Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Femme]

Een Nibe heeft potentiaalvrije contacten die je kunt instellen om verwarming te blokkeren. Dat is gewoon een kwestie van dat contact schakelen met een relais of een draadloze schakelactor. Op die manier kun je met wat logica in je domoticasysteem de verwarming blokkeren, bijvoorbeeld als de binnentemperatuur hoog genoeg is of er gunstige weersvoorspellingen zijn.

[ervh]

@Gwaihir dank voor je reactie, het heeft inderdaad veel weg van een zonneboiler. Het zou pas interessant worden als het ook gebruikt kan worden als warmtebron naast tapwater. Maar ook daarvoor zijn er zonneboilers, dus komt nog steeds op het zelfde neer.

Dat laatste meen ik recent gelezen te hebben, iemand die heatpipes op die manier gebruikt om deels de bron te regenereren en warmte uit de boiler gebruikt om de WP te ondersteunen, hybride zeg maar. Best een interessante gedachte.

[Gwaihir]

ervh schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 23:09:
en warmte uit de boiler gebruikt om de WP te ondersteunen

Dat is een zonneboiler die CV-ondersteuning doet. Dat doen meerdere forumbezoekers, waaronder ik. Blader maar 'ns in het zonneboiler topic.

Wat je daarbij wel veel ziet is dat mensen verkeerd inschatten hoeveel warmte zo'n verwarming afneemt. Ze zien een vat met warm water, ruim boven CV temperatuur, en realiseren zich niet dat als je die warmte de CV in laat, hij ook zo verbruikt is.

[bjp]

Gwaihir schreef op woensdag 3 november 2021 @ 08:28:
[...]

Dat is een zonneboiler die CV-ondersteuning doet. Dat doen meerdere forumbezoekers, waaronder ik. Blader maar 'ns in het zonneboiler topic.

Wat je daarbij wel veel ziet is dat mensen verkeerd inschatten hoeveel warmte zo'n verwarming afneemt. Ze zien een vat met warm water, ruim boven CV temperatuur, en realiseren zich niet dat als je die warmte de CV in laat, hij ook zo verbruikt is.

Daar ben ik mee eens.

Ik heb effe zitten rekenen:
- nodige warmte bij mij is om en bij de 12000kWh/jaar (inclusief SWW)
- 5m2 zonneboiler in beste geval 2500kWh/jaar, waarvan nog een groot deel in de zomer (geen CV nodig)

Dus kan ik mss 1000kWh benutten (buiten het SWW) als warmte voor CV... dus <10% op jaarbasis.
Voor bron regeneratie -> ja, dan heb je overschot in de zomer wat je in de grond steekt. Maar echt veel zal het niet uitmaken (is maar <10% op jaarbasis).

Ofwel moet ik (nog) meer isoleren, ofwel moet ik een 2x zo grote zonneboiler installeren om nog maar 20% van de warmtebehoefte te leveren.

[Gwaihir]

bjp schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:46:

Yep, dat lijkt me aardig te kloppen, m.u.v.

Voor bron regeneratie -> ja, dan heb je overschot in de zomer wat je in de grond steekt. Maar echt veel zal het niet uitmaken (is maar <10% op jaarbasis).

Dat kan best veel uitmaken, want deze berekening klopt vermoed ik niet. Je hebt het hier waarschijnlijk over het flink hete water (SWW) wat je aan overschot hebt. Maar als je op die 's zomerse momenten dat je overschot hebt niet langer via je SWW vat gaat, maar de véél koelere bron van de WP aan je warmtecollector koppelt, dan trek je daar een veelvoud aan warmte in. (Dat kan bijv. d.m.v. een warmtewisselaar op de leiding van WP naar bron, waarbij e.e.a. aan WP zijde meelift op het rondpompen voor koelbedrijf.)

[bjp]

Gwaihir schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:18:
[...]

Yep, dat lijkt me aardig te kloppen, m.u.v.

[...]

Dat kan best veel uitmaken, want deze berekening klopt vermoed ik niet. Je hebt het hier waarschijnlijk over het flink hete water (SWW) wat je aan overschot hebt. Maar als je op die 's zomerse momenten dat je overschot hebt niet langer via je SWW vat gaat, maar de véél koelere bron van de WP aan je warmtecollector koppelt, dan trek je daar een veelvoud aan warmte in. (Dat kan bijv. d.m.v. een warmtewisselaar op de leiding van WP naar bron, waarbij e.e.a. aan WP zijde meelift op het rondpompen voor koelbedrijf.)

ik zie het zo (niet afhankelijk van de temperatuur) : ik heb 1000kWh overschot van de zonneboiler, welke ik dan in de bron kan "duwen". De hoge temperatuur geeft niet meer kWh, enkel een betere warmte overdracht. Ik vermoed dat je best met kleine temperaturen de grond induwt, maar da's maar een kwestie van een warmtewisselaar (laag debiet hoge temperatuur aan de ene kant, groot debiet aan de andere)

[Gwaihir]

@bjp Nee, die wisselaar is 't punt niet. Net zoals de COP van een WP inkakt wanneer je 'm flink heet water vraagt, doet de opbrengst van een zonneboiler dat ook. Dus in plaats van die 1000kWh overschot aan water van 65 graden (vervolgens netjes overgebracht naar je bron), kun je wellicht pakweg 3000kWh regenereren als je maar om verwarmen van 15 graden (bron in de zomer) naar 20 graden vraagt. En dan heb je 't ineens over 30% .

[ Voor 5% gewijzigd door Gwaihir op 03-11-2021 16:42 ]

[bjp]

Gwaihir schreef op woensdag 3 november 2021 @ 16:41:
@bjp Nee, die wisselaar is 't punt niet. Net zoals de COP van een WP inkakt wanneer je 'm flink heet water vraagt, doet de opbrengst van een zonneboiler dat ook. Dus in plaats van die 1000kWh overschot aan water van 65 graden (vervolgens netjes overgebracht naar je bron), kun je wellicht pakweg 3000kWh regenereren als je maar om verwarmen van 15 graden (bron in de zomer) naar 20 graden vraagt. En dan heb je 't ineens over 30% .

omdat je minder verliezen verliezen hebt onderweg? Make some sense.

Zou het echt over 3x meer gaan (zoals je zegt)?

Ik dacht dat de opbrengst van een zonneboiler ongeveer 500kWh/jaar/m2 collector was... ongeacht of je nu 20 of 30 of 50 graden wil. Of is dat in ideale omstandigheden (dus lage boiler temperatuur) ?

[Vaevictis_]

Vandaag eindelijk vv aangegaan.

[Stefangrp]

Hi tweakers. Ik begin maar even met een noob vraag. Hopelijk kunnen jullie me wat op weg helpen. Al is het maar met "lees deze link" of "ik heb xyz gedaan omdat"

Situatie:
Vrijstaand huis, bouwjaar 2000, 4 woonlagen. Veel m2. We gaan flink verbouwing en willen dan ook meteen afscheid nemen van aardgas. Binnenkort wordt er netto 16k wattpiek aan zonnepanelen gelegd dus voldoende electra beschikbaar.

We zijn dus aan het kijken naar een (flinke) warmtepomp. Keuze tussen lucht en brine.

Als we dan toch gaan veranderen doe ik het liever meteen goed, maar de eerste grove indicatie van de kosten (nog niet echt gespecificeerd verder) laat toch een flink prijsverschil zien. Lucht rond de 25k, brine 40-45k.

Budgettair komen we wel een eind (bouwdepot) maar op = op.

We moeten die 2 opties tegen elkaar gaan afwegen, en ik ben nog een beetje op zoek naar de voors en tegens.
Of eigenlijk, de voors die zo'n extra investering tot een juiste keuze maken.

Wie kan mij helpen?

[KC27]

Voordelen van water/water:

• Geen buitenunit en dus ook geen geluidhinder
• Betere SCOP, dus minder elektriciteit verbruik voor verwarming
• Passieve koeling dus ook minder elektriciteit verbruik voor koeling
• Een goede bron gaat veel langer mee dan de wp, dus bij vervanging alleen de binnenuit vervangen

Nadeel: Het is significant duurder. Wellicht kun je nog schuiven met je budget: minder pv (omdat je minder elektriciteit verbruikt).

[Hippe Lip]

@Stefangrp
Hoofdlijnen eerst. Mijn advies is daarbij:

1. Alle kozijnen luchtdicht afwerken. Rondom afplakken met de daarvoor bedoelde tape (ben de naam even kwijt). Tochtrooster in de ramen luchtdicht afwerken. Glas vervangen kan later altijd nog.

2. Balansventilatie met WTW aanbrengen. Ventilatie is belangrijk, maar als je alleen afzuiging hebt, dan mag je de buitenlucht tot 20 ºC opwarmen, en als je klaar bent gooi je dat weer naar buiten. Mijn WTW gebruikt ca. 30W. Afgelopen februari werd van buiten ca. -5 ºC aangezogen en 18 ºC in huis geblazen door de WTW. Ik hoefde de lucht dus nog maar 3 graden op te warmen, in plaats van 23 graden. Tel uit je winst.

3. Overal in huis vloerverwarming; bij voorkeur géén radiatoren meer. In het uiterste geval lagetemperaturradiatoren boven. Maar boven stook je meestal nauwelijks of helemaal niet. Daarmee heb je een systeem dat toe kan met verwarmingswater van hooguit 30 (mss 35?) graden en dus zéér geschikt voor een warmtepomp.

Deze punten 1, 2 en 3 zijn dingen die je niet zo snel meer doet als je eenmaal in het huis woont. Glas vervangen, muren en dak (extra) isoleren, BG-vloer isoleren in de kruipruimte (?) en zo kan later wel.
Op deze manier besteed je je bouwdepot slim en kun je daarna sparen voor de volgende stappen. Desnoods eerst nog een gasketeltje, maar je huis is in grote lijnen voorbereid op de warmtepomp.

Ben je van plan lang in dit huis te blijven wonen, dan zou ik voor de warmtepomp kiezen voor W/W. Het voordeel van W/W is dat je in de zomer bijna voor nix kunt koelen. Dat kost alleen de stroom voor de circulatiepomp. Een L/W WP moet actief koelen en dat kost veel energie…
Bij mij gaat dat binnenkort geïnstalleerd worden. Daarbij komt ook nog een luchtkoeler in het inblaaskanaal (tussen WTW en het huis dus), waardoor het huis zelfs bij buiten 40 graden, nog gemakkelijk op 20-25 graden binnen gehouden kan worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 03-11-2021 21:57 ]

[Hippe Lip]

KC27 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:44:
Nadeel: Het is significant duurder. Wellicht kun je nog schuiven met je budget: minder pv (omdat je minder elektriciteit verbruikt).

Ja, de initiële investering is hoger, maar over de hele levensduur heb ik de indruk dat het voordeliger is. Nog afgezien van het comfort. Ook bij koelen in de zomer heb je dus geen buitenunit die staat te blazen als je lekker buiten op je terrasje zit….

[Stefangrp]

Ja die hoofdlijnen zijn ook wel onderdeel van het plan. Nieuwe vloerverwarming (passend bij een warmtepomp verwarming) in alle ruimtes, radiatoren weg, warmteverlies analyse en eventuele knelpunten oplossen (mogelijk dus ook nieuw glas). Vloer op de begane grond gaan we ook nog extra isoleren.

Ventilatie is nog geen onderwerp geweest in de oriëntatie. We hebben nu overigens ook geen actief ventilatie systeem.

Waar moet ik aan denken bij "lang wonen" en "hele levensduur"? 10 jaar, 20, 30?

Koelen en geen buitenunit = stilte vind ik wel belangrijke argumenten. Vrouwlief wil namelijk ook nog overal airco's ophangen.

[bjp]

Stefangrp schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:00:
Ja die hoofdlijnen zijn ook wel onderdeel van het plan. Nieuwe vloerverwarming (passend bij een warmtepomp verwarming) in alle ruimtes, radiatoren weg, warmteverlies analyse en eventuele knelpunten oplossen (mogelijk dus ook nieuw glas). Vloer op de begane grond gaan we ook nog extra isoleren.

Ventilatie is nog geen onderwerp geweest in de oriëntatie. We hebben nu overigens ook geen actief ventilatie systeem.

Waar moet ik aan denken bij "lang wonen" en "hele levensduur"? 10 jaar, 20, 30?

Koelen en geen buitenunit = stilte vind ik wel belangrijke argumenten. Vrouwlief wil namelijk ook nog overal airco's ophangen.

met vloerverwarming heb je geen airco's nodig. De vloer doet het werk.

[Tetsuo55]

Vaevictis_ schreef op maandag 1 november 2021 @ 20:24:
Even een vraag uit nieuwsgierigheid. Wie heeft er dit stookseizoen nog geen vloerverwarming aan gehad? Ik wel, nooit zo laat in het seizoen. Woonkamer (RBE) is ingesteld op 20,5 constant. Afgelopen week zat ie daar bijna op einde van de nacht. Met dank aan het warme weer en goede isolatie zullen we maar zeggen.

Die van mij is al eind september aan gegaan.
Ik heb geen echte rbe maar heb wel eentje gemaakt in home assistant, ik ben nog aan het testen dus heb hem nog niet werkelijk de waardes op de wp laten wijzigen.

Mijn binnentemperatuur staat op 22.5 dus is wel logisch dat ik al eerder moet verwamen.

---

Een vraag over de beton buffer in the huiskamer.
Ik ben sinds de pomp weer warmte leverd weer verder gegaan met het waterzijdig inregelen.

Is het de bedoeling dat de circulatie pomp de warmte uit het beton van de woonkamer overbrengt naar de andere ruimtes?

Als de circulatiepomp draait is de retour temperatuur voor de huiskamer bijna een graad hoger dan de andere ruimtes en dus ook de kamertemperatuur.

Om in de koudste ruimte 22.5 aan te houden moet de huiskamer dan 23.5 worden?

[ Voor 4% gewijzigd door Tetsuo55 op 04-11-2021 09:33 ]

[Gwaihir]

bjp schreef op woensdag 3 november 2021 @ 17:23:
omdat je minder verliezen verliezen hebt onderweg? Make some sense.

Helpt zeker mee. Maar het meeste verschil ontstaat denk ik al in de collector zelf.

Een gedachte experiment: ik neem een aardewerken mok. Ik stop er 200g ijsblokjes in en zet 'm 's zomers buiten in de zon. Ik meet hoe lang het duurt totdat hij op kamertemperatuur is. Dat blijkt een uur te zijn, waarin de temperatuur dus (minstens) 20 graden omhoog kwam én het ijs is gesmolten (die fase overgang kost ook flink energie). Maar eigenlijk wil ik kokend water, dus nog 80 graden warmer. Dus ik laat 'm nog vier uur extra in de zon staan. Gaat dat werken?

Zou het echt over 3x meer gaan (zoals je zegt)?

Ik dacht dat de opbrengst van een zonneboiler ongeveer 500kWh/jaar/m2 collector was... ongeacht of je nu 20 of 30 of 50 graden wil. Of is dat in ideale omstandigheden (dus lage boiler temperatuur) ?

Ja, gewenste temperatuur maakt flink uit, zeker als je zo 'koud' gaat. Dus ja, ik denk dat het in die ordegrootte zit. Kan zijn dat mijn beeld gekleurd is doordat ik hier ook erg lange leidingen heb, waar dus inderdaad vast ook een sterker oplopend verlies op zit bij hogere temperaturen. Maar wil je bijv. voorkomen dat een zonneboiler geheel vol raakt (waarna geen water meer door de collector stroomt en deze erg heet wordt), dan ga je bewust al op voorhand een extra hoge temperatuur vragen. Dit zit standaard in de regelingen ingebouwd.

Afijn, we kunnen er vast nog lang en diep in duiken hier, want we hebben het tenslotte over het regenereren van de bron, maar de kennis en dus info m.b.t. zo'n collector zit denk ik meer in Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:44:
Daarbij komt ook nog een luchtkoeler in het inblaaskanaal (tussen WTW en het huis dus), waardoor het huis zelfs bij buiten 40 graden, nog gemakkelijk op 20-25 graden binnen gehouden kan worden.

Welke? Ik heb interesse, met name ook in de ontvochtiging van zo'n ding die de vloerkoeling zéér goed aanvult, maar schrik terug van prijs en verbruik.

[Gwaihir]

Tetsuo55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:32:
Een vraag over de beton buffer in the huiskamer.
Ik ben sinds de pomp weer warmte leverd weer verder gegaan met het waterzijdig inregelen.

Is het de bedoeling dat de circulatie pomp de warmte uit het beton van de woonkamer overbrengt naar de andere ruimtes?

Als de circulatiepomp draait is de retour temperatuur voor de huiskamer bijna een graad hoger dan de andere ruimtes en dus ook de kamertemperatuur.

Om in de koudste ruimte 22.5 aan te houden moet de huiskamer dan 23.5 worden?

In principe allemaal gelijk, tijdens het draaien van de WP (compressor) tenminste.

Wat er tijdens het draaien van alléén de pomp vervolgens gebeurt zal inderdaad extra verspreiding van de restwarmte zijn. Voor zover je iets kunt instellen aan hoe vaak / lang je pomp draait, kun je daar rekening mee houden bij dat instellen, als je die warmte wel / niet graag naar elders verplaatst.

[Hippe Lip]

Tetsuo55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:32:
[...]
Een vraag over de beton buffer in the huiskamer.
Ik ben sinds de pomp weer warmte leverd weer verder gegaan met het waterzijdig inregelen.

Is het de bedoeling dat de circulatie pomp de warmte uit het beton van de woonkamer overbrengt naar de andere ruimtes?

Als de circulatiepomp draait is de retour temperatuur voor de huiskamer bijna een graad hoger dan de andere ruimtes en dus ook de kamertemperatuur.

Om in de koudste ruimte 22.5 aan te houden moet de huiskamer dan 23.5 worden?

Dat de retour van de ene zone anders is dan die van een andere zone zegt iets over de warmteafgifte in die zone. Als er een hogere retourtemperatuur is, dan is de stroomsnelheid in die zone mogelijk te hoog, waardoor het water niet genoeg tijd krijgt om zijn warmte af te geven. Kun je die zone een beetje knijpen?

Dit doet denken aan waterzijdig inregelen bij CV met radiatoren. Feitelijk is dit hetzelfde effect, hoewel ik me bij vloerverwarming afvraag in hoeverre je last van hebt van die ongelijkheid.

[Gwaihir]

@Hippe Lip Ik denk dat het in een systeem van VVW + WP alleen maar meer uitmaakt dan in een systeem met radiatoren en een CV-ketel. De delta-T is een stuk kleiner en de WP is nog een stuk gevoeliger voor nodeloos hoog moeten stoken dan een gasketel.

[Hippe Lip]

Stefangrp schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:00:
Ventilatie is nog geen onderwerp geweest in de oriëntatie. We hebben nu overigens ook geen actief ventilatie systeem.

Als je geen actieve ventilatie hebt, dus ook geen afzuiging, dan zit je óf altijd met ongezonde lucht in huis, óf het waait er –overdreven gezegd– altijd voor in en achter weer uit. In beide gevallen gaat dat flink ten koste van je comfort en dat wil je niet. En als jouw ‘natuurlijke ventilatie’ inderdaad voldoende is voor verse lucht in huis dan stook je je rot en heb je balansventilatie misschien wel heel snel terugverdiend; met hoog comfort (geen tocht, geen koudeval bij raamroosters, gelijkmatige warmte in huis) als ‘collateral damage’.
Lees je even in over balansventilatie en je weet dat je dit wilt als je energiezuinig (scheelt flink) en met hoog comfortniveau wilt wonen.

Waar moet ik aan denken bij "lang wonen" en "hele levensduur"? 10 jaar, 20, 30?

Omdat W/W een hogere initiële investering vraagt zou ik uitgaan van minimaal 10 jaar daar wonen. Je wilt toch wel leen ruime tijd genieten van het geld dat je erin stak, toch? Maar dat is een erg persoonlijke opvatting. Ik ben bang dat de meningen daarover hier flink uiteen kunnen lopen.

Koelen en geen buitenunit = stilte vind ik wel belangrijke argumenten.

[Tetsuo55]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:36:
[...]


Dat de retour van de ene zone anders is dan die van een andere zone zegt iets over de warmteafgifte in die zone. Als er een hogere retourtemperatuur is, dan is de stroomsnelheid in die zone mogelijk te hoog, waardoor het water niet genoeg tijd krijgt om zijn warmte af te geven. Kun je die zone een beetje knijpen?

Dit doet denken aan waterzijdig inregelen bij CV met radiatoren. Feitelijk is dit hetzelfde effect, hoewel ik me bij vloerverwarming afvraag in hoeverre je last van hebt van die ongelijkheid.

Tijdens het verwarmen is het temperatuur verschil minder dan 0.25c, de huiskamer heeft echter tot 40cm beton meer dan de andere kamers.

Ik wil meer gebruik maken van de warmte die in dat beton wordt opgeslagen wanneer de warmtepomp niet verwarmd maar wel circuleert

[Femme]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:46:
[...]

Lees je even in over balansventilatie en je weet dat je dit wilt als je energiezuinig (scheelt flink) en met hoog comfortniveau wilt wonen.

Maar om van natuurlijke ventilatie naar een situatie te komen waarin balanssituatie zinvol (en noodzakelijk) is moet je wel de woning luchtdicht krijgen. Dat kan een uitdaging zijn of bouwtechnisch zelfs niet gewenst zijn vanwege potentiële vochtophoping in de constructie.

Bij dit soort woningen is het denk ik logischer om te kijken naar mogelijkheden om een ventilatiewarmtepomp in te zetten om warmte uit ventilatielucht terug te winnen.

[Hippe Lip]

Tetsuo55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:22:
[...]

Tijdens het verwarmen is het temperatuur verschil minder dan 0.25c, de huiskamer heeft echter tot 40cm beton meer dan de andere kamers.

Ik wil meer gebruik maken van de warmte die in dat beton wordt opgeslagen wanneer de warmtepomp niet verwarmd maar wel circuleert

Al je het zo stelt dan lijk je je beton te gaan gebruiken als buffervat. Dat kan natuurlijk. Ik ken iemand die dat ook doet. Daar staat de verdeler van de BG altijd open en zitten er kleppen in de verdelers van de andere zones. Werkt uitstekend en spaart een buffervat.

Er zit wel één ‘maar’ aan: dit betekent dat je de BG altijd stookt. Maar dat zal wel, want met vloerverewarming doe je toch nooit aan zoiets als nachtverlaging of andere tijdgestuurde verwarming. Daarvoor werkt dat veeeel te traaaagggg……

[Hippe Lip]

Femme schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:25:
[...]
Maar om van natuurlijke ventilatie naar een situatie te komen waarin balanssituatie zinvol (en noodzakelijk) is moet je wel de woning luchtdicht krijgen. Dat kan een uitdaging zijn of bouwtechnisch zelfs niet gewenst zijn vanwege potentiële vochtophoping in de constructie.

Even teruglezen: het gaat om een vrijstaand huis met bouwjaar 2000. Dan zijn dit niet de problemen die bij mij als eerste opkomen. Wel bij oude huizen met houten balken tot in de spouw.

Kozijnen langs de randen rondom goed (met de juiste tape; hoe heet dat ook alweer?) afplakken en het dak van binnen isoleren en luchtdicht aan laten sluiten op alle buitengevels en je bent vast al een heel eind.
Haal er desnoods eens iemand bij die deskundig is op het gebied van luchtdicht (ver)bouwen.

Bij dit soort woningen is het denk ik logischer om te kijken naar mogelijkheden om een ventilatiewarmtepomp in te zetten om warmte uit ventilatielucht terug te winnen.

Hierover hoor ik vaak een waarschuwing: het lijkt leuk om de warmte uit de ventilatielucht te halen (let wel: @Stefangrp zegt dat er helemáál geen actief ventilatiesysteem in huis is, hoewel ik dat betwijfel omdat het al langer verplicht is volgens bouwbesluit). Maar om voldoende energie uit de ventilatielucht te halen om er iets zinvols mee te doen, heb je zó veel ventilatielucht nodig dat je véél harder ventileert dan je anders zou doen. Als je dan ook nog eens geen balansventilatie hebt zuig je dus extra koude buitenlucht aan door de tochtroosters boven de ramen en ben je averechts bezig.
Zou je dat in combinatie met balansventilatie doen, dan is de lucht die naar buiten gaat door de WTW al flink afgekoeld en kun je je afvragen hoeveel energie je er dan nog uit kunt halen, zeker als het buiten echt koud wordt en je die (extra?) warmte van die ventilatiewarmtepomp juist nodig hebt.

Ik weet niet of deze redenering klopt, maar voor mij klinkt die niet onredelijk.

[ Voor 42% gewijzigd door Hippe Lip op 04-11-2021 18:18 ]

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:41:
[...]
Welke? Ik heb interesse, met name ook in de ontvochtiging van zo'n ding die de vloerkoeling zéér goed aanvult, maar schrik terug van prijs en verbruik.

Het is een eenvoudige warmtewisselaar in een box met condenswaterafvoer. Op de foto zie je die box die er kort geleden alvast tussen is gezet. De buisjes worden straks met een klep aangesloten op het CV-watercircuit zodat je koude lucht in kunt blazen. Het extra ruimtegebruik valt me alleszins mee. Weet wel dat hierin een lekbak zit voor het condenswater, waardoor er een onder en boven aan zit. Aanvankelijk zou die tegen de schuinte van het dak gemonteerd worden, maar dat gaat dus niet.
als je preciezer wilt weten welke unit dit is zoek ik dat voor je op.

Als je koelt met een grondgebonden WP, dan is dit de allergoedkoopste manier van koelen!

Ideetje waar Schimmel Techniek (Barneveld) mee kwam.

[ Voor 16% gewijzigd door Hippe Lip op 04-11-2021 17:41 ]

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:40:
Als je koelt met een grondgebonden WP, dan is dit de allergoedkoopste manier van koelen!

Met welk vermogen? (Ik denk dat je blij mag zijn met 200W..)

[Tetsuo55]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:27:
[...]


Al je het zo stelt dan lijk je je beton te gaan gebruiken als buffervat. Dat kan natuurlijk. Ik ken iemand die dat ook doet. Daar staat de verdeler van de BG altijd open en zitten er kleppen in de verdelers van de andere zones. Werkt uitstekend en spaart een buffervat.

Er zit wel één ‘maar’ aan: dit betekent dat je de BG altijd stookt. Maar dat zal wel, want met vloerverewarming doe je toch nooit aan zoiets als nachtverlaging of andere tijdgestuurde verwarming. Daarvoor werkt dat veeeel te traaaagggg……

Precies zo, is zo bij deze opstelling dat de huiskamer dan warmer ingesteld moet zijn dan de andere ruimtes

[ervh]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:36:
[...]


Dat de retour van de ene zone anders is dan die van een andere zone zegt iets over de warmteafgifte in die zone. Als er een hogere retourtemperatuur is, dan is de stroomsnelheid in die zone mogelijk te hoog, waardoor het water niet genoeg tijd krijgt om zijn warmte af te geven. Kun je die zone een beetje knijpen?

Dit doet denken aan waterzijdig inregelen bij CV met radiatoren. Feitelijk is dit hetzelfde effect, hoewel ik me bij vloerverwarming afvraag in hoeverre je last van hebt van die ongelijkheid.

Is er überhaupt een vuistregel voor aanvoer/retour temperatuurverschillen? Nu nog op de cv (als ik de temperatuur omhoog zet) zie ik dat de temperatuur rond de 30 graden aanvoer bij de vloerverwarming ligt en ongeveer 5 graden lager in de retour. Mogelijk kan (en moet) het efficiënter bij gebruik van een WP.. ?

[Hippe Lip]

ervh schreef op donderdag 4 november 2021 @ 19:23:
[...]

Is er überhaupt een vuistregel voor aanvoer/retour temperatuurverschillen? Nu nog op de cv (als ik de temperatuur omhoog zet) zie ik dat de temperatuur rond de 30 graden aanvoer bij de vloerverwarming ligt en ongeveer 5 graden lager in de retour. Mogelijk kan (en moet) het efficiënter bij gebruik van een WP.. ?

Ik meen dat moderne WP’s werken op een delta-T van 5 graden. Dat betekent dat ze het liefst (lees: efficiëntst) werken met een verschil van 5 graden tussen aanvoer en retour.

[Stefangrp]

Dank voor jullie input. Ik ga me even verdiepen in het ventilatie verhaal.

Ik heb nog geen actieve ventilatie ontdekt (we wonen er nu 3 maanden), enkel luchtroosters, bovenraampjes en een luchtpijp van de wc naar het dak. Maar geen mv box ofzo.
Best apart eigenlijk. We ervaren de lucht hier binnen niet als ongezond dus hoe komt die frisse lucht dan binnen. Geen idee

In de kelder zitten overigens wel luchtroosters in de buitenmuren, maar ik weet dan weer niet waar de kanalen dan heen lopen

[Hippe Lip]

Tetsuo55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 19:03:
[...]

Precies zo, is zo bij deze opstelling dat de huiskamer dan warmer ingesteld moet zijn dan de andere ruimtes

Als je er warmte aan wilt onttrekken is dat zo, maar of dat ook zo gaat werken vraag ik me af. Bij elke warmte-overdracht kom je immers 1 à 2 graden lager uit en er zijn 3 overgangen (vloer-water -> water-andere vloer -> andere vloer-lucht in die ruimte). Het heeft dan pas effect als die BG-vloer minimaal 3-5 graden warmer is dan die andere ruimte die je wilt verwarmen. En dat gaat dan nog tergend langzaam vanwege de lage temperatuurverschillen.

Die BG-vloer zie ik dan meer als buffervat in de zin van het opnemen van de warmte van de WP, zodat die niet gaat pendelen.

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:31:
[...]

Met welk vermogen? (Ik denk dat je blij mag zijn met 200W..)

De box meet ruwweg 30 x 35 x 40 cm.

[ Voor 20% gewijzigd door Hippe Lip op 05-11-2021 09:33 ]

[Gwaihir]

@Hippe Lip Je aanvoerlucht van WTW richting woning is 's zomers zo'n 22 - 25 graden, bij doorgaans die 225m3/h? En je sluit 'm aan op de CV zei je, die dan een koeltemperatuur van 18 graden aanbiedt, toch? Dat is verre van in/uit 6/12C..

[Gwaihir]

Tetsuo55 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:22:
Tijdens het verwarmen is het temperatuur verschil minder dan 0.25c

Tja, als je dat systematisch ziet, kun je 'm nog iets knijpen, maar ik vind dat al best een nette benadering van nul.

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:50:
Als je er warmte aan wilt onttrekken is dat zo

Waarom dan? Ik denk echt van niet: gewoon gelijktrekken (tijdens draaiende compressor).

Anders stel je m.i. de andere zones 2x achter: tijdens het opwarmen, want dan loopt de woonkamer al wat warmer, en tijdens het nadraaien, want dan heeft de woonkamer die betonbuffer en de rest alleen dat beetje warmte wat van daaraf via de leidingen komt.

En ja: dat beetje wat via de leidingen naar elders komt is best beperkt. Maar toch.. alle beetjes helpen echt wel. En het zou jammer zijn als je WP moet starten puur omdat die paar andere kamers het nodig hebben, terwijl de woonkamer nog geen nieuwe warmte nodig heeft. Da's pas pendelen .

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:47:
@Hippe Lip Je aanvoerlucht van WTW richting woning is 's zomers zo'n 22 - 25 graden,

Dat vraag ik me af. Afgelopen zomer liep de temperatuur hier in huis aardig op helaas.

bij doorgaans die 225m3/h? En je sluit 'm aan op de CV zei je, die dan een koeltemperatuur van 18 graden aanbiedt, toch? Dat is verre van in/uit 6/12C..

Deze tabel is van de fabrikant. Het is geen tabel die ik zelf opstelde met mijn eigen data. Maar dat had je zelf vast al door…
Ik gaf ‘m als antwoord op jouw punt van die 200 W, zodat je wat meer info over het ding hebt waar je belangstelling voor toonde.

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:53:
[...]
Waarom dan? Ik denk echt van niet: gewoon gelijktrekken (tijdens draaiende compressor).

Waterzijdig inregelen dus, bedoel je?

Anders stel je m.i. de andere zones 2x achter: tijdens het opwarmen, want dan loopt de woonkamer al wat warmer, en tijdens het nadraaien,

Dat hoeft niet. Dat het retourwater van de woonkamer warmer is dan van een andere zone hoeft niet te betekenen dat die woonkamer al wat warmer wordt. Volgens mij kan het ook zijn dat het water te snel circuleert, waardoor de warmte niet goed overgedragen kan worden. Dan moet die zone een klein beetje geknepen worden (=waterzijdig inregelen), zodat de boel in balans is.
Maar ik weet niet welke van de twee varianten hier speelt: wordt de woonkamer inderdaad eerder warm of circuleert het vv-water daar te snel?

En ja: dat beetje wat via de leidingen naar elders komt is best beperkt. Maar toch.. alle beetjes helpen echt wel. En het zou jammer zijn als je WP moet starten puur omdat die paar andere kamers het nodig hebben, terwijl de woonkamer nog geen nieuwe warmte nodig heeft. Da's pas pendelen .

Pendelen wil je inderdaad niet. Is dat niet waarvoor je een buffervat hebt?
Bij mij is het ontwerp (realisatie nu gaande) om de WP het buffervat te laten verwarmen (WP reageert op temperatuur buffervat) en de vv-zones vragen, elk apart, warmte uit dat buffervat. Door die ontkoppeling hoop ik het aantal starts in de hand te houden.

[Gwaihir]

@Hippe Lip Ja, dat snapte ik. Maar ik heb al wel 'ns zo'n tabel bestudeerd en juist van daaruit de vraag aan jou: hoeveel koelvermogen verwacht jij en / of verwacht Schimmel dan dat je daar praktisch gezien mee neerzet?

Mijn conclusie was nl. dat 't voor dit doel niet opschiet.

[Onno !]

Hippe Lip schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:40:
[...]
Het is een eenvoudige warmtewisselaar in een box met condenswaterafvoer. Op de foto zie je die box die er kort geleden alvast tussen is gezet. De buisjes worden straks met een klep aangesloten op het CV-watercircuit zodat je koude lucht in kunt blazen. Het extra ruimtegebruik valt me alleszins mee. Weet wel dat hierin een lekbak zit voor het condenswater, waardoor er een onder en boven aan zit. Aanvankelijk zou die tegen de schuinte van het dak gemonteerd worden, maar dat gaat dus niet.
als je preciezer wilt weten welke unit dit is zoek ik dat voor je op.

Als je koelt met een grondgebonden WP, dan is dit de allergoedkoopste manier van koelen!

Ideetje waar Schimmel Techniek (Barneveld) mee kwam.[Afbeelding]

Deze 'Koel Unit' kan dan toch op dezelfde manier de ingeblazen lucht in de woning voorverwarmen in de winter? Dan kun je de lucht inblazen op 21 graden ipv ~18 graden. In feite lijkt het me niet veel meer dan een 'doos' met een kleine convector radiator waar je lucht doorheen blaast. Met een condensafvoer voor de maanden waarin het cv water een lagere temp heeft dan het dauwpunt.

[Hippe Lip]

@Gwaihir Patrick Schimmel, de baas van het spul, heeft het zelf thuis geïnstalleerd en heeft er goed resultaten mee geboekt. Ik ben (nog) niet bij hem thuis geweest om te zien hoe hij het fysiek geïmplementeerd heeft, maar hij lijkt me niet de persoon die hoog opgeeft over iets dat marginaal effect heeft. Hij beweert dat je je huis op 20-25 graden kunt houden als het buiten 40 graden is. Dat is het doel en als dat bereikt wordt is het voor mij in orde. Met alleen vloerkoeling zul je dat ws niet bereiken.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 10:40:
Waterzijdig inregelen dus, bedoel je?

Ja, dat is waterzijdig inregelen.

Dat hoeft niet. Dat het retourwater van de woonkamer warmer is dan van een andere zone hoeft niet te betekenen dat die woonkamer al wat warmer wordt. Volgens mij kan het ook zijn dat het water te snel circuleert, waardoor de warmte niet goed overgedragen kan worden. Dan moet die zone een klein beetje geknepen worden (=waterzijdig inregelen), zodat de boel in balans is.

Of de woonkamer zelf sneller / langzamer warm wordt, dat weten we op basis van deze info inderdaad niet. Dat heeft ook te maken met hoe de VVW in de verschillende ruimtes ligt (vaak wat minder VVW buis per / m2 in slaapkamers) en hoe het warmteverlies is van die ruimte. (Ik heb hier één ruimte bewust iets hogere retour mogelijk gelaten, omdat deze relatief veel warmteverlies heeft.)

Wat ik wel weet: als het water aan de retour nog best warm is, is de hele groep, begin tot eind, best warm geworden. Terwijl een groep die aan koeler retourwater geeft, aan het eind zelf ook koeler zal zijn. Je draagt dus altijd méér warmte over aan een groep met een hoge retour, dan aan diezelfde groep geknepen (alle overige zaken gelijk).

(Het water circuleert inderdaad te snel in zo'n groep, maar het effect daarvan is al met al net wat anders dan je lijkt te beschrijven.)

Pendelen wil je inderdaad niet. Is dat niet waarvoor je een buffervat hebt?

En / of een betonvloer . Lees hier maar wat pagina's van wat een simpele, doeltreffende buffer dat voor velen is.

Bij mij is het ontwerp (realisatie nu gaande) om de WP het buffervat te laten verwarmen (WP reageert op temperatuur buffervat) en de vv-zones vragen, elk apart, warmte uit dat buffervat. Door die ontkoppeling hoop ik het aantal starts in de hand te houden.

Dit heb ik ook. Maar: dat is dus wel ingewikkelder, qua uitvoering en reling (o.a. die extra pomp). En het blijft tricky: als er slechts één kamer consequent vraagt, dan heb je toch al snel een realtief korte run te pakken.

Als je huis zo in elkaar zit, dan is dat zo en minimaliseer je op deze wijze dat effect. Hier is dat zo omdat de woonkamer vaak met een haard wordt verwarmd en ik bijv. ook een werkkamer aan huis heb.

Maar is je woonkamer simpelweg de hoofdzone én heb je wat thermische massa, dan kun je al die moeite dus overslaan.

[Hippe Lip]

@Onno ! en andere geïnteresseerden:

Dit is de binnenkant van de doos. Niet meer dan een basic warmtewisselaar met condensopvang en -afvoer.

[Gwaihir]

Onno ! schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 10:51:
Deze 'Koel Unit' kan dan toch op dezelfde manier de ingeblazen lucht in de woning voorverwarmen in de winter? Dan kun je de lucht inblazen op 21 graden ipv ~18 graden. In feite lijkt het me niet veel meer dan een 'doos' met een kleine convector radiator waar je lucht doorheen blaast. Met een condensafvoer voor de maanden waarin het cv water een lagere temp heeft dan het dauwpunt.

Mede daarom zal hij op de CV gaan (en niet op het broncircuit van de WP) .

@Hippe Lip Ik heb, merk ik, geen beeld van je huis. Ik vermoed dat dhr. Schimmel in een passiefhuis woont => zeer kleine vraag. Ik zit daar verre van => ik kijk naar de ca. 2kW van de ComfoFond (en hoorde dat 't wellicht nog goedkoper beter kan). En jij? Wat is de warmtevraag van jouw huis?

[big bang]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 10:58:
[...]

Mede daarom zal hij op de CV gaan (en niet op het broncircuit van de WP) .

Mocht je meer koelvermogen willen, zou je dit dan schakelbaar kunnen maken? Of is het dan eenvoudiger/goedkoper er een tweede box achter te zetten?

[Hippe Lip]

@Gwaihir Tja, jij zit kennelijk in een heel andere situatie, op meerdere punten.

1. Ik heb in 2015 gebouwd met extra isolatie t.o.v. wat het bouwbesluit toen vroeg. Bovendien was de wens om luchtdicht te bouwen (wel zinvol als je balansventilatie gaat gebruiken😜), maar de aannemer had daarin nog geen ervaring, wat op punten helaas wel te merken is. Daardoor heb ik geen excessen in warmtevraag in bepaalde ruimtes.
Mijn warmtevraag was in de vorstweek afgelopen februari ca. 4-5 kW, exclusief SWW.

2. Ik heb ook een werkkamer die apart te regelen is, maar met vloerverwarming moet je dat toch echt tijdig aan zetten, want met zo’n betonvloer duurt het een dag om de boel 2 graden hoger te krijgen. Die kamer is in de praktijk dus altijd op dezelfde temperatuur.

En voor het regelen van de temperatuur is het huis in apart regelbare zones verdeeld. Elk wordt aangestuurd via evohome. Zie ook daar, waar ik me voorbereid op wat komen gaat.

Al met al verwacht ik dus dat ik met die loskoppeling van vraag door het huis en vraag voor de WP wel goed zit. Strikt genomen is een WAR iets minder zuinig dan directe vraagsturing, maar het beperkt het aantal starts weer (hoop ik ).

[ Voor 5% gewijzigd door Hippe Lip op 05-11-2021 11:10 ]

[Gwaihir]

big bang schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:04:
[...]


Mocht je meer koelvermogen willen, zou je dit dan schakelbaar kunnen maken? Of is het dan eenvoudiger/goedkoper er een tweede box achter te zetten?

Je kunt redelijkerwijs niet schakelen tussen CV- en broncircuit. Dat zijn gescheiden circuits, waarvan de tweede ook glycol bevat.

Voordeel van koelen / verwarmen ná de WTW unit, is dat je zo ver kunt gaan als je maar wilt. (Al heb je dan dus wel 'n flinke bron van koude / warmte nodig en / of een heel pak van die dingen.)

Toch lijkt vaker naar vóór de unit gekeken te worden: voorkoelen en voorverwarmen van de lucht van buiten. Dat doet je dan met de bron van de WP (of een losse, soortgelijke bron), of door de lucht zelf door een lange buis door te grond te halen. Voordelen hiervan zijn dat je WTW nimmer z'n winterse defrost element op de instroom hoeft aan te zetten. En dat je in de zomer wat extra vocht uit de instromende lucht pakt. De koeling zelf kan je WP+vloer immers ook, mits de binnenlucht niet te vochtig is.

[Gwaihir]

@Hippe Lip Hoe zit 't dan met die balansventilatie? Is die zelf al uit 2015? En alleen die koeler is nieuw? En je besluit na 6 jaar je CV eruit te gooien? (Da's nog best nieuw!)

Inderdaad, mijn werkkamer is ook gewoon altijd even warm.

[Tetsuo55]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 10:53:
Of de woonkamer zelf sneller / langzamer warm wordt, dat weten we op basis van deze info inderdaad niet. Dat heeft ook te maken met hoe de VVW in de verschillende ruimtes ligt (vaak wat minder VVW buis per / m2 in slaapkamers) en hoe het warmteverlies is van die ruimte. (Ik heb hier één ruimte bewust iets hogere retour mogelijk gelaten, omdat deze relatief veel warmteverlies heeft.)

Wat ik wel weet: als het water aan de retour nog best warm is, is de hele groep, begin tot eind, best warm geworden. Terwijl een groep die aan koeler retourwater geeft, aan het eind zelf ook koeler zal zijn. Je draagt dus altijd méér warmte over aan een groep met een hoge retour, dan aan diezelfde groep geknepen (alle overige zaken gelijk).

(Het water circuleert inderdaad te snel in zo'n groep, maar het effect daarvan is al met al net wat anders dan je lijkt te beschrijven.)

[...]

En / of een betonvloer . Lees hier maar wat pagina's van wat een simpele, doeltreffende buffer dat voor velen is.

[...]

Dit heb ik ook. Maar: dat is dus wel ingewikkelder, qua uitvoering en reling (o.a. die extra pomp). En het blijft tricky: als er slechts één kamer consequent vraagt, dan heb je toch al snel een realtief korte run te pakken.

Als je huis zo in elkaar zit, dan is dat zo en minimaliseer je op deze wijze dat effect. Hier is dat zo omdat de woonkamer vaak met een haard wordt verwarmd en ik bijv. ook een werkkamer aan huis heb.

Maar is je woonkamer simpelweg de hoofdzone én heb je wat thermische massa, dan kun je al die moeite dus overslaan.

Ik heb 8 lussen van ieder 90 of 100 meter, alleen de badkamer heeft een korte hartafstand en dus meer warmte per M2.

De 3 lussen van begane grond staan altijd open, huiskamer + open keuken+ hal/wc.

De huiskamer is altijd warmer dan de andere kamers, en de moeilijk in te regelen retour van de badkamer zorgt ervoor dat de pomp vaak al af slaat voor de andere ruimtes opgrwarmd zijn.

Sinds ik vorig jaar ben begonnen met waterzijdig inregelen is het temperatuur verschil al een stuk kleiner geworden maar het is er nog wel. De huiskamer is in de winter warmer dan de overige kamers and in de zomer andersom.




Hier zie je de grafiek van de cyclussen en hoe snel en voorspelbaar de temperaturen uit elkaar lopen.
Lichtblauw en oranje staan dicht (mijn naregeling is kapot en die kamers vragen nog geen warmte)

Dit zijn de kamertemperaturen over dezelfde periode
(Kleuren komen niet overeen)

[ Voor 7% gewijzigd door Tetsuo55 op 05-11-2021 11:15 ]

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:09:
[…] Voordelen hiervan zijn dat je WTW nimmer z'n winterse defrost element op de instroom hoeft aan te zetten.

Mijn WTW (Zehnder WHR930) heeft een enthalpiewisselaar. Omdat die in zout milieu werkt bevriest die nooit. Voor zover ik weet wordt dat element nooit aangesproken, is het niet aangesloten of zit het er zelfs mss niet eens in.

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:09:
[...]
Toch lijkt vaker naar vóór de unit gekeken te worden: voorkoelen en voorverwarmen van de lucht van buiten.

Als je voorverwarmt heeft je WTW toch helemaal geen zin meer? Die kan aan die voorverwarmde lucht dan geen warmte die uit de afgevoerde lucht komt meer toevoegen?

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:17:
Als je voorverwarmt heeft je WTW toch helemaal geen zin meer? Die kan aan die voorverwarmde lucht dan geen warmte die uit de afgevoerde lucht komt meer toevoegen?

Je hebt wat absolute verwachtingen .

Voorverwarmen in de winter, met de WP bron, dus met water van 10-12 graden. In een wat ruimer uitgevoerde versie van wat jij daar hebt. Da's de WTW helpen, niet werkloos maken .

Hier (het hart van) 'n bespreking van zo'n ding: Pantio in "Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie"

[ Voor 11% gewijzigd door Gwaihir op 05-11-2021 11:32 ]

[Onno !]

Hippe Lip schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:17:
[...]


Als je voorverwarmt heeft je WTW toch helemaal geen zin meer? Die kan aan die voorverwarmde lucht dan geen warmte die uit de afgevoerde lucht komt meer toevoegen?

Als de koude lucht van buiten al gedeeltelijk wordt opgewarmd dan kan die enthelpiewisselaar ook beter zijn werk toen toch? Immers kan die relatief warmere buitenlucht dan beter het vocht overnemen vanuit de afgezogen binnenlucht.
De WTW blijft m.i. zinvol en de warmte die je extra afgeeft aan de inkomende lucht gaat niet verloren maar wordt alleen via een iets andere route naar je verblijfsruimtes gebracht.

[Hippe Lip]

@Tetsuo55 Zo te zien lijk je Home Assistant te gebruiken voor je logging. Welke temperatuuropnemers gebruik je voor je VV-temperaturen en waarop zijn die aangesloten?

[Tetsuo55]

Hippe Lip schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:38:
@Tetsuo55 Zo te zien lijk je Home Assistant te gebruiken voor je logging. Welke temperatuuropnemers gebruik je voor je VV-temperaturen en waarop zijn die aangesloten?

DS18B20 in waterdichte behuizing met tiewraps aan de retour buizen en verbonden met een esp32 met esphome erop

[Hippe Lip]

Tetsuo55 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:46:
[...]

DS18B20 in waterdichte behuizing met tiewraps aan de retour buizen en verbonden met een esp32 met esphome erop

Het lastige van dat soort constructies vind ik dan vaak dat je weer een aparte voeding (en behuizing) voor zo’n esp32 met bijbehoren nodig hebt. Hoe doe jij dat? Fotootje?

En dat koppel je naar Home Assistant?

[Tetsuo55]

Hippe Lip schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 12:40:
[...]

Het lastige van dat soort constructies vind ik dan vaak dat je weer een aparte voeding (en behuizing) voor zo’n esp32 met bijbehoren nodig hebt. Hoe doe jij dat? Fotootje?

En dat koppel je naar Home Assistant?

Mijn warmtepomp, wtw, verdeler en naregeling zitten allemaal in 1 "technische" ruimte.
Er zijn voldoende stopcontacten vanwege alle apparatuur en mijn verdeler zit ingebouwd in een houten doos, de esp32 ligt bloot op die kast en er zit een USB lader in stopcontact

De esp communiceert over wifi met home assistant

[ Voor 4% gewijzigd door Tetsuo55 op 05-11-2021 17:26 ]

[Vaevictis_]

Femme schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:26:
Een Nibe heeft potentiaalvrije contacten die je kunt instellen om verwarming te blokkeren. Dat is gewoon een kwestie van dat contact schakelen met een relais of een draadloze schakelactor. Op die manier kun je met wat logica in je domoticasysteem de verwarming blokkeren, bijvoorbeeld als de binnentemperatuur hoog genoeg is of er gunstige weersvoorspellingen zijn.

Ik heb zelf geen NIBE maar zo'n WAR (weersafhankelijke regeling) op basis van een eenvoudige temperatuur sensor werkt voor zeer goed geisoleerde huizen niet goed. Vooral overgang van winter naar lente is een drama, dan geeft de temperatuur sensor (op noorden 6 graden aan) terwijl de woonkamer op het zuiden zon krijgt en binnen 21 graden is. Gelukkig kan ik wel de woonkamer leidend maken. Maar een echte regeling op basis van weersverwachting lijkt me toch best tricky.

[Matis]

Vaevictis_ schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:00:
Ik heb zelf geen NIBE maar zo'n WAR (weersafhankelijke regeling) op basis van een eenvoudige temperatuur sensor werkt voor zeer goed geisoleerde huizen niet goed. Vooral overgang van winter naar lente is een drama, dan geeft de temperatuur sensor (op noorden 6 graden aan) terwijl de woonkamer op het zuiden zon krijgt en binnen 21 graden is. Gelukkig kan ik wel de woonkamer leidend maken. Maar een echte regeling op basis van weersverwachting lijkt me toch best tricky.

Ik herken je probleem. Ik heb hetzelfde probleem. In de nacht wordt er nog verwarmd vanwege de stooklijn, en overdag wordt er gekoeld, want de woonkamer is te warm

Vaak zet ik handmatig de verwarming/koeling uit. Naargelang het seizoen.

[Remco45]

Hippe Lip schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:46:
[...]
Ja, de initiële investering is hoger, maar over de hele levensduur heb ik de indruk dat het voordeliger is. Nog afgezien van het comfort. Ook bij koelen in de zomer heb je dus geen buitenunit die staat te blazen als je lekker buiten op je terrasje zit….

Hmmm...bij mijn research in 2018 kwam ik juist uit op de conclusie dat de meerkosten van bronboringen niet eenvoudig terug te verdienen zijn binnen de levensduur. Alhoewel ik eerst een W/W wilde, gaf dat destijds de doorslag om toch voor L/W te gaan (sorry...vloeken in de kerk hier).

Laat ik dit onderbouwen met mijn gemeten en gelogde data.

Verbruiksgegevens gehele woning vrijstaand 750 m3 Rc-waarden 3,5; CV en SWW:

2020 totaal 3.576 kWh verbruikt voor 15.587 kWh aan energie; COP 4,36 (milde winter)
2021 verwacht 4.177 kWh voor 17.027 kWh aan energie; COP 4,08 (koude winter).

Stel dat ik dit jaar een W/W had met een COP van 6,50 (CV en SWW).
Dan had ik 1558 kWh minder stroom nodig gehad.
En stel dat die bespaarde 1558 kWh allemaal duur betaalde netstroom was (op ons dak liggen 44 zonnepanelen): laten we vanwege inflatie gemakshalve 40 cent/kWh nemen. Dan zou ik 623 euro/jaar besparen.
De destijds geschatte bronkosten ad 12.500 zou ik dan in 20 jaar terugverdienen.
Bij koeling (wij gebruiken een airco vanwege ontvochtiging en tevens als back-up voor het geval dat de WP defect raakt) wordt dat wel minder, maar ik verwacht niet dat 15 jaar haalbaar is.

Zie b.v. ook deze post:
https://gathering.tweaker...message/60606132#60606132

EDIT Wellicht heeft @Maarren inmiddels meer data?

Uiteraard staat de techniek niet stil en is ieder huis en het energieverbruik van de bewoners anders, dus ik ben oprecht benieuwd hoe de berekeningen van anderen uitkomen.

T.a.v. de buitenunit: die konden wij in de zijtuin verdekt opstellen, maar dat ding staat er wel.
Het waarneembare geluid in onze achtertuin tijdens een SWW-run is vergelijkbaar met een kamerventilator in de laagste stand en dan moet iedereen stil zijn. Maar goed: dat is geen objectieve meting.

[Femme]

Vaevictis_ schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:00:
[...]


Ik heb zelf geen NIBE maar zo'n WAR (weersafhankelijke regeling) op basis van een eenvoudige temperatuur sensor werkt voor zeer goed geisoleerde huizen niet goed. Vooral overgang van winter naar lente is een drama, dan geeft de temperatuur sensor (op noorden 6 graden aan) terwijl de woonkamer op het zuiden zon krijgt en binnen 21 graden is. Gelukkig kan ik wel de woonkamer leidend maken. Maar een echte regeling op basis van weersverwachting lijkt me toch best tricky.

Een simpele regeling maken die iets doet met een weersvoorspelling en op basis daarvan de verwarming blokkeert hoeft hardware- en softwaretechnisch niet zo moeilijk te zijn als je een beetje programmeerervaring hebt. Je neemt een weer api, bouwt wat logica rond temperatuur en zoninstraling en schakelt daarmee de potentiaalvrije ingang op de warmtepomp.

Het is ook niet risicovol als je je beperkt tot het blokkeren van de verwarming 's nachts tot ergens vroeg in de ochtend. Het ergste dat er kan gebeuren is dat de woning wat te ver afkoelt maar dat trekt weer bij als de blokkering er in de ochtend af gaat. Als het te koud is gaat de warmtepomp vanzelf verwarmen.

[Gwaihir]

Femme schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:37:
Het is ook niet risicovol als je je beperkt tot het blokkeren van de verwarming 's nachts tot ergens vroeg in de ochtend. Het ergste dat er kan gebeuren is dat de woning wat te ver afkoelt maar dat trekt weer bij als de blokkering er in de ochtend af gaat. Als het te koud is gaat de warmtepomp vanzelf verwarmen.

Dat acht ik niet helemaal waar. Geeft je home-made systeem kuren, dan kan het ook zijn dat die blokkering er niet af gaat.

Ik vind daarom het verschuiven van de stooklijn wel elegant, zoals enkele mensen hier doen m.b.v. Home Assistant. Doordat je een beperkte ingreep doet, kun je ook slechts beperkte 'schade' aanrichten. Te weten: de efficiëntie die je beoogde te verbeteren juist verslechteren.

[Gwaihir]

@Remco45 Je hoeft de bron ook niet in één WP terug te verdienen. Bij een huis zelf, rekent men meestal met een levensduur van 50 jaar. Lijkt me voor de WP bron dus ook een mooie maat. (En koelen maakt 't wel meer dan een beetje minder .)

[EiT]

@Remco45 in 2018 kon je nog bron boringen krijgen voor rond de 6000 euro. 12.5k is wel heel erg overdreven.

Ik heb het in 2019 laten doen na oplevering van ons huis en was voor de hele installatie 24500 kwijt (21300 na aftrek subsidie). Dit was voor vergunningen, 2x100m, EcoGeo 3-12 WP, 300L vat, verwijderen gasketel en totale installatie incl voelers en thermostaat.

Een water/water WP neem je overigens voor comfort, daar hoort dus geen lawaai ding bij . Tevens was het misschien 3-4% op de totale kosten van het huis.

@Gwaihir Terug verdienen is makkelijk met de huidige gas prijzen . Hier hebben veel mensen screens en allerlei zonnewering opgehangen omdat het niet te harden is met een hittegolf. Sommige zelfs airco’s. Die zijn uiteindelijk bijna net zo veel en over een aantal jaar zelfs duurder uit.
En dan verklaarde ze mij voor gek

[ Voor 23% gewijzigd door EiT op 08-11-2021 13:05 ]

[Gwaihir]

@EiT Moet je wel naar een terugverdientijd ter lengte van een gascontract natuurlijk. Volgende ronde ligt 't vast allemaal weer anders .

Ach 't is al snel zo'n non discussie. Als buitenunit (geluid, zicht) en koeling geen ding voor je zijn, neem je die uiteraard niet mee. Maar dat zijn persoonlijke voorkeuren, geen universele spelregels.

Zowel de markt voor 'koopjes' als de markt voor dingen die er alleen maar extra mooi uitzien zijn beide altijd al enorm geweest..

[ervh]

Ik ben wat installateurs aan het benaderen om in gesprek te gaan. Verbazingwekkend genoeg heeft deze markt het schijnbaar zo druk dat het uberhaupt al moeilijk is met iemand in contact te komen, laat staan iemand die de moeite neemt je te helpen in een advies/offerte gesprek. Heeft iemand van jullie (zeer)goede ervaringen met een specifieke installateur in de driehoek Lelystad-Zwolle-Harderwijk of misschien net daar buiten? Ik hoor graag!

[thommich]

Wat zijn de ervaringen met een nibe warmtepomp (wij kijken naar de s1155) met bijhorend sww vat dat geschikt is voor zonnecollectoren? (dat zou dan de vpbs van 300L worden in ons geval...)
Heeft iemand hier die combi? Wij willen vooral meerdere douches kunnen garanderen en eventueel in de toekomst zonneboiler bijvoegen...

[Remco45]

EiT schreef op maandag 8 november 2021 @ 13:00:
@Remco45 in 2018 kon je nog bron boringen krijgen voor rond de 6000 euro. 12.5k is wel heel erg overdreven.

Don't shoot the messenger: zoals ik schreef was dat de (door de boorder) geschatte prijs voor een 12,5 kW bron (met garantie) waarop wel een toeslag zat i.v.m. onze lastig te bereiken zijtuin. Maar ik heb er maar 1 offerte gevraagd want het bedrag week niet zo heel veel af van ik meen jaco destijds.

Ik heb het in 2019 laten doen na oplevering van ons huis en was voor de hele installatie 24500 kwijt (21300 na aftrek subsidie). Dit was voor vergunningen, 2x100m, EcoGeo 3-12 WP, 300L vat, verwijderen gasketel en totale installatie incl voelers en thermostaat.

Dat is een nette prijs voor een W/W WP
Mijn installatie inclusief 400 ltr RVS boiler, al het materiaal, nieuwe 3-fase groepenkast en 20 zonnepanelen koste ons na aftrek btw en subsidie 9.865 maar ik moet wel vermelden dat ik zelf de L/W WP en de boiler zelf heb geïmporteerd, de groepenkast heb samengesteld, opgehangen en aangesloten en zelf de zonnepanelen heb geïnstalleerd. Dat bespaarde ons 3.000 op de WP/boiler en ca 750 euro installatiekosten, dus mijn totaal zou eigenlijk uitkomen op 13.615.
Toch nog een aardig verschil
Als dat een stuk minder was geweest, waren wij ook voor W/W gegaan.

[Maarren]

Remco45 schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:04:
[...]


Zie b.v. ook deze post:
https://gathering.tweaker...message/60606132#60606132

EDIT Wellicht heeft @Maarren inmiddels meer data?

Nee ik heb niet meer meetdata (rendement van de warmtepomp hier), maar de COP waarden van de verschillende systemen bij verschillende leveranciers zijn volgens mij niet heel anders geworden afgelopen jaar. Dus als je het theoretisch uitrekent over een jaar verwacht ik geen veranderingen.

Zoals toen ook gemeld.
"Ter referentie ik kan ons eigen elektra gebruik van een WW systeem vergelijken met een nagenoeg identieke en soortgelijk gebruikte woning met een LW (enviline monobloc) systeem. Hier zit op jaarbasis ongeveer 1100kWh verschil in voor tapwater+verwarming+koeling. Dat is dus ca €253 per jaar verschil terwijl de bron installatie ca. €8000 extra kostte."

Bovenstaande is ook afgelopen jaar in grote lijnen gelijk gebleven. De iets koudere winter toen en de electriciteit prijs nu maken het wel iets gunstiger, maar een gemiddelde goede verticale bron heeft op deze manier lange terugverdientijden. Voor mij persoonlijk blijft mijn conclusie dus W/W moet je niet doen voor het geld, maar er zijn ook andere argumenten mogelijk om er toch voor te kiezen zoals al eerder aangegeven in dit topic.

Wellicht dat het anders is:
-bij een ouder/groter huis met meer gebruik.
-Of als je zelf aangelegde horizontale bronnen hebt zoals ook omschreven in dit topic.

[Skating_vince]

Sinds wij in onze nieuwe woning wonen (~220m2) hebben we een Vaillant Flexotherm warmtepomp (8.9 KW) met een 300 liter boilervat voor tapwater en een 200 liter boilervat voor de vloerverwarming. Nu valt mij op dat de warmtepomp in koudere periodes elke keer tien minuen uitstaat, dan zo'n vijf minuten aan en dan weer een tien minuten uit. Dit gaat zo de hele dag door.

Is dit het pendelen waar ik veel over lees? Is er makkelijk na te gaan waar dit door veroorzaakt wordt? Ik heb al bij mijn onderhoudsbedrijf navraag gedaan, maar die lijken soms nog minder van warmtepompen te snappen dan ik... (Mocht iemand nog een goed bedrijf weten in regio Utrecht, dan houd ik me aanbevolen!)

De vraag is vanwege de herrie die het apparaat maakt en omdat ik ons verbruik vrij hoog vind (in de winter zo'n 45kwh per dag na aftrek oplevering zonnepanelen).

[Gwaihir]

@Skating_vince Herrie? (Verbruik valt zonder een stuk meer context weinig over te zeggen. Hoeveel voor de WP? Hoe koude dag? Wat is het normale verbruik (= warmteverlies) van je woning op zo'n dag?)

Dat is wel pendelen, ja. Dit is een aan/uit WP, toch? Maar dan nog gaat men uit van maximaal 3 starts per uur en daar zit jij boven.

Klinkt alsof van de (na)regeling weinig klopt en hij aan slaat voor (bijvoorbeeld) alleen het verwarmen van de buffer. (Zo'n 200 liter vat voor de VVW wordt doorgaans een buffervat genoemd.) Je hebt niet zelf even een (ongeschikte) zoneregeling toegevoegd?

[KC27]

@Skating_vince
Een goed ingestelde water/water wp maakt nauwelijks geluid, dus herrie is helemaal uit den boze. Pendel gedrag duidt op een te hoog ingestelde stooklijn met een naregeling per ruimte zodat de geproduceerde warmte niet wordt afgenomen.
Verder is het moeilijk om zonder meer info te helpen. Op de site van Vaillant kun je zoeken op installateurs/dealers in de regio Utrecht (https://www.vaillant.nl/c...allateur/?address=Utrecht). Ik heb er zes gevonden. Wellicht kan een van hen je helpen.

[Skating_vince]

Gwaihir schreef op donderdag 11 november 2021 @ 11:35:
@Skating_vince Herrie? (Verbruik valt zonder een stuk meer context weinig over te zeggen. Hoeveel voor de WP? Hoe koude dag? Wat is het normale verbruik (= warmteverlies) van je woning op zo'n dag?)

Dat is wel pendelen, ja. Dit is een aan/uit WP, toch? Maar dan nog gaat men uit van maximaal 3 starts per uur en daar zit jij boven.

Klinkt alsof van de (na)regeling weinig klopt en hij aan slaat voor (bijvoorbeeld) alleen het verwarmen van de buffer. (Zo'n 200 liter vat voor de VVW wordt doorgaans een buffervat genoemd.) Je hebt niet zelf even een (ongeschikte) zoneregeling toegevoegd?

De compressor maakt behoorlijk kabaal. Alsof het een hele oude koelkast is. De trillingen trekken door de woning, dus dat hoor je in de slaapkamer (bijna rechtboven de ruimte met de warmtepomp) echt wel goed.

Ik zal eens in het menu zoeken of ik kan vinden wat het verbruik van alleen de warmtepomp is en dit posten met wat informatie van de dag.

We hebben niet zelf zoneregeling toegevoegd, maar dat hebben we wel. De originele installateur nam na het plaatsen de telefoon niet meer op, dus die is nooit terug geweest om het verder af te stellen. Of het geschikt is, zou ik niet kunnen aangeven....

KC27 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 22:07:
@Skating_vince
Een goed ingestelde water/water wp maakt nauwelijks geluid, dus herrie is helemaal uit den boze. Pendel gedrag duidt op een te hoog ingestelde stooklijn met een naregeling per ruimte zodat de geproduceerde warmte niet wordt afgenomen.
Verder is het moeilijk om zonder meer info te helpen. Op de site van Vaillant kun je zoeken op installateurs/dealers in de regio Utrecht (https://www.vaillant.nl/c...allateur/?address=Utrecht). Ik heb er zes gevonden. Wellicht kan een van hen je helpen.

Dat klinkt aannemelijk. Een expert die dat voor ons kan nakijken zou fijn zijn. Via DM heb ik wat tips gehad, dus ik ga eens rondbellen. We hebben onze huidige monteur via de genoemde website van Vaillant. Wij aangegeven dat we graag iemand wilde die ons hiermee kon helpen. Dat was geen probleem. Komt er een monteur die een paar waarden op een briefje schrijft en wat klein onderhoud doet. Toen hij daarmee klaar was, vroeg ik of hij ons dan kon helpen met het afstellen. Maar daar had hij geen idee van - hij schreef alleen de waarden op en 'kantoor zou dan later kijken of die waarden klopten'. Volgens mij had de beste man alleen een paar uurtjes training bij Vaillant gehad, maar verder geen benul van hoe een warmtepomp werkt. Ik moest hem zelfs uitleggen hoe het menu werkte en welke waarden hij waar moest opschrijven . Die website moet je dus met een korrel zout nemen haha.

Bedankt voor het meedenken zover!

[Proton_]

@Skating_vince geen ervaring met w/w warmtepompen, maar ik heb een Vaillant Arotherm buiten staan en die is onhoorbaar. Ik verwacht dat de software vergelijkbaar is.
Het meest interessant om mee te beginnen is de stooklijn (bij Vaillant een enkel getal, ik gok iets van 0.2) en de brontemperatuur. Kan je die terugvinden?

[Gwaihir]

@Skating_vince Hoeveel herrie dat specifieke model 'mag' maken staat vast wel in z'n spec.

Trilling zou je moeten kunnen voorkomen, maar dat betekent dan wel aanpassingen. Alleen al een paar dopjes eronder betekent immers doorgaans al dat de leidingen net niet meer passen.

Goed afstellen, incl. de combinatie met de naregeling zou voor een goede installateur niet zo'n klus moeten zijn. Vaillant zou desnoods een fabrieksmonteur moeten kunnen sturen (gemakkelijkst via die man die er niet uit kwam).

[Batilan]

Skating_vince schreef op donderdag 11 november 2021 @ 10:34:
Sinds wij in onze nieuwe woning wonen (~220m2) hebben we een Vaillant Flexotherm warmtepomp (8.9 KW) met een 300 liter boilervat voor tapwater en een 200 liter boilervat voor de vloerverwarming. Nu valt mij op dat de warmtepomp in koudere periodes elke keer tien minuen uitstaat, dan zo'n vijf minuten aan en dan weer een tien minuten uit. Dit gaat zo de hele dag door.

Is dit het pendelen waar ik veel over lees? Is er makkelijk na te gaan waar dit door veroorzaakt wordt? Ik heb al bij mijn onderhoudsbedrijf navraag gedaan, maar die lijken soms nog minder van warmtepompen te snappen dan ik... (Mocht iemand nog een goed bedrijf weten in regio Utrecht, dan houd ik me aanbevolen!)

De vraag is vanwege de herrie die het apparaat maakt en omdat ik ons verbruik vrij hoog vind (in de winter zo'n 45kwh per dag na aftrek oplevering zonnepanelen).

Wellicht kunnen @Adriaan71 of @Verwijderd (2 behulpzame vaillant kenners) je verder helpen.

[Adriaan71]

Skating_vince schreef op donderdag 11 november 2021 @ 10:34:
Sinds wij in onze nieuwe woning wonen (~220m2) hebben we een Vaillant Flexotherm warmtepomp (8.9 KW) met een 300 liter boilervat voor tapwater en een 200 liter boilervat voor de vloerverwarming. Nu valt mij op dat de warmtepomp in koudere periodes elke keer tien minuen uitstaat, dan zo'n vijf minuten aan en dan weer een tien minuten uit. Dit gaat zo de hele dag door.

Is dit het pendelen waar ik veel over lees? Is er makkelijk na te gaan waar dit door veroorzaakt wordt? Ik heb al bij mijn onderhoudsbedrijf navraag gedaan, maar die lijken soms nog minder van warmtepompen te snappen dan ik... (Mocht iemand nog een goed bedrijf weten in regio Utrecht, dan houd ik me aanbevolen!)

De vraag is vanwege de herrie die het apparaat maakt en omdat ik ons verbruik vrij hoog vind (in de winter zo'n 45kwh per dag na aftrek oplevering zonnepanelen).

Volgens mij heb jij de FlexTHERM exclusief de de VWF 87/4 denk ik.


Heb je al je instelling nagekeken betreft boiler opwarming. Gezien hij naar 63 graden gaat met de pomp en met elektrische element naar 75.

Dus denk gezien je stroom verbruik dat je boiler op 75 graden staat Waardoor hij steeds je elektrische element gebruikt om pop die temperatuur te komen.

En met wat voor temperatuur draai je met je vloerverwarming? op wat voor temperatuur wordt je cv buffer gehouden?

En hoe draai je met je systeem. Via kamer thermostaat of vaste TA of WAR?

[Karolijn]

Volgend jaar verhuizen wij naar ons nieuwbouwhuis met warmtepomp. Eerste keer warmtepomp en met inlezen komen er meestal meer vragen naar boven dan antwoorden. Wij krijgen waarschijnlijk een nibe f1255, op 3 fase, voor ons nog onbekend welk vermogen. Al mijn kennis komt uit een paar pagina’s dit topic en de gebruikers en installateurs handleiding van Nibe.

Wat ik nu compleet niet snap aan een warmtepomp (of wellicht onze specifieke) is hoe je warm tapwater kan maken als hij op 35 graden ingesteld is. Hoe ik denk dat het nu werkt, 35 graden is de boiler (ingebouwd bij deze nibe) temperatuur. Voor de vloerverwarming wordt deze met (kouder) retour water gemengd en snap ik wel. Maar tapwater, komt dat echt maar met 35 graden uit kraan? Dat kan toch niet?

De nibe komt met een handleiding waarin alleen word gesproken van comfort level zuinig, normaal of luxe. De korte uitlegjes hierbij zijn dat dan de boiler temperatuur hoger is, maar welk standje welke temperatuur is . Achterin de installateurs handleiding staan de specs per type en ingesteld op 35 of 55 graden (of is dit dan dus weer een andere instelling ).

Ook vraag ik me af hoe dat de tapwater voorziening het zuinigste is. Huis opwarming is traag, maar is boiler zelf ook traag? Of kan je zeggen, overdag (werkdagen) standje “zuinig” en dan ‘s avonds standje “normaal”? Of iets trager, werkdagen zuinig, weekend normaal. Of gewoon altijd gelijk laten staan. We willen vinden hoe we het zuinigste kunnen doen, zonder dat we met ons normaal verbruik ooit onder een koude douche staan.

Over een maandje ofzo heb ik vast weer nieuwe onduidelijkheden, maar voor nu is het even dit alvast bedankt

[Hippe Lip]

@Karolijn

1. Kun je het type warmtepomp (WP) nog wijzigen? Ik zit nu ook in de installatieprocedure voor net zo’n Nibe, maar dan de S1255. Dat is het nieuwere broertje van de F. Als dat nog kan zou ik daarvoor kiezen. Daarop kan wat meer ingesteld worden, zodat je het waar nodig ook beter kunt beheersen en zuiniger maken.

2. Er zijn heel veel dingen in de stellen op zo’n WP en de temperatuur van de boiler is er daar eentje van. Die 35 ºC die je noemt is de temperatuur van de vloerverwarming. Die wil je niet te hoog hebben, anders knapt de vloer eruit. Maar de temperatuur van de boiler (SWW = sanitair warm water) is hoger in te stellen gelukkig. Zelf ga ik voor 45 graden, omdat dit zuiniger is dan warmer. Maar of dat voor jou ook handig is hangt af van de gezinssituatie en het ww-gebruik. Heb je aan die 200 liter en 45 graden genoeg, dan is dit het zuinigste. Als dat niet genoeg is, dan zit er niet veel anders op dan de temperatuur op te schroeven.
Hoe lager de boilertemperatuur, des te lager de stilstandsverliezen. Bovendien hoeft de WP niet zo hard te werken om een hogere temperatuur te maken.

Over het hoofdstuk legionella: daarover denken verschillende mensen heel verschillend. De één zegt dat het hier overdreven wordt; vóór dat voorval op die tentoonstelling enkele jaren geleden was het nergens een issue en in de landen om ons heen (D en B ) wordt er ook niet zo spastisch over gedaan. Mijn 200 liter boiler (nu nog indirect gasgestookt door de CV-ketel) staat op 45 ºC en eens per maand (als ik dat vergeet wordt dat 2 maanden) stook ik ‘m op naar 65 ºC.
Je kunt er ook voor kiezen om het legionellaprogramma van de WP wekelijks te laten draaien. Dan stookt de WP ‘m op tot 50 of 55 (?) graden en doet een verwarmingselement (COP=1!) de rest. Voor mij is eens per week veel te veel, dus ik ga straks met mijn nieuwe S1255 kijken hoe ik daar eens per maand van kan maken.

[ Voor 30% gewijzigd door Hippe Lip op 14-11-2021 17:03 ]

[Karolijn]

Hippe Lip schreef op zondag 14 november 2021 @ 16:51:
@Karolijn

1. Kun je het type warmtepomp (WP) nog wijzigen? Ik zit nu ook in de installatieprocedure voor net zo’n Nibe, maar dan de S1255. Dat is het nieuwere broertje van de F. Als dat nog kan zou ik daarvoor kiezen. Daarop kan wat meer ingesteld worden, zodat je het waar nodig ook beter kunt beheersen en zuiniger maken.

2. Er zijn heel veel dingen in de stellen op zo’n WP en de temperatuur van de boiler is er daar eentje van. Die 35 ºC die je noemt is de temperatuur van de vloerverwarming. Die wil je niet te hoog hebben, anders knapt de vloer eruit. Maar de temperatuur van de boiler (SWW = sanitair warm water) is hoger in te stellen gelukkig. Zelf ga ik voor 45 graden, omdat dit zuiniger is dan warmer. Maar of dat voor jou ook handig is hangt af van de gezinssituatie en het ww-gebruik. Heb je aan die 200 liter en 45 graden genoeg, dan is dit het zuinigste. Als dat niet genoeg is, dan zit er niet veel anders op dan de temperatuur op te schroeven.
Hoe lager de boilertemperatuur, des te lager de stilstandsverliezen. bovendien hoeft de WP niet zo hard te werken om een hogere temperatuur te maken.

Over het hoofdstuk legionella: daarover denken verschillende mensen heel verschillend. De één zegt dat het hier overdreven wordt; vóór dat voorval op die tentoonstelling enkele jaren geleden was het nergens een issue en in de landen om ons heen (D en B ) wordt er ook niet zo spastisch over gedaan. Mijn 200 liter boiler (nu nog indirect gasgestookt door de CV-ketel) staat op 45 ºC en eens per maand (als ik dat vergeet wordt dat 2 maanden) stook ik ‘m op naar 65 ºC.
Je kunt er ook voor kiezen om het legionellaprogramma van de WP wekelijks te laten draaien. Dan stookt de WP ‘m op tot 50 of 55 (?) graden en doet een verwarmingselement (COP=1!) de rest. Voor mij is eens per week veel te veel, dus ik ga straks met mijn nieuwe S1255 kijken hoe ik daar eens per maand van kan maken.

Dat maakt al een heleboel gelezen teksten alweer een stuk duidelijker, dankjewel!
Wij zitten in projectbouw, met een bouwer zo flexibel als een blok beton. Ze houden alles zo vaag mogelijk en alles buiten de opties is niet mogelijk. We weten dan ook nog niet zeker of het de Nibe f1255 wordt, maar hier mee zijn berekeningen door de bouwer uitgevoerd, dus gaan we nog maar even vanuit. Op vragen kan er niks met zekerheid gezegd worden. We zien het wanneer we de sleutel krijgen…

Mooi dat de temperatuur dan niet alleen aan die 35 en 55 vast zit, maakt een heel stuk duidelijk.

Legionella ook al een tijdje over aan het lezen. Moeilijk nog, ik weet nog dat er bij mij op de middelbare school elk jaar wel een keertje legionella werd vastgesteld in de ongebruikte douches van de sportzaal, dan mochten we ook gelijk die kleed ruimte niet meer gebruiken. Daar ga ik zelf pas achter komen als er iemand ziek wordt, we zijn gezond, maar even kijken hoeveel risico ik daarmee wil lopen. Gewoon nog wat verder internet afspeuren, blijft een persoonlijke afweging natuurlijk.

[Hippe Lip]

Karolijn schreef op zondag 14 november 2021 @ 17:10:
Dat maakt al een heleboel gelezen teksten alweer een stuk duidelijker, dankjewel!
Wij zitten in projectbouw, met een bouwer zo flexibel als een blok beton. Ze houden alles zo vaag mogelijk en alles buiten de opties is niet mogelijk. We weten dan ook nog niet zeker of het de Nibe f1255 wordt, maar hier mee zijn berekeningen door de bouwer uitgevoerd, dus gaan we nog maar even vanuit. Op vragen kan er niks met zekerheid gezegd worden. We zien het wanneer we de sleutel krijgen…

Das wel heel jammer. En om er nou meerwerk van te maken, alleen om die S1255 te krijgen…

Legionella ook al een tijdje over aan het lezen. Moeilijk nog, ik weet nog dat er bij mij op de middelbare school elk jaar wel een keertje legionella werd vastgesteld in de ongebruikte douches van de sportzaal, dan mochten we ook gelijk die kleed ruimte niet meer gebruiken. Daar ga ik zelf pas achter komen als er iemand ziek wordt, we zijn gezond, maar even kijken hoeveel risico ik daarmee wil lopen. Gewoon nog wat verder internet afspeuren, blijft een persoonlijke afweging natuurlijk.

Wat ook helpt is de doorstroom. Als je een paar weken met vakantie geweest bent en je hebt die boiler uit gezet (wel zo slim), dan kun je die daarna beter doorspoelen omdat die afgekoeld is via legionellatemperatuur en zonder doorstroom. Dan loop je meer risico, zoals je aangaf met kleedkamerdouches. Maar in een normaal huishouden stroomt zo’n boiler over het algemeen goed genoeg door om daar niet bang voor te zijn. Wij zijn maar met z’n tweetjes en douchen kort. bovendien is alleen de badkamer op die boiler aangesloten. De keuken heeft een Quooker. Toch denk ik dat mijn 200 liter boiler voldoende doorstroomt om geen legionella te krijgen.

En als je zeker wilt zijn, dan zet je je boilertemperatuur op 55 ºC. Dat is de veilige temperatuur. Dan sterft legionella langzaam af. Samen met regelmatig gebruik = doorstroom zul je dan volgens mij geen problemen hebben.

[x_erik]

Een vraagje over mijn boiler. Ik heb een Nibe S1155PC, die ook 500l boilervat verwarmt. Boiler is een Nibe BA-ST 9050 - 2FE. Heeft twee spiralen voor opwarmen, maar deze zijn door gelust en alles wordt dus verwarmt door de WP.

Alles werkt prima, echter heb ik maar 1 temperatuur sensor, die redelijk onderin de boiler geplaatst is (zie afbeelding, rode pijl). Ik vermoed dat de warmtepomp de boiler nu verwarmt op basis van deze geplaatste sensor.

Nu weet ik dat je via de warmtepomp ook de "top boilter temperature" kunt uitlezen, mist uiteraard een sensor geplaatst.

Als ik een sensor plaats boven in de boiler (zie afbeelding, bovenste groene pijl), gaat dit iets opleveren qua efficiëntie? Ik kan me namelijk voorstellen dat het water bovenin de boiler warmer is dan onderin...



Overigens viel me op dat de sensor gewoon in de buis van de boiler gedrukt is, meer niet.... Is dat juist?

[Dacuuu]

Warmtepomp: Alpha Innotec MSW2-6S

Vraagje, Eind juli opgeleverd nieuwbouwhuis. We hebben zelf kwa verwarmen/koelen nog niet echt veel gedaan. Verwarmen doet de pomp pas de laatste maand wat zo nu en dan. Wat vinden jullie van de bron temperatuur? Mij lijkt 8 graden zo weinig, of niet?





De volgende 2 grafiekjes komen uit Home-assistant.

code:

ID_WEB_Temperatur_TWE
friendly_name: Bron in

code:

ID_WEB_Temperatur_TWA
friendly_name: Bron uit

Als je je afvraagt waarom we al ZWE1 uren hebben, dat is van het opstook protocol.

[ Voor 16% gewijzigd door Dacuuu op 15-11-2021 15:48 ]

[DutchKel]

@Dacuuu Dat zijn anders toch normale temperaturen, bij mij is die ook 7,6 graden op dit moment.

[ouhaha]

@Dacuuu wat voor captatienet heb je? verticale boring of horizontale buizen in de tuin?

[Dacuuu]

ouhaha schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:10:
@Dacuuu wat voor captatienet heb je? verticale boring of horizontale buizen in de tuin?

Vertikaal, ieder (rijtje van 5 huizen) een eigen boring. EN dat hij "links achter in de tuin" zit..

Meer info zou ik moeten mailen, leuk hè projectbouw.

[ Voor 6% gewijzigd door Dacuuu op 15-11-2021 16:30 ]

[DutchKel]

Dacuuu schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:29:
[...]


Vertikaal, ieder (rijtje van 5 huizen) een eigen boring. EN dat hij "links achter in de tuin" zit..

Meer info zou ik moeten mailen, leuk hè projectbouw.

Je warmtepomp is in elk geval een 6kW versie qua vermogen (dat is uit het type te halen).

[KC27]

@Dacuuu
Ik heb dezelfde warmtepomp en vergelijkbare brontemperaturen:

Sinds gisteren werkt de sensor "bron uit" niet goed meer. Het is me vandaag nog niet gelukt de installateur erbij te krijgen: "druk druk bla bla".
Het lijkt erop dat ie niet meer vastzit op de retour leiding, maar zit in de wp module onderin de kast.
Misschien moet ik het ding zelf maar open schroeven. Iemand ervaring daarmee?

[deejeebv]

T13 is bron uit, T14 bron in. Bron in ging vannacht naar 1.4 minimaal, bron uit was minimaal 4.3. Ik vind dat nogal lage temperaturen, hoe kijken jullie hier tegenaan?
Is verticale bron van 90m.

[Tetsuo55]

Omdat ik er niet uit kom met het waterzijdig inregelen ben ik overnieuw begonnen.

Volgens mij doe ik het verkeerd.

Het gaat om een open verdeler met 8 lussen.
Delta t wordt door de pomp zelf tussen 8 en 10 graden gehouden.

Ik ga er vanuit dat als ik retour temperatuur van de 8 lussen meet dat ze alle 8 dezelfde temperatuur moeten hebben.

Als ik op de piek van de temperatuur curve instel dan moet ik 2 lussen bijna helemaal dicht draaien, deze lussen worden alsnog warmer dan alle anderen maar die ruimtes blijven heel koud.

Op welke punt in the run moet ik de temperaturen vergelijken?
Ik doe het nu vooral op welke de hoogste temperatuur heeft bereikt



De de blauwe en groene lijnen zijn de 2 geknepen ruimtes

[ Voor 5% gewijzigd door Tetsuo55 op 16-11-2021 08:45 ]

[DutchKel]

deejeebv schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 07:56:
[Afbeelding]
T13 is bron uit, T14 bron in. Bron in ging vannacht naar 1.4 minimaal, bron uit was minimaal 4.3. Ik vind dat nogal lage temperaturen, hoe kijken jullie hier tegenaan?
Is verticale bron van 90m.

De bron in mag minimaal -5 graden zijn, daarna schakelt de warmtepomp pas uit. Kortom nog steeds niks raars. Bij mij is die vannacht naar 5,1 graden gezakt. De warmtepomp heeft bij mij vorig jaar de -15 graden ook overleefd dus ik zou me niet te veel zorgen maken.

Houd er rekening mee dat de meeste mensen totaal niet naar de bron temperatuur kijken.

Je zit in het eerste jaar dus je hebt nog ontzettend veel vocht in de woning zitten. Daardoor word je warmtepomp nu ook veel meer aangesproken dan wat die het volgend jaar doet. Ik heb dat het vorig jaar gehad en heb de bron in onder de 0 graden gehad toen.

Ik merk nu dat de warmtepomp de woning veel sneller kan verwarmen tov het vorig jaar. Het duurt ontzettend lang voordat het vocht eruit is.

[KC27]

@Tetsuo55
Ik heb bij het inregelen van de vvw alleen gekeken naar de ruimtetemperatuur. Die moet uitkomen waar je hem wil hebben. Wordt het te warm (of veel afschakelen door de naregeling) dan daar de flow knijpen. Krijg je het ergens niet warm: flow verhogen. Als dat laatste niet meer kan: de flow van alle anderen iets knijpen en je stooklijn iets verhogen.

[deejeebv]

DutchKel schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 08:44:
[...]

De bron in mag minimaal -5 graden zijn, daarna schakelt de warmtepomp pas uit. Kortom nog steeds niks raars. Bij mij is die vannacht naar 5,1 graden gezakt. De warmtepomp heeft bij mij vorig jaar de -15 graden ook overleefd dus ik zou me niet te veel zorgen maken.

Houd er rekening mee dat de meeste mensen totaal niet naar de bron temperatuur kijken.

Je zit in het eerste jaar dus je hebt nog ontzettend veel vocht in de woning zitten. Daardoor word je warmtepomp nu ook veel meer aangesproken dan wat die het volgend jaar doet. Ik heb dat het vorig jaar gehad en heb de bron in onder de 0 graden gehad toen.

Ik merk nu dat de warmtepomp de woning veel sneller kan verwarmen tov het vorig jaar. Het duurt ontzettend lang voordat het vocht eruit is.

Dat vocht in de woning valt wel mee, is gebouwd als casco in SIP panelen, luchtvochtigheid in de woonkamer is nu 48%, slaapkamer zelf 45%.

[DutchKel]

deejeebv schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:35:
[...]

Dat vocht in de woning valt wel mee, is gebouwd als casco in SIP panelen, luchtvochtigheid in de woonkamer is nu 48%, slaapkamer zelf 45%.

Dat was het hier ook (ook projectbouw). Toch zat er hier in de muren en vloeren wel veel vocht en ik verwacht bij jou dus ook. In de woning zelf meet je dat overigens niet omdat die goed wordt geventileerd. Dit werd hier ook vermeld bij de oplevering.

Edit: Sterker nog ik heb de eerste winter nog een bevochtiger gebruikt omdat de lucht zo droog was. De vochtigheid in de muren is niet gelijk aan de vochtigheid in de woning.

[ Voor 14% gewijzigd door DutchKel op 16-11-2021 09:53 ]

[Tetsuo55]

KC27 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:21:
@Tetsuo55
Ik heb bij het inregelen van de vvw alleen gekeken naar de ruimtetemperatuur. Die moet uitkomen waar je hem wil hebben. Wordt het te warm (of veel afschakelen door de naregeling) dan daar de flow knijpen. Krijg je het ergens niet warm: flow verhogen Als dat laatste niet meer kan: de flow van alle anderen iets knijpen en je stooklijn iets verhogen.

Thanks.
Heb dat laatste advies gevolgd.
Dus plaats van de warmste kring te knijpen alle groepen een klein beetje verlagen behalve de koudste kring.

Het lijkt te werken want het is een sauna geworden hier

[Eduardo M]

Inmiddels draait in ons goed geïsoleerde nieuwbouwhuis de NIBE F1155-06 PC ruim een jaar naar volle tevredenheid. De ruimte thermostaat op de BG staat ingesteld op 21,5 graden, hetgeen zorgt voor een aangenaam constante temperatuur van rond de 22 graden. Er is eigenlijk maar één dingetje waar ik wat minder tevreden over ben: op de bovenverdieping beschikken alle ruimtes over een naregeling. Voor de slaapkamers staat deze op 20 graden, waardoor deze groepen in de praktijk eigenlijk nauwelijks open komen te staan. Voor de twee badkamers ligt dat anders: daar willen we een aangename temperatuur, vandaar dat daar de naregeling ingesteld staat op 25 graden. Nu begrijp ik dat deze waarde nooit gehaald wordt omdat de warmtepomp natuurlijk afslaat als op de begane grond de ingestelde temperatuur behaald is. Echter de temperatuur tikt in deze koudere periode nauwelijks de 21 graden aan in de badkamers en dat maakt het nu net niet aangenaam. De groepen van de badkamers staan wel open, dat heb ik gecheckt. Zou het kunnen dat misschien de flow van deze groepen te laag is, waardoor de temperatuur van de BG niet gehaald wordt?

[DutchKel]

Eduardo M schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:43:
Inmiddels draait in ons goed geïsoleerde nieuwbouwhuis de NIBE F1155-06 PC ruim een jaar naar volle tevredenheid. De ruimte thermostaat op de BG staat ingesteld op 21,5 graden, hetgeen zorgt voor een aangenaam constante temperatuur van rond de 22 graden. Er is eigenlijk maar één dingetje waar ik wat minder tevreden over ben: op de bovenverdieping beschikken alle ruimtes over een naregeling. Voor de slaapkamers staat deze op 20 graden, waardoor deze groepen in de praktijk eigenlijk nauwelijks open komen te staan. Voor de twee badkamers ligt dat anders: daar willen we een aangename temperatuur, vandaar dat daar de naregeling ingesteld staat op 25 graden. Nu begrijp ik dat deze waarde nooit gehaald wordt omdat de warmtepomp natuurlijk afslaat als op de begane grond de ingestelde temperatuur behaald is. Echter de temperatuur tikt in deze koudere periode nauwelijks de 21 graden aan in de badkamers en dat maakt het nu net niet aangenaam. De groepen van de badkamers staan wel open, dat heb ik gecheckt. Zou het kunnen dat misschien de flow van deze groepen te laag is, waardoor de temperatuur van de BG niet gehaald wordt?

Op de badkamer moet dacht ik officieel 24 graden gehaald kunnen worden. Een vloerverwarming alleen is daar niet voldoende voor en daarom dient er op de badkamer nog een extra radiator geplaatst te worden.

Heb je deze niet? Dan zou ik dat terugkoppelen aan de bouwer, tenzij je zelf ervoor hebt gekozen dat er geen extra radiator geplaatst diende te worden. In dat laatste geval heb je helaas pech. Wellicht is dit ook vermeld bij het samenstellen van de badkamer.

Op een badkamer ligt sowieso minder vloerverwarming ivm het bad en/of de douche.

[KC27]

@Eduardo M
Je kunt ook de waterflow in badkamers verhogen en/of de flow in de andere kamers verlagen zodat er meer warmte naar de badkamers gaat. Als dat niet (genoeg) werkt kun je denken aan extra verwarming:

• radiator
• wandverwarming
• elektrische radiator
• infraroodpaneel

De twee laatsten (cop=1) zou ik altijd op een eigen thermostaat en een tijdklok zetten.

[Eduardo M]

KC27 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:28:
@Eduardo M
Je kunt ook de waterflow in badkamers verhogen en/of de flow in de andere kamers verlagen zodat er meer warmte naar de badkamers gaat. Als dat niet (genoeg) werkt kun je denken aan extra verwarming:

• radiator
• wandverwarming
• elektrische radiator
• infraroodpaneel

De twee laatsten (cop=1) zou ik altijd op een eigen thermostaat en een tijdklok zetten.

Bedankt @DutchKel en @KC27 voor jullie reacties. De elektrische radiators hangen er en doen hun werk goed als ik het echt warm wil krijgen. Ik had echter verwacht standaard dezelfde temperatuur als op de BG te krijgen en dat lukt dus niet (in de badkamers liggen er overal slangen, ook onder douche en bad en overal h.o.h. 10 cm). De suggestie om de flow in de badkamers te verhogen is zeer welkom, ik ga daar naar kijken.

[Tetsuo55]

Mijn badkamer is ongeveer 2.5x2m5m, er ligt 50 meter slang met ook een hart afstand van 10cm, dit moet voldoende zijn om zonder bijverwarming de temperaturen te halen volgens het ontwerp.

Op het kaartje staat:
Transmissie watt: 435
Volumestroom l/min: 1,37

De badkamer heeft wat ik ook doe de hoogste retour temperatuur maar blijft 1 van de koudste ruimtes in huis

[ Voor 11% gewijzigd door Tetsuo55 op 16-11-2021 19:58 ]