(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[CodeCaster]

Ik ben al even bezig met het uitzoeken van verduurzaming en isolatie voor m'n huis, en nu is m'n dak aan de beurt. Ik blijf het dampopen/dampdicht-verhaal maar wazig vinden. Onder de dakpannen zit (glas?)wol, daaronder PIR-platen van 7 cm, daaronder OSB van ~1 cm:



(Foto is van tijdens het zagen voor het plaatsen van een dakkapel)

Mijn vraag is eigenlijk: hoe bepaal ik nu of mijn huidige isolatie dampopen of dampdicht is? Is dat de dikte van de PIR? En als het dampopen is, moet de binnenkant dampdicht, en andersom, toch?

Mijn idee was om de ruimte tussen de dakbalken op te vullen, ik heb daar zo'n 18~20 cm ruimte. Daar bovenop latten en dan gipsplaten. Zijn gipsplaten die zijn afgewerkt met structuurverf en latex nog steeds dampopen?

Als ik de huidige (geschatte) situatie nu in die calculator gooi, krijg ik dit:



Maar ik weet, zeker gezien de condensdruppels, niet of ik de boel zo goed heb ingevoerd. Ik gok dan ook dat er nog iets van folie op het glaswol ligt, maar dan zal ik toch echt een dakpan moeten weghalen om te kijken. Ik ga er de bouwtekeningen ook maar eens op naslaan.


Blijft m'n vraag staan: hoe bepaal ik de dampdichtheid, en hoe moet ik dan na-isoleren?

[ Voor 32% gewijzigd door CodeCaster op 03-12-2020 15:14 ]

[Stinger_Ventura]

Vraag over het gedeeltelijk isoleren achter het knieschot, hoeveel zin heeft dit om het met overgebleven radiator/noppenfolie te doen?

Ik werk nu op de bovenverdieping van onze woning. We hebben een oud huis met overhangend dak.
De kamer heeft een knieschot van zo'n 1 meter hoog, en daarachter gaat de vloer nog 50cm door en zie je het dakbeschot (Hout, folie uit de begin jaren 2000 en daarna pannen).
Achter het knieschot toch het redelijk, en het is daar nu 8,5c met een buitentemperatuur van 6 graden en de ruimte er naast en (gedeeltelijk) onder wordt warm gestookt.

Aangezien er aan de muur van het knieschot een radiator hangt, vroeg ik mij af of het zin heeft om ipv aan de achterkant van de radiator ( is niet mooi, want zichtwerk), de achtermuur van het knieschot met reflecterende-noppenfolie te bedekken.?
Ik kan ook echte isolatie gebruiken, maar we gebruiken die ruimte ook voor opslag van buiten-kussens.

Ik wil met een paar dotten lijm de reflecterende noppen folie dan op de muur plakken en goed aandrukken (hangt veel specie-baarden aan de stenen. En misschien iets over de houten vloer richting het dak laten lopen.
Vanzelfsprekend zou dit in de zomer ook moeten helpen tegen de hitte, aangezien die ruimte dan rustig 45+C wordt op het zuiden.

[_Arthur]

CodeCaster schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:44:
Maar ik weet, zeker gezien de condensdruppels, niet of ik de boel zo goed heb ingevoerd. Ik gok dan ook dat er nog iets van folie op het glaswol ligt, maar dan zal ik toch echt een dakpan moeten weghalen om te kijken. Ik ga er de bouwtekeningen ook maar eens op naslaan.

Blijft m'n vraag staan: hoe bepaal ik de dampdichtheid, en hoe moet ik dan na-isoleren?

Nou, je hebt zelf je vraag al beantwoord: bouwtekeningen opvragen / bekijken en onder je dakpannen kijken.

Dan kan je weer verder.

@Stinger_Ventura klinkt allemaal als lapmiddelen die weinig zoden aan de dijk zetten.

[Stinger_Ventura]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 17:46:
[...]

Nou, je hebt zelf je vraag al beantwoord: bouwtekeningen opvragen / bekijken en onder je dakpannen kijken.

Dan kan je weer verder.

@Stinger_Ventura klinkt allemaal als lapmiddelen die weinig zoden aan de dijk zetten.

Ik hoop wat stralindgwarmte binnen te houden in de winter van de radiator aan de andere kan van de muur, en hitte in de zomer van het dakbeschot.
Maar als het echt heel weinig tot niets doet, dan heeft het geen zin. Ik weet niet hoeveel reflecterende folie (en in dit geval een dun stilstaand luchtje door de noppen folie uit maakt.

[CodeCaster]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 17:46:
[...]

Nou, je hebt zelf je vraag al beantwoord: bouwtekeningen opvragen / bekijken en onder je dakpannen kijken.

Dan kan je weer verder.

@Stinger_Ventura klinkt allemaal als lapmiddelen die weinig zoden aan de dijk zetten.

Specifieker dan; hoe herken ik wat ik zie? Ik zie geel schuim, maar is dat dampopen of dampdicht? Of moet ik doorgaan met pannen verwijderen tot ik een merkje zie?

En klopt mijn andere constatering ook, dus wanneer het dak momenteel dampopen is, dat de binnenkant dampdicht moet?

[Knappel]

Als ik het goed begrijp kan klimaatfolie altijd.

[_Arthur]

Stinger_Ventura schreef op donderdag 3 december 2020 @ 17:49:
Ik hoop wat stralindgwarmte binnen te houden in de winter van de radiator aan de andere kan van de muur, en hitte in de zomer van het dakbeschot.
Maar als het echt heel weinig tot niets doet, dan heeft het geen zin. Ik weet niet hoeveel reflecterende folie (en in dit geval een dun stilstaand luchtje door de noppen folie uit maakt.

De tocht achter je knieschot is het probleem; dus dat moet je aanpakken. Nu waait gewoon alle warmte weg.

Ik zou je knieschot open maken zover als mogelijk en daar achter alles isoleren met een materiaal dat dik genoeg is.

CodeCaster schreef op donderdag 3 december 2020 @ 17:49:
Specifieker dan; hoe herken ik wat ik zie? Ik zie geel schuim, maar is dat dampopen of dampdicht? Of moet ik doorgaan met pannen verwijderen tot ik een merkje zie?

En klopt mijn andere constatering ook, dus wanneer het dak momenteel dampopen is, dat de binnenkant dampdicht moet?

Glaswol direct onder de dakpannen is niet echt gebruikelijk. Daarom is kijken onder je dakpannen geen slecht idee. En een merk/type is handig als je dat kan vinden. Maar belangrijker is, is welke/wat voor materialen er zijn gebruikt.

Ik heb bijna het idee; kijkende naar je foto, dat men links en rechts wat extra glaswol er tussen heeft geduwt ter opvulling. En niet zozeer dat je hele dak op die manier gedaan is. Enige manier om er achter te komen is vanaf de buitenzijde dat te controleren. (Of eventueel bij een CV doorvoer pijp oid).

Kom ik op zoiets uit; dus een dampsper tussen je gipskartonplaat en je glaswol.



_{(Ik had hem nog even op "Wand" staan ipv "Dak", voor de condensatieberekening maakt dat niet uit, wel voor de Rc waarde, die is met "Dak" ietsjes lager.)}

[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 03-12-2020 18:14 ]

[_Arthur]

Knappel schreef op donderdag 3 december 2020 @ 18:05:
Als ik het goed begrijp kan klimaatfolie altijd.

Speciaal voor jou, dezelfde constructie, maar dan met klimaatfolie. Mag je zelf de conclusie trekken

[Knappel]

Ik leer elke dag, dank. Ik vraag me wel af waarom: dat vocht zou in koude tijden toch niet moeten ontstaan (want klimaatfolie = dicht) en in warme tijden kunnen verdampen? Ik probeer het vooral te begrijpen

[_Arthur]

Knappel schreef op donderdag 3 december 2020 @ 18:28:
Ik leer elke dag, dank. Ik vraag me wel af waarom: dat vocht zou in koude tijden toch niet moeten ontstaan (want klimaatfolie = dicht) en in warme tijden kunnen verdampen? Ik probeer het vooral te begrijpen

Klimaatfolie is een dampremmer, maar is niet dampdicht (c.q. een damp sper). Hierdoor kan er dus alsnog vocht/damp je constructie inkomen waardoor het condensatiepunt alsnog in je constructie ligt.

Hier een voorbeeld; het eerste plaatje is met klimaat folie. Je ziet dat de Rlv (Relatieveluchtvochtigheid) na laag 3 (=de Klimaatfolie) begint bij plusminus 38%. Ten opzichte van het begin punt (=50% Rlv), is het 12% gedaald, door de Klimaatfolie. Echter in laag 4 loopt de Rlv op tot 100% en vindt er condensatie plaats == foute boel voor je OSB houtwerk in laag 5.



In dit voorbeeld heb ik de Klimaatfolie vervangen door een dampsper (=dampdicht en er kan (bijna) niets doorheen). Je ziet dat de Rlv (Relatieveluchtvochtigheid) na laag 3 (=de dampsper) nu nog maar rond de 17% ligt. In de hele constructie bereikt de Rlv geen 100% en vindt er dus geen condensatie in je constructie plaats en is er geen probleem voor je OSB houtwerk.



Klimaatfolie is geen heiligegraal die "alle" vocht c.q. condensatie problemen zo maar oplost.

Zoals we in dit topic zien zijn maar weinig dakconstructies hetzelfde en moet elke constructie apart doorgerekend worden om te bepalen op welke manier je het beste (zonder condensatie problemen) kan na-isoleren.

[ Voor 7% gewijzigd door _Arthur op 04-12-2020 08:04 ]

[Knappel]

_Arthur schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 08:01:
[...]

Klimaatfolie is een dampremmer, maar is niet dampdicht (c.q. een damp sper). Hierdoor kan er dus alsnog vocht/damp je constructie inkomen waardoor het condensatiepunt alsnog in je constructie ligt.

Hier een voorbeeld; het eerste plaatje is met klimaat folie. Je ziet dat de Rlv (Relatieveluchtvochtigheid) na laag 3 (=de Klimaatfolie) begint bij plusminus 38%. Ten opzichte van het begin punt (=50% Rlv), is het 12% gedaald, door de Klimaatfolie. Echter in laag 4 loopt de Rlv op tot 100% en vindt er condensatie plaats == foute boel voor je OSB houtwerk in laag 5.

[Afbeelding]

In dit voorbeeld heb ik de Klimaatfolie vervangen door een dampsper (=dampdicht en er kan (bijna) niets doorheen). Je ziet dat de Rlv (Relatieveluchtvochtigheid) na laag 3 (=de dampsper) nu nog maar rond de 17% ligt. In de hele constructie bereikt de Rlv geen 100% en vindt er dus geen condensatie in je constructie plaats en is er geen probleem voor je OSB houtwerk.

[Afbeelding]

Klimaatfolie is geen heiligegraal die "alle" vocht c.q. condensatie problemen zo maar oplost.

Zoals we in dit topic zien zijn maar weinig dakconstructies hetzelfde en moet elke constructie apart doorgerekend worden om te bepalen op welke manier je het beste (zonder condensatie problemen) kan na-isoleren.

Ah, ik deel even m’n aha-erlebnis : klimaatfolie is bij koud weer dampremmend, niet dampdicht 👌 veel dank @_Arthur

[LED-Maniak]

Ik bedacht mij gisteren eens..

Als het zo belangrijk is dat alle naden tussen PIR goed wordt afgetaped, waarom wordt er dan volop PIR+OSB of PIR+gips geplaatst? Deze kan je helemaal niet aftapen. Met een dunnere PIR plaat zou je instant last moeten hebben van condensatie?

[_Arthur]

LED-Maniak schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:23:
Ik bedacht mij gisteren eens..

Als het zo belangrijk is dat alle naden tussen PIR goed wordt afgetaped, waarom wordt er dan volop PIR+OSB of PIR+gips geplaatst? Deze kan je helemaal niet aftapen. Met een dunnere PIR plaat zou je instant last moeten hebben van condensatie?

PIR+OSB of PIR+Gips zie je bij na-isolatie maar weinig toegepast; hier in dit topic volgens mij nog niet tegengekomen als gebruikte oplossing. En dan exact om de reden die je zelf al aangeeft.

Neemt niet weg dat in een simpele constructie ze (PIR+Gips) prima zijn toe de passen:

[LED-Maniak]

_Arthur schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:41:
[...]

PIR+OSB of PIR+Gips zie je bij na-isolatie maar weinig toegepast; hier in dit topic volgens mij nog niet tegengekomen als gebruikte oplossing. En dan exact om de reden die je zelf al aangeeft.

Ik verwacht dat de reden in dit topic vooral kostprijs is. Ze zijn nogal een stuk duurder en daardoor vooral interessant als je het laat doen.

Er wordt in meerdere topics geroepen dat de aluminium folie voor afplakken niet dampdicht is(en je het meer voor gemoedsrust doet dan nut) en er een ramp staat te voltrekken, maar als je ubakus er op naslaat dan is er niets aan de hand blijkbaar.

* LED-Maniak gaat weer verder met purren, schroeven en plakken

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 04-12-2020 10:46 ]

[CodeCaster]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 18:06:
[...]
Glaswol direct onder de dakpannen is niet echt gebruikelijk. Daarom is kijken onder je dakpannen geen slecht idee. En een merk/type is handig als je dat kan vinden. Maar belangrijker is, is welke/wat voor materialen er zijn gebruikt.

Ik heb bijna het idee; kijkende naar je foto, dat men links en rechts wat extra glaswol er tussen heeft geduwt ter opvulling. En niet zozeer dat je hele dak op die manier gedaan is. Enige manier om er achter te komen is vanaf de buitenzijde dat te controleren. (Of eventueel bij een CV doorvoer pijp oid).

Kom ik op zoiets uit; dus een dampsper tussen je gipskartonplaat en je glaswol.

[Afbeelding]

_{(Ik had hem nog even op "Wand" staan ipv "Dak", voor de condensatieberekening maakt dat niet uit, wel voor de Rc waarde, die is met "Dak" ietsjes lager.)}

Klopt, dat glaswol lijkt toch alleen rond de dakramen gedaan te zijn.

Onder de dakpannen, onder de pannenlatten zit een soort zeil, dik geel folie, dat op de PIR-platen ligt. Dat lijkt me dus dampdicht. Dan moet de binnenkant toch dampopen? Klimaatfolie achter de gipsplaten dus.

[_Arthur]

CodeCaster schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 11:22:
[...]

Klopt, dat glaswol lijkt toch alleen rond de dakramen gedaan te zijn.

Onder de dakpannen, onder de pannenlatten zit een soort zeil, dik geel folie, dat op de PIR-platen ligt. Dat is dus dampdicht. Dan moet de binnenkant toch dampopen. Klimaatfolie achter de gipsplaten dus.

Ik vermoed dat het een waterkerende dampdoorlatende folie is. Want alle andere folies die ik gebruik in jouw huidige constructie leveren vochtproblemen op.

Maak zelf even je constructie na in Ubakus en ga met de verschillende lagen "spelen". Dat doe ik ook. Dat zie je met de lagen die ik in onderstaande constructie 'uit' heb gezet, deze zijn lichtgrijs.

[CodeCaster]

_Arthur schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 11:38:
[...]

Ik vermoed dat het een waterkerende dampdoorlatende folie is. Want alle andere folies die ik gebruik in jouw huidige constructie leveren vochtproblemen op.

Maar dat vermoeden wil ik dus bevestigd hebben, want ik weet er bijna niks van, en het is nogal een gok.

Maak zelf even je constructie na in Ubakus en ga met de verschillende lagen "spelen". Dat doe ik ook. Dat zie je met de lagen die ik in onderstaande constructie 'uit' heb gezet, deze zijn lichtgrijs.

Als dat folie aan de buitenkant ademend is, zit ik goed:


Maar dat móet wel dampdoorlatend zijn, anders zou de achterkant van mijn PIR-platen nu vochtig zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door CodeCaster op 04-12-2020 11:52 ]

[_Arthur]

LED-Maniak schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:45:
Er wordt in meerdere topics geroepen dat de aluminium folie voor afplakken niet dampdicht is(en je het meer voor gemoedsrust doet dan nut) en er een ramp staat te voltrekken, maar als je ubakus er op naslaat dan is er niets aan de hand blijkbaar.

Hiervoor moet je kijken naar de Ud of Sd waardes van het materiaal.

Bron url: https://www.morgofolietechniek.com/dampdichte-folie/

Dampdichte folie als dampscherm

De mate waarin folies vocht tegenhouden wordt de dampdichtheid of dampweerstand genoemd. Deze wordt weergegeven als de µd- of sd-waarde. Hoe hoger de sd-waarde van een folie, hoe beter de folie vocht tegenhoudt. Bij sd-waarden tussen de 20 – 100 m spreekt men van een dampremmende folie. Bij hogere sd-waarden is sprake van een dampdichte folie. Wanneer dampdichte folie wordt aangebracht aan de binnenzijde van een dak- of gevelconstructie, wordt een zogenaamd dampscherm aangebracht. Een dampscherm heeft een sd-waarde > 100 m en is in staat vocht in de binnenruimte volledig te keren.

We kijken naar de laatste zin: dus bij een Sd waarde groter dan 100m, spreken we over dampdicht.

Voorbeeld alu-tape: https://www.aluminiumfoli...m-tape-30my-75mm-50m.html
Deze heeft een geclaimde Sd waarde van >1500m. Dus is deze tape dampdicht.

[rhonkoop]

Ook hier in huis is het tijd om na het plaatsen van een nieuwe dakkapel de boel op zolder te isoleren.
In ons huis komen ook weer de opstalan platen (PU25) voor. _Arthur bedankt voor je heldere toelichting.

Na de Wert-Rechner ingevuld te hebben met diverse opties besloten om 16cm pir te gaan plaatsen met 2 zijden aluminium en hierna het geheel af te werken met rachelwerk + stucplaten.

Ik zit alleen met een vraag over de nok van de zolder. Daar wil ik graag het plafond een stukje horizontaal laten lopen. Kan dit zonder dat deze "lucht" ruimte voor problemen gaat zorgen?

[_Arthur]

@rhonkoop lijkt op mijn dak opbouw (ook huis uit de periode rond 1982?) :-) Ik ga exact hetzelfde doen. Waar de PIR-platen aansluiten op de nok-balk, plak ik het af met alu tape en komt er een mini-verlaagd plafonnetje in, exact zoals jij hebt getekend.

Echter ipv houten rachelwerk, ga ik Gyproc veerregels gebruiken waar de gipsplaten aan worden bevestigd.

[ Voor 16% gewijzigd door _Arthur op 04-12-2020 13:03 ]

[PaT]

Wat zijn jullie overigens gemiddeld zo'n beetje kwijt om een zolder te isoleren?

[_Arthur]

PaT schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 14:28:
Wat zijn jullie overigens gemiddeld zo'n beetje kwijt om een zolder te isoleren?

Ligt aan hoeveel m2, het materiaal soort en dikte. Dus; lastig te zeggen

Ik zit nu rond de Euro 2500,- inc BTW voor 107m2 16cm PIR-alu B-Keus + 11m2 6cm PIR-alu (nieuw) inclusief dakschroeven, tape en PUR.

[rhonkoop]

@_Arthur Onze woning is uit 1979. Dus inderdaad een vergelijkbare dakopbouw. Zou er een kans op condens vorming kunnen zijn achter het "mini verlaagde plafond" Dat is mij niet helemaal duidelijk.

[_Arthur]

rhonkoop schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 14:47:
@_Arthur Onze woning is uit 1979. Dus inderdaad een vergelijkbare dakopbouw. Zou er een kans op condens vorming kunnen zijn achter het "mini verlaagde plafond" Dat is mij niet helemaal duidelijk.

Ik zie geen reden waarom het daar zou condenseren. Mocht je toch heel-erg-safe wullen spelen, kan je zoiets doen;

[koentjuh]

Op onze tweede verdieping en op zolder ervaar ik achter de knieschotten tocht. Ook zijn de vloeren erg koud op het moment. Het betreft een jaren 30 woning met houten balk vloeren. Dak is volledig geisoleerd met steenwol (dacht 12 cm dus RC 3 a 3,5), de ruimte tussen de vloerbalken zijn niet geisoleerd. Ik vermoed dat er ergens kieren aanwezig zijn in de aansluiting van het dak op de muren en daarmee luchtstromen in de verdiepingsvloer en achter het knieschot ontstaan. Die luchtstromen zijn met deze temperaturen natuurlijk aan de koude kant en verklaren denk ik het koude gevoel van de vloer.

Wat is nu een handige manier op de oorzaak van de tocht te vinden? Achter de knieschotten zit nog de oorspronkelijke bouwvloer, die op bepaalde plekken in de afgelopen 90 jaar niet kierdichter is geworden Zal het helpen om die vloeren met multiplex af te dekken en dan de kieren te purren? Daarmee zou de tocht achter het knieschot wel moeten verdwijnen lijkt me.

Met het huidige weer koelen de kamers daar zeker een graad of 4 af in de nacht, dus probeer een deel van de daling te verhelpen door de tocht weg te halen.

[StephanO1990]

Het spantbeen is verwijderd!

Voor:



Na:



Vanochtend hebben we een frame gemaakt waar de latten vervolgens tegenaan komen. Gezien de oude bananen-balken, is er een nieuwe, rechte balkenlaag voorlangs gemaakt, die enkele mm's verder naar binnen komt. Dit maakt het maken van een lattenframe een koud kunstje!



Next up: Isoleren met pavaflex, lattenframe maken en folie aanbrengen + tapen.

[Gandalf68]

Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie.













Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

[cverkooyen]

Gandalf68 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 22:48:
Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

Netjes gewerkt, heb je rondom de dakdoorvoeren alleen pur gedaan / wat heb je met de folie gedaan

[Gandalf68]

Pur bij dakranden en langs de muur waar balken tegen aan zit. Folie is dampdoorlatend.

De 12 cm steenwolplaten kan je niet in een bouwmarkt vinden.

Mooie eigenschap van steenwol is oa brandvertraging en geluidswerend ten opzichte van glaswol.

Alleen de platen hebben een rd waarde van 3.2 .4 en door de combinatie en opbouw ga ik vast hoger zitten.

[Impry]

Heel netjes! Mooi strak gewerkt!

[Gandalf68]

Impry schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 08:07:
Heel netjes! Mooi strak gewerkt!

De 14e gaan ze stucen en verfen ,dan zal ik ook foto's plaatsen. In januari komt er nog een brede eikenachtig laminaat in van 33 cm brede planken.

Nu moeten we alleen nog extra stopcontacten aanleggen.

[ Voor 9% gewijzigd door Gandalf68 op 05-12-2020 08:20 ]

[Impry]

Wat doen jullie met dit soort kieren? Paar mm breed. Purren, wegsnijden, tape. Of meteen tape?

[LED-Maniak]

Ik steek het pistool er een stukje in zodat de pur diep de kier in gaat. Als je de PIR nu in jouw geval weg haalt zal je zien dat je er maar een millimeter of twee in zit als je geluk hebt.

Na purren wegsnijden en tapen.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 05-12-2020 13:07 ]

[Impry]

Ik krijg mijn pistool hier echt niet tussen, daar is het te smal voor.

[LED-Maniak]

Impry schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:29:
Ik krijg mijn pistool hier echt niet tussen, daar is het te smal voor.

Harder drukken.

[RichieB]

Hoe hard precies? Tot het “krak” zegt en dan iets minder.

[LED-Maniak]

Het is een schuim met aluminium. Diameter van het pistool is een keer 4mm(of je zet er een stuk vormbaar plastic op..). Je drukt een deukje in je PIR plaat en je tip zit er al een 5mm diep in. Even rustig hendel indrukken tot je ziet dat het pur de rand van de naad nadert en klaar. Soms kan je het pistool in een stuk over de hele naad trekken. Soms niet en dan doe ik elke 5cm de spuit er in drukken.

[ Voor 17% gewijzigd door LED-Maniak op 05-12-2020 13:46 ]

[Impry]

Haha, maandag weer verder, dan gaan we t zien. Zit ook nog zo’n plastic dopje bij, die kan er misschien wel tussen als ik het puntje af knip.

[svanderfange]

Ik zal eens mijn recente ervaring delen, ter lering ende vermaak.

Ik heb een dakkapel genomen, en het resterende schuine dak van mij tussenwoning uit 1989 voorzien van extra isolatie.

Gekozen voor een extra laag schuim van 15 cm, genaamd Icenene. Dit is een schuim op waterbasis, lijkt op PUR maar dan een stuk milieuvriendelijker. Het is dampopen, dus ik heb het gewoon tegen de bestaande dakafwerking aan kunnen laten brengen.

Zelf wat stijl en regelwerk gemaakt, en daarna voorzien van stucplaten.
Dit is geleverd door bedrijf Eneriso, kostte €1000 voor 32 m2. Ik ben zeer tevreden.

[Rimco]

@Impry Kan het zijn dat je de standaard PUR bussen gebruikt met plastic buisje? Dat zou een reden kunnen zijn waarom @LED-Maniak er wel tussen komt als hij met een metalen pistool werkt. Daarmee heb ik namelijk ook wel vaker dit soort kieren kunnen afdichten door er gewoon langs te gaan met een beetje duwen. De punt van zo'n pistool is namelijk redelijk spits.

[Impry]

Ik heb ook een pur pistool, maar dat is toch al gauw 5mm breed, deze kier 1 á 2 mm. Er tussen proppen kan altijd, maar dan druk je het aluminiumfolie wel kapot/weg.

[_Arthur]

Impry schreef op zondag 6 december 2020 @ 00:02:
Ik heb ook een pur pistool, maar dat is toch al gauw 5mm breed, deze kier 1 á 2 mm. Er tussen proppen kan altijd, maar dan druk je het aluminiumfolie wel kapot/weg.

Ja, maar af plakken met alu-tape wil je toch nog doen

[rube]

Dan druk je het een beetje weg, maar daar komt weer nieuw pur voor in de plaats. Daarna afsnijden en aftapen?

Of met mes/zaag net iets meer ruimte maken om met het pistool er tussen te komen?

[Impry]

True true. Ik was benieuwd of jullie dit allemaal ook deden, want het is wel een stuk arbeidsintensiever om 80 platen rondom te purren. Terwijl er ook al een tand/groef verbinding is. (behalve bij de gordingen)

[_Arthur]

Impry schreef op zondag 6 december 2020 @ 08:17:
True true. Ik was benieuwd of jullie dit allemaal ook deden, want het is wel een stuk arbeidsintensiever om 80 platen rondom te purren. Terwijl er ook al een tand/groef verbinding is. (behalve bij de gordingen)

Mijn platen hebben geen T&G en PUR ik zoveel mogelijk rondom + ik pur ze vast aan het dakbeschot + dakschroeven er in. Gaat nooit meer loskomen Daarom gaan er ook aardig wat bussen doorheen

[rube]

Ik heb 1.2x2.4m platen met sponning gekocht. Maar dat werkt bij mij niet, te groot, sluit niet aan. Dus de sponning zaag ik eraf, platen kleiner maken (dus veel meer werk. Advies, koop niet te groot!). Dan monteren en rondom purren. Ik probeer kieren van 1 a 2 cm aan te houden. Hier en daar is het maar een paar mm. Daar druk ik het pistool tussen en/of ik zaag ff een klein beetje weg. Ik heb zo 1 stuk gedaan, nog 5 te gaan...

[Louwm]

Impry schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:29:
Ik krijg mijn pistool hier echt niet tussen, daar is het te smal voor.

er zijn opzet stukjes te koop die je aan de voorkant op je pur pistool schuift deze hebben een lang smal uiteind van ongeveer 3 mm deze steek je er zo in , of anders neem je een tuit van een kit tube deze snij je af op de maat dat hij net over je uiteind past maar werkt niet zo goed als de origineel

[Rukapul]

Gandalf68 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 22:48:
Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

Netjes gewerkt. Afstand tussen de gordingen is max iets van 160cm? Welke balkmaat heb je daarvoor gebruikt?

Dat regelwerk kost je wel weer 2cm extra binnenruimte.

[assje]

Rukapul schreef op zondag 6 december 2020 @ 09:00:
Dat regelwerk kost je wel weer 2cm extra binnenruimte.

Om die reden heb ik bij mij de balken verdiept aangebracht zodat het regelwerk bijna gelijk viel met (laagste punt) onderkant gordingen. Gordingen waren zo krom als een hoepel dus vlak over de gordingen werken was toch geen optie. Wel even puzzelen om te zorgen dat er geen aansluiting van twee gipsplaten boven een gording uitkomt.

Dit was bij mij noodzakelijk om te zorgen dat wasmachine en droger er aan de andere kant van de zolder nog onder zouden passen.

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 07-12-2020 10:15 ]

[Louwm]

Gandalf68 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 07:47:
Pur bij dakranden en langs de muur waar balken tegen aan zit. Folie is dampdoorlatend.

De 12 cm steenwolplaten kan je niet in een bouwmarkt vinden.

Mooie eigenschap van steenwol is oa brandvertraging en geluidswerend ten opzichte van glaswol.

Alleen de platen hebben een rd waarde van 3.2 .4 en door de combinatie en opbouw ga ik vast hoger zitten.

deze folie is dampremmend , is heel wat anders dan dampdoorlatend , ik mag hopen dat je de naden 15 cm overlapt hebt en af geplakt hebt en de doorvoeren ook , tevens is de verf op je dakbeschot wel damp doorlatend ? je rd waarde zal dalen door de balken als je je dak na bouw met balken in ubakus krijg je de echte isolatie waarde de rc waarde van het gehele dak en niet alleen de rd waarde van de isolatie

[ Voor 12% gewijzigd door Louwm op 06-12-2020 18:49 ]

[Nhz]

Nhz schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:01:
Nadat ik twee jaar geleden het ene deel van ons huis voorzien heb van nieuwe isolatie (jaren 30 kap, houten dakbeschot zonder isolatie, van binnenuit geisoleerd met 16cm PIR), is nu het andere deel van ons huis aan de beurt. Het gaat hier om een pand van 1840, waar in 1990 door de vorige bewoners een nieuwe kap op is gezet. Deze 'nieuwe' kap bestaat uit sandwitchpanelen: hardboard, 7cm EPS, hardboard.

De vraag is nu hoe kan ik dit het beste aanvliegen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we de kap van buitenaf zouden isoleren, maar daarmee vallen we van het een in het ander (goten, aftimmering, welstand?). We zijn nu dus aan het kijken naar de mogelijkheden om toch van binnenuit te isoleren. Daarbij komt dus direct de vraag of dat wel gaat.

Zijn er hier mensen die al eens eerder met dit bijltje gehakt hebben?

Ik zat zelf te denken om 10cm PIR tegen het hardboard aan de binnenkant te plakken. Daaroverheen (aan de binnenkant) klimaatfolie en dat dan af te werken met gips en stucwerk. Ik heb echter geen idee hoe we dat moeten gaan bevestigen (hardboard kan je niet in schroeven) en of dit de juiste oplossing is.

edit:
Wellicht handig om nog even te vermelden, we gaan de steens muren van dit pand ook (van binnen uit) isoleren. De verdiepingsvloer wordt ook in zijn geheel vervangen.

Even mezelf quoten om het nogmaals onder de aandacht te brengen, in de hoop op een antwoord. Sinds het topic verhuist is naar een ander forumdeel lijkt het meer aandacht te krijgen.

[_Arthur]

@Nhz volgens mij genoeg foto's en voorbeelden van hoe men hier de zaken na-isoleerd.

Genoeg mogelijkheden te verzinnen: rachels bevestigen tegen het hardboard zodat je op die rachels je PIR weer kan schroeven. Balken-raamwerk maken en daartussen je PIR bevestigen. Heb je ook gelijk een raamwerk waaraan je je gisplaten kan bevestigen uiteindelijk.

Je kan de platen er ook rechtstreeks tegenaan lijmen, echter dan zal je ze tijdelijk moeten ondersteunen. Maar dan zit je nog steeds met de bevestiging van je gipsplaten.

[kabeltjekabel]

_Arthur schreef op zondag 6 december 2020 @ 21:55:
@Nhz volgens mij genoeg foto's en voorbeelden van hoe men hier de zaken na-isoleerd.

Genoeg mogelijkheden te verzinnen: rachels bevestigen tegen het hardboard zodat je op die rachels je PIR weer kan schroeven. Balken-raamwerk maken en daartussen je PIR bevestigen. Heb je ook gelijk een raamwerk waaraan je je gisplaten kan bevestigen uiteindelijk.

Je kan de platen er ook rechtstreeks tegenaan lijmen, echter dan zal je ze tijdelijk moeten ondersteunen. Maar dan zit je nog steeds met de bevestiging van je gipsplaten.

high-tack Polymax. Dat tijdelijk wordt dan erg kort.

[kabeltjekabel]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:13:
En vergeet ook je glas en je kozijnen niet als je gaat isoleren.

Glassoort	U-waarde	R-waarde
Enkel glas	5,7	0,175
Standaard dubbel glas	2,6	0,384
HR	2,0	0,5 - 0,625
HR+	1,6	0,625 - 0,833
HR++	1,2	>0,833
HR++	1,0	1
HR+++	0,5	2

_{(Disclaimer: de waarden flucturen tussen de verschillende bronnen, dit is puur een overzichtje ter informatie hoe 'slecht' glas isoleert).}

De 'definities' van dingen als HR, HR+ etc. zijn ooit eens veranderd. Volgens mij klopt je tabelletje nu alsnog niet met de huidige definities. HR+++ is dacht ik alles met U-waarde 0,9 en lager. Maar tussen 0,9 en 0,5 zit natuurlijk nog een flink relatief verschil.

[barry86]

_Arthur schreef op zondag 6 december 2020 @ 08:19:
[...]

Mijn platen hebben geen T&G en PUR ik zoveel mogelijk rondom + ik pur ze vast aan het dakbeschot + dakschroeven er in. Gaat nooit meer loskomen Daarom gaan er ook aardig wat bussen doorheen

En lekker purren is ook gewoon leuk

[barry86]

kabeltjekabel schreef op zondag 6 december 2020 @ 22:21:
[...]


high-tack Polymax. Dat tijdelijk wordt dan erg kort.

idd, hi tack polymax lijm.
Druk je er tegen aan en kun je direct loslaten. Dat spul is echt zooo sterk

[IThengelo]

Nou ik zal hier ook maar eens een vraag stellen
Onlang een huis gekocht.. 2 onder 1 kap (schuin dak) met bitumen dakbedekking.
Na het verwijderen van de plafonds op de 1e verdieping (softboard) kijk ik mooi tegen de onderkant van het dak aan.
Aangezien bitumen daken in dit topic niet heel veel besproken zijn zit ik erg te twijfelen.

Aangezien bitumen zelf dampdicht hoort te zijn lijkt mij isoleren met EPS en dampopen folie richting binnen de meest logische oplossing?

3 van de 4 kamers zullen een schuin dak houden, 1 zal een verlaagd plafond krijgen. Moet ik hier nog rekening mee houden met de isolatie?

[rube]

@IThengelo
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met "dampopen folie richting binnen"
Tips:
1: Lees dit topic door
2: gebruik https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/
3: Als lucht van binnen (warm met veel vocht) naar buiten gaat (koud, kan minder vocht bevatten) gaat het dus ergens condenseren. Dat wil je voorkomen. Dus moet je vocht tegenhouden, maar wel vanaf de "warme zijde" (=binnen) en niet aan de koude zijde (buiten, dan zit het vocht al in je isolatie). Als het al dampdicht is aan de buitenzijde (klinkt logisch bij bitumen, dat is tenslotte waterdicht) en je gaat het ook dampdicht maken aan de binnenzijde (warme zijde) dan moet je goed oppassen dat er toch niet vocht in kan komen en dan dus opgesloten zit in je constructie. Zie #1 en #2.

[LED-Maniak]

_Arthur schreef op zondag 6 december 2020 @ 21:55:

Je kan de platen er ook rechtstreeks tegenaan lijmen, echter dan zal je ze tijdelijk moeten ondersteunen. Maar dan zit je nog steeds met de bevestiging van je gipsplaten.

Ik heb de PIR platen direct tegen het dakbeschot geplakt met PUR. Tijdelijk vastgehouden met lange isolatieschroeven. Schroeven verwijderd en daarna het PUR montagelijm de gipsplaten direct op de PIR platen geplakt. Tot nu toe zit het goed vast. Voor gipsplaten aan het schuine dak en plafond heb ik nog wel een paar isolatieschroeven er doorheen gedrukt.

Dit kan uiteraard alleen als alles redelijk recht en vlak is.


Niet de mooiste oplossing wellicht, maar ik zat met ruimtegebrek. Weer rachelwerk tussen PIR en gips zou behoorlijk wat ruimte opslokken.

[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 07-12-2020 10:03 ]

[Nhz]

Geeft dat geen problemen met vocht dan? Die hardboardplaat zit dan opgesloten tussen ene kant EPS en de andere kant PIR.

[_Arthur]

Nhz schreef op maandag 7 december 2020 @ 10:05:
Geeft dat geen problemen met vocht dan?

Daar ga je achterkomen als je het berekend Want dat is zonder berekening van de constructie niets fatsoenlijks over te zeggen.

[ Voor 17% gewijzigd door _Arthur op 07-12-2020 10:07 ]

[LED-Maniak]

Kunnen de EPS platen er niet eenvoudig af gehaald worden? Je zou zeggen zolang de PIR echt helemaal damp dicht is kan er geen vocht bij de hardboard. Maar echt een garantie zal je nooit hebben.

[Nhz]

Nee, het zijn van die prefab dakplaten. Zoiets als dit. Weg halen is niet haalbaar.



Ik zal vanavond eens gaan zitten om een berekening te maken via die Duitse site.

[DenDries]

Heb enkele weken geleden het dak van buitenaf laten isoleren (sarkingprincipe) met 12 cm PIR platen maar vind het qua geluid van buitenaf (verkeer) toch redelijk tegenvallen.

Ik zit eraan te denken om tussen de kepers (6 cm dik) nog extra (geluids)isolatie te plaatsen (rotswol of Pavaflex). Prijsverschil is wel redelijk groot en vraag mij af of de beperkte dikte (6 cm) wel degelijk een verbetering zal opleveren? Er komt nadien sowieso nog gyproc tegen.



Ook vraag ik mij af of ik een klassiek dampscherm kan gebruiken (Knauf Homeseal LDS100) of dat ik beter kan kijken naar een intelligent dampscherm.

Sowieso geen gemakkelijke opdracht gezien de vele hoeken en kieren.

[ Voor 13% gewijzigd door DenDries op 07-12-2020 18:18 ]

[_Arthur]

DenDries schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:09:
Heb enkele weken geleden het dak van buitenaf laten isoleren (sarkingprincipe) met 12 cm PIR platen maar vind het qua akoestiek toch redelijk tegenvallen.

Vergeet niet dat het nu 1 grote lege ruimte is met overal alleen maar harde materialen. Wanneer het afgewerkt is en bed/kasten/vloerdekking er in ligt, zal het al heel erg anders klinken.

En je weet nu precies hoe je opbouw is van je dak; dus even berekenen en je weet het.

[ Voor 8% gewijzigd door _Arthur op 07-12-2020 18:24 ]

[DenDries]

_Arthur schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:14:
[...]

Vergeet niet dat het nu 1 grote lege ruimte is met overal alleen maar harde materialen. Wanneer het afgewerkt is en bed/kasten/vloerdekking er in ligt, zal het al heel erg anders klinken.

En je weet nu precies hoe je opbouw is van je dak; dus even bereken en je weet het.

Heb het denk ik verkeerd geformuleerd, met akoestiek bedoel ik geluid van buitenaf (vooral verkeer).

[RichieB]

barry86 schreef op maandag 7 december 2020 @ 09:07:
[...]


idd, hi tack polymax lijm.
Druk je er tegen aan en kun je direct loslaten. Dat spul is echt zooo sterk

Poly Max ® High Tack

[Julio-K]

Hallo, ben nieuw hier, maar dacht plaats wat foto's die ik terug kon vinden van mijn zolder avontuur dit jaar. Wellicht heb je er iets aan.

Jaren 70 woning.
bestaande opbouw:dakpan, lat, 3cm pur, osb achtig plaat
Hier tegen aan:
220 mm knaufwol 6 rd
klimaat folie/tape
gipsplaat / stuc/ afwerking

geen tocht meer, snel warm te stoken, toen ik nog niet stookte ( sep/okt/begin nov) was de temp 2 graden hoger dan op de 1ste verdieping waar ook niet gestookt werd.

edit:
Zoals je wellicht kan zien heb ik dubbele lat constructie gemaakt, 1ste om isolatie tussen te kunnen klemmen en het folie aan te kunnen nieten
2de om de gipsplaten aan vast te kunnen schroeven.

Ik durvde het niet aan om 1000+ schroeven voor de gipsplaten door het folie te schroeven. (ook al zeggen sommige dat het geen kwaad kan)

[ Voor 17% gewijzigd door Julio-K op 08-12-2020 15:23 ]

[LinkinTED]

Even checken...

Wij hebben naast de woning de garage. De zolder van de garage is vanuit de overloop op de eerste verdieping bereikbaar en ingericht als speelzolder.
De houten balklaag loopt aan de voorzijde voorbij aan de garage en is een afdak bij de voordeur.
De garage wordt niet verwarmd, dus daar is het ook frisjes.

Om het wat aangenamer te maken voor de kinderen ga ik de vloer naisoleren, van onderuit.
Dampdichte folie aan de warme zijde, dus die eerst plaatsen, en dan tussen de balken isoleren?

[rube]

Zie rube in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
En maak even een tekening/schets voor de duidelijkheid.

Ga je niet het dak (ook) isoleren? Of is dat al gedaan? Via dak verdwijnt meer warmte dan de vloer.

[cverkooyen]

Julio-K schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 15:18:
Hallo, ben nieuw hier, maar dacht plaats wat foto's die ik terug kon vinden van mijn zolder avontuur dit jaar. Wellicht heb je er iets aan.

Jaren 70 woning.
bestaande opbouw:dakpan, lat, 3cm pur, osb achtig plaat
Hier tegen aan:
220 mm knaufwol 6 rd
klimaat folie/tape
gipsplaat / stuc/ afwerking

geen tocht meer, snel warm te stoken, toen ik nog niet stookte ( sep/okt/begin nov) was de temp 2 graden hoger dan op de 1ste verdieping waar ook niet gestookt werd.

edit:
Zoals je wellicht kan zien heb ik dubbele lat constructie gemaakt, 1ste om isolatie tussen te kunnen klemmen en het folie aan te kunnen nieten
2de om de gipsplaten aan vast te kunnen schroeven.

Ik durvde het niet aan om 1000+ schroeven voor de gipsplaten door het folie te schroeven. (ook al zeggen sommige dat het geen kwaad kan)


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je wel iets tussen de folie en inbouwspots gedaan? Houten bakje of iets dergelijks?

[barry86]

Ik ga mijn slaapkamer scheve kap isoleren met 14cm pir platen / dampdicht scherm / gipsplaten.

Als het dampdichtscherm er komt, is het aftappen van de pir platen dan nog wel nodig?

Als de platen strak tegen elkaar liggen (geen randgroef) is purren dan nog wel nodig?

[technopeuter]

DenDries schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:09:
Heb enkele weken geleden het dak van buitenaf laten isoleren (sarkingprincipe) met 12 cm PIR platen maar vind het qua geluid van buitenaf (verkeer) toch redelijk tegenvallen.

Ik zit eraan te denken om tussen de kepers (6 cm dik) nog extra (geluids)isolatie te plaatsen (rotswol of Pavaflex). Prijsverschil is wel redelijk groot en vraag mij af of de beperkte dikte (6 cm) wel degelijk een verbetering zal opleveren? Er komt nadien sowieso nog gyproc tegen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ook vraag ik mij af of ik een klassiek dampscherm kan gebruiken (Knauf Homeseal LDS100) of dat ik beter kan kijken naar een intelligent dampscherm.

Sowieso geen gemakkelijke opdracht gezien de vele hoeken en kieren.

Waarschijnlijk heb je luchtlekken en is je dak niet goed op de muur gezet. Daarnaast is het normaal dat je wat hoort.
Je idee om na te isoleren met wol lijkt slim, ik zou echter eerst kijken naar luchtlekken en dan wat je wil gaan berekenen

[Julio-K]

cverkooyen schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 19:35:
[...]


Heb je wel iets tussen de folie en inbouwspots gedaan? Houten bakje of iets dergelijks?

door de dubbele latten constructie zit er voldoende ruimte tussen de (platte) 3w spots en het folie

[_ferry_]

Ik ben alvast een beetje aan het orienteren hoe&wat. Deze winter doen we het nog maar even met een extra kacheltje

Maar we hebben een dakopbouw waarin ook een vliering zit. Tussen de balken kan ik 12cm isolatie kwijt. Dat samen met de 8 a 10cm wol die er al zit moet er wel een stuk meer comfort te behalen zijn!
Alleen dan ga je lezen over vocht en folie, en zie ik wel een probleempje. Want als het dampdicht moet zijn, hoe ga ik dat behalen rond de dragers van de vliering? En langs de muur? De isolatie kan ik doortrekken richting vliering. Tussen de balken in zit een los stukje plaat geschroefd met een afwerklatje in het rood omcirkelde deel.

Er zit ook nog een mooi kastje daar beneden met schuifdeurtjes. Twijfel wel of ik die mee isoleer, het geeft heel veel extra opbergruimte, die ik dan kwijt raak terwijl het iets van 4m2 aan extra isolatie is....





Gek genoeg zou ik met de huidige constructie al condens krijgen tegen de folie?
Ik heb even gekeken via een opening van de ventilatie, na het glaswol komt de zwarte folie, geen dakbeschot.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 10-12-2020 11:30 ]

[LED-Maniak]

Dat is toch niet gek?
Je hebt een glaswol gekozen zonder aluminium laag.

Het vocht van de kamer trekt door de spaanplaat, door het glaswol en condenseert tegen je damplaag.

[_ferry_]

Hmmz, dan zal ik nog eens via het gat kijken waar de ventilatie pijp naar buiten gaat, maar vziw zat er geen alu folie aan de kamerzijde. Wel heeft de spaanplaat een gladde witte afwerklaag. (Melamine?). Maar ik denk niet dat dat dezelfde functie kan vervullen.
Wellicht een extra reden om te isoleren, want als ik er extra isolatie bij teken neemt het ook de condensatie weg.

[ Voor 21% gewijzigd door _ferry_ op 10-12-2020 14:09 ]

[BrcBas]

Wij hebben 2 jaar geleden ons complete jaren 30 huis verbouwd, waaronder het dak van binnen geisoleerd (waar wij ook een woonzolder van hebben gemaakt). Waar we nu veel meer geleerd hebben, hadden we achteraf dikkere PIR platen moeten laten gebruiken door onze aannemer (40mm). Dit was dan ook onze eerste en erg grote verbouwing. De balklaag is gok ik rond de 12/16 cm dus er zitten een open ruimte tussen de PIR platen en gipsplaten.

Nu zit ik er aan te denken om deze toch beter te isoleren, maar wat zijn de mogelijkheden? Ik heb weinig zin om extra PIR te plaatsen aangezien ik dan de gestucte gipsplaten moet verwijderen. Zou ik eventueel glasvezels in kunnen blazen in deze ruimte, of parels?

[ Voor 3% gewijzigd door BrcBas op 10-12-2020 14:31 ]

[pentaw1nz]

DenDries schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:17:
[...]


Heb het denk ik verkeerd geformuleerd, met akoestiek bedoel ik geluid van buitenaf (vooral verkeer).

Ik kan dezelfde conclusie trekken. Een scooter die langs het huis rijdt is binnen best wel hoorbaar. Nu is over het algemeen wel bekend dat een materiaal als steenwol beter is voor geluidsisolatie dan PIR. Ik betwijfel echter of het bij een oud huis zin heeft om dan nog weer met extra geluidsisolatie te gaan werken. Je hebt denk ik her en der toch wat kieren en andere plekken die minder goed geisoleerd zijn dan je dak. Daar komt het geluid ook sneller binnen. Bij mij komt er bijv. ook veel geluid binnen via ventilatieroosters in de dakramen en ook bij de aansluiting van het dak op de spouw.

De vraag is hoe extreem storend is het? Als ik er op let is alles goed te horen, als ik er niet op let hoor ik t ook niet.

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 11-12-2020 08:58 ]

[NoepZor]

Hoe zet ik het beste PIR platen tegen mijn spaanderplaat dakberschot vast? Is kitten / purren voldoende, of is het raadzaam om de boel met isolatieschroeven en plaatjes vast te zetten? Er komt nog een regelwerk met gips voorlangs dus uiteindelijk wordt het wel op de plek gehouden.

[LED-Maniak]

Velen in dit topic kitten/purren het vast. Al is dat wat trager dan een isolatieschroef er door en klaar. Zolang de pur nog niet droog is zal je de plaat op zijn plek moeten houden. Met high tac kit hoeft dat wellicht niet.

[NoepZor]

Ik kan er natuurlijk ook gewoon 2/3 per deel in draaien om het even op de plek te houden. Moet er speciale pur lijm achter (bijv. Illbruck PU010), of werkt gewone PUR schuim ook? Dat laatste ga ik sowieso nodig hebben om de naden en kieren goed af te dichten

[LED-Maniak]

Dat heb ik hier ook gedaan. Even tijdelijk met een isolatieschroef en plaatje de PIR plaat op zijn plaats houden en na een uurtje kan het los.

Voor een dak heb je wel echt een montage PUR nodig die wat flexibel is. Dit ivm. flinke temperatuurschommelingen en uitzetten van je materiaal.

[rube]

Kit was ook mijn idee, maar de ultra high tack kit van Den Braven wekte voor mij in ieder geval niet (dakhoek circa 35 graden).
Te lastig om te ondersteunen, goed strak tegen de balken te krijgen en na een uur viel het er af. I

Ik ben daarom over gegaan op isolatieschroeven en plaatjes. Wellicht dat ik die er weer uit haal als ik de definitieve afwerking ga doen (en ook weer met lange schroeven door de platen heen ga). Mijn schroeven gaan trouwens in balken, niet in spaanplaat.

[NoepZor]

Ik zoek daarnaast nog een methode om een regelwerk strak langs de PIR platen te leggen. Alleen ik vraag me dan af hoe ik de verticale regels vastzet op mijn gordingen. Is een klosje hout er naast voldoende? Vastzetten op een balk is vaak gedaan maar dan verlies ik de balkdikte.

[LED-Maniak]

Schroef er schuin in? Stalen hoekprofieltje?

[PaT]

NoepZor schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 15:48:
Ik zoek daarnaast nog een methode om een regelwerk strak langs de PIR platen te leggen. Alleen ik vraag me dan af hoe ik de verticale regels vastzet op mijn gordingen. Is een klosje hout er naast voldoende? Vastzetten op een balk is vaak gedaan maar dan verlies ik de balkdikte.

Hoekprofieltje gebruiken

[Gandalf68]

Zo maandag komen de stucadoors,

Extra stopcontacten gemaakt alles geisoleerd en zolder is leeg. Alvast een sneak peak bij deze

[_Arthur]

Enige opmerking die ik van een electricien kreeg; niet je dozen of leidingen vastzetten met PUR. Maar gewoon een hap gips er tegenaan her en der.

[Gandalf68]

_Arthur schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 11:59:
Enige opmerking die ik van een electricien kreeg; niet je dozen of leidingen vastzetten met PUR. Maar gewoon een hap gips er tegenaan her en der.

Dank je als we dat niet doen blijft het niet zitten maar zal zorgen dat het goed komt .

[GodDamage]

technopeuter schreef op woensdag 9 december 2020 @ 04:55:
[...]


Waarschijnlijk heb je luchtlekken en is je dak niet goed op de muur gezet. Daarnaast is het normaal dat je wat hoort.
Je idee om na te isoleren met wol lijkt slim, ik zou echter eerst kijken naar luchtlekken en dan wat je wil gaan berekenen

Mijn dak is ook vanaf de buitenkant geïsoleerd met pir. Omdat ik dat zelf heb gedaan, weet ik zeker dat alles luchtdicht is. Toch verbaas je over het geluid dat van buiten kan binnendringen. Pir is een hard materiaal met weinig massa en doet praktisch niks tegen geluid. Nu woon ik in een rustige buurt en is het slechts de zolder waar het geluid 'doorlekt' dus het maakt mij niet uit. Toch valt het me tegen hoe weinig geluid er wordt tegengehouden. Als geluidsisolatie een doel is, dan moet je gebruik maken van de zwaarste steenwol en vanaf de binnenkant isoleren. I.c.m. gipsplaten (massa) en luchtdicht afgewerkt is dat de dan beste methode.

[rube]

Zoals ik eerder hier aangegeven heb ik ook pavaflex gebruikt en direct tegen het dakbeschot geplaatst. Het dakbeschot is gewoon multiplex, geen folie(s) of enige andere afwerking. Ik heb (nog) geen folie aan de binnenzijde. Wel al gedeeltelijk een 2de laag isolatie PIR platen geplaatst.

Gisteren en vannochtend heb ik een stukje pavaflex tussen de kepers gehaald en het gedeelte tegen het dakbeschot voelt echt klam/vochtig. Ook het dakbeschot zelf voelt klam.
Dit was waar alleen pavaflex zit. Toen heb ook een pirplaat verwijderd (alleen 4 schroeven) en ook de pavaflex daarachter voelde bij het dakbeschot klam. Ik had gehoopt dat die pirplaat (zonder afpurren/tapen) over de pavaflex al lucht met vocht tegen zou houden, maar dat lijkt er niet op.

Ik neem aan dat het goed komt als ik pir overal tegen het pavaflex heb zitten en dat goed met pur en tape afwerk. Maar dit maakt met toch wel een beetje angstig en ik twijfel of ik niet ook nog een folie er tegen aan moet gooien. In principe zou het niet nodig moeten zijn maar....

Ik vraag me af of @Wuursj of anderen hier ook al eens hebben gevoeld bij pavaflex (of andere isolatie) bij het dakbeschot, terwijl het nog niet klaar was en of dat het daar ook klam aanvoelde?

Overigens voelt het stuk pavaflex dat ik er gisteren uit heb gehaald en gewoon op de zolder ligt niet meer klam aan. De binnenkant van het dakbeschot daar voelt nog wel wat klammig aan (dat is natuurlijk ook niet gek met binnen 20 graden en buiten maar een paar graden).

[DenDries]

GodDamage schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:39:
[...]


Mijn dak is ook vanaf de buitenkant geïsoleerd met pir. Omdat ik dat zelf heb gedaan, weet ik zeker dat alles luchtdicht is. Toch verbaas je over het geluid dat van buiten kan binnendringen. Pir is een hard materiaal met weinig massa en doet praktisch niks tegen geluid. Nu woon ik in een rustige buurt en is het slechts de zolder waar het geluid 'doorlekt' dus het maakt mij niet uit. Toch valt het me tegen hoe weinig geluid er wordt tegengehouden. Als geluidsisolatie een doel is, dan moet je gebruik maken van de zwaarste steenwol en vanaf de binnenkant isoleren. I.c.m. gipsplaten (massa) en luchtdicht afgewerkt is dat de dan beste methode.

Daarom ga ik voor Pavaflex, toch nog pak denser/zwaarder dan steenwol en nog wat beter tegen warmtedoorslag. Is jouw zolderverdiep in hout? Heb je dat ook nog extra geïsoleerd?

[LED-Maniak]

Gandalf68 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:09:
[...]

Dank je als we dat niet doen blijft het niet zitten maar zal zorgen dat het goed komt .

dik papje Roodband in de sleuf en je leiding er in leggen. Zit muurvast en blijft prima op zijn plek tijdens drogen.

[_Arthur]

rube schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:02:
Gisteren en vannochtend heb ik een stukje pavaflex tussen de kepers gehaald en het gedeelte tegen het dakbeschot voelt echt klam/vochtig. Ook het dakbeschot zelf voelt klam.
Dit was waar alleen pavaflex zit. Toen heb ook een pirplaat verwijderd (alleen 4 schroeven) en ook de pavaflex daarachter voelde bij het dakbeschot klam. Ik had gehoopt dat die pirplaat (zonder afpurren/tapen) over de pavaflex al lucht met vocht tegen zou houden, maar dat lijkt er niet op.

Plaats je Ubakus berekening eens voor je opbouw als je wilt. Inclusief die van het verloop van de vochtigheid.

[rube]

@_Arthur Welke binnen en buiten temperaturen en welke luchtvochtigheidsgraden kan ik daar bij het besten hanteren?

Dan ga ik morgen als ik achter de laptop zit even wat plaatjes maken.

[_Arthur]

rube schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 21:59:
@_Arthur Welke binnen en buiten temperaturen en welke luchtvochtigheidsgraden kan ik daar bij het besten hanteren?

Voor het vergelijk gewoon de defaults. Dan kunnen ze hier makkelijker met elkaar vergeleken worden. Tenzij je weet dat het op je zolder altijd 60/70% RLV is, dan gebruik je die.

[Zwartoog]

Ook ik wil een stukje platdak van binnen isoleren, met glaswol. Toch nog een paar vragen:

1) glaswol strak tussen de houten balken, dan met klimaatfolie afwerken zodat er een goede vochtregulatie is. Maar hoe werk je de zijkant af? Ofwel, deze kant langs de muur:


Hier kan ik niet strak de folie tegen wegwerken, en wordt dus een lek. Hoe op te lossen? Balken tussen plaatsen?

2) Een gedeelte van dit plafond is binnenshuis: daarboven zit een badkuip en badkamer met betonnen vloer. Ik wil ook hier graag iets isoleren, zeker onder de badkuip (gat links) omdat ande warmte via de gevel wegvloeit. Wat kan ik hier het beste doen? Gewoon hetzelfde (wol+folie)? De tussenmuur is trouwens open aan de bovenkant, dus ik weet niet of die folie iets uithaald.


3) balken zijn 13 cm dik, rollen wol 12 of 14 cm. Liever 1 cm lucht, of 1 cm samendrukken?

[Gandalf68]

ik ben geen expert maar een kleine luchtlaag is zo wie zo goed en gaat werken als isolatielaag.

volgens mij 12 cm glaswol doen en daaronder dampdoorlatende folie dus je krijgt : van boven naar beneden.


Luchtlaag van 1 cm
12 cm glaswol
plastic folie
rachels (dus weer een miniscule luchtlaag )
Gipsplaten (Althans ik neem aan dat plafond dicht gaat )
verfen of stucen .

[LED-Maniak]

Zet het eens in ubakus. Ik zou denk ik eerder gaan voor licht comprimeren dan een luchtlaag.