(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 10:19:
Ik heb mijn situatie ook maar eens in Ubakus gegooid maar heb wel enkele vragen over hoe ik dingen moet neerzetten in Ubakus.

Maak even een paint-schets met maatgeving hoe je dak constructie er nu uit ziet en wat de gewenste situatie is. Zal later vandaag de rest van je vragen proberen te beantwoorden.

[De_Bastaard]

_Arthur schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 11:42:
[...]

Maak even een paint-schets met maatgeving hoe je dak constructie er nu uit ziet en wat de gewenste situatie is. Zal later vandaag de rest van je vragen proberen te beantwoorden.

Is dit voldoende? Die gordingen liggen dus op z'n zij en de kepers liggen op de kopse kant. Gordingen liggen op 45 graden ongeveer.

[_Arthur]

lithoijen schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 09:09:
Zo geen foto voorhanden, wel een link. Je ziet ze veel op stallen, maar ook steeds meer als onderconstructie voor de pannen op woonhuizen.

Ik heb je panelen even na proberen te bootsen in Ubakus.

Onderlaag: staal
Tussenlaag: PIR met dezelfde eigenschappen als het sandwichpaneel
Bovenlaag: staal
Driehoekjes: op tekening lijkt het hout, maar de eigenschappen zijn die van PIR

De eerste met dampremmer, de tweede zonder.

Ik zou gaan voor een dampremmer.

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 10:19:
1. Moet ik de gordingen meenemen in mijn tekening, zoja hoe?
2. Kan iemand me hier toevallig mee helpen?
3. Deze platen lijken te overlappen met de keper balkjes, hoe fix ik dat?
4. Nemen jullie rachelwerk voor gips ook mee?
5. Is een Rc van 4,7 "goed" ?
6. De vochtigheid zit op ~50%. Moet dit minder zijn? Ik heb nu nog geen dampremmende laag toegevoegd.

1. Voor de berekening maakt het opzich niet uit in welke richting de balklagen liggen. Ik heb ze gewoon gestapeld zoals je ziet.
2. Deze info is al genoeg: dat spul is zo dun dat het weinig verder toevocht; belangrijkste is hoe damp dicht, of open ze zijn (en die info heb je)
3. Je luchtlaag is/was te klein: die moet je dezelfde hoogte houden als de balken die je toevoegd
4: Jep: alles meenemen; zie berekening laag 2
5: Nee En het is zelfs nog erger Voeg meer/dikkere isolatie toe en kijk of je aan de Rc 6 kan komen
6: Die 50% die je bovenaan ziet staan, is een rekenwaarde, niet dat er 50% vochtigheid optreed in je constructie.

[pentaw1nz]

_Arthur schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:30:
[...]


Ik heb je panelen even na proberen te bootsen in Ubakus.

Onderlaag: staal
Tussenlaag: PIR met dezelfde eigenschappen als het sandwichpaneel
Bovenlaag: staal
Driehoekjes: op tekening lijkt het hout, maar de eigenschappen zijn die van PIR

De eerste met dampremmer, de tweede zonder.

Ik zou gaan voor een dampremmer.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier voeg je de damprem apart toe. Als zijnde folie. Maar als je Dubbel ALU PIR hebt en alle naden + gordingen aftaped heb je natuurlijk ook een damprem. Dus dan is 1e plaatje ook van toepassing.

[_Arthur]

pentaw1nz schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 18:39:
Hier voeg je de damprem apart toe. Als zijnde folie. Maar als je Dubbel ALU PIR hebt en alle naden + gordingen aftaped heb je natuurlijk ook een damprem. Dus dan is 1e plaatje ook van toepassing.

Het gaat in het geval van @lithoijen om speciale daksandwichpanelen + 80% luchtvochtigheid in de badkamer. Onder standaard omstandigheden zoals een slaapkamer is een PIR plaat met aanbeide zijde een alu cachering inderdaad voldoende en naden aftapen. Nu dus niet Daarom is het simuleren met bv Ubakus belangrijk.

[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 03-11-2020 18:43 ]

[lithoijen]

@_Arthur Bedankt voor de moeite en het advies. Ik neigde al naar het toepassen van een dampremmer, dat wordt nu bevestigd. Overigens kun je "mijn" dakplaten ook terugvinden in Ubakus. De eigenschappen komen niet 100% overeen, maar komen vrij dichtbij, zie mijn eerdere posts.

[_Arthur]

lithoijen schreef op woensdag 4 november 2020 @ 08:41:
@_Arthur Bedankt voor de moeite en het advies. Ik neigde al naar het toepassen van een dampremmer, dat wordt nu bevestigd. Overigens kun je "mijn" dakplaten ook terugvinden in Ubakus. De eigenschappen komen niet 100% overeen, maar komen vrij dichtbij, zie mijn eerdere posts.

Dat had ik reeds gezien. Maar wilde ze even 'nabouwen' met materialen die goed bekend zijn en zien hoe het zich dan verhoud. Succes met de verbouwing

[De_Bastaard]

_Arthur schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:55:
[...]


1. Voor de berekening maakt het opzich niet uit in welke richting de balklagen liggen. Ik heb ze gewoon gestapeld zoals je ziet.
2. Deze info is al genoeg: dat spul is zo dun dat het weinig verder toevocht; belangrijkste is hoe damp dicht, of open ze zijn (en die info heb je)
3. Je luchtlaag is/was te klein: die moet je dezelfde hoogte houden als de balken die je toevoegd
4: Jep: alles meenemen; zie berekening laag 2
5: Nee En het is zelfs nog erger Voeg meer/dikkere isolatie toe en kijk of je aan de Rc 6 kan komen
6: Die 50% die je bovenaan ziet staan, is een rekenwaarde, niet dat er 50% vochtigheid optreed in je constructie.

[Afbeelding]

Jeez dat wordt nog een uitdaging dan! Bedankt tot dus ver.

Als ik nu die spouw van 70mm opvul met 035 glaswol (5cm) dan kom ik op een Rc van 5,6. Nog niet echt goed dus

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:23:
Jeez dat wordt nog een uitdaging dan! Bedankt tot dus ver.

Als ik nu die spouw van 70mm opvul met 035 glaswol (5cm) dan kom ik op een Rc van 5,6. Nog niet echt goed dus

Je zal zelf even moeten spelen met de producten om te kijken wat mogelijk is bij je. En natuurlijk wat gaat het je dan kosten.

En een Rc van 5,6 is natuurlijk heel erg goed, als er nu helemaal geen isolatie zit.

Een voorbeeldje die ik heb verzonnen (dit kost je aan isolatie materiaal iets van 20 euro per m2):

[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 04-11-2020 09:52 ]

[Wuursj]

De_Bastaard schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:23:
[...]


Jeez dat wordt nog een uitdaging dan! Bedankt tot dus ver.

Als ik nu die spouw van 70mm opvul met 035 glaswol (5cm) dan kom ik op een Rc van 5,6. Nog niet echt goed dus

5,6 is echt een prima waarde voor een renovatie.
Dat komt erg dichtbij de nieuwbouweis van RC6.
Bij mijn dak (60m2) zou een stap van 5,6 naar 6 slechts zo'n 40 warmte kwh schelen. Dat is ~4,5 kuub gas per jaar, €3-€3,5 per jaar.
Als je toch glaswol gebruikt (niet mijn keuze): is 032 glaswol gebruiken is geen optie?

[De_Bastaard]

_Arthur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:52:
[...]

Je zal zelf even moeten spelen met de producten om te kijken wat mogelijk is bij je. En natuurlijk wat gaat het je dan kosten.

En een Rc van 5,6 is natuurlijk heel erg goed, als er nu helemaal geen isolatie zit.

Een voorbeeldje die ik heb verzonnen (dit kost je aan isolatie materiaal iets van 20 euro per m2):
[Afbeelding]

Nice, thanks. Ik zal er zelf nog eens mee moeten spelen inderdaad. We willen zoveel mogelijk plek tussen de gordingen overhouden, anders wordt het erg "krap". Er zit nu inderdaad helemaal geen isolatie. ik ga proberen tussen die 5,5 - 6 uit te komen

Wuursj schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:02:
[...]

5,6 is echt een prima waarde voor een renovatie.
Dat komt erg dichtbij de nieuwbouweis van RC6.
Bij mijn dak (60m2) zou een stap van 5,6 naar 6 slechts zo'n 40 warmte kwh schelen. Dat is ~4,5 kuub gas per jaar, €3-€3,5 per jaar.
Als je toch glaswol gebruikt (niet mijn keuze): is 032 glaswol gebruiken is geen optie?

Jawel maar op Abakus kon ik zoals @_Arthur net al aangeeft ook geen < 70mm dikte vinden. Een andere optie is natuurlijk om ook PIR tussen de kepers te plaatsen. Zal wel wat meer kosten uiteindelijk.

Het afgelopen jaar verbruiken we tussen de 1500 en 2000L olie per jaar, en dat was met 4cm oude glaswol op de zolder. Alles is meegenomen maar ik verwacht niet dat we opeens naar 1000 per jaar gaan.

[ Voor 32% gewijzigd door De_Bastaard op 04-11-2020 10:07 ]

[_Arthur]

Wuursj schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:02:
Als je toch glaswol gebruikt (niet mijn keuze): is 032 glaswol gebruiken is geen optie?

Knauf heeft geen 032 in 70mm. Mogelijk een ander merk wel; ik heb dat niet uitgezocht.

[MikeyMan]

Hier ook een isolatieuitdaging die wat urgenter wordt nu ik thuis werk en het winter wordt.
Het is hier normaal gesproken ongeveer de buiten temperatuur zeg maar

Situatie:
- Huis uit 2007
- Buitenkant platte daken is overal geisoleerd, maar beperkt
- Alle daken zijn beton, behalve zolder
- Heb zonnepanelen en zonneboiler staan, dus buitenkant beter isoleren is lastig.

Ben veroordeeld tot het zolderkamertje. En dat ziet er zo uit:



Dit is in zijn geheel een houten-balken plafond met gipsplaten.
Heb hier een gat in gemaakt; en dat ziet er van binnen zo uit:



Ruimte zat dus.

Maar nu de uitdaging; ik kan niet overal bij om de plafondplaten eruit te jetsen en een goede complete vocht werende laag toe te passen. Eigenlijk kan ik met goed fatsoen alleen bij het grijze deel.

Zit nu in dubio;
- Grijze deel afsluiten van de rest dmv tussenschotjes en dan zo goed mogelijk isoleren en vochtwerende laag aanbrengen
- Gewoon vol proppen met glaswol
- Laten zitten

Wat jullie?

[twain4me]

je moet weten wat de opbouw is van je isolatie, als het goed is aangebracht zit daar een dampdichte laag onder bij voldoende dikte iolatie en een damp dichte onderlaag maakt het weinig uit wat je er onder stopt.

dus je moet weten hoe de isolatie is aangebracht en hoe dik die is ( en zit hij overal)

[MikeyMan]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:35:
je moet weten wat de opbouw is van je isolatie, als het goed is aangebracht zit daar een dampdichte laag onder bij voldoende dikte iolatie en een damp dichte onderlaag maakt het weinig uit wat je er onder stopt.

dus je moet weten hoe de isolatie is aangebracht en hoe dik die is ( en zit hij overal)

Ik begrijp hem geloof ik niet helemaal?

De buitenkant (Dus boven wat je aan de bovenkant van de foto ziet) is geÏsoleerd.
Kan daar niet bij, anders dan dat ik zie dat er een verdikking onder het bitumen te zien is van een centimeter of vijf.

Het hout is kurk en kurkdroog, maar dat zegt denk ik niet zoveel?

Ontstaat er geen nieuw risico op waterdam aan de onderkant van deze isolatielaag dan?

Nogmaals; het is een huis van 2007, dus er is in theorie goed geisoleerd. Alleen hebben ze zich er met de opbouw makkelijk vanaf gemaakt.

[maratropa]

@MikeyMan mede dankzij hulp van @twain4me ben ik de laatste tijd wat wijzer geworden mbt bij-isoleren van oa platte warme daken. Het dakhout is nu ook krukdroog omdat je dat door het plafond heen bijverwarmd.

Allround adviseren ze, isoleer bij aan de buitenkant, maar dat kan niet altijd.

Isoleer je bij aan de binnenkant, dan wordt het tussen de isolatie veel kouder en is er kans op condensatie tegen het dakbeschot, het koudste deel. Goed tocht/dampdicht afsluiten zou hier dan moeten helpen, maar komt er toch onverhoopt vocht bij dan kan dat niet meer weg. Dan kunnen dus klimaatfolies helpen; Miofol Active noemt deze context specifiek in de productomschrijving las ik, bijv; vocht zou er in de zomer uit moeten kunnen. (dit is waar ik nu naar kijk bijv)

En sowieso, waar @twain4me ook op hamerde , zorg dat je bijv tochtgaten langs balken etc allemaal dicht maakt, en let op oa koude buitenmuren waar vocht doorheen kan komen. Ik begreep ook dat luchtstromen veel meer risico geven op condensatie dan diffusie an sich.

Wat volgens mij ook zou moeten kunnen is dat je maar beperkt het plafond bij-isoleert en gewoon dampopen laat zodat het niet te koud wordt onder het dakbeschot..? Het is wel interessant idd om te weten wat er op het dak ligt qua 5cm.. (klinkt niet veel voor een huis uit 2007)

[twain4me]

MikeyMan schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:39:
[...]
Alleen hebben ze zich er met de opbouw makkelijk vanaf gemaakt.

wat bedoel je daarmee?

wat in 2007 al binnen de schil zat zal ongetwijfeld goed zijn, is die opbouw ook uit 2007 en door de bouwer van het huis gedaan?

[MikeyMan]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:51:
[...]


wat bedoel je daarmee?

wat in 2007 al binnen de schil zat zal ongetwijfeld goed zijn, is die opbouw ook uit 2007 en door de bouwer van het huis gedaan?

Nee, die opbouw is ook door de bouwer gedaan, gelijk bij oplevering.

Maar ze hebben over het hele huis dezelfde dakbedekking/dakisolatie gelegd. En dat is hier m.i. ontoereikend voor het houten dak.

@maratropa Ik weet ook niet wat erop ligt. Zal eens in de documenten kijken. Zie alleen aan de randen van het dak een 'goot' van ongeveer 5cm. Leek mij dat dan dat de isolatielaag is?

[ Voor 16% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2020 10:57 ]

[twain4me]

maratropa schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:51:
@MikeyMan mede dankzij hulp van @twain4me ben ik de laatste tijd wat wijzer geworden mbt bij-isoleren van oa platte warme daken. Het dakhout is nu ook krukdroog omdat je dat door het plafond heen bijverwarmd.

Allround adviseren ze, isoleer bij aan de buitenkant, maar dat kan niet altijd.

Isoleer je bij aan de binnenkant, dan wordt het tussen de isolatie veel kouder en is er kans op condensatie tegen het dakbeschot, het koudste deel. Goed tocht/dampdicht afsluiten zou hier dan moeten helpen, maar komt er toch onverhoopt vocht bij dan kan dat niet meer weg. Dan kunnen dus klimaatfolies helpen; Miofol Active noemt deze context specifiek in de productomschrijving las ik, bijv; vocht zou er in de zomer uit moeten kunnen. (dit is waar ik nu naar kijk bijv)

En sowieso, waar @twain4me ook op hamerde , zorg dat je bijv tochtgaten langs balken etc allemaal dicht maakt, en let op oa koude buitenmuren waar vocht doorheen kan komen. Ik begreep ook dat luchtstromen veel meer risico geven op condensatie dan diffusie an sich.

Wat volgens mij ook zou moeten kunnen is dat je maar beperkt het plafond bij-isoleert en gewoon dampopen laat zodat het niet te koud wordt onder het dakbeschot..? Het is wel interessant idd om te weten wat er op het dank ligt qua 5cm..

let wel op dat je nu een paar bouw periodes door elkaar heen haald. dit soort gaten kent moderne bouw in principe niet.

in 2007 zou de basis voldoende goed moeten zijn om gewoon de ruimte te vullen , persoonlijk zou ik het denk ik met vlas doen maar je kan er ook steenwool ofzo voor gebruiken.

[twain4me]

MikeyMan schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:52:
[...]


Nee, die opbouw is ook door de bouwer gedaan, gelijk bij oplevering.

Maar ze hebben over het hele huis dezelfde dakbedekking/dakisolatie gelegd. En dat is hier m.i. ontoereikend voor het houten dak.\

@maratropa Ik weet ook niet wat erop ligt. Zal eens in de documenten kijken. Zie alleen aan de randen van het dak een 'goot' van ongeveer 5cm. Leek mij dat dan dat de isolatielaag is?

in dat geval gewoon vol duwen met een dampopen iets. vocht wat erin gaat kan er dan ook gewoon weer uit. het zal niet condenseren omdat het niet voorbij de dampremmer kan die onder je isolatie ligt en daar de temperatuur nog niet laag genoeg is (door de isolatie er boven)

voorkeur heeft het altijd natuurlijk om het even te simuleren dus als je bouwtekeningen oid van de opbouw hebt kan je hem even in urbakus zetten

[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 04-11-2020 10:58 ]

[MikeyMan]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:56:
[...]


in dat geval gewoon vol duwen met een dampopen iets vocht wat erin gaat kan er dan ook gewoon weer uit. het zal niet condenseren omdat het niet voorbij de dampremmer kan die onder je isolatie ligt en daar de temperatuur nog niet laag genoeg is (door de isolatie er boven)

Helemaal vol dan? Ook niet nodig om een spouw te laten?

[maratropa]

@twain4me het is idd een heel andere bouwperiode
Maar is het princiepe hier niet hetzelfde? Het vocht kan niet voorbij de dampremmer de isolatie in, maar als het plafond volpropt met dampopen minerale wol dan kan vocht uit de ruimte toch door de dampopen wol heen tegen of in het dakbeschot aan condenseren, iig in alles onder de hudiige dampremmer?

[twain4me]

maratropa schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:59:
@twain4me het is idd een heel andere bouwperiode
Maar is het princiepe hier niet hetzelfde? Het vocht kan niet voorbij de dampremmer de isolatie in, maar als het plafond volpropt met dampopen minerale wol dan kan vocht uit de ruimte toch door de dampopen wol heen tegen of in het dakbeschot aan condenseren, iig in alles onder de hudiige dampremmer?

In principe blijft de temperatuur op dat vlak (onderkant van de buiten isolatie) te hoog om te gaan condenseren. maar er kan wel wat vocht inkomen en dan is een dampopen iolatie wel handig anders blijft het juist weer achter het dampscherm hangen in de andere richting. vlas is daarin nog iets handiger dat kan namelijk vocht reguleren. dus dat neemt het een beetje op en kan het op een later moment weer vrij laten (zonder vedere schade of kans op schimmel of rot mede door een behandeling met zouten) maar belangrijker, het is een stuk gezonder met inademen

simuleren is altijd de beste manier, maar als ik de opbouw niet ken kan ik dat niet doen

edit: ik heb hem net even gesimuleerd en het lijkt erop dat je gelijk hebt de dampremmer komt tever naar buiten te liggen (en wordt dus te koud) bij de isolatie diktes die ik aangenomen heb van de foto's

zonder dampremmer aan de gips kant heb je dus idd kans op condensatie aan de onderkant van het dakbeschot

[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 04-11-2020 11:25 ]

[MikeyMan]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:06:
[...]


In principe blijft de temperatuur op dat vlak (onderkant van de buiten isolatie) te hoog om te gaan condenseren. maar er kan wel wat vocht inkomen en dan is een dampopen iolatie wel handig anders blijft het juist weer achter het dampscherm hangen in de andere richting. vlas is daarin nog iets handiger dat kan namelijk vocht reguleren. dus dat neemt het een beetje op en kan het op een later moment weer vrij laten (zonder vedere schade of kans op schimmel of rot mede door een behandeling met zouten) maar belangrijker, het is een stuk gezonder met inademen

simuleren is altijd de beste manier, maar als ik de opbouw niet ken kan ik dat niet doen

Ik heb de foto's die ik bij de gemeente heb gemaakt erop nageslagen, heb deze terug gevonden:



Dit is dan van de betondaken.

Zie zo gauw niet een verdere toelichting

[_Arthur]

Eens een poging gewaagd @MikeyMan

- Heb PIR met alu cachering gebruikt. Als ik glaswol gebruikte, bleef ik condensatie problemen behouden. In beide gevallen aan de onderzijde een dampdichte folie. Zelfs met aluPIR heb je een dampdichte folie nodig. Mogelijk komt het door de dikte van de houten liggers.

Ik heb aardig wat aannames gedaan qua dikte van materialen; die zal je toch echt zelf moeten opmeten @MikeyMan zodat je een correcte berekening kan maken.

[ Voor 11% gewijzigd door _Arthur op 04-11-2020 11:28 ]

[MikeyMan]

_Arthur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:27:
Eens een poging gewaagd @MikeyMan

- Heb PIR met alu cachering gebruikt. Als ik glaswol gebruikte, bleef ik condensatie problemen behouden. In beide gevallen aan de onderzijde een dampdichte folie. Zelfs met aluPIR heb je een dampdichte folie nodig. Mogelijk komt het door de dikte van de houten liggers.

Ik heb aardig wat aannames gedaan qua dikte van materialen; die zal je toch echt zelf moeten opmeten @MikeyMan zodat je een correcte berekening kan maken.

[Afbeelding]

Damnit... Dacht net dat we goed nieuws hadden

Maakt het nog verschil of je echt de hele ruimte vol propt?

Balklaag is geloof ik iets van 16 cm.

[maratropa]

@twain4me @MikeyMan Vlas had ik nog niet uitgechecked. Net even met iemand van isovlas gesproken; ze raden officieel onder platte daken een klimaatfolie aan, maar hij vertelde ook dat isovlas zo goed werkt dat er aannemers zijn die gewoon geen folie meer gebruiken in zo'n situatie, dus doen zoals twain4me zegt, gewoon goed tochdicht maken & dampopen naar de ruimte toe. In dat licht is het wel weer interressant om de hele ruimte te vullen met vlas; dan heb je ook de grootste vochbuffer. Lijkt me in mijn geval ook beter dan steenwol.

[twain4me]

MikeyMan schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:17:
[...]


Ik heb de foto's die ik bij de gemeente heb gemaakt erop nageslagen, heb deze terug gevonden:

[Afbeelding]

Dit is dan van de betondaken.

Zie zo gauw niet een verdere toelichting

jammer, ik heb net even zitten spelen in Urbakus maar een cm meer of minder isolatie maakt in jouw geval echt het verschil of de dampremmer nog op de juiste plek zit. vlas ipv steenwol helpt de boel wel enorm. maar geloof toch niet dat je weg gaat komen zonder folie aan de onderkant van de constructie.

pas met bijna onrealistische 100 mm isolatie buiten en een hennep isolatie product gaat het goed genoeg



dus als je er niet bij kan om een folie te plaatsen gaat dat hem denk ik niet worden.
of je moet minder isoleren aan de binnen kant. schotten plaatsen is misschien een optie, maar knap lastig om dicht te krijgen.

[_Arthur]

MikeyMan schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:38:
Damnit... Dacht net dat we goed nieuws hadden
Maakt het nog verschil of je echt de hele ruimte vol propt?
Balklaag is geloof ik iets van 16 cm.

Volgens mij heb je nu genoeg voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met Ubakus

[MikeyMan]

_Arthur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:51:
[...]


Volgens mij heb je nu genoeg voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met Ubakus

Geloof dat de conclusie al duidelijk is. Damnit, had my hopes up

Dan is de situatie zonder folie m.i. niet wenselijk.

Blijft de vraag -gezien dat niet lukt op alle plekken- of ik dan met tussenschotten aan de slag kan om de delen waar ik niet bij kan af te sluiten. Das lastig te simuleren.

[twain4me]

maratropa schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:48:
hij vertelde ook dat isovlas zo goed werkt dat er aannemers zijn die gewoon geen folie meer gebruiken in zo'n situatie

klopt, heb je ze de groeten gedaan

jammer genoeg krijg je het in de simulatie niet voor elkaar. ik ken een jaren oud project waarbij het zelfs onder een koud dak zonder folie is toegespast. zelf zou ik dat niet snel adviseren je gaat immmers dan ver buiten de specificaties die de fabrikant geeft.

[maratropa]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:56:
[...]

klopt, heb je ze de groeten gedaan

jammer genoeg krijg je het in de simulatie niet voor elkaar. ik ken een jaren oud project waarbij het zelfs onder een koud dak zonder folie is toegespast. zelf zou ik dat niet snel adviseren je gaat immmers dan ver buiten de specificaties die de fabrikant geeft.

Aja op eigen risico dus. Ik denk nu, gewoon 100% vol met vlas en dan yolo

Maar Ubakus simuleert wel warmteopslagcapaciteit,maar simuleert het ook de vochtopslag en regulering van vlas? Want dan is het dus beperkt in het voorspellend vermogen (niet heilig ), en dan is enige condensatie niet meteen een issue..

[twain4me]

maratropa schreef op woensdag 4 november 2020 @ 12:01:
[...]


Aja op eigen risico dus. Ik denk nu, gewoon 100% vol met vlas en dan yolo

Maar Ubakus simuleert wel warmteopslagcapaciteit,maar simuleert het ook de vochtopslag en regulering van vlas? Want dan is het dus beperkt in het voorspellend vermogen (niet heilig ), en dan is enige condensatie niet meteen een issue..

ik kan vlas niet vinden in ubakus , hennep heeft nagenoeg de zelfde eigenschappen (ook hout achtige vezel)
met steenwool zou je veel meer vocht zien.

[maratropa]

twain4me schreef op woensdag 4 november 2020 @ 12:07:
[...]

ik kan vlas niet vinden in ubakus , hennep heeft nagenoeg de zelfde eigenschappen (ook hout achtige vezel)
met steenwool zou je veel meer vocht zien.

Ik zie het idd, interessant waarom..

Als ik met de specs speel; de lagere lambda van steenwol lijkt dat effect te veroorzaken, waarschijnlijk omdat het nog net nog even kouder is bij het beschot? De andere materiaal eigenschappen veranderen de vochtcondensatiewaardes niet iig.

Daarbij, als ik ook zo naar wat materiaal specs kijk; rockwool steenwol heeft een μ van 1 en isovlas 5,7 (thermo hanf 1 tot 2); vlas remt sowieso dus beter dan steenwol, waardoor er neem ik aan ook minder vocht bij het dakbeschot komt.

Voorzover ik kan zien doet ubakus dus niets met de vochtopname en regulering van het materiaal zelf na condensatie; dat betekend dat vooral in het geval van vochtregulerende materialen wat druppels nog niet zo veel zegt over de werkelijkheid, goed om mee te nemen (ook voor mezelf, ik zie zo'n tool als snel als leidend )

[pentaw1nz]

_Arthur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:27:
Eens een poging gewaagd @MikeyMan

- Heb PIR met alu cachering gebruikt. Als ik glaswol gebruikte, bleef ik condensatie problemen behouden. In beide gevallen aan de onderzijde een dampdichte folie. Zelfs met aluPIR heb je een dampdichte folie nodig. Mogelijk komt het door de dikte van de houten liggers.

Ik heb aardig wat aannames gedaan qua dikte van materialen; die zal je toch echt zelf moeten opmeten @MikeyMan zodat je een correcte berekening kan maken.

[Afbeelding]

Is het in Ukabus met ALU PIR wel zo dat de tool er van uit gaat dat je hierbij alle naden aftaped en ook de gordingen daarin meeneemt?
Ik krijg namelijk andere resultaten als ik PIR kies (zonder alu) en dan een aparte laag toevoeg 1mm ALU t.o.v. ALU PIR.

Ik heb zelf namelijk ook ALU PIR zonder extra dampscherm, maar daarbij dus wel aan de binnenkant ook alle gordingen afgetaped. Van binnenuit dus 1 dichte laag ALU.

[_Arthur]

maratropa schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:16:
ook voor mezelf, ik zie zo'n tool als snel als leidend

Dat zou ik niet doen. Maar het wel gebruiken als een zeer goed hulpmiddel om te bepalen wat wel mogelijk is en wat toch echt niet goed is. Tesamen met wat nu je isolatiewaarde gaat zijn. Ook dat laatste is natuurlijk een richtpunt dan exacte wetenschap.

Ook maak je een berekening van 1 specifieke doorsnede, deze zullen in een dakconstructie echt niet overal hetzelfde zijn.

pentaw1nz schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:26:
Is het in Ukabus met ALU PIR wel zo dat de tool er van uit gaat dat je hierbij alle naden aftaped en ook de gordingen daarin meeneemt?

Het neemt de vlakken mee zoals jij ze tekent. Onderbreek je de isolatie met hout, zal dat een lagere isolatiewaarde geven dan een aan een gesloten vlak met hetzelfde isolatiemateriaal (alleen, hoe bevestig je die laag dan en is dat representatief voor je situatie).

Ik krijg namelijk andere resultaten als ik PIR kies (zonder alu) en dan een aparte laag toevoeg 1mm ALU t.o.v. ALU PIR.

Resultaten in wat? Rc waarde? Of condensatie in je constructie? Dat laatste is veel belangrijker dan of je Rc waarde nu 5,5 of 5,6 is. Die 0,1 extra ga je niet merken.

[pentaw1nz]

_Arthur schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:25:
[...]

Dat zou ik niet doen. Maar het wel gebruiken als een zeer goed hulpmiddel om te bepalen wat wel mogelijk is en wat toch echt niet goed is. Tesamen met wat nu je isolatiewaarde gaat zijn. Ook dat laatste is natuurlijk een richtpunt dan exacte wetenschap.

Ook maak je een berekening van 1 specifieke doorsnede, deze zullen in een dakconstructie echt niet overal hetzelfde zijn.


[...]

Het neemt de vlakken mee zoals jij ze tekent. Onderbreek je de isolatie met hout, zal dat een lagere isolatiewaarde geven dan een aan een gesloten vlak met hetzelfde isolatiemateriaal (alleen, hoe bevestig je die laag dan en is dat representatief voor je situatie).

[...]

Resultaten in wat? Rc waarde? Of condensatie in je constructie? Dat laatste is veel belangrijker dan of je Rc waarde nu 5,5 of 5,6 is. Die 0,1 extra ga je niet merken.

verschil in condensatie inderdaad

[_Arthur]

pentaw1nz schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:39:
verschil in condensatie inderdaad

Screenshots helpen veel

[Highland]

Is dit wat ik (ongeveer) mag verwachten?

Dit is de startsituatie (huis uit 1989):




Als ik de huidige situatie (ongeveer) modelleer in Ubakus krijg ik dit:


De Rc is ongeveer 1,5.

Wanneer ik tussen de balken PIR met dubbelzijdig Alu (80mm) tussen stop en afwerk met gipsplaat (12,5mm), dan krijg ik dit:


De Rc is nu ongeveer 4.

Ik wil maximaal 10 cm van het dak afhalen, daarom isoleer ik niet over de balken en gebruik ik een beperkte dikte van de PIR-plaat.

• Volgens het Ubakus-model hoef ik zo geen vochtproblemen te verwachten, maar heb ik het goed gemodelleerd? Ik weet dat de gipsplaat & PIRplaat eigenlijk tussen de gording hoort te zitten, maar dat krijg ik zo snel niet voor elkaar en lijkt me geen groot verschil maken in het model
• Heb tussen de PIR-plaat en de huidige dakbeschot nog een spouw nodig?
• Maakt het nog wat uit of ik het dakbeschot heb afgewerkt met glasvlies & verf?

[_Arthur]

Highland schreef op zondag 8 november 2020 @ 22:54:

• Volgens het Ubakus-model hoef ik zo geen vochtproblemen te verwachten, maar heb ik het goed gemodelleerd? Ik weet dat de gipsplaat & PIRplaat eigenlijk tussen de gording hoort te zitten, maar dat krijg ik zo snel niet voor elkaar en lijkt me geen groot verschil maken in het model
• Heb tussen de PIR-plaat en de huidige dakbeschot nog een spouw nodig?
• Maakt het nog wat uit of ik het dakbeschot heb afgewerkt met glasvlies & verf?

1: ik zie geen problemen
2: Nee, maar een luchtspouw tussen je PIR plaat en je dakbeschot levert je bij 15mm spouw, ongeveer een Rc 0,15 extra isolatiewaarde op.
3: Volgens mij beide dampopen producten en qua isolatiewaarde verwaarloosbaar.

Verder is een Rc van 4 natuurlijk al een heel stuk beter dan 1,3. Ik weet niet wat je met je zolder wilt gaan doen? Slaapkamer? Werkkamer? Of misschien wil je tzt naar een warmtepomp. Dat kan allemaal van invloed zijn om het eventueel toch beter te isoleren.

Dat roze isolatiespul is volgens mij XPS en geen PUR. Zit een redelijk verschil in qua isolatiewaarde.

[ Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 09-11-2020 09:53 ]

[PaT]

Highland schreef op zondag 8 november 2020 @ 22:54:
Is dit wat ik (ongeveer) mag verwachten?

Dit is de startsituatie (huis uit 1989):
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik de huidige situatie (ongeveer) modelleer in Ubakus krijg ik dit:

[Afbeelding]
De Rc is ongeveer 1,5.

Wanneer ik tussen de balken PIR met dubbelzijdig Alu (80mm) tussen stop en afwerk met gipsplaat (12,5mm), dan krijg ik dit:
[Afbeelding]

De Rc is nu ongeveer 4.

Ik wil maximaal 10 cm van het dak afhalen, daarom isoleer ik niet over de balken en gebruik ik een beperkte dikte van de PIR-plaat.

• Volgens het Ubakus-model hoef ik zo geen vochtproblemen te verwachten, maar heb ik het goed gemodelleerd? Ik weet dat de gipsplaat & PIRplaat eigenlijk tussen de gording hoort te zitten, maar dat krijg ik zo snel niet voor elkaar en lijkt me geen groot verschil maken in het model
• Heb tussen de PIR-plaat en de huidige dakbeschot nog een spouw nodig?
• Maakt het nog wat uit of ik het dakbeschot heb afgewerkt met glasvlies & verf?

Over die vochtproblemen heb ik een keertje gesproken met één van mijn collega's die bij de adviesgroep bouwfysica werkt. Hij gaf aan dat het gebruik van de ruimte natuurlijk bepalend is voor het vochtgehalte. Gebruik je je zolder als hobbyruimte, is het verder goed geventileerd dan is de kans op vocht ophoping een stuk kleiner dan dat je het als slaapkamer voor je tiener of als echte woonruimte gebruikt. Als nu je dakplaten gewoon droog zijn zullen ze niet ineens doorweekt worden als je ze na-isoleert. Zeker niet met een harde isolatie met aluminiumfolie aan beide zijden.

[Wuursj]

Hier ook een overweging over dak isolatie.

Situatie is een dakkapel met bitumen dakbekleding.


In het grootste deel van de verdieping kom ik wel met een 'compact dak': opvullen met houtvezel dan aan de onderzijde klimaatfolie gebruiken + rachels + gipsvezel. Gaat volgens Ubakus niet optimaal maar wel OK.

Echter in het badkamertje lijkt me dat niet de juiste weg. Te hoge luchtvochtigheid binnen gaat daar wel gezeur geven denk ik. Het stuk daar is 'slechts' 0,85,x1,6m ter plaatse van de badkamer. Best een klein stuk dus en mag daarom een wat duurdere / arbeidsintensievere oplossing worden.

Ik zie daar twee alternatieven:

Optie 1:
- Hetzelfde compact dak als de rest van de dakkapel met klimaat folie.
- Maar dan met daar onder een extra spouw van 44mm hoog, geventileerd vanuit naastliggende ruimten (dus niet met vochtige lucht uit de badkamer zelf).
- Dampdichte alu folie
- Rachels + Afwerking


Dit kan ik niet simuleren in Ubakus omdat ze als ventilatielucht automatisch de vochtige lucht uit de badruimte nemen ipv de veel drogere lucht uit de ruimten er naast.
Ventileert dit genoeg om in de zomer de boel weer droog te krijgen? Desnoods afzuigpunt maken voor de WTW in dit gebied?


Optie 2:
- Koud dak constructie met PIR plaat.
- Spouw daar boven voor ventilatie. Vanuit de boeiboorden maar zou ook met ventilatiedoorvoeren door dak heen kunnen.
Beetje een ouderwetse oplossing die schijnbaar ook wel eens problemen geeft door condensatie tegen het dak:

Krijg ik dit voldoende geventileerd? Helpt het voorbehandelen van het hout hier?

Wat zijn jullie voorkeur / meningen andere oplosingen
En nee, helaas is een warm-dak oplossing geen optie hier.

[_Arthur]

Wuursj schreef op maandag 9 november 2020 @ 10:59:
Wat zijn jullie voorkeur / meningen andere oplosingen

Ik zelf neig naar optie 1 (dus geen luchtspow onder je multiplex) en isoleren met PIR-alu. Eenvoudiger te realiseren en een wat hogere Rc waarde.

Als je optie 2 gaat gebruiken, moet daar ventilatie met buitenlucht plaats vinden: gebeurt dat niet, ligt je saturatiepunt in je bitumen. Verder ben ik geen fan van het feit dat je met optie 2 vochtigebuitenlucht juist onder je dakbeschot (multiplex) gaat brengen. Ook dat je de ventilatieopeningen goed insect-werend moet maken.

[Wuursj]

_Arthur schreef op maandag 9 november 2020 @ 11:43:
[...]


Ik zelf neig naar optie 1 (dus geen luchtspow onder je multiplex) en isoleren met PIR-alu. Eenvoudiger te realiseren en een wat hogere Rc waarde.

Ben je niet bang dat de alu lagen in de pir het drogen van de constructie tegen gaat in de zomer? De damp-openheid van het houtvezel vond ik jusit in voordeel in deze.

Met PIR-alu krijg je eigenlijk een opbouw die lijkt optie 2 maar dan zonder de spouw boven met alleen onder de balkjes ventilatie mogelijkheid. En dus kans op vochtopsluiting?

[ Voor 15% gewijzigd door Wuursj op 09-11-2020 13:32 ]

[_Arthur]

Wuursj schreef op maandag 9 november 2020 @ 13:31:
Ben je niet bang dat de alu lagen in de pir het drogen van de constructie tegen gaat in de zomer? De damp-openheid van het houtvezel vond ik jusit in voordeel in deze.

Als er geen vocht is of condensatie plaats vindt, hoeft er ook niets te drogen.

Met PIR-alu krijg je eigenlijk een opbouw die lijkt optie 2 maar dan zonder de spouw boven met alleen onder de balkjes ventilatie mogelijkheid. En dus kans op vochtopsluiting?

Ubakus vind het geen probleem

Helaas is het met renovaties geen exacte wetenschap. Dus tja, wat is wijsheid. Je zal uiteindelijk zelf de knoop moeten doorhakken.

[Impry]

Gaaf al die berekeningen met Ubakus, ziet er in eerste instantie ingewikkeld uit, maar geeft wel waardevolle informatie.
Ik vroeg mij alleen af hoe jullie die verschillende lagen weten. Is dat obv bouw/constructietekeningen? Ik ben bang dat ik die niet meer ga vinden van dit huis. Gebouwd in 1960, tot op heden is er op de zolder nog niets gedaan.
Wat is een eerste stap die ik kan maken om te bekijken welk materiaal geschikt is? Moet ik dan ergens gaan boren?
Ik heb geen dakraam, dus dan moet ik met de ladder omhoog. Als dat nodig is kan ik dat doen, maar misschien zijn er handigere manieren






Die laatste foto gaat met name over de vloer. Mogelijk kan ik hier wat planken weg halen en daar ook isolatiemateriaal tussen doen.
De zolder wordt puur gebruikt voor opslag, hoeft dus allemaal niet sjiek-de-friemel afgewerkt te worden.

[timovd]

@Impry, als het puur als opslag wordt gebruikt, heb je er dan niet meer aan om een luik te maken bovenaan de trap?

[Impry]

timovd schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:08:
@Impry, als het puur als opslag wordt gebruikt, heb je er dan niet meer aan om een luik te maken bovenaan de trap?

Dat is het al, is een vlizotrap.

[_Arthur]

@Impry dak-doorvoer van de CV ketel? Ventilatiepijp die er doorheen gaat?

Indien niet voorhanden: ladder tegen de dakgoot omhoog en een paar pannen opzij schuiven. Duimstok mee en indien er isolatie aanwezig is, inprikken om te zien hoe veel cm het is en wat de opbouw is. Ook opletten dat er niet stiekem eterniet (=asbest) platen liggen. Daar moet je dan niet te hard in prikken

[MWDKing]

Met alle info uit dit topic had ik de knoop doorgehakt en een flinke stapel 160mm PIR gekocht.

Ik was voortvarend begonnen met de PIR isolatie aan de binnenzijde, maar maak me nu toch zorgen of de buitenzijde toch dampdicht is. Ik trof aan de buitenzijde namelijk een soort zwart papier aan, maar ik heb geen idee wat het is. Weet iemand wat voor papier het kan zijn?

Foto's van het plaatsen:




Ik heb hiervoor een apart topic. gemaakt, maar wellicht weet iemand het binnen dit topic het.

[Videopac]

Mijn badkamer wordt vernieuwd en bij het wegbreken van een gipsplaat onder het schuine dak viel me op dat dit totaal niet geïsoleerd is. Ik wil dit nu graag isoleren: ik kan er nu bij en straks zit het weer voor 15-20 jaar dicht. Ons huis is uit 1984 en heeft, voor zover ik kan zien enkele centimeters pur-isolatie aan de buitenkant, dan een paar cm hout en dan dus lucht en dan een gipsplaat (zie foto's). Vooral de betonnen muur voelt koud aan.

De vraag is nu: hoe isoleer ik dit het beste?

[No Hands]

Impry schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:00:
Gaaf al die berekeningen met Ubakus, ziet er in eerste instantie ingewikkeld uit, maar geeft wel waardevolle informatie.
Ik vroeg mij alleen af hoe jullie die verschillende lagen weten. Is dat obv bouw/constructietekeningen? Ik ben bang dat ik die niet meer ga vinden van dit huis. Gebouwd in 1960, tot op heden is er op de zolder nog niets gedaan.
Wat is een eerste stap die ik kan maken om te bekijken welk materiaal geschikt is? Moet ik dan ergens gaan boren?
Ik heb geen dakraam, dus dan moet ik met de ladder omhoog. Als dat nodig is kan ik dat doen, maar misschien zijn er handigere manieren

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Die laatste foto gaat met name over de vloer. Mogelijk kan ik hier wat planken weg halen en daar ook isolatiemateriaal tussen doen.
De zolder wordt puur gebruikt voor opslag, hoeft dus allemaal niet sjiek-de-friemel afgewerkt te worden.

Inn 1960 was er geen isolatie op daken. Dus als een eerdere bewoner daar niks aan gedaan heeft van de buitenzijde dan zitten er achter je dakbeschot direct pannen.

[Impry]

_Arthur schreef op maandag 9 november 2020 @ 18:08:
@Impry dak-doorvoer van de CV ketel? Ventilatiepijp die er doorheen gaat?

Indien niet voorhanden: ladder tegen de dakgoot omhoog en een paar pannen opzij schuiven. Duimstok mee en indien er isolatie aanwezig is, inprikken om te zien hoe veel cm het is en wat de opbouw is. Ook opletten dat er niet stiekem eterniet (=asbest) platen liggen. Daar moet je dan niet te hard in prikken

Er zijn geen doorvoeren die ik er voor kan gebruiken.
Maar moet binnenkort toch de dakgoot leeg halen, ligt nu veel blad in, dan schuif ik wat pannen op zij.

No Hands schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:34:
[...]
Inn 1960 was er geen isolatie op daken. Dus als een eerdere bewoner daar niks aan gedaan heeft van de buitenzijde dan zitten er achter je dakbeschot direct pannen.

Ok, goed om te weten! Vorige bewoners hebben er niets aan gedaan. Maar binnenkort dus even een dubbelcheck.

[scoobinoobi]

Ik zie door de vele meningen/ websites op internet even door de bomen het bos niet meer.

Ik wil mijn schuine dak isoleren met pir(opbouw; pannen, planken dakbeschot, gordingen)

Moet er nu wel of geen luchtspouw achter de isolatie?

Hier lees ik vaak dat de pir direct tegen het dakbeschot aan kan(dan wel lijmen of schroeven)maar op bijvoorbeeld Isolatiemateriaal. Nl raden ze een luchtspouw wel aan in een filmpje en hebben ze zelfs speciale latten met een inkeping aan de binnenkant.

Wie kan hier wat zinnigs over zeggen?

[pentaw1nz]

scoobinoobi schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:36:
Ik zie door de vele meningen/ websites op internet even door de bomen het bos niet meer.

Ik wil mijn schuine dak isoleren met pir(opbouw; pannen, planken dakbeschot, gordingen)

Moet er nu wel of geen luchtspouw achter de isolatie?

Hier lees ik vaak dat de pir direct tegen het dakbeschot aan kan(dan wel lijmen of schroeven)maar op bijvoorbeeld Isolatiemateriaal. Nl raden ze een luchtspouw wel aan in een filmpje en hebben ze zelfs speciale latten met een inkeping aan de binnenkant.

Wie kan hier wat zinnigs over zeggen?

Dat t niet boeit zolang je van binnenuit alles dampdicht afwerkt

Doe waar je je goed bij voelt. En simuleer in ukabus

[LED-Maniak]

scoobinoobi schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:36:
Ik zie door de vele meningen/ websites op internet even door de bomen het bos niet meer.

Ik wil mijn schuine dak isoleren met pir(opbouw; pannen, planken dakbeschot, gordingen)

Moet er nu wel of geen luchtspouw achter de isolatie?

Hier lees ik vaak dat de pir direct tegen het dakbeschot aan kan(dan wel lijmen of schroeven)maar op bijvoorbeeld Isolatiemateriaal. Nl raden ze een luchtspouw wel aan in een filmpje en hebben ze zelfs speciale latten met een inkeping aan de binnenkant.

Wie kan hier wat zinnigs over zeggen?

Ik heb een spouw om de isolatie gelijk te leggen met de gordingen. Levert ook een iets betere isolatiewaarde op dan direct tegen dak met dezelfde dikte.

Maar mijn dak tocht de wind zo doorheen.. Dus het hoeft in principe niet.

[scoobinoobi]

Mocht het dak beschot nat worden door slagregen/ sneeuw en de pir isolatie zit er aan de binnenkant tegenaan. Dan is het toch net of het hout daar in een plasje water ligt? Ubakus zegt dat het geen problemen geeft maar ik kan me niet voorstellen dat het dakbeschot dan net zo goed droogt als wanneer het vrij is van isolatie aan de onderkant.

Ik denk ook dat ik voor de luchtspouw ga, maar dan niet zozeer voor de ventilatie maar om de isolatie(16cm) gelijk te krijgen met de gordingen(17cm) dat plakt een stuk makkelijker af!

[PaT]

Ik zie hier een aantal foto's voorbij komen waarbij men het zolderdak isoleert, maar waar het lijkt dat er niet zoveel gedaan wordt aan aanwezige dakkapellen. In mijn geval heb ik juist het idee dat die dakkapel verantwoordelijk is voor een hoop warmteverlies. Zijn er hier mensen die een bestaande dakkapel verbeterd hebben qua isolatie en dan met name de zijwangen?

Ik mag volgend voorjaar aan de bak omdat 1 zijwang begint te rotten. Als hij dan toch open ligt, wil ik dat natuurlijk gelijk meenemen. Ik heb nu dus geen idee hoe de zijwang opgebouwd is. Gezien het bouwjaar (1996/1997) zal het niet veel soeps zijn.

[scoobinoobi]

PaT schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:44:
Ik zie hier een aantal foto's voorbij komen waarbij men het zolderdak isoleert, maar waar het lijkt dat er niet zoveel gedaan wordt aan aanwezige dakkapellen. In mijn geval heb ik juist het idee dat die dakkapel verantwoordelijk is voor een hoop warmteverlies. Zijn er hier mensen die een bestaande dakkapel verbeterd hebben qua isolatie en dan met name de zijwangen?

Ik mag volgend voorjaar aan de bak omdat 1 zijwang begint te rotten. Als hij dan toch open ligt, wil ik dat natuurlijk gelijk meenemen. Ik heb nu dus geen idee hoe de zijwang opgebouwd is. Gezien het bouwjaar (1996/1997) zal het niet veel soeps zijn.

Als je even op foto's zoekt in dit topic is er iemand je al voor gegaan

[Videopac]

pentaw1nz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:07:
[...]


Dat t niet boeit zolang je van binnenuit alles dampdicht afwerkt

Doe waar je je goed bij voelt. En simuleer in ukabus

pentaw1nz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:07:
[...]


Dat t niet boeit zolang je van binnenuit alles dampdicht afwerkt

Doe waar je je goed bij voelt. En simuleer in ukabus

Is het echt zo makkelijk? Geen kans op rot door condensvorming?

[PaT]

scoobinoobi schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:45:
[...]


Als je even op foto's zoekt in dit topic is er iemand je al voor gegaan

Ja, uiteraard gedaan. Je bedoelt denk ik Joris 407 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" Dat is isoleren vanaf de binnenkant. Voor het dak zal je dat wel moeten, maar de wangen zal ik dus waarschijnlijk vanaf de buitenkant gaan benaderen. In de gelinkte post wordt de dakkapel zelf verder niet aangepast en dat was eigenlijk meer mijn vraag. Als je maar 4cm kwijt kan (zoals in de link) dan schiet het nog niet echt op. Dus zijn er mensen die de wangen verbreed hebben?

Edit: Ik vind nu Nhz in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" Dat bedoel ik dus. Als ik het zo zie schrik ik toch een beetje. Dit idee heeft iets meer om het lijf dan dat ik inschatte.

[ Voor 13% gewijzigd door PaT op 11-11-2020 10:52 ]

[Highland]

@_Arthur @PaT Dank voor de reacties.

De bestaande isolatie lijkt inderdaad meer op Xps-platen dan op PUR, daarmee zakt de huidige isolatiewaarde van Rc1,5 naar Rc1,2.

Omdat de ruimtes in gebruik zijn (washok, slaapkamer, werkkamer) wil ik de dikte beperken:
- De spouw tussen de na-isolatie en het dakbeschot lijkt niet nodig, dus daar zie ik vanaf.
- Ik heb daarom nog eens gekeken wat het effect is van 80mm Resol (met een hogere isolatiewaade) in plaats van 80mm PIR.
PIR:

Resol:


Dat lijkt me een te klein verschil om de keus op te baseren. Dan is prijs en verwerkbaarheid belangrijker, dan lijkt PIR het te gaan winnen.

[scoobinoobi]

PaT schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:49:
[...]

Ja, uiteraard gedaan. Je bedoelt denk ik Joris 407 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" Dat is isoleren vanaf de binnenkant. Voor het dak zal je dat wel moeten, maar de wangen zal ik dus waarschijnlijk vanaf de buitenkant gaan benaderen. In de gelinkte post wordt de dakkapel zelf verder niet aangepast en dat was eigenlijk meer mijn vraag. Als je maar 4cm kwijt kan (zoals in de link) dan schiet het nog niet echt op. Dus zijn er mensen die de wangen verbreed hebben?

Edit: Ik vind nu Nhz in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" Dat bedoel ik dus. Als ik het zo zie schrik ik toch een beetje. Dit idee heeft iets meer om het lijf dan dat ik inschatte.

Wij hebben een dakkapel van 1992, ik heb het gips van de zijwangen afgetrokken om te kijken hoe de constructie nu is en of er nog geïsoleerd kon worden.
Op sommige stukken past er 4cm in maar het grootste deel ging maar 1cm in passen.
Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de zijwangen op nieuw op te bouwen zodat er wat meer isolatie in past(al gouw 8/10cm?) Afhankelijk van je dakkapel model zou dit kunnen. Als je bijvoorbeeld boeidelen een kleine overhang hebben word je daarin alweer wat beperkt. Waarschijnlijk zit je daarna net als ik met het dak. Het dak is voorzien van een klein laagje pur onder de bitumen, de bitumen die eigenlijk wel eens vervangen mag worden... Veel dikkere isolatie werd in mijn geval moeilijk omdat het dak dan te hoog werd. Extra Isolatie tussen de balken aan de binnenkant is ook een optie mits je alles perfect afwerkt met een klimaat folie maar wat mij betreft niet ideaal en er is altijd het gevaar van houtrot.
Als je het dak en de zijwangen dan hebt gedaan kom je bij het glas, dat is in ons geval gewoon dubbel glas. De dunne variant die toen gangbaar was, zonder ventilatie roosters...

Al met al hebben we er toch voor gekozen om de dakkapel te vervangen voor een grotere met RC 4,5 wangen en rc6 dak. Wel een smak meer geld maar wel future proof. Zeker ook omdat we op zolder gaan slapen.

Heb je misschien foto's van de zijwangen? Je zou bijvoorbeeld de afwerking eraf kunnen halen en er een frame tegenaan timmeren en dat vullen met pir.

[PaT]

scoobinoobi schreef op woensdag 11 november 2020 @ 11:41:
[...]


Wij hebben een dakkapel van 1992, ik heb het gips van de zijwangen afgetrokken om te kijken hoe de constructie nu is en of er nog geïsoleerd kon worden.
Op sommige stukken past er 4cm in maar het grootste deel ging maar 1cm in passen.
Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de zijwangen op nieuw op te bouwen zodat er wat meer isolatie in past(al gouw 8/10cm?) Afhankelijk van je dakkapel model zou dit kunnen. Als je bijvoorbeeld boeidelen een kleine overhang hebben word je daarin alweer wat beperkt. Waarschijnlijk zit je daarna net als ik met het dak. Het dak is voorzien van een klein laagje pur onder de bitumen, de bitumen die eigenlijk wel eens vervangen mag worden... Veel dikkere isolatie werd in mijn geval moeilijk omdat het dak dan te hoog werd. Extra Isolatie tussen de balken aan de binnenkant is ook een optie mits je alles perfect afwerkt met een klimaat folie maar wat mij betreft niet ideaal en er is altijd het gevaar van houtrot.
Als je het dak en de zijwangen dan hebt gedaan kom je bij het glas, dat is in ons geval gewoon dubbel glas. De dunne variant die toen gangbaar was, zonder ventilatie roosters...

Al met al hebben we er toch voor gekozen om de dakkapel te vervangen voor een grotere met RC 4,5 wangen en rc6 dak. Wel een smak meer geld maar wel future proof. Zeker ook omdat we op zolder gaan slapen.

Heb je misschien foto's van de zijwangen? Je zou bijvoorbeeld de afwerking eraf kunnen halen en er een frame tegenaan timmeren en dat vullen met pir.

Ik denk dat mijn situatie vergelijkbaar zal zijn met de jouwe. Ik verwacht dat het dak een Rc van 2,5 heeft. Wat ik in de wangen zal aantreffen is dus nog een raadsel en zal ik pas zien als de buitenbeplating er af is. Mijn dak heeft ook niet zoveel overstek, dus woest opdikken vanaf buiten wordt hem ook niet. Het is maar een kleine dakkapel, nog geen 3 meter breed, dus in zijn geheel vervangen zou voor 5k ook wel moeten lukken lijkt mij.

Ik speel sowieso met het idee om het zolder dak goed aan te pakken van buiten af in de toekomst. Dat zal ik samen met de buren moeten doen (2 onder 1 kap) en die mensjes zijn al op hogere leeftijd. Die zie ik zo'n ingrijpende aanpassing niet zomaar meer doen.

[pentaw1nz]

Videopac schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:48:
[...]


[...]

Is het echt zo makkelijk? Geen kans op rot door condensvorming?

Daarom even simuleren in ukabus. Dan weet je het zeker.

Maar de dampdichtheid van binnenuit is het meest belangrijk. De gemiddelde klusser zegt ook dat je hout nooit mag opsluiten tussen 2 isolatie lagen. Dan zou je nooit een dak mogen naisoleren als er al een laagje isolatie aan de buitenkant zit.
Werk je alles echter 100% dampdicht af aan de binnenkant, dan kan er niets gebeuren.

[pentaw1nz]

scoobinoobi schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:07:
Mocht het dak beschot nat worden door slagregen/ sneeuw en de pir isolatie zit er aan de binnenkant tegenaan. Dan is het toch net of het hout daar in een plasje water ligt? Ubakus zegt dat het geen problemen geeft maar ik kan me niet voorstellen dat het dakbeschot dan net zo goed droogt als wanneer het vrij is van isolatie aan de onderkant.

Ik denk ook dat ik voor de luchtspouw ga, maar dan niet zozeer voor de ventilatie maar om de isolatie(16cm) gelijk te krijgen met de gordingen(17cm) dat plakt een stuk makkelijker af!

Om die reden ben ik afgeweken van ukabus en adviezen om het rechtstreeks tegen dakbeschot te maken.

Ik heb een jaren 70 huis en toendertijd legden ze nog geen waterdichte folie onder de pannen. Stuifsneeuw of slagregen kan dus wel eens op het dakbeschot komen. Daarom heb ik dus wel een kleine geventileerdee luchtspouw gehanteerd.

[Impry]

Impry schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:00:
Gaaf al die berekeningen met Ubakus, ziet er in eerste instantie ingewikkeld uit, maar geeft wel waardevolle informatie.
Ik vroeg mij alleen af hoe jullie die verschillende lagen weten. Is dat obv bouw/constructietekeningen? Ik ben bang dat ik die niet meer ga vinden van dit huis. Gebouwd in 1960, tot op heden is er op de zolder nog niets gedaan.
Wat is een eerste stap die ik kan maken om te bekijken welk materiaal geschikt is? Moet ik dan ergens gaan boren?
Ik heb geen dakraam, dus dan moet ik met de ladder omhoog. Als dat nodig is kan ik dat doen, maar misschien zijn er handigere manieren

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Die laatste foto gaat met name over de vloer. Mogelijk kan ik hier wat planken weg halen en daar ook isolatiemateriaal tussen doen.
De zolder wordt puur gebruikt voor opslag, hoeft dus allemaal niet sjiek-de-friemel afgewerkt te worden.

Om mezelf even te quoten. Vanavond wat verder op onderzoek uit gegaan en even een knieschot er uit gehaald.
Dat had ik liever niet gezien... Lijkt mij een stuk lastiger om dit alles nu goed zelf te gaan isoleren.
Wat zouden jullie met deze 'punten' doen?
Afstanden zijn als volgt:
Rood = 130cm
Groen = 23cm
Paars = 61cm


1. Knieschot weggehaald


2. Doorkijkje achter de rest van de knieschotten


3. Vloerplank los gehaald, dit zou ook prima op te vullen zijn, wel een flinke klus om de vloer op verschillende plekken los te halen. Planken zitten serieus goed vast!

[scoobinoobi]

. Je kan natuurlijk ook een Speikertrekker kopen en alle planken vervangen voor underlayment. Tussen de balken dan knauf naturol 032. Deur naar zolder mooi isoleren en klaar. Kan je gelijk underlaymrnt door leggen achter je knieschot, dan heb je nog meer opslag ruimte.

Mocht het zo zijn dat je de zolder helemaal niet verwarmd moet je met een dampscherm gaan werken. Mijn inziens word dat erg lastig omdat je die onder de isolatie (luchtdicht) moet aanbrengen tussen de vloerbalken.

[Impry]

De zolder wordt niet verwarmd nee.
Maar als je die hele vloer isoleert dan zou het dak niet meer nodig zijn?

Het plafond van de eerste verdieping is trouwens zachtboard, weet niet of dat nog uit maakt qua folies e.d..

Vloer doorleggen tot in de punt is wel een goede ja!

[ Voor 45% gewijzigd door Impry op 12-11-2020 23:26 ]

[scoobinoobi]

Impry schreef op donderdag 12 november 2020 @ 23:16:
De zolder wordt niet verwarmd nee.
Maar als je die hele vloer isoleert dan zou het dak niet meer nodig zijn?

Het plafond van de eerste verdieping is trouwens zachtboard, weet niet of dat nog uit maakt qua folies e.d..

Vloer doorleggen tot in de punt is wel een goede ja!

De vloer isoleren zou hetzelfde doen als je dak.

Als je je zolder niet verwarmd krijg je in je plafond qua vocht dezelfde situatie die je in je dak zou krijgen als je daar je isolatie zou installeren. Je moet aan de warme kant van de isolatie zorgen dat er geen vocht ja isolatie in kan. Zachtboord voor zover ik weet niet dampdicht. Mocht dit het wel zijn kan je er niet blind op gaan dat het een complete dampdichte laag vormt.

Al met al dus ook nog best wel een klus, ik denk dat het dampdicht krijgen tussen de vloerbalken aan de onderkant van de isolatie wel een probleem of veel extra werk gaat worden.

Bedenk je dat als je je dak isoleert de zolder voor de eventuele verkoop van je woning beter als extra slaapkamer kan verkopen. Mocht je trouwens jezelf ooit bedenken kan je de zolder ook zo betrekken als slaapkamer.

[twain4me]

Impry schreef op donderdag 12 november 2020 @ 23:16:
De zolder wordt niet verwarmd nee.
Maar als je die hele vloer isoleert dan zou het dak niet meer nodig zijn?

Het plafond van de eerste verdieping is trouwens zachtboard, weet niet of dat nog uit maakt qua folies e.d..

Vloer doorleggen tot in de punt is wel een goede ja!

Er zit neem ik aan ook een trap naar die zolder. dat is hoe dan ook een enorme isolatielek, ik zou de isolatieschil gewoon bij het dak houden. dan zitten al je instalaties ook lekker binnen de schil. en is een stuk fijner voor je spullen die je in opslag hebt.
Daarnaast zijn zachtboard plafonds niet aan te raden en echt niet meer van deze tijd, ga je toch vebouwen zie het dan als een mooie reden om die oude brandgevaarlijke meuk meteen te verwijderen.


@PaT

Het gaat bij de dakkapel wangen nog wel eens mis bij de aansluitingen. de prefab dakkapel is dan neergezet op het dak en qua schil niet heel goed aangesloten. alles open maken en opnieuw doen met een beter isolatie materiaal geeft al een verbetering zonder dat de constructie breeder hoeft te worden. er zal nu gezien de leeftijd alleen een beetje glaswol inzitten.
Met bv resolschuim ga je flink vooruit in de islolatiewaarde. omdat het maar over een paar m2 gaat is het niet zo erg dat het een stuk duurder is per m2.

[LED-Maniak]

twain4me schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 08:10:
[...]


Er zit neem ik aan ook een trap naar die zolder. dat is hoe dan ook een enorme isolatielek, ik zou de isolatieschil gewoon bij het dak houden. dan zitten al je instalaties ook lekker binnen de schil. en is een stuk fijner voor je spullen die je in opslag hebt.
Daarnaast zijn zachtboard plafonds niet aan te raden en echt niet meer van deze tijd, ga je toch vebouwen zie het dan als een mooie reden om die oude brandgevaarlijke meuk meteen te verwijderen.

Een loze ruimte verwarmen lijkt mij anders ook niet energie efficient? Ik heb ook het plafond gedaan ipv. het dak. De vlizotrap naar zolder kan je een plaat/bak overheen leggen zodat ook deze geisoleerd is. Beetje kosten gedreven in mijn geval: anders had ik 40m2 dak en 50m2 muur extra moeten isoleren.

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 13-11-2020 10:34 ]

[_Arthur]

Impry schreef op donderdag 12 november 2020 @ 23:16:
De zolder wordt niet verwarmd nee.

Niet direct. Maar gemiddeld verlies je 30% van je warmte door je dak.

Mijn plan zou zijn; knieschotten er uit; vloer doorleggen tot de hoek en het hele dak aan de binnenzijde isoleren. Waarmee zal je dan nog moeten bepalen; wil je PIR (met alu) gebruiken, ecologisch spul of glas/steenwol. Afhankelijk van je materiaal heb je dan wel/niet damprem/sper etc nodig aan de binnenzijde.

Gezien het een bergzolder is, zou ik niet in de zoldervloer zelf isoleren.

[twain4me]

LED-Maniak schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:29:
[...]

Een loze ruimte verwarmen lijkt mij anders ook niet energie efficient? Ik heb ook het plafond gedaan ipv. het dak. De vlizotrap naar zolder kan je een plaat/bak overheen leggen zodat ook deze geisoleerd is.

Dan moet je eerst defineren wat een loze ruimte is.
In amerika wordt jouw manier veel meer gedaan, en daar wordt de ruimte boven de isolatie dan ook behoorlijk geventileerd en is die ruimte daadwerkelijk loos. Ze gebruiken het dan min of meer als kruipruimte.
Ook in belgie wordt het een stuk vaker gedaan, in nederland zien we die "loze" ruimte doorgaans als een stuk waardevoller dan loos. Maar jouw manier kan ook prima, ik zeg nergens dat het niet kan, alleen dat ik het niet zou doen.

[Impry]

Bedankt voor het meedenken en de uitgebreide antwoorden!

Het volledig dampgesloten krijgen van de vloer is een stuk ingrijpender/ingewikkelder dan de knieschotten verwijderen, de vloer doorleggen dmv underlayment en dan PIR platen tegen het dak.
Dat lijkt op dit moment de handigste oplossing te zijn.

Het verwijderen van het zachtboard plafond heb ik al eerder over nagedacht, dat is behoorlijk ingrijpend maar ik sluit niet uit dat we dat op termijn gaan doen. Voor komend jaar staat een grote verbouwing op de begane grond op de planning. Daar gaat al veel tijd in zitten, in de tussentijd wil ik dus de zolder aanpakken.

Stel nu dat ik in een fanatieke bui toch de houten vloer er (deels) uit ga halen, heeft het dan zin om de zoldervloer zo veel mogelijk te vullen met glaswol? Dat is dan niet dampgesloten, maar alle beetjes helpen lijkt mij? Of denk ik dan te simpel.

[_Arthur]

Impry schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:11:
Stel nu dat ik in een fanatieke bui toch de houten vloer er (deels) uit ga halen, heeft het dan zin om de zoldervloer zo veel mogelijk te vullen met glaswol? Dat is dan niet dampgesloten, maar alle beetjes helpen lijkt mij? Of denk ik dan te simpel.

Dat is leuk voor b.v. geluidsisolatie (als je zolder dus wel als b.v. slaapvertrek / werkkamer in gebruik is). Maar ik zie niet direct nut van het isoleren van een zoldervloer van een bergzolder (met beperkte inhoud), zeker als je het dak zelf toch al gaat isoleren.

[Wuursj]

Impry schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:11:
Dat is dan niet dampgesloten, maar alle beetjes helpen lijkt mij? Of denk ik dan te simpel.

Dampdicht maken doe je niet voor een beter isolatie waarde maar voor voorkomen van vochtproblemen.
Vol proppen met glaswol zonder dampremmer gaat condensatie in die laag veroorzaken. Dus vocht, schimmel en rot.

Als je het al vol zou stoppen: kijken eens naar inblazen van cellulose. Dan hoeft niet de hele vloer er uit maar per vak een gat voor een slang. Wel apparaat huren. Dat is enigzinds vochtregulerend als de buitenkant dampopen is (je huidige dak) of uitzoeken met ubakus of je geen problemen krijgt met de verwachte tempratuur van de zolder als je die ook isoleert met pir.

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 13-11-2020 14:07 ]

[Impry]

Dan slaan we dat stuk maar over en gaan we voor het zolderdak.

Ik had via een energie-adviseur een offerte liggen voor het isoleren van de zoldervloer dmv Knauf Supafil Glaswol. Dat kwam neer op € 2500,- incl. arbeid/BTW..

Zolderdak van binnenuit met PIR platen isoleren € 6000,- incl. arbeid/BTW.

[_Arthur]

PIR (of elke andere harde isolatieplaat) is veel werk omdat het vaak allemaal maatwerk is.

Zelf B-keus PIR aanschaffen en zelf doen is stuk goedkoper. Wel meer werk

[Impry]

Ja die B-keuze was ik ook al tegen gekomen, dat gaat hem wel worden en zelf een paar vrije dagen inzetten. Dan ben ik onder de streep waarschijnlijk bekaf (lage zolder), maar wel heel wat euro's bespaard.

Ik hoop dat het zaagwerk mee valt omdat ik niet zoveel gordingen heb: afbeelding.
Waardoor ik met tand&groef-platen aardig awt meters kan maken.

[JustinoFTW]

Wellicht een wat gekke vraag, maar gezien het deel is van de isolatie plaats ik mij vraag toch hier.

Een damp(dicht)scherm, zou dit ook helpen bij een zelf te maken schutting tegen rokerslucht van de buren?
Ik gun mijn buren alle vrijheid van een sigaret, maar hoe niet mee te roken.

Idee is om sowieso een frame tussen de palen te maken en daar losse plakken op elkaar te monteren.
Daar zou ik er dus een achter kunnen plaatsen.

[scoobinoobi]

Helemaal offtopic maar zorg dan dat je palen zwaar uitgerust worden en diep zitten met evt snel beton rond de palen. De ruimte tussen schutting planken heeft een functie, namelijk dat druk van wind afneemt op de schutting omdat deze erdoorheen kan waaien.

[pentaw1nz]

Impry schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:17:
Ja die B-keuze was ik ook al tegen gekomen, dat gaat hem wel worden en zelf een paar vrije dagen inzetten. Dan ben ik onder de streep waarschijnlijk bekaf (lage zolder), maar wel heel wat euro's bespaard.

Ik hoop dat het zaagwerk mee valt omdat ik niet zoveel gordingen heb: afbeelding.
Waardoor ik met tand&groef-platen aardig awt meters kan maken.

Sowieso vele malen goedkoper. Ik was kwijt:

22 x PIR ALU isolatieplaten 130mm (2500x1200) (b keuze) totaal 959 incl btw.

Daar nog gipsplaten en panlatten bij. Later nog de knieschotjes. Al met al zo'n 75% procent goedkoper dan laten doen.

[Impry]

pentaw1nz schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:01:
[...]
Sowieso vele malen goedkoper. Ik was kwijt:

22 x PIR ALU isolatieplaten 130mm (2500x1200) (b keuze) totaal 959 incl btw.

Daar nog gipsplaten en panlatten bij. Later nog de knieschotjes. Al met al zo'n 75% procent goedkoper dan laten doen.

Ja, er worden serieuze prijzen gevraagd. Nu denk ik ook wel dat er behoorlijk wat tijd in gaat zitten voor mij, maar die uren hoeven niet betaald te worden.


https://www.toolstation.n...gunfoam-starterset/p64812


https://www.toolstation.n...t-foam-startersbox/p16715

Zijn deze sets geschikt om de kieren rond de PIR platen op te vullen?
Of moet je dan een specifieke PUR-soort hebben?

[ Voor 38% gewijzigd door Impry op 14-11-2020 20:47 ]

[LED-Maniak]

@Impry ik heb de bovenste set initieel gekocht. Dat is een low expansie foam. Werkt erg fijn. Ook voor montage. Het is iets flexibel.

Heb de fm350 ook geprobeerd maar die zet echt serieus uit. Veel grote cellen en veel moeilijker controle te houden. Alleen geschikt voor grote volumes te vullen.

Ik heb net een doos fm310 besteld. Iets goedkoper dan de zwaluw maar lijkt vergelijkbaar te zijn.

Toolstation is trouwens duur. Ga naar kitxpert of combifit, daar is het veel goedkoper

[pentaw1nz]

Impry schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 20:46:
[...]

Ja, er worden serieuze prijzen gevraagd. Nu denk ik ook wel dat er behoorlijk wat tijd in gaat zitten voor mij, maar die uren hoeven niet betaald te worden.

[Afbeelding]
https://www.toolstation.n...gunfoam-starterset/p64812

[Afbeelding]
https://www.toolstation.n...t-foam-startersbox/p16715

Zijn deze sets geschikt om de kieren rond de PIR platen op te vullen?
Of moet je dan een specifieke PUR-soort hebben?

Specifieke soort niet. Ik had ook zo'n illbruck set incl pistool. Werkt top, nooit meer klooien met die tuutjes.

Even kijken naar hoe je het wilt verwerken. Sommigen willen de pur meer gebruiken als lijm en dan wil.je niet dat het extreem uitzet. Ik heb de pur zelf echt gebruikt om kieren op te vullen die ik had in schuine kanten, bij leidingen of doordat ik zelf niet kaarsrecht had gezaagd. Dan is het wel fijn dat de pur goed uitzet en alles opvult.

Nadien even met een lang mes er langs en aftapen maar.

[Impry]

Thanks voor de tips. Voor mij zou het inderdaad meer als opvulmateriaal zijn dan als lijm-techniek.

Toolstation is meestal wel scherp geprijsd, had daarom nog niet verder gezocht. Maar bedankt voor de tip.

De FM350 van Illbruck scoort overal wel aardig goed, dus dat wordt hem.

[scoobinoobi]

Ik zou altijd gaan voor een pur die flexibel blijft zoals fm330. Check mijn post een aantal pagina's terug daarover.

[ronaldbommel]

Goedenmiddag medetweakers, ik heb volgende vraag. Het dak van mijn uitbouw moet aangepakt worden is 6x2,5. Nu ben ik erachter gekomen dat er 7 cm eps platen als isolatie ligt. Is dat slim, en comfortverhogend in huiskamer, als ik dat vervang voor 8cm pir platen en kunstofdakbedekking. Meer hoogte heb ik niet. Graag lees ik jullie reaktie.

[Voutloos]

Je wint het meeste door je zwakste punt aan te pakken. Als je 7cm door 8 gaat vervangen ben ik jaloers op de rest van je huis.

Reken het vooral even na, maar het klinkt wel een beetje als bezigheidstherapie.

[Wuursj]

@Voutloos niet mee eens.
7cm Eps doet ongeveer rd1,9.
8cm pir doet ongeveer rd3,6.
De isolatie verdubbeld bijna. @ronaldbommel Lijkt me wel de moeite waard.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 18-11-2020 16:14 ]

[Trebbors]

_Arthur schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:54:
[...]

Niet direct. Maar gemiddeld verlies je 30% van je warmte door je dak.

Mijn plan zou zijn; knieschotten er uit; vloer doorleggen tot de hoek en het hele dak aan de binnenzijde isoleren. Waarmee zal je dan nog moeten bepalen; wil je PIR (met alu) gebruiken, ecologisch spul of glas/steenwol. Afhankelijk van je materiaal heb je dan wel/niet damprem/sper etc nodig aan de binnenzijde.

Gezien het een bergzolder is, zou ik niet in de zoldervloer zelf isoleren.

Eigenlijk heb ik bij mij een identieke situatie. Echter wordt hier de zolder niet gebruikt als berging met uitzondering voor de kerstspullen.

In tegenstelling tot de case waar hier op gereageerd wordt denk ik eraan om niet de onderkant van de houten tussenvloer te isoleren maar de bovenkant. Dus de vloer op de zolder. Met PIR platen.

Het dak zelf zal binnen 5 a 10 jaar worden vervangen dus dan plaats ik daar liever isolatie aan de buitenkant.

Volgens mij heb ik weinig last van vocht issues wanneer ik de vloer van bovenaf isoleer met PIR, kieren pur en naden tape. Zie ik iets over het hoofd?

Wat ik wel graag zou willen weten, zijn de PIR platen sterk genoeg om een paar dozen met kerstspullen te dragen, en kan ik eroverheen lopen mits ik gebruik maak van een houten plank om het gewicht te verdelen?

De CV hang aan de gordingen dus daar voorzie ik geen issue.

[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 18-11-2020 22:55 ]

[pentaw1nz]

Trebbors schreef op woensdag 18 november 2020 @ 22:53:
[...]


Eigenlijk heb ik bij mij een identieke situatie. Echter wordt hier de zolder niet gebruikt als berging met uitzondering voor de kerstspullen.

In tegenstelling tot de case waar hier op gereageerd wordt denk ik eraan om niet de onderkant van de houten tussenvloer te isoleren maar de bovenkant. Dus de vloer op de zolder. Met PIR platen.

Het dak zelf zal binnen 5 a 10 jaar worden vervangen dus dan plaats ik daar liever isolatie aan de buitenkant.

Volgens mij heb ik weinig last van vocht issues wanneer ik de vloer van bovenaf isoleer met PIR, kieren pur en naden tape. Zie ik iets over het hoofd?

Wat ik wel graag zou willen weten, zijn de PIR platen sterk genoeg om een paar dozen met kerstspullen te dragen, en kan ik eroverheen lopen mits ik gebruik maak van een houten plank om het gewicht te verdelen?

De CV hang aan de gordingen dus daar voorzie ik geen issue.

Lopen over PIR platen geeft gegarandeerd problemen, of ze gaan lossen zitten/sluiten niet meer mooi aan/ of ze beschadigen. Dan moet je er dus wel een dekvloer overheen maken. Staan wel voorbeelden van op internet.

Dak vervangen over 5 a 10 jaar duurt overigens best nog een hele tijd. En moet je complete dak er af (asbest o.i.d.?), anders kun je ook gewoon nieuwe panlatten, folie en dakpannen. Dan kun je aan de binnenkant alles gewoon isoleren en afwerken.
Mijn pannen zijn van 73 en moeten ook ooit vervangen worden. Liggen nu ook sinds 2 jaar zonnepanelen op.
Als het over 10 jaar vervangen moet worden kunnen de zonnepanelen er af, pannen er af, nieuw regelwerk en folie en dan weer nieuwe pannen en de zonnepanelen er op. Ik heb dan al wel 10 jaar 30 procent warmteverlies tegengegaan en 12 jaar geprofiteerd van de PV.

Bovendien kost een dak renoveren + isoleren van buiten meer dan zelf aan de binnenkant isoleren en later eens je pannen vervangen. Maar goed, misschien moet er bij jou wel volledig nieuw beschot op omdat het is verrot of doorgezakt o.i.d.

[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 19-11-2020 10:28 ]

[AJM]

De zolder van onze woning (1961) is in het verleden door vorige bewoners van binnenuit geïsoleerd met 5cm. dikke glaswol en afgewerkt met gipsplaten. Nu willen we komend jaar een dakkapel plaatsen en de zolder gaan inrichten als werkkamer. De bestaande isolatie zou ik dan willen vervangen door PIR platen van binnenuit.

Nu kwam ik dit product tegen en vroeg me af of iemand hier ervaring mee heeft? Het lijkt me wel fijn om wat te besparen al zijn deze platen wel prijziger dan losse PIR + gips.

Ik zou het dan op dezelfde manier willen verwerken als de bijbehorende instructievideo:

[Impry]

Wat zouden jullie hiermee doen?
Ik ga vanochtend PIR platen van 140mm ophalen. Maar op een paar plekken zitten verwarmingsbuizen in de weg waardoor op dat stuk de plaat er niet tussen past. Het verschilt een beetje per buis, maar er zit max 10 tot 12 cm ruimte tussen de bocht van de buis en het dakbeschot.

Hoe kan ik deze hoek dan alsnog goed isoleren? De plaat inzagen lijkt me niet ideaal. Of kan dat wel?

[Louwm]

beste impry

haal de isolatie van de buis op deze plek dan heb je meer ruimte
en eventueel als dan nog niet past wat ruimte in de plaat maken dat is ook geen probleem , alleen even de beschadiging afplakken voor je hem plaats
mvg

[ Voor 46% gewijzigd door Louwm op 21-11-2020 07:43 ]

[_Arthur]

Impry schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 06:32:
Ik ga vanochtend PIR platen van 140mm ophalen.

Ik hoop dat je een grote aanhanger/bus/vrachtwagen hebt

Zo ziet 70m2 16CM pir er uit:

[Impry]

Haha genoeg volume ja. 54m2.
Ook nog een pak in de auto gelegd.
In overleg met de leverancier gekozen voor 100mm variant, die kon hij scherp leveren en dan zit ik ook niet met tijdrovend gedoe met die verwarmingsbuizen.

[RichieB]

Maar je gaat wel van een isolatiewaard van ongeveer 5 naar 3,7. Is dat het je waard?