(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[pentaw1nz]

Perseus schreef op zondag 14 juni 2020 @ 20:44:
Even een kick voor dit topic, wat mij ook inspiratie leverde voor de isolatie van mijn dak met PIR platen van binnenuit. Ik deel hier graag mijn lessons learned voor de volgende die dit leest.

Situatie: Jaren 90 woning met bestaand dakopbouw van binnen naar buiten Spaanplaat/Steenwol 10 cm/ damp-open doek/tengels/dakpannen (Rc 2,5). Twee kanten op damp-open dus. Besloten om de binnenkant van het dak af te werken met gipsplaten, met daarachter PIR islotatie. Gordingen zijn 15cm diep, dus uiteindelijk besloten voor 12cm PIR B-Keus te gaan om nog wat ruimte te hebben voor een rachelwerk voor het gips. Hiervoor bij Isolatiemateriaal.nl alle spullen besteld.

Lessons learned:

• Ik had platen van 1,2mx1,2m besteld, achteraf gezien had ik beter 1,2x0,6 kunnen bestellen. 1,2x1,2 is erg groot, zwaar en onhandig om makkelijk te verwerken. Daarnaast kan je (logisch) PIR niet samendrukken zoals steenwol, dus alle rare hoekje en nisjes moet je exact passend maken als je niet teveel PUR wilt gebruiken
• Een PUR pistool is onmisbaar en zijn gewicht in goud waard om alle kiertjes en naadjes goed te kunnen vullen
• Bestel ook meteen PUR reiniger. Deze schroef je op het pistool als je even niet binnen 30 minuten moet PURren, anders loopt hij vol
• Knijp nadat je een PUR bus op je pistool schroeft eerst even een beetje in een vuilniszak, vaak schiet het er in alle richtingen eerst uit. Daarna constanter. Dit kostte mij om te leren een half uur PUR poetsen van de vloer
• Ik had onderschat hoe zwaar het zou zijn om de hele dag bovenhands te werken, probeer een goede ladder of steiger te regelen zodat je 'rechtuit' kan werken
• Ik had veel meer kit nodig om de platen tegen het dakbeschot aan te lijmen dan verwacht en dit dan ook onderschat
• Wees niet zuinig met kit, je wilt niet je plaat een half uur moeten vasthouden of stutten. Een van de eerste platen viel bij ons na 5 minuten weer naar beneden met beschadigingen tot gevolg
• Hou rekening met heel veel stof als je gaat zagen. Ik had in het begin zeker een beter masker kunnen dragen dan ik later deed. Ondanks dat je leest dat eenmaal uitgeharde PU platen niet meer giftig zijn, voelde het kuchje waar ik daarna eventje mee rondliep niet echt gezond
• Recht zagen is erg lastig. Het aluminium insnijden van beide kanten helpt om de zaaglijn te houden.

Even mijn geleerde lessen dus snel op een rijtje voor de volgende amateurklusser die dit wil aanpakken.

toon volledige bericht

Ruimte tussen mijn gordingen was ongeveer 125-130, dus ik heb uiteindelijk hele langer PIR platen besteld en zelf alles op maat moeten zagen. Met 1m20 hield ik overal kieren.

Ben zelf trouwens flink met PUR in de weer geweest. Voor mijn gevoel is een flinke klodder PUR beter dan een klein uitgesneden stukje PIR waar je ook weer kieren hebt.
Naderhand alles met tape afgeplakt.
Zou daarom altijd ruim in PUR bestellen, heb er zelf 12 bussen doorheen gejast.

KIT ben ik geen fan van, heb zelf gewoon lange schroeven gebruikt met druk verdeel plaatjes. Zo gebeurt het op de nieuwbouw ook nog altijd. Wel eerst panlatten op het dakbeschot geschroefd zodat eventuele koude minimaal is. Niet rechtstreeks op het dakbeschot gedaan dus.

[traders]

Ik heb m'n zolder gedaan met PIR van binnenuit. Hier wat ervaringen:

• Haal PIR bij een internet handelaar (bv http://ww.budgetisolatie.nl)
• Bij voorkeur tand en groef
• Grote bv agrarische platen zijn lastig. Gebruik 120*60 cm
• gebruik een decoupeerzaag en een aluminium strip die je vastzet met lijmklemmen om te zagen, met handzaag kan ook maar dit gaat al gauw schuin). Gebruik een fijntandig "sandwich paneel" zaagje die zijn lekker lang
• Zaag de platen rondom 1 cm smaller en vul met PUR.
• Gebruik PUR pistool/reiniger/bussen. Er zijn tuitjes voor op het pistool voor smalle naden. Gebruik geen wegwerp bussen dit is heel duur en lastig doseren.

Succes

[deandoe]

traders schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 16:12:
Ik heb m'n zolder gedaan met PIR van binnenuit. Hier wat ervaringen:

• ...
• Bij voorkeur tand en groef
• ...

Succes

Het isoleren van het zolder dak is ook hier aanstaande, vooral het tand en groef princiepe spreekt mij bijzonder aan.

Nu kwam ik o.a. IKO Enertherm Alu TG, Bauder, Recticel en diverse B-keus platen tegen die een dergelijk T&G bevatten. Nu zag ik alleen niet overal de expliciete toepassing van gebruik voor binnenislolatie van een hellend dak.

Is dit nog iets om op te letten? Of kunnen de diverse PIR platen als "multifunctioneel" worden beschouwd?

[ Voor 0% gewijzigd door deandoe op 22-06-2020 13:12 . Reden: typo ]

[_Arthur]

deandoe schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:11:
Het isoleren van het zolder dak is ook hier aanstaande, vooral het tand en groef princiepe spreekt mij bijzonder aan.

Nu kwam ik o.a. IKO Enertherm Alu TG, Bauder, Recticel en diverse B-keus platen tegen die een dergelijk T&G bevatten. Nu zag ik alleen niet overal de expliciete toepassing van gebruik voor binnenislolatie van een hellend dak.

Is dit nog iets om op te letten? Of kunnen de diverse PIR platen als "multifunctioneel" worden beschouwd?

Opzich is Tand en Groef handig als het oppervlakte dat je wilt isoleren groot en zeer vlak is. Als je veel op maat moet zagen, dan weet ik niet of het veel toevoegd.

PIR-platen is voornamelijk om binnen te gebruiken. Tenzij je echt je hele dak gaat vervangen.

Als je toch voor PIR gaat, dan PIR met alu cachering gaan.

[CurlyMo]

Nieksiero schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 09:44:
[...]
Ruimte tussen mijn gordingen was ongeveer 125-130, dus ik heb uiteindelijk hele langer PIR platen besteld en zelf alles op maat moeten zagen. Met 1m20 hield ik overal kieren.

Je kan platen toch ook gewoon in de lengte aan elkaar purren? Dus halfsteensverband je platen aanbrengen. Dat scheelt weer duurdere platen kopen.

[traders]

deandoe schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:11:
Nu kwam ik o.a. IKO Enertherm Alu TG, Bauder, Recticel en diverse B-keus platen tegen die een dergelijk T&G bevatten. Nu zag ik alleen niet overal de expliciete toepassing van gebruik voor binnenislolatie van een hellend dak.

"Toepassing" is natuurlijk onzin. Een PIR plaat is een PIR plaat, en als er aluminium folie om zit zit er aluminiumfolie omheen. Deze ALU PIR platen zijn uiteraard min of meer generiek.

T&G is inderdaad alleen interessant als je niet teveel hoeft te zagen, want bij zagen verlies je T&G.

Groet,

[traders]

CurlyMo schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 10:01:
Je kan platen toch ook gewoon in de lengte aan elkaar purren? Dus halfsteensverband je platen aanbrengen. Dat scheelt weer duurdere platen kopen.

Nou lange platen zijn vooral onhandelbaar. Let ook op trapgaten/zolderluik etc waar dit doorheen moet.

Dat "aan elkaar" purren dat kost (1) heel veel tijd en (2) is nog best lastig. Als je namelijk platen van 10-12 cm dik hebt, moet je een ril aanbrengen van zeg 5 cm breed en dan de plaat er stotend tegenaan zetten. Als er dan weinig ruimte is (en dat is er per definitie omdat je de platen redelijk op maat zaagt) dan is de kans dat je de PUR eruit duwt en dan heb je dan een isolatielek. Het wordt ook 1 grote PUR rommel met die PUR die dan op de grond valt etc. Verder wil ik ook waarschuwen voor purren in schuine positie zonder gleuf. Als plaat 1 op een schuin dak zit (zeg 45-60 graden), en jij denkt dat je de boven/onderkant van deze plaat kunt voorzien van een ril PUR zonder dat deze eraf valt dan zul je erachter komen dat dit erg tegenvalt.

Als je dit wilt doen kun je beter 1 plaat boven vast zetten (bovengording), en dan 1 plaat op ondergording zodat er een ruimte overblijft van 1 cm tussen de platen. Deze naad vul je op met PUR.

Als je het helemaal goed wilt doen (met kleine platen), dan zorg je ook voor een naad van +- 1 cm bij de gording (dmv. plastic/houten wiggen). Deze naad vul je ook op met PUR. De reden om dit te doen is dat jij nooit 100% recht kunt zagen of dat je gording nooit 100% recht is.

[CurlyMo]

@traders precies wat je zegt heb ik inderdaad gedaan. Op handelbare maat zagen, ruimte houden en purren. Behalve dat ik ook rachelwerk heb gemaakt waar de platen achter klemmen. Dan voorkom je dat de boel verschuifd en PUR wegduwt.

[traders]

Dus zoiets: PIR board rondom je gordingen/frame vrij houden en de rest met PUR vullen. Net zoals in de Matt Risinger "build show": YouTube: YouTube, maar dan wel geen wegwerp bus gebruiken. Geen idee waarom er in deze video nu weer een wegwerp bus wordt gebruikt.

[ Voor 22% gewijzigd door traders op 23-06-2020 15:11 ]

[Voutloos]

traders schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 15:10:Geen idee waarom er in deze video nu weer een wegwerp bus wordt gebruikt.

Je moet sowieso geen klus klakkeloos nadoen, maar dat geldt met een Amerikaanse show des te meer. Wij bouwen huizen, zij timmeren.

[CurlyMo]

traders schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 15:10:
Dus zoiets: PIR board rondom je gordingen/frame vrij houden en de rest met PUR vullen. Net zoals in de Matt Risinger "build show": YouTube: YouTube, maar dan wel geen wegwerp bus gebruiken. Geen idee waarom er in deze video nu weer een wegwerp bus wordt gebruikt.

Wat je daar ziet noem ik geen rachelwerk, dat is bijna weer een hele zwik aan gordingen maken. Met het nadeel van de verminderde isolatiewaarde van al dat hout.

[_Arthur]

traders schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 15:10:
Geen idee waarom er in deze video nu weer een wegwerp bus wordt gebruikt.

Dat is gewoon reclame / sponsoring. Zie je ook hoe hij hem vasthoud; met het etiket exact naar de camera.

[Koen87]

Weten de mensen hier of er daadwerkelijk kwaliteitsverschil zit tussen bepaalde platen en wat dat verschil dan is, als het er überhaupt is?
Ik wil bij isolatiemateriaal 120mm pir platen halen, maar de beste man die ik gevraagd heb, wil graag Kingspan TW50 van 80mm dik platen gebruiken omdat deze kwalitatief beter zijn (en 2x zo duur)
Ben ik nu gek? Of mag er gewoonweg geen verschil zitten?

[traders]

Koen87 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:17:
Weten de mensen hier of er daadwerkelijk kwaliteitsverschil zit tussen bepaalde platen en wat dat verschil dan is, als het er überhaupt is?

Nee ALU PIR = ALU PIR. Dit spul is allemaal gecertificeerd. Als jij 2 keer zo dure platen wilt kopen kun je voor hetzelfde geld dikkere platen kopen of goedkoper zijn. Of anders gesteld: een top merk 8 cm PIR gaat nooit een 10 of 12 cm (goedkopere) plaat outperformen.

[traders]

Koen87 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:17:
Ik wil bij isolatiemateriaal 120mm pir platen halen,

En kijk ook eens naar B keus. Vaak is het prima spul. Zo is er soms een hoekje af of zit er PIR kloders op de buitenkant van de aluminiumfolie. Boeien. Vaak zijn er ook "gelegenheidspartijen" dus dat is gewoon A keus voor B keus prijzen.

[Koen87]

traders schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:31:
[...]


Nee ALU PIR = ALU PIR. Dit spul is allemaal gecertificeerd. Als jij 2 keer zo dure platen wilt kopen kun je voor hetzelfde geld dikkere platen kopen of goedkoper zijn. Of anders gesteld: een top merk 8 cm PIR gaat nooit een 10 of 12 cm (goedkopere) plaat outperformen.

Top, dat wou ik horen. B-keus heb ik inderdaad nog niet naar gekeken, maar is ook een goede optie.

Daarnaast lees ik in het topic gemixte verhalen over de Pir platen direct op het dakbeschot lijmen, of met ventilatielatten er tussen. Is dat nodig? Kan het hout aan de achterkant gaan rotten door condensvorming tussen de alu laag van Pir en het hout?

[_Arthur]

Koen87 schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:26:
Daarnaast lees ik in het topic gemixte verhalen over de Pir platen direct op het dakbeschot lijmen, of met ventilatielatten er tussen. Is dat nodig? Kan het hout aan de achterkant gaan rotten door condensvorming tussen de alu laag van Pir en het hout?

Heb je het al berekend? Zo nee: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Dan weet je waar je/we overpraten.

[traders]

Koen87 schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:26:
[...]

Top, dat wou ik horen. B-keus heb ik inderdaad nog niet naar gekeken, maar is ook een goede optie.

Daarnaast lees ik in het topic gemixte verhalen over de Pir platen direct op het dakbeschot lijmen, of met ventilatielatten er tussen. Is dat nodig? Kan het hout aan de achterkant gaan rotten door condensvorming tussen de alu laag van Pir en het hout?

Nee zie: http://www.dakweb.nl/rb/99-7/99-7-6.HTM

[Koen87]

_Arthur schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 19:44:
[...]

Heb je het al berekend? Zo nee: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Dan weet je waar je/we overpraten.

Dat is echt handig, ik zwerf al tijden rond op dit topic, maar die had ik gemist.
Pir met dubbelzijdig alu is dus genoeg. Daarnaast voldoet de aangeboden isolatie van het bedrijf ook niet aan de minimale isolatiewaarde....

traders schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 23:41:
[...]


Nee zie: http://www.dakweb.nl/rb/99-7/99-7-6.HTM

Leuk leesvoer en zeer duidelijk. Dank!

Zelf denk ik er nu aan om de ventilatielatten dus gewoon weg te laten en direct op het dakbeschot te monteren. Wellicht dat we meteen van isolatiemateriaal de platen met Gipsplaten AK nemen. Scheelt weer werk. Kunnen we de gordingen ook mooi in hout naar voren laten komen :-)

[traders]

Koen87 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:48:
Leuk leesvoer en zeek. Wellicht dat we meteen van isolatiemateriaal de platen met Gipsplaten AK nemen. Scheelt weer werk. Kunnen we de gordingen ook mooi in hout naar voren laten komen :-)

Ja dat kan maar isolatieplaat met gips is wel extreem duur. Je kunt ook de platen kitten op het dakbeschot met high tack kit (en zorg dat je niet meer betaald dan 4 euro per koker bv van den Braven zie internet). Daarna de gipsplaten daarop kitten

[BertusB404]

_Arthur schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 19:44:
[...]

Heb je het al berekend? Zo nee: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Dan weet je waar je/we overpraten.

(Ik ben niet degene waar je op reageerd trouwens....)

Een spouw voegt alleen wat toe voor eventuele droogreserve voor zo ver ik dat kan ontdekken, verder verhoogt het de r-waarde een beetje.

Ik wil hier 15cm pir tussen de spanten zetten en twijfel nog of een spouw verstandig is.
Buitenzijde is geïsoleerd met een laagje pur, verder zonder folie. Heb al gespeeld met u-wert, maar de droogreserve blijft In vrijwel alle mogelijke situaties laag, of de spouw moet geventileerd worden. (Wat weer ten koste gaat van je isolatiewaarde)

[_Arthur]

BertusB404 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 16:12:
(Ik ben niet degene waar je op reageerd trouwens....)

Een spouw voegt alleen wat toe voor eventuele droogreserve voor zo ver ik dat kan ontdekken, verder verhoogt het de r-waarde een beetje.

Ik wil hier 15cm pir tussen de spanten zetten en twijfel nog of een spouw verstandig is.
Buitenzijde is geïsoleerd met een laagje pur, verder zonder folie. Heb al gespeeld met u-wert, maar de droogreserve blijft In vrijwel alle mogelijke situaties laag, of de spouw moet geventileerd worden. (Wat weer ten koste gaat van je isolatiewaarde)

Mogelijk geven de volgende plaatjes je genoeg input. En gezien je over 2 situatie door elkaar praat, 1 van een buitenmuur en de laatste een dakconstructie.

Bestaande situatie buitenmuur:


Buitenmuur + aminotherm


Buitenmuur + aminotherm + voorzetwand aan binnenzijde


Dakconstructie:

[ Voor 11% gewijzigd door _Arthur op 06-07-2020 17:03 ]

[BertusB404]

Het gaat eigenlijk alleen om het schuine dak, wel of geen ruimte tussen de pir en het dakbeschot. (Vlasvezel plaat)

Constructie word dan zoals op onderste plaatje, alleen een centimeter minder.

Spouwmuur hebben we verkleefde parels in laten spuiten. Met spouw bedoelde ik de luchtspouw tussen dakbeschot en pir plaat.

Een droogreserve lijkt me voor een dak zonder folie wel wenselijk namelijk.

[ Voor 22% gewijzigd door BertusB404 op 06-07-2020 17:40 ]

[_Arthur]

BertusB404 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 17:36:
Het gaat eigenlijk alleen om het schuine dak, wel of geen ruimte tussen de pir en het dakbeschot. (Vlasvezel plaat)

Constructie word dan zoals op onderste plaatje, alleen een centimeter minder.

Een droogreserve lijkt me voor een dak zonder folie wel wenselijk namelijk.

Laatste plaatje is hoe ik zelf mijn eigen dak heb geisoleerd; extra luchtspouw is dus niet nodig en wordt zelfs afgeraden, zie: https://www.goedkoopisola...ouw-nodig-bij-dakisolatie

[BertusB404]

_Arthur schreef op maandag 6 juli 2020 @ 19:03:
[...]

Laatste plaatje is hoe ik zelf mijn eigen dak heb geisoleerd; extra luchtspouw is dus niet nodig en wordt zelfs afgeraden, zie: https://www.goedkoopisola...ouw-nodig-bij-dakisolatie

Dan vermoed ik dat jij bijna hetzelfde dak hebt als ik. (Bj 1976)
Heb je geen last van vocht/condens etc? Volgens de berekening kan het haast niet, maar de praktijk is nog wel eens anders dan de theorie.

[_Arthur]

BertusB404 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 19:11:
Dan vermoed ik dat jij bijna hetzelfde dak hebt als ik. (Bj 1976)
Heb je geen last van vocht/condens etc? Volgens de berekening kan het haast niet, maar de praktijk is nog wel eens anders dan de theorie.

Bj 1982. En heb pas recent geisoleerd. Dus geen idee nog over vocht/condens.

Hier een foto van de dakplaten, 2cm spaanplaat, 3cm PUR:

[pentaw1nz]

_Arthur schreef op maandag 6 juli 2020 @ 19:03:
[...]

Laatste plaatje is hoe ik zelf mijn eigen dak heb geisoleerd; extra luchtspouw is dus niet nodig en wordt zelfs afgeraden, zie: https://www.goedkoopisola...ouw-nodig-bij-dakisolatie

Wordt afgeraden bij de ene bron en aangeraden bij de andere bron. Volgens de berekeningen was het bij mij ook niet nodig.
De redenen hiervoor zijn weg te nemen door ervoor te zorgen dat je 100% luchtdicht isoleert aan de binnenkant, dan zitten er eigenlijk geen nadelen aan een luchtspouw. 22mm spaanplaat doet namelijk echt geen reet voor je isolatie, dus dan kun je er ook wel wat lucht achter laten stromen.

Waarom ik het WEL heb gedaan is omdat mijn jaren 70 dak geen dampopen waterdichte folie onder de dakpannen heeft. Stuif er wat sneeuw in of gaat het ooit ergens een klein beetje lekken dan wordt direct t dakbeschot nat. Door een extra luchtspouw kan het wat beter drogen. Ik heb zelfs per "baan" (dus telkens tussen 2 gordingen) her en der wat kleine ventilatiegaten geboord in het dakbeschot.
Vervolgens panlatten rechtstreeks op het dakbeschot geschroefd en daar de 13cm dubbel alu PIR tegenaan. Alles afgepurd en afgetaped dus 100% luchtdicht. De geventileerde lucht aan de buitenkant heeft zo geen nadelige invloed op mijn isolatie maar wel positief op het dakbeschot wanneer nodig.

[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 19-07-2020 14:49 ]

[brokenp]

Ik ben van plan om mijn zolder te gaan isoleren, maar kan maar zeer beperkte diepte kwijt. M’n plan is nu om 60mm pirplaten te zetten, daaroverheen rachels van 22mm en tussen de rachels nog een laagje pir van 20 . Die buitenste laag wil ik dan aftapen/dampdicht maken.

Paar vraagjes:
- Mogen 2 lagen pir over elkaar? Ook als het met aluminium is aan beide zijden? Of Moet dat aluminium eraf/ingesneden worden
- Is er nog een verschil in isolatie eigenschappen tussen verschillende merken. Een eerste zoektocht lijkt er op dat ze allemaal hetzelfde zijn, of is er een ander merk wat meer isoleert per cm dikte?

[pentaw1nz]

brokenp schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:34:
Ik ben van plan om mijn zolder te gaan isoleren, maar kan maar zeer beperkte diepte kwijt. M’n plan is nu om 60mm pirplaten te zetten, daaroverheen rachels van 22mm en tussen de rachels nog een laagje pir van 20 . Die buitenste laag wil ik dan aftapen/dampdicht maken.

Paar vraagjes:
- Mogen 2 lagen pir over elkaar? Ook als het met aluminium is aan beide zijden? Of Moet dat aluminium eraf/ingesneden worden
- Is er nog een verschil in isolatie eigenschappen tussen verschillende merken. Een eerste zoektocht lijkt er op dat ze allemaal hetzelfde zijn, of is er een ander merk wat meer isoleert per cm dikte?

Met de 2e laag PIR wil je dan de ruimte opvullen tussen de rachels? Prima idee denk ik om er het maximale uit te halen als je maar 60mm kwijt kunt. Dan haal je nog een prima dikte. Geen nieuwbouwwaarden natuurlijk, maar toch respectabel.
2 lagen PIR over elkaar; Waarom denk je dat het niet zou kunnen? De ALU is voor reflectie van warmte en (indien naden afgedicht) tevens als dampscherm. de "binnenste" lagen ALU die je creëert wanneer je 2 PIR platen op elkaar zou plaatsen maken dus niets uit. Helemaal niet als je alles van binnenuit dampdicht maakt zoals je beschrijft. Mijn common sense zou dus zeggen dat het prima kan zoals je beschrijft.
Zou er wel zorg voor dragen dat je het zo goed mogelijk op elkaar laat aansluiten zodat het één geheel wordt en niet een kwestie van PIR, lucht, PIR. Overdreven gezien dan.

En realiseer je wel dat op de plekken waar je een panlat hebt een andere isolatiewaarde hebt dan de plekken waar je nog 20cm PIR op zet. Wellicht de moeite waard om het geheel nog even na te rekenen, zodat je niet onnodig veel werk hebt, materiaal kosten, en dan een matige meerwaarde creëert t.o.v. gewoon 60MM PIR , panlatten, en afwerken die hap.

Isolatiewaarden per merk heb ik geen idee van. Ik heb gewoon de eerste de beste B keus partij die de juiste afmetingen had op de kop getikt

[ Voor 14% gewijzigd door pentaw1nz op 23-08-2020 21:07 ]

[pentaw1nz]

Heb zelf inmiddels ook de knieschotten af met het Storemax systeem. Gewoon over de gipsplaten heen de gording steuntjes bevestigen die zichzelf waterpas hangen. Vooraf stipjes gezet m.b.v. een laser.
Deurtjes bij de bouwmarkt op maat laten zagen en zelf afgelakt.

Geleider aan de bovenkant 12mm laten uitsteken vanaf de gording balk, zodat ik daar weer precies een 12mm gipsplaatje op kon laten rusten. Netjes afgekit en wit geschilderd. Zolder is nu helemaal klaar en perfect voor het vele thuiswerken.

[rube]

Ik heb het grootste gedeelte van de oude isolatie inmiddels uit onze zolder gesloopt.
Het dak bestaat uit gordingen (165 mm hoog) met aan de buitenkant multiplex platen, panlatten, pannen en zonnepanelen. Er zit nu dus geen isolatie of folie meer in de constructie. De gordingen beslaan ongeveer 10% van het oppervlak.

Ik zit te twijfelen tussen een aantal opties:
PIR
1: PIR platen van 160 mm tussen de gordingen. RD is 7.27, dit keer 90% van het oppervlak (de andere 10% zijn de gordingen) geeft een RC van circa 6.54. Voor het gemak reken ik hierbij dat de gordingen en het multiplex helemaal niets doen.

2: Zoals optie 1 (Rc 6.54) met op de PIR laag die tussen de gordingen zit, nog een extra laag PIR van 80 mm Rd van 3,64. Hier zal ook iets afgaan door latten die geplaatst moeten worden. Zeg zo'n 5% dus hou ik over 95% x 3,64 = 3.5 Rc + de eerste laag van 6.54 is een Rc van ~10.

Houtvezelplaten ~ pavaflex
1: Platen van 160 mm tussen de gordingen. RD is 4.40, dit keer 90% van het oppervlak geeft een RC van circa 3.96. Hierop ook weer een laag houtvezelplaten van 80 mm met een Rd van 2,20, dus 95% x 2,20 = 2.9. Totaal 3.96 + 2.9 is circa een Rc van 6.05

Voordeel PIR = zelfde isolatie bij dunnere dikte of hogere isolatie bij gelijke dikte.
Voordelen Pavaflex = hogere massa geeft "fase verschuiving" (duurt langer voordat het is opgewarmd/afgekoeld is), hierdoor ook een betere akoestische isolatie (niet zo heel belangrijk), het is een natuurlijk/ecologisch materiaal en geen kans op schadelijke dampen, het kan damp-open gemonteerd worden (minder kans op vochtproblemen),

We willen gaan slapen op deze zolder. Ik neig nu naar de houtvezelplaten, maar vind het verschil in isolatie waarde wel behoorlijk veel (Rc bij gelijk dikte ~ 10 tegen 6.05).

Hebben mensen hier ervaring mee, een mening over?

[Destralak]

rube schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:25:
Ik heb het grootste gedeelte van de oude isolatie inmiddels uit onze zolder gesloopt.
Het dak bestaat uit gordingen (165 mm hoog) met aan de buitenkant multiplex platen, panlatten, pannen en zonnepanelen. Er zit nu dus geen isolatie of folie meer in de constructie. De gordingen beslaan ongeveer 10% van het oppervlak.

Ik zit te twijfelen tussen een aantal opties:
PIR
1: PIR platen van 160 mm tussen de gordingen. RD is 7.27, dit keer 90% van het oppervlak (de andere 10% zijn de gordingen) geeft een RC van circa 6.54. Voor het gemak reken ik hierbij dat de gordingen en het multiplex helemaal niets doen.

2: Zoals optie 1 (Rc 6.54) met op de PIR laag die tussen de gordingen zit, nog een extra laag PIR van 80 mm Rd van 3,64. Hier zal ook iets afgaan door latten die geplaatst moeten worden. Zeg zo'n 5% dus hou ik over 95% x 3,64 = 3.5 Rc + de eerste laag van 6.54 is een Rc van ~10.

Houtvezelplaten ~ pavaflex
1: Platen van 160 mm tussen de gordingen. RD is 4.40, dit keer 90% van het oppervlak geeft een RC van circa 3.96. Hierop ook weer een laag houtvezelplaten van 80 mm met een Rd van 2,20, dus 95% x 2,20 = 2.9. Totaal 3.96 + 2.9 is circa een Rc van 6.05

Voordeel PIR = zelfde isolatie bij dunnere dikte of hogere isolatie bij gelijke dikte.
Voordelen Pavaflex = hogere massa geeft "fase verschuiving" (duurt langer voordat het is opgewarmd/afgekoeld is), hierdoor ook een betere akoestische isolatie (niet zo heel belangrijk), het is een natuurlijk/ecologisch materiaal en geen kans op schadelijke dampen, het kan damp-open gemonteerd worden (minder kans op vochtproblemen),

We willen gaan slapen op deze zolder. Ik neig nu naar de houtvezelplaten, maar vind het verschil in isolatie waarde wel behoorlijk veel (Rc bij gelijk dikte ~ 10 tegen 6.05).

Hebben mensen hier ervaring mee, een mening over?

toon volledige bericht

Hangt ook af van de andere isolatie (gevel/ramen/vloer), RC10 ga je richting passiefhuis en dat is echt overkill voor oudere/bestaande bouw.
Lijkt me dat je evengoed met klimaatfolie moet gaan werken i.v.m. condensatie en opsluiten vocht?

[Wuursj]

@Rube: Combineren is ook mogelijk. Ik combineer pavaflex en pir in een soortgelijke situatie (maar met minder dikte):

- 140mm Pavaflex tussen de goringen. Dat is nu eenmaal de dikte van mijn gordingen.
- 50mm PIR met mes en groef over de goringen heen. Vrij dun vanwege ruimte maar neemt ook alle koudebruggen weg. Kan uiteraard gemakkelijk dikker gekozen worden.

Zo krijg ik een (voor mij) acceptabele Rc waarde in acceptabele dikte en is de fase verschuiving en de temperatuur amplitude demping beter dan met alles PIR.
Bovendien vind ik pavaflex veeel makkelijker en afval-loos tussen gordingen te stoppen dan PIR op maat maken en afpurren. De alu laag van het laagje PIR is dan meteen de dampremmer voor de hele laag.

Met mijn diktes:


Ik heb wel aan de buitenkant voor een damp-open OGB plaat gekozen maar met voldoende damprem (=alu laag in de PIR) zou het qua vochthuishouding geen probleem moeten geven.

Bij jouw diktes:


Met alleen PIR komt de tool op RC 8,5 a 9 uit, niet op 10. Je levert dus wat (1 a 1,5) Rc waarde in voor minder warmte in de zomer en gemak bij het isoleren.

Zelf vind ik mijn 5,64 voldoende, dicht bij nieuwbouwwaarde als je het als dak beschouwd (6) of zelfs beter als je als je het als wand beschouwd (4,5, staat bij mij aardig rechtop). De oppervlaktes zijn niet groot bij mij. Platte dak is veel groter en die breng ik wel naar 7,5 a 8. De schuine daken zijn nu samen 5,8% van mijn totale warmtevraag, als ik al stook op die verdieping...

[ Voor 39% gewijzigd door Wuursj op 17-09-2020 10:02 ]

[rube]

@Wuursj Mooi!! Ik ga ook maar eens spelen met www.ubakus.de (ik neem aan dat je het daar mee gedaan had?).

Kon je die paveflex makelijk op maat maken? En ik heb nog een paar dunne latjes aan de binnenkant lopen van het dakbeschot waar de pavaflex plaatselijk ~1cm ingedrukt moet worden, ik neem aan dat dat wel redelijk makkelijk gaat? (bij PIR zou ik daarvoor hier en daar sleufen moeten maken).

Als je de PIR met mes en groef over de gordingen hebt gedaan zonder koudebrug, hoe heb je dan de OBS/gipsplaat vast gezet?

[rube]

Destralak schreef op donderdag 17 september 2020 @ 09:03:
[...]
Hangt ook af van de andere isolatie (gevel/ramen/vloer), RC10 ga je richting passiefhuis en dat is echt overkill voor oudere/bestaande bouw.
Lijkt me dat je evengoed met klimaatfolie moet gaan werken i.v.m. condensatie en opsluiten vocht?

Liefst zou ik ook een passiefhuis hebben. Dat gaat niet helemaal lukken maar zo ver mogelijk met voor mij acceptable verbouwingen. Maar ik ga de zolder maar een keer isoleren, dus dan wil ik het ook gelijk goed doen.
Hierna staat ook extra vloerisolatie gepland en zal ook glas (en schuifpui) op de begane grond vervangen. Daarna is ook een warmtepomp gepland en wat kleinere dingen (b.v. een tochtvrije-isolerende brievenbus die al is gemonteerd), zodat we jaar rond met de 40 zonnepanelen op het dak sinds vorige maand, energie neutraal/plus zouden moeten worden. Mogelijk ook nog extra muurisolatie e.d. maar dat moet ik nog bekijken.

Maar er zijn veel afwegingen en soms is het wat lastig om te bepalen wat voor ons het best is.

[Destralak]

rube schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:54:
[...]

Liefst zou ik ook een passiefhuis hebben. Dat gaat niet helemaal lukken maar zo ver mogelijk met voor mij acceptable verbouwingen. Maar ik ga de zolder maar een keer isoleren, dus dan wil ik het ook gelijk goed doen.
Hierna staat ook extra vloerisolatie gepland en zal ook glas (en schuifpui) op de begane grond vervangen. Daarna is ook een warmtepomp gepland en wat kleinere dingen (b.v. een tochtvrije-isolerende brievenbus die al is gemonteerd), zodat we jaar rond met de 40 zonnepanelen op het dak sinds vorige maand, energie neutraal/plus zouden moeten worden. Mogelijk ook nog extra muurisolatie e.d. maar dat moet ik nog bekijken.

Maar er zijn veel afwegingen en soms is het wat lastig om te bepalen wat voor ons het best is.

Ja is zeker niet makkelijk. Gezien de schaal logaritmisch is, zou ik vooral uitrekenen voor jezelf wat de theoretische energiebesparing is (bijv gas m3) tussen dakisolatie met RC6 of RC10. En dat afzetten tegen de materiaalkosten (+manuren). Vaak is het logischer om het bespaarde bedrag te investeren in triple glas, spouw- en/of gevelisolatie omdat dat grote 'lekken' zijn in je constructie.

[Wuursj]

rube schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:48:
@Wuursj Mooi!! Ik ga ook maar eens spelen met www.ubakus.de (ik neem aan dat je het daar mee gedaan had?).

Yep.

Kon je die paveflex makelijk op maat maken? En ik heb nog een paar dunne latjes aan de binnenkant lopen van het dakbeschot waar de pavaflex plaatselijk ~1cm ingedrukt moet worden, ik neem aan dat dat wel redelijk makkelijk gaat? (bij PIR zou ik daarvoor hier en daar sleufen moeten maken).

Ja 1 cm dikke latjes lukt gemakkelijk. Het spul moet je ook 1cm breder afzagen dan de breedte van het vak zodat het mooi klemt en vult. Op maat maken doe ik met een hand isolatiezaag (20 euro) maar ik merk dat die vrij snel bot wordt. Schijn je te kunnen slijpen met een gewone messenslijper dus dat ga ik maar eens proberen.

Work in progress bij de wanden:

Als je de PIR met mes en groef over de gordingen hebt gedaan zonder koudebrug, hoe heb je dan de OBS/gipsplaat vast gezet?

Tot nu toe heb ik alleen de wanden gedaan, nog niet het schuine dak.
Mijn idee is om de OSB met lange schroeven door de PIR heen op de gordingen vast te zetten. Dan de gipsvezelplaat met nieten op de OSB. Met 20mm nietjes ga ik dan niet door de alu heen aangeziein gipsvezel (10mm) en OSB (12) samen net wat dikker zijn.

Over enkele weken weet ik of dat lukt

[rube]

Destralak schreef op donderdag 17 september 2020 @ 13:17:
[...]
Ja is zeker niet makkelijk. Gezien de schaal logaritmisch is, zou ik vooral uitrekenen voor jezelf wat de theoretische energiebesparing is (bijv gas m3) tussen dakisolatie met RC6 of RC10. En dat afzetten tegen de materiaalkosten (+manuren). Vaak is het logischer om het bespaarde bedrag te investeren in triple glas, spouw- en/of gevelisolatie omdat dat grote 'lekken' zijn in je constructie.

Het verschil in kosten is beperkt en zal voor ons niet de doorslag geven om een keuze te maken en zal ook niet uitmaken of we wel of niet andere zaken gaan doen. In dit geval is wil ik gewoon het beste doen, maar zo simpel als "hoogte isolatie" is niet altijd het beste, ook het ecologische, hoe te verwerken, fase verschuiving e.d. is van invloed, maar gedeeltelijk subjectief, dus lastiger te bepalen.

[rube]

Wuursj schreef op donderdag 17 september 2020 @ 13:19:
Ja 1 cm dikke latjes lukt gemakkelijk. Het spul moet je ook 1cm breder afzagen dan de breedte van het vak zodat het mooi klemt en vult. Op maat maken doe ik met een hand isolatiezaag (20 euro) maar ik merk dat die vrij snel bot wordt. Schijn je te kunnen slijpen met een gewone messenslijper dus dat ga ik maar eens proberen.

Ik heb zo'n 100m2 oppervlak te isoleren, dus ik moet best veel op maat maken. Ik ben wel benieuwd hoeveel jij moet doen en hoe dat gaat met het bot worden en weer slijpen.
Maar dan lijkt het in ieder geval makkelijker te plaatsen als PIR tussen de gordingen en dan vol proberen te putten.
[...]
Tot nu toe heb ik alleen de wanden gedaan, nog niet het schuine dak.
Mijn idee is om de OSB met lange schroeven door de PIR heen op de gordingen vast te zetten.
[/quote]
Dan ga je wel door je dampdichte laag heen en creëer je koudebruggen met die schroeven? Of doen andere dit ook zo (zonder problemen)?

Dan de gipsvezelplaat met nieten op de OSB. Met 20mm nietjes ga ik dan niet door de alu heen aangeziein gipsvezel (10mm) en OSB (12) samen net wat dikker zijn.
Over enkele weken weet ik of dat lukt

Succes en post af en toe wat! Ik zal ook af en toe een update over de beslissingen en voortgang plaatsen.

[Wuursj]

rube schreef op donderdag 17 september 2020 @ 15:34:
[...]

Ik heb zo'n 100m2 oppervlak te isoleren, dus ik moet best veel op maat maken. Ik ben wel benieuwd hoeveel jij moet doen en hoe dat gaat met het bot worden en weer slijpen.
Maar dan lijkt het in ieder geval makkelijker te plaatsen als PIR tussen de gordingen en dan vol proberen te putten.

Zo'n 120m2 totaal aan wanden en dak maar alleen het schuine dak waar geen dakkapel zit krijgt een pir laag, dat is maar ~20m2. Totaal 16m3 aan houtvezel. Dat is best imposant als het op de stoep staat en het dan nog 2 etages omhoog moet

Dan ga je wel door je dampdichte laag heen en creëer je koudebruggen met die schroeven? Of doen andere dit ook zo (zonder problemen)?

De schroefgaatjes door de dampdichte laag zie ik niet zo als een probleem voor het vocht. In principe kan je damp-open isoleren met houtvezel en hoeft het niet dampdicht te zijn. Als je damp-openheid naar buiten toe maar groter is dan naar binnen toe. En dat blijft wel zo, ook met wat gaatjes in de alu. Eventueel zou ik op de OSB nog de schroefgaten nog kunnen afplakken voor het nieten van de gipsvezel.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 17-09-2020 16:09 ]

[rube]

@Wuursj: Hoe zorg je dat de PIR platen op hun plaats blijven voordat je de OSB vastzet?

[Wuursj]

rube schreef op donderdag 17 september 2020 @ 16:12:
@Wuursj: Hoe zorg je dat de PIR platen op hun plaats blijven voordat je de OSB vastzet?

Goedkope montagekit (van bij de action). Het weegt niks en hoeft alleen maar even te blijven zitten tot het OSB op zijn plek zit. Als dat niet lukt, ook een schroefje (die je wel dampdicht kan houden met alu tape).

De pavatex klemt erg goed, dat blijft wel zitten en oefent geen kracht uit op de PIR.

[ Voor 9% gewijzigd door Wuursj op 17-09-2020 16:17 ]

[ID-College]

Even zoeken op jullie kunnen helpen. Wij hebben een woning uit 1981. Het dak is al geïsoleerd, maar vrij beperkt. We willen dit naisoleren van binnenuit, met minerale wol.

De vraag is nu even: welke spullen hebben we exact nodig? Zover ik het nu kan zien zie ik het volgende:
- dakpannen
- panlatten
- isolatie (+/- 5cm)
- ?
- houten vezelplaten
- behang.

Ik ga er vanuit dat er een folie tussen zit. Hetgeen ik nu zie moet dit toch dampremmende folie zijn? Anders zouden de houten vezelplaten gaan rotten. Als ik het zo lees op internet kan ik nu latjes maken en de wol er zo tussen duwen en dan met gipsplaten afwerken. Of mis ik iets?

[Unicron]

Hier een huis uit 91 waar de gordingen van het schuine dak precies op 120cm van elkaar zitten. Daar past een PIR plaat mooi tussen.

Ik wilde hier 12cm PIR platen tussen doen en dan afwerken met een gipsplaat. De gordingen zijn circa 23cm diep en zullen dus zichtbaar blijven. De randen tussen PIR platen en muur/hout wil ik purren en aftapen. De PIR plaat is al dampdicht door de aluminium folie.

Ik heb nu een hele avond zitten lezen op internet over of ik zo toch een damp probleem krijg door de uitstekende gordingen, maar ik heb nog geen eenduidig antwoord kunnen vinden. Mijn vraag is dit een probleem?

[twain4me]

Unicron schreef op maandag 28 september 2020 @ 12:31:
Hier een huis uit 91 waar de gordingen van het schuine dak precies op 120cm van elkaar zitten. Daar past een PIR plaat mooi tussen.

Ik wilde hier 12cm PIR platen tussen doen en dan afwerken met een gipsplaat. De gordingen zijn circa 23cm diep en zullen dus zichtbaar blijven. De randen tussen PIR platen en muur/hout wil ik purren en aftapen. De PIR plaat is al dampdicht door de aluminium folie.

Ik heb nu een hele avond zitten lezen op internet over of ik zo toch een damp probleem krijg door de uitstekende gordingen, maar ik heb nog geen eenduidig antwoord kunnen vinden. Mijn vraag is dit een probleem?

dat hangt van je huidige dakopbouw af, zonder die te kennen valt hier niets over te zeggen.

[twain4me]

ID-College schreef op zondag 27 september 2020 @ 11:34:
Even zoeken op jullie kunnen helpen. Wij hebben een woning uit 1981. Het dak is al geïsoleerd, maar vrij beperkt. We willen dit naisoleren van binnenuit, met minerale wol.

De vraag is nu even: welke spullen hebben we exact nodig? Zover ik het nu kan zien zie ik het volgende:
- dakpannen
- panlatten
- isolatie (+/- 5cm)
- ?
- houten vezelplaten
- behang.

Ik ga er vanuit dat er een folie tussen zit. Hetgeen ik nu zie moet dit toch dampremmende folie zijn? Anders zouden de houten vezelplaten gaan rotten. Als ik het zo lees op internet kan ik nu latjes maken en de wol er zo tussen duwen en dan met gipsplaten afwerken. Of mis ik iets?

Houtvezel is veel gebruikt vanwegen zijn vochtregulerende vermogen. Het is vaak dus juist de bedoeling dat het vocht opnam om dit vervolgens later weer los ging laten. maar ik denk dat je gewoon zachtboard bedoeld wat alleen als ondergrond voor behang is geplaatst.
Hoe de huidige dakopbouw is moet je niet gokken , maar gewoon weten. dus gewoon even wat dingen weghalen en kijken wat wat is

[ID-College]

twain4me schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:07:
[...]


Houtvezel is veel gebruikt vanwegen zijn vochtregulerende vermogen. Het is vaak dus juist de bedoeling dat het vocht opnam om dit vervolgens later weer los ging laten. maar ik denk dat je gewoon zachtboard bedoeld wat alleen als ondergrond voor behang is geplaatst.
Hoe de huidige dakopbouw is moet je niet gokken , maar gewoon weten. dus gewoon even wat dingen weghalen en kijken wat wat is

Snap ik, dat heb ik gedaan! Ik zie geen folie zitten (aan beide kanten niet). Het lijkt meer op PUR schuim (4.5cm) onder de panlatten. Je kan er zo inprikken totdat je tegen het beschot komt. Vanaf daar weet ik niet exact wat er verder zit (want dat kan ik niet zien ). Aan de binnenkant zie ik dus houten platen zitten (die zijn vast gespijkerd). Is dan de volgende stap dat ik 1 zo'n plaat moet los halen?

[twain4me]

ID-College schreef op maandag 28 september 2020 @ 16:08:
[...]

Snap ik, dat heb ik gedaan!

Waarom schrijf je dat dan niet op
Achter die plaat zal waarschijnlijk niets zitten, maar moet je natuurlijk wel zeker weten, hoe weet je anders wat en hoeveel meuk je moet kopen?

grof weg heb je 4 opties mits er geen rare dingen achter de beplating zit.

• glaswol oid incl een vario dampscherm (klimaatfolie) zou kunnen gebruiken.
• Kiezen voor een (zwak) geventileerde ruimte tussen isolatie en dakbeschot.
• Gaatjes boren en een "dampdicht folie gebruiken aan de binnenkant.
• Als laatste kan je nog kiezen voor ervan uit gaan dat de pur niet (meer) dampdicht is en ook dan gebruik je een "dampdicht" folie binnen

De meeste mensen hier kiezen voor de eerste optie. met klimaatfolie.
https://www.isover.nl/opl...atfolie-voor-een-plat-dak

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 28-09-2020 16:30 ]

[ID-College]

twain4me schreef op maandag 28 september 2020 @ 16:28:
[...]


Waarom schrijf je dat dan niet op
Achter die plaat zal waarschijnlijk niets zitten, maar moet je natuurlijk wel zeker weten, hoe weet je anders wat en hoeveel meuk je moet kopen?

grof weg heb je 4 opties mits er geen rare dingen achter de beplating zit.

• glaswol oid incl een vario dampscherm (klimaatfolie) zou kunnen gebruiken.
• Kiezen voor een (zwak) geventileerde ruimte tussen isolatie en dakbeschot.
• Gaatjes boren en een "dampdicht folie gebruiken aan de binnenkant.
• Als laatste kan je nog kiezen voor ervan uit gaan dat de pur niet (meer) dampdicht is en ook dan gebruik je een "dampdicht" folie binnen

De meeste mensen hier kiezen voor de eerste optie. met klimaatfolie.
https://www.isover.nl/opl...atfolie-voor-een-plat-dak

Haha ja dat was na deze post
Zo ziet het eruit onder mijn dakpan:



Volgens mij kan ik dan als volgt isoleren:
- isolatiewol netjes tussen de balken proppen
- daar de latjes overheen (die ik netjes waterpas kan uitvlakken)
- dan klimaarfolie eroverheen en naden aftapen.
- gipsplaten monteren

Er zit dan geen luchtspouw of iets van ventilatie achter de isolatie.. Daar was het enige waar ik over twijfelde.. Als er vocht achter ontstaat, dan kan dat niet weg..

[Unicron]

twain4me schreef op maandag 28 september 2020 @ 12:57:
[...]


dat hangt van je huidige dakopbouw af, zonder die te kennen valt hier niets over te zeggen.

Geen probleem. Ik heb de bouwtekeningen. Volgens mij is het vergelijkbaar met de volgende post: plaspvd in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
Dus van buiten naar binnen:
- Betonpan
- Panlat
- Stramitex PLS91 isolatie dakelement
- dakbeschot
- Gording

Van binnenuit zie ik dus de gording en daarachter/tussen een witte gladde plaat (Dakbeschot).

[twain4me]

Unicron schreef op maandag 28 september 2020 @ 18:52:
[...]


Geen probleem. Ik heb de bouwtekeningen. Volgens mij is het vergelijkbaar met de volgende post: plaspvd in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
Dus van buiten naar binnen:
- Betonpan
- Panlat
- Stramitex PLS91 isolatie dakelement
- dakbeschot
- Gording

Van binnenuit zie ik dus de gording en daarachter/tussen een witte gladde plaat (Dakbeschot).

Dan geeft je opbouw geen problemen. basis materiaal (eps) is niet dampdicht en de folie buiten is dampopen. dus ook bij de balk ga je van behoorlijk dampdicht naar steeds meer dampopen.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 28-09-2020 18:58 ]

[Unicron]

twain4me schreef op maandag 28 september 2020 @ 18:57:
[...]


Dan geeft je opbouw geen problemen. basis materiaal (eps) is niet dampdicht en de folie buiten is dampopen. dus ook bij de balk ga je van behoorlijk dampdicht naar steeds meer dampopen.

Dankje. Ik had al zitten zoeken wat Stramitex precies is, maar het is idd volgens mij gewoon piepschuim (eps).
Ik kan dus gewoon pir met alu tussen de gordingen doen+ afwerken en ik hoef mij geen zorgen te maken dat er vocht via de zichtbare gording een probleem gaat vormen?

[twain4me]

Unicron schreef op maandag 28 september 2020 @ 19:01:
[...]


Dankje. Ik had al zitten zoeken wat Stramitex precies is, maar het is idd volgens mij gewoon piepschuim (eps).
Ik kan dus gewoon pir met alu tussen de gordingen doen+ afwerken en ik hoef mij geen zorgen te maken dat er vocht via de zichtbare gording een probleem gaat vormen?

zoveel mogelijk naden e.d. dichten en zorgen dat je de boel gewoon netjes ventileerd (de ruimte) gaat het goed komen. netter en meer luchtdicht is het wel om alles in te pakken, maar dat gaat nu eenmaal niet altijd, qua ruimte.

[twain4me]

ID-College schreef op maandag 28 september 2020 @ 18:37:
[...]

Haha ja dat was na deze post
Zo ziet het eruit onder mijn dakpan:

[Afbeelding]

Volgens mij kan ik dan als volgt isoleren:
- isolatiewol netjes tussen de balken proppen
- daar de latjes overheen (die ik netjes waterpas kan uitvlakken)
- dan klimaarfolie eroverheen en naden aftapen.
- gipsplaten monteren

Er zit dan geen luchtspouw of iets van ventilatie achter de isolatie.. Daar was het enige waar ik over twijfelde.. Als er vocht achter ontstaat, dan kan dat niet weg..

toon volledige bericht

Ja en met jou 50% van de mensen, de klimaatfolies zijn nog niet zo heel lang op de markt en zijn alles behalve volledig ingeburgerd. veel bouwfisicie hebben openlijk getwijfeld over de werking ervan.
zelf zit ik een beetje op de wip. bij een volledig dampdicht dak (zink bv) kies ik nog wel eens voor een luchtspouw in het detail bij jouw soort daken schieten ze er ook in de renovatie inmiddels vaker klimaatfolie op. De kans dat de boel dampdicht was is al niet zo groot, en de kans dat het nu nog steeds dampdicht is is nog kleiner.

de vraag is dus geloof je in klimaatfolie

[Unicron]

Ik kwam deze B-keus Pir platen tegen: https://www.jandeisolatie...-45-1200x1200x120mm-1-44m

Volgens de beschrijving zijn deze verlijmd uit 2 platen en dit is ook te zien op de foto. Heeft dit nog nadelen? Verlijming ziet er opzich net uit. Vraag me af waarom ze dit uberhaupt doen. Is toch makkelijker om gelijk de juiste dikte te maken

[CurlyMo]

Unicron schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 23:12:
Ik kwam deze B-keus Pir platen tegen: https://www.jandeisolatie...-45-1200x1200x120mm-1-44m

Volgens de beschrijving zijn deze verlijmd uit 2 platen en dit is ook te zien op de foto. Heeft dit nog nadelen? Verlijming ziet er opzich net uit. Vraag me af waarom ze dit uberhaupt doen. Is toch makkelijker om gelijk de juiste dikte te maken

Het ziet er uit als twee afschot platen. Wellicht dat B-keus afschotplaten geen afzet hebben juist omdat je die afschot perfect wil houden.

[twain4me]

Unicron schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 23:12:
Ik kwam deze B-keus Pir platen tegen: https://www.jandeisolatie...-45-1200x1200x120mm-1-44m

Volgens de beschrijving zijn deze verlijmd uit 2 platen en dit is ook te zien op de foto. Heeft dit nog nadelen? Verlijming ziet er opzich net uit. Vraag me af waarom ze dit uberhaupt doen. Is toch makkelijker om gelijk de juiste dikte te maken

scheef opschuimen is een vrij veel voorkomend probleem, ik denk dat ze op deze manier die platen toch gebruiken. het zou mij niets verbazen als dit de reden is dat het Bkeus is.

@CurlyMo heeft denk ik gelijk, ik zie nu dat ze wel heel mooi schuin zijn. afschot platen met de verkeerde dikte/ hoek.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 29-09-2020 23:33 ]

[Unicron]

twain4me schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 23:29:
[...]


scheef opschuimen is een vrij veel voorkomend probleem, ik denk dat ze op deze manier die platen toch gebruiken. het zou mij niets verbazen als dit de reden is dat het Bkeus is.

@CurlyMo heeft denk ik gelijk, ik zie nu dat ze wel heel mooi schuin zijn. afschot platen met de verkeerde dikte/ hoek.

Ja dat klinkt als een logische verklaring, maar jullie kunnen geen reden bedenken om deze niet te nemen?

Voordeel vind ik de maat van 1200*1200. Wat makkelijker om door het trapgat naar zolder te krijgen en te plaatsen. 600mm voelt weer klein en kost meer tijd, tape, pur enzo.

[twain4me]

Unicron schreef op woensdag 30 september 2020 @ 00:11:
[...]


Ja dat klinkt als een logische verklaring, maar jullie kunnen geen reden bedenken om deze niet te nemen?

Voordeel vind ik de maat van 1200*1200. Wat makkelijker om door het trapgat naar zolder te krijgen en te plaatsen. 600mm voelt weer klein en kost meer tijd, tape, pur enzo.

Minder naden is bijna altijd beter. En "wij" gebruiken met regelmaat meer platen om een gewenste dikte te krijgen, dus die gelaagdheid zou geen probleem moeten zijn.

Mocht je hem nog niet kennen, hij heeft vaak ook nog andere maten

https://isolatiehal.nl/pir-platen-aluminium/

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 30-09-2020 00:23 ]

[Unicron]

Bedankt voor alle tips tot nu toe. Ik heb echter nog een vraagje over de rachels.

Het plan is om de PIR platen tussen de gordingen te stoppen. De gordingen zijn zegmaar vrij diep en ik vul het niet helemaal op waardoor ze zichtbaar blijven. Als afwerking wil ik een 22x50 vuren gebruiken om rachels te maken om de 30 cm tussen de gordingen en hier tegen gipsplaten. Meeste topics op internet worden de gordingen helemaal weggewerkt, maar met een diepte van 24cm vind ik dat geen optie bij mij.

Nu is mijn vraag hoe de rachels vast te maken verticaal gezien tussen de horizontale gordingen?

Als ik hier op google lijk ik meerdere oplossingen te lezen, maar het is mij nog steeds niet duidelijk wat het beste/makkelijkste is.
1. Eerst een vuren lat horizontaal tegen de gording en hier tegen aan de verticale rachels. Nadeel is dat de
verticale rachels dan niet tegen de PIR platen komen en ik ruimte verlies ter dikte van de horizontale lat.
2. Eerst een vuren lat horizontaal tegen de gording en hier op de verticale rachels (Zegmaar in hetzelfde vlak zodat ze netjes tegen de PIR platen liggen). Ik vraag mij af hoe sterk dit is want je zou dan schuin door de verticale rachel in de horizontale lat moeten gaan schroeven.
3. Geen horizontale lat plaatsen, maar direct de verticale rachels op de gordingen vastmaken. Ik vraag mij af of dit sterk genoeg is omdat je dan schuin door de rachel in de gording moet gaan. Ook is de positionering van de verticale rachels iets lastiger, maar niet onmogelijk.

Welke van de drie is het beste? Of is er soms nog een optie 4.?

[pentaw1nz]

Unicron schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 19:10:
Bedankt voor alle tips tot nu toe. Ik heb echter nog een vraagje over de rachels.

Het plan is om de PIR platen tussen de gordingen te stoppen. De gordingen zijn zegmaar vrij diep en ik vul het niet helemaal op waardoor ze zichtbaar blijven. Als afwerking wil ik een 22x50 vuren gebruiken om rachels te maken om de 30 cm tussen de gordingen en hier tegen gipsplaten. Meeste topics op internet worden de gordingen helemaal weggewerkt, maar met een diepte van 24cm vind ik dat geen optie bij mij.

Nu is mijn vraag hoe de rachels vast te maken verticaal gezien tussen de horizontale gordingen?

Als ik hier op google lijk ik meerdere oplossingen te lezen, maar het is mij nog steeds niet duidelijk wat het beste/makkelijkste is.
1. Eerst een vuren lat horizontaal tegen de gording en hier tegen aan de verticale rachels. Nadeel is dat de
verticale rachels dan niet tegen de PIR platen komen en ik ruimte verlies ter dikte van de horizontale lat.
2. Eerst een vuren lat horizontaal tegen de gording en hier op de verticale rachels (Zegmaar in hetzelfde vlak zodat ze netjes tegen de PIR platen liggen). Ik vraag mij af hoe sterk dit is want je zou dan schuin door de verticale rachel in de horizontale lat moeten gaan schroeven.
3. Geen horizontale lat plaatsen, maar direct de verticale rachels op de gordingen vastmaken. Ik vraag mij af of dit sterk genoeg is omdat je dan schuin door de rachel in de gording moet gaan. Ook is de positionering van de verticale rachels iets lastiger, maar niet onmogelijk.

Welke van de drie is het beste? Of is er soms nog een optie 4.?

toon volledige bericht

Van zowel optie 1 , 2 als 3 snap ik werkelijk niet wat je bedoelt

Hoe bevestig je de PIR tussen de gordingen? Schroef je het tegen het dakbeschot aan met rondellen? Maak je eerst nog een regelwerkje met panlatten waartegen je de PIR doet? Of ga je ze klemmen en afpurren? Zonder te schroeven?

Dan hou je dus een stuk gording over, omdat je gordingen vrij dik zijn.
Afhankelijk van hoeveel cm gording je overhoud kun je een oplossing bedenken.

Ik zou persoonlijk bij voldoende ruimte aan de binnenkant van die gording (bovenste en onderste gording) horizontaal een panlat schroeven, plat er op. Dat is dus 5cm. Daar bovenop verticale panlatten schroeven om de 60cm HOH, op die horizontale panlatten. Is 2cm. Bij 7 CM gording heb je dan dus voldoende. Reken er een CM bij op voor de gipsplaat, zeg 8 cm. Dit lijkt mij de meest stevige optie.Dan vallen de gipsplaten mooi tussen de gordingen. je kunt dan max 16CM dikke PIR platen gebruiken.

[Unicron]

pentaw1nz schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 19:52:
[...]


Van zowel optie 1 , 2 als 3 snap ik werkelijk niet wat je bedoelt

Hoe bevestig je de PIR tussen de gordingen? Schroef je het tegen het dakbeschot aan met rondellen? Maak je eerst nog een regelwerkje met panlatten waartegen je de PIR doet? Of ga je ze klemmen en afpurren? Zonder te schroeven?

Dan hou je dus een stuk gording over, omdat je gordingen vrij dik zijn.
Afhankelijk van hoeveel cm gording je overhoud kun je een oplossing bedenken.

Ik zou persoonlijk bij voldoende ruimte aan de binnenkant van die gording (bovenste en onderste gording) horizontaal een panlat schroeven, plat er op. Dat is dus 5cm. Daar bovenop verticale panlatten schroeven om de 60cm HOH, op die horizontale panlatten. Is 2cm. Bij 7 CM gording heb je dan dus voldoende. Reken er een CM bij op voor de gipsplaat, zeg 8 cm. Dit lijkt mij de meest stevige optie.Dan vallen de gipsplaten mooi tussen de gordingen. je kunt dan max 16CM dikke PIR platen gebruiken.

toon volledige bericht

Ik ga ze inderdaad klemmen plus purren aangezien mijn gordingen afstand gelijk is aan de 120cm van een PIR plaat.

[pentaw1nz]

Unicron schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 20:02:
[...]


Ik ga ze inderdaad klemmen plus purren aangezien mijn gordingen afstand gelijk is aan de 120cm van een PIR plaat.

En hoe dikke PIR plaat gebruik je? als je minimaal 8cm over hebt kun je het netjes stevig bevestiggen met latjes horizontaal tegen de gording aan en dan verticale latten er overheen. Heb je geen geklooi met schuin schroeven, splijtende panlatten en wankel gedoe.

vergelijkbaar met dit is hoe ik het regelwerk bedoel.

[ Voor 45% gewijzigd door pentaw1nz op 05-10-2020 20:20 ]

[Piemol]

Is er iemand in dit topic die de zolder heeft geïsoleerd en óók foto's heeft gemaakt met de meetlat er naast van de dikte van het isolatiemateriaal op moment dat het geplaatst is?

Ik heb op mijn zolder namelijk 16cm steenwol tussen de gordingen gestopt, en in een aanbouw 18cm.
En heb haast overal foto's van, behalve van een rolmaat naast de isolatie als het in het dak zit.....

Bij aanvragen energielabel loop ik hier nu op stuk.
Factuur van het materiaal geldt niet omdat daar op staat 'spouwplaat' en staat op m'n oude adres, wordt er een beetje simpel van.

Dus mocht iemand zo'n foto hebben die ik even kan gebruiken graag, en anders een tip voor anderen: maak die foto's met de meetlat ernaast !

[CurlyMo]

Piemol schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:27:
Is er iemand in dit topic die de zolder heeft geïsoleerd en óók foto's heeft gemaakt met de meetlat er naast van de dikte van het isolatiemateriaal op moment dat het geplaatst is?

[...]

Dus mocht iemand zo'n foto hebben die ik even kan gebruiken graag, en anders een tip voor anderen: maak die foto's met de meetlat ernaast !

Je kan hier gewoon zoeken op alle reacties met plaatjes. Zoveel pagina's zijn dat niet. Ik heb er 10cm PIR tussen zitten.

[Piemol]

CurlyMo schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:32:
[...]
Je kan hier gewoon zoeken op alle reacties met plaatjes. Zoveel pagina's zijn dat niet. Ik heb er 10cm PIR tussen zitten.

Dat heb ik gedaan, niet één gezien met rolmaat tegen het materiaal aan welke al geplaatst is (maar nog niet dicht zit).

[CurlyMo]

Piemol schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:38:
[...]


Dat heb ik gedaan, niet één gezien met rolmaat tegen het materiaal aan welke al geplaatst is (maar nog niet dicht zit).

Wat moet dat je opleveren? Ik zeg in mijn reacties en bij deze dat ik 10cm geplaatst heb bij 16cm gordingen.

[Piemol]

Als je op de site energielabelvoorwoningen.nl aangeeft dat je meer dan 12cm dakisolatie hebt, dan moet je daar bewijs voor aanleveren in de vorm van factuur, of foto's van plaatsing.
Ik heb geen factuur van een isolatiebedrijf, enkel van het materiaal (maar dat is dus op oude adres en er staat 'spouwplaat'). En ik heb geen foto's van een rolmaat bij het materiaal, wel dat het in het plafond zit, en wel dat ik het in huis heb en aan het plaatsen ben, maar niet de combinatie met die verdomde rolmaat.

[CurlyMo]

Piemol schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:41:
Als je op de site energielabelvoorwoningen.nl aangeeft dat je meer dan 12cm dakisolatie hebt, dan moet je daar bewijs voor aanleveren in de vorm van factuur, of foto's van plaatsing.
Ik heb geen factuur van een isolatiebedrijf, enkel van het materiaal (maar dat is dus op oude adres en er staat 'spouwplaat'). En ik heb geen foto's van een rolmaat bij het materiaal, wel dat het in het plafond zit, en wel dat ik het in huis heb en aan het plaatsen ben, maar niet de combinatie met die verdomde rolmaat.

En de boel is al compleet afgewerkt? Anders is het toch gewoon een stukje losmaken en dat alsnog doen?

[Piemol]

Gaat om een plafond wat ik 3 jaar geleden heb dichtgemaakt...
Toen had ik nog 'bij geluk' wat foto's gemaakt voor het geval dat, maar dus wel één cruciale te weinig.

Edit
Oké ik ben er eindelijk uitgekomen door alle foto's waarop de dikte van het steenwol goed te bepalen was a.d.h.v. andere factoren samen te voegen tot een met paint bij elkaar geplakte foto voorzien van commentaar. Via de webschermen kan dat niet, dus dan maar zo.... ook bijv. met de tekstuele toevoeging dat ik spouwplaten heb gebruikt en dat het daarom zo op de materialen factuur staat.
Nu is mijn bewijs 'geaccepteerd' en heb ik energielabel C voor m'n woning uit 1960.

Makkelijker is natuurlijk 'de juiste foto's maken' als je nog aan het isoleren bent, maar zover was ik er niet mee bezig begin 2016.

[ Voor 65% gewijzigd door Piemol op 05-10-2020 23:12 ]

[Wuursj]

Piemol schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:27:
Is er iemand in dit topic die de zolder heeft geïsoleerd en óók foto's heeft gemaakt met de meetlat er naast van de dikte van het isolatiemateriaal op moment dat het geplaatst is?

Ja, met 14cm houtvezel.


Ik ben bewust die foto's aan het maken, inderdaad voor een energielabel later, samen met de spec sheet van de isolatie.

[ Voor 21% gewijzigd door Wuursj op 06-10-2020 11:18 ]

[timovd]

pentaw1nz schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 20:17:
[...]


En hoe dikke PIR plaat gebruik je? als je minimaal 8cm over hebt kun je het netjes stevig bevestiggen met latjes horizontaal tegen de gording aan en dan verticale latten er overheen. Heb je geen geklooi met schuin schroeven, splijtende panlatten en wankel gedoe.

vergelijkbaar met dit is hoe ik het regelwerk bedoel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je in de lengte 120cm overbrugt; gaan die latten dan niet inzakken?

[_Arthur]

- niet zinnige reactie -

[ Voor 93% gewijzigd door _Arthur op 06-10-2020 14:59 ]

[pentaw1nz]

timovd schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:18:
[...]

Als je in de lengte 120cm overbrugt; gaan die latten dan niet inzakken?

Mijn ervaring is dat dit prima kan. Er gaat niets hangen.
Ik had zelf wel op sommige plekken een blokje onder de panlatten geduwd, zodat je bij drukken tegen de gipsplaat het geheel niet naar binnen kunt duwen. Ik had namelijk alle naden gestuct en wou niet dat het misschien ging afbrokkelen als ik eens tegen een plaat zou duwen. Maar naar beneden uithangen doet het absoluut niet. 120cm kan een panlat makkelijk hebben.

[Unicron]

pentaw1nz schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 20:17:
[...]


En hoe dikke PIR plaat gebruik je? als je minimaal 8cm over hebt kun je het netjes stevig bevestiggen met latjes horizontaal tegen de gording aan en dan verticale latten er overheen. Heb je geen geklooi met schuin schroeven, splijtende panlatten en wankel gedoe.

vergelijkbaar met dit is hoe ik het regelwerk bedoel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Duidelijke afbeelding.

Het liefst zou ik echter niet zoveel ruimte verliezen met het rachelwerk. Wat nu als ik horizontale lat dieper plaats op de gording en daardoor de PIR plaat zeg maar klem tussen de twee horizontale latten?

[pentaw1nz]

Unicron schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 19:49:
[...]


Duidelijke afbeelding.

Het liefst zou ik echter niet zoveel ruimte verliezen met het rachelwerk. Wat nu als ik horizontale lat dieper plaats op de gording en daardoor de PIR plaat zeg maar klem tussen de twee horizontale latten?

Is vast uitvoerbaar, alleen heb je dan boven en onder 2cm panlat wat anders 14cm PIR zou zijn. Over je hele dak gaat dat natuurlijk ten koste van je isolatiewaarde.
Het in zicht laten van je gording gaat ten kosten van je maximaal te behalen isolatiewaarde.

Keuzes.

Stuur anders eens een foto van jouw situatie

[pekelveld]

timovd schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 11:18:
[...]

Als je in de lengte 120cm overbrugt; gaan die latten dan niet inzakken?

pentaw1nz schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 17:44:
Mijn ervaring is dat dit prima kan. Er gaat niets hangen.
Ik had zelf wel op sommige plekken een blokje onder de panlatten geduwd, zodat je bij drukken tegen de gipsplaat het geheel niet naar binnen kunt duwen. Ik had namelijk alle naden gestuct en wou niet dat het misschien ging afbrokkelen als ik eens tegen een plaat zou duwen. Maar naar beneden uithangen doet het absoluut niet. 120cm kan een panlat makkelijk hebben.

Het is exact de twijfel waar (ook) ik nog steeds geen knoop over heb doorgehakt. Ik heb ook ongeveer die 120 cm tussenruimte tussen de spanten. Ik wil er gipsplaat opzetten en het dan overzetten met stuc (dus niet slechts naden afsmeren). In plaats van een panlat is het natuurlijk een optie om een lat van bijvoorbeeld 22x63 te gebruiken, maar dat maakt voor de dikte (=stevigheid) niet veel uit. De gipsplaten zou ik - denk ik - horizontaal (dus over de breedte) gaan plaatsen.

Doorhangen is een no-go, maar extra balken achter de panlatten gaat natuurlijk direct ten koste van de isolatiewaarde.

Overigens beaamde CurlyMo eerder (ook) al dat het prima zou moeten kunnen met wat panlatten.

CurlyMo schreef op zondag 2 februari 2020 @ 14:15:
[...]

Gaat prima, zie foto's van mijn frame eerder in het topic.

[Destralak]

pentaw1nz schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 20:54:
[...]


Is vast uitvoerbaar, alleen heb je dan boven en onder 2cm panlat wat anders 14cm PIR zou zijn. Over je hele dak gaat dat natuurlijk ten koste van je isolatiewaarde.
Het in zicht laten van je gording gaat ten kosten van je maximaal te behalen isolatiewaarde.

Keuzes.

Stuur anders eens een foto van jouw situatie

Ik ben zelf Kingspan IsoEasy Pro (100mm) aan het overwegen, oftewel PIR met afwerking in een, is dat voor jou geen optie? Of wil je de gordingen niet meer zichtbaar hebben? (kan ook prijstechnisch een afweging zijn)

[S_tef]

pekelveld schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 21:30:
[...]


[...]

Het is exact de twijfel waar (ook) ik nog steeds geen knoop over heb doorgehakt. Ik heb ook ongeveer die 120 cm tussenruimte tussen de spanten. Ik wil er gipsplaat opzetten en het dan overzetten met stuc (dus niet slechts naden afsmeren). In plaats van een panlat is het natuurlijk een optie om een lat van bijvoorbeeld 22x63 te gebruiken, maar dat maakt voor de dikte (=stevigheid) niet veel uit. De gipsplaten zou ik - denk ik - horizontaal (dus over de breedte) gaan plaatsen.

Doorhangen is een no-go, maar extra balken achter de panlatten gaat natuurlijk direct ten koste van de isolatiewaarde.

Overigens beaamde CurlyMo eerder (ook) al dat het prima zou moeten kunnen met wat panlatten.


[...]

toon volledige bericht

Ik had 120-130cm tussen mijn gordingen, ik heb "latten" van 44x70 tegen de gordingen aan geschroefd, 22 dik voelt voor mij echt veel te weinig. Alles is gestuct en het hangt niets door.

[Rukapul]

Ik had zojuist iemand over de vloer voor spouwmuurisolatie en die kwam met het volgende: regelwerk maken tussen/op balken (net zoals andere methode), plastic spannen en de ruimte volspuiten met de EPS korrels die normaal ook in de spouw gaan.

Voordeel: SEEH subsidie (isolatie zelf is dan praktisch gratis, alleen kosten voor zelf afwerken)
Nadeel: EPS isoleert minder dan PIR (maar wel volledige aansluiting en ~1 cm dikker)

In eerste instantie had ik het idee om tzt zelf met B-keus PIR aan de slag te gaan.

Mensen met ervaring met deze aanpak?

[Piemol]

@Rukapul Ben benieuwd hoeveel minder dat daadwerkelijk isoleert. Het lijkt mij 'een stuk' minder te zijn, maar dat is gevoelsmatig.
Het lijkt mij niet praktisch als je later nog is wat moet doen, komen al die balletjes er uit.

Je kunt ook pir of steenwol laten plaatsen, gaat er alleen maar om dat een bedrijf de factuur voor je kan schrijven voor die subsidie. Arbeidstechnisch is het wel altijd duurder dan balletjes spuiten.

Edit:

Materiaal	λ-waarde (W/mK)
PUR-platen (muur)	0.023
PUR-platen (dak)	0.028
gespoten PUR	0.030
HR++ Isoparels	0.034
minerale wol	0.035
glaswol	0.035
XPS	0.035
EPS	0.040

Bron: https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/u-waarde-isolatie

[ Voor 45% gewijzigd door Piemol op 07-10-2020 13:20 ]

[--Erik--]

Kun je beter iets als Knauf Supafil Timber Frame nemen wellicht, betere RD waarde dan EPS.

[Rukapul]

Piemol schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:13:
@Rukapul Ben benieuwd hoeveel minder dat daadwerkelijk isoleert. Het lijkt mij 'een stuk' minder te zijn, maar dat is gevoelsmatig.
Het lijkt mij niet praktisch als je later nog is wat moet doen, komen al die balletjes er uit.

De balletjes worden met lijm vermengd

Je kunt ook pir of steenwol laten plaatsen, gaat er alleen maar om dat een bedrijf de factuur voor je kan schrijven voor die subsidie. Arbeidstechnisch is het wel altijd duurder dan balletjes spuiten.

Heb geen offertes, maar heb zo'n vermoeden dat de hele subsidie naar arbeid zal gaan.

Edit:

Materiaal	λ-waarde (W/mK)
PUR-platen (muur)	0.023
PUR-platen (dak)	0.028
gespoten PUR	0.030
HR++ Isoparels	0.034
minerale wol	0.035
glaswol	0.035
XPS	0.035
EPS	0.040

Bron: https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/u-waarde-isolatie

toon volledige bericht

Zijn dat Belgische waardes? EPS in NL heeft namelijk een waarde van ca 0.034 wat overeenkomt met HR parels wat natuurlijk ook gewoon EPS is.

Het verschil met PIR (0.026-0.034) is wel fors.

[CurlyMo]

@Rukapul Ik zou voor een tweede keer ook niet voor PIR gaan. Dat houdt de warmte te slecht buiten. Hoe dat bij EPS is weet ik niet. Isolatiewaarde in ieder geval niet alles.

[Rukapul]

--Erik-- schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:34:
Kun je beter iets als Knauf Supafil Timber Frame nemen wellicht, betere RD waarde dan EPS.

Met 0.034 ongeveer gelijk.

CurlyMo schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:49:
@Rukapul Ik zou voor een tweede keer ook niet voor PIR gaan. Dat houdt de warmte te slecht buiten. Hoe dat bij EPS is weet ik niet. Isolatiewaarde in ieder geval niet alles.

In principe zullen alle schuimplaten dezelfde karakteristieken hebben. Alleen de exacte isolatiewaarde verschilt.

Is je probleem niet gewoon dat als het eenmaal warm is dat je de warmte niet meer kwijt raakt? De isolatie zou het opwarmen wel moeten vertragen.

Een IR thermometer zou dit ook moeten laten zien.

(In mijn geval minder relevant omdat er een airco opgehangen wordt.)

[CurlyMo]

Rukapul schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:02:
[...]
Is je probleem niet gewoon dat als het eenmaal warm is dat je de warmte niet meer kwijt raakt? De isolatie zou het opwarmen wel moeten vertragen.

Je kan die verschillen simuleren in Ubakus. Die laat ook goed zien hoe de warmteweringseigenschappen van je materiaal is. Als die langer is dan de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang, dan warmt je huis niet warmer op dan de buitentemperatuur. Isoleren (warmte binnenhouden) is een andere eigenschap van je materiaal. PIR houdt erg goed de warmte binnen, maar niet goed de warmte buiten.

[kaasmakert]

CurlyMo schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:08:
[...]

Je kan die verschillen simuleren in Ubakus. Die laat ook goed zien hoe de warmteweringseigenschappen van je materiaal is. Als die langer is dan de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang, dan warmt je huis niet warmer op dan de buitentemperatuur. Isoleren (warmte binnenhouden) is een andere eigenschap van je materiaal. PIR houdt erg goed de warmte binnen, maar niet goed de warmte buiten.

Alleen houdt Ubakus geen rekening met het feit dat in de zomer de zon vol op je dak schijnt, waardoor de temperatuur onder de pannen veel hoger ligt dan de buitentemperatuur.
Tegen de invloed van de zon valt haast niet op te isoleren, omdat het temperatuurverschil dakoppervlak - binnen te groot wordt.
Alleen massa, dikke muren, helpen daar goed tegen. Of je dak wit schilderen.
Overigens werkt zonnepanelen leggen ook om de warmte buiten te houden. Bij mij is het daardoor op hete dagen zo'n 4 graden koeler op zolder.

Bron: Ik heb het zelf ook met Ubakus uitgerekend, netje met isolatie de phase-shift op 12 - 14 uur gelegd. Nog steeds bloedheet op zolder

[pentaw1nz]

Rukapul schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:47:
[...]


De balletjes worden met lijm vermengd

[...]

Heb geen offertes, maar heb zo'n vermoeden dat de hele subsidie naar arbeid zal gaan.

[...]

Zijn dat Belgische waardes? EPS in NL heeft namelijk een waarde van ca 0.034 wat overeenkomt met HR parels wat natuurlijk ook gewoon EPS is.

Het verschil met PIR (0.026-0.034) is wel fors.

Met lijm vermengd en blijft redelijk zitten in een spouw idd, maar als je een ruimte creëert van gording dikte (zegge 20 cm) wordt dat100% zeker geen solide plaat. Die balletje ga je overal terugvinden.
Heb zelf met installeren L/L wp gekeken naar de isolatie na boren van gat voor leidingen. het is inderdaad verlijmd, maar wanneer je er met je vingers langs gaat valt alles gewoon uit elkaar.


En stel dat je ooit iets met je dak hebt en er van binnenuit bij moet. Met PIR platen kun je dan een plaat verwijderen en bij je dakbeschot komen. Als jij er ooit bij moet heb je een ballenbak voor kabouters op zolder.

[RichieB]

Ik heb een huis uit 1927 met een schuin houten dak in piramide vorm met 4 zijden. Het is nogal een oppervlak (snelle schatting: 250 m2) dus ik ben op zoek hoe we dit eenvoudig kunnen isoleren. Daarbij kwam ik op Knauf Supaful Timber Frame. Daarbij wordt er over de houtconstructie een folie gespannen met daarover een regelwerk. Elk compartiment wordt daarna volgeblazen met Knauf Supafil (glaswol vlokken). Daarna kan ik het afwerken met gipsplaat.

Het probleem dat ik zie is dat er op mijn (ongeïsoleerde) dak 25 jaar geleden een folie is gelegd waarvan ik uitga dat het dampdicht is. Vocht dat dus van binnen of buitenuit in het dakbeschot komt kan er niet uit. Volgende de isolatievakman is dat geen probleem omdat de folie aan de binnenkant luchtdicht wordt geplaatst. Ik ben er echter niet gerust op. En Ubakus ook niet:

Het lijkt me toch veiliger om een oplossing te kiezen met klimaatfolie?

[Erasmo]

Rukapul schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 14:02:
[...]

Met 0.034 ongeveer gelijk.

[...]

In principe zullen alle schuimplaten dezelfde karakteristieken hebben. Alleen de exacte isolatiewaarde verschilt.

Is je probleem niet gewoon dat als het eenmaal warm is dat je de warmte niet meer kwijt raakt? De isolatie zou het opwarmen wel moeten vertragen.

Een IR thermometer zou dit ook moeten laten zien.

(In mijn geval minder relevant omdat er een airco opgehangen wordt.)

De isolatie vertraagt inderdaad het opwarmen, maar ook het afkoelen in de nacht. Gelukkig kun je dat overbruggen door 's nachts het raam lekker open te zetten

[Unicron]

Als de cachering van b-keus PIR is beschadigd dan plak ik daar wat alu tape over. De beste zijde doe ik uiteraard aan de warme kant want die moet perfect dampdicht zijn. Is het nu ook belangrijk om de achterkant te doen? Ik bedoel je alu taped namelijk ook niet de achterkant of de zijkanten. Wat is jullie ervaring?

[pentaw1nz]

Unicron schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 21:38:
Als de cachering van b-keus PIR is beschadigd dan plak ik daar wat alu tape over. De beste zijde doe ik uiteraard aan de warme kant want die moet perfect dampdicht zijn. Is het nu ook belangrijk om de achterkant te doen? Ik bedoel je alu taped namelijk ook niet de achterkant of de zijkanten. Wat is jullie ervaring?

Nee dat hoeft niet

[De_Bastaard]

Ik wil onze zolder ook isoleren, maar heb wat uitdagingen.

In Augustus hebben we een nieuw pannendak gekregen, maar vanwege tijd / geld hebben we besloten om het niet via de buitenkant te isoleren. Er kwam teveel bij kijken (boeiboorden, dakgoten, etc.) waardoor het aanzienlijk meer tijd en geld ging kosten.

Nu wil ik het vanuit de binnenkant isoleren maar loop tegen wat dingen aan.

1. Er zitten nog schroten in van de vorige eigenaar. Tussen de schroten en (voorheen) asbest platen zat ~4cm aan glaswol. De schroten zitten tussen de kepers:



2. Na 70 jaar op het dak te hebben gelegen lag er flink wat zooi op het onderdak/panlatten. Nu heeft de dak club dat allemaal opgeveegd, maar ik verwacht in de naden van die schroten nog wel wat zooi te zien zodra ik dat ga breken. Het liefst wil ik dus die schroten laten zitten (want er is maar <7cm diepte, onvoldoende voor isolatie);

3. Er zijn wat hoeken op de zolder die flink afgewerkt zijn, zoals het stuk boven het trapgat. Daarnaast hebben we nog een airco laten plaatsen boven de deur. Doordat die airco daar zit kun je eigenlijk op die plek geen isolatie tussen de gordingen zetten. Een andere plek is rondom de schoorsteen waar men ook aardig los is gegaan.







Daarnaast zit ik met de hoeken helemaal onderaan. Daar lopen de schroten nu recht naar beneden, terwijl ik daar natuurlijk idealiter nog 'n beetje isolatie door trek. Aan de andere kant is de hoogte zo minimaal dat ik daar net zo goed weer een wandje voor kan maken.

Wat mijn idee dus eigenlijk is, is om waar mogelijk te isoleren tussen de gordingen. Omdat de gordingen 17cm zijn en ze dwars liggen is er plek zat voor 10cm of iets meer aan isolatie. We willen de gordingen wel deels laten zitten voor de looks.

Nu is mijn vraag, is het OK om een deel van die zolder tussen de gordingen te isoleren en waar het niet kan, dan maar tussen de kepers ? En kun je gewoon tegen die schroten aan isoleren of moet je dan nog wat gaten boren ter ventilatie?

De airco wil ik eigenlijk niet lager hebben omdat ik de vloer zelf ook nog wil vervangen. Mogelijk moet ik dan de deur nog wat inkorten en omdat ik lang ben wil ik niet teveel ruimte verliezen.

We willen ons thuiskantoor naar de zolder verplaatsen dus het zou wel lekker warm moeten worden.

[Voutloos]

Die airco hangt in een uurrje wat lager, daar ga je dan toch niet de hele constructie rondom improviseren dan?

[Rukapul]

Die zolder is 'op'. Als je daar bezig gaat is er een oplossing en dat is zoveel mogelijk slopen en goed doen.

Die schroten moet je gewoon weghalen. Dat schept meteen wat (extra) ruimte voor isolatie, ook bij de airco! Dat er wat zooi op ligt moet geen beletsel zijn.

En op zo'n zolder/huis houd je niet wat gordingen in het zicht 'voor de looks'.

Voutloos schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 22:25:
Die airco hangt in een uurrje wat lager, daar ga je dan toch niet de hele constructie rondom improviseren dan?

Hoe dan? Je kunt die leidingen toch niet zomaar gaan verbuigen?

Maar zelfs als het niet kan dan los je dat pragmatisch op.

[_Arthur]

De_Bastaard schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 20:59:
Ik wil onze zolder ook isoleren, maar heb wat uitdagingen.

2. Na 70 jaar op het dak te hebben gelegen lag er flink wat zooi op het onderdak/panlatten. Nu heeft de dak club dat allemaal opgeveegd, maar ik verwacht in de naden van die schroten nog wel wat zooi te zien zodra ik dat ga breken. Het liefst wil ik dus die schroten laten zitten (want er is maar <7cm diepte, onvoldoende voor isolatie);

Bedoel je met zooi, asbest? Dan heeft die asbest-verwijder-toko z'n werk niet goed gedaan.

Als het gewoon 'troep' is, dan is er weinig aan de hand, behalve dat je misschien wat viezer wordt.

We willen ons thuiskantoor naar de zolder verplaatsen dus het zou wel lekker warm moeten worden.

Ik zit in het kamp van de rest; alles er uit en van 0 af aan opbouwen.

[De_Bastaard]

_Arthur schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 08:36:
[...]

Bedoel je met zooi, asbest? Dan heeft die asbest-verwijder-toko z'n werk niet goed gedaan.

Als het gewoon 'troep' is, dan is er weinig aan de hand, behalve dat je misschien wat viezer wordt.


[...]

Ik zit in het kamp van de rest; alles er uit en van 0 af aan opbouwen.

Nee geen asbest, gewoon stof. Waarschijnlijk ook nog we wat restanten van dat die glaswol dus met een mondkapje op lijkt me wel handig.

Die airco verplaats je niet zo 123 nee. De leiding naar buiten is 10meter dus dat maak je niet even langer.

Met alles eruit bedoelen jullie ook de afwerking boven het trapgat en dat opnieuw maken ?

[rube]

Mijn mening: ja. Alles opnieuw maken zodat helemaal goed, aansluit, naar jullie wensen e.d.
Maar ik heb dan ook net onze zolder helemaal leeg getrokken die er nog veel beter uitzag als bij jou. Binnenkort beginnen wij weer met opbouwen, te starten met isoleren uiteraard.

[pentaw1nz]

Ik wilde eerst ook e.e.a. behouden op mijn oude zolder. Uiteindelijk alles gestript. Een hele pleur werk, maar ben elke dag nog blij dat ik het heb gedaan. Bij mij ook een lading stof en dode insecten iedere keer wanneer ik weer wat schrootjes wegtrok. Maar goed, zou het zeker weer zo doen.

[Slaveofthewave]

weet iemand of je ook hardboard kan gebruiken in Ubakus.de?
ik kan het niet vinden namelijk

en mijn dakplaten bestaan uit 3mm hardboard plaat aan binnen en buitenkant met daartussen EPS