/u/40371/pino.JPG?f=community)
Een in dit topic al vaker betwist punt: een luchtlaag is namelijk regelmatig (/vaak/altijd?) geen goed idee. Stilstaande lucht isoleert heel goed maar een luchtlaag is geen stilstaande lucht. Doordat beide zijden een andere temperatuur hebben krijg je convectie, dus luchtstroom, en wanneer er ergens in die luchtlaag een kouder punt zit (koudebrug of lek) verspreid die kou zich door de hele laag. Daarmee/daarnaast wordt die luchtlaag dus een plek waar condensatie een hogere kans heeft. Ik sluit me dus aan bij @LED-Maniak : bereken het, dan weet je of die luchtlaag een risico vormt.Gandalf68 schreef op zondag 13 december 2020 @ 10:06:
een kleine luchtlaag is sowieso goed en gaat werken als isolatielaag.
Na een flink aantal simulaties komt het volgens mij simpelweg omdat het binnen warm is, buiten koud met een hele hoge relatieve luchtvochtigheid en de pavaflex nog niet is afgewerkt.
- De relatieve luchtvochtigheid is buiten op het moment erg hoog zo tussen 94-99% in combinatie met een lage buiten temperatuur, zo tussen de 0-7 graden celcius.
- De pavaflex is aan de binnenzijde van de zolder nog niet afgewerkt (komt na de pavaflex nog een laag PIR op, die PIR zit er nu nog niet overal en waar deze zit is nog niet goed afgepurt/getaped.
- De temperatuur op zolder zal wel circa 18(+) graden zijn, luchtvochtigheid circa 50%.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hhbR2M5rFqvgBs6T59qkOKdq.jpg?f=user_large)
En bij < 7 graden, hier als voorbeeld 0 graden, krijg je dus vocht aan de buitenzijde van de pavaflex/dakbeschot:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OeS4YSMYkYp0izaDNQYMhWh5.jpg?f=user_large)
Als ik nu simuleer hoe het gepland is, zou dit geen probleem moeten zijn. Geplande opbouw en opmerkingen:
- #1 Spaanplaat is nu dus nog niet geplaatst
- #2 140 mm PIR plaat is gedeeltelijk geplaatst, maar nog niet afgepurt en getaped.
- #2 140 mm PIR plaat is op een klein gedeelte 70 mm ivm loopruimte, voor worst case scenario ga ik
maar even uit van de 70 mm. - De dunne spar van 140x6 zit er in werkelijkheid niet, dit is alleen nodig om de vocht simulatie in ubakus werkend te krijgen. De PIR platen zitten vastgeschroefd (dus de spar 140 x 6 mm kun je zien als schroeven, natuurlijk wel een koudebrug).
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nvuF4NtLCHABTecjzpV0HOc8.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3Fg47aBrq83XQe2N1fi9jpOt.jpg?f=user_large)
Zelfs bij de volgende extreme combinatie ontstaat er nog steeds net geen condensatie: binnen 20 graden bij bij 70% luchtvochtigheid, buiten -15 buiten bij 99% luchtvochtigheid:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RgXvsUKytsYVRS5MOZ7UdIoj.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KfojVH41FBJtgtou6LNxYkgD.jpg?f=user_large)
Als ik nog iets extremer ga en de binnen temperatuur naar 24 graden zet, kan er wel weer condensatie optreden maar lijkt dit nog steeds geen probleem te zijn omdat dit later week kan drogen (als ik dit goed lees). Bovendien gaan we het binnen geen 24 graden stoken als het buiten -15 is
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rSHEJPpAOgtJM31daycgoZk5.jpg?f=user_large)
Mijn conclusie is daarom, ja, het voelt klammig/vochtig aan aan de binnenkant van het dakbeschot. Dat klopt ook met de simulatie, maar is geen probleem meer na het plaatsen van de PIR. Goed purren en aftapen is daarbij wel cruciaal om te voorkomen dat dit in de winter kan blijven gebeuren.
Ik twijfel of ik voor de zekerheid ook nog plastic folie moet gaan monteren en/of hoe exact om te gaan met schroeven (koude bruggen-gaten door pir/folie).
Klopt mijn simulatie, redenatie? Wat denken jullie van extra folie en/of gaatjes door de PIR/folie door de schroeven?
Lijkt mij ook logisch, je hebt nog geen dampscherm gemaakt(pur plus afwerking) wel een gave oplossing trouwens dat pavatex achter de pir plaatsen! Waarom kies je voor beide?:
[...]
Na een flink aantal simulaties komt het volgens mij simpelweg omdat het binnen warm is, buiten koud met een hele hoge relatieve luchtvochtigheid en de pavaflex nog niet is afgewerkt.Dit gaat dus nog net goed bij een buiten temperatuur van 7 graden, maar daaronder (en zeker bij 0 graden) komt er condensatie bij het dakbeschot:
- De relatieve luchtvochtigheid is buiten op het moment erg hoog zo tussen 94-99% in combinatie met een lage buiten temperatuur, zo tussen de 0-7 graden celcius.
- De pavaflex is aan de binnenzijde van de zolder nog niet afgewerkt (komt na de pavaflex nog een laag PIR op, die PIR zit er nu nog niet overal en waar deze zit is nog niet goed afgepurt/getaped.
- De temperatuur op zolder zal wel circa 18(+) graden zijn, luchtvochtigheid circa 50%.
[Afbeelding]
En bij < 7 graden, hier als voorbeeld 0 graden, krijg je dus vocht aan de buitenzijde van de pavaflex/dakbeschot:
[Afbeelding]
Als ik nu simuleer hoe het gepland is, zou dit geen probleem moeten zijn. Geplande opbouw en opmerkingen:Bij deze situatie levert de eerder invoer geen condensatie meer op:
- #1 Spaanplaat is nu dus nog niet geplaatst
- #2 140 mm PIR plaat is gedeeltelijk geplaatst, maar nog niet afgepurt en getaped.
- #2 140 mm PIR plaat is op een klein gedeelte 70 mm ivm loopruimte, voor worst case scenario ga ik
maar even uit van de 70 mm.- De dunne spar van 140x6 zit er in werkelijkheid niet, dit is alleen nodig om de vocht simulatie in ubakus werkend te krijgen. De PIR platen zitten vastgeschroefd (dus de spar 140 x 6 mm kun je zien als schroeven, natuurlijk wel een koudebrug).
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zelfs bij de volgende extreme combinatie ontstaat er nog steeds net geen condensatie: binnen 20 graden bij bij 70% luchtvochtigheid, buiten -15 buiten bij 99% luchtvochtigheid:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Als ik nog iets extremer ga en de binnen temperatuur naar 24 graden zet, kan er wel weer condensatie optreden maar lijkt dit nog steeds geen probleem te zijn omdat dit later week kan drogen (als ik dit goed lees). Bovendien gaan we het binnen geen 24 graden stoken als het buiten -15 is
[Afbeelding]
Mijn conclusie is daarom, ja, het voelt klammig/vochtig aan aan de binnenkant van het dakbeschot. Dat klopt ook met de simulatie, maar is geen probleem meer na het plaatsen van de PIR. Goed purren en aftapen is daarbij wel cruciaal om te voorkomen dat dit in de winter kan blijven gebeuren.
Ik twijfel of ik voor de zekerheid ook nog plastic folie moet gaan monteren en/of hoe exact om te gaan met schroeven (koude bruggen-gaten door pir/folie).
Klopt mijn simulatie, redenatie? Wat denken jullie van extra folie en/of gaatjes door de PIR/folie door de schroeven?
Ik heb een soortgelijk dak en merk na het verwijderen van de losse glaswol platen(4cm) en het gips dat er erg veel geluid door de kap komt.
Is dit voor jou ook de reden geweest dat je houtwol pakt met extra pit erover? En wat merk je nu al qua geluiden van buiten af?
Ik ben van plan 16cm pur te plaatsen maar begin na de berichten op de vorige pagina toch een beetje te twijfelen over het geluid dat dit doorlaat.
:strip_icc():strip_exif()/u/1912/crop5842b6d1c3a01_cropped.jpeg?f=community)
aan die kant zat helemaal geen electra dus absoluut niet de korste weg, de single gat wat je ziet is de plek voor de lichtschakelaar.....:
[...]
Ik kan er maar niet aanwennen dat tegenwoordig voor elektra de kortste weg wordt genomen
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/30381/Monion_Driver60x60.jpg?f=community)
Enige dat ik dan kan zeggen is sneller werken
Dus een deel pavaflex en dat deel dan afwerken met PIR platen (die hebben een alu laag aan beide zijde neem ik aan want dat werkt dan al een heel groot deel als dampscherm, ook als zijn de naden nog niet afgetaped e.d.)
Extra folie lijkt alleen maar geld weggooien. De koppen e.d. van de schroeven / schroefplaatjes tape ik ook af met alu-tape.
Lol - sneller werken. Ik ben al zo'n 2.5-3 dagen per week hier 8 uur per dag mee bezig.:
[...]
Enige dat ik dan kan zeggen is sneller werken
Dus een deel pavaflex en dat deel dan afwerken met PIR platen (die hebben een alu laag aan beide zijde neem ik aan want dat werkt dan al een heel groot deel als dampscherm, ook als zijn de naden nog niet afgetaped e.d.)
Maar ik maak me nu niet zo zorgen om als er een beetje vocht in de pavaflex komt. Dat dampt er wel weer uit als ik klaar ben. Het ging mij er vooral om dat ik toch geen fout maak en over 10 jaar heel mijn dak kan gaan vervangen omdat er permanent vocht in zit en alles rot is. Maar dat lijkt hiermee wel uitgesloten.
Dus maar heel goed purren overal en hopen zorgen dat ik geen stukjes over het hoofd zie.
Dat ga ik ook doen voor de schroeven waar ik het PIR mee heb vastgezet. Maar ik ga ook het spaanplaat vastzetten door de PIR platen heen. Die koppen zitten dan in het spaanplaat en die kan ik niet meer afdekken met tape.
Het alternatief is is ragel-werk op de PIR platen plaatsen. Die schroeven vervolgens aftapen en dan het spaanplaat op het ragel-werk bevestigen. Maar dat wil eigenlijk niet want dat kost me weer ~ 2.5 cm extra aan ruimte.
:strip_icc():strip_exif()/u/235317/crop60803fce57df9_cropped.jpg?f=community)
Wat ik wel eens gehoord heb; is dat het gewenst is om de draden vanuit het verdeelpunt vanuit het plafond verticaal over de muur te laten lopen.:
[...]
ah oke, dat wordt gelukkig allemaal gestuct .
Uiteraard is het je eigen huis, dus mag je doen wat je wilt.
SolarEdge 6270Wp (4290 Oost, 1980 West) | Amersfoort
:strip_icc():strip_exif()/u/581661/crop5f1fd5cfe7b6b_cropped.jpeg?f=community)
je hebt gelijk , alleen aan die kant zat helemaal geen stopcontact ( overloop 2 stuks , 1 bij cv ketel en een naast de verwijderde schuifdeur. Op de grote zolder 1 dubbel contact ... dus er is veel aangelegd.
Soms gaan dingen niet ideaal , zolang het veilig is en verantwoord dat is het belangrijkste , daarna schoonheid maar dat zijn jullie over een paar weken
en @LED-Maniak, een tijdje met Ubakus gespeeld. Ik kom nu hier op uit:
:fill(white):strip_exif()/f/image/MY2CloqxjshEigtUGl15Bwmi.png?f=user_large)
Komt aardig overeen met mijn beoogde opbouw. Ik heb alleen het idee dat de folie niet de juiste is. Wat kies je voor klimaatfolie?
Maar hoe werk je de folie "dicht" tegen de muur?
:strip_icc():strip_exif()/u/79988/XD_small.jpg?f=community)
Ook lekker, ik heb van het weekend de ombouw en rookkanaal verwijderd op zolder. Was een sta in de weg (50x50cm), lelijk opgemetseld en ongebruikt. Daarna kwam ik er achter dat het dakbeschot wat rot is daar, lekwater kan via de zijkant van de dakdoorvoer op het beschot lopen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PYqdGkicoRKhEuWZ3DR8fMlO.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qEhgzOG8h7Gimf9yr7aVnlPj.jpg?f=user_large)
Nu zijn er 2 opties volgens mij:
1. Doorvoer dichtmaken en het zo laten
2. Doorvoer laten verwijderen, dakbeschot gedeelte laten vervangen en dak weer dichtleggen (ik heb nog wat pannen liggen)
Optie 2 is het meest duurzaam, iemand een idee van impact/kosten?
Trouwens een mooi trekgat dat ding. Zat niet luchtdicht aangesloten op het rookkanaal.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J9RXu7vQlATNjrNtBATnfvOo.jpg?f=user_large)
Nu zijn er 2 opties volgens mij:
1. Doorvoer dichtmaken en het zo laten
2. Doorvoer laten verwijderen, dakbeschot gedeelte laten vervangen en dak weer dichtleggen (ik heb nog wat pannen liggen)
Optie 2 is het meest duurzaam, iemand een idee van impact/kosten?
Trouwens een mooi trekgat dat ding. Zat niet luchtdicht aangesloten op het rookkanaal.
De wijzen komen uit het Oosten!
:strip_exif()/u/84481/crop55f2cc178a988_cropped.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/123462/bmwava70.jpg?f=community)
Zou dit dan werken voor de aansluiting tussen PIR plaat en grove bakstenen muur? De aluminium tape hecht daar niet op.
Kit zou dus ook kunnen lees ik hierboven. Maar wil alle opties even langs gaan.
:strip_exif()/f/image/zO9QgnatQM8zSNypam5hneMg.jpg?f=fotoalbum_large)
Kit zou dus ook kunnen lees ik hierboven. Maar wil alle opties even langs gaan.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zO9QgnatQM8zSNypam5hneMg.jpg?f=user_large)
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Welk item in Ubakus representeert "klimaatfolie" 
Weet iemand dat?
Weet iemand dat?
[ Voor 14% gewijzigd door Zwartoog op 15-12-2020 09:52 ]
De Nederlandse vertaling is niet doorgetrokken naar alle productnamen. Duitsers schrijven Clima met een C. Als je daar op zoekt heb je een hele lijst producten.:
Welk item in Ubakus representeert "klimaatfolie"
ISOVER Vario KM Duplex UV bijvoorbeeld.:
Welk item in Ubakus representeert "klimaatfolie"
Verder zie mijn reactie over klimaatfolie:
_Arthur in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
BMD tape groen:
https://www.amazon.de/-/e...d=1608024555&s=diy&sr=1-6Ik heb nog nooit ander tape gezien wat zo hard kleeft, ook op ruwe materialen (wel stofvrij)
of rubberkit:
https://www.amazon.de/-/n...fRID=X0DDPK15YDAYGNEVZP0X
Dat spul kleeft ook flink, en na "uitharding" is het blijvend elastisch/rubber achtig
:strip_icc():strip_exif()/u/372685/8247962102_186e99db39_s.jpg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/E2TrjxIC6h14g7K1yw4oUZcf.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aTrluffaG2timUcLXITlQKBw.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pVcunnvXkBVIjzcivY7yRLBn.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Jgkatdxc8WpWljeCi2fbkFzS.jpg?f=user_large)
Okidoki, nu met klimaatfolie. De Novaflexx is de enige die ik én in Ubakus vond, én ook in de webshops waarin ik heb gezocht. De "pro clima" foliën doen het trouwens allemaal vrij slecht.
De onderste latten komen trouwens "haaks" op de balklaag te liggen, maar deze optie is ook onder registratie niet beschikbaar. Weet iemand of dat veel uitmaakt qua berekeningen? Kan volgens mij alleen maar beter worden aangezien het contactoppervlak kleiner wordt.
Over de vraag "luchtlaag of 1 cm extra wol": de Rc gaat met 0,1 omhoog met een cm extra, op de andere indicatoren geen noemenswaardig effect. De functie "wol samenprakken" zit er denk ik niet in
/f/image/JUdwkec8N6YXUi5zOMZUZ3TX.png?f=fotoalbum_large)
Gaat dit goed zo?
De onderste latten komen trouwens "haaks" op de balklaag te liggen, maar deze optie is ook onder registratie niet beschikbaar. Weet iemand of dat veel uitmaakt qua berekeningen? Kan volgens mij alleen maar beter worden aangezien het contactoppervlak kleiner wordt.
Over de vraag "luchtlaag of 1 cm extra wol": de Rc gaat met 0,1 omhoog met een cm extra, op de andere indicatoren geen noemenswaardig effect. De functie "wol samenprakken" zit er denk ik niet in
:fill(white):strip_exif()/f/image/JUdwkec8N6YXUi5zOMZUZ3TX.png?f=user_large)
Gaat dit goed zo?
Hmm, ik hoopte op niet-rood = niet-slecht
Heb je een suggestie voor verbetering? Ik kom vooralsnog alleen "beter" uit bij andere bedekking buiten. De NL IKO Carbon doet het veel beter dan andere bitumen. Maar buiten is voorlopig nog niet aan de beurt.
:fill(white):strip_exif()/f/image/TIbT74eU2feJYZbF7rkZGdi2.png?f=user_large)
Elke vorm van druppels die Ubakus in de constructie laat zien == foute boel.:
Hmm, ik hoopte op niet-rood = niet-slecht
De vraag is natuurlijk; hoe zit de constructie er echt uit: ligt de Bitumen echt direct op het hout? Of zit er niet iets extra's tussen.
:strip_icc():strip_exif()/u/24214/Worst1.jpg?f=community)
Zo sterk is het ook weer niet. De druppels geven alleen aan dat er condensatie plaats vindt. Ja er condenseert wat. Ubakus zegt zelfs precies hoe veel, hoe vochtig het hout wordt, hoe de kans op schimmel is en hoe lang het opdrogen duurt. Als die waarden prima zijn, is een klein beetje condensatie niet zo erg. Als het maar weer droogt en niet te vochtig wordt waardoor je schimmel en rot krijgt.
Zonder zou isoleren met een dampdichte laag buiten, isolatie tussen balken en klimaatfolie binnen nooit kunnen. Dat kan bijna niet zonder (een klein beetje) condensatie. Dat bepaald meteen of je in een klimaat folie en dus in een compact-dak isolatie gelooft. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Echter wel met bepaalde vuistregels: dak moet in de zon liggen (geen groen dak of zonnepanelen), geen blijvend water op staan, etc etc. zodat het wel de kans krijgt om weer te drogen. Die stoeptegels dus weghalen.
Wat Ubakus zegt in mijn dakkapel met soortgelijke constructie: (bitumen - underlayment - balken/pavaflex - kilmaatfolie - rachelwerk - gipsvezel):
[ Voor 24% gewijzigd door Wuursj op 15-12-2020 16:42 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Niet met je eens. Maar daarvoor mogen meningen verschillen
Onder het bitumen een waterkerende dampdoorlatende folie. En aan de warme kant, direct achter de eventuele gipsplaten met stucwerk, een dampsper.
Dan kan je elk isolatie materiaal wat je leuk vindt er tussen stoppen, zonder problemen. Behalve dan Pavaflex zoals te zien
:fill(white):strip_exif()/f/image/IAW1gARQiTvF5ABxR10phCAo.png?f=user_large)
Daar ben ik het weer niet mee eens.:
Onder het bitumen een waterkerende dampdoorlatende folie. En aan de warme kant, direct achter de eventuele gipsplaten met stucwerk, een dampsper.
Dan kan je elk isolatie materiaal wat je leuk vindt er tussen stoppen, zonder problemen. Behalve dan Pavaflex zoals te zien
[Afbeelding]
Bitumen buiten = dampdichte laag.
Dampdichte laag binnen en buiten = mogelijke problemen als er ook maar iets van vocht bij kan komen. Dat kan nooit meer drogen. Schroefgaatjes door je folie, afsluiting van plafond met muur, etc. etc.
Ubkaus vindt dat ook. Zodra ik een dampdichte laag aan de binnenkant gooi onder bitumen krijg je deze melding en raadt dan een klimaatfolie aan als je de boel naar buiten toe niet open kan maken. Ook bij andere materialen:
Platte daken zijn zo irritant te isoleren door die dampdichte laag aan de buitenkant die je liever binnen wil.
[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 15-12-2020 17:18 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
@_Arthur en @Wuursj Leerzame discussie
De dampremmer aan de binnenzijde ipv de klimaatfolie maakt idd het verschil tussen houtvocht +3,2% of 0%. Wat ik eerder begreep is dat dampremmend alleen werkt als je het ook 100% goed kunt afwerken. Dat vertrouwen heb ik niet in mezelf. Klimaatfolie is vergevingsgezinder, dacht ik.
De dampremmer aan de binnenzijde ipv de klimaatfolie maakt idd het verschil tussen houtvocht +3,2% of 0%. Wat ik eerder begreep is dat dampremmend alleen werkt als je het ook 100% goed kunt afwerken. Dat vertrouwen heb ik niet in mezelf. Klimaatfolie is vergevingsgezinder, dacht ik.
Hier lag ook een bitumenlaag op het dakbeschot. Is 20 jaar geleden geïsoleerd met steenwol, daarover gipsplaat en dus geen dampscherm. Dan krijg je dus dit:
Dan kun je dus meteen je hele dakbeschot (aan 1 kant) vervangen... Nu was dat bij mij maar een uurtje extra werk omdat we toch het dak vanaf buiten gingen isoleren en de dakpannen hebben vervangen. Aan de andere kant: het ging toch 20 jaar goed, dus als je van plan bent te verhuizen binnen 10 jaar kun je het dampscherm overslaan In mijn geval ben ik blij dat ik de schoorsteen heb gesloopt en zo achter de gipsplaten kon gluren en een verdacht plekje zag. Resultaat is dat ik alle steenwol en gipsplaten eruit heb gesloopt en afgevoerd en da's maar goed ook.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dAyhw2h3VkV7Nj1HBCsjwlbi.jpg?f=user_large) | :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/X5Dj6ifUNk2sFzuW0gQWpYdy.jpg?f=user_large) |
Dan kun je dus meteen je hele dakbeschot (aan 1 kant) vervangen... Nu was dat bij mij maar een uurtje extra werk omdat we toch het dak vanaf buiten gingen isoleren en de dakpannen hebben vervangen. Aan de andere kant: het ging toch 20 jaar goed, dus als je van plan bent te verhuizen binnen 10 jaar kun je het dampscherm overslaan
In mijn geval ben ik blij dat ik de schoorsteen heb gesloopt en zo achter de gipsplaten kon gluren en een verdacht plekje zag. Resultaat is dat ik alle steenwol en gipsplaten eruit heb gesloopt en afgevoerd en da's maar goed ook.
:strip_icc():strip_exif()/u/52016/Alfa-TiMo-square-60.jpg?f=community)
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
:strip_icc():strip_exif()/u/20822/sander205.jpg?f=community)
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
Okidoki, rand gestuct. Daarboven is geïsoleerde spouw. Wol ertussen, en dan de folie tegen het stuc aankitten?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XwGo5KeVnlJmh4yNFZsuchQk.jpg?f=user_large)
Ik heb vanavond met Ubakus geprobeerd het bestaande dak en een mogelijke na-isolatie te simuleren
Het bestaande dak zijn van die kant-en-klare dakpanelen met dunne sporen en -naar ik aanneem- aan weerszijden van het isolatiemateriaal iets van een aluminium laag.
Dat zou er dan ongeveer zo uit moeten zien. Rc waarde zou aardig moeten kloppen en de dikte komt denk ik ook redelijk in de buurt.
/f/image/ecrcDWy0lrku7GsXOJ5cBhh1.png?f=fotoalbum_large)
Deze dakconstructie rust op gordingen die opgelegd zijn op de bouwmuur en een stalen spant. Daardoor heb ik een maximale diepte van zo'n 20 cm om "iets" mee te doen.
Ondanks hier flink mee te lezen blijft het bij mij duizelen met damp-open en dampdichte folies. Ubakus gaf aan dat ik op onderstaande wijze geen problemen met vocht zou moeten krijgen.
/f/image/3Z64FyPX4d1HXcOd0Gg3YrYz.png?f=fotoalbum_large)
Doe ik dat nu zo een beetje goed?
Het bestaande dak zijn van die kant-en-klare dakpanelen met dunne sporen en -naar ik aanneem- aan weerszijden van het isolatiemateriaal iets van een aluminium laag.
Dat zou er dan ongeveer zo uit moeten zien. Rc waarde zou aardig moeten kloppen en de dikte komt denk ik ook redelijk in de buurt.
:fill(white):strip_exif()/f/image/ecrcDWy0lrku7GsXOJ5cBhh1.png?f=user_large)
Deze dakconstructie rust op gordingen die opgelegd zijn op de bouwmuur en een stalen spant. Daardoor heb ik een maximale diepte van zo'n 20 cm om "iets" mee te doen.
Ondanks hier flink mee te lezen blijft het bij mij duizelen met damp-open en dampdichte folies. Ubakus gaf aan dat ik op onderstaande wijze geen problemen met vocht zou moeten krijgen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/3Z64FyPX4d1HXcOd0Gg3YrYz.png?f=user_large)
Doe ik dat nu zo een beetje goed?
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Ondertussen al wat berekeningen gemaakt op Ubakus en alvast Pavaflex (6 cm) en een Intello Clima Plus klimaatfolie besteld
Ik zit echter met bedenkingen bij het isoleren van de dakvoet waar de zinken bakgoot op geplaatst is. Kan ik zomaar de Pavaflex doortrekken tussen de kepers tot op de muurbalk? Volgens Ubakus komt dit niet goed maar ik vraag mij af of ik gezien de relatief beperkte oppervlakte van de zink in de problemen kom?
:strip_exif()/f/image/tSzft2Of6k4gMSvvq0B9LsIK.jpg?f=fotoalbum_large)
Berekening geïsoleerd dakdeel (OK):
/f/image/Q9hy7cyEj8UI4RakflL2suRw.png?f=fotoalbum_large)
Berekening isoleren zinken dakgoot met 6 cm pavaflex (niet OK):
/f/image/jvYjjll2wSeTKIxU4ZBcJ2aN.png?f=fotoalbum_large)
Iemand tips over hoe ik dit best zou kunnen aanpakken? Vul ik de holtes onder de zinken dakgoot op met overschotten glaswol (ligt boven de spouw) of laat ik dit "ventileren"?
Ik zit echter met bedenkingen bij het isoleren van de dakvoet waar de zinken bakgoot op geplaatst is. Kan ik zomaar de Pavaflex doortrekken tussen de kepers tot op de muurbalk? Volgens Ubakus komt dit niet goed maar ik vraag mij af of ik gezien de relatief beperkte oppervlakte van de zink in de problemen kom?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tSzft2Of6k4gMSvvq0B9LsIK.jpg?f=user_large)
Berekening geïsoleerd dakdeel (OK):
:fill(white):strip_exif()/f/image/Q9hy7cyEj8UI4RakflL2suRw.png?f=user_large)
Berekening isoleren zinken dakgoot met 6 cm pavaflex (niet OK):
:fill(white):strip_exif()/f/image/jvYjjll2wSeTKIxU4ZBcJ2aN.png?f=user_large)
Iemand tips over hoe ik dit best zou kunnen aanpakken? Vul ik de holtes onder de zinken dakgoot op met overschotten glaswol (ligt boven de spouw) of laat ik dit "ventileren"?
[ Voor 10% gewijzigd door DenDries op 20-12-2020 13:30 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Even mezelf quoten en gniffelen.:
Ik ben alvast een beetje aan het orienteren hoe&wat. Deze winter doen we het nog maar even met een extra kacheltje
Maar we hebben een dakopbouw waarin ook een vliering zit. Tussen de balken kan ik 12cm isolatie kwijt. Dat samen met de 8 a 10cm wol die er al zit moet er wel een stuk meer comfort te behalen zijn!
Alleen dan ga je lezen over vocht en folie, en zie ik wel een probleempje. Want als het dampdicht moet zijn, hoe ga ik dat behalen rond de dragers van de vliering? En langs de muur? De isolatie kan ik doortrekken richting vliering. Tussen de balken in zit een los stukje plaat geschroefd met een afwerklatje in het rood omcirkelde deel.
Er zit ook nog een mooi kastje daar beneden met schuifdeurtjes. Twijfel wel of ik die mee isoleer, het geeft heel veel extra opbergruimte, die ik dan kwijt raak terwijl het iets van 4m2 aan extra isolatie is....
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Gek genoeg zou ik met de huidige constructie al condens krijgen tegen de folie?
Ik heb even gekeken via een opening van de ventilatie, na het glaswol komt de zwarte folie, geen dakbeschot.
[Afbeelding]
De overbuurman heeft isolatie geplaatst, tussen de kepers schuimplaten welke voorzien zijn van alu folie, randjes afgepurd, geen folie of alu tape over de kepers, en zo de gipsplaat er tegenaan.
55cm zit er ongeveer tussen, dus erg solide zit die gipsplaat er dan ook niet tegenaan imho.
Je verwacht nog meer problemen dan nu?
Lekker dichtmaken.Maar als je alles kier/tochtdicht gaat maken, denk dan ook aan (mechanische) ventilatie of een wtw.
Isoleren = ventileren.
[ Voor 14% gewijzigd door _Arthur op 21-12-2020 13:12 ]
Ik heb een mechanische ventilatie aangelegd bij de verbouwing in 2015. Geen geavanceerd WTW systeem maar gewoon zo'n itho box met ventielen in woonkamer (keuken), WC en badkamer. Daarnaast komt er op zolder een nieuw dakraam, met ventilatiestand. Huidige raam is een ouderwetse die gewoon tocht in plaats van ventileert:
[...]
Je verwacht nog meer problemen dan nu?
Maar als je alles kier/tochtdicht gaat maken, denk dan ook aan (mechanische) ventilatie of een wtw.
Isoleren = ventileren.
De wijzen komen uit het Oosten!
De BauderPIR FA TE is een PIR plaat met beide zijden alu cachering. Deze gebruik ik in mijn UBAKUS berekeningen. Zie ook de officiële website
Zelf heb ik de volgende berekening gemaakt. Mijn bedoeling is om de voorste platen te lijmen op de houten balken, echter ben ik nog op zoek of dit sterk genoeg is. Dat worden dan PIR platen met gipskarton als 1 plaat.
:fill(white):strip_exif()/f/image/S2hrjvlKkeVt0n6FldtqmLyP.png?f=user_large)
[ Voor 27% gewijzigd door Koen87 op 22-12-2020 07:25 ]
Ik zat de afgelopen week nog wat verder te denken over het verder isoleren van de zolder. Het aanbrengen en eventueel dampdichtmaken geloof ik wel. Het is juist de afwerking die mij hoofdbrekens bezorgt.
Ik heb een 2-onder-1-kapper en die heeft een zogenaamd pyramide dak. Ik heb dus 3 schuine zijden. De hoek ribben zijn stalen balken en daar liggen per dakvlak 3 gordingen (voetbalk, 2 tussengordingen) op.
Om de afwerking aan te brengen had ik bedacht om van gording naar gording een raamwerk te maken. De korte zijde, bijvoorbeeld tegen de woning scheidende muur is dat zo'n 2,5 meter en dat moet wel lukken. Maar juist bij die stalen profielen loopt dat op naar 3,5 meter. Dat is wat enthousiast om te overbruggen met een simpel balkje lijkt mij.
Op de foto zie je links de stalen balk. Haaks daarop dus 1 van de gordingen.
:strip_exif()/f/image/twK0JNj1fX7xf1TdfG32hOcK.jpg?f=fotoalbum_large)
Zou het nu in dit geval slimmer zijn PIR+gipsplaten in een te nemen die je dan vastschroeft op de huidige dakplaten?
EDIT:
Ik kwam zojuist het komo-certificaat tegen van mijn huidige dakplaten. Volgens het typenummer zou er minerale wol in moeten zitten. Je raadt het al, dat zit er zeker niet in. Ik gok een klein beetje dat ze bij dezelfde fabrikant zijn gebleven, maar voor een gealucacheerde PUR-plaat zijn gegaan.
Dat heb ik gemodeleerd en ben, met dank aan @pascoa341 in wiens post ik ineens de klimaatfolie zag staan, aan de slag gegaan om er 10 CM PIR tegenaan te plakken.
/f/image/enxoWHyHsjNqryQPccpvcBN2.png?f=fotoalbum_large)
Wat mij verbaast is dat het Ubakus niets uitmaakt of ik de klimaatfolie tegen het huidige triplex dakbeschot zet of juist tussen gipsplaat en isolatie. Nou snap ik weinig van klimaatfolie. Kan iemand mij uitleggen waarom dit resultaat logisch is?
Qua vochtigheid lijkt het (net?) goed te gaan met deze modellering. Of heb ik weer ergens een verkeerde waarde ingevoerd (@Wuursj ?)
EDIT 2:
Volgens het grote Doe boek van Gyproc (pagina 46) moet met een HOH afstand van 30 cm met behulp van metal stud (profielen van 10cm) een lengte van 4,3 meter te overbruggen zijn. Kan iemand bevestigen dat dat goed gaat onder een schuin dak? Dan zou ik de punten van dit dak zo kunnen doen m.b.v. een klassieke opbouw van PIR-klimaatfolie-gipsplaat.
Sorry voor het spervuur aan vragen. Ik merk dat dit onderwerp mij erg bezig houdt ik er gevoelsmatig gezien mijn beroep meer van af zou moeten weten, maar dat duidelijk niet het geval is.
De zolder is mijn nieuwe werkplek en dat zal het de komende jaren ook wel blijven. Ik wil het dan ook echt goed hebben voor de komende jaren.
Ik heb een 2-onder-1-kapper en die heeft een zogenaamd pyramide dak. Ik heb dus 3 schuine zijden. De hoek ribben zijn stalen balken en daar liggen per dakvlak 3 gordingen (voetbalk, 2 tussengordingen) op.
Om de afwerking aan te brengen had ik bedacht om van gording naar gording een raamwerk te maken. De korte zijde, bijvoorbeeld tegen de woning scheidende muur is dat zo'n 2,5 meter en dat moet wel lukken. Maar juist bij die stalen profielen loopt dat op naar 3,5 meter. Dat is wat enthousiast om te overbruggen met een simpel balkje lijkt mij.
Op de foto zie je links de stalen balk. Haaks daarop dus 1 van de gordingen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/twK0JNj1fX7xf1TdfG32hOcK.jpg?f=user_large)
Zou het nu in dit geval slimmer zijn PIR+gipsplaten in een te nemen die je dan vastschroeft op de huidige dakplaten?
EDIT:
Ik kwam zojuist het komo-certificaat tegen van mijn huidige dakplaten. Volgens het typenummer zou er minerale wol in moeten zitten. Je raadt het al, dat zit er zeker niet in. Ik gok een klein beetje dat ze bij dezelfde fabrikant zijn gebleven, maar voor een gealucacheerde PUR-plaat zijn gegaan.
Dat heb ik gemodeleerd en ben, met dank aan @pascoa341 in wiens post ik ineens de klimaatfolie zag staan, aan de slag gegaan om er 10 CM PIR tegenaan te plakken.
:fill(white):strip_exif()/f/image/enxoWHyHsjNqryQPccpvcBN2.png?f=user_large)
Wat mij verbaast is dat het Ubakus niets uitmaakt of ik de klimaatfolie tegen het huidige triplex dakbeschot zet of juist tussen gipsplaat en isolatie. Nou snap ik weinig van klimaatfolie. Kan iemand mij uitleggen waarom dit resultaat logisch is?
Qua vochtigheid lijkt het (net?) goed te gaan met deze modellering. Of heb ik weer ergens een verkeerde waarde ingevoerd (@Wuursj ?)
EDIT 2:
Volgens het grote Doe boek van Gyproc (pagina 46) moet met een HOH afstand van 30 cm met behulp van metal stud (profielen van 10cm) een lengte van 4,3 meter te overbruggen zijn. Kan iemand bevestigen dat dat goed gaat onder een schuin dak? Dan zou ik de punten van dit dak zo kunnen doen m.b.v. een klassieke opbouw van PIR-klimaatfolie-gipsplaat.
Sorry voor het spervuur aan vragen. Ik merk dat dit onderwerp mij erg bezig houdt ik er gevoelsmatig gezien mijn beroep meer van af zou moeten weten, maar dat duidelijk niet het geval is.
De zolder is mijn nieuwe werkplek en dat zal het de komende jaren ook wel blijven. Ik wil het dan ook echt goed hebben voor de komende jaren.
[ Voor 43% gewijzigd door PaT op 23-12-2020 10:46 . Reden: Weer wat meer info gevonden ]
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Die vochtigheid blijft toch wel een dingetje. Ik heb een berekening gemaakt waarbij ik houtvezelisolatie combineer met Kooltherm K12 (allemaal tussen de gordingen). Dan krijg ik de volgende uitlezing uit Ubakus
/f/image/fkV8cNjJMhgYrzR2irV8z4nX.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie daar toch wel wat condensatie, waarvan ik me afvraag of ik me daar zorgen over moet maken als er zonnepanelen op mijn dak komen te liggen (waardoor de droogtijd waarschijnlijk verlengd gaat worden.
Als ik de Kooltherm voor PIR vervang, dan is er geen probleem met condensatie. Echter dan is de droogreserve wel weer wat matig (268, terwijl minimum voor Ubakus 250 is. Het is dus voldoende, maar hangt niet over). Ook is de constructie dan dampdicht ipv dampopen en dampopen lijkt me mogelijk beter voor het binnenklimaat:
:fill(white):strip_exif()/f/image/av50uzSfHKVayamShHzUjJmR.png?f=user_large)
Ik kan een dampremmer doen ipv een klimaatfolie, maar dat valt bij de Kooltherm best tegen (dan wordt het 10 dagen condensatie en dan ben ik de dampopenheid ook kwijt, dus is dat voordeel tov PIR weg).
Wat is wijsheid in een dergelijke situatie? Of maakt het geen bal uit en zit ik gewoon te mierenneuken? Mijn buren hebben gewoon glaswol gedaan, wat op een droogtijd van 28 dagen uit komt)
:fill(white):strip_exif()/f/image/fkV8cNjJMhgYrzR2irV8z4nX.png?f=user_large)
Ik zie daar toch wel wat condensatie, waarvan ik me afvraag of ik me daar zorgen over moet maken als er zonnepanelen op mijn dak komen te liggen (waardoor de droogtijd waarschijnlijk verlengd gaat worden.
Als ik de Kooltherm voor PIR vervang, dan is er geen probleem met condensatie. Echter dan is de droogreserve wel weer wat matig (268, terwijl minimum voor Ubakus 250 is. Het is dus voldoende, maar hangt niet over). Ook is de constructie dan dampdicht ipv dampopen en dampopen lijkt me mogelijk beter voor het binnenklimaat:
Ik kan een dampremmer doen ipv een klimaatfolie, maar dat valt bij de Kooltherm best tegen (dan wordt het 10 dagen condensatie en dan ben ik de dampopenheid ook kwijt, dus is dat voordeel tov PIR weg).
Wat is wijsheid in een dergelijke situatie? Of maakt het geen bal uit en zit ik gewoon te mierenneuken? Mijn buren hebben gewoon glaswol gedaan, wat op een droogtijd van 28 dagen uit komt)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LZN86VWnEEFf8z0H3P5qyO18.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/97uWCs05MPtkCkXjJt6oywQd.jpg?f=user_large)
Hier ook lekker bezig. Deze slaapkamer van 7.5m x 5.5m uit 1990 met 8cm glaswol wordt opnieuw geïsoleerd met 14cm pir en een dampscherm.
Het plafond wordt via de zoldervloer aangepakt.
Mijn pir platen haal ik altijd bij RHisolatie voor €12 tot €15 per m2
Daarna oude kozijn eerste generatie dubbelglas er uit en nieuw schucco kozijn 3 laags glas er in met alles draaikiep ramen, elektro motor rolluiken gescheiden met een tussenstrook van 100mm
:fill(white):strip_exif()/f/image/8T6uIirSB8N6ru6du1CeNDpf.png?f=user_large)
Daar wordt een scheidingswand in het midden geplaatst en uiteindelijk wordt de kamer opgedeeld in 2 slaapkamers en 1 voorraadkast (of kledingkast volgende de vrouw....)
Morgen gaan we purren
Goed, ik heb de meeste PIR platen er tegen en al redelijk wat gepurt.
Maar hoe krijg ik de pir plaat in de hooek onderin voldoende dicht? Deze sluit (in veel gevallen) niet helemaal aan op de stenen daarachter:
:strip_exif()/f/image/hSKofw3vBqrpUr2ZYTfudn1j.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb nu bij 1 plaat het purpistool tussen de plaat en de grond gestoken en net zo lang gespoten tot er pur aan de voorzijde uit komt:
:strip_exif()/f/image/b0KiljbRc3kEoWXaSLBc3SwB.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar zo kan ik niet echt goed spuiten (bus ligt ipv onderste boven en dus kan ik de bus maar voor een gedeelte gebruiken) en nog belangrijker, is dit voldoende (lucht)dicht? Of hoe kom ik daarachter, of wat zou ik anders moeten doen?
En hoe purren jullie bovenin een situatie als dit? Ik kan hier het pur pistool met de bus met geen mogelijkheid ondersteboven houden. Zelfs horizontaal is bij het bovenste gedeelte niet mogelijk (en zo heb ik nog 11 meter te gaan
)
:strip_exif()/f/image/4XaGFqEAx3ZUXw8zX8ui6epM.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik neem aan dat anderen ook zulke onmogelijke hoekjes hebben dus hoe zijn jullie hier mee omgegaan?
En hebben jullie erop vertrouwd dat dit uiteindelijk voldoende is afgedicht of op zulke punten toch nog dampdichte folie gebruiken?
Maar hoe krijg ik de pir plaat in de hooek onderin voldoende dicht? Deze sluit (in veel gevallen) niet helemaal aan op de stenen daarachter:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hSKofw3vBqrpUr2ZYTfudn1j.jpg?f=user_large)
Ik heb nu bij 1 plaat het purpistool tussen de plaat en de grond gestoken en net zo lang gespoten tot er pur aan de voorzijde uit komt:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/b0KiljbRc3kEoWXaSLBc3SwB.jpg?f=user_large)
Maar zo kan ik niet echt goed spuiten (bus ligt ipv onderste boven en dus kan ik de bus maar voor een gedeelte gebruiken) en nog belangrijker, is dit voldoende (lucht)dicht? Of hoe kom ik daarachter, of wat zou ik anders moeten doen?
En hoe purren jullie bovenin een situatie als dit? Ik kan hier het pur pistool met de bus met geen mogelijkheid ondersteboven houden. Zelfs horizontaal is bij het bovenste gedeelte niet mogelijk (en zo heb ik nog 11 meter te gaan
):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4XaGFqEAx3ZUXw8zX8ui6epM.jpg?f=user_large)
Ik neem aan dat anderen ook zulke onmogelijke hoekjes hebben dus hoe zijn jullie hier mee omgegaan?
En hebben jullie erop vertrouwd dat dit uiteindelijk voldoende is afgedicht of op zulke punten toch nog dampdichte folie gebruiken?
@Rube: Ik pur tijdens het monteren. Dus eerst een ril pur op de plaat en hem dan hem pas op zijn plek zetten. En ook bij de muur: eerst die ruimte volpurren en dan pas de plaat er tegen. Maar dat is een beetje laat voor jou
En daarna aftapen, desnoods met stukjes folie (met alu laag).
Op zijn kop doen die bussen het inderdaad moeilijk heb ik ook ervaren. Ik doe die stukjes eerst met een nieuwe bus en flink schudden. Dan de rest van de bus later weer gebruiken als je de bus wel weer omhoog kan laten wijzen. Ik had op een gegeven moment 4 half volle bussen staan. Die dingen later weer prima op.
En daarna aftapen, desnoods met stukjes folie (met alu laag).
Op zijn kop doen die bussen het inderdaad moeilijk heb ik ook ervaren. Ik doe die stukjes eerst met een nieuwe bus en flink schudden. Dan de rest van de bus later weer gebruiken als je de bus wel weer omhoog kan laten wijzen. Ik had op een gegeven moment 4 half volle bussen staan. Die dingen later weer prima op.
[ Voor 36% gewijzigd door Wuursj op 24-12-2020 13:52 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
:strip_icc():strip_exif()/u/2646/shine.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/220376/twitchy_ava60.jpg?f=community)
Die kanten bewaren tot je een nieuwe volle bus hebt.:
En hoe purren jullie bovenin een situatie als dit? Ik kan hier het pur pistool met de bus met geen mogelijkheid ondersteboven houden. Zelfs horizontaal is bij het bovenste gedeelte niet mogelijk (en zo heb ik nog 11 meter te gaan
[Afbeelding]
Ik neem aan dat anderen ook zulke onmogelijke hoekjes hebben dus hoe zijn jullie hier mee omgegaan?
En hebben jullie erop vertrouwd dat dit uiteindelijk voldoende is afgedicht of op zulke punten toch nog dampdichte folie gebruiken?
Alternatief is een flexibele slang aan het pistool maken, dan kan het ook.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/RYNNuDsU9jDDbG8Vkzuc3oIm1_8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5LR167TeL8MYLtHpQRiAEqlJ.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/nwWKxWffi0kj9o9Wl9EkeyJJhMU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gXlEY4M0loPnmFgbH0fwVRlk.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/etx-wKBDIXwe1dI2VExM0JryB1Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/auhMrHXp9KqcLG57K13mip3w.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/wjujqVELai6d-hzl2i1sCP8Cznk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p6sW3NygLwpEbLGb5wIePin4.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/1lUTlv1CT6tfdtmVNTg07rNB8Sg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yPsdawET8AAtYK7iIah7mMOy.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/_oCkgU3mFG_layclmnCe5vNHPRM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/A2HGUwzEr1Utd7yNcELPf1C4.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/EmnYUn_ICbxmWY6Fzh2G66m6jmo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TdXRVZFNLtsZNI9O7txKQFSQ.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/2M3ntlaxD3zFl4w8zgy8TD0BZ8E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/O4kO2Hi27XkSHekKy3CiwG5t.jpg?f=user_large){kind=link}
Nu met de storm buiten viel het mij op dat het in de bijkeuken flink aan het tochten was nabij de centraaldoos (in laag 2 op de tekening) in het plafond. Heb de opbouw zoals ik inschat dat hij is even nagebouwd in Ubakus, dit heet een 'warm dak' als ik het goed begrijp.
:strip_exif()/f/image/htvxC70eCxDADNfcgl9mY2RK.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb boven de buitendeur een paneel zitten, onderaan zit een ventilatielat.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aEAVNMDIX3HElDUJG1DtuVKP.jpg?f=user_large)
Maar eigenlijk blaast er nu gewoon koude buitenlucht (laag 2) boven de gipsplaten. Zo doet de isolatie toch weinig?
De ventilatielat boven de deur dichtmaken is ook geen optie, dan zal warme binnenlucht condenseren onder tegen het underlayment (laag 3) aan lijkt mij.
Vind het maar een vreemde opbouw isolatietechnisch gezien Zou ik zonder vochtproblemen die openingen achter het paneel dicht kunnen maken?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/htvxC70eCxDADNfcgl9mY2RK.jpg?f=user_large)
Ik heb boven de buitendeur een paneel zitten, onderaan zit een ventilatielat.
Maar eigenlijk blaast er nu gewoon koude buitenlucht (laag 2) boven de gipsplaten. Zo doet de isolatie toch weinig?
De ventilatielat boven de deur dichtmaken is ook geen optie, dan zal warme binnenlucht condenseren onder tegen het underlayment (laag 3) aan lijkt mij.
Vind het maar een vreemde opbouw isolatietechnisch gezien
Zou ik zonder vochtproblemen die openingen achter het paneel dicht kunnen maken?
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2020 13:22 ]
In je ubakus simulatie moet er op je dakbeschot nog iets van een pu folie komen. Volgens mij word isolatie op een plat dak nooit zo op het hout gelegd omdat je dan vocht problemen krijgt.:
Nu met de storm buiten viel het mij op dat het in de bijkeuken flink aan het tochten was nabij de centraaldoos (in laag 2 op de tekening) in het plafond. Heb de opbouw zoals ik inschat dat hij is even nagebouwd in Ubakus, dit heet een 'warm dak' als ik het goed begrijp.
[Afbeelding]
Ik heb boven de buitendeur een paneel zitten, onderaan zit een ventilatielat.
[Afbeelding]
Maar eigenlijk blaast er nu gewoon koude buitenlucht (laag 2) boven de gipsplaten. Zo doet de isolatie toch weinig?
De ventilatielat boven de deur dichtmaken is ook geen optie, dan zal warme binnenlucht condenseren onder tegen het underlayment (laag 3) aan lijkt mij.
Vind het maar een vreemde opbouw isolatietechnisch gezien
Als je dat aanpast is ubakus en van de sterk geventileerde lucht laag/spouw een niet geventileerde luchtspouw maakt. Dan kan je daarna zelf je conclusie trekken of die ventilatie lat zin heeft zo lijkt mij.
Dit topic is gesloten.