(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 14:34:
weet iemand of je ook hardboard kan gebruiken in Ubakus.de?
ik kan het niet vinden namelijk

en mijn dakplaten bestaan uit 3mm hardboard plaat aan binnen en buitenkant met daartussen EPS

"Harte Holzfaserplatte" is wat je zoekt in Ubakus.

[De_Bastaard]

Rukapul schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 22:28:
Die zolder is 'op'. Als je daar bezig gaat is er een oplossing en dat is zoveel mogelijk slopen en goed doen.

Die schroten moet je gewoon weghalen. Dat schept meteen wat (extra) ruimte voor isolatie, ook bij de airco! Dat er wat zooi op ligt moet geen beletsel zijn.

En op zo'n zolder/huis houd je niet wat gordingen in het zicht 'voor de looks'.

[...]

Hoe dan? Je kunt die leidingen toch niet zomaar gaan verbuigen?

Maar zelfs als het niet kan dan los je dat pragmatisch op.

Voor wat betreft dat met die gordingen, willen we iets zoals David hier gedaan heeft:

David schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 08:17:
[...]


Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.

[Afbeelding]

Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

[David]

De_Bastaard schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 08:45:
[...]


Voor wat betreft dat met die gordingen, willen we iets zoals David hier gedaan heeft:


[...]

Als ik het opnieuw zou doen (en dat heb ik gedaan – ander huis inmiddels ) zou ik toch proberen meer isolatie toe te passen.

In m'n huidige huis heb ik de gordingen van 17cm volledig opgevuld en het afgewerkt met gewapende klimaatfolie die dankzij de wapening de isolatie op z'n plek houdt. Daarna kun je het afwerken met gipsvezel- of gipsplaat.

Je kunt dan met Knauf Naturoll 032 werken, of nog liever houtvezel o.i.d. om het ook in de zomer prettig te houden.

Mocht je het uiterlijk van de gordingen erg mooi vinden dan kun je gordingen altijd simuleren door bovenop je afwerklaag houten 'gordingen' van een centimeter dik te schroeven.

[De_Bastaard]

David schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:36:
[...]


Als ik het opnieuw zou doen (en dat heb ik gedaan – ander huis inmiddels ) zou ik toch proberen meer isolatie toe te passen.

In m'n huidige huis heb ik de gordingen van 17cm volledig opgevuld en het afgewerkt met gewapende klimaatfolie die dankzij de wapening de isolatie op z'n plek houdt. Daarna kun je het afwerken met gipsvezel- of gipsplaat.

Je kunt dan met Knauf Naturoll 032 werken, of nog liever houtvezel o.i.d. om het ook in de zomer prettig te houden.

Mocht je het uiterlijk van de gordingen erg mooi vinden dan kun je gordingen altijd simuleren door bovenop je afwerklaag houten 'gordingen' van een centimeter dik te schroeven.

Hee wat cool dat je na die tijd nog eens reageert, thanks!

Heb jij nu ook Naturoll gebruikt, en dus geen PIR zoals eerst? Waarom niet?

[David]

Graag gedaan Pas na een paar jaar weet je of een bepaalde aanpak werkt of niet dus daar kom ik graag op reflecteren.

In m'n vorige huis heb ik geen PIR gebruikt maar Resol (Kingspan Kooltherm) omdat dat verreweg de beste isolatiewaarde gaf bij een beperkte dikte.

In ons huidige huis hebben we die ruimtebeperking niet dus kon ik voor glaswol gaan. Naturoll 032 heeft nog een acceptabele isolatiewaarde, prikt niet bij het verwerken en is gemaakt van hergebruikt glas. Het is ook nog eens goedkoper en heeft een kleinere milieu-impact dan PIR met vergelijkbare isolatiewaarde.

Nu, na twee hete zomers, vraag ik me af en toe af of het nog fijner was geweest dezelfde aanpak te nemen maar dan met houtvezel/vlas/cellulose. Je levert dan wat warmte-isolatie in de winter in om in de zomer beter bestand te zijn tegen warmtedoorslag.

[Slaveofthewave]

_Arthur schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 08:44:
[...]

"Harte Holzfaserplatte" is wat je zoekt in Ubakus.

Ik heb gezocht, maar nergens kunnen vinden. Onder welk kopje/materiaal vind jij die dan?

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:15:
Ik heb gezocht, maar nergens kunnen vinden. Onder welk kopje/materiaal vind jij die dan?

Gewoon in het zoekvenster zoeken.

[Slaveofthewave]

_Arthur schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 19:01:
[...]

Gewoon in het zoekvenster zoeken.

[Afbeelding]

hartelijk dank!
zoekvenster had ik gek genoeg over het hoofd gezien

mijn huidige dak is dit. lijkt niet zo best
maar het werkt al prima sinds 1986
of heb ik hier toch iets verkeerd ingevoerd?
voordat ik eventuele nieuwe isolatielagen in de berekening ga toevoegen is dat wel handig om te weten

[ Voor 9% gewijzigd door Slaveofthewave op 12-10-2020 21:18 ]

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 21:16:
[...]

hartelijk dank!
zoekvenster had ik gek genoeg over het hoofd gezien

mijn huidige dak is dit. lijkt niet zo best
maar het werkt al prima sinds 1986
of heb ik hier toch iets verkeerd ingevoerd?
voordat ik eventuele nieuwe isolatielagen in de berekening ga toevoegen is dat wel handig om te weten

[Afbeelding]

Ik vermoed dat tussen laag 3 en 4 een "Aussenluft" laag zal zitten. Beter gezegd: een raamwerk van tengels en panlatten waar de buitenlucht lekker kan ventileren.

Dan is er namelijk geen probleem met condens/vocht.

[De_Bastaard]

David schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:59:
Graag gedaan Pas na een paar jaar weet je of een bepaalde aanpak werkt of niet dus daar kom ik graag op reflecteren.

In m'n vorige huis heb ik geen PIR gebruikt maar Resol (Kingspan Kooltherm) omdat dat verreweg de beste isolatiewaarde gaf bij een beperkte dikte.

In ons huidige huis hebben we die ruimtebeperking niet dus kon ik voor glaswol gaan. Naturoll 032 heeft nog een acceptabele isolatiewaarde, prikt niet bij het verwerken en is gemaakt van hergebruikt glas. Het is ook nog eens goedkoper en heeft een kleinere milieu-impact dan PIR met vergelijkbare isolatiewaarde.

Nu, na twee hete zomers, vraag ik me af en toe af of het nog fijner was geweest dezelfde aanpak te nemen maar dan met houtvezel/vlas/cellulose. Je levert dan wat warmte-isolatie in de winter in om in de zomer beter bestand te zijn tegen warmtedoorslag.

Ik wil hier toch nog even op terugkomen :-). Na wat zoekwerk lijkt het er op dat de isolatiewaarde van houtvezel/vlas/cellulose toch minder is, terwijl de prijs (volgens mij) aanzienlijk hoger is. Als ik op een aantal Duitse sites kijk (woon in Duitsland) dan kost houtvezelplaten (Steico) 50% meer dan Knauf Ekoroll 032.

Is het verschil in de zomer zo erg merkbaar denk je? Er hangt wel een airco op de zolder trouwens.

[CurlyMo]

De_Bastaard schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 21:50:
[...]
Is het verschil in de zomer zo erg merkbaar denk je? Er hangt wel een airco op de zolder trouwens.

Met cellulose haal je een hogere phase shift, maar ja, je zegt die opwarming op te vangen met een airco.

[RichieB]

David schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:36:
[...]
In m'n huidige huis heb ik de gordingen van 17cm volledig opgevuld en het afgewerkt met gewapende klimaatfolie die dankzij de wapening de isolatie op z'n plek houdt. Daarna kun je het afwerken met gipsvezel- of gipsplaat.

Dat klinkt goed. Welke klimaatfolie is gewapend? Hoeveel afstand heb je daarmee kunnen overbruggen? Ivm de gipsplaten zal je toch om de 60cm rachels moeten maken denk ik?

Je kunt dan met Knauf Naturoll 032 werken,

Ik heb dezelfde gedachte maar vind de meerprijs van 032 tov 035 wel fors. Ik vraag me af of het comfort verschil (in mijn geval) van Rd 5,4 vs 5,9 wel echt zoveel uitmaakt.

[Slaveofthewave]

Met behulp van @_Arthur de juiste ontbrekende materialen kunnen vinden en de rest opgelost door uit zijn voorbeeld wat af te kijken (houten onderdelen binnen een bepaald vlak)

Hieronder het voorbeeld voor achter de knieschotten op de eerste verdieping waar het schuine dak al begint
Die ruimte is klein en het wordt lastig en onveilig om eea dampdicht af te werken oa met PUR. het enige materiaal dat hier een goed resultaat gaf was een extra laag EPS, wat prima is omdat dikte hier minder uit maakt. Ook houtvezel isolatie zou nog kunnen volgens ubakus, maar dat is prijziger.


Hieronder voor de zolder isolatie waarbij de alu-PIR platen afgetaped zullen worden en de randen met pur netjes dichtgewerkt worden.



wat denken jullie er van
steekt het zo goed in elkaar en is dit een veilige oplossing?

[rube]

Wuursj schreef op donderdag 17 september 2020 @ 09:11:
@Rube: Combineren is ook mogelijk. Ik combineer pavaflex en pir in een soortgelijke situatie (maar met minder dikte):

- 140mm Pavaflex tussen de goringen. Dat is nu eenmaal de dikte van mijn gordingen.
- 50mm PIR met mes en groef over de goringen heen. Vrij dun vanwege ruimte maar neemt ook alle koudebruggen weg. Kan uiteraard gemakkelijk dikker gekozen worden.

Zo krijg ik een (voor mij) acceptabele Rc waarde in acceptabele dikte en is de fase verschuiving en de temperatuur amplitude demping beter dan met alles PIR.
Bovendien vind ik pavaflex veeel makkelijker en afval-loos tussen gordingen te stoppen dan PIR op maat maken en afpurren. De alu laag van het laagje PIR is dan meteen de dampremmer voor de hele laag.

Met mijn diktes:
[Afbeelding]

Ik heb wel aan de buitenkant voor een damp-open OGB plaat gekozen maar met voldoende damprem (=alu laag in de PIR) zou het qua vochthuishouding geen probleem moeten geven.

Bij jouw diktes:
[Afbeelding]

Met alleen PIR komt de tool op RC 8,5 a 9 uit, niet op 10. Je levert dus wat (1 a 1,5) Rc waarde in voor minder warmte in de zomer en gemak bij het isoleren.

Zelf vind ik mijn 5,64 voldoende, dicht bij nieuwbouwwaarde als je het als dak beschouwd (6) of zelfs beter als je als je het als wand beschouwd (4,5, staat bij mij aardig rechtop). De oppervlaktes zijn niet groot bij mij. Platte dak is veel groter en die breng ik wel naar 7,5 a 8. De schuine daken zijn nu samen 5,8% van mijn totale warmtevraag, als ik al stook op die verdieping...

Hoe gaat het bij jou @Wuursj? Ik heb zelf de zolder bijna leeg, dus kan binnenkort beginnen met isoleren.
Ik zit zelf nog steeds te tewijfelen tussen 160 mm pavaflex + 50 mm pir of 160 mm + 50 mm pir. Volgens ubakus is bij mijn constructie de Rc totaal circa 5.9 en 7.9 voor de combi of alleen pir.

Ook kwam ik dit nog tegen:
Is houtvezelisolatie te combineren met PIR (voor een hogere isolatiewaarde)?
PIR is een dampdicht materiaal. Houtvezelplaten daarentegen staan juist bekend om hun dampopen (ademende) kwaliteit. Het is daarom onlogisch om PIR en Pavatex met elkaar te combineren. Het is wel mogelijk om een hogere isolatiewaarde te bereiken en dunner te isoleren met Pavatex door de houtvezelplaten te combineren met een Kooltherm K12 Frameplaat. Deze plaat is dampopen en kan daarom gecombineerd worden met Pavatex.
https://www.isolatiemateriaal.nl/houtvezel/

en van dezelfde pagina
Een groot voordeel van het isoleren van houtskeletbouw met houtvezelplaten is dat er geen dampscherm nodig is. Een uitzondering op deze regel is wanneer u een schuin dak met Pavatex isoleert. In dat geval adviseren we om ook een folie te gebruiken.

Dus in hoeverre is een dampdichte aansluiting door PIR aan de warme zijde icm houtvezelplaat aan de koude kant nu wel of niet ok

Edit, met plaatjes en gegevens:
Optie 1: 160 mm pavatex + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat
Optie 2: 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat
Optie 3: 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat + 12.5 gipskarton

Optie 3 geeft door het extra gipskarton nog weer een hogere interne opslagcapaciteit. Maar faseverschuiving neemt nauwelijks toe.

Optie 1 160 mm pavatex + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat


Optie 2 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat


Optie 3 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat + 12.5 gipskarton


Edit 2:
Net als voorgaande, maar nu met 80 mm i.p.v. 50 mm isolatie voor de 2de laag, aangezien ik dat ook nog wel kwijt kan.

[ Voor 32% gewijzigd door rube op 13-10-2020 09:12 ]

[David]

RichieB schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 21:53:
[...]

Dat klinkt goed. Welke klimaatfolie is gewapend? Hoeveel afstand heb je daarmee kunnen overbruggen? Ivm de gipsplaten zal je toch om de 60cm rachels moeten maken denk ik?

Ik heb zelf Pro Clima Intello Plus gebruikt en overspan daarmee de 120cm tussen de gordingen zonder ondersteuning naar de zijkant. Dat spul is mega-sterk! Uiteraard na het opspannen wel rachels er overheen tegen het doorhangen. Er zijn overigens ook andere fabrikanten die vergelijkbare folies tegen vergelijkbare prijzen aanbieden.

Ik heb dezelfde gedachte maar vind de meerprijs van 032 tov 035 wel fors. Ik vraag me af of het comfort verschil (in mijn geval) van Rd 5,4 vs 5,9 wel echt zoveel uitmaakt.

Ik ga altijd uit van het no-regret-principe bij verbouwen. Dat betekent keuzes maken waar je later geen spijt van krijgt. Bij isolatie betekent dat vrijwel altijd meer = beter. Dikker is meer energiebesparing, meer comfort en met een beetje mazzel een beter energielabel. 10% beter is echt wel significant.

Als je alleen naar de prijs van het isolatiemateriaal kijkt klopt je overweging wel, maar als je kijkt naar de totale kosten van de isolatieklus maakt die € 2 per m2 weinig uit. Die isolatie zit er als het goed is tientallen jaren in dus energetisch terugverdienen doe je het wel.

[Wuursj]

rube schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 08:46:
[...]

Hoe gaat het bij jou @Wuursj?

Nou prima. Afgelopen zondag weer verder gegaan en ben nu bijna op de helft (1 wand en 1 schuin dak) met de pavaflex. Komend weekend eens kijken hoe het pir bevestigen gaat.
Ik heb gemerkt dat ik op een tafel tweezijdig inzagen met de invalzaag langs een liniaal en dan het laatste stukje met een handzaag de gemakkelijkste manier vind voor het op maat maken. Nauwkeuriger en sneller dan met alleen een handzaag. Ik zat met een HoH van 400mm en dat betekend veel zagen
Maar dat zou bij PIR en zeker steenwol alleen maar irritanter zijn. Wat dat betreft is het spul ideaal, geen irritaties, geen afval, geen ongezonde situaties. Alleen wat plukken door het zagen op de grond en in de invalzaag.
De andere wand is wel HoH 600 en dat zou een stuk sneller moeten gaan.

Dus in hoeverre is een dampdichte aansluiting door PIR aan de warme zijde icm houtvezelplaat aan de koude kant nu wel of niet ok

Ik hen dat destijds ook gelezen.
Schuin dak adviseren ze wel een folie aan de warme kant voor de zekerheid.. Dat laagje pir fungeert prima als dampremmer lijkt mij. Dus lijkt mij ok. Ubakus geeft ook alleen maar prima waarden in alle simulaties die ik heb gedaan.

Andersom heb je meer kans op moeilijkheden en ik denk dat daar het stukje met pir vooral over gaat. Als ik pafaflex onder mijn platte dak stop waar al 120mm pir op ligt, moet ik uiteraard oppassen en niet te dik gaan. Zorgen dat het condensatiepunt in het pir ligt en niet in de houtvezel. Daar twijfel ik nog over.

Mijn wanden hou ik wel dampopen met OGB+dampopen doek aan de buitenkant, OSB mes-en-groef met gelijmde naden aan de binnenkant.

Vuistregel bij houtvezel blijft: buitenkant damp-opener dan de binnenkant. Met een laag pir aan de binnenkant voldoe je daar mij inziens aan.

[_Arthur]

rube schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 08:46:
Edit 2:
Net als voorgaande, maar nu met 80 mm i.p.v. 50 mm isolatie voor de 2de laag, aangezien ik dat ook nog wel kwijt kan.

[Afbeelding]

Als de fase-verschuiving en warmte isolatie in de zomer belangrijk voor je is, is deze optie denk ik de betere. Echter, die fase-verschuiving is leuk voor als het eenmalig erg warm is, maar zoals afgelopen zomer dat het een week of langer 30+ is, gaat het niet meer werken; je hele huis wordt warm en dan heeft een dergelijke isolatie van alleen het dak minder nut uiteindelijk.

Vergeet ook de buitenmuren op de zolder niet; als die nog steeds maar een RC van 1,3 hebben, dan warmt de constructie via die weg op.

Qua dampopen e.d. kan je zoals je al gedaan hebt spelen met verschillende constructies in Ubakus, daarmee krijg je (vind ik) een goed idee wanneer je toch echt dampdicht of geheel dampopen moeten bouwen.

[rube]

Wuursj schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 09:17:
[...]
Nou prima. Afgelopen zondag weer verder gegaan en ben nu bijna op de helft (1 wand en 1 schuin dak) met de pavaflex. Komend weekend eens kijken hoe het pir bevestigen gaat.

Als je zover bent, ben ik ook wel benieuwd hoe het gaat om de afwerkplaten tegen de pir te bevestigen, want als ik het goed herinner wilde je gewoon volledig pir en geen hout. Afwerking vastschroeven door de pir heen in het hout daarachter toch? Ik zit met hetzelfde, maar vraag me af of dat goed gaat/handig is. Ik zit met 80 mm pir en zit zelfs naar 100 mm te kijken. Dat worden dan wel hele lange schroeven waar de afwerking aan komt te hangen. Maar houten balken plaatsen kost extra geld en het geeft een lagere Rc waarde.

Ik heb gemerkt dat ik op een tafel tweezijdig inzagen met de invalzaag langs een liniaal en dan het laatste stukje met een handzaag de gemakkelijkste manier vind voor het op maat maken. Nauwkeuriger en sneller dan met alleen een handzaag. Ik zat met een HoH van 400mm en dat betekend veel zagen

Ik heb gemiddeld 310 mm HOH (met 100 min. en 375 max.) dus ik moet ook veel zagen
Ik heb niet echt een goede invalzaag, ik dacht er aan om een mal te maken waarin de handzaag alleen maar op en neer kan halen door een lange sleuf, zodat het automatisch recht gaat. Als dat niet werkt moet ik maar kijken naar een nieuwe invalzaag.

[...]
Ik hen dat destijds ook gelezen.
Schuin dak adviseren ze wel een folie aan de warme kant voor de zekerheid.. Dat laagje pir fungeert prima als dampremmer lijkt mij. Dus lijkt mij ok. Ubakus geeft ook alleen maar prima waarden in alle simulaties die ik heb gedaan.

Andersom heb je meer kans op moeilijkheden en ik denk dat daar het stukje met pir vooral over gaat. Als ik pafaflex onder mijn platte dak stop waar al 120mm pir op ligt, moet ik uiteraard oppassen en niet te dik gaan. Zorgen dat het condensatiepunt in het pir ligt en niet in de houtvezel. Daar twijfel ik nog over.

Mijn wanden hou ik wel dampopen met OGB+dampopen doek aan de buitenkant, OSB mes-en-groef met gelijmde naden aan de binnenkant.

Vuistregel bij houtvezel blijft: buitenkant damp-opener dan de binnenkant. Met een laag pir aan de binnenkant voldoe je daar mij inziens aan.

Ja, zo dacht ik het ook, ze hebben inderdaad niet aangegeven wanneer je het niet kan combineren of wanneer wel. Bedankt!

_Arthur schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 11:25:
[...]
Als de fase-verschuiving en warmte isolatie in de zomer belangrijk voor je is, is deze optie denk ik de betere. Echter, die fase-verschuiving is leuk voor als het eenmalig erg warm is, maar zoals afgelopen zomer dat het een week of langer 30+ is, gaat het niet meer werken; je hele huis wordt warm en dan heeft een dergelijke isolatie van alleen het dak minder nut uiteindelijk.

We gaan er wel slapen, dus de faseverschuiving is denk ik wel belangrijk, maar ook weer niet zo heel veel meer. En wat je zegt, als het lang warm blijft, dan werkt niets meer. Dan is een airco eventjes aan vlak voor het slapen gaan wellicht nog het beste (maar het liefste hebben we geen airco nodig).

Vergeet ook de buitenmuren op de zolder niet; als die nog steeds maar een RC van 1,3 hebben, dan warmt de constructie via die weg op.

Voor de muren wil ik ook voorzetwanden gaan plaatsen zodat ook die extra geïsoleerd zijn. Daar verlies ik wel ook masse, faseverschuiving, maar krijgen we extra isolatie terug. Daar moet ik dus ook nog kijken wat handig is, hoeveel isolatie.

Qua dampopen e.d. kan je zoals je al gedaan hebt spelen met verschillende constructies in Ubakus, daarmee krijg je (vind ik) een goed idee wanneer je toch echt dampdicht of geheel dampopen moeten bouwen.

Ik heb zojuist de knoop doorgehakt en eerst eens 88m2 houtvezelplaat besteld van 160 mm dik. Volgende week aan de slag.

[_Arthur]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:23:
Voor de muren wil ik ook voorzetwanden gaan plaatsen zodat ook die extra geïsoleerd zijn. Daar verlies ik wel ook masse, faseverschuiving, maar krijgen we extra isolatie terug. Daar moet ik dus ook nog kijken wat handig is, hoeveel isolatie.

Ik maak op de 1e en zolder etage ook voorzetwanden in in elk geval de kamers. Metalstud van 50mm breed. Deze op 60mm van de muren plaatsen (geen koudebrug van het materiaal op die plekken). Achter dit frame 60mm Knauf Acoustifit en in het frame 45mm Knauf Acoustifit.

Dit is mijn huidige (buitenmuur) opbouw:


Dat ziet er dan zo uit (met in de achtergrond de 16cm PIR tegen het dakbeschot).


Bij renovatie zullen de isolatiemaatregelen helaas nooit perfect zijn. Wat je met nieuwbouw natuurlijk wel kan realiseren.

[ Voor 43% gewijzigd door _Arthur op 15-10-2020 17:05 ]

[RichieB]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:23:
[...]

Ik heb niet echt een goede invalzaag, ik dacht er aan om een mal te maken waarin de handzaag alleen maar op en neer kan halen door een lange sleuf, zodat het automatisch recht gaat.
[...]

Zoiets? Dat werkt inderdaad prima.

[rube]

Zoiets, maar dan voor grote kinderen

[factor15]

Interessant topic. Ik ben zelf een bestaand huis aan het isoleren en heb het dak als volgt gedaan. Het betreft een sporen kap met riet en toen ik begon keek je binnen nog tegen het riet.

• aan de binnenkant over de sporen 12 mm osb 3. Geschroefd op de sporen;
• daarop 80 mm pir met aluminium cachering. Deze heb ik op het osb gelijmd. Dit geeft een niet onderbroken isolatielaag. De naden met Siga luchtdicht tape;
• dan tengels met tellerkop schroeven door de pir en osb in de sporen. Waar het niet anders kon zitten de schroeven alleen in het osb vast;
• plafond/stukplaten (gips).

Het is de bedoeling dat er nieuw riet op komt maar, door vertraging bij de rietdekker is dat nog niet gebeurd. Als dat er op gaat vullen we vanaf buiten de ruimte tussen de sporen met glas- of steenwol of een cellulose. Dit geeft ook een betere geluidsisolatie dan alleen pir. Hiermee kom ik op een Rc van minimaal 7 ook omdat het riet dan meetelt met een Rd van 1,5. Voor mij heeft dit goed gewerkt al was het wel veel werk.

[Wuursj]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:23:
[...]
Ik heb gemiddeld 310 mm HOH (met 100 min. en 375 max.) dus ik moet ook veel zagen
Ik heb niet echt een goede invalzaag, ik dacht er aan om een mal te maken waarin de handzaag alleen maar op en neer kan halen door een lange sleuf, zodat het automatisch recht gaat. Als dat niet werkt moet ik maar kijken naar een nieuwe invalzaag.

Niet echt een goede maar je hebt wel iets? Als het puur voor dit dit klusje gaat: mijn invalzaag gaat er als boter door heen, ook met een bot blad. Dus de meest simpele goedkope B-merk inval (of cirkelzaag met geleider?) zou het moeten kunnen. Zolang je maar een behoorlijke bladdiameter hebt. De vezels verstoppen de zaag wel wat op den duur, ook met stofzuiger er op.

Isolatiezaag gaat ook wel als je hem een beetje kan sturen met een malletje oid (zeker met jouw diktes) maar er door heen kost best wat moeite, je moet best hard drukken.
Gewone handzaag gaat een stuk sneller maar rafelt weer meer. Niet zo erg voor het afkorten maar minder netjes bij lange lengtes.

Wat imho niet werkt is een blok isolatie op een tafel laten uitsteken en dan afzagen. Dat ging bij mij doorhangen en dus je snede scheef en rafels. Pak een stuk blad wat je mag beschadigen (osb plaatje oid) en leg het daar op en dan zagen.

Hoe dan ook, op het einde heb je wel genoeg konijnenhok vulling (al zou ik dat niet direct doen met al die zouten die er in zitten).

Ik heb trouwens overwogen om twee lagen van 70mm te doen ipv 140mm ivm overlappende naden (afegekeken van de dakdekker die 2x60mm pir legde ipv 1x120mm).
Alleen bestaat 70mm niet Dan verdubbeld je aantal zaagsneden maar halveert de dikte en zou het zagen wel wat gemakkelijker gaan. Maar met de extra hoeveelheid werk toch blij dat ik het niet heb gedaan. Het spul sluit ook goed aan dus overlappende naden lijkt me achteraf niet nodig.

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:23:
[...]
Als je zover bent, ben ik ook wel benieuwd hoe het gaat om de afwerkplaten tegen de pir te bevestigen, want als ik het goed herinner wilde je gewoon volledig pir en geen hout. Afwerking vastschroeven door de pir heen in het hout daarachter toch?

Ik ben ook benieuwd

Opbouw:
(tijdelijk) gekitte Pir
op de balken geschroefde 12mm OSB met mes-en-groef (lekker strak)
Op OSB geniete en op de kopse kanten onderling verlijmde 10mm fermacell

Vooral die fermacell is nogal zwaar. Volgens de specscheets van fermacell zouden de nieten met de juiste spreiding goed moeten gaan maar ben wel benieuwd hoeveel schroeven door OSB en PIR heen moeten om het zaakje er strak op de krijgen. Mijn helling is 70 graden, dat helpt wel wat.

[ Voor 46% gewijzigd door Wuursj op 15-10-2020 22:03 ]

[rube]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:15:
Zoiets, maar dan voor grote kinderen

@RichieB en @Wuursj

Het is dit geworden:


De balken bovenop scharnieren aan de achterzijde. Aan de voorzijde ga ik waarschijnlijk nog iets maken zodat ik het daar ook vast kan zetten om de isolatieplaat mooi te klemmen.
Aan de linkerkant loopt een balk die ik met lijmklemmen vast kan zetten op de gewenste maat. De zaag "loopt" mooi haaks t.o.v. de onderplaat.
Volgende week kan ik proberen of het een beetje werkt. Ik moet namelijk erg veel op maat maken.

Ik heb er ook nog een handzaag bijbesteld die goed zou moeten werken met pavaflex.

[ Voor 4% gewijzigd door rube op 17-10-2020 18:40 ]

[_Arthur]

Wat een machine

Ik kieper de PIR plaat hier gewoon op de workmate (in lage stand). Heb ook wel redelijk wat moeten zagen, maar gelukkig weer niet elke plaat. En ja, dat zaagt niet 100% recht. Scheelt ook als je handzaag van wat dikker staal is; dan loopt ie ook minder weg.

Invalzagen etc gaan niet werken met 16cm pir. Waar ook nog eens schuinehoeken aangezaagd moeten worden af en toe. Dat is helaas handzaag werk.

[rube]

Ik denk dat ik zo rond de 250 meter moet zagen
(Houtvezel 160 mm, geen pir).

[CurlyMo]

@rube het maakt toch helemaal niet uit of je recht zaagt of niet. Uiteindelijk spuit je toch naden vol met PUR.

Niet gelezen dat het houtvezel was.

[ Voor 16% gewijzigd door CurlyMo op 17-10-2020 19:36 ]

[_Arthur]

Ik had graag zoiets gebruikt, maar was mij toch iets te prijzig: YouTube: Iso Profi steenwol snijden

[Ramon_1984]

Voor het gebruik van duurzame isolatie materialen heb ik nog een mooie zaag in de aanbieding:
https://www.eco-logisch.n...-Isolatie-Tandemzaag-6334

Je mag hem gratis lenen, zelf ophalen in de omgeving Hoorn.

[MWDKing]

Afgelopen week is er een dakkapel geplaatst en nu wil ik de rest van de zolder gaan isoleren.

Het dak uit 1954 bestaat uit (van buiten naar binnen): dakpannen, panlaten, oldskool bouwpapier, dakbeschot (mes/groef), gordingen ca 165x60 op 119cm uit elkaar. (hieronder een foto).

De doel Rc-waarde is 6.
Ik heb al veel gelezen op dit topic en ook Ubakus gebruikt.

Ik wil voor 170mm glaswol Knauf Naturoll 032 gaan tussen de gordingen, met name omdat ik allerlei hoekjes en gaten heb richting de dakrand/spouwmuur. Daar overheen 40mm PIR en dan een dampscherm. Tot slot wil ik het afwerken met gips (9,5mm bijv).

Ik blijf alleen puzzelen met de bevestiging van de PIR en het gips op de PIR.

Het idee wat ik nu heb ik om tussen de horizontale gordingen verticale balkjes te zetten (bijv. 33x69) HoH 300mm. Daartussen en daarachter komt dan glaswol. Vervolgens schoef ik de PIR platen daarop vast en pur ik kieren dicht. Er is dan geen hout meer zichtbaar aan de binnenzijde...
Maar hoe plaats ik dan het dampscherm en het gips? Folie spannen en dan horizontale latten door de PIR heen op de verticale balkjes schroeven? Maar dan beschadig ik weer de folie bij het schroeven van de gipsplaten op de horizontale latten (of hele dikke latten gebruiken..)

Of is het handiger ook gewoon de PIR tussen verticale balkjes te doen en dus de voorkant van de balkjes 40mm voor de gording uit te laten komen?
Ik ben beniewd naar creatieve ideeën!



Voorbeeld van verticale balkjes tussen de gordingen:

[Highland]

Wie kan wat advies geven?

In mijn huis uit 1989 zit al dakisolatie, maar ik wil extra isolatie van binnenuit aanbrengen.
In bijgaande foto's een beeld van hoe het nu zit. Eerste foto gewoon aanzicht, twee foto is van achteren genomen en daarop is te zien dat het dakbeschot bestaat uit spaanplaat met een (roze) isolatielaag.




Ik wil maximaal 10 cm vanaf het dakbeschot gebruiken voor de isolatie (hele pakket, dus isolatie, eventuele spouw en afwerking). Een paar vragen:
- is in deze situatie een spouw nodig tussen dakbeschot en isolatiemateriaal?
- In andere delen van de zolder is het dakbeschot afgewerkt met een glasvliesbehang en geverfd. Moet ik met dat materiaal nog rekening houden?
- Welke opbouw van het isolatiepakket adviseren jullie? Of is een standaardoplossing zoals Slimfix aan te bevelen?

Dank alvast.

[aasIIX]

Hi mede-Tweakers,


Ik heb boven op zolder een schuin dak wat ik graag wil gaan isoleren.
Nu weet ik niet welke isolatie en/of er ook dampfolie gebruikt moet worden.

Onder de dakpan zit ook een soort van folie en een isolatie (3-4 cm dik), is het dan überhaupt verstandig om de binnenkant ook te isoleren?
https://tweakers.net/i/Rz...EVuHElIw.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/XH...L22pJMlH.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/Wr...xMxsmrTm.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/OA...uiND0vo7.jpg?f=user_large

Ik heb wat foto's toegevoegd voor jullie referentiekader.

Alvast dank voor het meedenken!


Had al een reactie gehad op een andere forumpost (om klimaatfolie te gebruiken).
Breng je dit dan aan nadat er isolatie tussen de balken zit of juist ervoor?

[ Voor 6% gewijzigd door aasIIX op 26-10-2020 10:25 ]

[Wuursj]

_Arthur schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 18:50:
Wat een machine
Invalzagen etc gaan niet werken met 16cm pir. Waar ook nog eens schuinehoeken aangezaagd moeten worden af en toe. Dat is helaas handzaag werk.

Dat is niet mijn ervaring.
Met een inval zaag inzagen helpt enorm bij mij, je krijgt een kaarsrechte en haakse insnede. Ook al is die zaagsnede niet helemaal door (er blijft nog 60mm over bij 160mm), je maakt een mooie start je die met een handzaag kan afmaken. De handzaag wordt een stuk rechter gestuurd dan alleen op het handje. Ook onder een hoek.

Invalzaag is een van de meest gebruikte tools bij mijn verbouwing. Maar ik hou gewoon veel van mijn invalzaag

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 26-10-2020 10:45 ]

[_Arthur]

Wuursj schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 10:30:
Invalzaag is een van de meest gebruikte tools bij mijn verbouwing. Maar ik hou gewoon veel van mijn invalzaag

Ik heb er geen; mogelijk dat ik daarom ook niet hands-on de voordelen er van ken.

De gordingen waar tussen ik isoleer zijn helaas niet allemaal netjes haaks en sommige ietwat getoreerd. Dus toch vaak weer wat meet en pas werk.

[Waah]

@aasIIX geen verstand van, maar soortgelijk geval op het forum:
_Arthur in "Schuin dak van binnenuit isoleren"

[rube]

Om nog even terug te komen op mijn "machine" @_Arthur en @Wuursj

Ik ben blij dat ik hier een halve dag aan heb besteed. Zagen van de platen gaat behoorlijk soepel en echt lekker recht en haaks zonder heel veel moeite.

Ik heb nu in 2.5 dag circa 40% van de zolder gedaan.

[_Arthur]

Hier ook weer verder met kamer nummer zoveel. Veel zaag werk. Ik werk de kleine verticale balkjes direct weg achter de PIR platen; dus moet er een hap uit de plaat + een schuin stuk er aan. Kost wat meer tijd, maar krijg zo wel een nettere laag.

[ Voor 40% gewijzigd door _Arthur op 26-10-2020 16:51 ]

[rube]

Wuursj schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:55:
[...]
Ik ben ook benieuwd

Opbouw:
(tijdelijk) gekitte Pir
op de balken geschroefde 12mm OSB met mes-en-groef (lekker strak)
Op OSB geniete en op de kopse kanten onderling verlijmde 10mm fermacell

Vooral die fermacell is nogal zwaar. Volgens de specscheets van fermacell zouden de nieten met de juiste spreiding goed moeten gaan maar ben wel benieuwd hoeveel schroeven door OSB en PIR heen moeten om het zaakje er strak op de krijgen. Mijn helling is 70 graden, dat helpt wel wat.

Ik dacht dat je eerst nog pavaflex had, daarna de (tijdelijk) gekitte pir? Ben je hier al mee bezig, want ik zou wel graag wat foto's willen zien hoe het bij jouw zit. Ik ben nu nog 1-2 weken bezig met de pavaflex, maar daarna ook PIR en de afwerking.

[rube]

Hier ook even een beeld hoe de pavaflex er bij mij in gaat:

[De_Bastaard]

David schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 09:08:
[...]


Ik heb zelf Pro Clima Intello Plus gebruikt en overspan daarmee de 120cm tussen de gordingen zonder ondersteuning naar de zijkant. Dat spul is mega-sterk! Uiteraard na het opspannen wel rachels er overheen tegen het doorhangen. Er zijn overigens ook andere fabrikanten die vergelijkbare folies tegen vergelijkbare prijzen aanbieden.


[...]

Ik ga altijd uit van het no-regret-principe bij verbouwen. Dat betekent keuzes maken waar je later geen spijt van krijgt. Bij isolatie betekent dat vrijwel altijd meer = beter. Dikker is meer energiebesparing, meer comfort en met een beetje mazzel een beter energielabel. 10% beter is echt wel significant.

Als je alleen naar de prijs van het isolatiemateriaal kijkt klopt je overweging wel, maar als je kijkt naar de totale kosten van de isolatieklus maakt die € 2 per m2 weinig uit. Die isolatie zit er als het goed is tientallen jaren in dus energetisch terugverdienen doe je het wel.

Die folie gaat dan ook helemaal om de gording heen toch? Je sluit zeg maar alles van gording/kepers/pannen volledig af van de binnenruimte. Hoe maak je dit vast? Gewoon nieten?

Ik denk dat ik toch maar ga kijken voor een nagelpistool straks want volgens mij moet ik aardig wat nagelen of schroeven om dat rachelwerk te maken. Metalstud kan ook maar dan verlies je weer 3cm dikte.

Hoe zit dat overigens met het inbouwen van spots? Stel dat je 2 á 3cm vrij houdt tussen je gipsplaat en de daadwerkelijke isolatie. Is dat voldoende voor dunne spotjes of is het handiger om het toch wat ruimer te nemen?

[pentaw1nz]

aasIIX schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 10:24:
Hi mede-Tweakers,


Ik heb boven op zolder een schuin dak wat ik graag wil gaan isoleren.
Nu weet ik niet welke isolatie en/of er ook dampfolie gebruikt moet worden.

Onder de dakpan zit ook een soort van folie en een isolatie (3-4 cm dik), is het dan überhaupt verstandig om de binnenkant ook te isoleren?
https://tweakers.net/i/Rz...EVuHElIw.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/XH...L22pJMlH.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/Wr...xMxsmrTm.jpg?f=user_large

https://tweakers.net/i/OA...uiND0vo7.jpg?f=user_large

Ik heb wat foto's toegevoegd voor jullie referentiekader.

Alvast dank voor het meedenken!


Had al een reactie gehad op een andere forumpost (om klimaatfolie te gebruiken).
Breng je dit dan aan nadat er isolatie tussen de balken zit of juist ervoor?

Ik ben zelf ook een voorstander van een kleine ruimte vrij houden tussen het dakbeschot en je isolatiemateriaal. Ik heb dit zelf gedaan door panlatten direct op het dakbeschot te monteren en daarop dan weer de PIR platen bevestigd. Zo heb ik een kleine luchtspouw van 22mm. Ik heb door mijn dakbeschot ook op enkele plekken met een vlinderboortje een gat naar buiten gemaakt zodat er een luchstroom is tussen mijn PIR platen en het dakbeschot.

Hier zijn erg veel verschillende meningen over, met verschillende argumentatie. Ook heb ik in de bekende tool zitten spelen met allerlei verschillende samenstellingen. De uiteindelijke keuze heb ik toch gemaakt o.b.v. boerenverstand. Naar mijn idee kan mijn dakbeschot nu altijd voldoende ventileren, mocht er ondanks alles afpurren en aftapen toch nog ergens een lek zijn waar het kan condenseren. Ook als er ooit een probleem is met een dakpan dat ik te laat ontdek, dan heeft het dakbeschot kunnen ademen.

Ja, ik heb een koude luchtstroom aan de buitenkant van mijn isolatie, maar volgens mij maakt dat niet veel uit zolang je het maar zo goed mogelijk luchtdicht afwerkt. Er zaten in mijn dakbeschot overigens ook al enkele ventilatie gaten in de nok, voordat het geisoleerd werd.

[_Arthur]

pentaw1nz schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 08:45:
Ja, ik heb een koude luchtstroom aan de buitenkant van mijn isolatie, maar volgens mij maakt dat niet veel uit zolang je het maar zo goed mogelijk luchtdicht afwerkt.

Nu breng je dus vochtige buitenlucht juist onder je dakbeschot.

Wat jij voor ogen had, was ook mijn eerste gedachte, maar een bouwkundige raadde mij zeer af dit op deze manier te doen.

[pentaw1nz]

_Arthur schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 08:55:
[...]

Nu breng je dus vochtige buitenlucht juist onder je dakbeschot.

Wat jij voor ogen had, was ook mijn eerste gedachte, maar een bouwkundige raadde mij zeer af dit op deze manier te doen.

Het dakbeschot was sowieso al niet luchtdicht, meerdere kieren (aansluiting spouw/dak, bij de ventilatiepan en in de nok meerdere gaten. Ook bij de dakdoorvoeren meerdere kieren).
De vochtige buitenlucht kan inderdaad onder het dakbeschot, maar aan de buitenkant van dit dakbeschot is dezelfde luchtstroom. Zolang de lucht niet condenseert gebeurt er niets mee. En door de ventilatiegaten i.c.m. een luchtdichte afwerking aan de binnenkant ben ik niet bang voor condensatie op het dakbeschot.

Mijn alternatief was de PIR platen rechtstreeks tegen het dakbeschot, zodat er geen luchtstroom mogelijk was. Mijn angst daarbij was echter dat als er een klein lek aan de binnenkant zou zitten, de warme lucht van binnen dan gegarandeerd tegen het dakbeschot zou gaan condenseren. 100% luchtdicht is erg lastig in een jaren 70 huis.

En zoals ik al zei; Er zijn veel verschillende meningen van bouwkundigen. Veel zeggen geen luchtspouw, anderen zeggen van wel.


Anyway, Ik heb het nu een jaar op deze manier.
Jij hebt aan de buitenkant ook een PUR laag die nagenoeg luchtdicht is, dus ik zou zeker het dakbeschot niet opsluiten tussen 2 lagen isolatie.

Mijn Ukabus plaatjes staan overigens ook nog wel in dit topic en dat klopte allemaal.

[ Voor 8% gewijzigd door pentaw1nz op 27-10-2020 09:11 ]

[Wuursj]

rube schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 16:51:
[...]

Ik dacht dat je eerst nog pavaflex had, daarna de (tijdelijk) gekitte pir? Ben je hier al mee bezig, want ik zou wel graag wat foto's willen zien hoe het bij jouw zit. Ik ben nu nog 1-2 weken bezig met de pavaflex, maar daarna ook PIR en de afwerking.

Klein stukje gedaan als test, tussen wand en spoor naast dakkapel.

Pir alleen kitten werkte niet omdat de gordingen waar ze op komen niet exact gelijk lopen en de pavatex ook nog een beetje moet worden aangeduwd door de PIR. Ik moest de PIR plaat dus nog een beetje aanduwen tijdens het lijmen en had geen zin om daar een poosje te blijven staan per plaat. Met enkele schroeven (eerst door een stukje afvalhout, kan ook met grote ringen oid) de plaat klemmen tijdens het lijmen/kitten gaat wel goed. Die schroeven (4,5x80) haal ik er weer uit na het uitharden van de lijm en pur. Niet te hard schroeven, het blokje hout (of ring) wordt zo in de pir geduwd. Ik gebruik nu niet-bruisende constructielijm van de action omdat ik die ook voor andere dingen gebruik. Maar zal ook wel goed gaan met andere lijmen/kitten.



Na weer verwijderen van schroefjes en overtollige PUR:


Nu nog naden en schroefgaatjes aftapen, dan OSB en gipsvezel er op.
Dit is wel een smal stukje maar denk dat dit bij de grotere oppervlaktes ook prima gaat. Ik ga wat grotere rest stukjes hout gebruiken zodat je met één schroef in een kruispunt, 4 platen PIR kan klemmen. De tong en groef in de PIR helpen wel om er een net strak oppervlakte van te maken.

Oh en goed aftekenen waar de goringen zitten die je straks niet meer ziet. Anders weet je niet waar je je OSB moet vastschroeven

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 27-10-2020 10:20 ]

[aasIIX]

Wat is in mijn geval dan verstandig, gewoon glaswol i.c.m. met klimaatfolie?

[_Arthur]

aasIIX schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 09:56:
Wat is in mijn geval dan verstandig, gewoon glaswol i.c.m. met klimaatfolie?

Bereken je constructie door en kijk wat het effect is met en zonder (dampremmende) folie's.

[aasIIX]

Dat snap ik. Wil ik ook doen, maar is het mogelijk om glaswol met klimaatfolie te hanteren?

Dus Dakpan folie, isolatie, dakbeschot. (dit zat er al).

En dan nu dus Glaswol en dan klimaatfolie.

[No Hands]

aasIIX schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 12:12:
Dat snap ik. Wil ik ook doen, maar is het mogelijk om glaswol met klimaatfolie te hanteren?

Dus Dakpan folie, isolatie, dakbeschot. (dit zat er al).

En dan nu dus Glaswol en dan klimaatfolie.

Glaswol en klimaatfolie kan altijd, maar wellicht dat je een beter oplossing kan vinden die met hetzelfde werk een hogere isolatiewaarde oplevert.

[_Arthur]

aasIIX schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 12:12:
Dat snap ik. Wil ik ook doen, maar is het mogelijk om glaswol met klimaatfolie te hanteren?

Als je het doorrekent, heb je antwoord op je vraag of het noodzakelijk of overbodig is.

[De_Bastaard]

Nou,

Net nog eens met m'n vrouw gekeken en eigenlijk is het best wel ruk als we tot en met die gordingen isoleren. Dan valt er toch veel vrije ruimte weg en lijkt het een kleine zolder te worden. Zijn er echt geen andere opties om van binnenuit te isoleren, tussen de gordingen, zodat er toch wat ruimte van die gordingen bewaard blijft? Gezien ik zelf lang ben (2m10) wil ik toch zoveel mogelijk hoofdruimte bewaren .

Overigens krijg ik mijn huidige situatie niet helemaal lekker getekend in Ubakus. Nemen jullie de gordingen mee in de berekening? Hoe dan? Als massieve balk?

Als ik overigens kijken op de site van Isover dan isoleren ze daar ook tussen de gordingen:

https://www.eigenhuisisol...lderisolatie/stappenplan/

[ Voor 14% gewijzigd door De_Bastaard op 28-10-2020 14:37 ]

[CurlyMo]

@De_Bastaard Genoeg mensen die hier (bewust) de gordingen in het zicht hebben gehouden waaronder ik. Zie dit topic.

[JustinoFTW]

Misschien dat ik er compleet over heen kijk maar waar kan ik dat mooie tooltje vinden die ik iedereen zie gebruiken? Even kijken of ik daar uit kan komen, of dat wellicht een ervaren tweaker dit voor mij kan invullen.

Mijn dakopstelling is als volgt:
pannen -> dakbeschot -> 8cm pur -> 2cm spaanplaat

Qua isolatie heb ik +/- 15cm ruimte tussen de "balken" waar het mooi tussen zou passen. (hier zit een extra houten plaat tussen van ong 2 cm als ik het goed zie, maar voorkom even sloopwerk in dit stadium)
Zie ook het plaatje voor de beeldgeving: https://imgur.com/a/hprJliK

Aangezien ik mijn werkkamer binnenkort naar zolder wil verhuizen, wil ik eerst de isolatie aanpakken om zo het comfort te verhogen en ook de stookkosten op zolder te verminderen aangezien ik het wel lekker warm wil houden daar (normaal staat de verwarming zo goed als dicht op zolder)

[De_Bastaard]

JustinoFTW schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:49:
Misschien dat ik er compleet over heen kijk maar waar kan ik dat mooie tooltje vinden die ik iedereen zie gebruiken? Even kijken of ik daar uit kan komen, of dat wellicht een ervaren tweaker dit voor mij kan invullen.

Mijn dakopstelling is als volgt:
pannen -> dakbeschot -> 8cm pur -> 2cm mdf(?) plaat

Qua isolatie heb ik +/- 15cm ruimte tussen de "balken" waar het mooi tussen zou passen. (hier zit een extra houten plaat tussen van ong 2 cm als ik het goed zie, maar voorkom even sloopwerk in dit stadium)
Zie ook het plaatje voor de beeldgeving: https://imgur.com/a/hprJliK

Aangezien ik mijn werkkamer binnenkort naar zolder wil verhuizen, wil ik eerst de isolatie aanpakken om zo het comfort te verhogen en ook de stookkosten op zolder te verminderen aangezien ik het wel lekker warm wil houden daar (normaal staat de verwarming zo goed als dicht op zolder)

Ubakus

https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:29:
Net nog eens met m'n vrouw gekeken en eigenlijk is het best wel ruk als we tot en met die gordingen isoleren. Dan valt er toch veel vrije ruimte weg en lijkt het een kleine zolder te worden. Zijn er echt geen andere opties om van binnenuit te isoleren, tussen de gordingen, zodat er toch wat ruimte van die gordingen bewaard blijft? Gezien ik zelf lang ben (2m10) wil ik toch zoveel mogelijk hoofdruimte bewaren .

Minder dik isoleren.

Overigens krijg ik mijn huidige situatie niet helemaal lekker getekend in Ubakus. Nemen jullie de gordingen mee in de berekening? Hoe dan? Als massieve balk?

Post eens een screenshot. En het antwoord is ja, die moet je meenemen.

[De_Bastaard]

_Arthur schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:12:
[...]

Minder dik isoleren.


[...]

Post eens een screenshot. En het antwoord is ja, die moet je meenemen.

Komt er zsm aan, moet hem opnieuw tekenen omdat ik vergeten was op te slaan . Het gaat me er even om dat ik geen vocht problemen krijg omdat het onderdak van Eternit Menuiserite platen is gemaakt. Niet afgeplakt zodat het wel gewoon ventileert.

V.w.b. minder dik isoleren. Ik wilde eerst dus Knauf Naturoll 032 gebruiken maar de enige manier om minder dik te gaan is door PIR te nemen om zo toch dezelfde isolatie waarde te behouden.

[JustinoFTW]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:53:
[...]
Ubakus
https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/

_Arthur schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:12:

[...]

Post eens een screenshot. En het antwoord is ja, die moet je meenemen.

Dank! Bij deze even een screenshot.
Ik kom dan met mijn huidige situatie op:


Dacht dat het MDF was, maar het is spaanplaat.
pannen -> dakbeschot -> 8cm pur -> 2cm spaanplaat

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:35:
V.w.b. minder dik isoleren. Ik wilde eerst dus Knauf Naturoll 032 gebruiken maar de enige manier om minder dik te gaan is door PIR te nemen om zo toch dezelfde isolatie waarde te behouden.

Kingspan Kooltherm (resolhardschuim) hebben nog betere isolatiewaarden, echter weer veel duurder.

[kabeltjekabel]

_Arthur schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:47:
[...]

Kingspan Kooltherm (resolhardschuim) hebben nog betere isolatiewaarden, echter weer veel duurder.

Dat scheelt op de isolatiewaarde heel weinig, maar in de portemonnee heel veel

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:35:
[...]


Komt er zsm aan, moet hem opnieuw tekenen omdat ik vergeten was op te slaan . Het gaat me er even om dat ik geen vocht problemen krijg omdat het onderdak van Eternit Menuiserite platen is gemaakt. Niet afgeplakt zodat het wel gewoon ventileert.

V.w.b. minder dik isoleren. Ik wilde eerst dus Knauf Naturoll 032 gebruiken maar de enige manier om minder dik te gaan is door PIR te nemen om zo toch dezelfde isolatie waarde te behouden.

Ben je meteen van dat gekriebel af tijdens het aanbrengen

[kabeltjekabel]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:29:
Nou,

Net nog eens met m'n vrouw gekeken en eigenlijk is het best wel ruk als we tot en met die gordingen isoleren. Dan valt er toch veel vrije ruimte weg en lijkt het een kleine zolder te worden. Zijn er echt geen andere opties om van binnenuit te isoleren, tussen de gordingen, zodat er toch wat ruimte van die gordingen bewaard blijft? Gezien ik zelf lang ben (2m10) wil ik toch zoveel mogelijk hoofdruimte bewaren .

Overigens krijg ik mijn huidige situatie niet helemaal lekker getekend in Ubakus. Nemen jullie de gordingen mee in de berekening? Hoe dan? Als massieve balk?

Als ik overigens kijken op de site van Isover dan isoleren ze daar ook tussen de gordingen:

https://www.eigenhuisisol...lderisolatie/stappenplan/

Je kunt ook per vak een andere dikte doen

[LED-Maniak]

Hier ook druk aan het isoleren.

Dit is de originele staat na de eerste renovatie(uit 2006):

Dit is 5cm glaswol op de plafonds/schuine delen(ligt er los in!) en op de wanden zat 4cm EPS.


Ik heb 14cm PIR(RD6.35) tussen de gordingen en op plafond geplaatst. Op de wanden zit 8cm PIR want anders leverde ik veel teveel ruimte in bij een toch al kleine kamer.

De 14cm dakplaten zitten op 1cm regels gelijmd om zo dezelfde dikte te krijgen als de gordingen. Gipsplaat zit direct op de PIR gelijmd en elke 30~40cm schroeven tot in het dakbeschot(voor het gevoel dat het echt vast zit ).




De CV en warm- en koudwaterleidingen heb ik in de PIR isolatie vastgezet, samen met wat electra.



Zo ziet het er nu uit:


Omdat het huis echt schots en scheef is moet er een hoop gezaagd worden. Daarbij is verbruik van PUR-schuim ook redelijk hoog. Ik heb daarom een low-expansion PUR gekozen. Fijn te verwerken met een pistool!


Wellicht heeft iemand hier er iets aan.

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2020 17:05 ]

[scoobinoobi]

Mooi werk! Heeft die bruine pir ook een dampscherm?

[LED-Maniak]

scoobinoobi schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:54:
Mooi werk! Heeft die bruine pir ook een dampscherm?

Zeker. Het zijn B-kwaliteit panelen.

De reden? Ze hebben eerst de aluminium laag aangebracht en daarboven papier geplakt, in plaats van andersom.

[Waah]

@LED-Maniak er komt nog wel led-verlichting in toch?

[technopeuter]

@LED-Maniak 1cm tussen dakbeschot en isolatie is dat geventileerd?

[LED-Maniak]

technopeuter schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:40:
@LED-Maniak 1cm tussen dakbeschot en isolatie is dat geventileerd?

De 1cm is puur om het PIR netjes aan te laten sluiten op de gordingen. Er zit een damp open folie tussen de pannen en het dakbeschot. De 1cm zal bijdragen aan ventilatie maar is dus niet direct het doel.

[scoobinoobi]

LED-Maniak schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:57:
[...]

Zeker. Het zijn B-kwaliteit panelen.

De reden? Ze hebben eerst de aluminium laag aangebracht en daarboven papier geplakt, in plaats van andersom.

Het is maar goed dat je dat weet!
Is je zolder nu al merkbaar warmer/ comfortabeler?
Onze zolder 50's huis is ook zo geïsoleerd met glaswol dat met flinke kieren tussen de gordingen zit. Op zolder dus echt mega koude val. Binnenkort isoleren met pir.

Is die low exp. Foam. Ook flexibel? Ik lees vaak dat de voorkeur uitgaat naar flex pur. Vanwaar je keuze?

[ Voor 9% gewijzigd door scoobinoobi op 30-10-2020 15:15 ]

[LED-Maniak]

De badkamer heb ik als eerste gedaan. Het was echt een gigantisch verschil. Je voelde direct comfort als je er in stond. Het mooiste is nog wel als ik direct naast de pir platen werk, dan voel je de straling terugkaatsen op de wangen. In de kamers wilde het nog wel eens 'tochten'. Dat heb ik in de kamer die nu af is in ieder geval niet meer. Ik ga met vertrouwen de winter in!

De low exp. foam heb ik gekozen omdat het ook volgens de PDF een montageschuim is(dat lees je niet bij gewone pur of die met extra rendement). Flexibel zou inderdaad de voorkeur hebben, maar dat kost ook 3 tot 4 keer zoveel per bus. Rond de kozijnen heb ik wel een bus flexibele PUR toegepast.

[MWDKing]

Ik zie door all soorten PUR-schuim en kit door de bomen het bos niet meer.
Mijn plan is om het dak aan de binnenzijde met PIR-platen van 160mm te isoleren. Die zijn inmiddels besteld.

Ik wil ze niet schroeven of lijmen tegen het dakbeschot ivm mogelijk vervangen van het dakbeschot in de toekomst en koudebruggen.

In plaats daarvan wil ik de platen 'lijmen' aan de zijkanten (bijv tussen binnenmuur, gordingen en verticale balken van dakkapel). Daarna komen er latten over met gips of OSB. Tijdens het plaatsen van de PIR gebruik ik tijdelijk latjes om ze op hun plek te houden totdat de PUR is uitgehard.

Maar wat voor PUR is hiervoor geschikt? Ik heb gezien:

• Blijvend elastische PUR. Bijv: illbruck FM330 Perfect Elastic Foam (blijft elastisch, zet weinig uit, goed voor dichten van kieren, maar ook om platen mee vast te zetten?)
• Isolatielijm op pur pistool. Bijv. illbruck PU010 Isolatielijm (Om platen vast te zetten, maar hard uit en dus niet goed luchtdicht?)
• Standaard purschuim. Bijv: Illbruck FM310 Purschuim (hard uit, heb ik vaak gebruikt voor vanalles en nogwat)

Wat zijn jullie ervaringen?

[ Voor 0% gewijzigd door MWDKing op 31-10-2020 22:14 . Reden: typo ]

[XeNeRgY]

Ik wil het hellend dak van onze garage isoleren en twijfel over de vocht en dampremmende lagen. De opbouw is nu als volgt:

Dakpannen
Latten
EPS
Zachtboard

Het idee is om 15cm glaswol tegen het zachtboard aan te maken en af te werken met gipsplaten. Het wordt niet 1 glad plafond, we gaan de gipsplaten tussen de gordingen monteren. Een deel van de gordingen blijft dus zichtbaar.

De opbouw wordt dan:

Dakpannen
Latten
EPS
Zachtboard
Glaswol
Gipsplaat

Als ik het goed heb begrepen is de combinatie glaswol - EPS prima toepasbaar.

Edit: ik begrijp vanuit het verhaal van o.a. @LinuxMan dat ik klimaatfolie (Isover) moet toepassen en niet de standaard dampremmende folie die standaard al op het glaswol zit (+afplakken met tape). Dat is wel een stuk omslachtiger (en duurder) dan de standaard dampremmende folie afplakken. Maar heb geen zin in gedoe met vocht ondanks dat de EPS al 40 jaar oud is en waarschijnlijk niet volledig dicht gemonteerd is. Dampopen ondertussen dus.

Overigens lijkt glaswol zonder die zilveren folie vrijwel niet verkrijgbaar bij de standaard bouwmarkt.

[ Voor 45% gewijzigd door XeNeRgY op 01-11-2020 13:26 ]

[ThinkPad]

@XeNeRgY Gebruik de tool van Ubakus: https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/ , dan kun je e.e.a. simuleren en daarmee mogelijk je antwoord vinden.

Ik zal hem ook even in de topicwarning zetten, aangezien een reactie zoals de mijne volgens mij wekelijks wel geplaatst wordt

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 01-11-2020 12:13 ]

[RichieB]

XeNeRgY schreef op zondag 1 november 2020 @ 12:10:
[...]
Overigens lijkt glaswol zonder die zilveren folie vrijwel niet verkrijgbaar bij de standaard bouwmarkt.

Tuurlijk wel, je moet alleen opletten dat je de dampdoorlatende versie neemt (en niet de dampremmende). Bijvoorbeeld https://www.gamma.nl/asso...tiewaarde-14-cm/p/B155603

[XeNeRgY]

RichieB schreef op zondag 1 november 2020 @ 14:03:
[...]

Tuurlijk wel, je moet alleen opletten dat je de dampdoorlatende versie neemt (en niet de dampremmende). Bijvoorbeeld https://www.gamma.nl/asso...tiewaarde-14-cm/p/B155603

Bedankt. Ik had deze ook gezien maar ben denk ik in verwarring gebracht omdat er plaat staat.

[LED-Maniak]

Dure hobby bij de bouwmarkt. Op marktplaats staat regelmatig glaswol, steenwol en PIR voor
een stuk minder.

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 01-11-2020 15:58 ]

[scoobinoobi]

MWDKing schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:12:
Ik zie door all soorten PUR-schuim en kit door de bomen het bos niet meer.
Mijn plan is om het dak aan de binnenzijde met PIR-platen van 160mm te isoleren. Die zijn inmiddels besteld.

Ik wil ze niet schroeven of lijmen tegen het dakbeschot ivm mogelijk vervangen van het dakbeschot in de toekomst en koudebruggen.

In plaats daarvan wil ik de platen 'lijmen' aan de zijkanten (bijv tussen binnenmuur, gordingen en verticale balken van dakkapel). Daarna komen er latten over met gips of OSB. Tijdens het plaatsen van de PIR gebruik ik tijdelijk latjes om ze op hun plek te houden totdat de PUR is uitgehard.

Maar wat voor PUR is hiervoor geschikt? Ik heb gezien:

• Blijvend elastische PUR. Bijv: illbruck FM330 Perfect Elastic Foam (blijft elastisch, zet weinig uit, goed voor dichten van kieren, maar ook om platen mee vast te zetten?)
• Isolatielijm op pur pistool. Bijv. illbruck PU010 Isolatielijm (Om platen vast te zetten, maar hard uit en dus niet goed luchtdicht?)
• Standaard purschuim. Bijv: Illbruck FM310 Purschuim (hard uit, heb ik vaak gebruikt voor vanalles en nogwat)

Wat zijn jullie ervaringen?

Geen ervaring maar wel ideeën over; een dak lijkt mij toch altijd een beetje te werken daar de constructie van hout is. Door verschillen in temperatuur en vochtigheid door de seizoenen heen lijkt het mij dat het wel moet werken. Daarom ga ik straks voor de flexibele pur, mocht het dak wat gaan werken scheurt de pur niet. Of dat echt gebeurt weet ik niet maar de flex pur neemt de kans hierop wel weg. De isolatie laag werkt veel beter als het allemaal lucht dicht blijft.

Tuurlijk de fm330 is wel duurder, maar hoe vaak isoleer je nu je dak? Dan is die 50/100 euro meerprijs toch wel te overzien?

Als je twijfels kan je natuurlijk altijd een busje proberen om een plaat vast te zetten. Werkt het niet zoals je wilt kan je het vast wel gebruiken in je komende project.

[MWDKing]

scoobinoobi schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:20:
[...]


Geen ervaring maar wel ideeën over; een dak lijkt mij toch altijd een beetje te werken daar de constructie van hout is. Door verschillen in temperatuur en vochtigheid door de seizoenen heen lijkt het mij dat het wel moet werken. Daarom ga ik straks voor de flexibele pur, mocht het dak wat gaan werken scheurt de pur niet. Of dat echt gebeurt weet ik niet maar de flex pur neemt de kans hierop wel weg. De isolatie laag werkt veel beter als het allemaal lucht dicht blijft.

Tuurlijk de fm330 is wel duurder, maar hoe vaak isoleer je nu je dak? Dan is die 50/100 euro meerprijs toch wel te overzien?

Als je twijfels kan je natuurlijk altijd een busje proberen om een plaat vast te zetten. Werkt het niet zoals je wilt kan je het vast wel gebruiken in je komende project.

De prijs is het niet inderdaad. Ik heb 5 bussen FM330 besteld. Hopelijk blijven de platen daarmee hangen todat ik het regelwerk eroverheen timmer.

[LED-Maniak]

Ik zie zo niet bij illbruck een PU schuim staan waarbij ze aangeven dat deze geschikt is voor montage(staat alleen voor afdichting).

De FM350 vult grote kieren erg goed, is iets flexibel maar heeft grote gaten als je het open snijdt.

Heb nu rond de 60m2 vast zitten met Zwaluw PU gunfoam. €3.80 per bus.
Volgens de datasheet is het prima van -40 tot 90 graden celsius.

Tot nu toe zit het super vast.. en anders houdt de gipsplaat er onder hem wel op zijn plek.

[lithoijen]

Aangezien hier wat mensen rondhangen die handig zijn met Ubakus hier mijn vraag. Ik heb mijn dakconstructie ingevoerd op de Ubakus site. Ales ziet er goed uit ik krijg alleen de melding:

Dampdichte constructie
De constructie bevat dampschermlagen aan de binnen- en buitenkant. Dit betekent dat er praktisch geen droogpotentiaal aanwezig is als vocht in de isolatie doordringt, bijv. door randdiffusie, constructiefouten, veroudering of lekkende installatieschachten. Gevaar voor vochtschade! Probeer waar mogelijk open diffusie aan de buitenkant te bouwen. Anders zou een variabele dampremming (in plaats van het dampscherm) het probleem aan de binnenkant kunnen oplossen.

Nu heb ik aan de binnenkant van de constructie geen dampremmer, maar een klimaatfolie voorzien, iets wat volgens mij een variabele dampremmer is zoals het programma voorsteld. Nu heb ik in het programma al verschillende folies geselecteerd die volgens mij als klimaatfolie en als variabele dampremming te boek staan, maar helaas de melding blijft. Doe ik wat verkeerd of moet ik misschien een andere folie selecteren?

Folien die ik heb geprobeerd:
DELTA®-NOVA FLEXX
INTELLO® PLUS
ISOFLOX ACTIVE

Alleen met hetzelfde resultaat

[_Arthur]

@lithoijen Een screenshot van je opbouw in Ubakus zou helpen.

[ Voor 12% gewijzigd door _Arthur op 02-11-2020 13:34 ]

[lithoijen]

@_Arthur U vraagt wij draaien





Je ziet er nu de drie klimaatfolieen genoemd in de screenshot, vanzelfsprekend laat ik er normaal maar 1 als actief staan, screenshot alleen ter info welke varianten ik geprobeerd hen

[ Voor 41% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 13:56 ]

[_Arthur]

lithoijen schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:53:
@_Arthur U vraagt wij draaien

Waar is je dakbedekking? Of dakpannen oid?

En ik zie ook graag het lijstje van de gebruikte materialen; dus in de interface de "Invoer" met potlood en lijstje (niet die met de geodriehoek).

[ Voor 28% gewijzigd door _Arthur op 02-11-2020 14:01 ]

[lithoijen]

@_Arthur Er liggen nu sandwich panelen op, dit wordt de ondergrond voor dakpannen, deze heb ik niet getekend aangezien ze verder niet relevant zijn (denk ik). Dit had ik wel even mogen zeggen, dank voor de opmerking.

[_Arthur]

lithoijen schreef op maandag 2 november 2020 @ 15:13:
@_Arthur Er liggen nu sandwich panelen op, dit wordt de ondergrond voor dakpannen, deze heb ik niet getekend aangezien ze verder niet relevant zijn (denk ik). Dit had ik wel even mogen zeggen, dank voor de opmerking.

Natuurlijk zijn die wel relevant; de hele constructie van binnen naar buiten wordt doorberekend. Met deze tool kan je niet maar een deel berekenen.

[Wuursj]

En je stapelt nu 2 lagen klimaatfolie. Dat kan nadelig werken omdat ze dan dampdichter worden.
Ik gebruik Isover KM Duplex folie (best verkrijgbare) en Pro Clima intello Plus (schijnt net iets beter te zijn) en staan beide er in.

Bekijk ook even de disclaimer van Ubakus bij klimaatfolies...

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 02-11-2020 15:21 ]

[lithoijen]

@Wuursj Zoals vermeld heb ik er 3 folies instaan om te laten zien welke varianten ik heb geprobeerd. Natuurlijk heb ik ze 1 voor 1 laten doorrekenen op de website. Ik heb hem nu ingevoerd met de door jou gesuggereerde optie: Isover KM Duplex folie, de andere opties had ik al getest, maar ik krijg nog steeds de melding:

Dampdichte constructie
De constructie bevat dampschermlagen aan de binnen- en buitenkant. Dit betekent dat er praktisch geen droogpotentiaal aanwezig is als vocht in de isolatie doordringt, bijv. door randdiffusie, constructiefouten, veroudering of lekkende installatieschachten. Gevaar voor vochtschade! Probeer waar mogelijk open diffusie aan de buitenkant te bouwen. Anders zou een variabele dampremming (in plaats van het dampscherm) het probleem aan de binnenkant kunnen oplossen.

Volgens mij zijn zowel de geprobeerde Isover KM Duplex folie, DELTA®-NOVA FLEXX, INTELLO® PLUS en de ISOFLOX ACTIVE variabele dampremmers, waarom krijg ik dan nog steeds deze melding?

@_Arthur Ik heb de dakpannen toegevoegd, zoals ik verwachte veranderd dit weinig aan de uitkomst, maar dat kan meer geluk als wijsheid zijn. Helemaal klopt het nog niet, de panlatten worden op de trapezium profiel geschroefd waardoor ze ook aan de onderzijde ventileren, maar ik kan geen trapezium sandwich panelen vinden in het systeem. Nu klopt het



Nu wel een vreemde melding:
Componenttype
Dit constructie bevat dakpannen, maar het gekozen type component is geen dakpannen. Controleer of uw invoer correct is.
Geen idee hoe ik dit oplos

[ Voor 46% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 16:07 ]

[Wuursj]

@lithoijen

Je hebt binnen een vochtigheidsgraad van 80% binnen. Met die waarde krijg je altijd wel een vochtprobleem. Maak daar een wat relaistische 60% (als het vriest buiten is binnen je luchtvochtigheid nomaliter aan de lage kant).

Met wat normalere waarden:

(al is de droogtijd nog best lang).
Er klopt sowieso iets niet want je Rc waarde is ook absurt laag.

Je klimaat folie is trouwens nog overbodig maar ik denk dat dit een start is?

[ Voor 16% gewijzigd door Wuursj op 02-11-2020 16:14 ]

[lithoijen]

@Wuursj Sorry, weer incomplete gegevens aan jullie doorgegeven. Het betreft mijn badkamer, ik heb de waarde daarom verhoogd naar 80%. Ik heb daar overigens goede afzuiging (wtw, met vochtsensor) en ik snap dat het daar niet altijd vochtig is, maar ben even van een worse case scenario uitgegaan. Tot 80% gaat dat overigens prima, maar ik wil graag de melding vanuit Ubakus snappen mbt de klimaatfolie

[_Arthur]

Plaats nu eens het lijstje met gebruikte materialen.

Zoiets dus:

[lithoijen]

Bij deze de gebruikte materialen:



Zoals jullie zien staan er verschillende dampremmende lagen in, maar is er maar 1 actief, de rest staat uit.

De RC waarde is overigens niet laag, maar je ziet daar de U-waarde niet de R waarde. Heb ik nu even voor je aangepast. De dakplaten hebben in werkelijkheid een Rc van 6.20, maar dat krijg ik niet ingevuld in combinatie met het juiste profiel dakplaat. Dit komt in de buurt:

[ Voor 39% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 16:37 ]

[_Arthur]

Je hebt een damp-sper nodig, niet klimaat folie. Dit is dus met 20graden binnen en 80% luchtvochtigheid.

En bij het materialen overzicht zijn de λ en μ waarden van de producten ook erg belangrijk om te laten zien. De μ laat b.v. zien hoe dampdicht/open een product is.

[ Voor 22% gewijzigd door _Arthur op 02-11-2020 16:43 ]

[lithoijen]

@_Arthur Ubakus raad een dampdichte laag anders sterk af en adviseert een variabele dampscherm (oftewel een klimaatfolie) :

Dampdichte constructie
De constructie bevat dampschermlagen aan de binnen- en buitenkant. Dit betekent dat er praktisch geen droogpotentiaal aanwezig is als vocht in de isolatie doordringt, bijv. door randdiffusie, constructiefouten, veroudering of lekkende installatieschachten. Gevaar voor vochtschade! Probeer waar mogelijk open diffusie aan de buitenkant te bouwen. Anders zou een variabele dampremming (in plaats van het dampscherm) het probleem aan de binnenkant kunnen oplossen.

Alleen snap ik niet als ik die invoer ik maar dezelfde melding blijf krijgen.

Overigens vind Ubakus het verder gelukkig prima.

[RichieB]

lithoijen schreef op maandag 2 november 2020 @ 15:50:
Nu wel een vreemde melding:
Componenttype
Dit constructie bevat dakpannen, maar het gekozen type component is geen dakpannen. Controleer of uw invoer correct is.
Geen idee hoe ik dit oplos

Die melding had ik ook. De default constructie is "Wand". Die moet je aanpassen naar Kap of Dakkapel.

[lithoijen]

@RichieB Weer wat geleerd, nooit geweten dat die optie er was. Maakt in mijn geval overigens weinig uit de melding blijft gelijk.

[technopeuter]

@lithoijen ik heb net een heel dak klaar met isover km folie, echter bij de badkamer niet aan te raden. De dampdruk is daar idd zo hoog 24° 80% rlv dat je een dampdichte folie eronder zou moeten maken, dat kan niet als er al kmfolie zit, dus ik maak in de badkamer een extra plafond tussen de muren, met een dampdichte folie erboven 10cm ruimte voor de km-folie

[lithoijen]

@technopeuter Mijn gevoel zegt dat je gelijk hebt. Ubakus zegt van niet, die raad af om twee dampdichte lagen toe te passen en adviseert een klimaatfolie (al gaat Ubakus waarschijnlijk niet uit van een badkamer met bijbehorende luchtvochtigheid.

Gelukkig dat de berekening van Ubakus in beide gevallen geen problemen aangeeft.

[_Arthur]

lithoijen schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:08:
@_Arthur Ubakus raad een dampdichte laag anders sterk af en adviseert een variabele dampscherm (oftewel een klimaatfolie) :

Ik krijg een dergelijke melding niet.

Trouwens een foto van die dakpanelen? Want ben wel benieuwd hoe die er "in het echie" uitzien.

[lithoijen]

Zo geen foto voorhanden, wel een link. Je ziet ze veel op stallen, maar ook steeds meer als onderconstructie voor de pannen op woonhuizen.

Voordelen:

• Goede ondergrond voor zonnepanelen, want sterk en waterdicht
• Mechanisch sterker dan traditionelen dakplaten
• Goedkoper dan traditionele dakplaten
• Zonder pannen bestand tegen weersinvloeden itt de traditionelen oplossing

Nadelen:

• Moeilijker op maat te zagen, zeker bij de kilkeper of bij een dakkapel
• Leggen wat meer werk
• Minder geluidsisolerend

[twain4me]

dat soort platen damwandsandwichpanelen heeft een dampdichte laag ( damp dichter dan een staalplaat gaat het niet worden) aan de boven kant, maar ook aan de onderkant. bij een dik genoeg isolatie pakket zal je geen problemen krijgen.

totdat je ergens een lek zou hebben, door veroudering ofzo dat is is bij een normale constructie idd iets om rekening mee te houden. (vergeet niet hoe urbanus "denkt" die ziet de plaat gewoon als losse elementen) deze platen zou je dan moeten gaan perforeren aan de bovenkant een klimaatfolie eronder hangen heeft geen zin er zit immers al een dampdichte laag boven. ik zou er gewoon vanuit gaan dat die platen niet gaan lekken en dus die waarschuwing negeren ( wat ik zelf ook heb gedaan voor mijn eigen dak )

zoals je al zei ze zijn prima instaat om waterdicht te zijn zonder dakpannen. wel opletten dus wie en hoe er gaten worden gemaakt voor solarkabels, waar het kan op de nok schroeven e.d.

[lithoijen]

Het gaat dan ook niet om water of vocht vanuit de buitenkant, maar van condens dat vanuit de binnenkant door de gipsafwerking trekt en condenseert op de platen.

[De_Bastaard]

Ik heb mijn situatie ook maar eens in Ubakus gegooid maar heb wel enkele vragen over hoe ik dingen moet neerzetten in Ubakus.

1. Moet ik de gordingen meenemen in mijn tekening, zoja hoe? De schets zoals ik hem nu interpreteer is verticale zin waarbij ik lagen niet op elkaar kan stapelen (dus gording <> pir plaat <> gording <> pirplaat <> nok). De balken die je ziet zijn de kepers.

2. Wij hebben een onderdak van Eternit Menuiserite platen. Dit zijn zogenaamde asbestvrije platen die overlappend gelegd zijn. Deze laag is niet luchtdicht (niet getaped, o.i.d.) en is alleen gemaakt om bij een eventueel lek het water in goede banen naar de dakgoot te leiden, net zoals met asbestplaten vroeger gedaan werd. Ik heb hiervan de specificaties opgezocht maar kon niet alles wat je in Ubakus in moet vullen terugvinden. Kan iemand me hier toevallig mee helpen? Ik heb op diverse sites deze info gevonden:

Warmtegeleidingsvermogen: 0,25 W/mk
Dampdiffusieweerstand: 100/145 (in de fact sheet staat <145)
Soortelijk gewicht: <dit moet nog berekend worden>

3. Deze platen lijken te overlappen met de keper balkjes, hoe fix ik dat?

4. Nemen jullie rachelwerk voor gips ook mee?

5. Is een Rc van 4,7 "goed" ?

6. De vochtigheid zit op ~50%. Moet dit minder zijn? Ik heb nu nog geen dampremmende laag toegevoegd.

[No Hands]

lithoijen schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 10:16:
Het gaat dan ook niet om water of vocht vanuit de buitenkant, maar van condens dat vanuit de binnenkant door de gipsafwerking trekt en condenseert op de platen.

Bij platen met een dampdichte afwerking en een Rc van dik 6, hoezo gaat het daar dan condenseren?
Dat kan nooit het koudste punt zijn. Ik zou achter je gipsplaat dan een dampdichte folie plaatsen en klaar. Met goede ventilatie zodat je gipsplaat weer droogt kan dat nooit een probleem opleveren.