(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[rube]

Ik heb ook wat verwarmingsbuizen die nu nog in de weg zitten. Ik ga ze een stukje verleggen voor ik de isolatie ga plaatsen.

En ja, volumes zijn erg veel. Eerste zending 88m2 160mm. Tweede zending eind vorige week ontvangen: 89m2 140mm. Hiervan alweer 30m2 er tegengeplakt deze week.

Viel wel wat tegen, ik had te grote platen besteld. Ik dacht....lekker snel er tegen aan. Maar die waren zo groot dat ze niet door het trapgat pasten.
Ook had ik een speciale isolatie zaag besteld. Dat werkt dus als een soort mes, heel mooi dat je geen rommel hebt. Behalve dan dat dat hij 140 mm dik PIR absoluut niet werkt. Dus daarna maar geprobeerd met een gewone zaag. Dat gaat prima (wel met zaagsel).
Moest ik dus wel mijn zaag tool (zie eerdere post) demonteren, naar beneden brengen en weer daar monteren.

Nu moet ik op zolder opmeten, in de woonkamer zagen, plaat naar boven brengen, monteren, weer meten en weer naar benden om de volgende te zagen

Bovendien wilde ik ze kitten, maar dat hield niet zonder goed/lang te ondersteunen (super hi-tack kit gebruikt). Toen maar 160mm lange isolatie schroeven met ringen besteld.

Goed, het zat dus wat tegen maar inmiddels gaat het en hopelijk heb ik over een week of 2 alles er tegen zitten (exclusief purren, tapen, afwerken).

[H-W]

Die isolatielaag was er zeker één van Bahco? Die hebben inderdaad een speciale zaag voor isolatie maar die is absoluut niet geschikt voor PIR. Daar neem je beter een fijngetande houtzaag voor.

[rube]

Ja, ik dacht dat ik gezien had dat die ook voor PIR geschikt was. Misschien fout gekeken, ik weet nu na 40 cm proberen dat dat in ieder geval niet werkt.

Ik heb nu inderdaad een fijngetande houtzaag. Afgezien van wat zaagsel/stof, gaat dat prima.

[Impry]

RichieB schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 17:46:
Maar je gaat wel van een isolatiewaard van ongeveer 5 naar 3,7. Is dat het je waard?

Mijn oorspronkelijke plan was 120, die had hij niet, dus toen werd het 140 wat zou zorgen voor veel geklungel, veel pur en ‘hopelijk’ alles goed dicht.
Nu 100 wat zeker past waardoor ik secuurder en sneller kan werken.
Uiteindelijk nog een waarde van 4,54, dus prima voor een woning uit 1960.

Deze week trouwens ook nog bezoek gehad van een onafhankelijk bouwkundig adviseur met als specialiteit vochtproblematiek (ivm ander vraagstuk). Hij was heel helder over het wel of niet aanbrengen van een luchtspouw: Niet doen!
Als er waterdamp gaat condenseren dan vindt dat plaats in die luchtspouw, gaat daar lopen broeien en kan zorgen voor houtrot in je dakbeschot.
Dus de PIR platen direct op het dakbeschot schroeven en alles zo goed mogelijk aftapen.

[ Voor 35% gewijzigd door Impry op 21-11-2020 20:02 ]

[LED-Maniak]

Hoe secuur brengen jullie de pir platen trouwens aan? Mijn huis is schots en scheef dus het komt vaak genoeg voor dat je vreemde plaatjes moet zagen.. en dan wil er nog wel eens een gleuf van 1cm tussen rand pir en hout zitten. PUR lost een hoop op maar lijkt mij niet ideaal.

De zwaluw 700ml pur bussen zijn overigens beter aan te raden dan de illbruck 310 variant. Het schuimt veel meer regelmatig en fijnmazig.

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 21-11-2020 20:12 ]

[_Arthur]

Gewoon alles vol rossen met pur en daarna alu-tape er overheen.

Ik heb al een bus of 14 verbruikt (op 80m2 ofzoiets nu). Beter een busje teveel, dan te zuinig

[ Voor 47% gewijzigd door _Arthur op 21-11-2020 20:19 ]

[LED-Maniak]

_Arthur schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 20:17:
Gewoon alles vol rossen met pur en daarna alu-tape er overheen.

Ik heb al een bus of 14 verbruikt (op 80m2 ofzoiets nu). Beter een busje teveel, dan te zuinig

Pas 14?

Ben al door twee dozen(a 12 stuks) plus 8x fm350 heen voor hetzelfde oppervlakte.

Maar again, alles schots en scheef in huis(en veel kleine plaatjes) en plak ze er ook mee aan het hout vast.

Impry schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 19:57:
[...]

Deze week trouwens ook nog bezoek gehad van een onafhankelijk bouwkundig adviseur met als specialiteit vochtproblematiek (ivm ander vraagstuk). Hij was heel helder over het wel of niet aanbrengen van een luchtspouw: Niet doen!
Als er waterdamp gaat condenseren dan vindt dat plaats in die luchtspouw, gaat daar lopen broeien en kan zorgen voor houtrot in je dakbeschot.
Dus de PIR platen direct op het dakbeschot schroeven en alles zo goed mogelijk aftapen.

Zoveel mensen zoveel meningen. De een zegt wel, de ander zegt van niet.. maakt het er niet duidelijker op.

[ Voor 43% gewijzigd door LED-Maniak op 21-11-2020 20:57 ]

[ronaldbommel]

Goedenmorgen medetweakers, heeft 1 van jullie ervaring met omgekeerde dakisolatie, en wat is de ervaring daarmee.

[Cyberpope]

ronaldbommel schreef op maandag 23 november 2020 @ 06:40:
Goedenmorgen medetweakers, heeft 1 van jullie ervaring met omgekeerde dakisolatie, en wat is de ervaring daarmee.

Een dak dat dus actief niet isoleert?

[PaT]

Cyberpope schreef op maandag 23 november 2020 @ 08:08:
[...]

Een dak dat dus actief niet isoleert?

Nee, waarbij je de binnenkant aan de buitenzijde plaatst

Zonder gekheid, @ronaldbommel bedoel je een warm dak constructie, dus isoleren aan de buitenzijde?

[Wuursj]

@Cyberpope en @PaT Omgekeer dak is dat je de isolatie OP je dakbedekking plaatst. Buiten de waterdichte schil dus (dit is het verschil met warm dak). Vaak EPS of XPS (omdat dit goed tegen water kan) met ballast om het om zijn plek te houden.
Maar geen ervaring mee en zie het ook heel weinig. Wel overwogen op mijn dakkapellen.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 23-11-2020 08:25 ]

[PaT]

Wuursj schreef op maandag 23 november 2020 @ 08:24:
@Cyberpope en @PaT Omgekeer dak is dat je de isolatie OP je dakbedekking plaatst. Buiten de waterdichte schil dus (dit is het verschil met warm dak). Vaak EPS of XPS (omdat dit goed tegen water kan) met ballast om het om zijn plek te houden.
Maar geen ervaring mee en zie het ook heel weinig. Wel overwogen op mijn dakkapellen.

Oke, die variant kende ik nog niet. Maar dan kan er dus vocht tussen/onder je isolatie komen met alle nadelige gevolgen van warmteverlies van dien?

[Wuursj]

@PaT Yep. Daarom denk ik ook dat het wat minder effectief is dan warm dak, nat spul is een soort koude brug. En XPS heeft al niet een hele hoge lambda waarde. Maar als je niet anders kan met na-isolatie...

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 23-11-2020 09:38 ]

[LED-Maniak]

Ze hebben daar toch PIR platen met bitumen dakbedekking op geplakt voor? Kwam ze laatst nog tegen als B-kwaliteit.

[Wuursj]

@LED-Maniak nee die zijn voor een normale warm-dak constructie. Dat Pir zal je verder nog waterdicht moeten maken (aan de zijkanten etc) en dan nog is de vraag of dat een goede constructie is voor een bestaand dak op te dikken,

Bij omgekeerd dak is dat nou net niet de bedoeling. Daar mag de isolatie nat worden.

[_Arthur]

Ik zou het in 1x 'goed' doen. Dus een warm-dak maken. Bitumen er af rossen, hoge Rd waarde aan isolatie er op, daarna nieuw bitumen of EPDM er op. Wil je groen doen, ga je voor een sedumdak (let wel op de belasting per m2 hier bij).

[ronaldbommel]

Ik dank jullie voor de reakties, echter het is of omgekeerd dak, of sedumdak, maar daar heb ik over gelezen dat het weinig isoleert in de winter, of is dat foute informatie.

[JustinoFTW]

AJM schreef op donderdag 19 november 2020 @ 11:30:
Ik zou het dan op dezelfde manier willen verwerken als de bijbehorende instructievideo:
[YouTube: Zolder isoleren met PIR | Stap voor stap uitleg en informatie | www.isolatiemateriaal.nl]

Ik zie altijd verschillende meningen over die ventilatie latten,
De een zegt dat het moet, de ander juist niet. Wellicht dat het per dak verschilt maar ik snap er dus niet heel veel meer van.
Ik ga zelf nog een keer goed zitten met de Ubakus tool, nu ik alle maten weet.

[LED-Maniak]

JustinoFTW schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:06:
[...]


Ik zie altijd verschillende meningen over die ventilatie latten,
De een zegt dat het moet, de ander juist niet. Wellicht dat het per dak verschilt maar ik snap er dus niet heel veel meer van.
Ik ga zelf nog een keer goed zitten met de Ubakus tool, nu ik alle maten weet.

Als je dan ubakus er bijpakt dan zie je weer een miniem beter isolatie voor met latten.

Ik weet het ook niet meer . Over een jaar of 5 kan ik je vertellen of het dak verrot is of niet.

---

Iemand interesse in bussen Illbruck FM310? Ik heb er 12, maar gebruik toch liever een ander merk.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 23-11-2020 10:15 ]

[Impry]

Voor mij is er geen twijfel meer over na het advies van afgelopen week, ik ga ze direct op het dakbeschot schroeven.
Het extra stukje isolatiewaarde brengt het risico met zich mee dat je dakbeschot gaat rotten. Dat is het mij niet waard.

En @LED-Maniak, welke bussen worden het nu?

[ Voor 7% gewijzigd door Impry op 23-11-2020 10:20 ]

[LED-Maniak]

Impry schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:20:
En @LED-Maniak, welke bussen worden het nu?

Na een dag uitharden is de FM310 al duidelijk 'knapperig' aan het worden als je het indrukt. Ik kan mij niet voorstellen dat dit over de jaren met temperatuur en beweging goed gaat komen op een aantal plekken.

Voorheen gebruikte ik Den Braven NBR PU-Gunfoam 700. Deze is enkele weken na het toepassen nog licht sponsig en veert veel beter terug na inknijpen(en klinkt niet knapperig). De cellen zijn fijnmaziger en de uitzetting na aanbrengen is veel minder krachtig.

Ik ga weer terug op Den Braven. Meer vertrouwen in voor deze klus.

[Wuursj]

@LED-Maniak klinkt alsof FM330 veel meer geschikt voor je is. Mijn ervaring is dat het veel meer lijkt op je beschrijving van die Den Braven (maar naar Den Braven swichen kan natuurlijk ook).

[LED-Maniak]

Wuursj schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:39:
@LED-Maniak klinkt alsof FM330 veel meer geschikt voor je is. Mijn ervaring is dat het veel meer lijkt op je beschrijving van die Den Braven (maar naar Den Braven swichen kan natuurlijk ook).

Correct, maar de FM330 kost het dubbele van de Den Braven.

(€8.77 vs €3.87)

Montage van gips met de Den Braven gaat overigens ook erg goed. Daar heb je redelijk wat voor nodig en maakt FM330 een dure hobby.

Den Braven geeft overigens ook aan dat het een montage schuim is. Dus dat verklapt wel waarom het anders is dan de FM310.

Voor plaatsen waar er gegarandeerd bewegingen plaatsvinden zoals rondom de raamkozijnen en de vensterbank gebruik ik wel de flexibele pur.

[ Voor 34% gewijzigd door LED-Maniak op 23-11-2020 10:45 ]

[rube]

Bedankt @LED-Maniak ik heb 3 bussen FM330 gebruikt en nog 1 volle staan, maar ik denk dat ik er nog wel 20 nodig heb, dus zal dan ook maar eens kijken naar Den Braven, als de kwaliteit hetzelfde is scheelt dat toch weer 100 euro.

[LED-Maniak]

rube schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:45:
Bedankt @LED-Maniak ik heb 3 bussen FM330 gebruikt en nog 1 volle staan, maar ik denk dat ik er nog wel 20 nodig heb, dus zal dan ook maar eens kijken naar Den Braven, als de kwaliteit hetzelfde is scheelt dat toch weer 100 euro.

Zojuist 16 bussen voor €61.95 besteld bij combifit. Mooie prijs.

Is aan jou natuurlijk wat je doet. Officieel is de PU 700 geen flexibele PUR(maar een gewone afdichtings- en montageschuim). Tot op heden heb ik geen indicatie dat het hard degradeert en zijn flexibiliteit verliest.

[Wuursj]

Ah de prijs.
Mijn 12 x 880ml ML330 deed zo'n 60 euro. Partijtje via marktplaats, die komen er regelmatig langs.
Nu hopen dat het genoeg is...

[Impry]

https://www.isolatiemater...huim-fm310-illbruck-750ml

Afgaande op de tip op deze pagina zou ik met 2 bussen klaar moeten zijn. (40 platen 1200x600).
Maar als ik jullie aantallen zo lees kan ik beter wat meer PUR bussen bestellen.
Waar komt dat verschil vandaan?

[LED-Maniak]

Daar gaan ze er van uit dat je er alleen de naden tussen de platen mee vult. Maar waar gaan ze van uit?
Een enkele streep pur? Wat als je dikke plate hebt? Dan heb je al dubbel zoveel nodig of meer.

Ik gebruik de pur ook om de platen vast te lijmen(dan gaat het al veel harder). Het dak heeft ook veel gordingen en dergelijke dus je zit met allemaal kleine stukjes PIR wat je individueel moet afdichten.

kozijnen mee af te purren, wandcontactdozen vast te zetten en meer

Aaiiii... Dat zou ik never nooit doen. Zeker niet met deze pur.

[ Voor 11% gewijzigd door LED-Maniak op 23-11-2020 11:42 ]

[ID-College]

Even een vraagje aan de kenners. Hoe kan je het beste gipsplaten vastschroeven op PIR platen?
Ik zit te denken aan deze opzet:
- rachelwerk
- PIR platen
- Gipsplaten

De PIR platen schroef ik op het rachelwerk, maar hoe zet je de gipsplaten weer vast aan de PIR platen? Met lange schroeven erdoorheen (tegen het rachelwerk)?

[Cyberpope]

Andere volgorde (als dat kan).

Pirplaaten
Rachelwerk daarover
Gipsplaaten

[_Arthur]

ID-College schreef op maandag 23 november 2020 @ 17:24:
Even een vraagje aan de kenners. Hoe kan je het beste gipsplaten vastschroeven op PIR platen?
Ik zit te denken aan deze opzet:
- rachelwerk
- PIR platen
- Gipsplaten

De PIR platen schroef ik op het rachelwerk, maar hoe zet je de gipsplaten weer vast aan de PIR platen? Met lange schroeven erdoorheen (tegen het rachelwerk)?

Gyproc veerregels die in de gordingen zijn geschroefd. Of metalstud C-profielen (zoals op de foto hier onder).

Gipsplaten met stucwerk en afwerk laag levert een aardige belasting op. Dat wil je niet aan je isolatie hebben hangen.

[ Voor 8% gewijzigd door _Arthur op 23-11-2020 18:42 ]

[StephanO1990]

Over twee weken gaan wij ook eindelijk met onze zolder aan de slag De spantbeen wordt volgende week verwijderd en opgevangen door een nieuwe (doorgerekende) constructie. Daarna beginnen we met het lattenwerk en het isoleren.
We delen de de zolder in 2 kamers op, die respectievelijk als extra slaapkamer en werkkamer worden gebruikt.

Wat betreft de isolatie: de materiaalkeuze was een terugkerend onderwerp. Ik was enorm gecharmeerd van cellulose. Het vult alle holtes mooi op en kent een hoge faseverschuiving. Met het veranderende klimaat leek me dat niet onverstandig. Echter moet je voor de voorbereiding op cellulose nogal wat stappen ondernemen, zoals een bekisting van osb maken, met folies werken en noem maar op. Veel werk!

Daarop ben ik verder gaan kijken en kwam ik uit bij Pavaflex Plus en Isovlas. Beide mooie materialen, die vanuit ecologisch perspectief hoog staan aangeschreven, makkelijk te verwerken zijn en ook nog eens goedkoper zijn dan cellulose.

Nu sta ik voor een dilemma. Ik geef de voorkeur aan Pavaflex. Het kent een hogere warmteopslagcapaciteit en lagere dampdiffusieweerstand, maar de brandklasse is stukken minder. Welke van de twee zouden jullie kiezen?

Eigenschappen Pavaflex Plus

Warmtegeleidingscoëfficiënt0,038 W/mK

Brandklasse Euroklasse E (EN 13501-1) Zéér brandbaar

Warmteopslagcapaciteit ca. 2100 J/kg.K

Dampdiffussieweerstandsgetal (µ) 2

Eigenschappen Isovlas:

Warmtegeleidingscoëfficiënt0,038 W/mK

Brandklasse Euroklasse C (EN 13501-1) Brandbaar

Warmteopslagcapaciteit ca. 1600 J/kg.K

Dampdiffussieweerstandsgetal (µ) 5,7

Situatie: Jaren 30-tussenwoning.
Van buiten naar binnen is dit onze situatie:
1. dakpannen, latten en tengels.
2. ProOne Polytex dak- en gevelfolie (waterdicht, met damp-open membraan)
3. Dakbeschot
4. Nader te bepalen isolatie
5. regelwerk
6. gips (afwerking)

How to: het lijkt me wijs om de instructies van de fabrikant aan te houden.

[_Arthur]

StephanO1990 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 00:48:
Nu sta ik voor een dilemma. Ik geef de voorkeur aan Pavaflex. Het kent een hogere warmteopslagcapaciteit en lagere dampdiffusieweerstand, maar de brandklasse is stukken minder. Welke van de twee zouden jullie kiezen?

Optie 1: brandwerende gipsplaten gebruiken. Of zelfs 2 lagen brandwerende gipsplaten gebruiken en deze overlappend monteren.

https://www.metalstudwand...n/brandwerende-gipsplaten

[PaT]

StephanO1990 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 00:48:
Over twee weken gaan wij ook eindelijk met onze zolder aan de slag De spantbeen wordt volgende week verwijderd en opgevangen door een nieuwe (doorgerekende) constructie. Daarna beginnen we met het lattenwerk en het isoleren.
We delen de de zolder in 2 kamers op, die respectievelijk als extra slaapkamer en werkkamer worden gebruikt.

Wat betreft de isolatie: de materiaalkeuze was een terugkerend onderwerp. Ik was enorm gecharmeerd van cellulose. Het vult alle holtes mooi op en kent een hoge faseverschuiving. Met het veranderende klimaat leek me dat niet onverstandig. Echter moet je voor de voorbereiding op cellulose nogal wat stappen ondernemen, zoals een bekisting van osb maken, met folies werken en noem maar op. Veel werk!

Daarop ben ik verder gaan kijken en kwam ik uit bij Pavaflex Plus en Isovlas. Beide mooie materialen, die vanuit ecologisch perspectief hoog staan aangeschreven, makkelijk te verwerken zijn en ook nog eens goedkoper zijn dan cellulose.

Nu sta ik voor een dilemma. Ik geef de voorkeur aan Pavaflex. Het kent een hogere warmteopslagcapaciteit en lagere dampdiffusieweerstand, maar de brandklasse is stukken minder. Welke van de twee zouden jullie kiezen?

Eigenschappen Pavaflex Plus

Warmtegeleidingscoëfficiënt0,038 W/mK

Brandklasse Euroklasse E (EN 13501-1) Zéér brandbaar

Warmteopslagcapaciteit ca. 2100 J/kg.K

Dampdiffussieweerstandsgetal (µ) 2

Eigenschappen Isovlas:

Warmtegeleidingscoëfficiënt0,038 W/mK

Brandklasse Euroklasse C (EN 13501-1) Brandbaar

Warmteopslagcapaciteit ca. 1600 J/kg.K

Dampdiffussieweerstandsgetal (µ) 5,7

Situatie: Jaren 30-tussenwoning.
Van buiten naar binnen is dit onze situatie:
1. dakpannen, latten en tengels.
2. ProOne Polytex dak- en gevelfolie (waterdicht, met damp-open membraan)
3. Dakbeschot
4. Nader te bepalen isolatie
5. regelwerk
6. gips (afwerking)

How to: het lijkt me wijs om de instructies van de fabrikant aan te houden.

Als ik de productinformatie van Knauf lees zijn gipsplaten meestal Brandklasse A1 of A2, daar sluit je je isolatiemateriaal mee op. Daarmee beperk je dus de kans dat je wandopbouw gaat branden. Mocht de brand langer woeden dan mag de brand op een gegeven moment door de gipsplaten heen slaan en dan is een brandklasse E isolatiemateriaal om te janken. Ik denk dat je je niet heel veel zorgen hoeft te maken over de branddoorslag, maar je moet je wel bedenken of je isolatiemateriaal geen overslag kan veroorzaken naar je buren. Dat door de brand je isolatiemateriaal je dakbeschot aansteekt en dat daarmee ook het dak van je buren gaat branden. Dat hoef je niet volledig te voorkomen, maar wel minimaal 20 minuten. In die tijd kunnen ook je buren vluchten.

Samengevat, ook brandklasse E zal in combinatie met gipsplaten (of zelfs dubbele overlappende platen) prima voldoen aan de regelgeving.

[Destralak]

_Arthur schreef op maandag 23 november 2020 @ 18:37:
[...]

Gyproc veerregels die in de gordingen zijn geschroefd. Of metalstud C-profielen (zoals op de foto hier onder).

Gipsplaten met stucwerk en afwerk laag levert een aardige belasting op. Dat wil je niet aan je isolatie hebben hangen.

[Afbeelding]

Zijn die metalstuds niet een koudebrug?

[timovd]

@Destralak, die studs zijn zo te zien in het regelwerk geschroefd, dus niet tegen een koude kant aan.

[_Arthur]

Destralak schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 15:33:
Zijn die metalstuds niet een koudebrug?

Hooguit alleen de bevestiging die op de gording zit (schuinegedeelte) en dus de overdracht van die dunne metalen delen naar de C-profielen.

Uiteindelijk blijven weinig (fatsoenlijke) alternatieven over. Een houten rachel werk werkt weer.

[Wuursj]

StephanO1990 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 00:48:

Nu sta ik voor een dilemma. Ik geef de voorkeur aan Pavaflex. Het kent een hogere warmteopslagcapaciteit en lagere dampdiffusieweerstand, maar de brandklasse is stukken minder. Welke van de twee zouden jullie kiezen?

Ik ben voor Pavatex gegaan omdat die de warmte het beste buiten houdt (wat wellicht net zo belangrijk gaat worden als de warmte binnen houden).
Ik heb het geprobeerd in de fik te steken en dat is me niet gelukt Er schroeit wat en ging uit zichzelf weer uit toen ik de vlam uit deed. De rook is minder naar dan die van EPS of PIR.

En ik betimmer het met gipsvezelplaat. Dat nog net wat beter brandvertragend zou moeten zijn als gipsplaat.
1x 10mm gips vezelplaat zou net zo zwaar tellen als 2x 9mm stucplaat heb ik me laten vertellen maar ik kan niet terug vinden in cijfers. Het hangt natuurlijk ook weer af van welke gipsplaat je neemt. In ieder geval is gipsvezel ook minimaal klasse A2.

Overigens heeft pavatex plus lambda waarde 0,036 W/mK en daarme een tikkie beter dan isovlas. Althans, de berg die ik hier heb staan.
Gewone pavatex is 0,038 W/mK

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 24-11-2020 20:29 ]

[Louwm]

nog een tip voor iedereen alu tape om de naden af teplakken is bij toolstation te koop voor 3,73 euro als cold weather tape 50 m 5 cm breed ,

[LED-Maniak]

Louwm schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:09:
nog een tip voor iedereen alu tape om de naden af teplakken is bij toolstation te koop voor 3,73 euro als cold weather tape 50 m 5 cm breed ,

Redelijk prima tape inderdaad. Hier en daar wel het gevoel dat het soms los wil laten.

Heb net deze gekocht als test:
https://www.jandeisolatie...ium-tape-75-mm-x-50-meter

75mm breed, wel wat duurder, maar van het merk HPX. Spoilertape van hun is erg goed.

[Impry]

Louwm schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:09:
nog een tip voor iedereen alu tape om de naden af teplakken is bij toolstation te koop voor 3,73 euro als cold weather tape 50 m 5 cm breed ,

Deze zag ik ook langs komen ja, maar 3 reviews met 1 toelichting dat hij niet goed plakt. Dat gaf mij niet echt vertrouwen.
Jij ervaring met deze tape?

[_Arthur]

Ik heb deze tape; plakt als een malle. Zelfs je schoonmoeder komt niet meer los van je isolatiemateriaal!

https://www.isolatiemater...ium-tape-75mm-x-50-meter/

(Plakt ook als de ziekte aan je huid vast of aan beton of steen).

[Impry]

Dat is wel een scherpe prijs ja!
Inmiddels heb ik 3M tape gehaald bij Toolstation. Niet de goedkoopste, maar dan weet ik zeker dat het blijft zitten.
Ik heb eerder een keer savonds een kamer volledig afgeplakt voor het schilderen, de volgende dag lag alle tape er af. Sindsdien geen goedkope tape meer voor mij.

Op aanraden van dit topic 9 bussen FM330 gekocht, via Marktplaats € 5,50/fles incl. verzendkosten.

[_Arthur]

Succes met klussen de komende tijd

[LED-Maniak]

_Arthur schreef op woensdag 25 november 2020 @ 07:38:
Ik heb deze tape; plakt als een malle. Zelfs je schoonmoeder komt niet meer los van je isolatiemateriaal!

https://www.isolatiemater...ium-tape-75mm-x-50-meter/

(Plakt ook als de ziekte aan je huid vast of aan beton of steen).

De isolatiewaarde van PIR is toch nog beter dan die van mijn schoonmoeder. Dus ik hou het ff bij PIR platen.

[PaT]

Ik lees met veel interesse mee met jullie vorderingen, maar loop zelf tegen een ander aspect van isoleren aan, namelijk het ventileren.

Ik merk dat op mijn geïsoleerde zoldertje de luchtvochtigheid boven de 60% stijgt als de ramen niet open staan. Alleen de ventilatiestand van het Velux dakraampje is duidelijk niet genoeg. Ramen worden vochtig, kitnaden vies, dus is het een structureel probleem. Nu wil het zo zijn dat de mv-box ook in die ruimte zit en ik redelijk ongestraft 1 afzuigbuis kan afkoppelen zodat de lucht in de kamer afgezogen wordt. Dat ga ik eind december eens proberen.
Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar mee om gaan?

[ Voor 6% gewijzigd door PaT op 25-11-2020 12:40 ]

[rube]

Ik ben van plan om de MV om te bouwen naar WTW Balansventilatie en daar ook de zolder in mee te nemen. Alternatief is inderdaad zolder ook op MV aan te sluiten.

[_Arthur]

PaT schreef op woensdag 25 november 2020 @ 12:15:
Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar mee om gaan?

Bij mij komt er een WTW-unit voor de 1e en zolderetage. BG zal ik helaas via ventilatieroosters moeten doen, anders moet ik het halve huis afbreken.

[rube]

@PaT is het enkelglas of oud dubbelglas? Dan is dat het koudste punt en slaat de condens neer. Ik weet niet hoeveel glas het is en of je dat eventueel door beter geïsoleerd glas kan vervangen? (dat ben ik zelf ook nog van plan).

[Impry]

Glas vervangen kan natuurlijk, maar dan gaat de waterdamp ergens anders condenseren.

Opzoeken waar het vocht vandaan komt, of meer ventileren (mogelijk dmv afzuiging).

[pentaw1nz]

Impry schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:20:
Voor mij is er geen twijfel meer over na het advies van afgelopen week, ik ga ze direct op het dakbeschot schroeven.
Het extra stukje isolatiewaarde brengt het risico met zich mee dat je dakbeschot gaat rotten. Dat is het mij niet waard.

En @LED-Maniak, welke bussen worden het nu?

Ik kan er nog steeds niet over uit dat rechtstreeks op je dakbeschot schroeven er voor zorgt dat je geen condensatie tegen je dakbeschot zou krijgen.

Ten eerste als je 100% luchtdicht afwerkt dan zou er al geen condensatie moeten zijn.

Daarbij; als je PIR platen rechtstreeks op je dakbeschot schroeft, waarom zou het dan opeens niet kunnen condenseren? Er blijft lucht tussen je PIR plaat en dakbeschot zitten. Welliswaar geen 22mm zoals met een panlat, maar er zit altijd lucht tussen beide. Als we het dan over broeien hebben kun je beter een goed geventileerde luchtlage hebben dan her en der een holletje lucht. Je PIR plaat is nooit 100% vlak en je dakbeschot kan ook best her en der een hele kleine kromming hebben. Dan heb je ook lucht tussen je isolatie en dakbeschot.
Ook al zou het perfect aansluiten, zit er nog een miniscuul luchtlaagje omdat zo'n plaat niet vacumeert tegen je dakbeschot als je er een paar schroeven in jast of hem rondom verlijmt.

Ik vind dit dus nog altijd een advies wat vanuit de bouwkunde misschien heel logisch te verklaren is, maar vanuit boeren verstand ook nog altijd in twijfel kan worden getrokken....


Belangrijkste blijft (welke optie je ook voor gaat) -> 100% luchtdicht afwerken aan de warme zijde.

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 25-11-2020 13:44 ]

[rube]

Impry schreef op woensdag 25 november 2020 @ 13:00:
Glas vervangen kan natuurlijk, maar dan gaat de waterdamp ergens anders condenseren.

Het gaat alleen condenseren daar waar het kouder wordt. Als dat niet het geval is, omdat alles goed is geïsoleerd hoef je toch geen last te hebben?

[rube]

pentaw1nz schreef op woensdag 25 november 2020 @ 13:43:
[...]
Ik kan er nog steeds niet over uit dat rechtstreeks op je dakbeschot schroeven er voor zorgt dat je geen condensatie tegen je dakbeschot zou krijgen.

Ten eerste als je 100% luchtdicht afwerkt dan zou er al geen condensatie moeten zijn.

Daarbij; als je PIR platen rechtstreeks op je dakbeschot schroeft, waarom zou het dan opeens niet kunnen condenseren? Er blijft lucht tussen je PIR plaat en dakbeschot zitten. Welliswaar geen 22mm zoals met een panlat, maar er zit altijd lucht tussen beide. Als we het dan over broeien hebben kun je beter een goed geventileerde luchtlage hebben dan her en der een holletje lucht. Je PIR plaat is nooit 100% vlak en je dakbeschot kan ook best her en der een hele kleine kromming hebben. Dan heb je ook lucht tussen je isolatie en dakbeschot.
Ook al zou het perfect aansluiten, zit er nog een miniscuul luchtlaagje omdat zo'n plaat niet vacumeert tegen je dakbeschot als je er een paar schroeven in jast of hem rondom verlijmt.

Ik vind dit dus nog altijd een advies wat vanuit de bouwkunde misschien heel logisch te verklaren is, maar vanuit boeren verstand ook nog altijd in twijfel kan worden getrokken....


Belangrijkste blijft (welke optie je ook voor gaat) -> 100% luchtdicht afwerken aan de warme zijde.

Er kan wel lucht zitten tussen de pir en het dakbeschot, maar die lucht is net zo koud als buiten, waarom zou het daar dan gaan condenseren?

Het gaat erom dat lucht door isolatie heen gaat, daardoor afkoelt en dus minder water kan bevatten. Zolang er geen lucht vanuit de warme kant door de isolatie heen kan heb je geen probleem.

Het is in Nederland nooit heel lang buiten veel warmer dan binnen (zodat buiten de warme zijde is).

[PaT]

rube schreef op woensdag 25 november 2020 @ 12:49:
@PaT is het enkelglas of oud dubbelglas? Dan is dat het koudste punt en slaat de condens neer. Ik weet niet hoeveel glas het is en of je dat eventueel door beter geïsoleerd glas kan vervangen? (dat ben ik zelf ook nog van plan).

Het glas is thermopane en dus weinig spannend. Sowieso zit ik te bedenken wat ik met die dakkapel moet alleen dat is natuurlijk een andere kostenpost dan even een T-stuk kopen van spirobuis en dat zijn ding laten doen.

[No Hands]

_Arthur schreef op woensdag 25 november 2020 @ 07:38:
Ik heb deze tape; plakt als een malle. Zelfs je schoonmoeder komt niet meer los van je isolatiemateriaal!

https://www.isolatiemater...ium-tape-75mm-x-50-meter/

(Plakt ook als de ziekte aan je huid vast of aan beton of steen).

Ik heb hier ook al mijn buitengevel isolatie mee afgeplakt, zelfs onder het maaiveld. Plakt echt als een malle ja.

[NoepZor]

Ik ben voornemens om het zolderdak van onze tussenwoning uit 1975 te isoleren en het dakraam te (laten) vervangen. Ik heb vooronderzoek gedaan en op het huidige dakbeschot lijkt een cm of 3 aan piepschuim te zitten.



Ik heb een dak met gordingen, deze zijn ongever 18,5 cm dik. Het idee is als volgt:

- Glaswol 16 cm plaatsen
- Regelwerk gelijk met voorkant gordingen.
- Klimaatfolie
- Gipsplaten

Ik moet nog even uitrekenen of dit vochtproblemen oplevert, ik verwacht dat het goed komt gezien eerdere berichten waarin een dergelijke opbouw wordt gehanteerd.

Wel heb ik nog wat vragen die ik graag beantwoord wil hebben voor ik aan de slag ga.

1) In de aansluiting tussen dak en vloer zitten ventilatiegaten. Wat moet ik hier mee doen? Moeten deze juist open blijven, of juist dicht gemaakt worden? Ze zouden aansluiten op de laag met glaswol. Foto:



2) Klopt het dat deze knieschotten niet dragend zijn en dus verwijderd kunnen worden?


Alvast dank voor de antwoorden. Mocht ik iets helemaal over het hoofd zien of verkeerd hebben dan zijn alle tips en feedback welkom uiteraard

[PaT]

NoepZor schreef op donderdag 26 november 2020 @ 22:08:
Ik ben voornemens om het zolderdak van onze tussenwoning uit 1975 te isoleren en het dakraam te (laten) vervangen. Ik heb vooronderzoek gedaan en op het huidige dakbeschot lijkt een cm of 3 aan piepschuim te zitten.

[Afbeelding]

Ik heb een dak met gordingen, deze zijn ongever 18,5 cm dik. Het idee is als volgt:

- Glaswol 16 cm plaatsen
- Regelwerk gelijk met voorkant gordingen.
- Klimaatfolie
- Gipsplaten

Ik moet nog even uitrekenen of dit vochtproblemen oplevert, ik verwacht dat het goed komt gezien eerdere berichten waarin een dergelijke opbouw wordt gehanteerd.

Wel heb ik nog wat vragen die ik graag beantwoord wil hebben voor ik aan de slag ga.

1) In de aansluiting tussen dak en vloer zitten ventilatiegaten. Wat moet ik hier mee doen? Moeten deze juist open blijven, of juist dicht gemaakt worden? Ze zouden aansluiten op de laag met glaswol. Foto:

[Afbeelding]

2) Klopt het dat deze knieschotten niet dragend zijn en dus verwijderd kunnen worden?
[Afbeelding]

Alvast dank voor de antwoorden. Mocht ik iets helemaal over het hoofd zien of verkeerd hebben dan zijn alle tips en feedback welkom uiteraard

Je knieschotten zijn in ieder geval niet dragend. Dragende knieschotten heb je nodig bij sporendaken, waarbij de spanten van dakvoet naar nok lopen.

[_Arthur]

NoepZor schreef op donderdag 26 november 2020 @ 22:08:
1) In de aansluiting tussen dak en vloer zitten ventilatiegaten. Wat moet ik hier mee doen? Moeten deze juist open blijven, of juist dicht gemaakt worden? Ze zouden aansluiten op de laag met glaswol. Foto:

[Afbeelding]

Zo te zien zijn het enorme vocht-toevoer-gaten. Te zien aan de water'schade' aan de kopse kanten van de houten balken die direct contact hebben met de buitenlucht.

Mooie foto om te zien waarom je dus geen buitenlucht tussen je dakbeschot en isolatielaag wilt hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 27-11-2020 09:52 ]

[LED-Maniak]

NoepZor schreef op donderdag 26 november 2020 @ 22:08:

- Glaswol 16 cm plaatsen
- Regelwerk gelijk met voorkant gordingen.
- Klimaatfolie
- Gipsplaten

Ik zou PIR platen overwegen. Met 16cm glaswol zit je net aan een Rd van 4. Voor 2-3 euro per m2 meer heb je PIR met een Rd van 5 of 6 of nog meer en je hebt geen klimaatfolie nodig dus dan komen de kosten op ongeveer hetzelfde uit.

Als je renovatie groot is dan wordt een Rc van 6 op het dak verwacht zelfs(bouwbesluit). Maar ik betwijfel of iedere thuisklusser zich daaraan houdt.

[NoepZor]

LED-Maniak schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:26:
[...]

Ik zou PIR platen overwegen. Met 16cm glaswol zit je net aan een Rd van 4. Voor 2-3 euro per m2 meer heb je PIR met een Rd van 5 of 6 of nog meer en je hebt geen klimaatfolie nodig dus dan komen de kosten op ongeveer hetzelfde uit.

Als je renovatie groot is dan wordt een Rc van 6 op het dak verwacht zelfs(bouwbesluit). Maar ik betwijfel of iedere thuisklusser zich daaraan houdt.

Ik had iets andere prijzen gezien, ik reken nu 7,50 per m2 voor glaswol en ik zag prijzen van 20+ per m2 PIR. We zijn niet van plan om hier nog jaren te wonen. Een grove calculatie is nu ongeveer rond de 3000 euro, voor dat geld is er dan isolatie (gerekend op 72m2, is 60m2 netto), aftimmering en gips, wanden opnieuw beplaten, extra wand voor washok etc. Kijk ik dan helemaal verkeerd ?


Ons trapgat is helemaal open (wenteltrappen), dus vanaf zolder kun je de kapstok zien hangen en v.v. Wij verwachten dat die isolatie voor de komende paar jaren wat extra comfort oplevert en dat het zich ook vertaald in een stukje overwaarde omdat de zolder geisoleerd is, dakraam nieuw is en alles netjes afgetimmerd is.

[wizzopa]

@NoepZor Het is of ik naar mijn huis zit te kijken, ik heb ook zo'n dramatische wenteltrap dus haak ik even aan.

[Kwakkel]

LED-Maniak schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:26:
[...]

Ik zou PIR platen overwegen. Met 16cm glaswol zit je net aan een Rd van 4. Voor 2-3 euro per m2 meer heb je PIR met een Rd van 5 of 6 of nog meer en je hebt geen klimaatfolie nodig dus dan komen de kosten op ongeveer hetzelfde uit.

Als je renovatie groot is dan wordt een Rc van 6 op het dak verwacht zelfs(bouwbesluit). Maar ik betwijfel of iedere thuisklusser zich daaraan houdt.

Heb je wel PIR natuurlijk. Kan zijn dat je dat liever vermijdt

[LED-Maniak]

NoepZor schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:33:
[...]


Ik had iets andere prijzen gezien, ik reken nu 7,50 per m2 voor glaswol en ik zag prijzen van 20+ per m2 PIR.

Ik heb 12 euro per m2 betaald voor 14cm dikke platen.

[technopeuter]

NoepZor schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:33:
[...]


Ik had iets andere prijzen gezien, ik reken nu 7,50 per m2 voor glaswol en ik zag prijzen van 20+ per m2 PIR. We zijn niet van plan om hier nog jaren te wonen. Een grove calculatie is nu ongeveer rond de 3000 euro, voor dat geld is er dan isolatie (gerekend op 72m2, is 60m2 netto), aftimmering en gips, wanden opnieuw beplaten, extra wand voor washok etc. Kijk ik dan helemaal verkeerd ?


Ons trapgat is helemaal open (wenteltrappen), dus vanaf zolder kun je de kapstok zien hangen en v.v. Wij verwachten dat die isolatie voor de komende paar jaren wat extra comfort oplevert en dat het zich ook vertaald in een stukje overwaarde omdat de zolder geisoleerd is, dakraam nieuw is en alles netjes afgetimmerd is.

Gaat het huis na jullie gesloopt worden dan?
Zelf zou ik altijd richting Rc6 willen voor een dak. Moet er wel bijzeggen dat luchtdicht afwerken belangrijker is !

[NoepZor]

LED-Maniak schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 12:02:
[...]

Ik heb 12 euro per m2 betaald voor 14cm dikke platen.

Dat zijn hele andere prijzen dan ik heb gezien. Kopen jullie specifiek B keuze platen? Ik zag dat die iets voordeliger zijn (10-12 voor 8cm dikte).

technopeuter schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 12:25:
[...]


Gaat het huis na jullie gesloopt worden dan?
Zelf zou ik altijd richting Rc6 willen voor een dak. Moet er wel bijzeggen dat luchtdicht afwerken belangrijker is !

Met de opbouw welke wij nu hebben bedacht (glaswol) is 16cm + regeldikte ongeveer de maximale dikte welke tussen de gordingen past. Ik vind het de investering persoonlijk niet waard. Ik denk dat het eerder uitzondering dan regel is dat mensen bij aankoop van een dergelijke woning gaan kijken hoe dik de isolatie is. Nu is het zo dat er tochtgaten zitten en een opening boven de knieschotten. Frisse lucht genoeg dus op zolder Daar helpt die 3 cm piepschuim die nu op het dak ligt niet zo goed tegen. PIR is voor mij een optie, mits het niet veel duurder is. Maar dan zou ik het tussen de gordingen willen isoleren en aftimmeren.

Even ter referentie: ons huidige gasverbruik is ongeveer 1600m2 per jaar. Niet heel zuinig dus voor een tussenwoning.

[pascoa341]

Is het bij PIR niet een potentieel probleem dat de gordingen gaan werken en dat je dan luchtgaten krijgt?

[Ethnocentrix]

Dan moeten de gordingen wel heel veel gaan werken lijkt mij. Zelf heb ik tussen de gordingen en de (resol) platen een spleet van ongeveer een 1cm gehouden en die volgespoten met Soudal Flexfoam PUR. Dat is een purschuim die flexibel blijft.

[Impry]

NoepZor schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 12:32:
[...]


Dat zijn hele andere prijzen dan ik heb gezien. Kopen jullie specifiek B keuze platen? Ik zag dat die iets voordeliger zijn (10-12 voor 8cm dikte).

Hier ook B keuze gekocht, met beetje zoeken kun je nog lager. Ik kwam uit op €7,20/meter voor 100mm 1200x600 met tand groef en beide kanten aluminium.
Uiteindelijk ter plekke nog minder betaald, maar goed zoeken/rond vragen loont!

[_Arthur]

NoepZor schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 12:32:
Ik denk dat het eerder uitzondering dan regel is dat mensen bij aankoop van een dergelijke woning gaan kijken hoe dik de isolatie is.

Een goede isolatie wordt steeds belangrijker. Nu is het energie-label nog een wassenneus. Maar volgend jaar is een veel beter onderbouwd energielabel verplicht bij verkoop. En dan zal een laag label steeds meer van invloed zijn op de waarde van het huis.

Voorbeeld rapport hoe dat er uit komt te zien:
https://www.rvo.nl/sites/...el-voorbeeld-woningen.pdf

Hierin staat onder nummer 3 specifiek je daken benoemt en wat de Rc-waardes zijn van de verschillende dakliggingen.

Als je over een paar jaar wilt verkopen, zou ik adviseren om er nu een zo hoog mogelijk Rc-waarde in te knallen. Gezien je 16cm ruimte hebt, PIR van 16cm heeft een Rc-waarde van 7,27.

[rube]

Ik zou als koper balen als de verkoper "een paar euro" bespaard heeft, zodat het niet optimaal is en ik het zelf weer opnieuw zou kunnen doen .
Maar goed, niet iedereen en iedere koper denkt zo...

[wizzopa]

Impry schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 14:47:
[...]

Hier ook B keuze gekocht, met beetje zoeken kun je nog lager. Ik kwam uit op €7,20/meter voor 100mm 1200x600 met tand groef en beide kanten aluminium.
Uiteindelijk ter plekke nog minder betaald, maar goed zoeken/rond vragen loont!

Een linkje naar deze prijs zou leuk zijn

[Wuursj]

LED-Maniak schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:26:
[...]

Ik zou PIR platen overwegen. Met 16cm glaswol zit je net aan een Rd van 4. Voor 2-3 euro per m2 meer heb je PIR met een Rd van 5 of 6 of nog meer en je hebt geen klimaatfolie nodig dus dan komen de kosten op ongeveer hetzelfde uit.

Als je renovatie groot is dan wordt een Rc van 6 op het dak verwacht zelfs(bouwbesluit). Maar ik betwijfel of iedere thuisklusser zich daaraan houdt.

Bij een renovatie is minimaal Rc 2,0 m2K/W de eis. Als je dat niet doet als verbouwer, ben je niet zo slim bezig.
Alleen bij een geheel nieuwe aanbouw of opbouw krijg je te maken met de nieuwbouwwaarde van Rc6 en zelfs dan is in sommige gevallen nog een lagere waarde via 'het rechtens verkregen niveau' af te dwingen (dus gelijk aan bestaande woning).

Natuurlijk is er alles voor te zeggen om meteen voor 6 te gaan en het in 1 keer goed te doen (ik ben zelf bij 5,7 gestopt voor schuine dak en ga voor Rc7 voor platte dak) maar denk ook eens aan dit soort plaatjes en het beperkte nut van enorme Rc waarden:


Qua kosten: met Ubakus kun je heel gemakkelijk vergegelijken hoe rendabel extra isolatie is:


En denk ook aan warmte. 160mm houtvezel doet ~Rc 4,8 waar 160mm PIR Rc 7 doet. Maar die eerste houdt de warmte wel een heel stuk beter buiten. Iets dat ook steeds belangrijker wordt, zeker in een dak. Dat heeft mij aardig gestuurd heeft in het kiezen van materialen.

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 27-11-2020 15:35 ]

[rube]

Klopt dat plaatje wel? Ons huis is vanaf de bouw ('89) met RC 2.0 geïsoleerd. Als dat nu RC 8.0 zou zijn, zouden we maar circa (1575-1225 =) 350m2 besparen? Lijkt me vrij beperkt.

Zou de rest van de warmte vrijwel allemaal via de ramen en ventilatie verdwijnen?
Is dat te staven met passief huizen waar RC waardes minimaal 8 zijn met triple glas, wtw etc.

Ik ga overigens ook voor comfort (en omdat het kan) met grotendeels 16 cm pavaflex en 14 (en een stukje 7) cm pir. Ik denk dat ik straks op circa 9.3 RC zit voor het dak.

[Wuursj]

@rube Ik had er ook twijfels bij. Als ik echter in Ubkakus het dak van mijn huis Rc 2 doe ipv Rc 6 scheelt dat 'maar' 47m3 gas per jaar terwijl Rc2 toch echt wel als karig mag worden omschreven.
Verschil tussen Rc6 en RC8 is slechts 6,5m3 gas per jaar... De tool is het dus in grote lijnen wel met die grafiek eens. Alleen even het dak gedaan, hele huis op 2 zetten kost me iets teveel tijd

De eerste centimers tellen nu eenmaal het meeste. Er was eens een vuistregel dat tot Rc3,5 rendabel was maar die vuistregel is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoe/wat/waar en vooral wie het isoleert.

Mijn upgrade van Hr++ naar tripple Hr+++ glas verdien ik pas over >30 jaar terug, ondanks dat die optie slechts 500 euro voor een hele verdieping (8 ramen) kost. Een keuze meer voor comfort dan voor terugverdientijd.

Al met al is Rc4 helemaal zo slecht nog niet voor een renovatie dak isolatie.
En vooral de moraal: iets (Rc 2) is veeeeel beter dan helemaal niets.

[ Voor 17% gewijzigd door Wuursj op 27-11-2020 16:04 ]

[NoepZor]

rube schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:06:
Ik zou als koper balen als de verkoper "een paar euro" bespaard heeft, zodat het niet optimaal is en ik het zelf weer opnieuw zou kunnen doen .
Maar goed, niet iedereen en iedere koper denkt zo...

Ik wil het in ieder geval flink verbeteren. Alleen ik heb het idee dat je met bijvoorbeeld een RC6 dak plus dito meerprijs bij wijze van beter de gevel of de vloer kunt isoleren. Het huis is nu matig geïsoleerd vanuit vroeger. Het enige wat ik heb gedaan is het enkelglas allemaal laten vervangen door HR++ (2015 norm) glas.

Ik heb het idee dat ik met een rc 4.0 - 4.5 isolatie van een 3.5 naar een 7.5 ga, en met rc6 naar een 9. 100 mm PIR b-keuze lijkt inderdaad ten opzichte van 160mm glaswol + klima folie niet veel duurder. Dat is in ieder geval nog het overwegen waard. Daarnaast gaat het dakraam er ook uit (enkelgas, krokant en er groeit mos in) en wordt vervangen door een modernere variant

[PaT]

Wuursj schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:30:
[...]

Bij een renovatie is minimaal Rc 2,0 m2K/W de eis. Als je dat niet doet als verbouwer, ben je niet zo slim bezig.
Alleen bij een geheel nieuwe aanbouw of opbouw krijg je te maken met de nieuwbouwwaarde van Rc6 en zelfs dan is in sommige gevallen nog een lagere waarde via 'het rechtens verkregen niveau' af te dwingen (dus gelijk aan bestaande woning).

Natuurlijk is er alles voor te zeggen om meteen voor 6 te gaan en het in 1 keer goed te doen (ik ben zelf bij 5,7 gestopt voor schuine dak en ga voor Rc7 voor platte dak) maar denk ook eens aan dit soort plaatjes en het beperkte nut van enorme Rc waarden:
[Afbeelding]

Qua kosten: met Ubakus kun je heel gemakkelijk vergegelijken hoe rendabel extra isolatie is:
[Afbeelding]

En denk ook aan warmte. 160mm houtvezel doet ~Rc 4,8 waar 160mm PIR Rc 7 doet. Maar die eerste houdt de warmte wel een heel stuk beter buiten. Iets dat ook steeds belangrijker wordt, zeker in een dak. Dat heeft mij aardig gestuurd heeft in het kiezen van materialen.

Wat mij betreft mag je reactie in de OP, want het relativeert enorm. Het zet mij wel aan het denken over het vervangen van glas/isolatie.

Kan je in Ubakus ook ramen doorrekenen? Benieuwd wat Thermopane naar HR++/Triple glas doet.

[Wuursj]

PaT schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 16:34:
Kan je in Ubakus ook ramen doorrekenen? Benieuwd wat Thermopane naar HR++/Triple glas doet.

Yep. Dat kan heel snel door de U-waarden van glas en de oppervlakten in te voeren in de 'rekenmachine voor warmtevraag' of wat geavanceerder in de U-Wert-Berechnung von Fenstern. Dan neemt ie ook kozijn mee.

[twain4me]

PaT schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 16:34:
[...]

Wat mij betreft mag je reactie in de OP, want het relativeert enorm. Het zet mij wel aan het denken over het vervangen van glas/isolatie.

Kan je in Ubakus ook ramen doorrekenen? Benieuwd wat Thermopane naar HR++/Triple glas doet.

Hoewel er uitzonderingen zijn, het vergroten van de isolatiewaarde leverd zelde de investering op.
tot voor kort werdt een woning er doorgaans ook nog geen euro meer waard van.
pas sinds we het over gasloos hebben zijn hierin verschuivingen.

bij extra isoleren zit er meer "winst" in een kleinere wp / kleinere afgifte kunnen gebruiken voor de verwarming. dan de besparing van de energie

Financiele vuistregel, verbeter alleen als er toch onderhoud nodig is, natuurlijk kan je het voor het milieu doen, of voor comfort beter glas kan vooral in dat laatste veel betekenen door minder koude val. het is ook een verbetering die nog net een soort van terug te verdienen is in veel gevallen.

Je kan in Urbakus de U waarde invullen en vergelijken, hier staat een tabel met U waarde

https://www.subsidie-dubbelglas.nl/

grof weg kan je hier (even scrollen naar beneden) uit de tabel nog een en ander halen qua besparing

https://www.milieucentraa...s-hr-glas-en-triple-glas/

met 20 m2 (gemiddelde tussenwoning) hebben we het dus grof weg over 200m3 gas als je van dubbelglas naar HR++ gaat
met 70 cent is dat 140 euro besparing per jaar. maargoed dat is een gemiddelde van een gemiddelde van een gemiddelde.

[_Arthur]

Er zijn natuurlijk een boel redenen om 'beter' te isoleren dan te stoppen bij 2 (of 3.5): meer comfort, minder te stoken, beter voor het millieu (want minder energie nodig om het warm te krijgen/houden), eventueel met oog op de toekomst kleinere WP nodig (= goedkoper). En dan mis ik er vast nog wel wat.

Eigenlijk hanteer ik voor mij zelf al deze redenen om goed te isoleren. En natuurlijk ook nog een ander feit: of je nu 100 of 160mm er in stopt; de werkuren blijven gemiddeld gelijk. Dus waarom dan niet gelijk het maximaal haalbare qua mm's.

Ook de meerprijs is maar klein (als je 50m2 nodig hebt, misschien dat het 7 of 8 euro per m2 scheelt 100vs160mm PIR).

[ Voor 9% gewijzigd door _Arthur op 27-11-2020 17:15 ]

[Impry]

wizzopa schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:16:
[...]


Een linkje naar deze prijs zou leuk zijn

http://nisol.nl/
Een echte handelaar, gewoon even bellen of mailen voor een prijsopgave. Het is maar net wat hij heeft liggen, maar goedkoper ga je het niet vinden.

[ Voor 28% gewijzigd door Impry op 27-11-2020 18:31 ]

[PaT]

twain4me schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 17:02:
[...]


Hoewel er uitzonderingen zijn, het vergroten van de isolatiewaarde leverd zelde de investering op.
tot voor kort werdt een woning er doorgaans ook nog geen euro meer waard van.
pas sinds we het over gasloos hebben zijn hierin verschuivingen.

bij extra isoleren zit er meer "winst" in een kleinere wp / kleinere afgifte kunnen gebruiken voor de verwarming. dan de besparing van de energie

Financiele vuistregel, verbeter alleen als er toch onderhoud nodig is, natuurlijk kan je het voor het milieu doen, of voor comfort beter glas kan vooral in dat laatste veel betekenen door minder koude val. het is ook een verbetering die nog net een soort van terug te verdienen is in veel gevallen.

Je kan in Urbakus de U waarde invullen en vergelijken, hier staat een tabel met U waarde

https://www.subsidie-dubbelglas.nl/

grof weg kan je hier (even scrollen naar beneden) uit de tabel nog een en ander halen qua besparing

https://www.milieucentraa...s-hr-glas-en-triple-glas/

met 20 m2 (gemiddelde tussenwoning) hebben we het dus grof weg over 200m3 gas als je van dubbelglas naar HR++ gaat
met 70 cent is dat 140 euro besparing per jaar. maargoed dat is een gemiddelde van een gemiddelde van een gemiddelde.

Dank! De U-waardes van de verschillende soorten glas ken ik wel, dus dat komt goed. In mijn geval heb ik zo'n 35 m2 glas (61 ruiten ), en dat zou dus op zo'n 350m3 gas per jaar komen. Daarmee kom ik met een investering van zo'n 8 a 9000 euro in ieder geval op gaswaarden die ik voor het formaat van mijn woning 'normaal' vind. Ik jaag er nu met een gezin van 5 en thuiswerken 1800m3 doorheen. Dit betreft een 2 onder 1 kapper uit 1996.
Mijn vorige woning, een tussenwoning uit 2006 had slechts 800 a 850 m3 per jaar nodig met bijna hetzelfde gebruik. Het terugdringen van het gasverbruik heeft dus wel een beetje de aandacht bij mij. Als ik op 1400 a 1500m3 gas zou komen zou ik dat acceptabel vinden. Dan verdien ik dus 200 a 250 euro per jaar terug. Dan heb ik na 30 jaar mijn investering er uit. Dat is dus niet het meest spannende. Wel het feit dat ik minder afhankelijk ben van fossiele brandstoffen en dat het comfortverhogend werkt.

[Bo0bz]

Ons dak is nu geïsoleerd met een RC=3.5 klapdak. Ik heb geen ruimte om van binnenuit veel te isoleren en denk dat de winst van 3,5 naar bijv RC6 minimaal is. Nu zit er een half gaar verlaagd plafond in die ik de komende tijd ga vervangen voor een plafond met vlisotrap waar ik boven nog mijn zooi kan stallen. Die ruimte hebben we nu niet want de zolder zijn twee slaapkamers. Heeft het nut het plafond te isoleren, ben er toch mee bezig? Dat stukje opslag wat overblijft wordt niet gestookt maar de slaapkamers af en toe wel.

[PaT]

Bo0bz schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 19:39:
Ons dak is nu geïsoleerd met een RC=3.5 klapdak. Ik heb geen ruimte om van binnenuit veel te isoleren en denk dat de winst van 3,5 naar bijv RC6 minimaal is. Nu zit er een half gaar verlaagd plafond in die ik de komende tijd ga vervangen voor een plafond met vlisotrap waar ik boven nog mijn zooi kan stallen. Die ruimte hebben we nu niet want de zolder zijn twee slaapkamers. Heeft het nut het plafond te isoleren, ben er toch mee bezig? Dat stukje opslag wat overblijft wordt niet gestookt maar de slaapkamers af en toe wel.

Bekijk de tabel in Wuursj in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" en besef je dat je maar een minimaal stukje dak extra isoleert. Dan mag je daarna zelf de conclusie trekken of het zinnig is.

[LED-Maniak]

Gisteren voor het eerst een stukje metalstud geplaatst. Wat een leuk werkje om te doen!
Was ook wel hard nodig want de muur stond zo hol als het maar kan.

Dit is de binnenmuur naar de buren toe. Ik heb 50mm PIR direct tegen de muur geplakt en daarvoor metalstud met 50mm steenwol. Als idee deels thermische deels akoestische isolatie. Rd = 3.6 in totaal.

Voorheen zat er alleen een rachelwerk op kokosmat + 9mm gips. Daarmee kon ik in volle glorie genieten van de "sexy-time" van de buren. Hopelijk is het nu minder.

Ik moet nu nog de CV-leidingen(2x) en 1x electrabuis aanleggen. Dit wil ik tussen de steenwol en PIR in plaatsen. De CV-leidingen wel eerst nog inpakken met buizenschuim.

---

Ventilatie ben ik nog wel mee aan het worstelen.
Ik heb nu roosters boven de ramen zitten in alle vertrekken en de afzuiging in de badkamer staat permanent aan. Die zuigt dus naar buiten toe. Alleen dat is niet heel efficient. Beter zou een balansventilatie zijn, alleen dan is de vraag: hoe moet ik dat dan doen?

Bijvoorbeeld een buis naar de huiskamer die het in de huiskamer blaast en dan in de badkamer afzuigen? Alleen dan is de trek in de slaapkamers nog niet goed want dan wordt de lucht via de gang afgezogen.
Moet ik dan een rooster in de vloer van de slaapkamers maken?

[ Voor 50% gewijzigd door LED-Maniak op 30-11-2020 13:18 ]

[srekae]

Wuursj schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 15:30:
[...]

En denk ook aan warmte. 160mm houtvezel doet ~Rc 4,8 waar 160mm PIR Rc 7 doet. Maar die eerste houdt de warmte wel een heel stuk beter buiten. Iets dat ook steeds belangrijker wordt, zeker in een dak. Dat heeft mij aardig gestuurd heeft in het kiezen van materialen.

Over houtvezel lees ik in advertenties ook dat het warmte goed buiten houdt, maar ik begrijp het niet. Waarom zou het ene isolatiemateriaal beter warmte buiten houden en het andere beter warmte binnen?
Het gaat toch om de Rc?

[Wuursj]

srekae schreef op maandag 30 november 2020 @ 15:30:
[...]


Over houtvezel lees ik in advertenties ook dat het warmte goed buiten houdt, maar ik begrijp het niet. Waarom zou het ene isolatiemateriaal beter warmte buiten houden en het andere beter warmte binnen?
Het gaat toch om de Rc?

Je smeert de pieken van de warmte uit over een langere tijd met isolatie materialen met een hoge warmtecapaciteit (en dus vaak een hoge eigen massa). Zoals houtvezel maar ook cellulose en in mindere mate vlas en katoen. Er zijn vormen van steenwol die het ook best aardig doen.

Hogere warmtecapaciteit van het materiaal zorgt er voor dat het de warmte beter vasthoudt voor dat het doorgegeven wordt naar binnen toe. Je vlakt in feite je grafiek van de warmte overdracht af waardoor je kan 'overleven' totdat de nacht-kou het weer kan afkoelen. Amplitude demping door de traagheid maar ook faseverschuiving waardoor tegen de tijd dat het binnen begint af te koelen, het buiten al weer kouder wordt en je zo een piek kan afvlakken en uitsmeren.

Als het echter langdurig warm is en ook 's nachts niet afkoelt, wordt het op den duur ook warm. Echter hoop ik ook tijdens een hittegolf 's nachts en 's ochtends het genoeg te kunnen luchten om weer 'fris' een nieuwe dag te kunnen opvangen.

In kerken met dikke stenen muren met lage rc waarde, blijft het toch relatief fris in de zomer omdat de stenen een hoge warmte capaciteit hebben. Ze bufferen overdag de warmte en geven die 's nachts weer af.

Willekeurig voorbeeld met alleen het isolatie materiaal:
Pir met Rc5:


Houtvezel met Rc5;:

(ik heb Rc waarde gelijk gehouden om te laten zien dat Rc waarde geringe invloed heeft. Je zou ook gelijke dikte of gelijke euro/m2 kunnen laten zien om 'eerlijk' te vergelijken al gelang de beperking in de situatie).

Je ziet dat die tweede de piek aanzienlijk koeler blijft. Eigenlijk zou je zo ver moeten isoleren dat je faseverschiving >12 uur wordt en zo nog verder wordt uitgesmeerd en het pas begint op te warmen als de zon al weer onder gaat.
(in werkelijkheid is dit effect bij bijv. een zwart dak nog wat sterker omdat de temp nog een stukje hoger ligt maar wordt het effect ook weer een beetje gedempt omdat je in beide gevallen nog constructie hebt met hout, dakpannen en andere materialen die massa hebben).

Als de temperatuur binnen en buiten constant zouden zijn, zou het inderdaad geen biet uitmaken en geldt alleen de Rc waarde.

[ Voor 31% gewijzigd door Wuursj op 01-12-2020 11:28 ]

[Nhz]

Nadat ik twee jaar geleden het ene deel van ons huis voorzien heb van nieuwe isolatie (jaren 30 kap, houten dakbeschot zonder isolatie, van binnenuit geisoleerd met 16cm PIR), is nu het andere deel van ons huis aan de beurt. Het gaat hier om een pand van 1840, waar in 1990 door de vorige bewoners een nieuwe kap op is gezet. Deze 'nieuwe' kap bestaat uit sandwitchpanelen: hardboard, 7cm EPS, hardboard.

De vraag is nu hoe kan ik dit het beste aanvliegen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we de kap van buitenaf zouden isoleren, maar daarmee vallen we van het een in het ander (goten, aftimmering, welstand?). We zijn nu dus aan het kijken naar de mogelijkheden om toch van binnenuit te isoleren. Daarbij komt dus direct de vraag of dat wel gaat.

Zijn er hier mensen die al eens eerder met dit bijltje gehakt hebben?

Ik zat zelf te denken om 10cm PIR tegen het hardboard aan de binnenkant te plakken. Daaroverheen (aan de binnenkant) klimaatfolie en dat dan af te werken met gips en stucwerk. Ik heb echter geen idee hoe we dat moeten gaan bevestigen (hardboard kan je niet in schroeven) en of dit de juiste oplossing is.

edit:
Wellicht handig om nog even te vermelden, we gaan de steens muren van dit pand ook (van binnen uit) isoleren. De verdiepingsvloer wordt ook in zijn geheel vervangen.

[ Voor 7% gewijzigd door Nhz op 30-11-2020 18:24 ]

[srekae]

@Wuursj Dank voor je heldere antwoord.

[NoepZor]

Impry schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 18:27:
[...]

http://nisol.nl/
Een echte handelaar, gewoon even bellen of mailen voor een prijsopgave. Het is maar net wat hij heeft liggen, maar goedkoper ga je het niet vinden.

Dank voor de tip, helaas hadden ze geen 10-12cm PIR op voorraad. Kameraad van me is een oude boerderij aan het verbouwen en heeft ook e.e.a. nodig qua PIR. Nu ander adresje gevonden voor iets meer dan 8 euro per meter voor 12 cm PIR. We nemen samen 220m2 af, mooie hoeveelheid.

[teacher]

Ded > wvb

[Impry]

NoepZor schreef op woensdag 2 december 2020 @ 19:03:
[...]


Dank voor de tip, helaas hadden ze geen 10-12cm PIR op voorraad. Kameraad van me is een oude boerderij aan het verbouwen en heeft ook e.e.a. nodig qua PIR. Nu ander adresje gevonden voor iets meer dan 8 euro per meter voor 12 cm PIR. We nemen samen 220m2 af, mooie hoeveelheid.

En waar is dat adresje dan?

[NoepZor]

Impry schreef op donderdag 3 december 2020 @ 10:08:
[...]

En waar is dat adresje dan?

Geen idee haha, ergens bij Eindhoven geloof ik. Ik zal het navragen, die kameraad van mij heeft 10 bedrijven langs gebeld waaronder jouw tip en dat bedrijf bij Eindhoven. Meest genoemde prijzen lagen toch wel rond de 13-15 euro per m2 voor 12cm PIR.

[Impry]

Ja precies, dat is een beetje het gemiddelde.
Ik zoek nog wel wat platen, had niet helemaal goed gerekend.

[_Arthur]

En vergeet ook je glas en je kozijnen niet als je gaat isoleren.

Glassoort	U-waarde	R-waarde
Enkel glas	5,7	0,175
Standaard dubbel glas	2,6	0,384
HR	2,0	0,5 - 0,625
HR+	1,6	0,625 - 0,833
HR++	1,2	>0,833
HR++	1,0	1
HR+++	0,5	2

_{(Disclaimer: de waarden flucturen tussen de verschillende bronnen, dit is puur een overzichtje ter informatie hoe 'slecht' glas isoleert).}

Ter vergelijk:
- een enkel steens bakstenen (115mm) muur heeft een Rc-waarde van 0,1983.
- een muur met binnen en buiten spouwblad van bakstenen (115mm) en met ongevulde spouw (80mm) heeft een Rc-waarde van 0,5766
- een muur met binnen en buiten spouwblad van bakstenen (115mm) en met 40mm glaswol als spouwisolatie (80mm totaal spouw breedte) heeft een Rc-waarde van 1,577

Weet je de U-waarde? Dan bereken je de R-waarde zo: 1 delen door 0,5 = 2
Weet je de R-waarde? Dan bereken je de U-waarde zo: 1 delen door 2 = 0,5
(De eerste waarde "1" is een vaste rekenwaarde)
U-waarde: hoe lager, hoe beter de isolatiewaarde is.
R-waarde: hoe hoger, hoe beter de isolatiewaarde is.

Materiaal Uf-waarde
Hout 2,4
Kunststof 1,8

Ug-waarde: De Ug-waarde geeft de U-waarde aan van glas zonder kozijnen. De ‘g’ staat voor ‘glass’ of ‘glas’. Ug wordt soms Ugl genoemd. De ‘gl’ betekent ook gewoon ‘glas’.
Uf-waarde: De Uf-waarde geeft aan hoe goed een kozijn isoleert zonder glas. De ‘f’ staat voor frame.
Uw-waarde: Deze waarde laat de isolatiewaarde zien van het glas en het kozijn samen. De ‘w’ staat voor ‘window’.

[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 03-12-2020 14:15 ]

[kabeltjekabel]

Wuursj schreef op maandag 30 november 2020 @ 15:54:
[...]
(ik heb Rc waarde gelijk gehouden om te laten zien dat Rc waarde geringe invloed heeft. Je zou ook gelijke dikte of gelijke euro/m2 kunnen laten zien om 'eerlijk' te vergelijken al gelang de beperking in de situatie).

Realistischer is dat je een vaste dikte pakt, wat bij zolderdaken meestal het geval is. Bij 120mm houtvezelplaat heb je dan maar een Rd van 3,15 terwijl je bij PIR een Rd van 5,45 krijgt.

Also; als je uiteindelijk toch aan de airco gaat... kun je overdag prima met PV-stroom direct de piek wegkoelen en kun je 's nachts in stilte en koelte slapen. Wordt de piek naar de nacht verschoven kun je dan gaan koelen met ingekochte kWh's.

En de hele reden dat de verkoop van airco's zo in de lift zit is niet omdat het 's nachts tenminste nog afkoeld..

[PaT]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:13:
En vergeet ook je glas en je kozijnen niet als je gaat isoleren.

Glassoort	U-waarde	R-waarde
Enkel glas	5,7	0,175
Standaard dubbel glas	2,6	0,384
HR	2,0	0,5 - 0,625
HR+	1,6	0,625 - 0,833
HR++	1,2	>0,833
HR++	1,0	1
HR+++	0,5	2

_{(Disclaimer: de waarden flucturen tussen de verschillende bronnen, dit is puur een overzichtje ter informatie hoe 'slecht' glas isoleert).}

Ter vergelijk:
- een enkel steens bakstenen (115mm) muur heeft een Rc-waarde van 0,1983.
- een muur met binnen en buiten spouwblad van bakstenen (115mm) en met ongevulde spouw (80mm) heeft een Rc-waarde van 0,5766
- een muur met binnen en buiten spouwblad van bakstenen (115mm) en met 40mm glaswol als spouwisolatie (80mm totaal spouw breedte) heeft een Rc-waarde van 1,577

Weet je de U-waarde? Dan bereken je de R-waarde zo: 1 delen door 0,5 = 2
Weet je de R-waarde? Dan bereken je de U-waarde zo: 1 delen door 2 = 0,5
(De eerste waarde "1" is een vaste rekenwaarde)
U-waarde: hoe lager, hoe beter de isolatiewaarde is.
R-waarde: hoe hoger, hoe beter de isolatiewaarde is.

Materiaal Uf-waarde
Hout 2,4
Kunststof 1,8

Ug-waarde: De Ug-waarde geeft de U-waarde aan van glas zonder kozijnen. De ‘g’ staat voor ‘glass’ of ‘glas’. Ug wordt soms Ugl genoemd. De ‘gl’ betekent ook gewoon ‘glas’.
Uf-waarde: De Uf-waarde geeft aan hoe goed een kozijn isoleert zonder glas. De ‘f’ staat voor frame.
Uw-waarde: Deze waarde laat de isolatiewaarde zien van het glas en het kozijn samen. De ‘w’ staat voor ‘window’.

Mooi overzicht, waarbij de U-waardes van glas aardig lijken te kloppen.
De Uf waarde van hout. Is dat per x cm dikte? Een massief houten deur van 5 cm zal vast beter isoleren dan een deur van 3 cm dik

Edit: vooral afhankelijk van het soort hout dus: Voor meer info zie https://ph-bouwadvies.nl/...n-en-de-energieprestatie/

[kabeltjekabel]

PaT schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:22:
[...]

Mooi overzicht, waarbij de U-waardes van glas aardig lijken te kloppen.
De Uf waarde van hout. Is dat per x cm dikte? Een massief houten deur van 5 cm zal vast beter isoleren dan een deur van 3 cm dik

Edit: vooral afhankelijk van het soort hout dus: Voor meer info zie https://ph-bouwadvies.nl/...n-en-de-energieprestatie/

De Uf waardes die hij noemt zijn gewoon wat gangbare waardes voor kozijnen van de genoemde materialen.

[PaT]

kabeltjekabel schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:26:
[...]


De Uf waardes die hij noemt zijn gewoon wat gangbare waardes voor kozijnen van de genoemde materialen.

Klopt, maar wat ik vreemd vind is dat op de website die ik link de U-waardes van al het hout wat in de tabel staat aanzienlijk lager is dan U=2,4. Hoe je dan van bijvoorbeeld 1,6 op 2,4 komt zou ik wel willen weten.

[kabeltjekabel]

PaT schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:28:
[...]

Klopt, maar wat ik vreemd vind is dat op de website die ik link de U-waardes van al het hout wat in de tabel staat aanzienlijk lager is dan U=2,4. Hoe je dan van bijvoorbeeld 1,6 op 2,4 komt zou ik wel willen weten.

Het ene hout is het andere niet. 2,4 wordt mee gerekend als de houtsoort onbekend is.

[_Arthur]

PaT schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:28:
Klopt, maar wat ik vreemd vind is dat op de website die ik link de U-waardes van al het hout wat in de tabel staat aanzienlijk lager is dan U=2,4. Hoe je dan van bijvoorbeeld 1,6 op 2,4 komt zou ik wel willen weten.

Probleem is dat reguliere bronnen op internet niet eenduidig zijn. Ik heb wat willekeurige bronnen gepakt. En zoals je zelf al stelde: de dikte en houtsoort moet je ook meenemen in de bepaling van deze waardes.

Dus voor nu is het meer om algemeen verschil tussen hout en kunststof aan te tonen waarbij kunststof, over het algemeen, dus een betere isolatiewaarde heeft dan hout.