hieronder:

September


November

[x_erik]

Hippe Lip schreef op zondag 9 januari 2022 @ 11:59:
[...]

@x_erik en anderen:
Ik probeer mijn Nibe S1255 ook aan HA te koppelen, maar kan niet helemaal vinden hoe dat moet. De basis heb ik in configuration.yaml zitten, maar weet nu niet hoe ik aan de verschillende waardes kan komen of waar ik die vinden kan.

Kan iemand me verder helpen?
Het betreffende stuk uit je configuration.yaml hier laten zien zou al een heleboel helpen!

YAML:

modbus:
  - name: "Nibe"
    close_comm_on_error: true
    delay: 5
    timeout: 5
    type: tcp
    host: 192.168.2.110
    port: 502

Zie hier mijn de connectie naar de S1155:

code:

modbus:
  - name: Nibe
    type: tcp
    host: 192.168.10.160
    port: 502
    sensors:

Na het stukje "sensors:" komen alle sensors. Welke registers en types kun je hier vinden: https://partner.nibe.eu/nibedocuments/29795/M12676EN.pdf

Een voorbeeld:

code:

    sensors:
      - name: RMU S40
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 116
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
        scan_interval: 95
      - name: Buitentemperatuur - BT1
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 1
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
        scan_interval: 95
      - name: Gem buitentemperatuur - BT1
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 37
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
        scan_interval: 95
      - name: Berekende aanvoertemperatuur - BT2
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 1017
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
        scan_interval: 95
      - name: Aanvoertemperatuur - BT2
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 5
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
      - name: Retourtemperatuur - BT3
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 7
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10

Vergeet de "lazy_error_count" niet, deze is handig als een uitlezing mislukt (en dat gebeurd nog wel eens), dat je grafieken niet helemaal uit de pas lopen.

Kun je hier wat mee?

[x_erik]

Bastardi schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:26:
[...]


Thanks! ik had inderdaad in de specs al eens gelezen dat de warme kant boven moet zitten. Samen met de reactie van @marc0_ lijkt het logisch dat dit effect er inderdaad voor zorgt dat de onderste panelen aan de westzijde het zwaarder hebben én dat dit ten koste kan gaan van het rendement. Ik ga na 1 April de SCOP uitlezen / berekenen, dan hangt het spulletje er 1 jaar in. En dan beoordelen of het zinvol is om de installatie aan te passen.

[Afbeelding]
Qua rendement begint het jaar in elk geval goed.

Ter referentie September en November hieronder:
[Afbeelding]
September

[Afbeelding]
November

Heb het idee dat de afbeeldingen met "Energie loglijst" alleen voor SWW is, tenminste bij mijn S1155 als ik het van december goed heb nagerekend. Is dit bij de andere NIBE S-serie gebruikers jullie wel SWW + CV?

+@Hippe Lip

[Bastardi]

x_erik schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:49:
[...]


Heb het idee dat de afbeeldingen met "Energie loglijst" alleen voor SWW is, tenminste bij mijn S1155 als ik het van december goed heb nagerekend. Is dit bij de andere NIBE S-serie gebruikers jullie wel SWW + CV?

+@Hippe Lip

Dan zou ik in de winter wel erg lang douchen Even gecheckt, maar de geleverde warmtehoeveelheid klopt met SWW + CV in de warmtemeter grafiekjes.

Volgens mij is die weergave aan te passen in de instellingen ergens.

[ Voor 6% gewijzigd door Bastardi op 09-01-2022 16:01 ]

[x_erik]

Bastardi schreef op zondag 9 januari 2022 @ 16:00:
[...]


Dan zou ik in de winter wel erg lang douchen Even gecheckt, maar de geleverde warmtehoeveelheid klopt met SWW + CV in de warmtemeter grafiekjes.

Volgens mij is die weergave aan te passen in de instellingen ergens.

Tsja, dat was mijn berekening van december.. Maar ik ga het nog eens nakijken en in de gaten houden...
Wel benieuwd welke instelling je bedoelt, ik heb zojuist nog even weer gekeken en kan helaas niets vinden hierover...

[ Voor 5% gewijzigd door x_erik op 09-01-2022 16:18 ]

[marc0_]

Hippe Lip schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:53:
@Bastardi Wat me aan je foto’s opvalt is dat bij het bovenste paneel aan de Westzijde de onderaansluiting warmer lijkt dan de bovenste aansluiting. Bij de beide panelen aan de Oostkant is dat juist andersom. Die panelen zijn een soort warmtewisselaar en daarbij gebruik je het tegenstroomprincipe. Aangezien de afkoelende lucht erachter van boven naar beneden stroomt (en dus de bovenkant warmer is dan de onderkant), moet de vloeistof in de panelen dus van onder naar boven stromen, zodat je maximaal rendement haalt. De vloeistof stroomt op het laatst door de warmste kant van het paneel (tegenstroomprincipe). Dan moet de bovenste buis dus warmer zijn dan de onderste.
Zie ik dat nu verkeerd op die foto? Als het klopt wat ik zeg en die panelen verkeerdom zijn aangesloten, dan gaat dat idd ten koste van je rendement.

Hmm, ik kijk nog eens naar je foto’s en als ik de buizenloop volg vanaf West, dan zie je duidelijk dat op West de onbevroren buis bovenaan de panelen is aangesloten. So far so good. Dit ziet er logisch uit en lijkt me dus te kloppen.
Gaan we dan door naar West, dan zie je dat diezelfde (onbevroren) buis opeens onderaan is aangesloten.
Ergo: De panelen op West zijn verkeerdom aangesloten!

En dat kost je rendement en dat verklaart waarom je wel ijsvorming op West hebt en niet op Oost. Die panelen daar hebben het al moeilijker doordat de stroming verkeerdom is, maar het onderste paneel krijgt ook nog eens de koude lucht van het bovenste paneel als extra tegenvaller en heeft daardoor ijsvorming. Hoe langer ik er naar kijk, des te duidelijker het er allemaal (verkeerd) uit ziet.

P.S. Ook ik ben geen PVT-expert, maar met logisch denken kom je een heel eind!

Klopt wat je zegt @Hippe Lip (en @Bastardi) dat de panelen op het Westen idealiter andersom in tegenstroom worden aangesloten. Echter als je dat zou doen dan zijn ze niet helemaal netjes meer volgens Tichelmann aangesloten waardoor er door de panelen op West dan minder glycol stroomt omdat de aanvoer een langere leidinglengte heeft en de retour ook en het glycol dus meer weerstand ondervindt.
Mocht je dus van plan zijn het aansluiten van de panelen aan te passen dan moet je ook dit oplossen bijv door alle leidingen op het dak te vervangen door een maat grotere diameter. Dan is het drukverlies verwaarloosbaar in die leidingen en zou het denk ik wel goed gaan. Echter je bent dan op slopershoogte en de vraag is hoeveel verbetering het oplevert.

[Hippe Lip]

marc0_ schreef op zondag 9 januari 2022 @ 18:39:
[...]

Klopt wat je zegt @Hippe Lip (en @Bastardi) dat de panelen op het Westen idealiter andersom in tegenstroom worden aangesloten. Echter als je dat zou doen dan zijn ze niet helemaal netjes meer volgens Tichelmann aangesloten waardoor er door de panelen op West dan minder glycol stroomt omdat de aanvoer een langere leidinglengte heeft en de retour ook en het glycol dus meer weerstand ondervindt.
Mocht je dus van plan zijn het aansluiten van de panelen aan te passen dan moet je ook dit oplossen bijv door alle leidingen op het dak te vervangen door een maat grotere diameter. Dan is het drukverlies verwaarloosbaar in die leidingen en zou het denk ik wel goed gaan. Echter je bent dan op slopershoogte en de vraag is hoeveel verbetering het oplevert.

De panelen zijn nu onderaan West aangesloten. Als je ze met en T op of rond de nok aansluit het het leidinglengteprobleem weer opgelost. Dan kun je ook West van onder naar boven laten stromen én is het volgens Tichelmann aangesloten?

[Hippe Lip]

@Bastardi Die energieloglijst van de Nibe ziet er mooi uit, maar je moet wel beseffen wát er gemeten (gelogd) wordt. Dit is wel mooi weer spelen met deze waardes. De verbruikte energie (onderste balk) is mogelijk alleen de energie van de compressor. Alle andere energie (o.a. elektronica, pompen, e.d.) worden niet meegerekend. Ik heb een modubs tussenmeter op de groep waarop mijn Nibe is aangesloten en die geeft substantieel meer aan dan wat die onderste balk zegt.

Bij mij is het nu 42 kWh input in januari en 301 kWh geleverde warmte. Dat zou een COP van meer dan 7 opleveren. Dat lijkt me wel heel erg rooskleurig voor een W/W WP met grondbron, denk je niet?

[Hippe Lip]

@x_erik Dank je voor je reactie. In de tussentijd vond ik elders op het internet ook voorbeelden. Het Nibe-document met de modbusregisters kwam ik ook tegen. Pfoe, dat zijn er heel wat!

Leuk om te zien hoe de opbouw van de yaml die ik op het internet vond en die van jou verschillen, al kan ik (nog) niet inschatten wat de consequenties van die verschillen zijn.

Jouw kop:

YAML:

modbus:
  - name: Nibe
    type: tcp
    host: 192.168.10.160
    port: 502

Mijn kop, opgebouwd volgens het voorbeeld dat ik elders vond:

YAML:

modbus:
  - name: "Nibe"
    close_comm_on_error: true
    delay: 5
    timeout: 5
    type: tcp
    host: 192.168.2.110
    port: 502

En dan de regels per sensor:

Jouw sensor:

YAML:

    sensors:
      - name: Buitentemperatuur - BT1
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 1
        scale: 0.1
        precision: 1
        input_type: input
        lazy_error_count: 10
        scan_interval: 95

En de mijne:

YAML:

    - name: "Nibe Buitentemperatuur (BT1)"
      device_class: temperature
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: 'ºC'
      address: 1
      count: 1
      slave: 1
      precision: 1
      input_type: input
      scale: 0.1
      scan_interval: 60

Er zitten nogal wat verschillen in de regels per sensor. Dat wil ik nog wel eens uitzoeken wat die verschillen zijn en wat ze doen, al ben ik bang dat dit niet heel erg beschreven zal staan.

Ben jij goed bekend met dit soort dingen en het hoe en vooral waarom?

[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 09-01-2022 23:23 ]

[Fermion]

Hier ook aan het oriënteren voor een vertical gesloten grond bron met een warmtepomp voor een woning. Het is een huis uit de jaren 30 ca 230m3 580m3, aardig geïsoleerd. Huis aantal jaren geleden gekocht en de vorige bewoners hadden ea al voorbereid voor een warmte pomp (dikkere leidingen, LT radiatoren, vloer verwarming). Momenteel draait mijn CV met een toevoer temperatuur van 40 graden en het huis wordt nog steeds warm.

Mij al iets op de materie ingelezen, ik geloof dat het techniek het allemaal wel gaat doen. Maar is het grootste hamvraag niet altijd hoe efficiënt je bron uiteindelijk kan zijn?

Voor de boringen zelf, of ik zoek verkeerd, maar de informatie voor welke regio’s/gebieden tot welke diepte je moet boren om tot een gunstig resultaat te komen is niet zomaar even te vinden. Ik heb ergens een rapport gevonden dat in mijn gebied hoort tot: redelijk/goed voor winning van aardwarmte (zandsteen grond, westen van Nederland, omgeving Den Haag, zit buiten het water win gebied). Maar wordt niet gesproken over diepte en opbrengsten. Ergens een website waar dit soort informatie is terug te vinden?

Voor de boringen zelf, lijkt mij geen spannend verhaal, kan ik alleen indicatie prijzen terug vinden. Zijn er bedrijven aan te raden voor het aanleggen van grondboringen? Is het aan te raden voor het werk door verschillende bedrijven uit te laten voeren (put, warmte pomp, aansluiten op je CV net).

Dan de warmte pompen, zijn er bepaalde merken waarvoor je moet gaan (ontwijken)? Ik ontdekte dat ook het Nederlandse fabrikant Vaillant in warmtepompen doet…

Buffer vat en boiler, neem aan dat de buffer nodig voor het opslaan van gewonnen warmte. Boiler voor de bad en douche, neem aan dat de boiler via electriciteitsnet wordt opgewarmd of gaat dat ook via het warmte pomp?

[Vaevictis_]

Fermion schreef op zondag 9 januari 2022 @ 23:34:
Hier ook aan het oriënteren voor een vertical gesloten grond bron met een warmtepomp voor een woning. Het is een huis uit de jaren 30 ca 230m3 580m3, aardig geïsoleerd. Huis aantal jaren geleden gekocht en de vorige bewoners hadden ea al voorbereid voor een warmte pomp (dikkere leidingen, LT radiatoren, vloer verwarming). Momenteel draait mijn CV met een toevoer temperatuur van 40 graden en het huis wordt nog steeds warm.

Mij al iets op de materie ingelezen, ik geloof dat het techniek het allemaal wel gaat doen. Maar is het grootste hamvraag niet altijd hoe efficiënt je bron uiteindelijk kan zijn?

Voor de boringen zelf, of ik zoek verkeerd, maar de informatie voor welke regio’s/gebieden tot welke diepte je moet boren om tot een gunstig resultaat te komen is niet zomaar even te vinden. Ik heb ergens een rapport gevonden dat in mijn gebied hoort tot: redelijk/goed voor winning van aardwarmte (zandsteen grond, westen van Nederland, omgeving Den Haag, zit buiten het water win gebied). Maar wordt niet gesproken over diepte en opbrengsten. Ergens een website waar dit soort informatie is terug te vinden?

Voor de boringen zelf, lijkt mij geen spannend verhaal, kan ik alleen indicatie prijzen terug vinden. Zijn er bedrijven aan te raden voor het aanleggen van grondboringen? Is het aan te raden voor het werk door verschillende bedrijven uit te laten voeren (put, warmte pomp, aansluiten op je CV net).

Dan de warmte pompen, zijn er bepaalde merken waarvoor je moet gaan (ontwijken)? Ik ontdekte dat ook het Nederlandse fabrikant Vaillant in warmtepompen doet…

Buffer vat en boiler, neem aan dat de buffer nodig voor het opslaan van gewonnen warmte. Boiler voor de bad en douche, neem aan dat de boiler via electriciteitsnet wordt opgewarmd of gaat dat ook via het warmte pomp?

wkotool.nl kun je zien of je kunt boren en welke bronnen er in buurt zijn. Je moet gewoon een betrouwbare en gecertificeerde partij zoeken want bereken aan de bron en het boren zelf kun en moet je zelf niet doen. Wel is het goed om zelf een berekening te doen welke vraag (en bron capaciteit) ong. nodig is. En het vermogen van de WP te schatten. Anders ben je overgeleverd aan een installateur. Denk ook het verzwaren van de hoofdzekering? Vee brine WP-en zijn 3 fasen. Met 3x25A moet je uitkunnen voor een normale woning.

Bij een warmtepomp let op dat je een modulerende uitvoering kiest. Buffervat is inderdaad om warmwater op te slaan. Hierdoor gaat de installatie rustiger werken en verkort aantal start/stops van de compressor.

Buffervat is voor CV-water en boiler (met elektrische spiraal) is voor tapwater.

[Hippe Lip]

@Fermion, in aanvulling op @Vaevictis_

Zorg dat je je bron niet te klein laat bemeten. Een te klein bemeten bron is de ergste fout die je kunt maken, want die is niet anders te corrigeren dan óf opnieuw boren (maar dan dieper), óf elektrisch bijstoken (en dat wil je niet). Er zijn in het verleden bronboorders geweest die goedkoop uit de hoek wilden komen (zo leek het) en dat konden ze door niet zo diep (en dus goedkoper) te boren.
Als je bron te klein bemeten is (lees: niet diep genoeg geboord is), dan zie je dat er elk jaar een lagere temperatuur uit de bron komt. Op den duur verijst de bron en is die waardeloos geworden. Er wordt dan zó veel energie uit getrokken dat dit niet meer in hetzelfde tempo door de omgeving aangevuld kan worden.

Hoe diep de bron moet zijn hangt erg af van de grondlagen waar je doorheen gaat. In welke postcode zit je? Dan kunnen anderen mss helpen kijken wat daar zit. Als het gewoon zand is zit je goed. Als er veel klei zit moet je een stuk dieper, want die geeft de warmte zeer slecht door.

Zelf uitrekenen wat je warmtevraag is kun je het makkelijkste bij echt koud weer. In februari 2021 hadden we een week -10ºC en als je in die week elke (precies) 24 uur je gasmeterstand noteerde had je een behoorlijke indruk van je energiebehoefte voor verwarmen. Tel daar eventueel 10% bij op en je hebt een vrij reële schatting.
Puur berekenen kan ook, maar dan moet je de isolatiewaarde van vloer, elke buitenmuur en je dak weten en bij een jaren 30 huis waaraan veel gedaan is weet je die waardes ws niet.

Je warm water wordt ook door je warmtepomp verzorgd. Ik draai bijvoorbeeld sinds kort op een Nibe S1255 en die heeft een 200 liter boiler ingebouwd. Wil je serieus groter, dan kan je met een S1155 een externe boiler aansluiten die ook door de warmtepomp verwarmd wordt.
Elektrisch je boiler verwarmen doe je uitsluitend tijdens de legionellaruns omdat de warmtepomp niet of slechts met heel veel moeite je water op 55ºC krijgt.

[ Voor 17% gewijzigd door Hippe Lip op 20-01-2022 20:25 ]

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op zondag 9 januari 2022 @ 22:58:
Er zitten nogal wat verschillen in de regels per sensor. Dat wil ik nog wel eens uitzoeken wat die verschillen zijn en wat ze doen, al ben ik bang dat dit niet heel erg beschreven zal staan.

Er lijken vooral verschillende details toegevoegd te worden. Details die anders waarschijnlijk grotendeels op defaults terugvallen. Zal vast wel (aan HA zijde) gedocumenteerd zijn, toch?

[Gwaihir]

Fermion schreef op zondag 9 januari 2022 @ 23:34:
Dan de warmte pompen, zijn er bepaalde merken waarvoor je moet gaan (ontwijken)? Ik ontdekte dat ook het Nederlandse fabrikant Vaillant in warmtepompen doet…

Juist van Vaillant niet onder de indruk: wat er hier langs komt, lijkt nogal verouderde techniek. Modulerende WPs zijn nu toch m.i. wel de standaard. Geen idee waar die dingen vandaan komen. Vaillant lijkt op de reputatie + bestaand netwerk als verwarmingsleverancier te draaien.

Als je dan graag Nederlands wil, dan verwacht ik meer van Remeha. Zij namen een Nederlandse fabrikant van WPs over. Zo koppel je merknaam + kapitaalkrachtigheid aan bestaande ervaring in de techniek en doorontwikkeling daarvan . Maar 't komt hier weinig langs, eerlijk gezegd, dus echt concreet heb ik dat gevoel nooit gemaakt.

Feit is denk ik dat WPs gewoon niet zo'n oer / puur Nederlands ding zijn als CV-ketels (op specifiek ons laagcalorisch gas). Dus waarom voorkeur voor een merk van onze bodem?

[x_erik]

Hippe Lip schreef op zondag 9 januari 2022 @ 22:58:

Er zitten nogal wat verschillen in de regels per sensor. Dat wil ik nog wel eens uitzoeken wat die verschillen zijn en wat ze doen, al ben ik bang dat dit niet heel erg beschreven zal staan.

Ben jij goed bekend met dit soort dingen en het hoe en vooral waarom?

Staat redelijk goed beschreven op de Home Assistant modbus config website (hier).
State en device class zijn optioneel, niet noodzakelijk, maar kan wel handig zijn en geeft eigenlijk meer aan binnen HA wat voor device het is (sowieso noodzakelijk voor bijvoorbeeld energy management).

Daarnaast nog een hoop andere parameters die ik niet gebruik, maar ook niet nodig heb gehad tot dusver. :-)

[x_erik]

Gwaihir schreef op maandag 10 januari 2022 @ 10:40:
[...]

Feit is denk ik dat WPs gewoon niet zo'n oer / puur Nederlands ding zijn als CV-ketels (op specifiek ons laagcalorisch gas). Dus waarom voorkeur voor een merk van onze bodem?

Dat is de reden waarom ik in ieder geval niet voor zo'n partij heb gekozen, maar voor Nibe (Nathan - ook een redelijk bekende volgens mij in grondgebonden warmtepompen is sinds begin 2020 ook onderdeel van Nibe). Zoals ze zelf zeggen meer dan 40 jaar ervaring in warmtepompen. Er zullen ongetwijfeld andere fabrikanten zijn met een dergelijke staat van dienst - maar ik was gecharmeerd van de S serie. :-)

[ Voor 9% gewijzigd door x_erik op 10-01-2022 13:58 ]

[x_erik]

Fermion schreef op zondag 9 januari 2022 @ 23:34:

Buffer vat en boiler, neem aan dat de buffer nodig voor het opslaan van gewonnen warmte. Boiler voor de bad en douche, neem aan dat de boiler via electriciteitsnet wordt opgewarmd of gaat dat ook via het warmte pomp?

Buffervat is afhankelijk van de installatie niet altijd een noodzaak. Hier bijvoorbeeld geen buffervat (vloer is de buffer) - en daarnaast vraag ik me ook of het strikt noodzakelijk is indien je een modulerende pomp neemt (aantal posts terug ook besproken). Mijn pomp heeft in geheel december bijvoorbeeld maar 13~15 starts gehad - zodra er weinig warmtebehoefte is draait de compressor op laagste stand voor uren, zo niet dagen...

[x_erik]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 09:31:
@Fermion, in aanvulling op @Vaevictis_


Je warm water wordt ook door je warmtepomp verzorgd. Ik draai bijvoorbeeld sinds kort op een Nibe S1255 en die heeft een 200 liter boiler ingebouwd. Wil je serieus groter, dan kan je met een S1155 een externe boiler aansluiten die ook door de warmtepomp verwarmd wordt.
Elektrisch je boiler verwarmen doe je uitsluitend tijdens de legionellaruns omdat de warmtepomp niet of slechts met heel veel moeite je water op 55ºC krijgt.

En zelfs tijdens legionella runs springt, afgezien van type pomp denk ik, niet eens elektrisch bij. Deze hier gaat moeiteloos naar 60~65 graden op compressor alleen... :-)

[Gwaihir]

x_erik schreef op maandag 10 januari 2022 @ 15:23:
En zelfs tijdens legionella runs springt, afgezien van type pomp denk ik, niet eens elektrisch bij. Deze hier gaat moeiteloos naar 60~65 graden op compressor alleen... :-)

Dat dus. Idem voor mijn EcoForest alhier.

@Fermion Dat lijkt me ook een selectiecriterium. Een model wat standaard de elektra aan gooit om de legionellarun te halen, heeft m.i. een verouderd model compressor aan boord. (En dan bedoel ik uiteraard verouderd voor nieuwe aanschaf. Er zijn er plenty in gebruik, die nog 15+ jaar mee mogen.)

[ouhaha]

Voor legionella is trouwens 55C een uur of twee al genoeg om er helemaal vanaf te zijn. die 60 en 65C zijn eigenlijk overdreven. Nu ik snap dat je wat marge moet nemen, zeker als je ook verbindingen en zo hebt. De meeste WP kunnen tot 60C leveren.

ref: https://csidefender.com/legionella-temperature-ranges/

Van een professionele waterzuivering expert, weet ik dat het risico op legionella aan huizen nihil is, toch niet als er geen fouten gebeurt zijn aan de kant van waterdistributie.

Het hangt er ook vanaf hoelang het water in je SWW vat blijft. Heb je een spiraal om SWW op te warmen vanuit een buffervat en direct gebruik, heb je geen legionella runs nodig. Je buffervat is dood water, en enkel de paar liters in die spiraal vormen een mogelijk risico, maar door de hogere doorstroming (je gebruikt toch regelmatig wat warm water in huis), geen risico. Enkel als je 2 weken op vakantie gaat, zou ik eerst die enkele liters "uit veiligheid" doorspoelen.

[Matis]

ouhaha schreef op maandag 10 januari 2022 @ 15:59:
Voor legionella is trouwens 55C een uur of twee al genoeg om er helemaal vanaf te zijn. die 60 en 65C zijn eigenlijk overdreven. Nu ik snap dat je wat marge moet nemen, zeker als je ook verbindingen en zo hebt. De meeste WP kunnen tot 60C leveren.

ref: https://csidefender.com/legionella-temperature-ranges/

Van een professionele waterzuivering expert, weet ik dat het risico op legionella aan huizen nihil is, toch niet als er geen fouten gebeurt zijn aan de kant van waterdistributie.

Het hangt er ook vanaf hoelang het water in je SWW vat blijft. Heb je een spiraal om SWW op te warmen vanuit een buffervat en direct gebruik, heb je geen legionella runs nodig. Je buffervat is dood water, en enkel de paar liters in die spiraal vormen een mogelijk risico, maar door de hogere doorstroming (je gebruikt toch regelmatig wat warm water in huis), geen risico. Enkel als je 2 weken op vakantie gaat, zou ik eerst die enkele liters "uit veiligheid" doorspoelen.

Daar loopt een heel apart topic over: Voorkomen legionella in boilers

[borft]

Gwaihir schreef op maandag 10 januari 2022 @ 10:40:
[...]


Als je dan graag Nederlands wil, dan verwacht ik meer van Remeha. Zij namen een Nederlandse fabrikant van WPs over. Zo koppel je merknaam + kapitaalkrachtigheid aan bestaande ervaring in de techniek en doorontwikkeling daarvan . Maar 't komt hier weinig langs, eerlijk gezegd, dus echt concreet heb ik dat gevoel nooit gemaakt.

Mwah, wij hebben een nieuwbouwhuis uit 2020, met een Techneco Torros (nu dus Remeha) en ik ben niet erg onder de indruk. Hij moduleert niet, tis of 1kW, of niets (dat is het max vermogen van de compressor). Meer kan wel, dan gooit ie zijn thermisch element erbij, maar dan gaat je COP helemaal door de grond.

Daarnaast is er nagenoeg niets in te stellen, er is geen documentatie over een API http/modbus, etc. De gemiddelde monteur kan niet eens de WiFi instellingen veranderen.

Wanneer ie zijn legionella runs doet? Geen idee, lijkt random. Vorig jaar besloot ie het te doen tijdens de koudste dag van het jaar, dus toen 6(!) uur op vol vermogen met het thermisch element bijgestookt.....

Er zijn in dit project ontzettend veel problemen met het gedrag, zelf kan je niets uitlezen of instellen, monteurs snappen het niet, en Remeha geeft niet thuis.

Als ik mocht kiezen, dan koos ik wat anders (verder is het hier wel lekker warm hoor, daar niet van)

[Fermion]

Vaevictis_ schreef op maandag 10 januari 2022 @ 06:01:
[...]


wkotool.nl kun je zien of je kunt boren en welke bronnen er in buurt zijn. Je moet gewoon een betrouwbare en gecertificeerde partij zoeken want bereken aan de bron en het boren zelf kun en moet je zelf niet doen. Wel is het goed om zelf een berekening te doen welke vraag (en bron capaciteit) ong. nodig is. En het vermogen van de WP te schatten. Anders ben je overgeleverd aan een installateur. Denk ook het verzwaren van de hoofdzekering? Vee brine WP-en zijn 3 fasen. Met 3x25A moet je uitkunnen voor een normale woning.

Bij een warmtepomp let op dat je een modulerende uitvoering kiest. Buffervat is inderdaad om warmwater op te slaan. Hierdoor gaat de installatie rustiger werken en verkort aantal start/stops van de compressor.

Buffervat is voor CV-water en boiler (met elektrische spiraal) is voor tapwater.

Dankje!

wkotool.nl, fantastisch en dit geeft een aardig beeld. Ik zie dat in mijn omgeving al bronnen zijn aangeboord. Nog niet in mijn wijk. Uit andere rapporten heb ik al vernomen dat de bodem warmte op "redelijk' is. Mij even verder inlezen wat dat inhoudt.

De ingevulde informatie:
- Label C
- Gas 3200 / huishouden 4 personen

Advies: 18.1 Kw vermogen (€19,900) / put diepte 340 meter (€12,400), terug verdientijd 15 jaar.

Het WKO tool bespreekt ook over PVT panelen, advies 12 panelen, dat gaat bij mij niet lukken.
Per paneel in mindering reken, dan zal de warmtepomp "x" extra kW moeten leveren? Kan je grofweg zeggen een paneel minder is 0,3kW extra op je warmte pomp?

[Fermion]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 09:31:
@Fermion, in aanvulling op @Vaevictis_

Zorg dat je je bron niet te klein laat bemeten. Een te klein bemeten bron is de ergste fout die je kunt maken, want die is niet anders te corrigeren dan óf opnieuw boren (maar dan dieper), óf elektrisch bijstoken (en dat wil je niet). Er zijn in het verleden bronboorders geweest die goedkoop uit de hoek wilden komen (zo leek het) en dat konden ze door niet zo diep (en dus goedkoper) te boren.
Als je bron te klein bemeten is (lees: niet diep genoeg geboord is), dan zie je dat er elk jaar een lagere temperatuur uit de bron komt. Op den duur verijst de bron en die die waardeloos geworden. Er wordt dan zó veel energie uit getrokken dat dit niet meer in hetzelfde tempo door de omgeving aangevuld kan worden.

Hoe diep de bron moet zijn hangt erg af van de grondlagen waar je doorheen gaat. In welke postcode zit je? Dan kunnen anderen mss helpen kijken wat daar zit. Als het gewoon zand is zit je goed. Als er veel klei zit moet je een stuk dieper, want die geeft de warmte zeer slecht door.

Zelf uitrekenen wat je warmtevraag is kun je het makkelijkste bij echt koud weer. In februari 2021 hadden we een week -10ºC en als je in die week elke (precies) 24 uur je gasmeterstand noteerde had je een behoorlijke indruk van je energiebehoefte voor verwarmen. Tel daar eventueel 10% bij op en je hebt een vrij reële schatting.
Puur berekenen kan ook, maar dan moet je de isolatiewaarde van vloer, elke buitenmuur en je dak weten en bij een jaren 30 huis waaraan veel gedaan is weet je die waardes ws niet.

Je warm water wordt ook door je warmtepomp verzorgd. Ik draai bijvoorbeeld sinds kort op een Nibe S1255 en die heeft een 200 liter boiler ingebouwd. Wil je serieus groter, dan kan je met een S1155 een externe boiler aansluiten die ook door de warmtepomp verwarmd wordt.
Elektrisch je boiler verwarmen doe je uitsluitend tijdens de legionellaruns omdat de warmtepomp niet of slechts met heel veel moeite je water op 55ºC krijgt.

Goede tip, dankje!
Van 7 t/m 12 feb waren voor mij de koudste 7 dagen: 187m3 gestookt
(dit was uitzonderlijk en niet meer voorgekomen)

https://www.3nergie.nl/blog/mwh-naar-m3/

Standaard heeft 1 m³ Nederlands aardgas een bovenwaarde 35,17 MJ.
De energetische waarde van 1 kWh staat op 3,6 MJ (of eventueel 3.600 MJ/MWh).

Dit maakt de omrekening

35,17 MJ (m³) / 3,6 MJ (kWh) = 9,76944444
35,17 MJ (m³) / 3.600MJ (MWh) = 0,0097694444

Om van m³ gas naar kWh te gaan moet je vermenigvuldigen met 9,7694444.

Volgens de berekening:

187m3 + 10% * 9,77 = 2009kWh over 7 dagen

Delen door 7:
2009:7d= 287kW per dag

Delen door 24H:
287:24h= 12kW per uur.

Betekent dit dat een warmte pomp van 18.1kW dit makkelijk aankan?

[ouhaha]

287kWh/dag is best veel moet ik zeggen. Dat is dan inderdaad richting de 12kWh/uur, ofwel 12kW vermogen continu.

Moet je ooit van temperatuur veranderen, bijvoorbeeld van nacht naar dag, heb je meer vermogen nodig...

Huisgrote en isolatietoestand?

[ Voor 7% gewijzigd door ouhaha op 10-01-2022 17:11 ]

[Vaevictis_]

ouhaha schreef op maandag 10 januari 2022 @ 15:59:
Voor legionella is trouwens 55C een uur of twee al genoeg om er helemaal vanaf te zijn. die 60 en 65C zijn eigenlijk overdreven. Nu ik snap dat je wat marge moet nemen, zeker als je ook verbindingen en zo hebt. De meeste WP kunnen tot 60C leveren.

ref: https://csidefender.com/legionella-temperature-ranges/

Van een professionele waterzuivering expert, weet ik dat het risico op legionella aan huizen nihil is, toch niet als er geen fouten gebeurt zijn aan de kant van waterdistributie.

Het hangt er ook vanaf hoelang het water in je SWW vat blijft. Heb je een spiraal om SWW op te warmen vanuit een buffervat en direct gebruik, heb je geen legionella runs nodig. Je buffervat is dood water, en enkel de paar liters in die spiraal vormen een mogelijk risico, maar door de hogere doorstroming (je gebruikt toch regelmatig wat warm water in huis), geen risico. Enkel als je 2 weken op vakantie gaat, zou ik eerst die enkele liters "uit veiligheid" doorspoelen.

Correct voor particulier gebruik is het echt onzin, staat bij mij uit. Installateur wil het altijd weer aanzetten.
Alleen bij stilstaand water na de vakantie zet ik het handmatig aan en laat ik het doorspoelen. Dus hier hoef je geen rekening mee te houden bij keuze van een WP.

[Fermion]

x_erik schreef op maandag 10 januari 2022 @ 13:55:
[...]


Buffervat is afhankelijk van de installatie niet altijd een noodzaak. Hier bijvoorbeeld geen buffervat (vloer is de buffer) - en daarnaast vraag ik me ook of het strikt noodzakelijk is indien je een modulerende pomp neemt (aantal posts terug ook besproken). Mijn pomp heeft in geheel december bijvoorbeeld maar 13~15 starts gehad - zodra er weinig warmtebehoefte is draait de compressor op laagste stand voor uren, zo niet dagen...

Dankje.
Hier een aardige verwarmd vloer liggen (woonkeuken/badkamer) dat al wordt aangestuurd met een eigen moduleren pomp. Mijn originele massieve zware radiatoren uit jaren ~30 geeft nog aardig wat warmte af nu dat de CV op 40 graden staat ingesteld.

Wat betreft warm water boiler (alleen bad of douche), ik zie al dat je voordeliger bent met een combinatie WP.

[Yaldair]

Vaevictis_ schreef op maandag 10 januari 2022 @ 06:01:
[...]


wkotool.nl kun je zien of je kunt boren en welke bronnen er in buurt zijn. .

kijk, zo leer je nog eens wat. Zat te kijken of onze eigen bron hierop te zien was (is niet zo), en blijkbaar kan je deze dus aanmelden als ze voor 2013 geplaatst zijn (zodat ze hier wel zichtbaar worden). Eens kijken of ik dat ga doen (/ kan terugvinden wat de specificaties zijn van onze bron)

[KC27]

Fermion schreef op maandag 10 januari 2022 @ 16:54:
[...]


Dankje!

wkotool.nl, fantastisch en dit geeft een aardig beeld. Ik zie dat in mijn omgeving al bronnen zijn aangeboord. Nog niet in mijn wijk. Uit andere rapporten heb ik al vernomen dat de bodem warmte op "redelijk' is. Mij even verder inlezen wat dat inhoudt.

De ingevulde informatie:
- Label C
- Gas 3200 / huishouden 4 personen

Advies: 18.1 Kw vermogen (€19,900) / put diepte 340 meter (€12,400), terug verdientijd 15 jaar.

Het WKO tool bespreekt ook over PVT panelen, advies 12 panelen, dat gaat bij mij niet lukken.
Per paneel in mindering reken, dan zal de warmtepomp "x" extra kW moeten leveren? Kan je grofweg zeggen een paneel minder is 0,3kW extra op je warmte pomp?

Bij een woning met label C zal een wp wel werken maar ideaal zal het niet worden.
Ik denk dat je je investering beter kunt verdelen tussen: verbetering van de isolatie cq warmteterugwinning enerzijds en anderzijds kun je dan toe met een kleinere wp en vooral een kleinere bron (dus goedkoper). Dat geheel verbruikt minder elektriciteit. Wat ik tot nu toe o.a. hier in deze topic lees over pvt maakt mij daar minder enthousiast over. Ik zou daar nog even weg van blijven. Gebruik dat geld beter voor meer isolatie richting label A of A+.

[Tetsuo55]

Onderhoud bedrijf is gebeld.
Ondertussen is het te warm in de huiskamer.
Met buiten temperatuur van 3.2c en 24h temperatuur van 2.7 staat retour berekend op 26.7

De huiskamer is nu 24.7c

Stooklijn zonder verschuiving
20.5 bij +18
39.5 bij -20

Welke van de 2 kan ik het beste verlagen om de huiskamer omlaag te krijgen naar ~ 22c

[Fermion]

Yaldair schreef op maandag 10 januari 2022 @ 17:25:
[...]


kijk, zo leer je nog eens wat. Zat te kijken of onze eigen bron hierop te zien was (is niet zo), en blijkbaar kan je deze dus aanmelden als ze voor 2013 geplaatst zijn (zodat ze hier wel zichtbaar worden). Eens kijken of ik dat ga doen (/ kan terugvinden wat de specificaties zijn van onze bron)

Bij het lezen van het rapport, ander informatie bron:

https://www.thermogis.nl/en/map-viewer

Hiermee kan je zien waaruit je bodem bestaat en hoeveel energie eruit valt te halen.


Edit: het is een geothermie kaart, diepte 300-1500 meter voor open systemen, niet echt toepasselijk op gesloten systemen, althans... (verder in verdiepen).

[ Voor 18% gewijzigd door Fermion op 10-01-2022 21:39 ]

[KC27]

Tetsuo55 schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:23:
Onderhoud bedrijf is gebeld.
Ondertussen is het te warm in de huiskamer.
Met buiten temperatuur van 3.2c en 24h temperatuur van 2.7 staat retour berekend op 26.7

De huiskamer is nu 24.7c

Stooklijn zonder verschuiving
20.5 bij +18
39.5 bij -20

Welke van de 2 kan ik het beste verlagen om de huiskamer omlaag te krijgen naar ~ 22c

Bij lage temperaturen (zoals nu) kun je het beste het bovenpunt van de stooklijn (bij -20 °C) naar beneden zetten. Deze staat bij mij op 31 °C. In jouw geval zou ik hem 2 of 3 graden lager zetten en dan een dag aankijken hoe het uitpakt.
Maar 20,5 °C staat niet bij 18 °C, maar bij 20,5 °C. Die twee lopen samen op of af. Dus als je die zet op 20 °C is dat bij "20/20" enz.

[Hippe Lip]

ouhaha schreef op maandag 10 januari 2022 @ 17:10:.
Moet je ooit van temperatuur veranderen, bijvoorbeeld van nacht naar dag, heb je meer vermogen nodig...

Die 12 kW is gecalculeerd op het gasverbruik in de koudste week van 2021 en die zal inclusief warmwatergebruik zijn. Mijn inschatting is dat je aan 10, max 12 kW WP voldoende hebt. Ga je daarna nog verder isoleren (en vergeet niet: KIERDICHTEN), dan heb je dat zelfs niet meer nodig.

Edit: kies je WP niet te groot (je bron liefst wél!). Het is niet erg als je incidenteel een klein beetje elektrisch moet bijverwarmen. De rest van het jaar kan je met een kleinere modulerende (!) WP verder terugmoduleren en dat levert je een beter rendement op. Onderaan de streep lijkt dat beter.

Dat je meer vermogen nodig hebt als je van temperatuur verandert, dan ben je verkeerd bezig. Nachtverlagingen zijn overblijfselen van gewoontes uit de tijd van gas stoken. Die gasketels waren vaak sterk overbemeten omdat we het nodig vonden in zeer korte tijd heel veel warm water te maken, wat eigenlijk je reinste verspilling is. Dat is waar de CV-ketel op bemeten is. Gebruik je een CV-gestookte boiler (indirect verwarmd, heet dat), dan had je met het kleinste gasketeltje toegekund dat er is: de Intergas van 12 kW. Ik heb daar de afgelopen 6 jaar op gedraaid.

Verwarm je je huis met een WP, en zéker als je vloerverwarming hebt, vergeet dan die nachtverlaging en houd de boel gewoon op een constante temperatuur. Dat extra snel naar een hogere temperatuur willen gaat ten koste van je rendement.

[ Voor 10% gewijzigd door Hippe Lip op 11-01-2022 00:12 ]

[bjp]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:55:
[...]

Die 12 kW is gecalculeerd op het gasverbruik in de koudste week van 2021 en die zal inclusief warmwatergebruik zijn. Mijn inschatting is dat je aan 10, max 12 kW WP voldoende hebt. Ga je daarna nog verder isoleren (en vergeet niet: KIERDICHTEN), dan heb je dat zelfs niet meer nodig.

Dat je meer vermogen nodig hebt als je van temperatuur verandert, dan ben je verkeerd bezig. Nachtverlagingen zijn overblijfselen van gewoontes uit de tijd van gas stoken. Die gasketels waren vaak sterk overbemeten omdat we het nodig vonden in zeer korte tijd heel veel warm water te maken, wat eigenlijk je reinste verspilling is. Dat is waar de CV-ketel op bemeten is. Gebruik je een CV-gestookte boiler (indirect verwarmd, heet dat), dan had je met het kleinste gasketeltje toegekund dat er is: de Intergas van 12 kW. Ik heb daar de afgelopen 6 jaar op gedraaid.

Verwarm je je huis met een WP, en zéker als je vloerverwarming hebt, vergeet dan die nachtverlaging en houd de boel gewoon op een constante temperatuur. Dat extra snel naar een hogere temperatuur willen gaat ten koste van je rendement.

ok geen nachtstand, maar dan stook je typisch meer (hoe warmer binnen, hoe meer verliezen). Daarom dat het ook sterk aangeraden is om eerst goed te isoleren, anders stook je gewoon te veel.

En ja idd, rendement van de WP is veel beter met deellast dan piek, daar volg ik je volledig.

[ Voor 3% gewijzigd door bjp op 10-01-2022 23:44 ]

[Hippe Lip]

@bjp Als je huis WP-geschikt is, dan is het goed geïsoleerd en kierdicht. Dan koelt het in de nacht nauwelijks af en win je daar dus vrijwel nix mee. Je verliest daarentegen wel rendement door ‘s morgens hoog opstoken, dus heeft al met al nachtverlaging geen nut.

[Hippe Lip]

Dan een heel andere vraag: ik ben mijn nieuwe Nibe S1255 aan het inregelen en kom nu op de finetuning van de stooklijn.

Ik lijk nu zo ongeveer de laagste stooklijn van de situatie hier gevonden te hebben. Dan pruttelt de WP de hele dag door (24/24) op ruwweg dezelfde snelheid door (zo’n 25-35 Hz), afgezien van 2 SWW-runs per 24h. Dagen geleden gestart, nog steeds niet gestopt.

Wat is nu beter: zo door blijven lopen op één lange continue run of een hogere stooklijn instellen en minder draaiuren maken per 24h? En dat
a) in het kader van rendement en
b) in het kader van technische levensduur van de WP?

Wat dat laatste gezichtspunt betreft: garantie en levensduur van een WP worden dacht ik uitgedrukt in de som van #starts + #draaiuren, toch? Dan zou één lange doorlopende run 24 ‘slijtagepunten’ per dag opleveren en een hogere stooklijn waarbij je pauzes van meer dan een uur op een dag hebt, minder ‘slijtagepunten’?
Maar dat gaat dan weer ten koste van het rendement?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties en standpunten hierin.

[Fermion]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:55:
[...]

Die 12 kW is gecalculeerd op het gasverbruik in de koudste week van 2021 en die zal inclusief warmwatergebruik zijn. Mijn inschatting is dat je aan 10, max 12 kW WP voldoende hebt. Ga je daarna nog verder isoleren (en vergeet niet: KIERDICHTEN), dan heb je dat zelfs niet meer nodig.

Edit: kies je WP niet te groot (je bron liefst wél!). Het is niet erg als je incidenteel een klein beetje elektrisch moet bijverwarmen. De rest van het jaar kan je met een kleinere modulerende (!) WP verder terugmoduleren en dat levert je een beter rendement op. Onderaan de streep lijkt dat beter.

Dat je meer vermogen nodig hebt als je van temperatuur verandert, dan ben je verkeerd bezig. Nachtverlagingen zijn overblijfselen van gewoontes uit de tijd van gas stoken. Die gasketels waren vaak sterk overbemeten omdat we het nodig vonden in zeer korte tijd heel veel warm water te maken, wat eigenlijk je reinste verspilling is. Dat is waar de CV-ketel op bemeten is. Gebruik je een CV-gestookte boiler (indirect verwarmd, heet dat), dan had je met het kleinste gasketeltje toegekund dat er is: de Intergas van 12 kW. Ik heb daar de afgelopen 6 jaar op gedraaid.

Verwarm je je huis met een WP, en zéker als je vloerverwarming hebt, vergeet dan die nachtverlaging en houd de boel gewoon op een constante temperatuur. Dat extra snel naar een hogere temperatuur willen gaat ten koste van je rendement.

Omdat ik sinds kort sinds mij aan interesseren ben voor een WP, de vorige eigenaren hadden erover dat het verwarming systeem is voorbereid op een WP, ik had toen geen idee wat ze precies bedoelden, ondertussen geleerd en begrijp ik nu waarom ze het oude klassieke zware overbemeten radiatoren was opgeknapt (vroeger had je geen CV dat tot 80C ging), want mijn CV kan ik met de uitvoer temperatuur naar 40C terugschakelen en het comfort is gelijk gebleven, wel staat hij 24x7 aan, qua gas verbruik kan ik nagenoeg geen verschil ontdekken. Maar het is buiten nu niet bijzonder koud 3~5 graden.

Interessant allemaal.

[Vaevictis_]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 23:51:
@bjp Als je huis WP-geschikt is, dan is het goed geïsoleerd en kierdicht. Dan koelt het in de nacht nauwelijks af en win je daar dus vrijwel nix mee. Je verliest daarentegen wel rendement door ‘s morgens hoog opstoken, dus heeft al met al nachtverlaging geen nut.

Dat klopt, mijn huis is uit 2015 goed geisoleerd Rc=5 gemiddeld en luchtdicht gebouwd Qv10=0,25 en balansventilatie.

Bij 10 graden buiten koelt het huis niet af. Rond de 0 graden verlies ik ongeveer 0,8 graden per dag. Temperatuur staat jaar rond op 21 graden ingesteld, zit er max. 0,5 onder en in de zomer soms er boven tot 22 graden door koeling die vanaf april aan gaat.

[KC27]

Hippe Lip schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 00:06:
Dan een heel andere vraag: ik ben mijn nieuwe Nibe S1255 aan het inregelen en kom nu op de finetuning van de stooklijn.

Ik lijk nu zo ongeveer de laagste stooklijn van de situatie hier gevonden te hebben. Dan pruttelt de WP de hele dag door (24/24) op ruwweg dezelfde snelheid door (zo’n 25-35 Hz), afgezien van 2 SWW-runs per 24h. Dagen geleden gestart, nog steeds niet gestopt.

Wat is nu beter: zo door blijven lopen op één lange continue run of een hogere stooklijn instellen en minder draaiuren maken per 24h? En dat
a) in het kader van rendement en
b) in het kader van technische levensduur van de WP?

Wat dat laatste gezichtspunt betreft: garantie en levensduur van een WP worden dacht ik uitgedrukt in de som van #starts + #draaiuren, toch? Dan zou één lange doorlopende run 24 ‘slijtagepunten’ per dag opleveren en een hogere stooklijn waarbij je pauzes van meer dan een uur op een dag hebt, minder ‘slijtagepunten’?
Maar dat gaat dan weer ten koste van het rendement?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties en standpunten hierin.

Ik dacht dat bij levensduur van de compressor vooral wordt gekeken naar het aantal start/stops.
Bij mij draait hij ook veelal op een laag pitje (tussen 20 en 55 Hz) met runs van 24 tot 48 uur.
Ik ben daar heel tevreden mee, zeker ook gezien het rendement.
Als jouw wp nu niet boven de 35 Hz komt (bij ca. 0°C buitentemperatuur) heb je dan niet een te grote wp (qua vermogen)?

[KC27]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:55:
[...]

Die 12 kW is gecalculeerd op het gasverbruik in de koudste week van 2021 en die zal inclusief warmwatergebruik zijn. Mijn inschatting is dat je aan 10, max 12 kW WP voldoende hebt. Ga je daarna nog verder isoleren (en vergeet niet: KIERDICHTEN), dan heb je dat zelfs niet meer nodig.

Edit: kies je WP niet te groot (je bron liefst wél!). Het is niet erg als je incidenteel een klein beetje elektrisch moet bijverwarmen. De rest van het jaar kan je met een kleinere modulerende (!) WP verder terugmoduleren en dat levert je een beter rendement op. Onderaan de streep lijkt dat beter.

Dat je meer vermogen nodig hebt als je van temperatuur verandert, dan ben je verkeerd bezig. Nachtverlagingen zijn overblijfselen van gewoontes uit de tijd van gas stoken. Die gasketels waren vaak sterk overbemeten omdat we het nodig vonden in zeer korte tijd heel veel warm water te maken, wat eigenlijk je reinste verspilling is. Dat is waar de CV-ketel op bemeten is. Gebruik je een CV-gestookte boiler (indirect verwarmd, heet dat), dan had je met het kleinste gasketeltje toegekund dat er is: de Intergas van 12 kW. Ik heb daar de afgelopen 6 jaar op gedraaid.

Verwarm je je huis met een WP, en zéker als je vloerverwarming hebt, vergeet dan die nachtverlaging en houd de boel gewoon op een constante temperatuur. Dat extra snel naar een hogere temperatuur willen gaat ten koste van je rendement.

In het topic lucht/water warmtepomp voor verwarmen en koelen wordt de formule van @koevlaas2 gebruikt voor het berekenen van de capaciteit van de wp voor verwarmen:

@Koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor alleen verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en dus niet voor SWW verbruik.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

[Bastardi]

Hippe Lip schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 00:06:
Dan een heel andere vraag: ik ben mijn nieuwe Nibe S1255 aan het inregelen en kom nu op de finetuning van de stooklijn.

Ik lijk nu zo ongeveer de laagste stooklijn van de situatie hier gevonden te hebben. Dan pruttelt de WP de hele dag door (24/24) op ruwweg dezelfde snelheid door (zo’n 25-35 Hz), afgezien van 2 SWW-runs per 24h. Dagen geleden gestart, nog steeds niet gestopt.

Wat is nu beter: zo door blijven lopen op één lange continue run of een hogere stooklijn instellen en minder draaiuren maken per 24h? En dat
a) in het kader van rendement en
b) in het kader van technische levensduur van de WP?

Wat dat laatste gezichtspunt betreft: garantie en levensduur van een WP worden dacht ik uitgedrukt in de som van #starts + #draaiuren, toch? Dan zou één lange doorlopende run 24 ‘slijtagepunten’ per dag opleveren en een hogere stooklijn waarbij je pauzes van meer dan een uur op een dag hebt, minder ‘slijtagepunten’?
Maar dat gaat dan weer ten koste van het rendement?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties en standpunten hierin.

Ik probeer zelf ook de stooklijn te vinden die zorgt voor een continue run, terwijl het binnen ook warm blijft. Lijkt mij voor een elektrisch /mechanisch systeem nooit beter om af en toe uit te staan. Ik laat de bronpomp ook altijd op minimaal 10% draaien. Ook al is dat misschien onzin, heb ik iig de historische data :-)

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:55:
Dat je meer vermogen nodig hebt als je van temperatuur verandert, dan ben je verkeerd bezig. Nachtverlagingen zijn overblijfselen van gewoontes uit de tijd van gas stoken.

Ja

Die gasketels waren vaak sterk overbemeten omdat we het nodig vonden in zeer korte tijd heel veel warm water te maken, wat eigenlijk je reinste verspilling is.

Nee. Met een CV-ketel is dat geen verspilling, want het rendement daarvan daalt nauwelijks tijdens dat flink opstoken. Je bespaarde wel degelijk wat gas (vooral bij gebruik van een snelle verwarming, d.w.z. radiatoren), t.o.v. 's nachts op temperatuur houden.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 00:06:
Dan een heel andere vraag: ik ben mijn nieuwe Nibe S1255 aan het inregelen en kom nu op de finetuning van de stooklijn.

Ik lijk nu zo ongeveer de laagste stooklijn van de situatie hier gevonden te hebben. Dan pruttelt de WP de hele dag door (24/24) op ruwweg dezelfde snelheid door (zo’n 25-35 Hz), afgezien van 2 SWW-runs per 24h. Dagen geleden gestart, nog steeds niet gestopt.

Wat is nu beter: zo door blijven lopen op één lange continue run of een hogere stooklijn instellen en minder draaiuren maken per 24h? En dat
a) in het kader van rendement en
b) in het kader van technische levensduur van de WP?

Wat dat laatste gezichtspunt betreft: garantie en levensduur van een WP worden dacht ik uitgedrukt in de som van #starts + #draaiuren, toch? Dan zou één lange doorlopende run 24 ‘slijtagepunten’ per dag opleveren en een hogere stooklijn waarbij je pauzes van meer dan een uur op een dag hebt, minder ‘slijtagepunten’?
Maar dat gaat dan weer ten koste van het rendement?

Ik heb ook de neiging zo te denken: #starts + #draaiuren = totale slijtage. Maar ik heb daar nergens echt duidelijke onderbouwing voor gevonden. De meest concrete bron die ik ken is deze. En die telt beide apart.

We hebben hier wel een paar compressor specialisten in het topic. Hopelijk duikt er nog iemand in .


Ik zou de stooklijn niet nodeloos hoog zetten om pauzes te veroorzaken. Het rendement is sterk van de temperatuur afhankelijk, dus dat kan sowieso niet uit.

Wel kun je bij voldoende buffering (buffervat en / of thermische massa) streng naar de onder drempel kijken. Je warmtepomp kan vrijwel zeker langzamer draaien dan qua COP optimaal is. Het is een kwestie van afstelling (af fabriek / door installateur / door jezelf) in hoeverre hij dat ook doet, of dan afslaat en later er weer wat harder tegenaan gaat.

Van EcoForest zijn die prestatiecurves gepubliceerd en al meermaals (door mij en iemand anders) in dit topic gepost. Voor jouw eigen WP zou je zelf kunnen meten. Ik heb mijn WP strak hierop afgeregeld, maar kom door goed gebruik van de buffering inmiddels toch niet meer boven de 3 starts per dag. Zonder te weten waar de grens precies ligt, lijkt me toch dat ik daarmee je punt a, rendement, niet ten koste van b, levensduur, nastreef .

[deejeebv]

Ik heb een Homey app geschreven voor mijn Nilan. Via Homey insights heb ik nu inzicht in het gedrag. Mooi om zo het moduleren van de compressor te zien.

Rond 11 uur wordt door een ruimtethermostaat een extra groep ingeschakeld, waardoor de aanvoertemperatuur daalt. De compressor gaat van 15% naar 63%, zodra ook de retour weer niveau is gaat de compressor weer terug naar uiteindelijk 13%. Ook de bron temperatuur hersteld zich dan weer.
Zowel de bron pomp als de vloerverwarmingspomp draaien continu 20%.
Stroomverbruik met compressor op 13% 413W, inclusief ongeveer 100W voor ventilatie WTW.

[Hippe Lip]

KC27 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 08:34:
Als jouw wp nu niet boven de 35 Hz komt (bij ca. 0°C buitentemperatuur) heb je dan niet een te grote wp (qua vermogen)?

Hij is idd een beetje overbemeten, maar Nibe maakt geen kleiner model. Ik ben zeer in mijn nopjes met de keuze voor Nibe (S-serie), zeker ook als gadget freak vanwege de vele meet- en regelpunten en de uitstekende interface daarmee. Ik zou niet weten welke kleinere W/W WP voor mij zou voldoen (lees: ook modulerend is en ook zoveel meetpunten en open interface heeft).

Ter illustratie een plaatje met temperatuur versus compressorfrequentie. De hik ergens onderweg is een SWW-run. Bij anderhalve graad buitentemperatuur (vroege ochtend) komt-ie op zo’n 35 Hz.

[ Voor 41% gewijzigd door Hippe Lip op 11-01-2022 14:41 ]

[x_erik]

Houtkachel vraagje....
Hier is de houtkachel afgelopen week (eindelijk) aangesloten, echter wat is de beste manier om de warmtepomp te gaan temperen zodra de houtkachel aangaat? Is het uberhaupt nodig?

We zijn niet voornemens om de houtkachel dagelijks te gebruiken (afgezien in erg koude periodes wellicht om de WP wat te ontlasten), dus hoe voorkom ik dat de warmtepomp en de houtkachel het tot een erg hoge binnen temperatuur stoken als ik me op een avond bedenk om de houtkachel aan te steken?

Ik heb nergens naregeling en dus ook niet in de ruimtes die warmte krijgen van de houtkachel (want die ruimtes zijn de buffer en daardoor geen buffervat noodzakelijk).

Is het bijvoorbeeld goed om een "switch" te maken om de WP uit te schakelen als de houtkachel aan gaat? Ik kan als het goed is CV uitzetten door middel van een Modbus setting (nog even uitzoeken welke), of ik kan de graadminuten aanpassen naar 0, waardoor die ook uitgaat...

Of niets doen en door laten pruttelen als de houtkachel aanstaat, want volgens mij wordt mijn stooklijn (of verschuiving daarvan?) aangepast aan de hand van de kamer temperatuur en dan maar zien of de WP gaat temperen?

[x_erik]

Hippe Lip schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:37:
[...]


Hij is idd een beetje overbemeten, maar Nibe maakt geen kleiner model. Ik ben zeer in mijn nopjes met de keuze voor Nibe (S-serie), zeker ook als gadget freak vanwege de vele meet- en regelpunten en de uitstekende interface daarmee. Ik zou niet weten welke kleinere W/W WP voor mij zou voldoen (lees: ook modulerend is en ook zoveel meetpunten en open interface heeft).

Ter illustratie een plaatje met temperatuur versus compressorfrequentie. De hik ergens onderweg is een SWW-run. Bij anderhalve graad buitentemperatuur (vroege ochtend) komt-ie op zo’n 35 Hz.

Nieuwsgierigheid vanaf mijn kant; hoe diep is jouw bron voor deze 6kW (nouja eigenlijk 8kw) pomp? En welke bron temperaturen heb je bij deze grafieken?

[ouhaha]

B0W35 lijkt een vrij voorkomende standaard in documentatie van WP.

maar wat zijn eerder praktijkwaardes? Mijn lijkt B5 eerder typisch (verticale boring, closed-loop), en W30 is ook mogelijk met vloerverwarming. Of ben ik er helemaal naast?

Hoe hoger B, en hoe lager W, hoe hoger de COP uitkomt.

[fishman]

ouhaha schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:11:
B0W35 lijkt een vrij voorkomende standaard in documentatie van WP.

maar wat zijn eerder praktijkwaardes? Mijn lijkt B5 eerder typisch (verticale boring, closed-loop), en W30 is ook mogelijk met vloerverwarming. Of ben ik er helemaal naast?

Hoe hoger B, en hoe lager W, hoe hoger de COP uitkomt.

Ik lees toch al een tijdje mee hier, maar dit is echt abracadabra voor mij. Wat bedoel je precies? En wat is je vraag?

[ouhaha]

niet super duidelijk idd

door veel rond te lezen kwam ik erbij dat horizontale bronnen rond de 10C tot 0C halen door het seizoen door. Bij verticale bronnen lijkt het eerder rond de 5C... maar goed, wat ik lees kan er ook helemaal naast zitten, daarom de vraag of dit wat realistisch is, jullie praktijkervaring

Andersom weet ik nog weinig van vloerverwarming, maar daar is 30C ook perfect doenbaar, eerder zelf een bovengrens.

De COP zou dus nog beter kunnen uitpakken met B5W30 dan B0W35.

Mijn vraag is, strijk de B0W35-norm met realistische temperaturen..

[x_erik]

ouhaha schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:21:
niet super duidelijk idd

door veel rond te lezen kwam ik erbij dat horizontale bronnen rond de 10C tot 0C halen door het seizoen door. Bij verticale bronnen lijkt het eerder rond de 5C... maar goed, wat ik lees kan er ook helemaal naast zitten, daarom de vraag of dit wat realistisch is, jullie praktijkervaring

Andersom weet ik nog weinig van vloerverwarming, maar daar is 30C ook perfect doenbaar, eerder zelf een bovengrens.

De COP zou dus nog beter kunnen uitpakken met B5W30 dan B0W35.

Mijn vraag is, strijk de B0W35-norm met realistische temperaturen..

Je bedoelt de door de fabrikant aangegeven COP bij een bepaalde bron temperatuur en afgifte temperatuur ?! Bij B05W30, bedoel je dus denk ik de bron temperatuur 5 graden is en je afgifte systeem 30 graden en daar geeft de fabrikant een bepaalde COP op af...

Staat ook in de specificaties van de Nibe pomp alleen dan iets andere bron/afgifte waarden volgens mij.

Wat vervolgens realistische waarden zijn? Tsja, dat is volgens mij helemaal afhankelijk van het gehele ontwerp (o.a. de bron en het vermogen daarvan)... Maar aan de andere kant denk ik niet dat het bron vermogen ontworpen wordt op 0 graden, eerder tussen de 5 en 10. Maar dat is een aanname, want ik doe geen ontwerpen. 😁

[ Voor 18% gewijzigd door x_erik op 11-01-2022 18:48 ]

[Gwaihir]

ouhaha schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:21:
Mijn vraag is, strijk de B0W35-norm met realistische temperaturen..

B0 (vanuit bron naar WP 0) en W35 (35 graden uit de WP) en W55 zijn normen inderdaad. Heb de indruk dat fabrikanten die moeten delen.

Ik vermoed dat ze als realistische uitersten gezien worden: een bron die onder de nul duikt, dat is niet goed / niet normaal. En een afgiftesysteem dat niet met 35 (VVW) en 55 (radiatoren en SWW) toe kan ook niet.

Je kunt ze wel verslaan, ja. Een warmere bron kan prima: iets ruimer bemeten. Een lagere afgifte is ook gebruikelijk; het is bijv. lang niet altijd -10.. Reken je aan de andere kant niet rijk: een ruimere bron kost ook geld en een lage afgifte temperatuur kost isolatie en / af een ruim bemeten VVW.

En ja: dat maakt echt uit voor de (S)COP. (Tal van voorbeelden in dit topic, alsmede de diverse prestatiecurves van EcoForest.) Voor 't zien van de bomen door 't bos vereist de energielabel berekening (ook) 'n SCOP .

[KC27]

x_erik schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 17:43:
Houtkachel vraagje....
Hier is de houtkachel afgelopen week (eindelijk) aangesloten, echter wat is de beste manier om de warmtepomp te gaan temperen zodra de houtkachel aangaat? Is het uberhaupt nodig?

We zijn niet voornemens om de houtkachel dagelijks te gebruiken (afgezien in erg koude periodes wellicht om de WP wat te ontlasten), dus hoe voorkom ik dat de warmtepomp en de houtkachel het tot een erg hoge binnen temperatuur stoken als ik me op een avond bedenk om de houtkachel aan te steken?

Ik heb nergens naregeling en dus ook niet in de ruimtes die warmte krijgen van de houtkachel (want die ruimtes zijn de buffer en daardoor geen buffervat noodzakelijk).

Is het bijvoorbeeld goed om een "switch" te maken om de WP uit te schakelen als de houtkachel aan gaat? Ik kan als het goed is CV uitzetten door middel van een Modbus setting (nog even uitzoeken welke), of ik kan de graadminuten aanpassen naar 0, waardoor die ook uitgaat...

Of niets doen en door laten pruttelen als de houtkachel aanstaat, want volgens mij wordt mijn stooklijn (of verschuiving daarvan?) aangepast aan de hand van de kamer temperatuur en dan maar zien of de WP gaat temperen?

Wij hebben hier ook een houtkachel. Die wordt bijna dagelijks gestookt om ca 17:00 uur. Hij heeft eigenlijk een iets te grote capaciteit: 5 kW. Ik laad hem een keer met ca 2 kg hout (Zwitserse methode, zeer efficiënt en milieuvriendelijk = geen zichtbare of te ruiken rook). Dat wordt in één keer opgebrand (ca 1 uur) en dan gaat de kachel uit. Als het te warm wordt gaat de deur naar de hal open. De temperatuur in de woonkamer loopt ca 1,5 graad op tot ca 22°C en koelt dan in de avond en nacht af (gaat in de bouwmassa zitten). De wp draait ondertussen rustig door.
Kortom: erg tevreden met deze oplossing.
Ik heb hier nog ca 4 m³ hout liggen dus de komende 10 jaar kan ik vooruit.

[ouhaha]

@Gwaihir dank U. Ik was me niet rijker aan het tellen dan nodig (of hoeken afrijden door te spaarzaam zijn), eerder een risico analyse aan het doen. Het is een stevige investering, en dus wil ik proberen inschatten of het beter of slechter gaat uitdraaien.. En waar het fout kan gaan

Momenteel kijk ik naar de betere (diepere) bron als voorkeur, en de betere WP (merk en type).

[Fermion]

ouhaha schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 22:10:
@Gwaihir dank U. Ik was me niet rijker aan het tellen dan nodig (of hoeken afrijden door te spaarzaam zijn), eerder een risico analyse aan het doen. Het is een stevige investering, en dus wil ik proberen inschatten of het beter of slechter gaat uitdraaien.. En waar het fout kan gaan

Momenteel kijk ik naar de betere (diepere) bron als voorkeur, en de betere WP (merk en type).

Las in de specificaties van NIBE S1255:
Pagina 16: https://www.nibe.eu/asset...27118/531084-1.pdf#page71

“Max. lengte per lus voor de collector mag niet meer zijn dan 400 m.”

Dit betekent als ik het goed begrijp, dat de bron een maximale diepte van 200 meter kan hebben.
Wat is er nodig als je dieper wilt gaan, extra pomp tussen plaatsen?

[Vaevictis_]

KC27 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 22:01:
[...]

Wij hebben hier ook een houtkachel. Die wordt bijna dagelijks gestookt om ca 17:00 uur. Hij heeft eigenlijk een iets te grote capaciteit: 5 kW. Ik laad hem een keer met ca 2 kg hout (Zwitserse methode, zeer efficiënt en milieuvriendelijk = geen zichtbare of te ruiken rook). Dat wordt in één keer opgebrand (ca 1 uur) en dan gaat de kachel uit. Als het te warm wordt gaat de deur naar de hal open. De temperatuur in de woonkamer loopt ca 1,5 graad op tot ca 22°C en koelt dan in de avond en nacht af (gaat in de bouwmassa zitten). De wp draait ondertussen rustig door.
Kortom: erg tevreden met deze oplossing.
Ik heb hier nog ca 4 m³ hout liggen dus de komende 10 jaar kan ik vooruit.

Ha @KC27 , ik vind het wel ongepast om hier een houtkachel als milieuvriendelijk te promoten. Graag dit niet in dit topic doen, ik heb zelf heel veel last van houtstook (met een WTW installatie) en fikkiestokers in de wijk. Dus als je houtstook wilt promoten graag in een ander topic. Verder niets persoonlijks. Laten we het hier over W/W WP-en hebben.

[x_erik]

Vaevictis_ schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 08:33:
[...]


Ha @KC27 , ik vind het wel ongepast om hier een houtkachel als milieuvriendelijk te promoten. Graag dit niet in dit topic doen, ik heb zelf heel veel last van houtstook (met een WTW installatie) en fikkiestokers in de wijk. Dus als je houtstook wilt promoten graag in een ander topic. Verder niets persoonlijks. Laten we het hier over W/W WP-en hebben.

Dit was een antwoord op mijn vraag hoe een houtkachel te gebruiken in relatie tot een W/W Warmtepomp voor het verwarmen van je huis. En dat vindt ik een normale vraag en antwoord in dit topic, zonder het een of ander te promoten. Ik denk namelijk dat ik en @KC27 niet de enige zijn met een houtkachel - dus relevante content.

Maar goed wellicht zit ik er helemaal naast.

[Vaevictis_]

x_erik schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 09:18:
[...]


Dit was een antwoord op mijn vraag hoe een houtkachel te gebruiken in relatie tot een W/W Warmtepomp voor het verwarmen van je huis. En dat vindt ik een normale vraag en antwoord in dit topic, zonder het een of ander te promoten. Ik denk namelijk dat ik en @KC27 niet de enige zijn met een houtkachel - dus relevante content.

Maar goed wellicht zit ik er helemaal naast.

Ok dan heb ik niets gezegd. Maar goed, ik ben zelf heel erg tegen houtstook en heb ook veel overlast daarnaast ben ik ook actief met fijnstof metingen / workshops op diverse locaties. Nogmaals niets persoonlijks! Laten we snel weer de draad op pakken.

[KC27]

Vaevictis_ schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 08:33:
[...]


Ha @KC27 , ik vind het wel ongepast om hier een houtkachel als milieuvriendelijk te promoten. Graag dit niet in dit topic doen, ik heb zelf heel veel last van houtstook (met een WTW installatie) en fikkiestokers in de wijk. Dus als je houtstook wilt promoten graag in een ander topic. Verder niets persoonlijks. Laten we het hier over W/W WP-en hebben.

Een houtkachel is niet per definitie milieuvriendelijk of milieuonvriendelijk. Ik woon buitenaf en heb een goed contact met de buren. Zij zeggen nergens last van te hebben. Ik ken situaties zoals de jouwe en daar heb ik net als jij mijn bedenkingen tegen.

[KC27]

Ik heb in Home Assistant het elektriciteitsverbruik van mijn warmtepomp uitgeplitst naar de status van de warmtepomp: verwarming, warm water, koeling en standby. Omdat de warmtepomp zelf de warmte productie voor verwarming en koeling apart registreert kan ik nu ook de COP van verwarming en koeling apart berekenen.
Het uitsplitsen gaat m.b.v. een utility meter:

YAML:

utility_meter:
  daily_wp_consumption:
    source: sensor.youless_meterstand
    name: daily_wp_consumption
    cycle: daily
    tariffs:
      - no_request
      - heating
      - hot_water
      - cooling 

Daarmee worden automatisch vier extra sensoren aangemaakt.
Met behulp van een automation wordt dan het verbruik toebedeeld aan de betreffende sensor:

YAML:

- id: '1641504652914'
  alias: split wp consumption
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.status_wp_new
  condition: []
  action:
  - service: utility_meter.select_tariff
    target:
      entity_id: utility_meter.daily_wp_consumption
    data:
      tariff: >-
        {% if (states('sensor.status_wp_new') == "no request") %}
         no_request   
        {% elif (states('sensor.status_wp_new') == "heating") %}
         heating
        {% elif (states('sensor.status_wp_new') == "hot water") %}
         hot_water
        {% else %}
         cooling
        {% endif %}             
  mode: single

En dat levert dan het volgende overzicht op: