(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[StephanO1990]

Nieksiero schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 20:28:
Wat ben je ongeveer kwijt voor zo'n folie inclusief plaatsing? Is een mooie toevoeging voor een oud dak. Heb zelf de zuid kant vol met zonnepanelen, maar misschien voor later...
Heb zelf ook wel eens wat water dat er door komt. Bijkomend nadeel is dat ze in de jaren 70 dachten dat spaanplaat goed was als dakbeschot....

Ik was zelf overigens 4 dagen bezig met het strippen van de hele zolder. Nu ongeveer 3 avonden en 1 weekend aan het isoleren. Ik denk dat ik volgende week grotendeels klaar ben en kan dan gaan afwerken.
In je eentje en af en toe wat hulp moet je rekenen op 2 a 3 weekenden klussen denk ik.

Bedankt voor je antwoorden. Dan weet ik grofweg hoe lang een dergelijk project duurt.

De renovatie heeft ca. €2600 gekost en met 3 man heeft het 2,5 dagen in beslag genomen.

[Possible]

Vraagje.. omdat het dan van onze garage lek is zal deze binnen nu en twee weken vervangen worden. Dakbedekking gaat eraf en er komen 8 cm dikke pir platen op te liggen. Nu wil ik van het voorjaar de binnenkant gaan isoleren. Het betreft een garage die enkelsteens is. Kan ik pir platen rechtstreeks tegen de muur plakken zonder een folie te gebruiken? Ik zie in het topic van kruipruimte isoleren dat dit wel gebeurd. Ik weet alleen niet of dit met een buitenmuur van een garage kan of mag.

[pentaw1nz]

Weet niet of deze tool bij het invoeren van PIR platen al uitgaat van een gesloten dampdicht lucht aan de binnenkant (als folie) en de alu folie aan de buitenkant (weliswaar niet volledig gesloten).

Krijg 3 situaties bij 15 graden binnen en 50% luchtvochtigheid. Buiten -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

Zonder extra folie in tool:


Met extra folie in tool, binnen en buitenkant:


Met extra folie in tool, alleen de binnenkant:

[ Voor 21% gewijzigd door pentaw1nz op 31-01-2020 09:25 ]

[CurlyMo]

Nieksiero schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 09:22:
Weet niet of deze tool bij het invoeren van PIR platen al uitgaat van een gesloten dampdicht lucht aan de binnenkant (als folie) en de alu folie aan de buitenkant (weliswaar niet volledig gesloten).

Je hebt in de tool toch de keuze voor PIR met ALU?

[pentaw1nz]

CurlyMo schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 09:41:
[...]

Je hebt in de tool toch de keuze voor PIR met ALU?

Niet specifiek volgens mij, gewoon productnamen. De PIR plaat die ik nu heb geselecteerd is er 1 met dubbel alu.
Raar trouwens dat (nog) een laagje alu aan de buitenzijde van de isolatie zo'n ander beeld geeft.
Er vindt dan condensatieplaats op/onder de buitenste laag alu volgens de tool.

[ Voor 9% gewijzigd door pentaw1nz op 31-01-2020 10:37 ]

[twain4me]

pascoa341 schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 18:04:


Ik weet echter niet of je zomaar verschilend isolatiematerialen can mixen. Heeft dat nadelen/voordelen of maakt het geen bal uit?

Ja het heeft voordelen en nadelen.

Voordeel: Je kan van meerdere eigenschappen gebruik maken.Zo kan je de isolatie waarde van pir met de voordelen van rockwool combineren.
Rockwool is beter met geluid en doordat rockwool iets zacht is kan je het iets tegroot maken en tussen balken klemmen, hierdoor is het mogelijk om beweging op te nemen in de constructie zonder dat er kieren of geluid (eps) ontstaan.

Het nadeel: je hebt in totaal een lagere isolatie waarde dan die van pir/resol alleen en waarschijnlijk meer afval.

Waar je op moet letten is dat je naar buiten toe steeds meer damp open isolatie gebruikt. anders kan het voorkomen dat je vocht gaat insluiten. dus pir binnen rockwool zonder alu dampscherm "buiten"

Mocht je in de buurt wonen en te weinig nodig hebben voor de grote kortingen in nederland:
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=rockwool

En hoe beviel jullie zo'n aluminium opbouwsysteem. Lijkt me wat makkelijker dan zelf timmeren, maar misschien valt dat tegen?

Ik weet niet wat je met een aluminium opbouwsysteem bedoeld. persoonlijk zou ik het in de meeste gevallen met metalstud (plafond)profielen maken.

[pascoa341]

Goed om te horen dat het beiden mogelijk is. Mijn gordingen zijn 24 cm breed en ik wil graag een flinke isolatie waarbij de gording nog enigszins zichtbaar blijft.

Nu zit ik te twijfelen hoe het te doen. Of met alleen steenwol (Rockwool Sono Solid) en metal studs, of een combinatie van steenwol, Kooltherm en een zelfgebouwd frame.

In het eerste geval (alleen steenwol) zou de opbouw dan zijn:

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 16cm Steenwol
3 Metalstud frame (en 2,7cm lucht)
4. Klimaatfolie
5. Gipsplaat

In het tweede geval (steenwol en Kooltherm). Is het mijn idee om een serie houten balken van 10cm dik te spannen tussen de gordingen en dan hiertussen de steenwol te doen. Vervolgens schroef ik dan de kooltherm en de gipsplaten op de houten balken.

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 10cm steenwol
3. 6cm Kooltherm tussen een zelfgemaakt houten frame in
4. Klimaatfolie (voor de zekerheid, Kooltherm zou dit al moeten hebben
5. Gipsplaat

Ik zie voor en nadelen bij beiden.

Bij alleen steenwol:
+ redelijk zware isolatie, dus ook geluidsisolatie en enigszins warmteverschuiving
+ simpele constructie
+ goedkoper
+ degelijke isolatiewaarde (4,5)
- Je houd maar 2cm gording over
- lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie (is dit een voordeel?)

De voor- en nadelen van steenwol en kooltherm
+ Je ziet meer balk (5cm)
+ betere isolatiewaarde (5,85 - hoeveel zou je via het extra houten frame verliezen?
- geen lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie
- moeilijker constructie
- duurder
- minder geluidsisolatie en warmteverschuiving

Gezien het feit dat je meer balk ziet en een betere isolatiewaarde hebt i.c.m. de kooltherm ben ik geneigd deze te gaan doen. Echter, ik mis misschien een paar dingen en heb dus een aantal vragen:
1. In het geval van metal studs, isoleert de luchtlaag die door de studs ontstaat ook (hoeveel is dit ongeveer)?
2. Is het gunstig om lucht tussen de gipsplaat en de klmaatfolie te houden, of maakt dat geen bal uit?
3. wat mis ik verder?

Alvast bedankt

[CurlyMo]

pascoa341 schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:40:
Is het mijn idee om een serie houten balken van 10cm dik te spannen tussen de gordingen en dan hiertussen de steenwol te doen. Vervolgens schroef ik dan de kooltherm en de gipsplaten op de houten balken.

Geïnspireerd door het Gamma filmpje? Want waarom zou je anders 10cm balken willen pakken. Het is zwaar overkill, prijzig en minder isolerend.

[pascoa341]

Geïnspireerd door het Gamma filmpje? Want waarom zou je anders 10cm balken willen pakken. Het is zwaar overkill, prijzig en minder isolerend.

De gamma inspireert mij nooit zo. Ik ben zelf meer van de hornbach 😀.

Dank voor het advies. De balken moeten zo 'n 1,20 overbruggen. Hoe dik zou je dan minimaal moeten hebben?

[Ramon_1984]

pascoa341 schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:40:
Goed om te horen dat het beiden mogelijk is. Mijn gordingen zijn 24 cm breed en ik wil graag een flinke isolatie waarbij de gording nog enigszins zichtbaar blijft.

Nu zit ik te twijfelen hoe het te doen. Of met alleen steenwol (Rockwool Sono Solid) en metal studs, of een combinatie van steenwol, Kooltherm en een zelfgebouwd frame.

In het eerste geval (alleen steenwol) zou de opbouw dan zijn:

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 16cm Steenwol
3 Metalstud frame (en 2,7cm lucht)
4. Klimaatfolie
5. Gipsplaat

In het tweede geval (steenwol en Kooltherm). Is het mijn idee om een serie houten balken van 10cm dik te spannen tussen de gordingen en dan hiertussen de steenwol te doen. Vervolgens schroef ik dan de kooltherm en de gipsplaten op de houten balken.

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 10cm steenwol
3. 6cm Kooltherm tussen een zelfgemaakt houten frame in
4. Klimaatfolie (voor de zekerheid, Kooltherm zou dit al moeten hebben
5. Gipsplaat

Ik zie voor en nadelen bij beiden.

Bij alleen steenwol:
+ redelijk zware isolatie, dus ook geluidsisolatie en enigszins warmteverschuiving
+ simpele constructie
+ goedkoper
+ degelijke isolatiewaarde (4,5)
- Je houd maar 2cm gording over
- lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie (is dit een voordeel?)

De voor- en nadelen van steenwol en kooltherm
+ Je ziet meer balk (5cm)
+ betere isolatiewaarde (5,85 - hoeveel zou je via het extra houten frame verliezen?
- geen lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie
- moeilijker constructie
- duurder
- minder geluidsisolatie en warmteverschuiving

Gezien het feit dat je meer balk ziet en een betere isolatiewaarde hebt i.c.m. de kooltherm ben ik geneigd deze te gaan doen. Echter, ik mis misschien een paar dingen en heb dus een aantal vragen:
1. In het geval van metal studs, isoleert de luchtlaag die door de studs ontstaat ook (hoeveel is dit ongeveer)?
2. Is het gunstig om lucht tussen de gipsplaat en de klmaatfolie te houden, of maakt dat geen bal uit?
3. wat mis ik verder?

Alvast bedankt

Als je in de zomer de warmte buiten wilt houden dan zal je geen van bovenstaande producten moeten nemen.
Maar dan neem je houtvezel platen.
Gutex , pavaflex , steico en in iets mindere maten isovlas.
Wel wat duurder maar houdt de warmte veel langer buiten dan andere producten.

Edit:

elk materiaal heeft een bepaalde warmteopslagcapaciteit, en deze wordt uitgedrukt in kJ/kg.K.

voor alle materialen is dat verschillend, voor houtvezel ligt dat rond de 2100, voor cellulose 2000, hennep 1600, eps 1470, pur 1400, rotswol 1030, glaswol 850
Hoe hoger het getal hoe langer de warmte buiten blijft.

[ Voor 6% gewijzigd door Ramon_1984 op 02-02-2020 10:40 ]

[pekelveld]

pascoa341 schreef op zondag 2 februari 2020 @ 08:58:
[...]
Dank voor het advies. De balken moeten zo 'n 1,20 overbruggen. Hoe dik zou je dan minimaal moeten hebben?

Daar zit ik dus ook mee. Ik wil eigenlijk geen extra balken tussen mijn spanten, want dat gaat ten koste van isolatie. Ik zet het het liefste compleet door met PIR. wat ik nu in gedachten heb: panlatten verticaal (om de 30 of 50 cm bijvoorbeeld), en vervolgens daarop horizontaal weer panlatten om de 30 a 40 cm. daarop vervolgens gipsplaten verticaal. Geen idee echter of het gaat doorhangen dan... De middelste panlat zal dan in het uiterste geval op een halve meter van de spant hangen.

Edit: dat kost natuurlijk qua dikte van het pakket wel een extra 2 cm ongeveer, omdat ik dan een extra laag panlatten erop zet (de verticale).

[ Voor 9% gewijzigd door pekelveld op 02-02-2020 11:34 ]

[CurlyMo]

pekelveld schreef op zondag 2 februari 2020 @ 11:33:
[...]
Geen idee echter of het gaat doorhangen dan...

Gaat prima, zie foto's van mijn frame eerder in het topic.

[pentaw1nz]

Nou ik heb het er op zitten. Zwaar onderschat, ben kapot. Wat een werk die laatste stukken bij hoekjes, overgang naar de vloer, dakdoorvoeren, etc. 1 plek met meerdere doorvoeren heb ik een stuk steenwol gebruikt en dat later afgetaped. Plaatselijk iets lagere isolatiewaarde, maar dat neem ik voor lief.

Nu een weekje skiën en daarna eens nadenken over de afwerking. Nog geen idee hoe ik het wil hebben.

Iemand nog belang bij wat rest materiaal?
Heb nog 2 platen van 2400x1200x13 en een plaat van 2300x1200x10.
Kosten zo'n 40 per plaat, mag uiteraard weg voor minder als iemand het kan gebruiken.
Overijssel.
Stuur dan even pb.
Als dit hier niet mag hoor ik het wel.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 02-02-2020 20:32 ]

[CurlyMo]

Nieksiero schreef op zondag 2 februari 2020 @ 20:27:
Nou ik heb het er op zitten. Zwaar onderschat, ben kapot. Wat een werk die laatste stukken bij hoekjes, overgang naar de vloer, dakdoorvoeren, etc. 1 plek met meerdere doorvoeren heb ik een stuk steenwol gebruikt en dat later afgetaped. Plaatselijk iets lagere isolatiewaarde, maar dat neem ik voor lief.

Had je daar niet beter PUR kunnen spuiten?

Heb nog 2 platen van 2400x1200x13 en een plaat van 2300x1200x10.
Kosten zo'n 40 per plaat, mag uiteraard weg voor minder als iemand het kan gebruiken.

Via marktplaats was ik er zo vanaf.

[pentaw1nz]

CurlyMo schreef op zondag 2 februari 2020 @ 20:39:
[...]

Had je daar niet beter PUR kunnen spuiten?


[...]

Via marktplaats was ik er zo vanaf.

Bewust niet gedaan, omdat ik die dakdoorvoer ook makkelijk wil kunnen verwijderen als dat nodig is. Als die dan in een laag van 13cm pur zit wordt dat breek en trekwerk. Vind dit prima zo, gewoon een stuk steenwol met Alu aan de ene kant en andere kant paar stroken tape over gedaan.

Ik zit nog wel na te denken over wat ik het nest bij de aansluiting bij de vloer kan doen. Heb daar wat afgepurd maar betwijfel of het zin heeft omdat ook nog weer af te tapen tot op de vloer. Is een houten vloer en "onder" de platen zit gewoon lucht en daaronder het gipsplaten plafond van de hoge verdieping. Luchtdicht is het in de uiterste hoeken dus sowieso niet.
Kan het dan wel op de vloer netjes afplakken, maar heeft dit zin als er gewoon lucht onder zit.

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 02-02-2020 21:41 ]

[plaspvd]

Mijn situatie;

jaren 60 rijtjeswoning
niet geïsoleerd dak
geïsoleerde (rd4.0) verdiepingsvloer naar zolder
Net aan mogelijk om in het midden van de zolder te staan.
aanvliegroute Schiphol

Nu hebben wij een vergunning gekregen om onze goot 80 cm te verhogen,van 5,2 meter naar 6 meter en dakkapellen voor en achter te plaatsen (warm dak 140mm pir). Dak gaat er dus compleet af en hout skeletbouw dakverhoging. Nu vraag ik mij af wat de beste manier is om mijn nieuw te bouwen hellend dak te isoleren. Graag wil ik zo veel mogelijk steenwol gebruiken voor het geluid, dit komt tussen 2x3 op het dakbeschot.
Nu is het mooiste om alles aan de buitenzijde te isoleren, echter komen dan de gordingen en slapers erg laag te liggen en wil ik 100mm pur tussen de 2x4 proppen van houtskeletbouw. hier ga ik dan meer van bestellen, zodat dit ook tussen de gordingen en slapers geplaatst kan worden.

dit word tot nu toe de volgorde;



Zijn hier nog op en/of aanmerkingen over? Graag, want ik ga met vaders zelf bouwen en hij heeft geen kaas gegeten van isoleren. Zelf ben ik ook nog lerend.

[Louwm]

Goedeavond

Even een vraag Volgens de ubakus rekentool is de droog reserve van mijn dak niet goed ?
Moet ik mij nu zorgen maken ?
Ook defussie is niet goed ?
Mijn dak op bouw is van binnen uit osb 9mm ,folie klasse 4 , pir met alu 120 mm aan beide zijde tussen de balken ,.lucht spouw 10 mm stilstaand , hardboard 3 mm, dan panlatten , en als laatste dakpannen

[Rimco]

@Louwm Ik heb gemerkt dat ik dat ook kreeg als ik ook maar ergens PIR/PUR gebruikte. Wellicht inherent aan het materiaal?

[Trebbors]

Het is geen zolder maar wel het platte dak van de garage. Geen muur en vloerisolatie. Temp. rond 9 graden. Vriezen doet het daar niet, althans niet de afgelopen 10 jaar.

Het plafond bestond uit glaswol isolatie tussen de balken en afgesloten met gipsplaten. Omdat er geen tengels gebruikt waren en het plafond niet recht was begon ik te slopen.



Vochtig plaatmateriaal en vochtig isolatiemateriaal vooral aan de zijkant.

Ik weet niet of er ook aan de bovenkant geïsoleerd is tussen het dakleer en plaatmateriaal.

Wat kan de oorzaak zijn? Beter niet meer isoleren tussen nieuwe gipsplaten en dak?

De oude gipsplaten waren dusdanig vastgezet dat het geen luchtdichte situatie was tussen gips en isolatie.

[No Hands]

Trebbors schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 10:47:
Het is geen zolder maar wel het platte dak van de garage. Geen muur en vloerisolatie. Temp. rond 9 graden. Vriezen doet het daar niet, althans niet de afgelopen 10 jaar.

Het plafond bestond uit glaswol isolatie tussen de balken en afgesloten met gipsplaten. Omdat er geen tengels gebruikt waren en het plafond niet recht was begon ik te slopen.

[Afbeelding]

Vochtig plaatmateriaal en vochtig isolatiemateriaal vooral aan de zijkant.

Ik weet niet of er ook aan de bovenkant geïsoleerd is tussen het dakleer en plaatmateriaal.

Wat kan de oorzaak zijn? Beter niet meer isoleren tussen nieuwe gipsplaten en dak?

De oude gipsplaten waren dusdanig vastgezet dat het geen luchtdichte situatie was tussen gips en isolatie.

je mist folie. vocht wat van binnen naar buiten wil komt nu in je isolatielaag terecht en dan condenseert het en schimmelt het er op los.

[No Hands]

Louwm schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:54:
Goedeavond

Even een vraag Volgens de ubakus rekentool is de droog reserve van mijn dak niet goed ?
Moet ik mij nu zorgen maken ?
Ook defussie is niet goed ?
Mijn dak op bouw is van binnen uit osb 9mm ,folie klasse 4 , pir met alu 120 mm aan beide zijde tussen de balken ,.lucht spouw 10 mm stilstaand , hardboard 3 mm, dan panlatten , en als laatste dakpannen

als ik dat nabouw op Ubakus dan zie ik geen problemen hoor.

[pentaw1nz]

Louwm schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:54:
Goedeavond

Even een vraag Volgens de ubakus rekentool is de droog reserve van mijn dak niet goed ?
Moet ik mij nu zorgen maken ?
Ook defussie is niet goed ?
Mijn dak op bouw is van binnen uit osb 9mm ,folie klasse 4 , pir met alu 120 mm aan beide zijde tussen de balken ,.lucht spouw 10 mm stilstaand , hardboard 3 mm, dan panlatten , en als laatste dakpannen

Ik krijg ook rare situaties in de tool, zie mijn eerdere post.
Kan moeilijk inschatten of ze bij dubbel alu PIR wel de damprem rekenen wanneer je de naderen aftaped.
Toevoegen van een extra dampscherm geeft bij mij dan ook weer een vreemde situatie.

[Louwm]

Als je in ubakus laat berekenen volgens de laatste eisen dan wordt dat aan gegeven dat de droog reserve niet goed is , maar wat is droog reserve , wat houd dat in ,
Vocht van binnen naar buiten kan gewoon niet bij mij heb bij mij de pir af geplakt , de oude folie terug gemaakt en af geplakt , en vervolgens een nieuwe klasse 4 folie er overheen gezet en af geplakt , dus er zit nu 3 maal een af gesloten laag aan de binnen kant

[pentaw1nz]

Louwm schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 21:03:
Als je in ubakus laat berekenen volgens de laatste eisen dan wordt dat aan gegeven dat de droog reserve niet goed is , maar wat is droog reserve , wat houd dat in ,
Vocht van binnen naar buiten kan gewoon niet bij mij heb bij mij de pir af geplakt , de oude folie terug gemaakt en af geplakt , en vervolgens een nieuwe klasse 4 folie er overheen gezet en af geplakt , dus er zit nu 3 maal een af gesloten laag aan de binnen kant

Zal wel iets in de tool niet kloppen dan.
Overigens wel een overkill aan dampschermen, maar better be safe than sorry

Ik heb de ALU overal afgetande en de balken ook. Zou in principe goed moeten zijn. Zitten soms wel wat kleine beschadigingen op de platen dus helemaal 100% is het ook niet, maar dat moet wel goed gaan lijkt me. Sowieso goed ventileren.
Beetje jammer om voor een paar honderd euro extra klimaatfolie aan te brengen, heb er ook al 4 rollen ALU tape doorheen.
Heb wat gaten in mijn dakbeschot gemaakt zodat het achter de PIR ook nog wat kan ventileren in de luchtspouw van 22mm

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 05-02-2020 11:59 ]

[Louwm]

Nieksiero schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 11:58:
[...]


Zal wel iets in de tool niet kloppen dan.
Overigens wel een overkill aan dampschermen, maar better be safe than sorry


Heb wat gaten in mijn dakbeschot gemaakt zodat het achter de PIR ook nog wat kan ventileren in de luchtspouw van 22mm

Hier toch wel weer een soort gaas overheen gedaan , ivm insecten enz

[plaspvd]

Nog een keer vragen voor de zekerheid, gaat dit geen problemen geven met vocht? betreft schuin dak

[pentaw1nz]

Als alles boven de multiplex zeker damp open is zoals je beschrijft dan moet het inderdaad goed gaan.

[Trebbors]

Is er iets op tegen om de PIR platen op zolder in plaats van tussen de balken over de balken heen te plaatsen? Hiermee is deze (minimale?) koudebrug van de balk ook verbroken. Ik maak geen gebruik van deze onverwarmde zolder met amper sta hoogte.

[CurlyMo]

Trebbors schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 22:42:
Is er iets op tegen om de PIR platen op zolder in plaats van tussen de balken over de balken heen te plaatsen? Hiermee is deze (minimale?) koudebrug van de balk ook verbroken. Ik maak geen gebruik van deze onverwarmde zolder met amper sta hoogte.

Waarom dan niet de zoldervloer isoleren?

[Trebbors]

CurlyMo schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 22:49:
[...]

Waarom dan niet de zoldervloer isoleren?

Daartussen zit al glaswol. Toch komt in de zomer na enkele dagen de warmte erdoor.
Eigenlijk wilde ik de OSB en gedeelte spaanplaten vloer verwijderen en vervangen voor PIR platen. Met een paar loopplanken om in geval van toch erover te kunnen lopen.

Ik heb het volgende topic doorgelezen. Isolatie plafond; vragen over dampscherm en materiaalkeuze

Hierdoor terug aan het twijfelen geslagen.

[ Voor 6% gewijzigd door Trebbors op 07-02-2020 23:15 ]

[pentaw1nz]

Nou, we zijn zover. Alles afgeplakt. Nu alleen de elektra opnieuw doen en een frame maken voor de koofjes her en der en rest van de gipsplaten.
Tis wel wel merkbaar warmer op zolder.
Wel grappig van de PIR platen is dat als je er dicht bij komt je ook letterlijk voelt dat de warmte weerkaatst wordt.

[ Voor 24% gewijzigd door pentaw1nz op 12-02-2020 14:38 ]

[JustinoFTW]

Iemand enig idee hoe ik er achter kom welke isolatie er momenteel op/in mijn dak zit?
Wil toch eens kijken of ik van binnenuit wat extra kan isoleren, al moet ik mij er nog wel even op inlezen (dampdicht, dampopen etc etc)

Binnenkant van mijn dak, de balken met als het ware vakjes, is te vergelijken met onderstaande foto (min de zilvere folie en smalle latjes)

[pentaw1nz]

JustinoFTW schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 14:42:
Iemand enig idee hoe ik er achter kom welke isolatie er momenteel op/in mijn dak zit?
Wil toch eens kijken of ik van binnenuit wat extra kan isoleren, al moet ik mij er nog wel even op inlezen (dampdicht, dampopen etc etc)

Binnenkant van mijn dak, de balken met als het ware vakjes, is te vergelijken met onderstaande foto (min de zilvere folie en smalle latjes)
[Afbeelding]

Kun je niet even een foto maken van jouw situatie?
Ik zou zeggen til ergens een dakpan op of boor een gaatje om te zien wat er in zit...

[JustinoFTW]

Nieksiero schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 14:46:
[...]


Kun je niet even een foto maken van jouw situatie?
Ik zou zeggen til ergens een dakpan op of boor een gaatje om te zien wat er in zit...

Ga ik vanavond eens doen, geeft inderdaad een duidelijker beeld.
Gezien de wind, en het tijdelijke gebrek van de ladder, kan ik nu het dak even niet op. Is een gaatje boren in het dak wel verstandig of denk ik dan te moeilijk?

[pentaw1nz]

JustinoFTW schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 14:47:
[...]


Ga ik vanavond eens doen, geeft inderdaad een duidelijker beeld.
Gezien de wind, en het tijdelijke gebrek van de ladder, kan ik nu het dak even niet op. Is een gaatje boren in het dak wel verstandig of denk ik dan te moeilijk?

Zou eerst even ene heldere foto sturen van je dak binnenkant/buitenkant en überhaupt je huis.
Als je een vrij nieuw huis hebt dan heb je waarschijnlijk al een laagje isolatie en een waterdichte (al dan niet damp open) laag op je dakbeschot, Als. je er helemaal doorheen boort dan boor je daar natuurlijk wel een gaatje in. Niet super fraai, maar aan de andere kant: Ik heb er helemaal geen folie op liggen dus het kan niet echt kwaad.

Andere optie is ff een dakpan optillen, dan zie je mogelijk ook een heleboel. Heb je geen dakraam waar je ff door kunt?

[JustinoFTW]

Nieksiero schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 15:50:
[...]


Zou eerst even ene heldere foto sturen van je dak binnenkant/buitenkant en überhaupt je huis.
Als je een vrij nieuw huis hebt dan heb je waarschijnlijk al een laagje isolatie en een waterdichte (al dan niet damp open) laag op je dakbeschot, Als. je er helemaal doorheen boort dan boor je daar natuurlijk wel een gaatje in. Niet super fraai, maar aan de andere kant: Ik heb er helemaal geen folie op liggen dus het kan niet echt kwaad.

Andere optie is ff een dakpan optillen, dan zie je mogelijk ook een heleboel. Heb je geen dakraam waar je ff door kunt?

Ik zal morgen even alles bij elkaar verzamelen en dan hier plaatsen. Huis is van 1981
Via het grote dakraam kan inderdaad, dom dat ik daar niet aan gedacht heb

[pentaw1nz]

JustinoFTW schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 16:01:
[...]


Ik zal morgen even alles bij elkaar verzamelen en dan hier plaatsen. Huis is van 1981
Via het grote dakraam kan inderdaad, dom dat ik daar niet aan gedacht heb

Het zal waarschijnlijk zo'n 2 cm Pur of wol zijn bovenop je dakbeschot.
Dan zou je van binnen prima kunnen isoleren en damp dicht afwerken.
Kijk maar ff vanuit je dakraam en plaats je foto hier.

[GodDamage]

Nieksiero schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 14:23:
Nou, we zijn zover. Alles afgeplakt. Nu alleen de elektra opnieuw doen en een frame maken voor de koofjes her en der en rest van de gipsplaten.
Tis wel wel merkbaar warmer op zolder.
Wel grappig van de PIR platen is dat als je er dicht bij komt je ook letterlijk voelt dat de warmte weerkaatst wordt.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Netjes! Hoeveel centimeter pir heb je erop gedaan?

[Trebbors]

JustinoFTW schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 14:42:
Iemand enig idee hoe ik er achter kom welke isolatie er momenteel op/in mijn dak zit?
Wil toch eens kijken of ik van binnenuit wat extra kan isoleren, al moet ik mij er nog wel even op inlezen (dampdicht, dampopen etc etc)

Binnenkant van mijn dak, de balken met als het ware vakjes, is te vergelijken met onderstaande foto (min de zilvere folie en smalle latjes)
[Afbeelding]

Of misschien heb je een doorvoer van een CV ketel. Daar kon ik net langsaf met me hand. Bij mij ligt er bitumen op, wel zo bros als wat, maar helaas lastiger isoleren.

[pentaw1nz]

GodDamage schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 11:36:
[...]


Netjes! Hoeveel centimeter pir heb je erop gedaan?

Heb overal met 13cm PIR platen geïsoleerd. Flink karwei... onderschat..

[GodDamage]

Nieksiero schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 11:49:
[...]


Heb overal met 13cm PIR platen geïsoleerd. Flink karwei... onderschat..

Flink karwei als in hoeveel manuren? Voor een grote klus draai ik mijn hand niet om. Op dit moment ben ik nog aan het bekijken hoe ik mijn zolderdak het beste kan isoleren. Toen ik de woning kocht was alles netjes afgetimmerd en geïsoleerd met 5 centimeter steenwol achter gipsplaat. Helaas zonder dampscherm en bovenop het dakbeschot ligt wel een bitumenlaag, met als gevolg dat er op één plaats zwam is gegroeid. De schade lijkt beperkt tot 6 planken van het dakbeschot en nu alle gips en isolatie is verwijderd, is het geheel weer droog. Toch heeft het 20 jaar zo gezeten en is het dakbeschot voor de rest nog goed.
De dakpannen zijn na 60 jaar wel aan vervanging toe. Het mooiste zou zijn om meteen dakbeschot van pir te plaatsen maar dat is erg duur dus dat wordt hem niet.

[Trebbors]

GodDamage schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 20:09:
[...]


Flink karwei als in hoeveel manuren? Voor een grote klus draai ik mijn hand niet om. Op dit moment ben ik nog aan het bekijken hoe ik mijn zolderdak het beste kan isoleren. Toen ik de woning kocht was alles netjes afgetimmerd en geïsoleerd met 5 centimeter steenwol achter gipsplaat. Helaas zonder dampscherm en bovenop het dakbeschot ligt wel een bitumenlaag, met als gevolg dat er op één plaats zwam is gegroeid. Gelukkig niet de huiszwam en de schade is beperkt tot 6 planken van het dakbeschot en nu alle gips en isolatie is verwijderd, is het geheel weer goed droog. Toch heeft het 20 jaar zo gezeten en is het dakbeschot voor de rest nog goed.
De dakpannen zijn na 60 jaar wel aan vervanging toe. Het mooiste zou zijn om meteen dakbeschot van pir te plaatsen maar dat is erg duur dus dat wordt hem niet.

In welke orde moeten we denken bij PIR dakbeschot buitenkant?

[GodDamage]

Je hebt twee opties: of bovenop je bestaande dakbeschot https://www.isolatiemater...eren/bestaand-dakbeschot/
Of geheel zelfdragende platen:
https://www.debouwmarktshop.nl/unilin-dakelementen

Mijn punt tegen van buitenaf isoleren is vooral dat je dak omhoog komt en het erg duur wordt als je een mooie rc-waarde wilt bereiken. Ik wil richting de rc 6 met mijn dak en dan komt het al snel 12 cm omhoog en gaat het zonder manuren al €65 per m2 kosten. Mij te duur...

[ Voor 15% gewijzigd door GodDamage op 13-02-2020 23:19 ]

[Trebbors]

GodDamage schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 20:09:
[...]

Helaas zonder dampscherm en bovenop het dakbeschot ligt wel een bitumenlaag, met als gevolg dat er op één plaats zwam is gegroeid.

Het issue met de bitumen heb ik ook. Wel is deze bros wanneer ik via een kleine doorvoer probeer af te breken.

[pentaw1nz]

GodDamage schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 20:09:
[...]


Flink karwei als in hoeveel manuren? Voor een grote klus draai ik mijn hand niet om. Op dit moment ben ik nog aan het bekijken hoe ik mijn zolderdak het beste kan isoleren. Toen ik de woning kocht was alles netjes afgetimmerd en geïsoleerd met 5 centimeter steenwol achter gipsplaat. Helaas zonder dampscherm en bovenop het dakbeschot ligt wel een bitumenlaag, met als gevolg dat er op één plaats zwam is gegroeid. Gelukkig niet de huiszwam en de schade is beperkt tot 6 planken van het dakbeschot en nu alle gips en isolatie is verwijderd, is het geheel weer goed droog. Toch heeft het 20 jaar zo gezeten en is het dakbeschot voor de rest nog goed.
De dakpannen zijn na 60 jaar wel aan vervanging toe. Het mooiste zou zijn om meteen dakbeschot van pir te plaatsen maar dat is erg duur dus dat wordt hem niet.

Alleen het strippen van de zolder heeft me al veel tijd gekost. 2 keer een grote aanhanger naar de stort. Toen isoleren en dan kom je toch wat rare hoekjes, dakdoorvoeren, leidingen tegen waar je het zo goed mogelijk probeert te isoleren.
En als je eenmaal bezig bent ga je vaak toch een paar stapjes verder. Ik wilde eerst nog iets van de huidige kamer laten zitten, maar heb nu alles gestript, elektra weg gehaald daar ben ik nu weer mee bezig, radiator weg gehaald, etc. Etc.

Zwam is wel een tegenvaller... gelukkig dat het meeviel. Ik heb spaanplaat dakbeschot dat op sommige plekken wat bros is geworden van oude lekkages, maar goed doe je niets aan.
Mijn dakpannen zijn 50 jaar oud en zijn 2 jaar geleden opnieuw gecoat. Die gaan nog wel even mee hoop ik. Ook pas het dak vol laten leggen met panelen. Zijn die van jou niet meer waterdicht ?

[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 15-02-2020 09:02 ]

[GodDamage]

Nieksiero schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 08:30:
[...]


Alleen het strippen van de zolder heeft me al veel tijd gekost. 2 keer een grote aanhanger naar de stort. Toen isoleren en dan kom je toch wat rare hoekjes, dakdoorvoeren, leidingen tegen waar je het zo goed mogelijk probeert te isoleren.
En als je eenmaal bezig bent ga je vaak toch een paar stapjes verder. Ik wilde eerst nog iets van de huidige kamer laten zitten, maar heb nu alles gestript, elektra weg gehaald daar ben ik nu weer mee bezig, radiator weg gehaald, etc. Etc.

Zwam is wel een tegenvaller... gelukkig dat het meeviel. Ik heb spaanplaat dakbeschot dat op sommige plekken wat bros is geworden van oude lekkages, maar goed doe je niets aan.
Mijn dakpannen zijn 50 jaar oud en zijn 2 jaar geleden opnieuw gecoat. Die gaan nog wel even mee hoop ik. Ook pas het dak vol laten leggen met panelen. Zijn die van jou niet meer waterdicht ?

Ja zo'n klus blijkt in de praktijk toch vaak tegen te vallen. Dit wordt de tweede keer dat ik een zolder ga isoleren dus heb wel wat ervaring opgedaan. Daar komt nog bij dat alle ouwe rotzooi er al uit is gesloopt en afgevoerd.De zolder is dus al volledig gestript en ik heb genoeg werkruimte om de klus goed uit te voeren.
Mijn pannen hadden ook geimpregneerd moeten worden, en wel minimaal 10 jaar geleden. Het zijn keramische pannen maar vele vertonen vorstschade o.i.d. Kleine hoekjes die ontbreken en haarscheurtjes enzo. De pannen die nog goed genoeg zijn krijgen een tweede leven op mijn schuur, als er genoeg van zijn tenminste.

[Trebbors]

https://www.pifisolatie.nl/nieuws/open-dag-pif-isolatie/

Misschien interessant, nog nooit eerder gehoord van PIF.

[No Hands]

Trebbors schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 13:20:
https://www.pifisolatie.nl/nieuws/open-dag-pif-isolatie/

Misschien interessant, nog nooit eerder gehoord van PIF.

Nee dat is allemaal zonde van het werk. Bubbeltjesfolie isoleert nauwelijks en reflectielagen werken maar 1 keer.

[TheFoxMan]

Dag allen,

Ook willen de zolder graag isoleren en ik zoek wat advies over welke folie te gebruiken.
Het huis komt uit 1971, en onder de pannen en panlatten zit alleen een geel spul (zonder folie) en daaronder spaanplaat:



Aangezien de warmte-isolatie het belangrijkst is ben ik van plan te gaan isoleren met PIR, af te werken met gisplaat. Heb ik dan nog folieschermen nodig bij deze dakopbouw?

[CurlyMo]

TheFoxMan schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 22:19:
Aangezien de warmte-isolatie het belangrijkst is ben ik van plan te gaan isoleren met PIR, af te werken met gisplaat. Heb ik dan nog folieschermen nodig bij deze dakopbouw?

Belangrijkste is dat de buitenkant dampopen is, anders kan je binnenkant niet isoleren. Als dat wel zo is, dan aan de binnenkant een dampdichte folie of ALU PIR + purren + afplakken met ALU tape.

[TheFoxMan]

CurlyMo schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 22:56:
[...]

Belangrijkste is dat de buitenkant dampopen is, anders kan je binnenkant niet isoleren. Als dat wel zo is, dan aan de binnenkant een dampdichte folie of ALU PIR + purren + afplakken met ALU tape.

Dank je, hoe kan ik erachter komen of dat gele spul dampopen is? Ik heb geen idee welk materiaal het is

[CurlyMo]

TheFoxMan schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 18:30:
[...]


Dank je, hoe kan ik erachter komen of dat gele spul dampopen is? Ik heb geen idee welk materiaal het is

Door daar toch achter zien te komen

[TheFoxMan]

CurlyMo schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 18:45:
[...]

Door daar toch achter zien te komen

Haha klinkt logisch!

Als ik het goed begrijp, als de laag buiten dampdicht is moet er binnen een klimaatfolie tussen gipsplaat en isolatie. Als ik het niet zeker weet zit je met een kljmaatfolie sowieso goed, of is dat niet zo?

[BetuweKees]

Ik overweeg de bestaande isolatie op onze zolder te vervangen.

Situatie: Jaren 50 huis, door vorige bewoners 8cm Isover glasvezel dakisolatie aangebracht (ik schat Rd rond 2,0).

Vervang ik dit door PIR platen, dan haal ik met dezelfde 8cm een Rd waarde van 3,6. Eventueel kan ik de huidige gipsbedekking nog wat extra ruimte geven en (met wel flink meer werk) zelfs platen van 12cm / Rd 5,4 plaatsen.

Maar, is dit alle tijd en moeite waard? Hoe kan ik berekenen of wbt verminderen van gasverbruik en verhogen van wooncomfort daadwerkelijk zinvol is?

Rest van het huis is bijna op orde wbt isolatie; Rd 5,4 onder de vloer, spouwmuur isolatie (Supafill) volgt in de loop van de week. Overal is HR++ glas, de radiatoren zijn ingeregeld en met de binnenkort nieuwe ketel zal ik verder optimaliseren.

[CurlyMo]

TheFoxMan schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 20:14:
[...]


Haha klinkt logisch!

Als ik het goed begrijp, als de laag buiten dampdicht is moet er binnen een klimaatfolie tussen gipsplaat en isolatie. Als ik het niet zeker weet zit je met een kljmaatfolie sowieso goed, of is dat niet zo?

Dan zou ik persoonlijk het risico niet willen lopen. Klimaatfolie of niet. Maar ik ben geen expert.

@BetuweKees vervanging van bestaande isolatie is bijna nooit rendabel. Zie o.a.:

Wanneer een niet-geïsoleerde woning naar een Rc van 8,0 m2.K/W wordt geïsoleerd, zit 85% van de besparing in de Rc-stap van 0,3 naar Rc 2,5 m2.K/W en 15% in de Rc-stap van 2,5 naar 8,0 m2.K/W.

https://epcplatform.nl/ve...-van-rc-waarden-rendabel/

[ Voor 28% gewijzigd door CurlyMo op 23-03-2020 18:24 ]

[Wuursj]

BetuweKees schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:44:
Maar, is dit alle tijd en moeite waard? Hoe kan ik berekenen of wbt verminderen van gasverbruik en verhogen van wooncomfort daadwerkelijk zinvol is?

Als deze kennis wat moeite mag kosten: je hele huis invoeren in de U-wert tool en aangeven hoeveel m2 je van wat hebt.

Die maakt dan een hele warmteverlies berekening van je huis met de verwachte kwh's aan warmte die je nodig hebt (delen door ~10 voor aantal kuub gas of delen door de SCOP van je warmtepomp voor elektrische kwh's).

En kan je heel mooi zien wat de zwakke schakels zijn en kun je ook een materiaal wat tweaken en zien wat de effecten zijn door wandopbouwen te veranderen.



Zo kwam ik er achter dat in een wand van 220mm dik deels een plaatje pir van 70mm te gebruiken ipv geheel cellulose van gelijke dikte (RC van 4,5 naar 5,8) een terugverdien tijd heeft van 98 jaar. Financieel, eigen klusuren nog niet eens mee gerekend

Ook zou het verhogen van mijn 30m2 dak van RC5,7 naar RC9 slechts 112 kwh aan warmte per jaar schelen. Met een warmte pomp met SCOP 4 en huidige kwh prijs is dat €6,86 per jaar besparing. Toch twijfel ik hier nog wel over.

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 23-03-2020 20:27 ]

[BetuweKees]

Thanks, leuk om mee te spelen! Zo te zien heeft het toepassen van spouwmuurisolatie een veeeel groter effect dan het evt verbeteren van de dakisolatie. Dat is natuurlijk wel logisch, maar dat het zo veel zou zijn had ik niet direct verwacht. Ik ben benieuwd..

In ieder geval wel geruststellend dat ik niet direct de bestaande isolatie uit het dak hoef weg te slopen en vervangen.

Aan de andere kant dan wel interessant dat dit tegenwoordig wel het geldende advies uit bv de tool van Milieu Centraal is..

[pentaw1nz]

Wat een pleur werk was het nog nadat alles geisoleerd was met de 13cm PIR platen...

Nu nagenoeg af. Enkel nog de knietschotten en her en der wat afkitten..
Fijn plekke voor quarantaine.

[Chickendorp]

Nieksiero schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:14:
Wat een pleur werk was het nog nadat alles geisoleerd was met de 13cm PIR

[Afbeelding]

Heb je dat laten stucen? Ziet er namelijk strak uit op de foto!

[pentaw1nz]

Chickendorp schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 23:17:
[...]


Heb je dat laten stucen? Ziet er namelijk strak uit op de foto!

Nee, had 12mm gipsplaten met AK gebruikt. Naden afgeplakt en toen aangestuct met Fix & Finish. Mooi spul waar je het makkelijk glad mee krijgt.
Moet zeggen als de zon er op schijnt zie je her en der nog wel een overgang, maar ik vind het goed genoeg voor de zolder. Nu een paar tientjes materiaal ipv weer een paar honderd voor een stukadoor.

[frickY]

Trebbors schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 10:47:

[Afbeelding]

Vochtig plaatmateriaal en vochtig isolatiemateriaal vooral aan de zijkant.

Ik weet niet of er ook aan de bovenkant geïsoleerd is tussen het dakleer en plaatmateriaal.

Wat kan de oorzaak zijn?

Een lekkend dak.

Het plafond van mijn schuur ziet er precies zo uit, en dat is nooit geïsoleerd. De vochtplekken zitten precies op de plekken waar het dakleer gehecht is, en dus blijkens aan het loslaten is.

Dit heeft sowieso niets met folie en condens te maken, aangenomen dat je garage niet verwarmd noch bewoont wordt.

[_Arthur]

TheFoxMan schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 18:30:
Dank je, hoe kan ik erachter komen of dat gele spul dampopen is? Ik heb geen idee welk materiaal het is

Mogelijk mosterd na de maaltijd, maar het is Opstalan PU20 of PU25. De 20/25 is de dikte in mm. Gele spul is 'gewoon' PUR.

Ik heb hetzelfde spul in mijn huis uit 1982 (ik heb PU25).

[Trebbors]

frickY schreef op zondag 5 april 2020 @ 10:01:
[...]
Een lekkend dak.

Het plafond van mijn schuur ziet er precies zo uit, en dat is nooit geïsoleerd. De vochtplekken zitten precies op de plekken waar het dakleer gehecht is, en dus blijkens aan het loslaten is.

Dit heeft sowieso niets met folie en condens te maken, aangenomen dat je garage niet verwarmd noch bewoont wordt.

Na het weghalen van het gips en de isolatie zijn de houten planken van het dak direct opgedroogd en niet meer vochtig geweest. Ook niet na de afgelopen periode van regen enkele weken geleden. De rel. vochtigheid is gestaag gedaald.

[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 05-04-2020 12:10 ]

[Robje1244]

_Arthur schreef op zondag 5 april 2020 @ 10:29:
[...]

Mogelijk mosterd na de maaltijd, maar het is Opstalan PU20 of PU25. De 20/25 is de dikte in mm. Gele spul is 'gewoon' PUR.

Ik heb hetzelfde spul in mijn huis uit 1982 (ik heb PU25).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je dit ook nageisoleerd?
Maar zie ik het goed dat dit aan de binnenkant van je dak zit? Of kijk ik nu zo gek tegen je foto's aan? Bij mij zit de PUR namelijk direct onder de pannen zonder folie.

[Voutloos]

Nieksiero schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 22:14:
Wat een pleur werk was het nog nadat alles geisoleerd was met de 13cm PIR platen...

Nu nagenoeg af. Enkel nog de knietschotten en her en der wat afkitten..
Fijn plekke voor quarantaine.

[Afbeelding]

Ziet er netjes uit. Kan je niet mijn zolder ook ff komen doen?

[_Arthur]

Robje1244 schreef op zondag 5 april 2020 @ 13:33:
Heb je dit ook nageisoleerd?

Nog niet. Maar de planning is PIR met aan beide kanten aluminium folie direct tegen het spaanplaat. En aan de warme kant (dus binnenzijde) dampdichte folie. Daarna gipsplaten als afwerking.

Maar zie ik het goed dat dit aan de binnenkant van je dak zit? Of kijk ik nu zo gek tegen je foto's aan? Bij mij zit de PUR namelijk direct onder de pannen zonder folie.

Ja en nee

Ja dit is het dakbeschot van het hele dak; de dakpannen liggen er dan ook gewoon verder op, op de rest van het dak.

En ja, je kijkt tegen de binnenkant van een stuk dakkapel aan. Die ze hoger zijn begonnen waardoor een deel van het oude dakbeschot nu 'binnen' ligt.

[ Voor 12% gewijzigd door _Arthur op 05-04-2020 15:39 ]

[tattooboy1985]

TheFoxMan schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 22:19:
Dag allen,

Ook willen de zolder graag isoleren en ik zoek wat advies over welke folie te gebruiken.
Het huis komt uit 1971, en onder de pannen en panlatten zit alleen een geel spul (zonder folie) en daaronder spaanplaat:

[Afbeelding]

Aangezien de warmte-isolatie het belangrijkst is ben ik van plan te gaan isoleren met PIR, af te werken met gisplaat. Heb ik dan nog folieschermen nodig bij deze dakopbouw?

dit is een geisoleerde dakplaat isolatie zit erop verkleefd. (spaanplaat met Polyturaan isolatie)

[frickY]

_Arthur schreef op zondag 5 april 2020 @ 15:38:Nog niet. Maar de planning is PIR met aan beide kanten aluminium folie direct tegen het spaanplaat. En aan de warme kant (dus binnenzijde) dampdichte folie. Daarna gipsplaten als afwerking.

Ik lees deze combinatie vaker ik in dit topic, of zelfs icm klimaatfolie.

Maar de alu cachering is toch al dampdicht? En PIR zelf is ook behoorlijk dampremmend.

[factor15]

@Nieksiero Ik sta op het punt om mijn isolatiewerk weg te werken achter gipsplaten. Mag ik vragen hoe je de korte/kopse kanten van de gipsplaten AK hebt afgewerkt?

[pentaw1nz]

factor15 schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:27:
@Nieksiero Ik sta op het punt om mijn isolatiewerk weg te werken achter gipsplaten. Mag ik vragen hoe je de korte/kopse kanten van de gipsplaten AK hebt afgewerkt?

Ik heb de AK kanten gewoon met wapeningstape (dat stuctape) afgeplakt, daarna zak van 20kg Fix & Finish gehaald en steeds een beetje aangemaakt in een grote emmer. Met een breed plamuurmes flinke schep van het spul er op en dan langzaam naar boven trekken. Sommige naden moest ik 2x over.

Vergelijkbaar met dit:
YouTube: ABA-voegen afwerken met zelfklevende voegband

[factor15]

@Nieksiero dankjewel, maar ik heb ook voegen op de korte kanten waar geen afschuining zit. Wordt het niet te dik als ik ook daar voegband doe?

[pentaw1nz]

factor15 schreef op maandag 6 april 2020 @ 14:26:
@Nieksiero dankjewel, maar ik heb ook voegen op de korte kanten waar geen afschuining zit. Wordt het niet te dik als ik ook daar voegband doe?

Daar zitten geen AK en breng je dus ook geen band aan. Dun laagje stuc en anders acrylaatkit.

[factor15]

Nieksiero schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 13:21:
[...]


Daar zitten geen AK en breng je dus ook geen band aan. Dun laagje stuc en anders acrylaatkit.

@Nieksiero Mooi, ik ga binnenkort de eerste gipsplaten tegen het dak van ca 200 m2 aanbrengen.

[pentaw1nz]

Good luck! @factor15
Ik had zo'n 60m2 dak om te isoleren en af te werken. Daarna vloertje van zo'n 35m2.
Was gesloopt op t einde, laat staan hoeveel werk het is bij 200m2!

[_Arthur]

frickY schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:13:
Ik lees deze combinatie vaker ik in dit topic, of zelfs icm klimaatfolie.

Maar de alu cachering is toch al dampdicht? En PIR zelf is ook behoorlijk dampremmend.

Gezien dat inderdaad een terugkerend 'iets' is, heb ik (voor mijzelf) alles eens in de Uwert tool gezet.

De huidige bestaande situatie:


Huidige situatie qua dakbeschot en isolatie bestaat uit 30mm pur op 20mm spaanplaat. Dat geeft een Rtotaal van 1,351. Niet echt bijster interessant.

De nieuwe to-bo situatie:


Met een Rtotaal van 7,624 gaat dat een stuk leuker worden. Mijn gordingen zijn 168mm. Ik ga hier 160mm b-keus PIR platen met een RD van 7,27 tussen lijmen met aan beide zijde aluminium (klik)

Volgens de Uwert tool is klimaat folie in dit geval niet benodigd, door het gebruik van de aluminium kan er al geen vocht bij de constructie komen.

Uiteindelijk afwerken met gipsplaten.

[_Arthur]

70m2 16cm b-keus PIR platen zijn binnen, niet alle platen even 'mooi', dus maar een beetje purschuim links en rechts meer gebruiken. Dit weekend er mee aan de slag. Voor het aftapen van de naden heb ik 10 rollen aluminium tape.

[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 01-05-2020 11:48 ]

[Voutloos]

Een geïsoleerd huis is waard per m³, maar als je zo’n pakket ziet, lijkt dat vooral door een afname in de m³ inhoud te komen.

[_Arthur]

Voutloos schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:04:
Een geïsoleerd huis is waard per m³, maar als je zo’n pakket ziet, lijkt dat vooral door een afname in de m³ inhoud te komen.

Haha

Dit is 11m3. En in mijn specifieke geval; de zolder was eerst alleen bereikbaar met een vlizo trap. Daar staat nu een vaste trap. Het aantal 'makelaars' m3's en m2's is daardoor fors toegenomen (zolder is nu ook woonruimte ipv alleen bergruimte). Dus ik kan deze 'vermindering' wel hebben

[_Arthur]

Ondertussen hier bezig met het verwerken van de PIR platen.

[hyl]

Hoi tweakers,

Momenteel ben ik bezig met het naisoleren van het dak. Hierbij heb ik wat uitdagingen bij het dakkapel. Kunnen jullie met meedenken of het voorgetelde idee een oplossing is die goed kan werken?

Ik heb de volgende uitdagingen:

1. Ik ga de dakkapel aan de binnenzijde isoleren, alleen zij de wangen van zink. Ik begreep uit dit topic dat je hier erg voor moet oppassen ivm condens.
2. Ik heb slecht 35~40 mm ruimte

Mijn voorstel is gezien de geringe beschikbare ruimte om PIR met verlijmde gipsplaat toepassen (totaal 30 mm). Om te voorkomen dat er condens optreedt wil ik dampremmende folie plaatsen. Hier zit vooral mijn twijfels, waar moet ik deze plaatsen. In mijn voorstel heb ik deze direct op de houten mes en groef wand geplaatst.

Gaat dit zo werken?

[CurlyMo]

@hyl Kan je hier wat mee?
CurlyMo in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

Ik weet niet waar je vandaan komt, want anders heb ik nog wel PIR over wat je over mag nemen.

[ Voor 27% gewijzigd door CurlyMo op 12-05-2020 13:37 ]

[hyl]

@CurlyMo bedankt voor je aanbod en link naar je eigen renovatie. Deze is zeer bruikbaar.

De originele situatie van de dakkapel komt nagenoeg overeen met die van mij. Alleen is de renovatie grondiger dan wat ik van plan ben.Ik wil graag de zinken wangen handhaven en alleen aan de binnenzijde isoleren.

Als ik het goed begrijp heb je de volgende elementen van binnen naar buiten toegepast:

1. Gips
2. PIR platen 40 mm tussen houten balken (naden gedicht met PUR)
3. Damopen folie
4. Spouw
5. High presure laminate platen (Trespa)

Is deze volgorde ook te hanteren maar dan zonder spouw en met het handhaven van de zinken wangen?

Dan is de volgorde alsvolgt:

1. GIPS (12.5 mm)
2. PIR platen (naden dichten met pur) (20 mm)
3. Hout schroten (bestaand)
4. Zinken wangen (bestaand)

[CurlyMo]

hyl schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 22:30:
@CurlyMo bedankt voor je aanbod en link naar je eigen renovatie. Deze is zeer bruikbaar.

De originele situatie van de dakkapel komt nagenoeg overeen met die van mij. Alleen is de renovatie grondiger dan wat ik van plan ben.Ik wil graag de zinken wangen handhaven en alleen aan de binnenzijde isoleren.

Als ik het goed begrijp heb je de volgende elementen van binnen naar buiten toegepast:

1. GipsGipsvezel
2. PIR platen 40 mm tussen houten balken (naden gedicht met PUR)
3. Damopen folie
4. Spouw
5. High presure laminate platen (Trespa)

Verder klopt het.

Is deze volgorde ook te hanteren maar dan zonder spouw en met het handhaven van de zinken wangen?

Dat zou ik alleen doen als je van buitenaf alsnog makkelijk zou kunnen renoveren. Oftewel, dat de de houten schroten makkelijk kan wegtrekken mocht het nodig zijn, zonder direct je binnenwanden te mollen.

En de renovatie is echt niet moeilijk, je moet alleen het dak op durven

[_Arthur]

hyl schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:09:
Gaat dit zo werken?

Je dampremmende laag (dampdicht) moet tussen je gips en je pir platen. Niet tussen de pir platen en je hout werk.

En wel hier om:


Dampremmende laag tussen je gips en pir geeft wel een goede constructie:


Plaats ik een waterkerende, dampdoorlatende folie tussen de pir platen en je hout werk, is het nog steeds foute boel:

[ Voor 18% gewijzigd door _Arthur op 13-05-2020 08:35 ]

[CurlyMo]

@_Arthur Zeker een goed verhaal voor een (plat) dak. Dit betreft echter een zijwang

[_Arthur]

CurlyMo schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 08:58:
@_Arthur Zeker een goed verhaal voor een (plat) dak. Dit betreft echter een zijwang

Want vocht en condensatie treed alleen op bij platte daken?

Dit is gewoon een constructie berekening via de hier wel bekende tool.

[CurlyMo]

_Arthur schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 09:03:
[...]

Want vocht en condensatie treed alleen op bij (platte) daken?

Klopt, stukje zwaartekracht Bij een plat en schuin dak sluit je de vocht en condens op. Dat is bij een verticaal object niet zo.

[ Voor 19% gewijzigd door CurlyMo op 13-05-2020 09:06 ]

[_Arthur]

CurlyMo schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 09:04:
Klopt, stukje zwaartekracht Bij een plat en schuin dak sluit je de vocht en condens op. Dat is bij een verticaal object niet zo.

Bij condensatieberekeningen is zwaartekracht geen parameter.

Ik zie graag hoe jouw berekening van de (mogelijke) condensatie in deze constructie is.

Dit is de berekeningsmethode (Methode van Glaser) die hier meestal voor wordt gebruikt: https://www.energiebewust.../1025/methode-van-glaser/

[CurlyMo]

_Arthur schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 10:11:
[...]

Bij condensatieberekeningen is zwaartekracht geen parameter.

Ik zie inderdaad dat je de wand hebt gekozen in Ubakus i.p.v. dak. Ik dacht alleen dat Ubakus dan ook een verticale opbouw zou laten zien i.p.v. horizontaal.

Een ander verschil met mijn situatie is dat ik binnen geen extra folie heb toegepast buiten de ALU PIR. Buiten is damp open met een luchtspouw voor de HPL en ik verder ook geen hout heb. Alle vocht kan dus prima weg.

Zink is natuurlijk dampdicht, maar dan moet het wel perfect afsluiten. Ik kan me bij een zijwang niet voorstellen dat dat het doet en je dus wel gewoon ventilatie hebt.

[_Arthur]

CurlyMo schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 10:24:
Een ander verschil met mijn situatie is dat ik binnen geen extra folie heb toegepast buiten de ALU PIR.

Alu PIR is dampdicht, dus heb je helemaal geen extra folie benodigd aan je binnenzijde.

[CurlyMo]

_Arthur schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 10:31:
[...]

Alu PIR is dampdicht, dus heb je helemaal geen extra folie benodigd aan je binnenzijde.

Waarbij je officieel hoort af te tapen. Heb ik niet gedaan. Dus echt dampdicht is het alsnog niet

[daboemann]

Hoi DIY'ers . Onze dakkapellen zijn geplaatst en nu mag ik eindelijk de zolder mooi gaan afwerken zodat wij er kunnen gaan slapen. De dakkapellen zijn overigens al geïsoleerd, dus daar hoef ik niks meer aan te doen. Het idee is om voor de rest van de zolder ALU PIR platen (12 of 14CM) + tape / gewone PIR + folie --> regelwerk --> stuc platen, zodat uiteindelijk alles gestuukt kan worden.Volgens mij is het dan dus handig om gelijk voor stuc platen te gaan, in plaats van gipsplaten + voorstrijk, maar verbeter me als ik dit fout heb.

Een paar uitdagingen die ik heb:

De h.o.h. afstand van de balklaag van de dakkapel is 45cm. Voor stucplaten heb je 40cm nodig. Nu is één van de drie rolluiken handbediend en laat de resterende hoogte tot de balklaag (net iets meer dan 2 cm) het niet echt toe om bovenop de balken een laag rachels of regels te schroeven en dan de platen. Zou het volstaan om de stucplaat rechtstreeks op die 45cm te schroeven? Dan zou ik het beste de stucplaten iets in kunnen korten tot +/-180cm zodat je mooi op het midden van een balk uitkomt voor de overgang naar de volgende plaat. Alternatief is om nóg een set balken aan te brengen tussen de bestaande balken, maar dat lijkt me toch ook niet helemaal de bedoeling?


De resterende stukken gording aan de zijkanten van de dakkapel liggen niet meer haaks op de muur maar staan nu scheef, zie de foto met de afstand van het stukje gording waarbij het verschil tot de grond het meest extreem is. Volgens mij wil je dat de plaat die op de slaper van de dakkapel komt altijd haaks op de aansluitende muur komt en dat dus de onderliggende regellaag parallel loopt aan de slaper. Dat betekent dus dat ik mijn regelwerk niet rechtstreeks op de kopse kant van scheve gordingen kan schroeven, maar met iets van balken tussen de gording moet werken (zoals even op de foto vastgehouden)? Of zijn hier betere oplossing voor? Aan de muur zijde kan ik de balk dan gewoon aan de muur vastmaken voor extra stevigheid.

Er zit een behoorlijke onbruikbare punt achter de CV leidingen in het knieschot. Ik kan proberen om met een dunnere PIR plaat (anders krijg ik m niet tussen de leidingen en de gording) verder te gaan zoals tussen de gordingen daarboven (optie A zoals getekend hieronder) maar je kan niet echt lekker werken in die punt. Of anders gewoon een rechte plaat naar beneden vanaf de onderste gording tot de grond, met dan ook een plaat op de grond ter voorkoming van een potentiële koudebrug. Uiteindelijk wordt de ruimte vanaf de CV leiding tot de vensterbank een kast, maar ik wil het liefst de CV leiding niet verstoppen achter een muurtje.

[pentaw1nz]

daboemann schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 22:30:
Hoi DIY'ers . Onze dakkapellen zijn geplaatst en nu mag ik eindelijk de zolder mooi gaan afwerken zodat wij er kunnen gaan slapen. De dakkapellen zijn overigens al geïsoleerd, dus daar hoef ik niks meer aan te doen. Het idee is om voor de rest van de zolder ALU PIR platen (12 of 14CM) + tape / gewone PIR + folie --> regelwerk --> stuc platen, zodat uiteindelijk alles gestuukt kan worden.Volgens mij is het dan dus handig om gelijk voor stuc platen te gaan, in plaats van gipsplaten + voorstrijk, maar verbeter me als ik dit fout heb.

Een paar uitdagingen die ik heb:

De h.o.h. afstand van de balklaag van de dakkapel is 45cm. Voor stucplaten heb je 40cm nodig. Nu is één van de drie rolluiken handbediend en laat de resterende hoogte tot de balklaag (net iets meer dan 2 cm) het niet echt toe om bovenop de balken een laag rachels of regels te schroeven en dan de platen. Zou het volstaan om de stucplaat rechtstreeks op die 45cm te schroeven? Dan zou ik het beste de stucplaten iets in kunnen korten tot +/-180cm zodat je mooi op het midden van een balk uitkomt voor de overgang naar de volgende plaat. Alternatief is om nóg een set balken aan te brengen tussen de bestaande balken, maar dat lijkt me toch ook niet helemaal de bedoeling?
[Afbeelding]

De resterende stukken gording aan de zijkanten van de dakkapel liggen niet meer haaks op de muur maar staan nu scheef, zie de foto met de afstand van het stukje gording waarbij het verschil tot de grond het meest extreem is. Volgens mij wil je dat de plaat die op de slaper van de dakkapel komt altijd haaks op de aansluitende muur komt en dat dus de onderliggende regellaag parallel loopt aan de slaper. Dat betekent dus dat ik mijn regelwerk niet rechtstreeks op de kopse kant van scheve gordingen kan schroeven, maar met iets van balken tussen de gording moet werken (zoals even op de foto vastgehouden)? Of zijn hier betere oplossing voor? Aan de muur zijde kan ik de balk dan gewoon aan de muur vastmaken voor extra stevigheid.[Afbeelding]

Er zit een behoorlijke onbruikbare punt achter de CV leidingen in het knieschot. Ik kan proberen om met een dunnere PIR plaat (anders krijg ik m niet tussen de leidingen en de gording) verder te gaan zoals tussen de gordingen daarboven (optie A zoals getekend hieronder) maar je kan niet echt lekker werken in die punt. Of anders gewoon een rechte plaat naar beneden vanaf de onderste gording tot de grond, met dan ook een plaat op de grond ter voorkoming van een potentiële koudebrug. Uiteindelijk wordt de ruimte vanaf de CV leiding tot de vensterbank een kast, maar ik wil het liefst de CV leiding niet verstoppen achter een muurtje.
[Afbeelding]

Zo'n onbruikbare kunt had ik ook, bij mij nog wat spitser. Je zegt dat je de leidingen niet wilt verstoppen, maar in zicht laten ziet er toch ook niet uit ? Er lopen wel meer leidingen en afvoeren door je huis die je niet kunt zien. Daar gebeurt niets mee hoor. En als je ooit een CV probleem hebt loop je alles na en als je zeker weet dat alles in orde is dan kun je altijd nog het puntje plaatselijk weer open maken.

Ik had geen ruimte voor een dunne plaat, jij wel, dus dat zou ik gewoon doen. Dan een koofje waarmee je de leidingen uit zicht hebt. Eenvoudig te verwijderen mocht het ooit nodig zijn.
Zorg in ieder geval dat je wel tot in die punt isoleert. Bij mij was de ruimte zo klein dat ik er steenwol achter heb moeten proppen en vervolgens de aansluiting steenwol- PIR heb moeten afpurren.

[daboemann]

Nieksiero schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 22:47:
[...]
Zo'n onbruikbare kunt had ik ook, bij mij nog wat spitser. Je zegt dat je de leidingen niet wilt verstoppen, maar in zicht laten ziet er toch ook niet uit ? Er lopen wel meer leidingen en afvoeren door je huis die je niet kunt zien. Daar gebeurt niets mee hoor. En als je ooit een CV probleem hebt loop je alles na en als je zeker weet dat alles in orde is dan kun je altijd nog het puntje plaatselijk weer open maken.

Ik had geen ruimte voor een dunne plaat, jij wel, dus dat zou ik gewoon doen. Dan een koofje waarmee je de leidingen uit zicht hebt. Eenvoudig te verwijderen mocht het ooit nodig zijn.
Zorg in ieder geval dat je wel tot in die punt isoleert. Bij mij was de ruimte zo klein dat ik er steenwol achter heb moeten proppen en vervolgens de aansluiting steenwol- PIR heb moeten afpurren.

Er komt uiteraard wel iets voor de leidingen, uiteindelijk iets van een bergkast/kledingkast in de ruimte onder het raam. Wat ik bedoelde is de CV leiding niet achter de isolatie stoppen, maar liever er voor. Tot in de punt isoleren met (eventueel 2x) een dunnere plaat tot in de punt is dan maar de optie om voor te gaan. Moet ook nog een stukje dekvloer leggen. Zou dit handiger zijn om eerst de isolatie aan te brengen, en dan de dekvloer tegen de isolatie aan te storten, of juist de isolatie bovenop de dekvloer? En toevallig ook tips voor mijn andere vragen?

[_Arthur]

daboemann schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 22:30:
Hoi DIY'ers

Ik ben geen handige harry, maar wat ik zou doen;

1. Je stucplaten: gewoon je stucplaten op maat zagen dat ze netjes uitkomen; nog een balklaag toevoegen lijkt mij niet nodig. Het dak van de dakkapel is reeds geisoleerd?

2. Met een balkje zoals in je foto creeer je een vlak. Zodat je van je scheefte probleem af bent. Dus nog een balkje tussen de gordingen in het onderste vlak zoals je nu vasthoud.

3. Ik heb ook een dergelijk stuk op mijn zolder en ik ga het op jouw manier A doen. Waarna ik de CV-leidingen achter een plaat multiplex wegwerk. In in jouw geval zou ik eerst de hele dekvloer leggen.

[--Erik--]

Na het isoleren van de zolder heb ik 5 platen over. Het is 90mm PIR met 95mm gips, ronde kant.

Afmetingen:
3x 600mm x 1200mm
1x 600mm x 1145mm
1x 600mm x 980mm

Met aluminiumfolie aan de achterzijde.

Mocht iemand in de buurt van Nijmegen (of verder weg, als je een stuk wil rijden) interesse hebben, mag voor een zacht prijsje weg.

[Perseus]

Even een kick voor dit topic, wat mij ook inspiratie leverde voor de isolatie van mijn dak met PIR platen van binnenuit. Ik deel hier graag mijn lessons learned voor de volgende die dit leest.

Situatie: Jaren 90 woning met bestaand dakopbouw van binnen naar buiten Spaanplaat/Steenwol 10 cm/ damp-open doek/tengels/dakpannen (Rc 2,5). Twee kanten op damp-open dus. Besloten om de binnenkant van het dak af te werken met gipsplaten, met daarachter PIR islotatie. Gordingen zijn 15cm diep, dus uiteindelijk besloten voor 12cm PIR B-Keus te gaan om nog wat ruimte te hebben voor een rachelwerk voor het gips. Hiervoor bij Isolatiemateriaal.nl alle spullen besteld.

Lessons learned:

• Ik had platen van 1,2mx1,2m besteld, achteraf gezien had ik beter 1,2x0,6 kunnen bestellen. 1,2x1,2 is erg groot, zwaar en onhandig om makkelijk te verwerken. Daarnaast kan je (logisch) PIR niet samendrukken zoals steenwol, dus alle rare hoekje en nisjes moet je exact passend maken als je niet teveel PUR wilt gebruiken
• Een PUR pistool is onmisbaar en zijn gewicht in goud waard om alle kiertjes en naadjes goed te kunnen vullen
• Bestel ook meteen PUR reiniger. Deze schroef je op het pistool als je even niet binnen 30 minuten moet PURren, anders loopt hij vol
• Knijp nadat je een PUR bus op je pistool schroeft eerst even een beetje in een vuilniszak, vaak schiet het er in alle richtingen eerst uit. Daarna constanter. Dit kostte mij om te leren een half uur PUR poetsen van de vloer
• Ik had onderschat hoe zwaar het zou zijn om de hele dag bovenhands te werken, probeer een goede ladder of steiger te regelen zodat je 'rechtuit' kan werken
• Ik had veel meer kit nodig om de platen tegen het dakbeschot aan te lijmen dan verwacht en dit dan ook onderschat
• Wees niet zuinig met kit, je wilt niet je plaat een half uur moeten vasthouden of stutten. Een van de eerste platen viel bij ons na 5 minuten weer naar beneden met beschadigingen tot gevolg
• Hou rekening met heel veel stof als je gaat zagen. Ik had in het begin zeker een beter masker kunnen dragen dan ik later deed. Ondanks dat je leest dat eenmaal uitgeharde PU platen niet meer giftig zijn, voelde het kuchje waar ik daarna eventje mee rondliep niet echt gezond
• Recht zagen is erg lastig. Het aluminium insnijden van beide kanten helpt om de zaaglijn te houden.

Even mijn geleerde lessen dus snel op een rijtje voor de volgende amateurklusser die dit wil aanpakken.

[ Voor 15% gewijzigd door Perseus op 14-06-2020 21:01 ]

[_Arthur]

@TomG88 eens met veel van je punten. Ik gebruik 1,2 x 0,6 platen en in je eentje boven je te werken moet je niet groter willen.

Voor wat betreft je kit; ik gebruik gewoon pur om de platen vast te 'lijmen' aan het dakbeschot. Ik schroef er eerst een aantal dakschroeven in om te zorgen dat de pur kan uitharden en na een paar dagen schroef ik de dakschroeven er weer uit.

Afplakken met alu-tape heb je nog niet gedaan? Gaat je ook heel veel meer tijd kosten dan je dacht

PUR in je pur-pistool kan je gerust een dag of 4-5 laten zitten zonder te reiniging (staat zelfs max 30 dagen voor). Daarna inderdaad even 'ergens anders mikken' want het pur-propje schiet er lekker uit

[ Voor 17% gewijzigd door _Arthur op 14-06-2020 21:07 ]

[Perseus]

_Arthur schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:06:
@TomG88 eens met veel van je punten. Ik gebruik 1,2 x 0,6 platen en in je eentje boven je te werken moet je niet groter willen.

Voor wat betreft je kit; ik gebruik gewoon pur om de platen vast te 'lijmen' aan het dakbeschot. Ik schroef er eerst een aantal dakschroeven in om te zorgen dat de pur kan uitharden en na een paar dagen schroef ik de dakschroeven er weer uit.

Dit is ook een goede tip, kan je waarschijnlijk veel sneller en lichter werken

Afplakken met alu-tape heb je nog niet gedaan? Gaat je ook heel veel meer tijd kosten dan je dacht

Moet ik inderdaad nog doen. Vrijwel helemaal klaar, maar moet nog de overtollige PUR bij alle kieren en naden wegsnijden waarna de Alu-tape om de hoek komt kijken.

PUR in je pur-pistool kan je gerust een dag of 4-5 laten zitten zonder te reiniging (staat zelfs max 30 dagen voor). Daarna inderdaad even 'ergens anders mikken' want het pur-propje schiet er lekker uit

Mmm, het pistool was bij mij na 2 uur toch echt helemaal dicht. Ik moest met een Stanley-mes de voorkant schoonkrabben/snijden om er weer wat door te laten komen.

[_Arthur]

TomG88 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:12:
Moet ik inderdaad nog doen. Vrijwel helemaal klaar, maar moet nog de overtollige PUR bij alle kieren en naden wegsnijden waarna de Alu-tape om de hoek komt kijken.

Vooral met het alu tape ben je toch stiekem aardig wat tijd kwijt.

Mmm, het pistool was bij mij na 2 uur toch echt helemaal dicht. Ik moest met een Stanley-mes de voorkant schoonkrabben/snijden om er weer wat door te laten komen.

Ja, de voorkant; niet de 'loop' van het pistool zelf. Voorkant maak ik altijd schoon met een plamuurmes; ook zo'n handige tool bij het verwerken van PIR-platen.

En geknoeide PUR; gewoon uit laten harden, dan is het veel makkelijker te verwijderen.